Eldstaden är gjord av eldfast tegel och har ett spårvalv för stenfyllning. Spårbredden är 5–8 cm. För. styrkan på ugnen är avslutad med stålhörn.

Stenkammaren har två dörrar, ofta är skorstenar gjorda för att leda rökgaser från utrymmet runt kanalen till nedre delen av stenkammaren.

Fundament. Konstruktionen av en massiv tegelkaminvärmare börjar med installationen av dess grund. För att ugnen inte ska sätta sig och inte lutar på grund av fuktning eller frysning av jorden, fördjupas grunden med minst 0,5 m. Dess tvärmått måste vara större än ugnen med 1 tegelsten (en halv tegelsten i varje riktning). Avståndet från ugnens grund till väggens grund är minst 5 cm. Gapet mellan dem är fyllt med sand. Gropens botten är rammad och utjämnad.

Den bästa grunden är betong eller bråtebetong. I torr jord kan den tillverkas av tegel med kalk, cement eller kalkcementbruk.

Kalkmortel framställs av släckt kalk och siktad sand, taget i förhållandet 1:2 till 1:3. Cementbruk (förhållandet mellan cement och sand är vanligtvis 1: 3) bereds i små portioner för att hinna använda det innan härdning. För att förbereda ett kalkcementbruk, ta 1-2 timmar kalk och 6-16 timmar sand för 1 timme cement, beroende på cementmärket och fetthalten i kalk. Ytan på grunden hälls cementbruk, jämnat med skena och täckt med tätskikt, vanligtvis takpapp eller takmaterial i 2 lager.

Murmaterial. Huvudmaterialet för att lägga ugnar är en vanlig solid tegelsten av 1: a klass.

Det är inte tillåtet att använda perforerade och silikat tegelstenar eftersom de går sönder snabbt. Hårdsmältande och eldfasta tegelstenar rekommenderas för att lägga och fodra eldstaden i ugnen. Hårdsmältande tegelstenar är lämpliga för att bränna ved, eldfast (chamotte) - för att bränna kol, flytande bränsle, gas. Ofta byggs ugnar av begagnade tegelstenar. De ska rengöras från murbruk och sot. Lägg dem med den rökiga sidan inåt, annars rostfläckar från sot kommer de ut i det fria även genom puts och kalk. Före användning sänks tegelstenar (förutom eldfasta och eldfasta) i vatten i 1–1,5 minuter, eftersom torr tegel torkar murbruket och minskar dess bindningsförmåga.

Murbruket för att lägga ugnen är framställt av lera och sand, taget i ett förhållande av 1:1 till 1:2, beroende på lerans fettinnehåll. Lera bör blötläggas 1 dygn före läggning. Därefter tillsätts vatten i en sådan mängd att en krämig massa erhålls efter blandning. Denna massa filtreras genom en sikt, samma mängd sand tillsätts och blandas noggrant. Sanden ska passeras genom en 1,5 mm sil. Om vattenytor (sjöar) dyker upp på ytan av lösningen, tillsätt sand och blanda massan igen. En bra lösning innehåller inga klumpar, har en grov yta, fastnar inte på en spade och pressas lätt ut ur murfogen när du trycker på tegelstenen med handen. För att lägga eldfasta och eldfasta tegelstenar används en lösning av lera och bergssand eller eldfast lera.

Sömar. Huvudkravet för murverk är att säkerställa tätheten i sömmarna så att inte ens en liten mängd förbränningsprodukter som kan leda till kolmonoxidförgiftning tränger in i badhuset. Mursömmar fylls med murbruk till hela djupet. Deras tjocklek bör vara minimal: för vanliga tegelstenar inte mer än 5 mm, för eldfasta och eldfasta tegelstenar - inte mer än 3 mm för hela djupet. Lösningen sprids för hand, från befälhavaren kan den endast sättas till botten av topplevern och botten av rökkanalerna.

De inre ytorna på ugnarna måste vara släta, därför läggs flisade och slädetegelstenar med grova kanter utåt. Varje 4-5 rad murverk gnids de inre ytorna med en tvättborste eller en trasa indränkt i vatten utan att tillsätta en lösning.

Läggningen av nästa rad påbörjas först när alla tegelstenar i föregående rad är lagda. Det är lämpligt att först lägga tegelstenarna i varje rad och passa ihop dem och sedan lägga dem på murbruket.

Kontrollera de rätta vinklarna. Efter att ha lagt den första raden, kontrollera korrektheten av hörnen med en fyrkant eller sladd. Efter att ha lagt den andra raden installeras styrsnören med avskärningar i ugnens hörn. Snörena hängs med spik från taket, och underifrån lindas de på spikar som pressas in i sömmarna mellan de två nedersta raderna.

Bindning av tegelstenar. När du lägger tegelstenar är det nödvändigt att strikt följa reglerna för ligering av tegelstenar: varje vertikal söm måste täckas med en tegelsten i den övre raden. Limning av vanligt tegelmurverk med eldfast eller eldfast tegelmurverk är inte tillåtet, eftersom de expanderar olika med ökande temperatur.

Ugnsapparater. Ugnsinstrumentdörrar, ventiler, galler, spisar, varmvattenlådor (inbyggda vattentankar) - installeras samtidigt med murning. Dörrens karm fästs i murverket med hjälp av tassar (klämmor) av mjukt stålband (bågejärn). Tassarna är fästa på ramen med nitar. Innan montering på plats lindas ramen med asbestsnöre eller trasa. I avsaknad av asbest lämnas ett mellanrum på 3–4 mm brett mellan eldstadsdörrens karm och murverket, så att karmen vid uppvärmning inte trycker isär murverket. För att säkerställa styrkan på bygeln ovanifrån är dörren till eldstaden blockerad på "lås" sätt (den mellersta tegelstenen placeras med fasade ändar på de fasade ändarna av intilliggande tegelstenar). Övriga dörrar och karmar av spjäll (spärrar) fixeras i murverket med 2 mm tråd (tråden är inbäddad i murverket).

Galler. Gallret installeras med slitsar längs eldstaden. Ett gap på minst 5 mm lämnas mellan gallrets kanter och murstenarna för att expandera gallret. Mellanrummet är fyllt med sand. Samma lucka lämnas mellan kaminen ovanför eldstaden och murverket.

Bränsletank. En viktig del av kaminen är topplevern. För vedeldning är dess minsta bredd 25 cm (i en tegelsten), den minsta höjden är 35 cm. Med en ökning av höjden på eldstaden förbättras förutsättningarna för att bränna bränsle. Det är önskvärt att det är 40–60 cm, beroende på ugnens storlek. I den nedre delen av eldstadens vägg är de gjorda med en lutning mot rosten, så att kolen vid förbränning lägger sig på rosten. Under eldstaden ligger de under ugnsdörrens ram med minst 1 tegelsten, annars faller kol ut när dörren öppnas. Det är önskvärt att göra asklådans botten även under fläktdörren.

Rökcirkulation. Uppvärmningens enhetlighet och ugnens effektivitet beror på utformningen av dess rökkretsar - kanaler för rökgaser. Deras inre yta ska vara jämn och inte insmord med lerbruk, som snabbt faller av och täpper till skorstenarna.

Överlappande. Den övre väggen av ugnen, som kallas taket, består av tre rader av tegelstenar som lagts platt med dressing. Om takets vertikala sömmar sammanfaller måste de täckas med bitar av stålplåt.

Rör. Röret för värmaren görs vanligtvis monterat, det vill säga på spisarrayen. Samtidigt måste tjockleken på ugnens väggar och röret vara minst en halv tegelsten, tvärsnittet av rökkanalerna och rören måste också vara minst en halv tegelsten.

Röret bringas till en höjd av minst 0,5 m från takytan med cement- eller kalkbruk (lerbruk spolas lätt ut av regn och kondensat som kan bildas inuti röret).

Säkerhetsåtgärder i arbetet. När du bygger ugnen måste du vara försiktig så att du inte faller eller tappar tegelstenar eller verktyg. För att arbeta på taket installeras en horisontell plattform för kaminen och en låda eller hink med en lösning. Platsen måste inhägnas från sidan av sluttningen och fästas vid takbjälken. Om plattformen är liten, måste spistillverkaren sätta på sig ett säkerhetsbälte som är bundet till en pålitlig del av taket. Bygeln och ögonen på skopan måste testas för styrka.

Efter avslutad konstruktion och torkning testas ugnen med en provbrandkammare, som utförs i närvaro av brandmyndigheter. Samtidigt måste en lag om ugnens säkerhet upprättas.

Åtgärder brandsäkerhet. Av brandsäkerhetsskäl måste avståndet mellan kaminens tegelyta och den brännbara strukturen (badets trädelar) vara minst 40 cm om strukturen inte är skyddad från brand, och minst 25 cm om sådant skydd är tillgänglig. Om ugnen och röret är av metall, så ökas dessa avstånd till 100 respektive 70 cm. Det måste finnas ett fritt avstånd på minst 10 cm mellan tegelröret och takets trädelar (bjälkar, mantel, mantel). ).

Vid användning av ett metall- eller asbestcementrör måste de närmaste trädelarna av taket och taket täckas med filt impregnerad med lerbruk och dessutom klädd med takstål. Spalten mellan röret och taket stängs med ett galvaniserat stålförkläde. På ett trägolv framför ugnsdörren installeras en metallplåt med en storlek på minst 70 × 50 cm.

Putsning. För större säkerhet och för att ge ett trevligt utseende är ugnen putsad med lösningar av följande sammansättning (i volym):

• gips: kalk: sand 2:2:1
• lera: kalk: sand 1:1:3
• lera:sand 1:2
• lera: cement: sand 1:1:3

Det är önskvärt att tillsätta 0,1–0,2 timmar asbest till valfri lösning. Det bör beaktas att murbruket med gips kan stelna på 15-20 minuter.

Förbereder för gips. För putsning rengörs ytan på en helt torkad ugn från lera, sömmarna rensas till ett djup av 10 mm. Det är ännu bättre att täcka kaminen med ett rutnät med celler på minst 15 × 15 mm, fästa den med spikar och brickor, eller linda den med tråd, också fäst vid kaminens väggar med spik.

Sekvensen av applicering av lager och vitkalkning. För att säkerställa den termiska expansionen av de enskilda delarna av ugnen, värms den tills den värms upp väl, fuktas med vatten och ett kontinuerligt lager av gips appliceras. Efter att det första lagret har satts appliceras ett andra lager gips, sedan nästa. Den totala tjockleken på skikten bör vara 10–15 mm. Det sista lagret jämnas noggrant och gnuggas. Om gipset är gjort med kalk och har en grå yta är det inte nödvändigt att hälla det vitt. En mycket mörk putsyta kan kalkas med en lösning av kalk och en liten mängd lera tillsätts så att den målade ytan blir grå istället för ljust vit, vilket kommer att irritera ögonen. Var noga med att kalka röret på vinden för att göra det lättare att upptäcka sprickor.

Rörbearbetning. Om röret är av metall eller asbestcement, måste förbindelsen mellan det och murverk tätas med ett vattentätt murbruk (cement eller kalkcement), och utsidan av röret måste täckas med värmeisolering, annars i ett kylt rör (vid en rökgastemperatur under 100 ° C) bildas kondens, som impregnerar med fukt och förstör de övre tegelstenarna i ugnen, minskar draget och på vintern kan det leda till bildandet av en ispropp i röret.

Rörisolering. Rörisolering utförs genom att innesluta det i en stålplåtshölje. Gapet mellan dem med en bredd på ca 5 cm är fyllt med mineralull.

Deflektor. För att förbättra dragkraften och skydda röret från nederbörd, är en deflektor installerad på dess övre ände, som säkerställer sugningen av gaser från röret med vinden.

Innan vi tog itu med frågan om att installera spisar för ett bad, tillbringade vi själva mycket tid på att studera detta ämne. Därför vet vi att människor som har en idé om bastuugnars design vanligtvis inte nedlåter sig för att förklara allt från grunden, och de flesta texterna på Internet är helt skrivna av de som inte alls är i ämnet.

Badspisdesigner: gemensamma punkter och skillnader för olika typer

Så vad är en spis? Det här är en brand som byggts in i en container. Men förbränning är en oxidationsreaktion av bränsle, därför kan den inte ske utan syre. Därför kommer vi att kalla ugnen behållaren genom vilken, åtminstone tillfälligt, med spjällen öppna, strömmande luft rör sig.

sticka

Denna rörelse kallas "drag" och den uppstår när det finns inlopps- och utloppshål.

Naturligtvis lider en sådan definition av ofullständighet, eftersom den inte gäller elektriska värmare. PÅ De värms upp genom att ström passerar genom ett material med högt motstånd. I detta fall frigörs värme.

Men tillbaka till ugnar, där värme släpps ut pga kemisk reaktion. Spismakarens konst består i att skickligt variera mängden inkommande luft, mängden ved i bokmärket, för att uppnå dem enhetlig förbränning och maximal fullständig förbränning.

Vad händer om förbränningen fortfarande pågår och luften blockeras? Istället för koldioxid kommer farlig monooxid att börja bildas - kolmonoxid. Men varför blockera röret om det är så farligt? — Draget är blockerat för att inte torka ut kaminen när veden brann ut, för tillsammans med luften flyger också värme in i röret.

Så vi vet om luftens roll. Låt oss se diagrammet den enklaste ugnen med dragkraft. Vad måste finnas i den? Tre saker:

• luftintag (fläkt eller eldstadsdörr);
• eldstad (alias eldstad);
• utlopp (skorsten).

Den första indelningen av kaminer kan utföras enl närvaron eller frånvaron av en fläkt: utan det kallas de "dövhärdsugnar". I detta fall tillförs luft genom den öppna eldstadsdörren. Så här ser det ut i tvärsnitt:

Kamenka

Låt oss nu ställa en fråga: vad har alla bastuugnar, men frånvarande från kaminer som värmer hus? Så klart det är värmare. Behållaren som stenarna ligger i finns för alla kaminer i badet, även för. Själva stenarna används som batterier- de lagrar värme. Detta är nödvändigt så att den höga temperaturen i ångrummet håller längre. Deras andra funktion är skapande lätt ånga , men i denna egenskap behövs de bara i ett ryskt bad.

Det finns två klassificeringar av värmare enligt olika kriterier: en tar hänsyn till kontakt med eld i ugnen, den andra - kontakt med luft.

Om det finns luckor mellan eldstaden och värmaren genom vilka stenarna slickas av lågor, då flödesvärmare.

Om barriären är döv, kallas värmaren döv.

När behållaren med stenar är inuti.

Ugnar är antingen tegel, eller metall. Inget annat ges. De förra anses vara mycket tröga - Det tar timmar att värma upp dem, samt att kyla ner dem.. De senare kan värmas upp på en halvtimme och har samtidigt tid att överhetta ångrummet. Utmärkt fastighet!

När du väljer en design bestämmer du själv hur trögheten dess kropp ska vara. Till ditt förfogande finns inte bara "rena" alternativ: rent tegel, rent, men också kombinerad. Till exempel, för att öka trögheten hos en metallkamin, kan du antingen använda inre foder av eldstad och värmare, eller med hjälp av extern hölje-sarkofag. Dessutom är alternativet med ett hölje och foder samtidigt inte uteslutet).

Viktig! Svara på frågan, vilken tid är optimal för dig att tända ugnen - det bestämmer kroppens tröghetsgrad.

Rök

Vad händer när bränsle brinner? Värme frigörs, förbränningsprodukter bildas - ånga, gaser och fasta ämnen. Det senare kallar vi sot, sot, och alla tillsammans - rök. Vid tidpunkten för utgången ur ugnen värms denna blandning också upp till flera hundra grader. Och om du inte lägger några värmeförbrukande hinder, kommer all denna värme att flyga bort i röret för att förstärka växthuseffekten på vår planet.

Men en gång i tiden fanns inte bara hinder, utan också rör. För det var inte av trä de gjordes! Därför är den första metoden för att ta bort rök skorstenslös, "svart".

I den enklaste versionen, detta hög med stenar staplade över en eld. I den moderna versionen är detta en tegelhärd, som hindrar samma stenhög från att spridas. Men principen är densamma: han gjorde upp en eld under stenarna, väntade på att veden skulle brinna ut, släppte ut röken på gatan genom eller - och du kan bada genom att hälla vatten på de uppvärmda stenarna.

Då visas röklåda- besläktad köksfläkt- samma separerade från ugnen. Ett liknande alternativ kan fortfarande hittas i badet idag.

Då visas skorstensrör. Och om den sätts in i spisen utan krångel (det spelar ingen roll i eldstaden eller värmaren), kommer en sådan spis att kallas en gång igenom. Värme här tas inte från ugnsgaserna, så den har lägst verkningsgrad.

Men värme är synd, så idén från uppfinnarna gick så här: vad händer om vi ökar vägen som rök passerar inuti ugnen? Så här kom systemet till. rökcirkulationen, där röken rinner med hinder innanför kanalerna som leder den upp och ner, eller horisontellt till höger och vänster. Systemet är utmärkt för värmeutvinning, men med sina nackdelar - kanaler, särskilt horisontella, bör rengöras regelbundet annars blir det ingen dragkraft.

Ett alternativ till rökcirkulationssystemet har blivit klockspis. Det finns inga kanaler i den, det beror praktiskt taget inte på dragkraft. Heta ugnsgaser, som lämnar eldstaden, befinner sig under en huv, där de aktivt delar värme med ugnsmassan. Nya delar av heta ugnsgaser stiger upp och förskjuter de kylda ner och in i skorstenen.

dock allt som sägs om skorstenen syftar i första hand på tegelkaminer. Man ser sällan en metallkamin med rökcirkulation. Vanligtvis är de primitiva - direktflöde, förutom att de har flamavdelare. Ja, och deras dimensioner är mycket mindre än de för tegelstenar, du kan inte gå runt med rörelser där, och det finns inget värmeintensivt material - var ska du ta värmen?

Kaminen avslutas med en skorsten. Förblir valfritt - tank eller värmeväxlare, vilket även kan anges på bastuugnsdiagrammet. Men det är bättre att prata om detta när man analyserar specifika strukturer, som vi faktiskt går vidare till.

System av en tegelsten bastuugn

Av vad som har sagts ovan följer det redan kretsscheman flera tegelugnar:

• rakt igenom;
• med rökcirkulation;
• klockformad.

Var och en tillåter dock många implementeringsalternativ. Med andra ord visar diagrammen ovan tydligt egenskapen, men uttömmar inte det möjliga.

Bastuugnsanordning: direktflöde

Ugn gjord av metall med en fodrad bränslekärna

Foder är utläggningen av eldfast lera eller helt enkelt eldfast tegel på insidan av kaminen. Samtidigt ökar trögheten kraftigt och därmed uppvärmningstiden. Så om du behöver överhetta ångrummet på en halvtimme, kommer fodret att vara överflödigt.

MEN! Hon har ett viktigt plus: det ökar ugnens livslängd, eftersom dess kropp utsätts för mindre temperaturstress. Och detta utöver det faktum att en sådan ugn håller värmen längre.

Vi visar mest en enkel krets med eldstadsfoder och stängd värmare:

Alternativ för placeringen av vattentanken på en metallkamin

Ovan har du redan sett att tanken helt enkelt kan placeras ovanpå spisen och allt kommer att värmas upp. Men du kan göra det annorlunda.

Nedan - scheman för att kombinera värmaren och tanken, från de enklaste, där en hink grävs ner i stenar eller en värmare förs in i en separat behållare där ugnsgaser kommer in, medan tanken står direkt ovanför elden (vattnet kokar innan stenarna värms upp) till variationer på det rationella användning av toppen av ugnen, där du kan separera utrymmet för tanken horisontellt eller vertikalt, eller så kan du gå runt värmaren på båda sidor och lämna en luftficka på en av de motsatta sidorna, vilket, som de säger, främjar värmeöverföring. Fullständig information tillhandahålls.

Alternativ för placering av tank och värmare:

Ja, och naturligtvis alltid när det finns behov av varmt vatten, kan du byta ut tanken med en värmeväxlare av en eller annan typ. Om du är intresserad av att lära dig mer om detta, läs vidare.

Metallvärmare från ett rör

På vår hemsida kan du hitta, som berättar hur man gör en sådan värmare. Här kommer vi bara att presentera själva systemen med några kommentarer.

Så, valet av ägaren har två alternativ för en spis från ett rör:

• vertikal;
• horisontell.

Vanligtvis ta ett rör en halv meter i diameter. Det visar figuren röret kan fodras från insidan(eller så kan du lämna den som den är, då brinner den ut snabbare). Eldlera längs väggarna visas i gult.

Ägaren är också fri att välja en kamin med en döv härd eller fläkt. Skillnaden mellan dem diskuterades ovan. Men var uppmärksam på ugnsluckan med en blind härd- för att inte hålla den öppen borras hål i den, som ger luftflöde om röret inte blockeras i toppen med en grind. Om du förlänger den lite på grund av fläkten så kommer dragkraften att regleras genom öppning fläktdörr. Då blir hålen överflödiga.

Vattentanken visas på båda bilderna, men är faktiskt tillval. Vissa gör det lägre genom att svetsa en metalllåda med lock på sidan av ugnen - detta för enkel hällning i avsaknad av kallvattentillförsel i badet.

Den horisontella kaminen har en helt annan struktur - det visar sig en värmare öppen. Detta är en svetsad stenkorg - med denna spis bra ånga ej erhålla.

Ja, och på bilden avbildade vi gallret (under lågan) igenkännbart, men i verkligheten dess galler vinkelrätt mot riktningen du ser här.

Vattentanken är fastsvetsad bakvägg spisar.

Användbar video

Inte bara diagram, utan också en beskrivning av fördelar och nackdelar med vertikala och horisontell design(inte nödvändigtvis från ett rör). Plus intressanta life hacks.

Ännu fler system, ännu fler förklaringar om dem. Det främsta bekymret för författaren till videon är dock att du lyckas. Så bastuälskare kan inte titta på det).

Vi hoppas att du ändå fått någon slags helhetsuppfattning om vad en bastuugn är. Resten kan bara läras genom övning och experiment. Lycka till!

Var kan jag köpa

Användbar information kan också fås från yrkesverksamma - anställda av olika slag.

I kontakt med

Huvudplatsen i badet upptas av en spisvärmare. Det kan vara permanent eller intermittent.

Baka permanent åtgärd har tunna väggar och en liten volym stenar. Som regel kan den hålla en temperatur på 300 till 350 ° C och är utrustad med en automatisk kontroll- och regleranordning. En sådan ugn värms upp med hjälp av elektricitet, fasta, flytande eller gasformiga bränslen. I denna typ av ugnar är förbränningskammaren och rökgaskanalerna inhägnade av en stålvägg eller en gjutjärnsplatta från stenfyllning.

Baka periodisk åtgärd Den har tjockt tegel och en stor mängd stenar. Stenfyllningen av ugnen i den nedre delen kan värmas upp till 1100 ° C, och i den övre delen - upp till 500 ° C. Ugnar av denna typ värms som regel med ved. Maximal värmeproduktion med minimal bränsleanvändning är möjlig endast om bränslet brinner helt. Detta underlättas till stor del av användningen av galler. Genom dem har luften från fläkten enhetlig tillgång till hela bränsleytan. Det är möjligt att öka effektiviteten hos ugnen genom att öka volymen av dess uppvärmningsdelar och minska väggarnas tjocklek och värmeledningsförmåga.

Enheten för spisvärmaren

Huvuddelen av alla spisvärmare är eldstaden, som är en kammare för att bränna bränsle. I eldboxar avsedda för fasta bränslen är ett galler placerat på ett djup av 30 cm från nivån på dörren. Väggarna i eldstaden bör vara något fasade så att det brinner fast bränsle rullade på gallret.

Under gallret finns en asklåda utformad för att samla upp aska och reglera luften som kommer in i ugnsutrymmet. Luft passerar genom bränslelagret och bidrar till dess fullständiga förbränning. Du kan öka eller minska lufttillförseln med hjälp av fläktdörr.

För att kontrollera draget i skorstenen eller i skorstenen installeras en ventil. Den stänger först efter att bränslet brinner ut helt. Annars kan kolmonoxid som samlas i ugnen leda till allvarlig förgiftning.

stenar i värmaren är det bättre att lägga det på ett galler av stålstänger ovanför eldstaden.

I ugnar stängd typ i nivå med den övre raden av stenar, en speciell ångdörr. Den öppnas direkt innan du använder ångrummet. Du kan värma vatten i tank eller in serpentin. Tanken är installerad i ugnen och spolen - i eldstaden.

Kontinuerlig värmare

Det mest bekväma bland kaminerna för kontinuerlig drift är spisvärmaren med elektrisk uppvärmning.

För att värma badet används som regel en sluten elektrisk ugn med en metalllåda i toppen fylld med stenar. En sådan ugn kan värma luften upp till 110-120 ° C. I bastun bör antalet stenar i lådan vara minimalt, och i badet med våt ånga, det maximala.

Det finns inte heller några gaskaminer till försäljning. Istället använder många konvektorer, värmare, eldstäder som går på flytande gas. Men de kan inte ge en hög temperatur. Därför installeras konventionella spisar med gasbrännare i bastur.

Eftersom gas är det mest brandfarliga bränslet används flytande bränslen oftast i kontinuerliga värmare: ugnsdestillerat bränsle, dieselbränsle, fotogen, eldningsolja, stenkolstjära och på vintern - endast dieselbränsle eller fotogen som inte stelnar i kylan.

Två metoder används i kaminer för att finfördela och blanda flytande bränsle med luft: sprutning av droppar på botten av brännaren och avdunstning från ett tunt lager i botten av brännaren.

På ris. 60 ugnens schema enligt den första typen presenteras - med sprutning. Brännaren i en sådan ugn kan tillverkas av en gammal motorkolv genom att borra flera hål i den för lufttillförsel och fylla den med stenar. Dropparen måste installeras så att det är möjligt att styra bränsleflödet. Röret som ansluter droppen till bränsletanken måste ha ett filter och två ventiler: vid tanken efter filtret för att stoppa bränsletillförseln och vid kaminen för att reglera den. På ris. 61 ugnens schema enligt den andra typen ges - med förångning. Principen för dess funktion liknar principen för driften av den tidigare ugnen, med den enda skillnaden är att bränslet kommer in i glaset inte ovanifrån, utan underifrån. I en sådan ugn bör bränsletillförseln regleras mer noggrant, och botten av glaset bör placeras strikt horisontellt.

Ris. 60. Schema för en spis-värmare med bränslespray: 1 - skorsten; 2 - stenar; 3 - ugns eldstad; 4 - droppare; 5 - titthål; 6 - brännarkopp; 7 - eldstadsdörr; 8 - ventiler; 9 - rör för bränsletillförsel; 10 - bräddavloppsrör; 11 - rummets vägg; 12 - filter; 13 – bränsletank; 14 - avloppstank

Ris. 61. Schema för en värmare-värmare med bränsleförångning: 1 - ugnsförbränningskammare; 2 - brännarkropp; 3, 4 - dörrar; 5 - hål för luft; 6 - blandningsring; 7 - botten av skrovet fylld med bränsle; 8 - ventiler; 9 - filter; 10, 11 - rör för bräddavlopp och bränsletillförsel; 12 - bränsletank; 13 – nivåregulator; 14 - avloppstank

Bland importerade kaminer som drivs med flytande och gasformiga bränslen, särskild uppmärksamhet förtjänar "Vesta" (Tyskland), som finns i sex versioner för ångbad olika storlekar, och kraftfullare finska värmare.

I Ryssland tillverkas tyvärr inte sådana kaminer, men istället kan man anpassa uppvärmnings- och matlagningsanordningar som använder flytande bränsle, till exempel modell 2403. Fastbränslekaminer tillverkas vid Tallinns maskinbyggnadsanläggning och på några andra företag. I en liten bastu kan de värma luften till en temperatur på 130–140 ° C. En ombyggd tvättspis kan användas som spisvärmare. För att göra detta måste stenar placeras i vattentanken och eldstaden måste täckas med tegel från utsidan.

Men de enklaste bland kontinuerliga ugnar är hemmagjorda ugnar av stålplåt med enkel- och dubbelväggar. Dubbelväggiga spisar är mer bekväma, eftersom utrymmet mellan dem kan användas för att producera varmvatten.

Mest enkla mönster sådana ugnar presenteras på ris. 62.

Ris. 62. Värmekaminer med inbyggd vattentank: a - en kamin med enkelväggar; b - en värmare med en sidovägg i form av en vattentank; c - en värmare med vattentankar och en luftspalt i väggen

Den största fördelen med metallkaminer är att de snabbt värmer upp rummet, är säkra och tar lite plats.

Kombinerad kamin

Som regel är kombinerade ugnar gjorda av tegel, men de kan också vara gjorda av metall. De arbetar oftast på flytande bränsle. De kan värmas innan badet används eller, om nödvändigt, fortsätta värmas under tvätt.

Alla tegelugnar av denna typ eldstaden är skild från stenkammaren av värmebeständigt material (gjutjärn eller stålplåt). Detta gör att du kan få ånga utan att stoppa ugnen.

Mest enkla alternativ Kombinerade värmare – utan vattentank- presenteras på ris. 63.

Ris. 63. Tegelkaminer-värmare utan varmvattenberedare: a - med hjälp av en metalllåda; b - använda en utmattad panna; 1 - fläktdörr; 2 - galler; 3 - eldstadsdörr; 4 - tallrik; 5 - ventil; 6 - metalllåda; 7 - stenar; 8 - ångdörr; 9 - eldfasta tegelstenar; 10 - panna

Men mer bekvämt är en spisvärmare med en inbyggd tank för uppvärmning av vatten. För att öka eller omvänt minska hastigheten på vattenuppvärmningen placeras ett ark av asbestpapp mellan tanken och stenarna.

Batch spis

För uppvärmning med ved är de bästa ekonomiska kaminer-värmare med periodisk verkan. Deras enda nackdel är att det är möjligt att använda ett bad med en sådan spis först efter fullständig förbränning av bränslet, för att inte bli förgiftad av kolmonoxid.

En kompakt metallugn utan vattentank visas på ris. 64. Tjockleken på dess väggar bör vara minst 4–5 mm. En sådan ugn kan enkelt tillverkas av en kommersiellt tillgänglig tvättspis och en metalltunna.

Ris. 64. Metall spis-värmare av periodisk verkan: 1 - kropp; 2, 3 - dörrar; 4 - hylla; 5 - galler; 6 - tallrik; 7 - tegelstenar; 8 - stenar; 9 - lock; 10 - stålgaller

Men fortfarande är tegelvärmare mer populära bland ugnar av denna typ. På ris. 65 två varianter av en sådan ugn visas: utan en vattenvärmetank och med en vattenvärmepanna.

Ris. 65. Tegelkaminer-värmare av periodisk verkan: a - utan en vattenuppvärmningstank; b - med varmvattenberedare

Tegelugnsmurverk

De tvärgående måtten på fundamentet måste överstiga ugnens dimensioner med en halv tegelsten på varje sida. Ett gap fyllt med sand ska skilja det från grunden av väggen, och djupet på gropen ska vara minst 50 cm.

Grunden för kaminen är som regel gjord av samma material som grunden för hela badet.

Ytan på grunden är jämn med cementbruk och täckt med ett dubbelt lager vattentätande material.

För murverk används vanligtvis vanliga massiva tegelstenar och för att lägga en eldstad - eldfast (vid användning av ved) eller eldfast (vid användning av andra typer av bränsle). Före användning måste vanliga tegelstenar hållas i vatten i 1-2 minuter.

För att lägga vanliga tegelstenar används en lösning av lera och sand i ett förhållande av 1: 1. Först måste leran blötläggas med vatten och efter en dag tillsätt tillräckligt med vatten för att få den till konsistensen av gräddfil under omrörning . Efter silning tillsätts siktad sand till leran. Hela massan blandas ordentligt. Ett murbruk för murverk av eldfasta eller eldfasta tegelstenar framställs av lera och eldfast lera.

Avståndet mellan vanliga tegelstenar i murverket bör inte överstiga 4-5 mm, och mellan eldfast och eldfast - 3 mm. Torka av var 4:e rad inre yta murverk med en våt trasa. För att ugnens väggar ska vara jämna, efter den andra raden, installeras styrsnören med lodlinjer i hörnen som fixerar dem på spikar som drivs in i golv och tak. Det är inte tillåtet att binda murverk från vanligt tegel med murverk från eldfast eller eldfast tegel, eftersom graden av deras expansion under inverkan av höga temperaturer är annorlunda.

Under läggningsprocessen sker installationen av metalldelar av ugnen. För att installera eldstadsdörren måste du först fästa bågformade järntassar på dess ram och linda in den själv med en trasa eller asbestsnöre. Bygeln ovanför eldstadsdörren är låst i ett lås. Övriga dörrar och spjäll fästs i murverket med en vajer med ett tvärsnitt på 2 mm.

När du installerar gallret och plattan ovanför eldstaden måste ett litet gap lämnas mellan dem och murverket och fyllas med sand.

Om ditt bad kommer att värmas upp med ved, kan du begränsa dig själv minimimått eldstad: bredd - 25-30 cm, höjd - 35-40 cm; men om möjligt rekommenderas att öka höjden på eldstaden till 50-60 cm För att inte kol ska falla ut ur ugnen med dörren öppen bör botten av eldstaden ligga under ugnsdörrens ram.

Skorstenarnas insida får inte täckas med lera, så att när den torkar faller inte dess bitar av och faller ner i skorstenen.

Tegelstenarna i de tre övre raderna läggs platt med en förband. Om deras vertikala sömmar matchar, bör raderna täckas med stålplåt.

Skorstenen är byggd på hela ugnen. Den är utlagd, som en kamin, i en halv tegelsten och belagd med cement eller kalkbruk. Rörets höjd över taket bör vara minst 50–60 cm.

Tegelröret bör tas bort från badets trädelar med minst 25-40 cm, beroende på om de har brandskydd eller inte, respektive metall med 75–100 cm.

Dessutom vid installation metallrör, alla trädelar av tak och tak är täckta med filt impregnerad med lerbruk och mantlad med plåt av takstål.

Fogarna i ett metall- eller asbestcementrör med tegel är förstärkta med ett vattentätt murbruk. Utanför ska röret täckas värmeisolerande material så att kondens inte bildas.

Det är önskvärt att installera en deflektor (en metallkon) på den övre änden av röret, vilket skyddar det från regn och snö och säkerställer att gaser sugs in av vinden.

I slutet av arbetet ska ugnen putsas med en av följande lösningar, tillsätt en tiondel asbest till dem: gips, kalk, sand i ett förhållande av 2: 2: 1; lera, sand i förhållandet 1: 2; lera, cement, sand i förhållandet 1: 1: 3.

Innan du putsar måste ugnens yta vara ordentligt förberedd: rengör den från lera, rensa sömmarna till ett djup av 7–10 mm och sedan, efter att ha värmt upp ugnen väl, fukta den med vatten.

En putsad kamin kan vitmålas med kalkbruk genom att tillsätta lite lera. Den del av röret som ligger på vinden måste vitkalkas så att sprickor är tydligt synliga på den.

återfyllning

För stenfyllning är naturliga kullerstenar härdade av sol och vatten, samt stenar av vulkaniskt ursprung (basalt, granit etc.), bäst lämpade. Men du kan också använda stenar från kiselhaltiga bergarter, som finns på stranden av naturliga reservoarer.

Huvudkriterierna för att välja stenar bör vara följande: en slät, jämn yta, lämpliga dimensioner (minst 10–15 cm i diameter), hög densitet, förmåga att motstå höga temperaturer, hålla värmen och inte spricka vid kontakt med kyla vatten.

Stora stenar ska läggas ner, och mindre stenar ska läggas ovanpå. För att badet ska värmas upp snabbare måste gjutjärnsklossar eller stålämnen placeras vertikalt mellan stenarna.

Istället för naturstenar du kan använda bitar av trasig keramik, porslin eller brända tegelstenar.

Brandsäkerhetsregler

För att användningen av badet ska ge dig bara nöje och inte vara en källa till stora problem, under dess drift är det nödvändigt att observera följande åtgärder brandsäkerhet.

Trä och andra brandfarliga delar av badet bör isoleras eller placeras på avsevärt avstånd från de varma delarna av kaminen och skorstenen. Som isolatorer är det nödvändigt att använda material som är brandsäkra eller har låg värmeledningsförmåga.

Om en kamin med tjocka väggar läggs ut på en brännbar bas, bör avståndet från golvet till botten av asklådan vara minst 14 cm och till botten av röken - 21 cm. I samma spis på en brandsäker botten kan asklådans botten och alla rökvarv vara kön.

Ram tunnväggiga kaminer ska separeras från trägolvet med asbestpapp 12 mm tjock och takstål stoppad över. Metallugnar installeras på en bas som består av två rader av tegelstenar som ligger på ett dubbelt lager filt impregnerad med lerbruk. På golvet nära ugnsdörren spikas en plåt för att skydda golvet från kol som fallit ut ur ugnen.

Mellan ugn och trävägg eller en skiljevägg måste det finnas ett gap på 13 cm, och mellan närmaste skorsten och väggen - 25 cm.. Gapet mellan kaminen och väggen läggs med en tegelsten.

Den brännbara väggen runt ugnsdörren ska vara putsad eller klädd med takstål, under vilken filt impregneras med lerbruk. Avståndet från ugnsdörren till den motsatta väggen måste vara minst 1,5 m.

Avståndet från det brännbara taket till de övre våningarna i den värmeförbrukande ugnen bör vara 35 cm för ugnar med en massa på mer än 750 kg och 45 cm för ugnar med en massa på mindre än 750 kg. Samma avstånd för en icke värmeintensiv kamin bör vara 1 m. Skorsten och rökkanaler bör vara minst 13 cm från takbjälkar, svarv, metall och träbjälkar- med 25 cm.

Taket vid kontaktpunkterna med skorstenen är täckt med järn eller takstål.

Sprickor i kaminen och skorstenen bör repareras i tid, liksom rökkanalerna bör rengöras från sot som samlats i dem.

Även om metallbastuugnar har uppfunnits i många år, föredrar de flesta fortfarande traditionella tegelstenar. Ett sådant val beror på det faktum att det är det "levande" materialet som kan skapa den mest bekväma värmenivån för en person och den optimala mängden ånga, samt ge rummet en mysig atmosfär.

Egenheter

Den största fördelen med tegelugnar för bad är en viss teknik för förångning, som uppnås tack vare unika egenskaper tegelstenar. En person i rummet andas lätt, känner "mjuk" värme och omslutande ånga, mättad, men inte brännande. När metallen värms upp uppstår infraröd strålning som bränner syre i ångrummet och bränner huden. Det är inte förvånande att tegelvärmare föredras av människor som tar hand om sin hälsa och väljer komfort.

Tegelkonstruktioner finns i en mängd olika storlekar och utföranden., vilket innebär att den kan passa in i alla badkar som visar ägarens individualitet. Som regel byggs ugnar med en bas på 3,5 gånger 4 tegelstenar (89 gånger 102 centimeter), eller 4 gånger 5 tegelstenar (102 gånger 129 centimeter). Höjden utan rör kan vara 168 eller 210 centimeter. Den mest populära är modellen med en tank för uppvärmning av vatten.

Fördelar och nackdelar

När man ger företräde till tegelugnar måste man komma ihåg att de har både vissa fördelar och nackdelar. Bland fördelarna är följande:

• attraktivt utseende och förmågan att passa in i alla badinteriörer: både gjorda av trä och tegel;
• en sådan ugn kommer att glädja ägaren mycket längre än en järn: till skillnad från metall är tegel ett material som inte kommer att förstöras av små defekter;
• inget behov av att utföra ytterligare efterbehandlingsarbete;
• den uppkommande ångan har en gynnsam effekt på människors hälsa;
• den uppvärmda tegelstenen kommer inte att börja släppa ut farliga kemikalier i luften;

• en tegelugn håller bättre en hög temperatur i hela badet;
• till tändning används bränsle, som säljs vid valfri byggmarknaden, samt de enklaste råvarorna, som inte ens är nödvändiga att köpa: pinnar, grenar, tidningar, torr mossa och andra;
• i ett rum med en periodisk värmare kan du ånga i 2-3 dagar, och det kommer inte att svalna;
• om du helt enkelt inte stänger dörren till ångrummet efter badprocedurer, torkar ugnen själva badet;
• skorstenen kräver inte månatlig rengöring, till skillnad från en eldstad i metall.

Men det finns också några nackdelar:

• ugnsstrukturen i sig är ganska stor, du måste antingen först bygga ett stort bad eller så måste du offra några kvadratmeter;
• om misstag görs under monteringsprocessen kommer ugnen inte att hålla temperaturen bra, och rummet kommer att svalna snabbt;
• tegel är ett ganska dyrt material;
• tjänsterna från en professionell spistillverkare är också mycket dyra;

• på grund av kaminens stora vikt kommer en solid grund att krävas, vars djup bör vara under jordens fryspunkt, och grunden för kaminen bör inte bindas till fundamentet för själva strukturen i badet. hus;
• att bygga en värmare är en långvarig och arbetskrävande uppgift;
• att helt smälta ett bad med en tegelugn kommer det att ta lång tid, upp till 6 timmar.

Typer

Det finns fyra huvudvarianter av bastuugnar:

• "i vitt";
• "i svart";
• "i grått";
• med en tallrik.

Svarteldade kaminer har ingen skorsten, och har använts i byar över hela landet i årtionden. Alla ångor och rök går genom själva ångrummet - naturligtvis genom sprickor och springor i taket. Det är såklart så den bästa ångan och aromen uppstår i dem och det blir väldigt behagligt att tvätta, men samtidigt får man vänta tills all ved brinner ut. När du väljer ugnar "på ett svart sätt" rekommenderas det att bearbeta innerväggar bad med en speciell lösning som kan förhindra uppkomsten av sotrester. Svarta bad har en mycket hög effektivitet, och därför kan du spara på bränsle när du använder dem.

Näst i komplexitet är ugnar som värms upp "på ett grått sätt". De har en skorsten, och därför värms badet upp mycket snabbare. Du måste dock fortfarande vänta tills allt bränsle har brunnit ut, eftersom sot avsätts på stenarna. Väggarna blir inte smutsiga av sot, men när vätska appliceras på stenarna uppstår en liten mängd sotmikropartiklar tillsammans med ångan från ugnen. Denna design kan vara direktflöde och med kanaler. I det första fallet brinner stenarna ovanför eldstaden, och gaserna släpps ut i luften genom ett rör, och i det andra - genom två ventiler.

Ugnar "i vitt" värmer upp rummet i upp till 12 timmar, men förorena inte stenarna, därför anses de vara de mest miljövänliga. Processen är som följer: den överlappande metallplattan värms upp från bränslet och från den stenarna, som lagrar värme i flera timmar. Denna uppvärmningsmetod verkar vara den dyraste - en stor mängd ved och andra material förbrukas. Tidigare var lådan som stenarna lades i av vanligt svart järn, men nu är den i värmebeständigt rostfritt stål. Traditionellt har vita bad två separata utrymmen: ett omklädningsrum och ett ångbad. För att värma båda rummen går ena sidan av kaminen in i omklädningsrummet.

I det fjärde fallet - med en kamin - värms stenar och en vattentank, vars placering kan ändras, av två gjutjärnskaminer. En av dem ligger ovanför eldstaden och den andra - ovanför skorstenen. På tre sidor måste plattorna skyddas av en tegelskärm, vilket kommer att ge en hög temperatur på vattnet. Sådana ugnar byggs vanligtvis självständigt.

Beroende på vilken typ av bränsle som används särskiljs kaminer:

• trä;
• smält med kol;
• naturgas;
• dieselbränsle;
• träflisbriketter;
• elektricitet.

Beroende på typen av konstruktion är de uppdelade i ugnar:

• med en öppen värmare (typiskt för en finsk bastu);
• med en stängd värmare;
• kombinerad.

Värmaren i det första fallet kallas flödande, och själva kaminen kallas periodisk. I det andra fallet är värmaren direktflöde och kaminen är kontinuerlig.

Batchkaminer väljs vanligtvis av stora familjer när många människor går för att tvätta, men varaktigheten av ångprocessen är kort. De har tjocka väggar som lagrar värme under lång tid och ger badets nödvändiga livslängd. Röken passerar genom stenarna innan den kommer in i skorstenen. Volymen av stenfyllning i en sådan värmare är mycket större än i permanenta värmare.

Badkaminer av konstant verkan har en minsta väggtjocklek och volymen av stenar som ligger i en isolerad metall låda ovanför eldstaden. Deras främsta fördel är möjligheten att använda ångrummet under smältningsprocessen. Kaminer med stängd värmare är också säkrare. Uppvärmning sker inuti kroppen genom väggen, vilket är gemensamt för värmaren och eldstaden. Stenar lagrar värme mycket längre, och luften i ångrummet har samtidigt en stabil optimal temperatur. Det tar cirka 4-5 timmar att värma upp luften i ett sådant bad.

Separat är det värt att lyfta fram en sådan sort som en stenspis-spis för ett bad. Denna design har en attraktiv design, men har en låg effektivitet. Om du installerar en brandsäker glasventil kan du skydda dig mot lågor och njuta av avkoppling i ett varmt rum. Det är därför som eldstäder ofta installeras i "väntrummen". Modern teknik gör det möjligt att designa minivärmare. Denna design värmer snabbt upp badet, men även efter att bränslet har brunnit ut helt, förblir uppvärmningen av rummet. Dess längd och bredd är vanligtvis 2 tegelstenar.

Design och stil

Existera olika sätt dekorera tegelugnar.

• Med hjälp av gips kan du göra reliefmönster, eller helt enkelt skapa en snygg, slät yta. Över putsen appliceras färg eller dekorputs.
• Målning är det enklaste alternativet. I det här fallet kommer det bara att vara nödvändigt att måla kaminen med 1-2 lager mycket motståndskraftig färg.
• Om du behöver lite kreativ och effektiv lösning, då bör du vända dig till att vända mot ugnsportalen med kakel eller sten på ett sekventiellt eller kaotiskt sätt. I händelse av att eldstaden är planerad att stängas, väljs glasbeklädnad, och tegelstenen själv kommer att fungera som dekoration. I allmänhet kan kaminen fodras med natursten, majolika, oglaserad terrakotta, klinkerplattor och porslinsstengods.

När man tänker på färgen på kaminen rekommenderas det att utgå från inredning. Till exempel innebär loftstilen konstgjort åldrade handformade tegelstenar. För klassisk inredning i lugna, ljusa färger används som regel ljusgul tegelsten. Tack vare moderna material är det möjligt att måla kaminen i vilket ljus som helst.

Om det finns en önskan att ordna ett timmerbad på ryska rustik stil, då monteras ugnen bäst med dina egna händer. Vanligtvis är det kaklat eller helt enkelt putsat och målat in vit färg. Det är också nödvändigt att ta hand om underlaget, som kan vara glas-magnesitskivor eller gipsskivor.

Murverksplaner

Om det inte har hänt tidigare att bygga en värmare, rekommenderas det att inte ta det personligen för att rita upp en ritning, utan att hitta en färdig beställning och använda den. För närvarande används olika murverk, varav de mest komplexa väljs av proffs och de enkla av amatörer. I båda fallen är resultatet tillfredsställande och ugnen fungerar effektivt. Förutom traditionella murverksmetoder särskiljs också beställningen av Kuznetsovs badkaminer av klocktyp. Denna design tar mycket mindre plats.

Inledningsvis läggs ugnen ut torr för att kunna rita en beställningsplan. Man måste komma ihåg att standardscheman inte är lämpliga för alla rum, därför måste de för varje bad skapas individuellt och göra nödvändiga ändringar av befintliga. När du har en klar förståelse för hur varje rad är gjord, är det dags att starta huvudsammansättningen.

Beställning börjar alltid med ugnens grund, den så kallade nollraden. På denna nivå är installationen kontinuerlig, men ett halvfönster lämnas vanligtvis på sidan för att skapa ytterligare dragkraft och rengöra skorstensschaktet. På nästa nivå utförs ligering - detta innebär att raden förskjuts med 30-50% för att göra strukturen stabil. Om du behöver halva eller fjärdedelar av en tegelsten rekommenderas det att använda en slipmaskin med diamantskiva. Man måste komma ihåg att sådana element inte kan placeras i skorstenar, vars axlar alltid är sammansatta av solida tegelstenar, utan bara inuti strukturen.

På den tredje nivån visas vanligtvis en spjäll, och installationen av asklådans dörr börjar. Den fjärde raden indikerar utseendet på en sotprovtagningsdörr. I det sjätte steget delas som regel axeln i två delar med hjälp av en bygel, varav en kommer att bli skivskaftet. På den tolfte raden kommer en av gruvorna att läggas, och en huvud kommer att finnas kvar. Vanligtvis, vid det tjugofemte och tjugosjätte stadiet, slutar murverket i huvudstrukturen, och sedan läggs skorstenen.

Ritningar och projekt

Utformningen av en bastuaggregat skiljer sig från traditionell design: den har ett speciellt utrymme för uppvärmning av stenar, vilket gör att du kan värma ångrummet med hög hastighet. Det finns två huvuddesigner av en sådan spis: galler och icke-galler.

I en rosterugn läggs ved på ett litet galler eller galler. Denna enhet fungerar också som botten av eldstaden, och primär luft för tändning tillförs genom den. Genom hålen i gallret går askan ner och ger på så sätt plats för en ny portion bränsle. Det bästa materialet för detta element i ugnsbeslag är gjutjärn, eftersom det är mer stabilt än stål. Sådana ugnar har hög effektivitet, hög förbränningsintensitet och de är mycket lätta att underhålla.

Det finns galler i ett stycke som inte kan demonteras, och sättning, som består av flera delar. I det första fallet, när du köper en del, är det nödvändigt att fokusera på det tillgängliga området för ugnen, och i det andra - ett element önskad storlek kunna montera den själv. Stålgaller tillverkas av kedja eller rör. Stål är kaklat, korg, balk och rörligt.

Den gallerlösa ugnen kallas också härd. Ved läggs på ett underdövt golv, där det även går att laga mat och baka, och luft tillförs genom eldstadsdörren. I sådana ugnar uppstår "övre förbränning av bränslet", när fronten utbreder sig från övre skikten bokmärken till botten när de brinner, vilket anses vara mer på ett ekologiskt sätt. För sådana kaminer används endast trämaterial: ved och briketter.

Vissa hantverkare monterar kaminer "med ögat", eftersom de tror att både monteringen av en tegelugn och järnfodret är så enkelt att preliminära beräkningar behövs inte för dem. Det är dock bättre att göra preliminära beräkningar. Både den termiska regimen och mängden ånga i rummet beror på rätt design. Annars kan det hända att luften värms upp mycket snabbt, och stenarna förblir kalla.

Parametrarna beräknas utifrån rummets dimensioner: längd, höjd och bredd. Ugnens kraft beräknas också beroende på ångrummets volym: för varje kubikmeter 1 kilowatt energi krävs.

Hur gör man själv?

För att självständigt vika en standardugn är det första steget att välja rätt tegelsten. Materialet måste vara mycket starkt, kunna motstå höga temperaturer och ha eldfasta egenskaper. Bästa alternativet Det anses vara en blekgul tegelsten baserad på eldfast lera. Man bör komma ihåg att det är ett dyrt material, därför under konstruktionen hemmagjord spis den kompletteras med massivt rött tegel. Till exempel används tegelstenar för fragment som utsätts för den mest intensiva uppvärmningen och för att omsluta ytterväggar, rökcirkulationer och dekorativa element- rött ihåligt märke M med ett nummer från 75 till 150.

När du väljer en tegelsten bör du följa några enkla regler:

• När den slås med en hacka eller hammare på kvalitets tegel ett högt och klart ljud kommer att höras;
• Tegelstenen måste uppfylla standardparametrarna: 250 x 120 x 65 millimeter;
• Ett kvalitetsmaterial har inga uttalade skador och defekter, med undantag för filiformiga sprickor och spår;
• Om en tegelsten har en "glimmerhaltig" film indikerar detta ett äktenskap.

För att bygga en tegelugn behöver du kunskap om blockläggning och överensstämmelse med en enda beställning. Först och främst installeras ett vattentätande lager i basen av armerad betong för att kyla grunden. I samma skede bildas en underugn för lagring av inventarier. Sedan börjar beredningen av lera och sand att ansluta elementen, eftersom cement inte är lämpligt i denna situation. Leran rengörs noggrant från stenar och föroreningar i förväg och blötläggs i flera dagar. Det rekommenderas att ta prover utvunna på ett djup av 150 centimeter under jordens yta. Stenbrott eller flodsand siktas noggrant för småsten eller bitar av småsten. Efter det måste leran omröras, spädas ut med rent vatten utan unken lukt och kombineras med sand framställd på samma sätt.

När du använder lera med hög fetthalt rekommenderas det att späda ut den med sand i proportionerna 1: 2. För att kontrollera om blandningen är korrekt måste du använda en träpinne. Det doppas i lösningen, och om det resulterande lagret har en tjocklek på 2 millimeter, kan du börja arbeta. Experter rekommenderar också att ge företräde åt den lera som ligger bakom den valda tegelstenen, det vill säga antingen röd eller firlera.

I nästa steg kommer det att vara nödvändigt att lägga ut tegelblock. Som regel kommer detta att kräva beställning, en fyrkant, tång, en kvast med en skopa och ett smärgelhjul. Varje tegel är försänkt i vatten för att säkerställa att alla luftbubblor släpps från porerna och att uttorkning av murbruket förhindras. Fireclay tegelstenar rekommenderas inte att nedsänkas i vätska under lång tid, några sekunder är tillräckligt för att ta bort damm. Murverk börjar från hörnet. Den första raden läggs på en torr grund, utan att applicera en sand-lerablandning.

Vid något tillfälle installeras även en vattentank., plattor, och vid behov ett galler, samt fixering av dörrarna. Oavsett läggningsmetod förblir nyckeldelarna desamma: en eldstad i tegel, en skorsten, en vattentank och en asklåda bestående av en gjutjärnskamin, en eldstad och en underspis. Torkning av bastuugnen sker inom 4-5 dagar med öppna fönster i rummet. Efter denna period kan du börja värma den med små chips en gång om dagen, i max 10-15 minuter. Medan kondensatet fortsätter att stiga till ytan är ugnen ännu inte redo för full drift. Om så önskas kan du efter det även utföra efterbehandling, till exempel plattsättning med kakel.

När du bygger en stenugn måste följande regler beaktas:

• lämna minst 50 centimeter mellan kaminens lock och brandfarliga strukturer;
• mer än 1 decimeter bör finnas kvar mellan tegelskorstenen och trädelarna i badet;
• det blir ett mellanrum mellan rökkanalen och taket, som måste täckas metallplatta till exempel från galvaniserat stål;
• golvet framför basen av kaminen är också täckt med en metallplatta som är cirka 10 millimeter tjock, det kommer att förhindra att gnistor och kol kommer på en brandfarlig yta;
• ugnens vikt tillsammans med röret, men utan fundament, bör inte överstiga 750 kg;
• före läggning sorteras alla tegelstenar noggrant, produkter av samma tjocklek väljs för att få jämna sömmar - de bästa proverna är för rökkanaler och eldstadar;
• kaminen rekommenderas att byggas nära väggen, som är mitt emot hyllorna i ångrummet.

Vackra exempel i interiören

Dekorativ spektakulära alternativ efterbehandling av vackra och snygga ugnar.

• En massiv spis-värmare i hela väggen kommer att bli ljus accentångbastu. Den kan dekoreras med kakelinsatser, färdig med sten och original murverk. Resten av inredningsdetaljerna, inklusive handfat med slevar, är gjorda av ljust trä. Kvastar är ett ekologiskt tillbehör.

• Om du vill dekorera ett bad i högteknologisk stil måste du använda en kortfattad liten värmare, eventuellt en mini, och glänsande. metallplåtar i det inre. Den senare kan även fungera som skydd för träväggar.

Jag måste säga att även om jag är ett stort fan av bastun, baden som kaminerna är byggda i, gillar jag verkligen sättet som beskrivs nedan. Många älskar dem mer, och tolererar dem lättare än en bastu (ja, ta min fru till exempel). Med den metod som beskrivs i artikeln byggdes en kamin i badet och min farfar - och för att vara ärlig, vila efter att ett ångbad i ett sådant bad blir bättre och du mår bättre efter det. Det är nog en fråga om tradition ändå.

Typer av stenar.

Tegelbadkaminer (annars kallade värmare) är av 2 typer: periodiska och kontinuerliga. Traditionella, riktiga ryska bad värmdes uteslutande med spisar periodisk åtgärd. Tidigare, i antiken, hade de inga rör, och de värmdes upp på ett svart sätt - det vill säga röken gick längs badets tak. Man började tillverka kaminer med skorstenar först från början av 1700-talet och redan då började man värma bad på vitt, det vill säga som vi gör nu.

Ugnar Periodisk verkan kan inte värmas upp medan du ångar eller tvättar i ett badhus, för då tränger rök även in i badhuset tillsammans med ångan från kaminen. Dessa kaminer värms i tre, fem eller till och med fler timmar innan de går till badet. Stenar som värms upp av öppen eld kan värma upp till 900 ° C, och ångan från en sådan kamin avges på samma sätt som kännare av ångrummet älskar - lätt, icke-brinnande, torr och lätt att bära.

Kontinuerliga värmare, i vilka kullerstenar placeras i isolerade metallbehållare, har dykt upp relativt nyligen. Fördelen med sådana kaminer är att de också kan värmas upp under badprocedurer, och nackdelen är att stenarna som separeras av behållarens väggar från öppen eld inte värms upp över 600 ° C. Ångan i sådana värmare visar sig vara "rå" och bränner människokroppen.

Brandbekämpningsåtgärder. När du installerar en periodisk värmare måste man komma ihåg att denna design är den mest brandfarliga av alla hushållskaminer. Ett ton kullersten uppvärmd till 900 grader, och murverk tre till fyra ton, uppvärmda till en hög temperatur, utgör en stor potentiell fara. För att undvika problem, under konstruktionen av värmaren är det nödvändigt att följa reglerna för brandsäkerhet. Det är sant att det inte finns några speciella regler för värmare.

Dessutom har vissa förbud och restriktioner nyligen hävts och bad har byggts, som vem som helst vill - av enorm storlek, två våningar, med kammare av stenfyllning för två ton, etc. Och detta är enligt min mening oacceptabelt.

Funktioner i värmarens design och murverk.

Kamenka kaminer har strukturella skillnader från andra hushållskaminer. Så de ger inga nedåtgående skorstenar och om kaminen är stor, visas "tomt" utrymme till vänster och höger om fläkten. Det är tillrådligt att använda det för att arrangera genom nischkanaler för att lagra poker, tång och andra redskap i dem. De ökar bland annat ugnens värmeavgivande yta.

För att eldstaden, som är stor i värmare, ska få tillräckligt med luft för att elda ved måste även fläkten och fläktdörren vara av tillräcklig storlek.

För ett friare luftflöde in i eldstaden är det bättre att lägga gallret längs fläkten. Men på rea är det svårt att hitta galler för hela längden (djupet) av fläkten, så det är ofta nödvändigt att lägga korta galler tvärs över fläkten.

Eldstaden och stenfyllningskammaren är fodrad med brinnande lertegel, som bäst placeras på ett murbruk (en lösning av brinnande lera och brinnande lera med speciella tillsatser) med en indragning från ugnens ytterväggar på 8-10 mm. Fodret kommer att expandera från hög temperatur, men gapet kommer att skydda ugnens ytterväggar från att spricka. Istället för eldlera (eldlera "gryn") bör inte sand användas. Det bryts ner vid höga temperaturer.

Eldstaden är anordnad så att dess höjd från gallerblåsningen upp till läggningen av kullerstenen är 8-9 rader murverk (56-63 cm). Det är omöjligt att minska detta avstånd genom att föra kullerstenen närmare elden för mer intensiv uppvärmning av stenarna. I det här fallet blir resultatet det motsatta.

Faktum är att vid eldning av ved är den högsta temperaturen högst upp på lågan. På kort avstånd kommer lågans topp att vila mot kullerstenarna, lågtemperaturen sjunker på dem och det oförbrända sotet kommer att lägga sig på stenarnas ytor och i sprickorna mellan dem.

Lägga bågar med dina egna händer.

Ett av problemen när man arrangerar stora värmare är arrangemanget av galler som stenarna är placerade på. Från kullerstenens höga temperatur och gravitation deformeras gallret ständigt och misslyckas. Även järnvägsskenor som läggs i stället för galler kan deformeras.

I värmaren, istället för galler, är det bättre att göra tegelbågar (eller ett valv med hål), på vilka du kan sätta järnvägssektioner. Detta kommer att skapa en solid grund för stenåterfyllningen.

Innan du lägger en båge eller valv görs skåror på den förberedda formsättningen på tegelbäddarna för bättre vidhäftning. Sedan gnuggas eller tvättas tegelstenen genom att kort nedsänka den i vatten. Man måste komma ihåg att tegelstenar av lera inte bör vätas hårt.

Först läggs tegelstenen utan murbruk - för "skytte". När man lägger på ett murbruk rubbas tegelstenarna genom att knacka lätt med en gummiklubba, och slottet störs försiktigt. Lösningen bör ha medeldensitet.

Efter en och en halv timme måste formen demonteras och 3-4 tegelstenar ska placeras på bågen. Som ett resultat kommer valvet att få en förspänning för att klara belastningarna från stenåterfyllningen i framtiden. Murbruket i sömmarna mellan tegelstenarna i en sådan båge kommer att vara tätt och hållbart, och det kommer att hålla länge.

Om den vikta bågen lämnas på formen i en vecka eller längre, på grund av stor krympning murbruk murverkets soliditet kommer att brytas (lermurbruket har en volymetrisk krympning på upp till 5%.) Slitsar som är osynliga för ögat bildas mellan bågens tegelstenar. Ju längre bågen sitter kvar på formen, desto svagare blir den.

Stenkammare.

Dimensionerna på fönstret för utlopp av ånga från stenfyllningskammaren bör vara sådana att det är möjligt att vid behov klättra genom det in i värmaren för att ersätta kullersten eller galler, såväl som för andra reparationer.

Avståndet från skenorna till fönstret är inte mer än 50 cm (sju rader av murverk). Detta beror på att kullerstensöverdelen alltid ska vara vid eller under hyllan i ångbadet. Ju lägre ångkällan är, desto mer effektivt kommer den att användas. Förutom dörren i fönstret är det nödvändigt att installera ett inre spjäll. Tack vare henne kommer väggen i ångrummet, mittemot fönstret, att värmas upp mindre, och värmen kommer att bevaras bättre i kammaren. För mer intensiv uppvärmning av återfyllningen kan kammarens väggar fodras med plåtar av brandbeständigt stål. Det är dyrt och ineffektivt.

Kammarens totala höjd görs med förväntning om att det finns minst fyra rader mellan toppen av återfyllningen och valvet (taken). På lägre höjd blir det svårt att stänka vatten på avlägsna stenar. Blockeringen av kammaren av stenfyllning är alltid anordnad en eller två rader ovanför kammarfönstrets överliggare. Denna del av kammaren är en rökuppsamlare - under tändningen av värmaren kommer den inte att tillåta rök att komma in i ångrummet.

Mellan bågen och raderna i ugnens huvudtak är det nödvändigt att lämna ett sedimentärt gap i en rad av murverk. Spalten används också som en skorsten till skorstenen, vilket gör att den kan installeras i alla hörn av ugnen.

Beställningar och delar av ugnen:

1 - rökspjäll; 2 - ränder och hörn; 3 - järnvägsskenor R-70 för att lägga kullersten på dem; 4 - stålrör 050 mm för ytterligare ånga eller vattenuppvärmning; 5 - ugnsdörr; 6 - fläktdörr; 7 - galler eldboxar; 8 - kullersten av vulkaniskt ursprung; 9 - temperaturgap; 10 - genom nischkanaler för förvaring av poker, tång och annat små föremål; 11 - spjäll för ångutloppsfönstret; 12 - ångutloppsdörr; 13 - takskärning.

Taksektion.

Den farligaste platsen i ångrummet vad gäller brand är taket runt skorstenen. Så att denna plats inte värms upp i onödan, placeras röret vid passagepunkten genom taket med tjockare väggar - med ett taksnitt. För värmare är rörets väggtjocklek här 38 cm eller 25 cm med extra värmeisolering.

Rörsnittets yttermått är 76 × 76 cm. Men på den plats där röret passerar i taket är en stor öppning anordnad - 86 × 86 cm. Gap på 5 cm på varje sida mellan tegelstenen och takmaterialet är fyllda basalt ull eller annat obrännbart material.

En vanlig tegelsten börjar kollapsa vid en temperatur på 700 ° C, så det är bättre att lägga takskärningen från tegelstenar av lera. För större dekorativitet kan vissa detaljer i ugnen (förlängning i botten, kjol, skärelement) tillverkas av tegelstenar som skiljer sig från resten i färg.

Material som behövs för att bygga en kamin

tegelröd	M200	1000 st.
brinnande tegelsten	Sh-8	450 st.
Chamotte kilformad tegel	Sh-55	80 st.
Rökspjäll	260×260 mm	1 ST.
Stål hörn	65x65x5 mm	14 m
Stålband	50×5 mm	2,5 m
Värmebeständigt stålrör	050 mm	1,5 m
Järnvägsräls	R-70	2,5 m
Ugnsdörr	280x250 mm	1 ST.
Blåsdörr	210×250 mm	1 ST.
Gallergaller	200×300 mm	6 st.
Ångdämpare	Producera lokalt	1 ST.
ångutloppsdörr	Producera lokalt	1 ST.
Chamotte lera		170 kg
eldlera		170 kg
Lera, bergssand	På begäran
Kullersten av vulkaniskt ursprung		1t

KAMINER FÖR BADET MED HÄNDERNA - ALTERNATIV FRÅN LÄSARE

Vi gör en spis för ett bad från en potbelly spis med våra egna händer

Ett bad för en sommarboende är inte en lyx, utan en primär nödvändighet. Och i så fall behöver hon en enkel, ekonomisk och effektiv eldstad.

en sådan " fat spis» till badet jag gjorde av två faktiskt metalltunnor. Som kamin måste du ta en tunna med en kapacitet på 200 liter, och en andra, mindre tunna kan svetsas till den första och användas för att värma vatten. Jag svetsade en sådan tunna med en kapacitet på 90-100 liter till kaminen. Men samtidigt böjde han en av dess väggar för att den framtida vattentanken skulle passa bra mot kaminväggen.

Och framför ugnen skar han ett hål för ett rör, som han fyllde med stenar för att samla värme. Skär röret till ugnens bredd. I ena änden dränkte han den och förde in den i hålet i ugnen och skållade den sedan längs med änden. För att förhindra att stenar ramlar ut ur ugnen gjorde jag ett speciellt galler (se fig.).

Sedan skar jag ett fyrkantigt hål för eldstaden, gjorde en dörr och en fläkt. Varje sommarbo måste installera kaminen på ett sådant sätt att det är bekvämt att underhålla den och "ge den till parken".

Jag tycker att min kamin uppfyller sådana krav som enkelhet, billighet och pålitlighet. Det är särskilt glädjande att du kan gå och tvätta i ett sådant badhus bokstavligen en halvtimme efter tändning.

Tillverkning

Med hänsyn till dimensionerna på den gamla ugnen och rummet förberedde jag en ritning ny design(se fig.). Demonterade delvis den gamla ugnen och lämnade bara en eldstad med ett efterbrännarrör. Sprickorna i murverket täcktes med lera.

Av 10 mm tjock stålplåt svetsade jag enligt ritningen en rektangulär låda till värmaren och en vattentank. I värmaren skär jag ut de nödvändiga öppningarna för dörrarna på sidan av ångrummet (foto 1) och tvätt (foto 2). samt hål för efterbrännarröret. I den senare, från sidan av ångrummet, skar jag ut en rektangulär öppning och stängde den med en dörr (se foto 1 s. 1).

Jag installerade den färdiga värmaren på eldstaden, satte den på ett rör, svetsade skarvarna ovanifrån och under. Installerade en skorsten på kaminen.

Jag fixade en vattentank på eldstaden (foto 3). Väggarna på tvättavdelningen i anslutning till kaminen var sydda med plåt i brandsäkerhetssyfte.

För bättre värmetillförsel till ångrummet under värmarens dörrar borrade jag nio hål d 20 mm (foto 4). Jag målade värmarens kropp och tanken med värmebeständigt silver och blekte kaminen.

Tester

När han översvämmade kaminen värmdes badet som mätte 2,3 × 3,3 × 2 m upp till beredskap på 1,5-2 timmar. En 100-liters vattentank värms samtidigt upp till en temperatur på 95-100 grader. För att förlänga badprocedurerna, tack vare ett rör med efterbrännare, kan du kasta ved med 3 stockar per timme.

Ugnsfördelar

Tre lägen för uppvärmning:

A - dörrarna till värmaren i ångrummet och i diskbänken är öppna - samtidigt uppvärmning av två rum.

B-dörren till värmaren i ångrummet är stängd, och i diskhon är den öppen - mer värme i tvättfacket. Tvärtom, accelererad uppvärmning av ångrummet.

B - Alla dörrar är stängda - värmeackumuleringsläge i värmaren.

Två skjutlägen:

A - med en helt öppen fläktdörr - den snabbaste uppvärmningen av badet.

B-med stängd dörr - bibehålla värmen i badet, till exempel på sommaren.

Värmarens breda fönster i ångsektionen gör att du säkert kan hälla vatten på heta stenar.

Vilken ugn är bäst?

Huvudsaken i badet är spisvärmaren. Tidigare var det byggt i tegel. Nu kan du bara köpa en färdig metallstruktur. Det viktigaste är att välja rätt bland de många alternativen.

Alla kaminer-värmare är indelade i tre typer beroende på vilken typ av energibärare som används: ved, el och gas.

Trä

Minimibildningen av rök och frånvaron av bränning, vilket innebär att proceduren för att ta ett bad inte bara kommer att vara användbar utan också säker för hälsan.

Alla modeller använder speciella element som eliminerar risken för brännskador.

Mångfald av former och färger.

Billigare el- och gasspisar.

Sot ansamlas på stenarna och måste rengöras regelbundet.

Elektrisk

Inget behov av en skorsten.

Miljövänlig. All kontaminering är utesluten.

De har ett system för temperaturkontroll och reglering.

– Hög energiförbrukning på 1 kW/1 kvm. m.

Båda rummen värms upp mycket snabbt.

Kan värma vatten väl. Ett schema för att passera skorstenen genom en speciell tank används.

– Behovet av en gasledning på platsen.