Чим засипати старий льох. Як назавжди позбутися вогкості у погребі та підвалі

Коли приходить довгоочікувана весна у багатьох починаються проблеми із затопленням льохів та підвалів. Така неприємна ситуація трапляється через підвищення рівня ґрунтових вод. Земля стає подібною до губки, яка вбирає воду і утримує її в собі. Якщо рівень грунтової води піднімається вище фундаменту, то волога просочується в приміщення через тріщини.

Причиною затоплення підвалу є перший водоносний шар. Він формується з прилеглих річок, озер, водойм. Також на рівень грунтових вод впливає сніг, що розтанув, і опади, що випали, у вигляді дощів. Існує кілька способів, які допоможуть упоратися зі щорічними затопленнями. Вибравши собі один з них, у вас вдасться зробити підвал сухим.

Створення дренажної системи

Дренаж – це система водовідведення, що складається з траншей, труб та колодязя. За допомогою неї вдається запобігти затопленню підвальних приміщень, а також осушити земельна ділянка. Дренажну систему роблять ще на етапі будівництва підвалу. Правильно встановлена ​​система, допоможе раз і назавжди забути про воду у підвалі та захистити фундамент від руйнування.

Як працює дренажна система
Основою дренажу є труба великого діаметра(Не менше 100 мм). Вона має отвори на всій поверхні. Через них у трубу просочується ґрунтова вода і стікає у колектор. Для того, щоб система добре працювала, необхідно створити такі умови:

1. Викопати траншею з ухилом навколо підвалу нижче за підлогу. Це забезпечить ефективний збір води та стікання.
2. Обов'язково використовувати матеріали, що фільтрують (геотекстиль і щебінь), які захистять трубу від заливання.
3. Провести дренаж до центральної каналізації, де накопичуватиметься великий обсяг ґрунтової води.

Що необхідно:

• дренажна труба, загорнута в геотекстиль;
• дрібний, промитий щебінь;
• полотно геотекстилю;
• річковий пісок.

Монтаж

1. Зробіть траншею нижче рівня підлоги навколо фундаменту і глибокий колодязь на відстані 10-15 метрів від будівлі. Траншея повинна мати достатній стікання води, ухил.
2. У викопану траншею покладіть полотно геотекстилю. А потім засипте щебенем (товщина шару 10 см). Таким чином, ви створите первинний шар, що фільтрує ґрунтову воду.
3. На наступному етапі закладіть дренажну трубу (бажано двошарову в геотекстилі) на шар щебеню. Проконтролюйте, щоб у всій траншеї зберігався ухил. За допомогою трійника прокладіть трубу, що виводить, до колодязя.
4. Покладену трубу повністю засипте щебенем. Залиште 20 см до верху траншеї. Вільні краї геотекстильного полотна складіть поверх щебеневої підстилки. Це дозволить повністю ізолювати дренаж від ґрунту. Після цього засипте траншею піском.

В результаті у вас буде надійна дренажна система. Геотекстиль та щебінь виконують функцію фільтра, не дозволяючи забити перфоровану трубу. А пісок забезпечить транспортування вологи з поверхні ґрунту до дренажного каналу.

Висновок
Дренажні канали, встановлені навколо підвалу, допоможуть усунути головну причинузатоплення – високий рівеньґрунтової води. Результатом роботи дренажу стане сухе підвальне приміщення. На жаль, ця система має свій істотний недолік. Дренажні канали прийнято (за технологією) встановлювати зовні приміщення, тому не всі підвали вдасться так обладнати.

Однак у виняткових випадках власники підвалів можуть спорудити дренажні канали всередині приміщення. Процес монтажу практично такий самий, за винятком деяких моментів, що відбуваються на етапі стяжки підлоги. Після встановлення внутрішньої системиводовідведення, підвал втратить 30 см висоти.

Створення автоматичної системи відкачування води

Не всі власники підвалів мають можливість створити ухил із системою дренажного відведення води. Тому на таких ділянках застосовують інший спосіб. Щоб осушити приміщення встановлюють автоматичну системувідкачування зайвої води.

Що для цього потрібно:

1. Створити заглиблення (приямку) у підвалі. Викопайте яму розміром 50х50х50 см. Потім зміцніть її бетоном або кладкою цеглини - це необхідно зробити, щоб запобігти руйнуванню стін. Насипте в яму гравій товщиною 10 див.
2. Придбати спеціальний насос, який автоматично вмикається, коли накопичується певний рівень води.

Монтаж
У викопаний приямок помістіть насос, приєднайте до нього шланги і відведіть їх подалі від приміщення. Коли обсяг ґрунтової води збільшиться, вона спочатку нагромадиться в ямі. Насос запрацює, зреагувавши на рівень, що піднявся, і викачає зайву вологу. Так продовжиться доти, доки грунтові водиостаточно не спадуть.

Висновок
Досить проста система, яка коштує недорого. Швидко встановлюється та легко налаштовується. Але ця система має дві істотні недоліки. Перший, насос справно працює, поки не вичерпає свій ресурс, а потім його доведеться замінити. Другий, водовідкачувальна система не усуне причину затоплення, а лише на якийсь час позбавить наслідків.

Створення гідроізоляції у підвалі

Гідроізоляція стін та підлоги допомагає забезпечити якісний водонепроникний бар'єр. Він складається з трьох шарів: проникаючої гідроізоляції, бітумної мастикита штукатурки. Наносите шари вище рівня затоплення із запасом висоти на випадок, якщо грунтові води піднімуться.

Що для цього потрібно:

1. Купити матеріали: як проникаюча гідроізоляція застосовують гідротекс або пенетрон, бітумна мастика, пісок, водостійкий цемент, металева сітка для штукатурки.
2. Зібрати необхідні інструменти: жорстка кисть та шпатель для нанесення складів, залізна щітка для затирання між цегляних швівабо тріщин, міксер та ємність для замішування розчину.
3. Підготувати підвальне приміщення: викачайте воду – для цього зручно використовувати насос «Малюк» із нижнім всмоктувачем. Після осушення очистіть поверхню підлоги та стін від бруду. Затріть щіткою шви, кути, тріщини.

Монтаж

1. Обробіть бетонну підлогу та стіни проникаючою гідроізоляцією. Цей склад глибоко вбирається і закупорює макротріщини, якими вода проникає в підвал.
2. Потім промажте бітумною мастикою кути, шви, тріщини. Потім таким же чином нанесіть мастику на поверхню стін і підлоги, що залишилася. Товщина шару має бути не менше 2 см.
3. Прикріпіть металеву решітку до стіни. Вона потрібна для забезпечення жорсткості штукатурного шару. Приготуйте цементний розчин середньої в'язкості. За допомогою шпателя нанесіть шар штукатурки завтовшки 3 см.
4. Покладіть на підлогу металеву сіткуі залийте рідким цементним розчиномі дайте час просохнути. На цьому процес створення гідроізоляції підвалу можна вважати завершеним.

Висновок
Гідроізоляційний шар запобігає просоченню ґрунтових вод крізь тріщини. Також він робить бетон міцнішим, продовжуючи термін служби стін та підлоги. Гідроізоляційний метод є чудовою альтернативою дренажній системі, яку не у всіх підвалах вдасться спорудити.

Отже, вище наведені методи боротьби із затопленням підвалу допоможуть позбутися зайвої води. У кожного є свої особливості монтажу, переваги та недоліки. Вибирати метод необхідно виходячи з конкретних цілей та фінансових можливостей.

Відео: як зробити дренаж у підвалі своїми руками

Для багатьох автовласників підземне приміщення є незамінною частиною гаража. Воно значно підвищує функціональні можливості гаража. Оглядова яма дозволяє виконувати складний ремонт, а підвал зберігати потрібні речі.

Але підземні приміщення потребують в особливому захисті, так як вологість може зашкодити вашому автомобілю, викликати корозію. Тому до питання гідроізоляції підвалу гаража зсередини від ґрунтових водслід підходити з підвищеною увагою.

При створенні гідроізоляціїЗастосовують безліч матеріалів. Гідроізоляційні матеріали відрізняються за ціною, терміном служби та іншими параметрами. Популярні будматеріали – проникаюча гідроізоляція, бітумні та рулонні матеріали, мембрани з полімерів.

Так виглядає схематично гідроізоляція підвалу гаража:

Розглянемо два основні випадки – створення гідроізоляції при будівництві гаражаі ремонт у вже готовій споруді.

При будівництві

Найважливіші частини підвалу, з якими потрібно попрацювати – внутрішня та зовнішня поверхня стін, підлога, кришка, що закриває. Найкраще планувати гідроізоляцію підвалу гаражана самому початку будівництва. Цим ви суттєво полегшите собі роботу.

Насамперед потрібно з'ясувати рівень ґрунтових вод. Якщо середовище не надто агресивне, і гараж з підземним приміщенням на ділянці будувати можна, слід зайнятися зведенням дренажної системи. У найпростішому випадку можна обійтися без укладання труб. По периметру майбутньої споруди засипають суміш. Суміш складається з ґрунту, піску та каміння.

Більш складна дренажна система будується з трубами. Спочатку потрібно вирити траншею по периметру будівлі. Глибина траншеї дорівнює глибині підвалу + 40 сантиметрів. У траншею вертикально закопують пластикові труби. Вони пропускатимуть через себе надлишок води.

Щоб запобігти засміченню, труби накривають ґратами. Потім траншею закривають геотекстилем та шаром щебеню. Але навіть з дренажною системою захист повинен бути посилений гідроізоляцією в самому підвалі.

Для внутрішньої поверхністін прекрасним рішенням є проникаюча гідроізоляція.

Проникаюча гідроізоляція– готовий склад із спеціального цементу, піску та хімікатів.

Склад у буквальному значенні «проникає»всередину стін та забезпечує захист від вологи. Речовина підходить для капілярно-пористих структур. До таких відносять стіни на бетонній та цементній основі, цегла. Проникаюча гідроізоляціяпотрапляє всередину мікро-пустот і кристалізується там.

Кристали не пропускають вологу, захищають ваш льох від шкідливих впливів. Проникаюча гідроізоляція може зіпсуватися лише внаслідок руйнування стін. Іншими словами вона прослужить дуже довго. Речовину потрібно наносити на злегка вологу поверхню, так воно краще вбиратися.

Проникаюча гідроізоляціязмішують з водою та наносять на поверхню пензлем. Товщина шару становить близько двох міліметрів. Виробники стверджують, що речовина проникає майже на сантиметр. Процес нанесення простий і вимагає особливих навичок.

Замість проникаючої гідроізоляції можна використовувати інші способи, наприклад, рідку гуму. Речовину укладають на будь-яку поверхню - суху, сиру або просто вологу. Для цеглини добре підходить штукатурка з підвищеним захистом від вологості.

Процес подужає будь-який автовласник, залучення найманих фахівців не потрібно. Щоб зайнятися нанесенням штукатурки, слід спочатку очистити стіну та нанести грунтовку. Далі штукатурку наносять трьома шарами. Перший – ґрунтувальний, другий буде основним, а третій наносять для вирівнювання поверхні.

Одним із найпоширеніших рішень для зовнішньої поверхні стін підвалу є застосування бітумної мастики та руберойду. саморобне багатошарове покриття. Будматеріали відрізняються низькою ціною та непоганими характеристиками. Замість руберойду можна застосовувати шифер, його аналогічно «підсилюють» бітумною сумішшю.

Наступний крок - захист підлоги. Для підлоги підземного приміщення ідеально підійде залізобетон. Зазвичай автовласники використовують рулонні та листові матеріали. Спосіб є простим та ефективним. Насамперед необхідно нанести грунтовку. На неї укладають захисний матеріал. Більш складні та дорогі варіанти – лита, просочувальна обклеювальна гідроізоляція.

Останній етап у створенні захисту від вологи – встановлення кришки. Вона запобігає проникненню вологи в надземну частину гаража. Навіть якщо підвал буде затоплено, кришка забезпечить тимчасовий захист від корозії. Кришку можна зробити з дерева, товщина має бути не менше 10-15 сантиметрів.

Як зробити гідроізоляцію льоху в гаражі дивіться нижче:

Ремонт

На жаль, підвал може затопити. Тоді постає питання – як позбавитися води і зробити льох у гаражі сухим? Ефективним способомє установка внутрішнього дренажу. Якщо в гаражі є підлога, їх доведеться розкрити. По периметру підвалу риють траншею з глибиною 30-50 сантиметрів. Дно слід утрамбувати та насипати на нього шар щебеню (15-20 сантиметрів).

У траншею укладають пластикові труби, які називаються дренами. Вкладати їх потрібно під ухиломщоб вода легше потрапляла всередину. Потім дренажні труби покривають геотекститлем та щебенем, зверху насипають пісок.

Дренаж допомагає відвести воду в гаражі у підвалі, але його все одно доведеться осушити. Перша фаза – природне осушення. Спочатку слід очистити льох від усіх речей, а також прибрати полиці, сміття, стелажі. Після збирання гараж необхідно залишити на два-три дні. Потім можна прискорити процес.

Для цього використовуйте жаровню. Її можна виготовити своїми руками – основою буде цебро з металу. Зверніть увагу, що відро має бути не забарвленим.

У саморобну жаровню укладають дрова та підпалюють. Тепло прискорює циркуляцію повітря у підвалі, стіни швидко сохнуть та прогріваються.

Коли став льох у гаражі сухий, слід зайнятися усунення пошкоджень у гідроізоляції, щоб уникнути повторного затоплення.

Якщо ж нічого не допомагає, залишається лише одне – засипати. Як засипати льох у гаражі? Добре підходить для цього завдання щебеню, глина, дрібнозернистий пісок, будівельне сміття. Засипати підвал необхідно пошарово. Першим шаром іде глина, а другим пісок. Ці матеріали є дешевими та доступними.

Висновок

Сьогодні на ринку представлений широкий вибір гідроізоляційних матеріалів . Одним із найзручніших та найпопулярніших рішень є проникаюча гідроізоляція. Речовину наносять на поверхню стін, вона проникає в порожнечі та кристалізується. Кристали не пропускаютьвологу та забезпечують довговічний захист. Термін служби захисного покриттяобмежений терміном служби самих стін.

Крім стін, гідроізоляції потребує підлога льоху. Асортимент також дуже великий. Найдешевші варіанти – рулонні та листові будматеріали. Спочатку на поверхню підлоги наносять ґрунтовку, потім укладають захисний шар. Гідною заміною є лита або просочувальна гідроізоляція, вона виконана на основі інших речовин. Останнім кроком буде встановлення кришки, що закриває.

У старому дачному будиночкує підвал. Являє собою зварену із заліза ящик 2*2*2метра, нижче рівня землі. А ґрунтові води тут починаються вже з 90см. Коротше залізний підвал давно проіржавів на дні, і води там понад метр (після відкачування з дна б'ють фонтанчики і за добу знову метр води). Підвал не потрібен, треба його позбутися найпростішим і дешевшим чином, але так щоб це не дало в перспективі якихось інших проблем.

Шукав у пошукових системах про засипку - і конкретного рішення не знайшов: маса суперечливих ідей, і переважно спрямованих на порятунок підвалу.

Одні радять засипати пошарово - на дно керамзит, потім пісок, потім земля, потім щебінь... Інші радять все засипати піском... Треті радять все засипати глиною... Четверті радять сипати щебінь з піском...

Бо як краще засипати підвал? Ось наприклад, якщо не морочитися з усіма цими шарами, відкачати воду (хоча зовсім насухо не вийде - сантиметрів 15 залишається), і просто туди засипати 8 кубометрів звичайної землі?
Я не розумію, в чому принципова різниця, якщо засипати пісок чи глину? Мені потрібне якесь логічне обґрунтування для того чи іншого матеріалу, чому саме його треба використати. І чому ніхто не радить звичайну землю сипати?

Якщо при будівництві гаража були не враховані такі нюанси, як особливості рельєфу (наприклад, якщо гараж стоїть у низині або на схилі) та рівень залягання ґрунтових вод, не якісно було проведено гідроізоляцію та змонтовано дренажну систему, то, швидше за все, з часом буде потрібно проведення ремонту льоху в гаражі. Читайте .

Ремонт

Якщо було прийнято рішення засипати льох у гаражі, який регулярно піддається затопленням, необхідно відповідально підійти до вибору ґрунтового складу, щоб згодом не відбувалося осідання грунту, а вода не виштовхувалася на поверхню. Читайте інструкцію як зробити льох у гаражі.

Для засипання льоху можна використовувати такі матеріали:

• дрібний річковий пісок (використовується при щорічному затопленні підвалу в весняний періодна 20 – 30 см);
• глину;
• керамзит;
• щебінь;
• будівельний брухт.

Якщо льох затоплюється під самий полиць, то краще засипати його пошарово: будівельне сміття, бита цегла, щебінь та пісок.

Якщо у льоху постійно стоять ґрунтові води, то найкращим варіантомбуде засипати пошарово глину та пісок.

Універсальним засипним матеріалом буде річковий пісок у комбінації з керамзитом.

Вода в льоху – що робити?

Постійна вогкість стін у підвалі, основна ознака не якісно виконаної гідроізоляції, і відповідно сигнал до дії, тобто термінового проведення ремонтно-відновлювальних робіт гаража.

Перш ніж приступати до ремонтних робіт, насамперед проводять просушування льоху та відповідно підвалу гаража.

Існує два основних, випробуваних роками способу просушування льоху:

• Застосування жаровні. Цей спосібполягає в обладнанні саморобної жаровні зі старого металевого відра, в якому розлучається вогонь (відро встановлюється у центрі приміщення). Цей спосіб дуже простий, єдиний нюанс полягає в тому, що необхідно підтримувати вогонь. тривалий час. Даний метод дуже ефективний, так як дим, що утворюється в процесі згоряння палива, знищує додатково всю плісняву та грибок, що є у підвалі.
• Застосування свічок та труби. Цей спосіб полягає в установці труби таким чином, щоб один її кінець був розташований в безпосередній близькості від підлоги, а другий кінець труби виходив на вулицю. Під трубою встановлюється ємність зі свічкою, яка потрібна на створення примусової вентиляції. Конструкцію можна буде прибрати лише тоді, коли вологість зменшиться до прийнятного рівня.

Для облаштування зовнішнього дренажу, по периметру гаража необхідно викопати траншею, на сорок сантиметрів глибше за рівень підлоги підвалу, шириною траншею рекомендується робити в сорок сантиметрів. З кроком два метри в траншеї проробляються свердловини, в які встановлюються перфоровані труби, обгорнуті геотекстилем. Підготовлена ​​дренажна система засипається назад ґрунтом.

Внутрішній дренаж є мережею перфорованих труб змонтованих за внутрішнім контуром гаража на певній глибині.

Один із варіантів проведення гідроізоляції льоху (підвалу), це ін'єкційний спосіб. Суть даного способу полягає в насиченні ґрунту спеціальними полімерними смолами та акрилатними гелями за допомогою розтискних пакерів. Але цей спосіб досить дорогий, до того ж вимагає залучення спеціалістів та обладнання.

Гідроізоляцію також можна провести за допомогою розпилення рідкої гуми, що моментально схоплюється і утворює полімерну мембрану. Даний спосіб у комбінації з проведенням вентиляції та утеплення назавжди позбавить льох від конденсату та вологості. Ознайомитись з керівництвом як вибрати покрівлю гаража.

Внаслідок порушення природної вентиляціїу льоху, а також за наявності температурних перепадів на стінах та стелі льоху утворюється конденсат. Відповідно, для того, щоб конденсат не утворювався, необхідно обладнати природну або примусову вентиляцію, а також провести утеплення стелі льоху.

Відповідно комплекс проведених заходів, спрямованих на обладнання витяжки у льоху, благотворно позначиться на мікрокліматі льоху та суттєво знизить рівень вологості.

Підвищена вологість у підвальному приміщеннігаража забезпечує ідеальні умовидля утворення та розмноження цвілі та грибка.

Пліснявілі грибки можуть жити на будь-якій поверхні з абсолютно різного матеріалу, будь то бетон, деревина, камінь або фарба, і відповідно руйнувати вплив на обробку, а також конструктивні елементи гаража (наприклад, балки перекриття, що згнили, можуть призвести до обвалення підлоги гаража).

Одним з найпопулярніших способів боротьби з грибком є ​​обробка заражених поверхонь розчином 40% формаліну.

Для боротьби з цвіллю у погребі гаража можна скористатися спеціальними засобами, що мають антисептичні властивості, покращити вентиляцію, а також оновити гідроізоляцію льоху.

Витяжка

Однією з основних умов створення оптимального мікроклімату в льоху є облаштування припливно-витяжної системи вентиляції, яка може бути як природною, так і примусовою. Систему вентилювання можна обладнати або за допомогою двох труб (витяжної та припливної), які встановлюються у двох протилежних кутахльоху. Така система оптимально підійде для невеликих льохів. Витяжна труба встановлюється на висоті 18 мм від підлоги, інший кінець труби повинен виходити назовні приблизно на 400 мм. Припливна труба розташовується на відстані від підлоги 300 мм, а другий кінець труби назовні приблизно на 300 мм. Труби можуть бути виготовлені з азбестобетону або ПВХ. Примусова вентиляція здійснюється за рахунок обладнання електровентилятора, інших відмінностей від природної вентиляції примусова вентиляціяне має.

Як утеплити?

Правильно підібраний теплоізоляційний матеріалі грамотно проведене утеплення підлоги гаража з льохом, повинні запобігти появі конденсату в тому самому льоху. Оптимальним варіантом, найбільш підходящим для утеплення за своїми технічним характеристикам, буде екструдований пінополістирол Листи пінополістиролу укладаються в простір між рейками, попередньо змонтованим решетуванням. Поверх утеплювача можна закріпити листи фанери.

Відео

Поява цвілі або конденсату на стінах і стелі льоху є першими ознаками. підвищеної вологості. А значить, чим швидше будуть вжиті заходи щодо виявлення причини появи вогкості у льоху та заходи щодо її усунення, тим більше буде заощаджено фінансових коштів, які можуть знадобитися, якщо не вживати жодних заходів, на відновлення гаражного фундаменту та льоху.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => = > => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID ) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 6607 => 2 => 2017-10-25 21:19:10 => 2017-10-25 17:19:10 =>

А можна всіх подивитись

1. Відкрита схема

Отже, по підвалу розведено:

• Холодне водопостачання;
• Гаряче водопостачання;
• Опалення;
• Каналізація.

ХВС

Зображення	Опис
Розлив ХВС

Зупинка водолічильника

Рішення:

• Наварювання чи заміна клина;
• Шліфування щічок та дзеркал;

Течі у водомірі

Причини:
Рішення:

Течія розливу ХВС

Засор або заростання стояка

Рішення:

Течія насоса підкачування

ГВП

Низька температура води

Висока температура води

Підпірні шайби Вирішення:

Опалення

Причини:

• Забите сопло елеватора;

Рішення:

• Ремонт запірної арматури;

Причини: Рішення:

Рішення:

Каналізація

Засор стояка

Засор лежання

Засор випуску на колодязь

Течі

Причини:

• Руйнування розтруба;

Рішення:

Висновок

Сподіваємося, що наш матеріал допоможе читачеві успішно вирішити більшу частину типових проблем, пов'язаних із роботою інженерних мереж підвалу житлового будинку. Як завжди, додаткову інформаціюможна знайти у прикріпленому до статті відео. Успіхів! => Інженерні мережіу підвалі: пристрій та типові несправності => => publish => open => closed => => inzhenernye-seti-v-podvale-450 => => => 2017-10-25 21:19:10 => 2017 -10-25 17:19:10 => => 0 =>?p=6607 => 0 => post => => 0 => raw =>)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 6607 => 2 => 2017-10-25 21:19:10 => 2017-10-25 17:19:10 => Технічний підвал у багатоквартирному будинку Сьогодні нам з читачем належить познайомитися з розведеними по підвалу інженерними мережами типового багатоквартирного будинку, і дізнатися, як вони влаштовані. А також розглянемо, які проблеми вони здатні створити мешканцям, і як вирішити ці проблеми. Стаття орієнтована, перш за все, на сантехніків-початківців: більша частина описаних проблем повинна вирішуватися не мешканцями будинку, а представниками обслуговуючих його організацій. Отже, у дорогу.

А можна всіх подивитись

Почнемо з переліку мереж, що знаходяться в підвалі, і пов'язаного з ними обладнання. Але спочатку – невеликий ліричний відступ. Для багатоквартирних будинків радянської спорудитипово централізоване постачання теплом та гарячою водою. Воно може бути реалізовано двома принципово різними способами:

1. Закрита схема теплопостачанняне передбачає відбору води з контуру опалення. Вода потреб ГВП нагрівається в теплообмінниках, де їй віддає енергію теплоносій системи опалення;

Тепловий пункт із теплообмінниками ГВП

1. Відкрита схемаозначає, що гаряча вода відбирається прямо з тепломережі через врізання ГВП в елеваторних вузлах.

Елеваторний вузол. Чорні труби - врізання ГВП Абсолютна більшість будівель радянської споруди (і, відповідно, не менше 80% експлуатується в даний час житлового фонду) використовують відкриту схемутеплопостачання. Саме її і має намір описати автор статті. Отже, по підвалу розведено:

• Холодне водопостачання;
• Гаряче водопостачання;
• Опалення;
• Каналізація.

Крім того, у підвалі знаходяться два вузли, які забезпечують будинок холодною водою(водомірний) та тепловою енергією (елеваторний). Тепер перейдемо до пристрою та проблем мереж.

ХВС

Ось перелік елементів системи холодного водопостачання, розміщених у підвалі:

Зображення	Опис
Водомір з обвідною лінією	Водомірний вузол, який відповідає за відключення ХВС на будинок та облік витрати води всіма мешканцями. До складу водоміру входить водолічильник, елементи запірної арматури до і після лічильника, грязь або фільтр перед лічильником і манометр або контрольний вентиль для його підключення. Крім того, у водомірному вузлі може бути змонтована обвідна лінія, що використовується для подачі води на час ремонту або перевірки приладу обліку. Якщо в будинку кілька вводів ХВС від різних джерел, водомір додатково комплектується зворотним клапаном.
Розлив ХВС	Розлив. Він розводить воду стояками водопостачання. Розлив ХВС зазвичай тупиковий (вода у ньому рухається лише за її розборі споживачами) і має діаметр 25-100 мм залежно кількості підключених точок водорозбору. Нижні точки розливу оснащуються скидними вентилями для повного осушення під час ремонтних робіт.
Стояки водопостачання	Стояки розводять воду квартирами. Діаметр стояків ХВС – 20-40 мм. На кожному відводі від розливу до стояка встановлюється кран або вентиль для відключення подачі води та заглушка або скидник для осушення стояка.
Насос підкачування водопостачання	Підкачування ( насосна станціяводопостачання) піднімає тиск води до необхідного для забезпечення подачі на верхні поверхи. Підкачування може працювати цілодобово, або включатись (вручну або по таймеру) під час пікового водорозбору - вранці та ввечері. Типовий пристрій підкачування - електромотор з відцентровим насосомзмонтовані на монолітному фундаменті.

А тепер перейдемо до несправностей та проблем, які можуть виникнути у процесі експлуатації системи ХВС.

Зупинка водолічильника

Причини: заклинювання крильчатки, зношування механіки. Рішення: лічильник здається для ремонту або заміни представникам організації, що поставляє воду, після складання акта про несправність приладу. На час відсутності водолічильника вода подається в будівлю через обвідну лінію або через встановлений на місце приладу патрубок з тим самим діаметром різьби, що приєднується.

Несправності арматури водомірного вузла

Симптоми: вода на будинок не перекривається або не відкривається. Причини:

• Знос клина між щічками засувки (щічки опускаються нижче дзеркал у відповідь в корпусі);

Влаштування клинової засувки

• Заростання щічок або дзеркал вапняними відкладами;
• Падіння щічок внаслідок зношування клина або штока.

Рішення:

• Наварювання чи заміна клина;
• Шліфування щічок та дзеркал;

Розібрані для ремонту засувки

• У разі неможливості ремонту – заміна запірної арматури.

Нюанс: якщо несправна засувка після водолічильника, для ремонту достатньо перекрити вхідну засувку. Для ремонту арматури на введенні в будівлю або обвідної лінії необхідно узгодити з постачальником води відключення ділянки магістрального водопроводу.

Течі у водомірі

Причини:

• Несправність контрольного вентиля (знос чи руйнування прокладки, руйнування клапана);
• Вироблення сальника на засувках;

Течія сальника на засувці водоміру

• Руйнування прокладки на приєднанні водолічильника до патрубків водоміру.

Рішення:

• Заміна прокладання на контрольному вентилі;

Корисно: відсутність прокладки заводського виготовлення її заміна вирізається з листової гуми або камери від вантажного автомобіля.

• Заміна контрольного вентиля чи його головки;
• Набивка сальника. Для цього досить повністю перекрити проблемну засувку, відвернути пару гайок на болтах або шпильках, що утримують сальницю, і підняти сальницю;
• Прокладка під лічильником змінюється на аналогічну.

Течія розливу ХВС

Причина: корозія сталевої труби. Течі виникають насамперед по поздовжньому електрозварювального шва і приєднання стояків.
Свищ на поздовжньому шві Рішення: залежно від ступеня зношування труб - заварювання окремих свищів, заміна ділянки розливу або заміна розливу цілком.

Заростання розливу відкладами

Симптоми: падіння напору води по всьому будинку або на частини стояків. Як правило, без води залишаються верхні поверхи в ранковий і вечірній вершини її розбору.

Підказка: локалізувати проблему допоможуть вимірювання тиску води в пік водорозбору. Заміри знімаються у водомірі та на стояках водопостачання; у разі манометр вкручується замість заглушки (за необхідності - через перехідник із зміною діаметра різьби).

Вимірювання тиску у водомірному вузлі Рішення:

• Хімічна промивка системи водопостачання повністю або розливу ХВС (при перекритих стояках);

Результат хімічного промивання трубопроводу

• Прочищає розлив каналізаційним дротом через вирізане в трубі вікно;
• Заміна всього розливу чи його ділянки.

Засор або заростання стояка

Симптоми: падіння напору вода або її повна відсутність на окремому стояку водопостачання. Причини:

• Засув стояка окалиною зі зварного шва або сторонніми предметами (зруйнованою прокладкою вентиля, дерев'яним чопиком тощо);

Підказка: засмічення найчастіше виникають на вигинах труби і під сідлом гвинтового вентиля.

Влаштування вентиля. Сміття накопичується під сідлом, на яке опускається клапан

• Неправильне встановлення гвинтового вентиля (вода не надходить до сідла клапана знизу, а тисне на клапан зверху). Рано чи пізно така установка призводить до відриву клапана, після чого той повністю або частково перекриває воду і може бути витягнутий лише при розтині вентиля;
• Заростання ділянки стояка вапном або іржею. Просвіт труби звужується насамперед на її вигинах.

Рішення:

• Засори та відкладення прочищаються сантехнічним тросом через розкритий гвинтовий вентиль або після демонтажу вентиля та встановленого після нього згону;
• При велику кількістьщільних відкладень ділянка трубопроводу підлягає заміні;
• При відриві клапана потрібна заміна вентиля (зрозуміло вже з правильною його установкою: стрілка на корпусі повинна бути спрямована по струму води).

Стрілка вказує правильний напрямок струму води

Несправності коркових кранів

Коркові крани порівняно рідко встановлюються на стояках ХВС, проте за кількістю проблем, що створюються, випереджають навіть досить примхливі гвинтові вентиля.

• У кранів з сальниковим набивкою текти по штоку зазвичай означає вироблення сальника. Іноді проблему вирішує підтягнута гайка сальниці; куди частіше сальник доводиться набивати наново. Оскільки коркові крани дуже рідко перекривають воду абсолютно герметично, для набивання сальника доводиться відключати воду в усьому будинку;
• У натяжних кранів текти вдається усунути, підтягнувши затвор гайкою на хвостовику;

Чавунний натяжний корковий кран

• Щок чавунного крана, що вільно прокручується, означає руйнування хвостовика штока в корпусі. Проблема усувається заміною крана.

Типова несправність кранів із тонким штоком - руйнування його хвостовика

Течія насоса підкачування

Симптоми: вода тече по штоку валу насоса. Причина: вироблення сальника валу.
Річка: набивка сальника. Вона виконується після знеструмлення насоса та відключення подачі на нього води.

ГВП

Частина типових проблем ГВП (несправності запірної арматури, течі розливу тощо) дублює вже описані нами проблеми холодного водопостачання. У той же час розливи та стояки гарячого водопостачання служать довше завдяки відсутності на них конденсату (і, відповідно, значно нижчій швидкості корозії сталі) та порівняно невеликій кількості відкладень усередині труб, викликаному відмінностями у складі води. Падіння напору на ГВП може бути викликане несправностями запірної арматури, але не заростанням трубопроводів.
На ГВП сталеві трубименше страждають від корозії і не схильні до скупчення відкладень Отже, почнемо з переліку елементів системи гарячого водопостачання.

• Врізання ГВП в елеваторний вузол. Їх може бути дві (при тупиковому ГВП) або 4 (при гарячому циркуляційному водопостачанні);

Підказка: будівлі, збудовані після середини 70-х, оснащувалися та оснащуються переважно циркуляційним ГВП. Безперервна циркуляція через закільцьовані стояки та розливи забезпечує миттєву подачу гарячої водидо будь-якої точки її розбору та цілодобову роботу полотенцесушителів.

• Розлив (для циркуляційної системи - два розливи) ГВП;

Два гарячі розливи - ознака циркуляційної системи ГВП

• Стояки. В циркуляційній системі вони пов'язані перемичками на верхньому поверсі або на горищі групи, що налічують від 2 до 7 стояків. Зазвичай перемички пов'язують стояки ГВП окремої квартири(В цьому випадку їх два - у кухні та у ванній) або всього під'їзду.

Перейдемо до проблем та їх вирішень.

Низька температура води

Причини: включення ГВП будинку зі зворотного трубопроводу влітку або міжсезоння.

СП 30.13330.2012 обмежує температуру гарячої води діапазоном 60-75°С. При цьому температурний графіктепломережі 150/70 ° С має на увазі температуру обратки від 40 градусів.

Графік температур теплотраси Рішення: увімкнення ГВП з подачі. На початку опалювального сезонузапірна арматура на врізках у зворотний трубопровід надійно перекривається. Влітку циркуляційне ГВП працює за схемою "з подачі в обратку".

Висока температура води

Причини: включення ГВП з подачі при перевищенні температури подачі значення 75°С. Рішення: перемикання водопостачання на зворотний трубопровід.

Відсутність циркуляції у системі ГВП

Симптоми: холодні сушарки для рушників і довгий нагрівання води при відкритті кранів у всьому будинку. Причини:

• При підключенні ГВП"з подачі в подачу" або "з обратки в обратку" - відсутність підпірної шайби між врізками або її ерозія потоком води;

Довідка: шайба підпірки створює перепад тиску між врізками. Штатний діаметр отвору в ній – на 1 мм більше діаметра сопла елеватора.

Підпірні шайби

• При включенні ГВП "з подачі в оборот" - відсутність перепаду тисків між нитками теплотраси. Воно характерне для перших днів після закінчення опалювального сезону: організація, що поставляє тепло, примусово відключає опалення, скорочуючи власні витрати на нагрівання води;
• Нарешті, причиною проблеми може бути несправність запірної арматури на одній із врізок (наприклад, падіння щічок засувки).

Рішення:

• Встановлення або заміна шайби. Вона має стояти на фланці між врізаннями ГВП в одну нитку;
• При несправності запірної арматури потрібен ремонт або заміна. Методи ремонту описані вище у розділі "ХВС";

Ревізія засувки ГВП

• Якщо відсутня перепад тиску між подавальним та зворотним трубопроводами, проблема не має вирішення.

Відсутня циркуляція у групі стояків

Симптоми: холодні сушарки для рушників і довгий нагрівання води на окремій групі стояків. Причина: заповітря перемички між стояками на верхньому поверсі. Рішення:

1. Перекрийте у підвалі один із зв'язаних один з одним стояків;
2. Підніміться у будь-яку квартиру по цьому стояку;
3. Відкрийте кран гарячої води на будь-якому змішувачі. Повітря вийде через кран на фронті потоку води;
4. Запустіть стояк у штатний режим.

Якщо на одному із зв'язаних стояків, замість заглушки стоїть скидник, перезапустити групу можна з підвалу, не піднімаючись у квартиру.
Крім того: повітря може бути стравлене через кран Маєвського, встановлений на перемичці в квартирі верхнього поверху.

Опалення

Спочатку - кілька слів про влаштування системи опалення багатоквартирного будинку. Серце забезпечує будинок теплом елеваторного вузла- водоструминний елеватор. У його камеру змішування через сопло впорскується потік гарячої води з подачі. Він залучає частину теплоносія із зворотного трубопроводу у повторний цикл циркуляції. Таким чином, досягається обіг через систему опалення великого об'єму води при її мінімальні витратиз трубопроводу, що подає.
Влаштування елеватора

Підказка: чим більший об'єм циркулюючої води, тим менший перепад температури між початком та кінцем опалювального контуру, тим більш рівномірно нагріті батареї у квартирах.

Два розливи опалення - подача та обратка з'єднуються між собою стояками. У разі нижнього розливу (коли подача та обратка розведені по підвалу) стояки попарно з'єднуються перемичками на верхньому поверсі.
Нижній розлив: обидві нитки опалення розведені по підвалу Верхній розлив (подача розведена по горищі, обратка - по підвалу) означає, що стояки не пов'язані один з одним.
Верхній розлив: подача опалення на горищі типовим проблемамсистеми опалення.

Немає циркуляції в системі опалення

Причини:

• Несправність запірної арматури в елеваторному вузлі;
• Забите сопло елеватора;
• Заповітрювання системи верхнього розливу;

Підказка: при запуску все повітря зі скинутого раніше контуру витісняється в розлив подачі та встановлений у верхній точці розширювальний бак. Якщо розлив подачі заповнений повітрям, циркуляція у системі опалення неможлива.

Розширювальний бак з скидником на горищі будинку верхнім розливом

• Відсутність перепаду тиску в теплотрасі.

Рішення:

• Ремонт запірної арматури;
• Демонтаж елеватора та чищення сопла;
• Стравлення повітря через скидник на розширювальному бакурозливу подачі;
• У разі про проблему сповіщається постачальник тепла.

Нюанс: при негативних температурахзупинка циркуляції більш ніж на годину призводить до розморожування під'їзного опалення.

Розморожений радіатор під'їзного опалення Якщо роботи з відновлення циркуляції затягуються, стояки опалення під'їздів у системі з нижнім розливом потрібно вимкнути та скинути з обов'язковим відкриттям повітряників. Підсмоктування повітря виключить зависання води в стояках та батареях.
Повітря на під'їзному опаленні У будинку з верхнім розливом простіше скинути всю систему опалення: її запуск займе набагато менше часу, ніж запуск окремих стояків.

Немає циркуляції у стояку чи групі стояків

Причини:

• Повітря перемички між стояками в будинку з нижнім розливом;
• Повітря частина верхнього розливу (завдяки прокладці з ухилом розлив подачі заповнюється повітрям частково);
• Несправність запірної арматури.

Рішення:

• У пов'язаних попарно стояках нижнього розливу для відновлення циркуляції слід стравити повітря через кран Маєвського на верхньому поверсі. У тому випадку, якщо один із зв'язаних стояків холостий (циркуляційний, без підключених до нього опалювальних приладів), його можна перепустити через встановлений замість заглушки скидник;

Скидник дозволяє перепустити стояк із підвалу

• У системі з верхнім розливом достатньо стравити повітря через скидник на розширювальному баку;
• Способи ремонту вентилів та кранів описані нами раніше.

Низька температура опалення опалення

Симптоми: температура теплоносія у зворотному трубопроводі нижча за ту, що приписана температурним графіком.
Несправність викликає потік скарг на холод у квартирах Причини:

• Не повністю відкрита запірна арматура (включно із вхідними засувками елеваторного вузла);
• Несправність запірної арматури (зокрема, падіння щічок засувки);
• Занижений діаметр сопла елеватора. У новобудовах він підбирається на основі розрахунків опалювальної системи, які нерідко не враховують другорядні фактори (заміну мешканцями опалювальних приладів на більш ефективні, розбите скління у під'їздах тощо).

Рішення:

• Засувки та крани в елеваторі відкриваються повністю;

Запірна арматура має бути повністю відкрита

• Несправна арматура ремонтується чи замінюється;
• Сопло розсвердлюється до потрібного діаметру після погодження з постачаючою теплову енергіюорганізацією. Якщо діаметр підбирається експериментально, його слід збільшувати на 05 мм за раз. Контрольний замір температури обратки проводиться через добу після встановлення сопла, після завершення стабілізації температурного режиму.

Елеватор із демонтованим соплом

Висока температура опалення опалення

Симптоми: температура обратки вище за задану температурним графіком.

Підказка: для тепловиків це означає перевитрату тепла та зайві витратиза постійного прибутку.

Причина: підвищений діаметр сопла елеватора або ерозія сопла. Рішення: заварювання сопла з наступним розсвердлюванням на новий розрахунковий діаметр. У пік холодів демонтаж сопла зі зрозумілих причин небезпечний: він потребує тривалої зупинки циркуляції. В цьому випадку можливі два рішення:

1. Тимчасовий запуск елеваторного вузла без сопла та із заглушеним сталевим млинцем підсмоктуванням елеватора;

На фото - елеватор, тимчасово запущений без сопла

1. Зменшення перепаду тиску між подачею та оберненим за допомогою запірної арматури. Вхідна або проміжна засувка або кран на звороті прикриваються з контролем тиску обратки та періодичними вимірюваннями температури. За один раз перепад слід зменшувати лише на 0,5 кгс/см2.

Каналізація

У підвалі розташовані такі елементи системи каналізації:

• Стояки з ревізіями для прочищення;

Каналізаційний стояк

• Лежнівки - горизонтальні гілки, що збирають стоки кількох стояків і транспортують їх до випусків на колодязі. Прямі ділянки лежання забезпечуються косими трійниками або ревізіями через кожні 12-15 метрів;
• Випуски на колодязі із трійниками для прочистки.

Засор стояка

Симптоми: стоки верхніх квартир надходять у квартиру нижнього поверху через унітаз, ванну та раковини (при негерметичному з'єднанні раковин з каналізацією – через розтруби останньої).
Засор стояка: у квартиру надходять усі стоки сусідів зверху Причини:

• Жирові відкладення на з'єднанні стояка з лежанням, або в самій лежні;
• Замулювання лежання або скупчення в ній піску, наповнювачів котячих туалетомі т.д.;
• Потрапляння у каналізацію сторонніх предметів (ганчірки, скинуті у вентиляційний висновок на дах пляшок, великих харчових відходів, будівельного сміття).

Рішення: прочищення стояка та лежання тросом або дротом через ревізію. Після прочистки жирової пробки лежні промити великою кількістюгарячої води.
Прочищення засмічення лежання

Засор лежання

Симптоми стоками затоплює кілька квартир на нижніх поверхах. Як варіант - стоки надходять до підвалу через відкритий розтруб трійника на лежанні.
Підвал затоплений побутовими стоками Причини та вирішення проблеми в цьому випадку ідентичні описаним вище. Нюанс: засор по можливості слід прочищати через розташовану вище його по ходу стоків ревізію. В іншому випадку в момент прочистки вас може обкотити стоками: вони будуть надходити до відкритої ревізії з тиском в 2-3 метри.

Засор випуску на колодязь

Симптоми: стічні водине надходять у колодязь дворової каналізації, затоплюючи квартири чи підвал. Рішення: прочищення випуску через трійник у підвалі.
Трійник перед випуском Чистити випуск з боку колодязя можна тільки з подачею дроту до місця засмічення з поверхні через Г-подібну трубу діаметром 32-40 мм. Причини тому дві:

1. У момент прочистки засмічення стоки надходитимуть у колодязь з напором у кілька метрів. Ухилитися від смердючого струменя в обмеженому просторі дуже важко;
2. У колодязях дворової каналізації часто накопичується метан. Сам по собі він не токсичний, але витісняє придатне для дихання повітря. Втрата свідомості через дефіцит кисню при глибині колодязя в 2 і більше метрів означає вірну смерть.

Течі

Причини:

• Розчеканка розтруба чавунної каналізації;

Течія розчеканого розтруба

• Руйнування розтруба;
• Руйнування ділянки стояка або лежання.

Рішення:

• Не має механічних пошкоджень розтрубне з'єднанняущільнюється (карбується) каболкою або графітовим сальником;
• Зруйнований розтруб вирізається болгаркою і замінюється складанням з муфти і патрубка, що компенсує;
• Тим же способом ремонтується будь-яка пряма ділянка каналізації.

Ремонт каналізації з використанням патрубка, що компенсує.

Висновок

Сподіваємося, що наш матеріал допоможе читачеві успішно вирішити більшу частину типових проблем, пов'язаних із роботою інженерних мереж підвалу житлового будинку. Як завжди, додаткову інформацію можна знайти у прикріпленому до статті відео. Успіхів! => Інженерні мережі в підвалі: пристрій і типові несправності => => publish => open => closed => => inzhenernye-seti-v-podvale-450 => => => 2017-10-25 21:19: 10 => 2017-10-25 17:19:10 => => 0 =>?p=6607 => 0 => post => => 0 => raw =>) => 0 => -1 => 385 => 385 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))