Hur man viker en tegelkamin i huset. Den enklaste ugnen: från improviserade medel, tegel utan murbruk och murbruk

Behovet av värme och komfort i ett privat hus uppstår redan i mitten av hösten, och det är bra om centralvärme är ansluten till huset. De som måste värma upp sitt hem självständigt måste noggrant förbereda sig för höst-vintersäsongen. Moderna pannor eller elektriska eldstäder kan lösa problemet idag, men de kommer inte att skapa den speciella unika atmosfären av en levande eld i kaminen, tillsammans med sprakande ved. Därför är det helt korrekt om följande fråga uppstår för dig: "Hur man viker en tegelugn med dina egna händer?". I den här artikeln kommer vi att överväga processen att skapa en tegelugn i steg, med hänsyn till scheman och alla material och verktyg som behövs under läggningsprocessen. Du måste bara upprepa alla beskrivna processer korrekt, och du kommer att bli ägare till en solid hemmaspis som kommer att värma dig på kalla vinterkvällar.

Det är väldigt lätt att göra en tegelugn om du har en klar uppfattning om vilken typ av ugn som passar perfekt in i din byggnads förutsättningar. För att göra detta måste du bekanta dig med de korta egenskaperna hos privata hus, och redan från den mottagna informationen gör du rätt val. Så typerna av ugnar är i förhållande till typen av byggnader.

Ugn i ett trähus. En ugn av denna typ behöver en mycket solid grund. Det är bättre att sörja för närvaron av en ugn även vid byggnadsstadiet, då kan du avsevärt minska kostnaderna för att skapa en grund för ugnsutrustning. Om kaminen inte ingick i husbyggnadsprojektet, måste du spendera pengar på partiell demontering av golven och efterföljande efterbehandlingsarbete. Det finns ingen annan utväg. Det bästa alternativet för ett trähus skulle vara en kompakt spis gjord av tegelstenar av uppvärmnings- och matlagningstyp med medelvärmekapacitet, såväl som en öppen spis eller en variant med en brödmaskin.
Klassisk rysk spis för en stuga. Detta alternativ tappar popularitet på grund av murverkets massivitet och komplexitet. En sådan stor spis med funktionerna matlagning, uppvärmning av vatten, uppvärmning och en sovplats, det vill säga en solstol, är väldigt bekväm, men passar inte in i ett litet hus och kräver också skapandet av en individuell monolitisk förstärkt bas.
Ugn i ett hus på landet. Ett idealiskt alternativ för ett hus på landet skulle vara en spis med en spis och en värmevattentank.
Kaminen i stugan eller på landet. En stuga och ett sommarboende innebär ett besök endast under en viss säsong eller på helger, vilket innebär att det i en sådan byggnad kommer att vara tillräckligt att installera en liten tegelugn med en spishäll. I det här fallet är det värt att titta närmare på ugnsstrukturen, vikt enligt sommarversionen, när den uppvärmda luften kommer att riktas direkt in i skorstenen och inte in i värmeväxlingskanalerna.
Ugnen för huset med badkar. Om ett badhus är fäst vid ditt hus, är det ganska acceptabelt att bygga en tegelkaminvärmare med en inbyggd panna för uppvärmning av bostadslokaler.
Grillugn. Sådana enheter installeras vanligtvis på vindar, lusthus eller sommarkök. De kan vara blygsamma i storlek eller mycket imponerande, men de används bara för matlagning, därför är de utrustade med till exempel spishällar, ugnar, grillar, grillar, gjutjärnsgrytor etc.

Grillhäll med ugn

Detta är allt som måste beaktas för att korrekt bestämma typen av lämplig ugnsutrustning. Du kan gå vidare.

Bakers råd. När du bestämmer dig för storleken på ugnsstrukturen, var först och främst uppmärksam på sådana punkter som användningskomfort och brandsäkerhet!

Steg 2. Byggmaterial: val

När man väljer en tegelsten måste man överväga hur resistent den kommer att vara mot effekterna av höga temperaturer, medan huvudvikten bör läggas på materialets integritet efter att ha upprepat uppvärmnings- och kylningsproceduren. Egenskaperna hos tegel som byggmaterial kommer att avgöra ugnens livslängd. Det är viktigt!

Att välja en tegelsten

Varje tegelsten är markerad. En av dem står för densitet. För ugnar är det optimalt att köpa tegelstenar märkta från 75 till 250, medan det är värt att komma ihåg att ju tätare produkten är, desto långsammare måste ugnen smältas och desto långsammare kommer den att värmas upp. Å andra sidan kommer en väluppvärmd tegelugn långsamt att svalna och avge sin mjuka värme till atmosfären.

Om du planerar att bygga en kamin i ett badhus är det bättre att välja den minst täta tegelstenen (men högre än M100) så att det inte tar mycket tid att tända. Och för apparater avsedda för uppvärmning av bostadslokaler och matlagning är det värt att köpa en tätare tegelsten.

Det är värt att veta att densitetsindikatorn inte är ett tecken på tegelkvalitet. Det är dock bättre att förtydliga sammansättningen för att inte köpa en produkt med hälsofarliga kemiska föroreningar.

Nästa markering är produktens frostbeständighet. Denna indikator är särskilt viktig (och bör vara den högsta) för den del av skorstenen som ligger ovanför taket. Frostbeständigheten i sig är egenskapen hos en produkt att absorbera fukt, vilket deformerar materialet under kristallisation. Ihåliga fasade tegel har de bästa frostbeständighetsindikatorerna, medan den inre delen av skorstenen kan läggas ut av massivt rött tegel. Högkvalitativa produkter med hög frostbeständighet produceras i Novgorod-regionen, staden Borovichi.

Det är tillrådligt att köpa röda tegelstenar gjorda av plastgjutning. Det är få porer i dessa produkter, de tål temperaturförändringar bra, murverket spricker inte även efter långa stillestånd i ugnen. Produkter silikat, pressade, gjutna med metoden för slipgjutning, obrända råvaror är inte lämpliga för konstruktion av ugnar.

Eldlerstenen, gjord i enlighet med GOST, tål upp till 1350 grader. Från en sådan tegelsten kan du bygga hela ugnen eller bara använda den för att fodra ugnens inre arbetsytor. För att lägga eldstaden kan du använda halmgula produkter av märket Sh8 med mörka fläckar, tegelstenar av lera Sh22 - Sh45 är lämpliga för ugnsvalvet. Denna rekommendation gäller dock inte bastuugnar, eftersom tegelstenar av lera endast används vid en luftfuktighet på mindre än 60 %. I badet är det bättre att använda klinkerstenar eller keramiska eldfasta tegelstenar.

Priser för lersten

brinnande tegelsten

Hur man kontrollerar kvaliteten på tegelstenar:

om du tappar produkten på golvet går den sönder i stora bitar. Om tegelstenen smulades i smulor, kassera satsen;
om du rör en tegelsten genererar den inte damm;
om en kvalitetsprodukt slås med en hammare blir det ett klart, klangfullt, långt ljud;
kanterna på en bra tegelsten är jämna, färgen är fyllig och jämn.

GOST 530-2012. KERAMISKA TEGELSTENAR OCH STEN. Nedladdning fil

GOST 8691-73. ELDFÄRDA PRODUKTER AV ALLMÄNT SYFTE. FORM OCH DIMENSIONER. Nedladdning fil

Att välja ett murbruk

Valet av murbruk är en viktig punkt. Om lösningen inte är korrekt kommer kaminen att ryka, och sprickor kan uppstå på strukturens yta mycket snart.

Oftast framställs murbruk av flodfinkornig siktad sand (sandkorn högst 1,5 mm vardera) och lera, som måste blötläggas i flera timmar före knådning. Indränkt lera gnuggas genom en sil för att bli av med klumpar, eftersom murverkssömmen inte bör överstiga fem millimeter i tjocklek.

Lerbruk - förberedelse

Proportionerna för lerbruket beror på lerans kvalitet - ju fetare den är desto mer sand, men det är viktigt att inte göra murbruket för tunt, vilket kommer att torka ut och spricka. Det rekommenderas att göra flera testblandningslösningar för att bestämma önskade proportioner av sand och lera, medan det är viktigt att blanda sanden noggrant och lägga till den i flera steg.

Ett test för fetthalt görs genom att man tar en halv knytnäve av materialet, fuktar det och knådar det väl, rullar det till en boll och sedan lägger och klämmer det mellan två släta plankor. Om bollen klämdes med en tredjedel av dess diameter och inga sprickor uppstod, är lösningen lämplig för att lägga ugnen. Ytterligare kvalitetskontroll - torkning av en boll med en diameter på 5 cm i luft i 20 dagar. En torkad boll av god kvalitet kommer inte att skrynklas när den trycks mot den.

Hur mycket vatten ska hällas? Återigen gör vi testsatser och kontrollerar lösningens fluiditetsgrad. Vi ritar en murslev över den blandade lösningen och tittar på spåret:

om det är rivet, då finns det inte tillräckligt med vatten;
om nästan omedelbart simmade, - ett överskott av fukt;
om spåret är tydligt och kanterna är jämna, är murbruket lämpligt för att lägga ugnen.

Figurerna 5 och 6 visar en murslev som har doppats i lösningen. I det första fallet är det för fet, ränder finns kvar på murslevan, du måste lägga till lite sand, och i det andra fallet (bild 6) är lösningen bra, metallen är något genomskinlig och fläckarna är mönstrad.

Notera! För att blanda murverksblandningen är det önskvärt att använda mjukt vatten. För hårt, det vill säga 8 grader och över, kommer att minska lösningens styrka.

Det sista lämplighetstestet utförs genom att ett lager på 3 mm sprids på tegelbädden. Den andra tegelstenen limmas på den första, knackas med en klubba och vänta upp till 5-10 minuter. Under den angivna tiden ska båda tegelstenarna hålla ihop. Om tegelstenarna inte spills även när de skakas kommer ugnen garanterat att stå i hundra år.

Notera! För att lägga eldstaden tillsätts antingen chamottesand eller en blandning av lika delar chamotte och kvartssand till lösningen.

Video - Beredning av lermortel för att lägga ugnen

Lerbruk för att lägga grunden och fluffa skorstenen används inte. För dessa element används en klassisk cementmortel eller med tillsats av kalkpasta (cement M500 eller M600 - 1 del, kalkdeg - från 9 till 16 delar).

Viktig! Om du tror att du inte kan klara av beredning, testning och knådning av lerlösningen, köp färdiga ugnsblandningar, till exempel Terracotta (20 kg 306 rubel). För rött tegel är en blandning med röd lera lämplig, och grå eldfasta blandningar är idealiska för både röda och eldfasta tegelstenar. Köp inte färdiga blandningar som innehåller cement.

Priser för cement M600

cement M600

Steg 3. Urval och beräkning av antalet tegelstenar för murverk

I det andra steget är det nödvändigt att utföra den optimala beräkningen av tegelugnens dimensioner. Genom att ställa in den slutliga storleken på ugnsstrukturen kan du ställa in det erforderliga antalet tegelstenar. Tegelröd solid unary har en fast storlek på 250 (längd) x 120 (bredd) x 65 (tjocklek) mm med en avvikelse på +/- 2 mm.

Eldfasta lerstenar, från vilka eldstaden läggs ut i nästan alla ugnar, tillverkas och märks i enlighet med GOST 8691-73. Se tabell för storleksinformation.

För en kvadratmeter murverk i halvtegel behöver du:

exklusive murbruk - 61 tegelstenar;
inklusive bruksfogar - 57 stycken och 0,011 kubikmeter murbruk.

För två kvadratmeter tegel kommer därför 122 eller 113 massiva röda tegelstenar att behövas, och den uppskattade mängden murbruk som används kommer att vara 0,022 m3.

Observera att när du lägger i en tegelsten, det vill säga om ugnens väggtjocklek inte är 120, men redan 250 mm, kommer 128 respektive 115 tegelstenar att användas för varje kvadratmeter, exklusive och med hänsyn till murbruksfogar, och mängden murverksblandning kommer att öka upp till 0,027 m3.

Hur är en förenklad beräkning av det ungefärliga antalet tegelstenar för hela ugnen:

antalet tegelstenar i den första raden beräknas;
det resulterande värdet multipliceras med antalet ugnsrader;
antalet hittade multipliceras med 0,8 (för värmare) eller 0,65 (för apparater med värmesköld).

Låt oss till exempel beräkna antalet tegelstenar per ugn med måtten 90x90 cm.Det finns 3,5 tegelstenar per 900 mm. Det vill säga i första raden kommer det att finnas 24,5 stycken. Vi multiplicerar med antalet rader 24,5x30, vi får 735 st. Vi accepterar en koefficient på 0,65x735 st. = 477,75 stycken, runda upp till 480 och lägg till 10 % för avslag.

Antalet tegelstenar per rör beaktas separat. Dess höjd och design accepteras i enlighet med SP 60.13330.2012 ("Värme, ventilation och luftkonditionering") och SNiP 2.09.03-85 ("Skorstenar"), som kommer att beskrivas nedan. För ett rakt rör på fyra meter behöver du:

Vi anser: 4x56 = 224 st. För uttern, styckning och ludd, lägg till ytterligare 56 tegelstenar och multiplicera resultatet med 10%. Det återstår bara att summera antalet tegelstenar för kaminen med samma mängd för skorstenen.

Du kan mer exakt beräkna mängden material genom att sammanställa eller ta i arbete det befintliga beställningsschemat, som visar ugnens längsgående och tvärgående sektioner, ger rekommendationer för att lägga skorstenen och dimensionerna på alla element, inklusive dörrar.

Denna information kan användas i praktiken och bilda en individuell plan för kostnaden för tegelmaterial.

Det är värt att notera: om du vill sluta med en perfekt tegelugn som passar perfekt in i ditt hem, var så försiktig som möjligt, börja med valet av ugnsutrustning och slutar med dess idrifttagning. Detta tillvägagångssätt gör att du kan njuta av din personliga skapelse under lång tid i framtiden.

Steg 4. Val av spisplats

Så efter att du har bestämt dig för typen av ugn, bestämt området för ugnsstrukturen och även valt byggmaterial och murbruk, fortsätt med att välja en plats för installation av ugnen.

Vanligtvis är kaminen installerad i ett av rummets hörn eller mot väggen - detta sparar värdefulla meter av bostadsyta.

Värmespisen kan placeras i mitten av huset, samtidigt som den finns i flera närliggande rum samtidigt med sina olika ytor, till exempel kommer en eldstad in i köket och tre andra väggar kommer att värma upp rummen.

Det är bättre att bygga en bastuaggregat nära dörren till ångrummet. Detta kommer att säkerställa korrekta temperatur- och luftfuktighetsförhållanden och tillåta luftmassorna att cirkulera effektivt (förutsatt att utlopps- och tilloppsventilerna är korrekt placerade).

Du måste dock komma ihåg avstånden mellan ytorna på ugnen, skorstenen och väggarna, taket. Enligt SNiP 2.04.05-91 är det värt att följa följande avstånd:

Värmeugnar, rök- och ventilationskanaler i bostäder och offentliga byggnader. Regler för produktion och acceptans av arbete

Sten- och ugnsarbeten. Ladda ner pdf

Steg 5. Foundation

En ugn gjord av tegel har en stor specifik vikt, därför kan strukturen inte installeras utan en pålitlig grund.

Grunden för ugnen kan vara monolitisk armerad betong, staplad, pelarformad, utlagd av block, pålskruv.

Oavsett typ bör kaminens grund inte anslutas till husets bas. Typen av grund väljs, som för huset, med utgångspunkt från typen av jord.

Grus-sandjord gör att du kan utrusta en grund bas.
Om jorden är lerig eller sedimentär, är det bättre att fylla grunden på en krossad stenkudde, samtidigt som den fördjupas till frysningsnivån.
I permafrostzoner är en pålskruvsbas utrustad, med särskild uppmärksamhet på värmeisoleringen av pålar.
På torra steniga jordar kan grunden ha en minimal tjocklek eller saknas helt.
Bulkjord är inte lämplig för att installera en tegelugn.

Tänk på metoden för att ordna fasta baser för en tegelugn.

Steg 1. Beroende på typen av jord och graden av dess frysning gräver vi en grop. Vi accepterar bredd och form baserat på ugnens dimensioner och lägger till 10-15 cm till dess längd respektive bredd. Var omedelbart uppmärksam på platsen för takbalkarna - ett skorstensrör måste passera mellan dem och med hänsyn till indragen som regleras av SNiP. Det rekommenderas också att göra dränering (dränering) från grunden av ugnen för att minska fukt och böjning av jorden.

Steg 2 Gropens botten rammas och utjämnas horisontellt så mycket som möjligt. Vi häller ett tiocentimeters lager av små trasiga tegelstenar, bråtesten eller bråte. Vi upprepar tampningsproceduren.

Steg 3 Vi förbereder en flytande cementmortel (förhållandet mellan cement och sand är 1 till 3) och fyller den med en vall.

kombinera 10 cm lager av krossad stenfyllning med cementfyllning. Detta alternativ är acceptabelt för baser med litet djup, nämligen upp till 50 cm;
installera förstärkningsburen och häll den med betong. Ramen är stickad med en tråd gjord av förstärkning med en diameter på 10 mm. Cellstorleken är 10x10 cm. Formsättning installeras i gropen, ramen måste vara 5 cm från dess väggar och botten, för vilka plastklämmor eller tegelbitar används. Betong hälls inuti, blandningen komprimeras under gjutning med en djup vibrator eller en metallstång. Den översta punkten på gjutningen bör vara 15 cm under nivån på det färdiga golvet;
häll en betongarmerad platta, ovanpå vilken lägger grundväggarna från silikat eller rött tegel, och häll insidan med betong med återfyllning (löst ballast ska vara mindre än eller lika med betongvolymen).

Den första och tredje versionen av baserna kompletteras med ett lager cementbruk. Det fyllda lagret kontrolleras med en nivå och vid behov utjämnas med en regel eller annat lämpligt verktyg.

Ytterligare arbete utförs efter fullständig torkning av lösningarna som används i processen att hälla grunden.

Steg 5 Vi lägger vattentätningen i tre lager, fixar den med mastix (för takläggning använder vi tjära, för takmaterial - bituminöst).

Steg 6. Vi lägger ut en kontinuerlig rad med tegelstenar. Vi lägger hela tegelstenar runt kanterna, halvor - inuti. Tegelbasen ska vara 5-7 cm av den befintliga grunden, men 5-7 cm bredare än själva kaminen.

Vi använder inte cement för att binda ihop tegelstenar. Ovanpå murverket, som vi också kontrollerar för horisontalitet, lägger vi ytterligare ett lager vattentätning, lägger sedan ut det andra lagret av tegel och observerar förbandet mellan de två raderna. Tegelbasen bör helst vara exakt i jämnhöjd med det färdiga golvet eller stiga 3-4 cm ovanför det.

Viktig notering! Använd inte tegelstenar för byggnation som har legat på gatan hela vintern och som upprepade gånger varit blöta och frusna. Sådana produkter kan snabbt kollapsa, vilket avsevärt kommer att minska ugnens livslängd.

Vi täcker utrymmet mellan grunden av ugnen och huset med flodsand.

Steg 6. Konstruktion av en spis-värmare med dina egna händer. Steg-för-steg-instruktion

Detta projekt kan genomföras både i ett separat badhus och i ett ångrum kopplat till ett bostadshus. Kaminen har ingen tank för uppvärmning av vatten och värmeväxlare, men det finns en spishäll på vilken det är lätt att värma vatten för 4-6 personer. Samtidigt svalnar ugnen mycket långsamt, så det kommer att finnas varmt vatten även nästa morgon efter procedurerna, och i rummet, även på vintern, kommer temperaturen inte att sjunka under +15 grader i mer än en dag. Kaminen kommer att värma upp ett ångrum som mäter 3,3x5 meter och med en takhöjd på 2 meter upp till åttio grader på cirka 5-6 timmar.

Själva värmaren kommer att placeras i ångrummet, och bränsle kommer att laddas från vilorummet. Badstenar, som rymmer ca 40 kg (täljsten), laddas i en speciell ugn, där de värms upp jämnt, så att ångan i badet blir torr och ganska tjock, varm.

Höjden på ugnen blir cirka 1,33 meter. Ugnen är fyrkantig, sida 0,89 meter. Med hjälp av dessa data, beräkna måtten på fundamentet och lägg / fyll det i förväg.

Under konstruktionen av ugnen (skorstenen beaktas inte) kommer följande att användas:

269 röda tegelstenar;
63 eldfasta tegelstenar ShA-8;
ugnsdörr i gjutjärn med måtten 0,21x0,25 m;
Spisdörr - exempel
dörr för fläkt 0,14x0,25 m;
två städdörrar 0,14x0,14 m;
galler 0,38x0,25 m;
tvåbrännare gjutjärnshäll 0,51x0,34 m;
ugn för att lägga stenar med dimensioner 0,25x0,25x0,44 m;
en ventil för "sommar" -läget med dimensioner 0,13x0,13 m;
en ventil för skorstenen, storlek 0,13x0,25 m;
förugnsstålplåt med en storlek på minst 50x70 cm.

nyckeln i murverk är konstruktionssömmen. Det ska vara enhetligt för varje rad, noggrant utsmetat. Endast på detta sätt kommer du att få soliditeten i ugnsstrukturen och eliminera läckage av rök från bränslekammaren. Följ processen med största noggrannhet;
innan du lägger tegelstenen måste den vara väl fuktad. För att göra detta, förbered en behållare med vatten och sänk tegelstenarna i 5-10 minuter i vatten. Den här tiden räcker för att vidhäftningen av lera och tegel ska vara på högsta nivå i framtiden. Våt tegel efter torkning eliminerar förekomsten av sprickor i den färdiga ugnsstrukturen. Vi håller tegelstenarna i vattnet tills luftbubblor slutar komma ut. Eldfasta tegelstenar är inte blötlagda, utan bara fuktade med vatten;
innan du lägger varje efterföljande rad, använd en byggnadsnivå och ett lod - användningen av dessa verktyg i arbetsflödet är en garanti för att strukturen kommer att vara fri från geometriska förvrängningar och förvrängningar.

Den första raden är lagd av rött tegel. Totalt behöver du 24 hela och ett tegel sågat i två. Lägg raden mycket jämnt, kontrollera det horisontella läget längs murverkets sidor och axlar med en meternivå. Kontrollera med ett måttband för rakhet och inriktning. Vi justerar tegelstenarna med en gummiklubba. Vi gör sömmar inte mer än fem millimeter.

Den andra raden skiljer sig inte från den första vare sig i mängden tegelstenar eller i dess kvalitet. Man behöver bara noggrant observera förbandet mellan de två raderna. Det är bättre att börja lägga från hörnen och gradvis fylla mitten.

För den tredje raden, ta tjugo röda tegelstenar och en askkammardörr. Vi lägger sexton tegelstenar hela, vi skär fyra till med en kvarn eller en bågfil för metall med ett volframkarbidblad (se ritningen för noggrannheten att skära elementen).

Blöt tegelstenen innan du skär och fixa den ordentligt. Vi följer säkerhetsföreskrifter!!!

Skärning av en tegelsten med en kvarn - foto

Video - Hur man skär en tegelsten

Video - Sågning av en ugnstegelsten med en kvarn

Vi har inte bråttom att applicera lösningen, först lägger vi ut hela raden torrt! Tegel får inte läggas med den avskurna (avskurna) sidan innanför eldstaden eller skorstenen. Det är också strängt förbjudet att smörja de inre ytorna av kanalerna och eldstaden med lera.

Om tegelstenen läggs utan framgång tar vi bort den, rengör den från murbruket, blötlägger den igen, applicerar en ny murbruk med en murslev och justerar den sedan igen.

Vi fixar dörren i samma rad, för detta lindar vi dörrkarmen runt omkretsen med asbestsladd, täcker den med en lösning, sätter in och vrider ståltråd (diameter 3-4 mm, längd 1-1,2 m, antal stänger för vridning från 3 till 4 ) i hålen i ramens hörn, och de resulterande trådvridningarna passeras mellan raderna av tegelstenar.

Fästning av dörren med tråd - de övre ändarna av tråden läggs mellan tegelstenarna

Installation av ugnsluckan - foto

Video - Hur man fäster vajern i dörren

Video - Hur man fixar ugnsluckans fläkt

Lera murbruk och vikten av tegelstenarna kommer säkert att hålla dörrkarmen.

Ett annat sätt att installera dörren är att använda metalllister eller plattor som vidgas i ändarna. Elementen fästs i dörrkarmen genom nitning, varefter de fixeras i murfogarna. Om plattorna är för tjocka är det bättre att skära spår på tegelstenarna.

Dörrinstallationens noggrannhet kontrolleras med lod och nivå.

Råd. För att få städdörren att passa mer exakt och exakt, fasa tegelstenarna som kommer att placeras runt omkretsen av dörrkarmen. Det vill säga, hålet för att installera dörren ska vara 5 mm längre och bredare än ramen.

Oroa dig inte om du bara kan lägga ut tre rader på en dag. Blötläggning, trimning, trimning och läggning kräver tid, tålamod och precision.

I den fjärde raden fortsätter vi att bilda askkammaren och lägger dessutom ut den nedre horisontella kanalen. För hela raden krävs 16 tegelstenar. För kanalen lägger vi omedelbart en dörr 0,14x0,14 m. Dörren kan fixeras utan asbest, bara på lösningen, eftersom temperaturen på denna plats kommer att vara låg och metallens termiska expansion är minimal.

För den femte raden tar vi 16 och en halv röda tegelstenar. Vi skar fyra av dem snett för att få dörren att överlappa med "låsmetoden". Tegelstenar läggs med den fasade sidan uppåt. Vi skär av ytterligare två tegelstenar snett och bildar en överlappning.

Rad 6

I den sjätte raden kommer lerstenar att användas i mängden sex och en halv bitar och röda tegelstenar - 12 bitar. Det visas i gult på diagrammet. Vi lägger ut basen av bränslekammaren från eldlera. Vi gör slitsar för att lägga gallret. Hålet för gallret ska vara 5-7 mm större än det så att sträckmetallen inte förstör murverket. Utrymmet mellan gallret och tegelstenarna (fasningarna) är täckt med sand.

Erfarna spistillverkare rekommenderar att du lägger gallret med en liten, upp till tre centimeter, lutning mot spisluckan.

Vi stänger städdörren med en tegelsten.

I den här raden med 9 röda och 5 lerstenar bildar vi en bränslekammare. Tegelstenen, som placeras på baksidan av eldstaden, skärs snett i en vinkel på 45 grader.

Vi installerar dörren med asbestsladd. Dörrstorlek 21x25 cm.

Vi placerar även en svetsad ugn av stål 8 mm tjock. Baksidan av skåpet kommer att vara i bränslekammaren. Dörren till skåpet är något mindre än dess höjd, det vill säga den är upphöjd, på grund av vilket badstenarna inte faller ut på golvet.

Vi utför läggning enligt beställningsscheman. Till jobbet tar vi sju tegelstenar av rött och lera.

För den nionde raden behöver du 6,5 röda och 7 lerstenar. Vi bygger eldstadens väggar.

I den här raden, med "lås" -metoden som redan diskuterats ovan, stänger vi ugnsdörren. Hela raden kommer att ta 7 röda, 8 tegelstenar av lera och ytterligare 1 lera huggen med en kil.

Vi tar 10 och en halv lera och 6 och en halv röda tegelstenar. Stäng luckan och baksidan av ugnen. Vi lägger tegelstenar och förbinder eldstaden med närmaste vertikalt placerade kanal. En annan kanal bildas ovanför skåpet - vi installerar en dörr där.

Vi tar 12 röda och 9 lerstenar. Vi gör klämning, som visas i diagrammet, vi gör också en urtagning för hällen, med hänsyn till de erforderliga fem millimetersgaporna. Vi lägger hällen 51x34 cm, vi använder inte lösningen.

Vi installerar ventilen i den nära vertikala kanalen. För att installera ett metallelement gör vi slitsar i tegelstenen, som visas i diagrammen. Den bortre vertikala kanalen, som börjar från denna rad, delar sig.

Grindventil i ugnen - foto

För arbete tar vi 9 fireclay och 6 och en halv röda tegelstenar.

Vi börjar bilda en dekorativ nisch, för vilken vi använder 15,5 röda tegelstenar. Chamotte används inte längre.

Vi kombinerar den närliggande kanalen och den centrala. Vi använder 13,5 tegelstenar.

Vi fortsätter att lägga i ordning. Vi tar 14 och en halv tegelstenar.

Vi blockerar den bortre kanalen och den centrala. Vi skär två tegelstenar över nischen snett för att göra ett slottsgolv. Vi skär även tegelstenen snett över hällen. Vi lägger kilstenen i slottet. Förbrukning per rad - 18 st.

Vi blockerar ugnen helt, med undantag för närkanalen. Vi gör utskärningar i denna kanal för att installera en ventil på 13x25 cm. Ovanför plattan skär vi en annan tegelsten snett. Förbrukning - 16 st.

Från 17 och en halv tegelstenar gör vi en andra överlappning, vilket bara lämnar en rökkanal som mäter 13x13 cm.

Från fyra tegelstenar bildar vi basen av skorstensröret.

Med dressing lägger vi den andra raden av röret.

Video - Beskrivning av konstruktionen av ugnen

Kaminens inre ytor ska vara så släta som möjligt så att sot inte samlas på dem, därför måste den utskjutande leran rengöras eller skrapas bort under murningsprocessen.

Hur torkar man ugnen? Vi lämnar enheten med ventiler och dörrar öppna i ungefär en vecka. Utan att stänga dörrarna lade vi en hel del bränsle i ugnen för att värma väggarna något. Nästa dag upprepar vi operationen och ökar mängden bränsle. Dörrarna är dock inte stängda. När det inte finns några våta märken kvar på väggarna, och kondens på ventilen, är kaminen redo för den första riktiga eldstaden.

Video - Gör-det-själv spis i badet

Video - Torkugn

Efter torkning kan kaminen värmas upp och draget i den kan kontrolleras genom att öppna ventilerna och sedan ta med en brinnande tändsticka till eldstadens öppna lucka. Om lågan avviker in i ugnen, finns det ett drag.

Draget beror på skorstenen, som i sin tur måste vara minst fem meter lång, om man räknar från gallret. Mer exakt kan höjden på skorstenen över taket bestämmas från bilden. Men kom ihåg att våta rör kommer att ha något svagare dragkraft.

Det rekommenderas att kalka ett tegelrör i två lager med krita eller kalk så att ugnsgasläckor omedelbart blir märkbara. Ett trasigt rör repareras omedelbart. Ovanför taket ska skorstensröret putsas, och till murverk används cement, cement-kalk eller bara kalkbruk, medan teglet är valt att vara av högsta kvalitet, utan spån, sprickor eller andra defekter.

Glöm inte att rengöra kaminen - på våren om du planerar att värma bastun på sommaren och två gånger om året om du använder den konstant. Om sprickor uppstår, reparera dem omedelbart med lerbruk, applicera och jämna ut det med en murslev.

Video - Hur man viker ugnen med egna händer

Video - Lägga den första raden av tegelstenar

Inget privat hus är komplett utan en traditionell tegeluppvärmning och spis. Och även om många hus idag är utrustade med gasuppvärmning, har de flesta ägare ingen brådska att överge tegelugnen, eftersom den ger en speciell värme - värmen från härden, fyller hemmet med komfort och en känsla av lugn. Dessutom, i regioner rika på skog, kan du avsevärt spara på naturgasförbrukningen genom att skaffa ved.

Önskan att göra ombyggnad i huset, inklusive överföring av värme- och matlagningskaminen, kan ofta vila på nyanserna och subtiliteterna i spisverksamheten. Du kommer att lära dig hur du viker ugnen med dina egna händer i detta material.

Det finns många typer av ugnar, men inte alla används i privat konstruktion.

Typer av spisar för privata hus:

uppvärmning(eldstäder, bastuaggregat);
matlagning(ugnen är uteslutande för matlagning);
Universell(värme och laga mat).

Den senare sorten anses vara universell, därför är den vanligast i privat konstruktion.

Ugnens anordning och dess egenskaper

Efter att ha granskat skisser och design av tegelugnar och valt ett specifikt alternativ, bör du vara uppmärksam inte så mycket på dess yttre design som till dess inre struktur. Enheten för uppvärmnings- och matlagningsugnen bestämmer dess prestanda och slutligen dess livslängd.

Den interna utformningen av värme- och matlagningspisen beror inte på platsen för själva apparaten i huset. Köksspisen kan placeras mitt i rummet, i hörnet eller mot väggen.

De viktigaste strukturella elementen i uppvärmnings- och matlagningsugnen:

Shansy (värme-luftkanaler);
Askpanna (eller fläkt);
galler (för att ansluta eldstaden med asklådan);
Under (lutning mot gallret);
förbränningskammare;
Utbrändhet (skorsten);
Eldlådans valv (separerar förbränningszonen från efterförbränningszonen i förbränningskammaren);
Luftventil (hål genom vilket värme kommer in i det uppvärmda rummet);
yttre vägg;
Rökcirkulation (Kanal som förbinder förbränningskammaren med skorstenen);
överlappning;
Skorsten;
Indrag (utrymmet mellan skorstenen och kaminen);
Rökspjäll;
Värmeavledande väggar.

Ugnens värmeeffekt bestäms av mängden värmeenergi som frigörs av ugnen per timme och beror på mängden bränsle som används. Värmekapacitet (förmågan att lagra värme från bränt bränsle) mäts i timmar. Olika kaminer har olika nivåer av värmekapacitet, vilket också beror på graden av isolering av väggar och tak, fönster och dörrar i huset.

Kaminens placering i huset påverkar mängden värme. Ett hus med en kamin i mitten blir varmare.

Rysk spis och dess anordning

En rysk tegelugn är installerad på grunden, eftersom dess enhet är ganska massiv. I sin design innehåller den ryska kaminen en underkamin som används för att lagra bränsle, som torkar i den och lätt blossar upp när kaminen smälts. Kaminen är stängd med ett valvtråg, på vilket fyllningen hälls på en lösning av lera. Undersidan av kokkammaren är installerad ovanpå sängkläderna.

Den ryska kaminen har en speciell design, som skiljer sig avsevärt från den traditionella uppvärmnings- och matlagningskaminen när det gäller värmeöverföringskoefficient och andra parametrar. Under uppvärmning, även under en kort tid, samlar den ryska kaminen värme och kan ge bort den i 24 timmar.

För att den ryska kaminen inte ska förbruka alltför stora mängder bränsle, inte röka och inte svalna på några timmar, är det viktigt att följa den exakta murtekniken och dimensionerna som schemat inkluderar när du installerar den. Tegelstenarna som bildar ugnens inre är huggen och polerad så att väggarna inuti haglet blir jämna och släta.

Också i sin design inkluderar den ryska kaminen en förbränningskammare, som är dess hjärta. Eldstaden är uppdelad i en kokkammare eller ett bageri och en eldstad (degel). Ugnens golv har en lutande design, som måste göras exakt enligt ritningen när du installerar en rysk spis.

Degeln är huvudhemligheten som det ryska köket döljer. Vissa rätter efter tillagning bör försvinna i tillagningsrummet under lång tid. Det är inte möjligt att uppnå en sådan effekt eller skapa liknande förhållanden för att tillaga rätter från det ryska köket med hjälp av en välbekant spishäll eller elektrisk ugn.

Huvudhemligheten som skiljer den ryska kaminen från den traditionella är rökkanalen med den enklaste designen, som i sin effektivitet överträffar anordningarna för rökkanaler från andra kaminer.

Gör-det-själv rysk ugnsenhet (video)

Designval

Valet av typ av ugn beror på villkoren för dess drift:

Uppvärmning och matlagning spis. Om du planerar att använda kaminen intensivt i ditt hem, är det bättre att välja en uppvärmnings- och matlagningspis med en massiv enhet och regelbunden uppvärmning. I enheten för en sådan ugn värms först dess struktur, bestående av många kalla tegelstenar, upp, sedan börjar värmeöverföringen.
Ugnen värmer. För ett hus i bergen eller ett sommarhus där permanent bostad inte är planerad räcker det med en öppen spis. Även om den har en liten värmekapacitet (2 - 3 timmar), kan den värma upp rummet mycket snabbare än en massiv spis. Denna design gör att du snabbt kan värma upp under den kalla årstiden.

En värmekamin i tegel kan installeras med eller utan grund. Den lättaste konstruktionen sätts ihop till en fjärdedel av en tegelsten (tegelstenen placeras på kanten). För att ge det styrka - används en ram gjord av metallhörn. En massiv ugn kräver en grund, som inte bör anslutas till byggnadens stöd. Vid en separat skorsten behöver den också en egen grund.

Bestämma storlek och kraft

Nivån på värmeöverföringen av värme- och matlagningskaminen måste exakt uppfylla de möjliga värmeförlusterna, som beror på temperaturen utanför huset, samt graden av isolering av väggar, fönster, dörrar och tak.

Storleken och designen av den framtida ugnen bestämmer dess kraft.

Ugnsanordning. Var ska man starta?

Läggningen av någon ugn kan inte påbörjas utan ett projekt eller ritning, som bör inkludera strukturens placering och dimensioner, såväl som skorstensutloppet utan att störa strukturens stödjande element. Det är också nödvändigt att beräkna värmeöverföringskoefficienten för ugnen. Schemat eller projekt för den framtida ugnen sammanställs på grundval av denna beräkning.

Det är ganska svårt att skapa ett projekt eller ritningar av en värme- och matlagningspis på egen hand, så du kan använda tjänsterna från en designorganisation eller information på Internet.

Verktyg och material

När ugnsprojektet är godkänt är det möjligt att förbereda för dess läggning.

För att vika ugnen med dina egna händer måste du ha till hands:

Spismakarhammare (spackel);
Master OK;
Byggnadsnivå och lodledningar;
måttband;
Cement-sandbruk;
Handverktyg (hammarborr, slipmaskin, etc.);
Röd tegelsten;
Eldfast tegel (bränd);
Motsatt tegel;
Murbruk för murverk av lera och sand;
Värmeisolerande och fuktsäkra material;
Ugnsbeslag och apparater.

Gör-det-själv ugnsläggning. Alla stadier

Som alla byggprocesser görs att lägga en kamin med egna händer i etapper.

Schemat för denna process inkluderar följande punkter:

Stiftelsearrangemang. Grunden kan läggas inte från en hel tegelsten, utan från ett slagfält. Grunden används inte för alla ugnskonstruktioner, men om du bygger en rysk eller massiv ugn kan du inte klara dig utan dess konstruktion.

Under inga omständigheter bör stödet för den framtida ugnen komma i kontakt med byggnadens grund, eftersom de har olika sättningar och i händelse av skevhet kan ugnen spricka och dess funktion kan störas, vilket är en brandrisk.

Grundens djup beror på ugnsstrukturens vikt och dess design, och stödytan måste överstiga ugnens totala dimensioner med minst 5 cm runt hela omkretsen. Grunden avjämnas med två rader bränt tegel på cementbruk till golvnivå. När man bildar den första raden av murverk är det nödvändigt att uppnå en plan horisontell yta i enlighet med nivån, eftersom kvaliteten på konstruktionen av hela ugnen kommer att bero på den. Detta följs av ett skikt av tätskikt, som ett material för vilket vanlig takpapp eller takmaterial kan användas, läggs materialet i två lager.

Ugnsfoder. Den första raden läggs ut ovanpå vattentätningen. Murverk från varje rad bör startas utan murbruk, vilket lämnar luckor mellan tegelstenarna lika med framtida sömmar (3 - 5 mm). Därefter läggs ett murbruk i stället för hörnet och jämnas ut med en murslev. Själva tegelstenen sänks ner i vatten och hålls där tills all luft kommer ut. Den "försänkta" tegelstenen tas bort från vattnet och läggs korrekt på murbruket med en murslev knackad på den för utjämning. Överskottslösning avlägsnas med en murslev.

För att kontrollera hur korrekt hörnstenen är lagd bör den kontrolleras med byggnadsnivå horisontellt och lod på båda sidor vertikalt.

Läggningen av efterföljande tegelstenar utförs på ett identiskt sätt, den enda skillnaden är att de vertikala sömmarna är fyllda med murbruk under läggningsprocessen. Varje efterföljande rad bör läggas med en förskjutning av en halv tegelsten för att klä sömmarna. Under murningen installeras beslag (dörren till fläkten och förbränningskammaren, gallret, plattorna). Öppningar för beslag och ugnsapparater måste göras något större än elementen själva, med hänsyn till skillnaden i linjär expansion av metallelement och tegelstenar.

Bildandet av en skorsten. Processen att lägga röret skiljer sig inte mycket från läggningen av själva ugnen. När du passerar vindsgolvet är det nödvändigt att observera brandavståndet (38 cm) från takbjälklaget och andra träelement till rörets innervägg. Om det inte finns någon önskan att mura den yttre delen av skorstenen som stiger över taket, kan du installera ett rör av asbest eller metall.

Gör-det-själv tegelugn (video)

Slutsats

Bildandet av användbara färdigheter inom ugnsbranschen är inte en lätt uppgift, som att lägga en ugn med dina egna händer. Det är viktigt att ha rätt tillvägagångssätt för processen att bygga en tegelugn, och observera exakt det dimensionella förhållandet mellan enhetens projekt och den färdiga produkten.

Exempel på tegelugnar (foto)

Spisuppvärmning kommer inte att bli föråldrad alls. Vedeldade tegelugnar fortsätter att byggas inte bara av ägarna av byhus, utan också av ägare till stora lantstugor. En annan fråga är hur mycket det kostar att anlita en kamintillverkare för att bygga och köpa nödvändiga material. Det enda sättet att spara pengar är att vika en tegelugn med dina egna händer, efter att ha studerat konstruktionstekniken enligt scheman - beställningarna som presenteras senare i artikeln. Naturligtvis är konstruktionen av en rysk eller tvåklockad spis med en spisbänk bortom kraften hos en nybörjare, men du kommer att kunna övervinna en värmekälla med en enkel design.

Projekt av enkla tegelugnar

Det första du bör tänka på är att välja en värmaredesign som kan möta dina uppvärmningsbehov. Vi erbjuder 3 alternativ för enkla mönster, beprövade i många års praktik:

kanal-typ värmekamin, den så kallade holländska;
spishäll med ugn och en tank ansluten till vattenuppvärmning eller varmvattenförsörjning;
Swede - en kombinerad värmare med en nisch för att torka saker.

Kanalspis - holländsk

Att vika holländaren som visas på bilden på egen hand är ganska enkelt. Den kännetecknas av sin lilla storlek i plan, men den kan placeras i oändlighet på höjden, medan de inre vertikala kanalerna förlängs. Detta gör att du kan värma ett två- eller trevåningshus i ett litet område eller ett sommarhus, om du bygger en holländsk kvinna med en passage genom taken. Kanalkaminen bränner framgångsrikt ved av olika kvaliteter och värmer upp lokalerna på ett tillfredsställande sätt, även om du inte kan kalla det ekonomiskt.

Referens. Den holländska kvinnan värms upp snabbt, och efter dämpning avger den inte värme länge, varaktigheten av bränningen från ett bokmärke lämnar också mycket att önska. Dess styrka är den enkla konstruktionen och det krävande bränslet.

Kaminen som visas på bilden är ett bekvämt alternativ för ett hus på landet eller en liten bostad i byn, inklusive för användning på sommaren. En tank installerad i vägen för heta rökgaser kan leverera varmvatten för ett värmesystem eller hushållsbehov.

Svenska tegelugnar kombinerar fördelarna med de två tidigare värmarna. Dessutom är de ekonomiska, avger den ackumulerade värmen under lång tid och fungerar lika bra på ved och kol. Men murverket hos en svensk är till skillnad från en spishäll, plus att det krävs mer tegelstenar och köpta järnbeslag.

Svensk ugn byggd mellan väggarna

Ritningar och beställningar av kaminer

Ugnsordning - holländska

Sektionsdiagram av en holländare

Ordningen för att lägga hällen

Schematisk enhet av plattan
Beställer en svensk ugn

Varje tegelugn överför värme till rummet på två sätt: med infraröd strålning från heta väggar och genom uppvärmning av luften som cirkulerar i rummet (konvektion). Därav slutsatsen: för effektiv uppvärmning är det nödvändigt att värmaren eller åtminstone en del av den är i ett uppvärmt rum. Med tanke på detta krav kommer vi att ge några råd om att välja en plats för en byggnad i ett hus på landet och på landet:

Om du behöver värma ett stort rum, är det bättre att lägga ut kaminen i mitten, med en liten förskjutning mot ytterväggen, där kylan kommer ifrån.
För uppvärmning av 2-4 angränsande rum måste strukturen placeras i mitten av byggnaden och demontera en del av de inre skiljeväggarna.
Antag att 1-2 små rum gränsar till hallen. Där kan du utföra vattenuppvärmning med radiatorer och en cirkulationspump kopplad till en ugnsvärmeväxlare eller tank.
Planera inte att placera värmaren nära ytterväggarna. Det är meningslöst att värma upp dem, en del av värmen går helt enkelt utanför.
Hällen och ugnen ska gå in i köket, och oförskämd - in i vardagsrummet eller sovrummet.

Råd. När du placerar värmaren i mitten av ett privat hus, se till att den framtida skorstenen inte faller in i taknocken. Det är bättre att flytta byggnaden med 20-40 cm och föra röret genom en av taklutningarna.

Skiljeväggar och golv av trä eller annat brännbart byggmaterial som befinner sig närmare än 500 mm från ugnskroppen ska därefter skyddas med plåt. Under dem är det önskvärt att lägga ett lager basaltkartong. I ett stenhus gäller dessa försiktighetsåtgärder endast för träelementen på taket som ligger bredvid skorstenen.

Inköp av material och komponenter

Huvudbyggnadsmaterialet från vilket kaminen är byggd med dina egna händer är röd keramisk tegel. Det måste vara av hög kvalitet och nödvändigtvis fylligt, stenar med tomrum inuti används inte i ugnsbranschen, förutom för byggandet av gatugrillar och grillar.

Råd. Dutch är så lite krävande för kvaliteten på material att den kan tillverkas av använt rött tegel. Först efter att murverket är färdigt måste det förädlas, till exempel överlagras med kakel eller komma med en vacker kaklad dekor.

För att vika en liten holländsk ugn måste du förbereda följande material och tillbehör:

röd bränd tegelsten - minst 390 stycken;
galler galler storlek 25 x 25 cm;
lastdörr 25 x 21 cm;
små dörrar för rengöring och blåsning 14 x 14 cm;
metallslutare 13 x 13 cm.

Notera. Som nämnts i det första avsnittet kan holländarna läggas ut på vilken höjd som helst. Det angivna antalet tegelstenar räcker för konstruktion i ett privat hus med en våning.

Listan över komponenter och byggmaterial för hällen:

solid keramisk tegelsten - 190 stycken;
galler 25 x 5 cm;
tvåbrännare gjutjärnskamin som mäter 53 x 18 cm med skivor;
bränslekammarens dörr 25 x 21 cm;
metalltank - panna med dimensioner 35 x 45 x 15 cm;
ugn 32 x 27 x 40 cm;
dörrar för rengöring 13 x 14 cm - 2 st.;
skorstensspjäll;
stålhörn 30 x 30 x 4 mm - 4 m.

För att spara pengar kan du ta på dig tillverkningen av en tank för uppvärmning av vatten - svetsa den helt enkelt från metall med en tjocklek på 3, och helst 4 mm. Det finns ett annat alternativ: istället för en tank, placera en spole inuti ugnen, svetsad med dina egna händer från ett stålrör med en diameter på 25-32 mm. Men vi måste komma ihåg att i en sådan vattenkrets krävs det att organisera konstant cirkulation med hjälp av en pump, annars kommer metallen snabbt att brinna ut.

För att bygga en svensk spis för uppvärmning och matlagning behöver du samma uppsättning material som för kaminen. Ta bara ett större hörn - 50 x 50 mm, köp en stålremsa 40 x 4 mm och förbered en eldfast (fireclay) tegelsten för att lägga eldstaden. För att installera beslag, leta efter mjuk ståltråd med en diameter på upp till 2 mm.

Råd om murbruk. Beredningen av naturlig lera, på vilken erfarna spistillverkare lägger tegelstenar, är en lång och svår process. Därför rekommenderas nybörjare att använda färdiga ler-sandblandningar för konstruktion av ugnar, som är kommersiellt tillgängliga.

Grundläggning

Innan ugnen vikas är det nödvändigt att förbereda en solid bas. Strukturen är ganska tung, så det är oacceptabelt att lägga den direkt på golven, även de som är fyllda med cementmassa. Grunden för kaminen är en separat struktur, inte i kontakt med basen av byggnaden. Om du bygger en tegelvärmare nära väggarna eller sätter upp en hörneldstad måste du göra ett indrag på minst 150 mm så att det blir ett minsta utrymme på 10 cm mellan fundamenten.

Om golven i huset är fyllda med en screed, rekommenderas det att följa följande steg-för-steg-instruktioner för installation av ugnsfundamentet:

Demontera delen av skriden och gräv en grop som sticker ut utanför ugnens dimensioner med 50 mm i varje riktning. Djupet beror på tjockleken på det övre lagret av sjunkande jord.
Lägg en sandkudde 100 mm hög och trampa ner den. Fyll hålet till toppen med bråtesten eller trasig tegel och fyll den sedan med flytande cementbruk.
Efter härdning, lägg ett tätskikt av takmaterial och montera formen som sticker ut ovanför skriden, som visas på ritningen.
Förbered betongen och häll grundplattan. För styrka kan du lägga ett armeringsnät där.

Efter 3 veckor (tiden för fullständig härdning av betongblandningen), lägg en plåt av takstål på den färdiga basen och på toppen - filt impregnerad med lerbruk eller basaltkartong. Efter det kan du börja lägga ugnens kropp.

Schema för basenheten för trägolv

För att korrekt lägga grunden för ugnen under trägolven, använd samma algoritm, bara istället för en betongplatta, lägg ut väggarna av rött tegel (du kan använda det) till nivån på golvbeläggningen. Fyll tomrummet inuti med spillror eller spillror och betong från ovan. Vidare - en metallplåt, filt indränkt med lera och en solid första rad ugnsmurverk. Du kan få mer information om ämnet genom att titta på videon

1.
2.
3.
4.
5.

Tegelvärmespisar är fortfarande mycket populära. Du kan göra dem själv om du vill. För att underlätta arbetet har ritningar av tegelugnar skapats. Genom att följa instruktionerna och rekommendationerna kan du bygga strukturer som på bilden.

Varje ugn består av följande delar:

bas (ansluter inte till byggnadens grund);
asklådan säkerställer flödet av luft in i förbränningskammaren, ackumulerar aska, som senare kan avlägsnas genom en speciell dörr;
eldstaden, separerad från asklådan med ett galler (galler eller stavar), har en dörr för att ladda bränsle, ved brinner i den;
en skorsten är ett rör genom vilket förbränningsprodukter släpps ut;
rökcirkulationer (deras labyrintkretsar behövs för att absorbera värme från varm rök).

Tegelugnar har sådana egenskaper som dragkraft, kraft, effektivitet, typ av bränsle som används. Utkastet beror inte bara på skorstenens höjd, utan också på sektionen, murverkets kvalitet. Färdiga system för tegelvärmespisar sparar hantverkarna från att utföra komplexa beräkningar (mer information: "").

Rysk ugn: ritningar av tegelugnar

Tidigare fanns sådana mönster i varje hem, men nu är de redan en sällsynthet. Trots detta kan den ryska kaminen framgångsrikt passa in i det inre av rummet. De är inte bara en värmeanordning - de har också en spishäll.

För att lägga ugnen kommer följande material att krävas:

solid röd tegelsten - 1610 stycken;
en vy för en ventil som mäter 0,3x0,3 meter - 2 stycken;
torr lermortel i löst form;
samovar 14x14 centimeter - 1 stycke;
spjäll 43x34 centimeter - 1 st. Se även: "".

Röret till den ryska kaminen är traditionellt lagt av tegel, men modern teknik gör det möjligt att installera en rund struktur med god täthet med säker och bekväm passage genom golv och tak (läs också: "").

För att fungera behöver du följande verktyg:

murslev - för att lägga och utjämna lösningen;
pickaxe - en multifunktionell hammare med ett blad placerat vinkelrätt mot handtagets axel. I dess andra ände finns en fyrkantig vindruta;
bubbelnivå för murverk och hydraulik för första raden;
regel - tjänar till att anpassa tegelstenarna i varje rad;
lodlinjer - en av dem måste vara permanent fäst vid skorstenens axel (överlappning), och med hjälp av den andra kontrolleras hörnens vertikalitet;
borste - behövs för injektering;
sladd - den dras över varje rad av murverk.

Ritningar av tegelugnar för alla typer av hus är följande:

Kokammare. Till murverk används 3/4 slipat hörntegel med lås.
Under. Från baksidan finns en sluttning, för vars syfte utrymmet är täckt med sand, på vilket tegelstenen läggs.
Täcker botten. Strukturen är täckt med tegelstenar längs stänger, hörn eller arkämnen.
Valv med lås. I vissa fall används ett centrallås, i andra används de två sista symmetriska tegelstenarna.
Rader till det nedre valvet. Läggningen av en tegelugn utförs på vanligt sätt, i framtiden installeras en valvmall monterad av spånskiva eller fjädrar skurna från trä ovanpå den.
Wells. De är bundna rader, i vilka de lämnar ett hål som leder till underkoket.
Underbay. Tegel läggs på grundmurbruk, ihåliga stenar är inte tillåtna.
Kod VK. För enkelhetens skull skärs tegelstenarna till en kilform.
Täcker kanalen ovanför samovaren. Den är solid, endast hela stenar används.
Hålen reduceras ovanför shestak. Tegelstenen skärs i enlighet med ritningen.
Vägginriktning. Samtidigt reduceras överröret, samovarens kanal läggs.
Installation av en samovar. Strukturen är stängd med ett separat lock.
Se installationen. För att bygga in strukturen läggs två rader.
Skorsten. Höjden på röret från botten till toppen måste vara minst 5 meter. De övre raderna bildar ett visir som hindrar nederbörd från att komma in i skorstenen.

Tack vare denna kamin tillhandahålls högkvalitativ uppvärmning av huset.

Buslaevskaya ugn: projekt

Designen har en inbyggd huva. Ugnen är liten. Det är idealiskt för alla privata hem, eftersom det inte bara tillåter att värma lokalerna utan också att laga mat. Trots sin kompakta storlek värmer kaminen rymliga rum bra, så det finns färdiga sådana.

Specialscheman för att lägga tegelugnar hjälper dig att få jobbet gjort utan komplicerade beräkningar.

För installation behöver du följande material:

dörrar - eldstadar (0,2x0,25 meter), VK (0,39x0,5 meter), fläkt (0,14x0,14 meter);
eldfast - 43 stycken;
solid tegelsten - 382 stycken;
ugnsskåp 28x33x50 cm;
gjutjärnskamin 0,7x0,4 meter med brännare (borttagbara ringar av olika diametrar);
ventiler - ångavgas (12x13 centimeter) och rök (12x25 centimeter);
galler - galler 30x20 centimeter;
hörn - tre ämnen av rullade produkter med lika hyllor 1 meter långa och 45x45 millimeter i storlek;
stål - en bit på 0,3x0,28 meter;
remsa - 4 stycken meter (4 millimeter), 0,25 meter (2 millimeter), 0,35 meter (3 millimeter);
gjutjärnskamin - 0,4 x0,25 meter; 40x15 centimeter.

Projekt av tegelugnar av denna typ är följande:

Komplett rad.
Dörren blåste.
Fönsteröppning för rengöring.
Ugnens botten är utlagd från eldfast, tre sidor är fodrade med järn.
Installation av ugnsdörren, galler, under ugnen - eldfast, rengöringslock, fläktdörr.
DS installation.
Lägger eldfast på kanten runt LH.
Läggning enligt schemat.
Den övre beläggningen av ugnen med lera (1 centimeter) utförs, DT överlappar, en spis med brännare är fäst.
Installation av rökcirkulation med putsning av fönster, plattan läggs inte.I framtiden placeras tegelstenen på kanten.
Rengöring täcks, kanaler skapas, 25 cm remsor läggs.
Rengöringarna är klara, fixeringstråden är inbäddad.
Locket är monterat.
Montering av taket VK, medan kåporna finns kvar.
Kaminerna är upplagda enligt schemat.
Den lilla kaminen avslutas med plåt, läggningen utförs enl.
Ett rengöringshål i en stor spis läggs ut, kanterna på kanalernas sidoväggar är krympta.
Utskjutande murverk.
Utsprången är dubblerade och hörnet är monterat.
Skorstenen på BP överlappar på samma sätt som den 19:e raden.
En treradig hals är gjord, skorstenens storlek reduceras till en sektion på 26x13 centimeter för toppventilen.
En skorsten med spår skapas på denna och efterföljande rader.

Strukturens dimensioner ökar när du använder klinkerbelagda tegelstenar, så det rekommenderas inte att använda dem istället för fast material. Vid efterbehandling med kakel säkerställs hållbarheten (materialet håller i årtionden), dessutom kan det demonteras för att möta andra värmekonstruktioner.

Beställning av bastuspis: scheman

Projekt av tegelvärmekaminer visar placeringen av lera och lertegel i varje rad. Förklaringar till beställningen:

1, 2 rad. En fläkt skapas (fönster för lufttillförsel), förband används.

3. Ett fönster lämnas till huvudskorstenen.

4. Ett spjäll, en asklucka är installerad.

5. Ett galler, en eldstad är monterad och ett eldfast material läggs därefter på dem.

6. Formen på skorstenen och eldstaden upprepas, dörrar installeras.

7-11 rader. Eldstaden slutar på 11:e raden.

12-14 rader. Värmelådan är installerad.

15-16. Gruvan expanderar och halveras i analogi med 6 nästa.

18. Rengöringsluckan är installerad.

22.23. Schakten är kombinerade, medan kanterna på teglet slipas av. Då är axeln ovanför värmaren helt blockerad, bara skorstenen återstår.

Ramkonstruktioner kan underlätta installationsprocessen. I det här fallet finns tegelstenen endast i ytterväggarna, och alla inre element är svetsade av metall. Detta kan påskynda processen med att lägga ugnen. Se även: "".

Ugnar fungerar ofta som inredning, så de är fodrade med klinker, kakel, kakel. Diagonalerna i första raden mäts noggrant och i mitten av skorstenen hängs ett lod som tas bort på de sista raderna av röret. Diagonalerna kontrolleras också var 4:e rad, och på varje rad dras ett snöre vid läggning, vilket kontrolleras av regeln.

Istället för ett cement-sandbruk rekommenderas att använda lera, oavsett vilken typ av ugn som byggs. Färdiga torrbruk sparar avsevärt tid på lerberedning. För att kompositionen inte torkar snabbt måste tegelstenen fuktas med vatten innan den läggs.

Driftskostnaderna blir lägre om det inte finns några rektangulära avsatser inuti strukturen. För detta ändamål, när du skapar en överlappning (avsats), provas stenen utan murbruk, överlappningslinjen skisseras och överskottsmaterialet skärs av med en kvarn. Invändiga sömmar under läggning övervakas regelbundet, och överflödig murbruk avlägsnas då och då. Röret rengörs efter avslutat arbete.

Tegelugnar är utformade av flera material:

yttre beklädnad;
murade tegelstenar (huvudstruktur);
fireclay - eldfast material lägger ut platser som utsätts för stark värme (ugn, under);
tegelsten med kanter med hög densitet - placerad inuti ugnen.

Lertegel kan inte blandas med eldlera, och ugnar, spisar, stavar och galler av galler, vattentankar är inte inbäddade i murverket - detta beror på olika expansionskoefficienter under uppvärmning. Om metallelementen är styvt inbäddade i murverket, kommer strukturen snart att kollapsa. Ritningarna av tegelvärmekaminer måste följas strikt för att konstruktionen ska vara pålitlig och hållbar (läs också: ""). Dessutom, medan du arbetar, måste du vara uppmärksam på flera punkter.

Ugnssömmen bör inte vara mer än 5 millimeter för lertegel och 3 millimeter för eldfast. Det är förbjudet att korrigera redan lagda tegelstenar: elementet tas bort, murbruket rengörs och sedan läggs en ny sten. Grunden till ett hus eller ett bad måste avlägsnas från ugnens bas med minst 5 centimeter, med hänsyn till att jorden ersätts med sand för att minska svängningen mellan dem. Under byggandet av en bastuugn med en eldstad som går ut i omklädningsrummet, får murverk inte bäddas in i en ramvägg, timmerhus. Strukturens främre vägg är förstorad, sammanfogad med träelement och luckorna är tätade med obrännbart material (basaltull används vanligtvis). Se även: "".

Spärrsystemet, tak och själva trähuset är brandfarligt. Därför, när du passerar ugnen genom dessa element, är det nödvändigt att följa normerna för SNiP.

I taken skapas sticklingar av följande typer:

tegelförtjockning (materialförbrukningen är stor, designen ser inte för vacker ut);
en trälåda fylld med icke brännbara material (expanderad lera, sand, basaltull);
sandwich av två rör med invändigt värmeisolerande material.

Det finns också multifunktionella kaminer som kan generera elektricitet, säkerställa fullständig förbränning av ved och har en värmekrets. Deras beställning är mer komplicerad, eftersom de innehåller metallelement.

Ritningar av tegelugnar i videon med ett bra exempel på konstruktion:

Trots att många idag är utrustade med ett eller annat värmesystem, tappar inte tegelvärmeanläggningar sin popularitet. Tvärtom utvecklar ingenjörer och hantverkare fler och fler nya modeller av ugnar, mer kompakta, inklusive olika funktioner. I själva verket kommer spisuppvärmning aldrig att vara överflödig för ett privat hus, eftersom det kan hjälpa ägarna i olika situationer. Till exempel, på hösten eller våren, när nätterna är kalla, men det verkar vara för tidigt att slå på autonom uppvärmning, kommer en uppvärmd spis att skapa en mysig atmosfär i rummen och rädda dem från överdriven fukt. Kaminen hjälper till att upprätthålla en optimalt gynnsam atmosfär i huset och en temperaturbalans som är bekväm för en person.

Därför lämnar en sökfråga om hur man viker ugnen med egna händer, vars ritningar kommer att berätta i detalj om den korrekta sekvensen av murverk, inte internet. Idag visar även de människor som inte har någon erfarenhet som spistillverkare en önskan att prova på detta hantverk. Om ett beslut fattas att installera en spis i huset på egen hand, rekommenderas nybörjare att välja en enkel version av denna struktur med en tydlig ordning.

Förutom tillgängligheten av designen, när du väljer, bör du vara uppmärksam på dess värmekapacitet, det vill säga vilket område den är utformad för att värma. Det är viktigt att ta hänsyn till strukturens funktionalitet och bestämma vad du vill få ut av den.

Varianter av tegelugnar

Det finns flera huvudtyper av spisar - vissa av dem utför bara en huvuduppgift - detta är uppvärmning av hem, andra används endast för matlagning, och ytterligare andra inkluderar flera funktioner samtidigt i sin "funktionsuppsättning". Därför, för att bestämma den önskade modellen, måste du veta vad var och en av sorterna är.

strukturen kan inte bara värma ett eller två rum, utan också hjälpa till att laga mat och koka vatten. Om modellen är utrustad med en ugn och en torknisch, blir det möjligt att baka bröd och torka frukt och grönsaker för vintern.

Värme- och kokspisen är ofta inbyggd i väggen eller fungerar som en själv vägg - för detta vänds den med spis och eldstad mot köket och med bakväggen in i husets vardagsrum. Du kan lösa två problem samtidigt - att värma lokalerna och få möjlighet att laga mat i ett separat rum.

Om designen dessutom är utrustad med en öppen spis, kommer kaminen att fungera inte bara som en funktionell struktur, utan kommer också att bli en dekorativ dekoration av huset.

Uppvärmningstypen av kaminer är endast utformad för att värma upp husets lokaler. Vissa modeller har inte bara en förbränningskammare, utan också en öppen spis. Således kan ugnen fungera i två lägen - när endast en av funktionerna används, eller båda är aktiva samtidigt. Oftast är värmekaminer inbyggda i väggen mellan rummen eller installerade i mitten av en stor hall och delar upp den i zoner.

En sådan struktur byggs både för huvuduppvärmning av huset och som en extra, som används på våren och hösten för att upprätthålla normal temperatur och luftfuktighet i rummen. Värmespisar installeras vanligtvis när köket redan har insett sin förmåga att laga mat, eller i ett stort hus sett till total yta, där det byggs flera spisar som fyller olika funktioner.

I en sommarstuga i ett litet hus är det bättre att installera en multifunktionell byggnad som kan hjälpa till i flera situationer samtidigt.

Ugnen byggs i köket och dess design är designad speciellt för snabb matlagning. Denna funktion berövar den dock inte värmekapaciteten, eftersom hela kroppen, bakväggen och gjutjärnskaminen värms upp bra och avger värme till rummet.

Huvudfunktionen hos denna spis är matlagning

Spisen är vanligtvis kompakt, så den är perfekt för att installera den i ett hus på landet eller i ett litet kök i ett privat hus.

Med en så kompakt men funktionell enhet kan du eliminera risken för att frysa eller bli lämnad utan middag och varmt te även om el- och gasförsörjningen är avstängd.

Många olika modeller av alla listade typer av ugnar har utvecklats. De kan vara ganska miniatyrer och uppta ett stort område. Därför, efter att ha bestämt dig för en av modellerna, innan du fyller på med material för dess konstruktion, måste du mäta och rita basen på golvet i rummet där den är planerad att installeras. Således kommer det att vara möjligt att visuellt bestämma hur mycket ledigt utrymme som kommer att finnas kvar i rummet.

Hur väljer man rätt plats att installera ugnen på?

För att kaminen ska fungera effektivt och avge värme så mycket som möjligt till husets lokaler, och dessutom vara brandsäker, måste du välja rätt plats för den.

Det är särskilt viktigt att tänka på denna punkt om kaminen är inbyggd i en färdig byggnad, eftersom skorstenen måste passera mellan takbjälkarna och inte råkar snubbla på dem, så installationsalternativet måste beräknas så noggrant som möjligt.

Ugnstenskonstruktionen kan installeras på olika platser i rummet eller mellan två rum. Vilken plats som är bättre att välja kommer att diskuteras senare.

För att få ut det mesta av kaminen bör du inte placera den nära en yttervägg i en byggnad, eftersom den svalnar snabbt och sannolikt inte kommer att kunna värma mer än ett rum.
Vissa modeller av kaminer är installerade i mitten av rummet eller förskjutna från den till ena eller andra sidan. Denna plats väljs om rummet behöver delas upp i separata zoner. Dessutom kan olika sidor av ugnsstrukturen ha en annan dekorativ finish, gjord i en stil som motsvarar utformningen av ett visst område i rummet.
Ganska ofta är kaminen inbyggd i väggen mellan två eller till och med tre rum, vilket gör det möjligt att använda den alstrade värmen så effektivt som möjligt. I detta fall, för brandsäkerhetsändamål, är det mycket viktigt att tillhandahålla tillförlitlig isolering av väggar, tak och vindsgolv på passageplatsen.
När du väljer installationsplats är det också nödvändigt att se till att varje sida av grunden för ugnen måste vara 100 ÷ 150 mm större än själva ugnens bas.
För att exakt bestämma storleken på basen och höjden på ugnen, rekommenderas det att du alltid väljer den modell som beställningsdiagrammet är bifogat.

Efter att ha valt en plats för installationen kan du köpa allt nödvändigt material och förbereda de nödvändiga verktygen. Mängden material beror på kaminmodellens storlek och funktion, och de murverksverktyg som används är alltid desamma.

Verktyg som behövs för murverk

För att fungera måste du förbereda en mycket "solid" uppsättning verktyg

Av verktygen för att lägga tegelstenar och hälla grunden behöver du:

Regel - det här verktyget används för att jämna ut ytan på grunden hälld med betong.
En hacka behövs för att klyva och hugga tegelstenar.
Veselka - en träspatel som används för att slipa lera och kalkbruk.
Ugnshammaren används för att klyva teglet och ta bort det torkade murbruket som har skjutit ut utanför murverket.
En visp av bast är avsedd för att rengöra ugnens inre kanaler från sand och murbruk som har kommit in i dem.
Blyritare behövs för markering om kaminen är färdig med kakel.
Byggnadsnivån är nödvändig för att kontrollera jämnheten i raderna och väggarnas yta.
Scriber - en stav som används för markeringar.
En lodlinje är en sladd med en belastning, utformad för att kontrollera vertikaliteten på utgående ytor.
Konstruktionshörn med en linjal för att kontrollera riktigheten av de yttre och inre hörnen, eftersom de måste vara helt raka.
Tång används för att böja och skära av tråden för att fixera ugnens gjutjärnselement i murfogarna.
Rasp - Detta verktyg används för att ta bort hängande och lappande klumpar i torkat murverk.
Mejseln används för att klyva tegel och analysera gammalt murverk.
En gummiklubba behövs för att jämna ut tegelstenen som läggs på murbruket genom att knacka.
(spackel) av olika storlekar används för att lägga murbruk vid läggning av tegel och ta bort blandningen som kommit ut ur fogarna.
Fogning - ett verktyg för att utjämna murbruket i murverkets sömmar. Den används i det fall murverket görs "för fogning", utan ytterligare beklädnad.
En manuell stamp kommer att krävas för att komprimera jorden och återfyllningsskikten i grundgropen.
Behållare för blandning av murbruk och rent vatten.
Sila med ett metallnät för att sikta sand.

Stå för bekvämligheten med att arbeta på höjden, så kallade "getter". Ytan på denna enhet är av tillräcklig storlek, inte bara för befälhavarens bekväma rörelse, utan också för att installera en behållare fylld med en lösning.

Arrangemang av grunden för en tegelkamin

Grunden för ugnen förbereds vanligtvis tillsammans med husets grund, men de bör inte kontakta varandra på något sätt, och ännu mer - kombineras till en enda struktur. Nya fundament tenderar att krympa, vilket kan leda till deformation av en av dem, och detta kommer att skada den andra. Det är därför de måste installeras separat från varandra.

När det gäller att bygga en kamin i ett redan byggt hus med trägolv måste du göra ett ganska storskaligt arbete. På den plats där kaminen kommer att installeras måste golvbrädorna tas bort genom att skära ett hål till storleken på den framtida grunden.

Om grunden under huset är monolitisk och den valda ugnsmodellen inte är för massiv, kan strukturen också byggas på den efter att ha lagt vattentätningsmaterial på installationsplatsen.

Grunden måste ha formen av ugnens bas, men som nämnts ovan är var och en av dess sidor gjorda större än sidan av ugnen med 100 ÷ 150 mm.

Om golvet i huset är trä, görs markeringar på det, längs vilka brädorna kommer att skäras.
Sedan, i undergolvets jord, grävs en grop i form av den framtida grunden, vars djup kan variera från 450 till 700 mm, beroende på jordens sammansättning.
Gropens botten är komprimerad och dess väggar är fodrade med plastfolie eller takmaterial.

Sedan läggs en sandkudde med en tjocklek på 100 ÷ 150 mm ut i botten, beroende på gropens djup, och komprimeras väl med en manuell stamper.
Nästa lager, ovanpå sanden, fylls med grus, som om möjligt också komprimeras. Detta lager kan vara från 150 till 200 mm.
Vidare, längs omkretsen av gropen, är en träformning i form av en låda installerad. Dessutom förblir polyeten eller takmaterial inuti det och fixeras sedan på väggarna med en häftapparat och häftklamrar. Detta vattentäta material kommer att behålla lösningen som hälls i formen, vilket förhindrar att fukt kommer ut från det, vilket gör att plattan torkar och härdar jämnt.
Grunden ska vara cirka 250 mm under nivån på det "rena" golvet, det vill säga två rader med tegel måste läggas på den färdiga basen så att den stiger i nivå med golvytan.
Vissa hantverkare, för att rädda tegelstenar, höjer tvärtom grunden över golvet med 80 ÷ 100 mm. Bekvämligheten med denna lösning ligger också i den enklare dockningen av fundamentets sidoväggar med golvbeläggningens yta.
Nästa steg i formen, på hela sin höjd, är ett förstärkningsgaller av stålarmering med en tjocklek på 4 ÷ 6 mm. Stavarna är anslutna till varandra genom trådvridningar.
Vidare, i den nedre delen av formen, till en tjocklek av 250 ÷ 300 mm, kan du hälla ett grovt betongbruk blandat med cement och grus i proportionerna 1: 3, eller cement, krossad sten av en genomsnittlig fraktion med tillägget av sand, i ett förhållande av 1: 2: 1. Men i princip kan du använda en konventionell betongmortel av sand och cement.
Om en grov blandning hälls ner, läggs en finblandad lösning omedelbart, utan att vänta på att den stelnar, ovanpå.
Den översvämmade utjämnas av regeln längs de övre kanterna på formskivorna, varefter det rekommenderas att lägga och dränka ett förstärkningsnät med 50 mm celler i lösningen med 15 ÷ 20 mm.

Ytan på grunden jämnas igen, och vid behov läggs en betonglösning till formen ovanpå gallret.
Vidare lämnas grunden för att härda och få styrka - denna process kommer att ta från tre veckor till en månad, beroende på tjockleken på lagren av det gjutna murbruket. För att göra betongen mer hållbar rekommenderas det att spraya den med vatten varje dag under den första veckan, från och med den andra dagen.
Ovanpå den frusna grunden läggs vattentätning, bestående av två eller tre ark takmaterial, som staplas ovanpå varandra.

För att börja lägga den första raden rekommenderas det att göra markeringar på vattentätningsmaterialet, som indikerar platsen för ugnsbasen. Tack vare basens skisserade omkrets blir det mycket lättare att installera den första raden av tegelstenar och hålla sidorna och hörnen jämna.

Efter dessa förberedande arbeten kan du gå vidare till murverket.

Torrt murverk

Även erfarna hantverkare, som börjar lägga en tidigare obekant design, producerar den först torr, det vill säga utan murbruk. Denna process hjälper till att förstå krångligheterna i ugnens inre kanaler och inte göra misstag under huvudmurverket. Hela byggnaden reser sig torr, och var och en av raderna måste läggas ut i enlighet med den ordning som tillämpas på ugnsmodellen.

När du utför torrläggning är det nödvändigt att observera tjockleken på de horisontella och vertikala raderna. För att denna parameter ska bibehållas densamma genom hela murverket kan 5 mm tjocka lameller användas. Naturligtvis kommer det att vara svårt att mäta vertikala sömmar med små bitar av ribbor vid torrläggning, så de måste bestämmas visuellt, men för horisontella sömmar måste ribbor användas. Genom att applicera dem, efter att ha lagt ut den sista raden av strukturen, kan du se den faktiska höjden på ugnen.

Som ett exempel på användningen av skenor kan du överväga detta foto.

Det är särskilt viktigt att hålla sig till en enda tjocklek av sömmarna om murverket är gjord för fogning och inte kommer att avslutas ytterligare med ytterligare dekorativa material.

När du lägger torrt är det viktigt att förstå konfigurationen av kanalen genom vilken röken kommer att lämna ugnen och stiga till skorstenen. Om ett misstag görs när du lägger ut denna passage, kommer det att vara nödvändigt att flytta en del eller till och med hela ugnens struktur, eftersom ett omvänt drag kan bildas och rummet kommer att röka under tändningen.

Efter att ha lyft kaminen torr innan man lägger skorstensröret, demonteras strukturen. Dessutom, om inte bara hela, utan också deras små fragment användes i raderna, kan var och en av raderna vikas i en separat hög vid demontering och sätta radnumret på en av tegelstenarna. Ibland är dessutom numret på tegelstenen i var och en av raderna anbringad. Ett sådant system kommer att påskynda arbetet, eftersom allt material kommer att justeras och läggas ut i rätt ordning, och allt som återstår är att blötlägga det i sin tur och lägga det i ugnens rader, men redan på lösningen.

Genom att utföra huvudmurverket installeras två lameller på kanterna på föregående rad, mellan vilka en lösning med en tjocklek på 60 ÷ 70 mm appliceras. Sedan placeras en tegelsten av den övre raden på den, jämnas och knackas tills den vilar på lamellerna. Det är nödvändigt att ha sådana kalibreringsanordningar för tre rader, eftersom det bara kan dras ut ur sömmen efter att murbruket har stelnat. Så, efter att ha lagt ut tre rader, dras lamellerna ut från den lägsta sömmen, rengörs och läggs på den fjärde - och så vidare. Om det inte finns någon säkerhet att de vertikala sömmarna kommer att vara av samma tjocklek, kan en kort skena också förberedas för dem, som kommer att omarrangeras till nästa söm omedelbart efter inriktningen av två intilliggande tegelstenar.

Efter att ha dragit ut kalibreringsskenorna ur sömmen kommer ett tillräckligt djupt gap att finnas kvar mellan tegelstenarna. Den är fylld med murbruk, vars överskott avlägsnas med en murslev och sätts sedan i ordning med hjälp av fogning.

Bearbetning av sömmar "under fogning"

Om kalibreringsskenorna lades på båda kanterna av tegelstenen, kommer urtagningar mellan sömmarna också att finnas kvar på insidan av väggen. De måste också förseglas noggrant, eftersom sömmarna måste förseglas, fyllda med murbruk över hela tegelstenens bredd.

Det är mycket viktigt, när man lägger på ett murbruk, att kontrollera var och en av de lagda raderna med en byggnadsnivå så att hela strukturen inte skev.

Enkla hjälpmedel som måttstänger hjälper dig att lägga snyggt med jämna fogbredder. Därför kommer hela ytan av ugnen att se ut som om designen gjordes av en professionell mästare.

Dessa nyanser hjälper till att förenkla processen att bygga en ugnsstruktur, undvika misstag som kan leda till behovet av att göra om allt arbete.

System för konstruktion av tegelugnar

Ugn Yu. Proskurin med värme- och tillagningsfunktioner och en torkkammare

Modellen som utvecklats av ingenjören Yu. Proskurin kan kallas en av de enklaste designerna för uppvärmning och matlagning, som även en nybörjare kan behärska. Trots den kompakta storleken på strukturen kan kaminen utföra alla funktioner som är nödvändiga för ett litet hus, eftersom den är utrustad med en spishäll och en torkkammare, som om så önskas kan ersättas med en varmvattentank.

En sådan spis kan värma ett eller två rum med en total yta på 17÷20 m², så den kan byggas in i väggen mellan köket och ett av husets små rum. Samtidigt måste den naturligtvis orienteras så att strukturen vänds av plattan mot köksrummet.

Dimensionerna på denna värmekonstruktion, utan skorstenens höjd, är 750 × 630 × 2070 mm. Kaminen har två driftlägen - vinter och sommar, vilket gör att du bara kan använda hällen under den varma årstiden, utan onödig uppvärmning av hela huset. Värmeöverföringen från ugnen med dess fulla uppvärmning är 1700 kcal / h.

För konstruktionen av denna värmestruktur kommer följande material att krävas:

Namn på material och element	Kvantitet (styck)	Elementmått (mm)
Rött tegel M-200 (exklusive rörläggning)	281÷285	250×120×65
Eldfast tegel av eldfast tegel, klass Sh-8	82÷85	250×120×65
Ugnsdörr	1	210×250
Dörrar för rengöring av kanaler	2	140×140
Blåsdörr	1	140×250
Sommarspjäll för skorsten	1	130×130
Eldstadsventil	1	130×130
Spisventil	1	130×130
galler	1	200×300
Enbrännare häll	1	410×340
stålband	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
stål hörn	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
takjärn	1	380×310
Plåt för ugn	1	500×700

För att fylla grunden kommer det att vara nödvändigt att förbereda cement, krossad sten, sand, grus, takmaterial, armeringsjärn eller ståltråd 5 ÷ 6 mm tjock. Om det beslutas att ersätta torkkammaren med en varmvattentank, måste du också köpa eller tillverka den.

För att arbetet ska bli framgångsrikt rekommenderas det starkt att du studerar beställningen mycket noggrant innan du påbörjar den, och alltid har detta schema till hands under murningsprocessen.

I denna illustration är denna ugn schematiskt representerad i flera sektioner. Här kan du tydligt se hur skorstenskanalerna passerar inuti strukturen, spåra rökens rörelse från ugnen till skorstenen.

Illustration (ordning)	Kort beskrivning av operationen som ska utföras
	Den första raden är solid, den är upplagd enligt konfigurationen som visas i diagrammet. Raden måste vara perfekt jämn, eftersom tillförlitligheten och hållbarheten för hela strukturen beror på dess korrekta läggning. Raden består av 15 tegelstenar.
	Andra raden. I detta skede läggs formen på askhålet (blåsningskammaren) och botten av de två kanalerna, som kommer att löpa vertikalt. Lägg ut en rad, lämna öppningar för att installera dörrarna till fläkten och rengöringskammarna. På samma rad är de installerade. En rad läggs av 13 tegelstenar.
	I gjutjärnsdörrar, för fixering i murverket, tillhandahålls speciella öron i vilka förberedda trådbitar sätts in. Vidare är deras ändar vridna tillsammans och inbäddade i sömmarna mellan raderna av sidoväggar. För att förhindra att dörren rör sig från installationsplatsen tills den är helt fixerad, stöds den tillfälligt med tegelstenar.
	Den tredje raden är upplagd enligt schemat. Fläktens och rengöringskammarens väggar stiger i den, och ändarna av tråden är fixerade i sömmarna mellan raderna av tegelstenar, med hjälp av vilka dörrarna fixeras. För att lägga en rad behöver du 13 röda tegelstenar.
	Fjärde raden. Kammaren med vertikala kanaler är uppdelad i två, eftersom de ytterligare kommer att läggas ut separat. Tvärsnittet av kanalerna längs hela deras höjd kommer att vara 80 × 120 mm. Dessutom, i den här raden, överlappar de installerade dörrarna. Det är nödvändigt att förbereda 13 röda tegelstenar.
	Läggningen av den femte raden är gjord med eldfasta lerstenar, eftersom bildandet av den nedre delen av ugnen äger rum. I tegelstenarna som bestämmer platsen för att lägga gallret, från deras inre kant, görs ett snitt i rät vinkel. Storleken på utskärningen bör vara cirka 10×10 mm ± 1 mm. Förberedda tegelstenar läggs över fläktkammaren. För att lägga en rad krävs 16 lerstenar.
	Därefter, på den femte raden, installeras ett galler i de förberedda urtagen i tegelstenarna. Den är ibland monterad på lerbruk, men ofta utan murbruk alls. I det senare fallet fylls gapen mellan gallret och tegelstenen, som bör vara i storleksordningen 3÷5 mm, med sand.
	Sjätte raden. Väggarna i de två vertikala kanalerna fortsätter att bildas, och ugnens väggar börjar resas. Murning utförs endast med tegelstenar av lera. Raden består av 12 lerstenar.
	Vidare, på den sjätte raden, är en ugnsdörr monterad, som liksom fläktdörren är fixerad med en tråd i sidoväggarnas sömmar. Men före installationen är ugnsdörren utrustad inte bara med trådfästen, utan är också lindad runt omkretsen med en asbestsladd. Denna process måste utföras för att skapa ett termiskt gap, vilket gör att metallen kan expandera när den är starkt uppvärmd.
	Den sjunde och åttonde raden läggs ut av 12 eldfasta tegelstenar vardera och motsvarar beställningsschemat. Under läggningen fortsätter eldstadens väggar att stiga och vertikala kanaler bildas. Det är tydligt att läggningen av tegelstenar i raderna är uppbunden.
	När du lägger den nionde raden stängs dörren till förbränningskammaren. För att lätta på belastningen från gjutjärnsdörren, från tegelstenarna installerade på sidoväggarna, skärs kanterna som är vända mot förbränningskammaren av i samma vinkel på 30˚. Dessa snitt kommer att fungera som ett slags stativ för den mellersta tegelstenen, skär från båda sidor i en vinkel på 60˚, det vill säga den ska passa perfekt mellan de två extrema tegelstenarna. En rad kräver 12 tegelstenar.
	På den tionde raden kombineras bränslekammaren med den extrema vertikala kanalen, eftersom röken som bildades i ugnen riktades in i detta hål. För att säkerställa att varmluften löper jämnt skärs ett utskjutande hörn på den mellersta tegelstenen som skiljer ugnshålet och den slutna kanalen. Den här raden kommer att kräva 11 lerstenar.
	På den elfte raden är murverket som går runt förbränningskammaren annorlunda genom att det använder tegelstenar med ett snitt till djupet av tegelstenen med 10 × 20 mm. Detta steg är utformat för att lägga hällen. För murverk behöver du 11 lerstenar.
	Efter att den 11:e raden har lagts ut, läggs steget på tegelstenarna med asbestremsor eller ett lager av lera, 3 ÷ 4 mm tjockt (förutsatt att hällens tjocklek är 5 mm). Dessa distanser kommer att fungera som en kudde och termisk lucka för hällen. Sedan installeras en spishäll på den plats som är förberedd för den. Från sidan där kokkammaren kommer att bildas är murverkets hörndel förstärkt med ett metallhörn.
	Från den tolfte raden kommer murverk endast att göras med rött tegel. I detta skede läggs kokkammarens väggar, och den tidigare öppnade vertikala kanalen stängs igen med en bygel. För att lägga den här raden måste du förbereda 10 tegelstenar.
	Den 13:e raden är utformad enligt schemat, men i den yttre delen av den första vertikala kanalen bildas en plats för att installera en ventil utformad för att byta ugnslägen till vinter eller sommar. För att göra detta görs utskärningar i tegelstenen för att fördjupa metallelementet. Vidare, på den förberedda platsen, på lersandbruket, är den stationära delen av skorstensventilen fixerad. En rad läggs av 10 tegelstenar.
	14:e ÷ 18:e rader - var och en av dem kommer att kräva 10 tegelstenar. Murverket på dessa rader har samma konfiguration, med hänsyn till dressingen, och bildar vertikala kanaler och en matlagningskammare.
	På den 18:e raden är kokkammaren täckt med tre stålhörn, som ligger till grund för att lägga nästa rader. Ett av dessa element är installerat på kanten av "taket" i kokkammaren, det andra vänder sig till det första och installeras på ett avstånd av 250 mm från det (tegelstorlek), och det tredje hörnet pressas mot det andra med baksidan. Om man tittar på denna design är det fullt möjligt att förstå hur tegelstenarna ska läggas.
	19:e raden. När man lägger ut den är kokkammaren täckt med 12 tegelstenar, men ett ångavloppshål bildas ovanför det, i vilket ventilen kommer att installeras. För att montera detta element görs utskärningar i kanterna på tegelstenarna installerade på tre sidor, och ett lager tas bort från den yttre tegelstenen, vilket gör dess tjocklek mindre. Därefter fixeras en ventil på den förberedda platsen på lerlösningen.
	Den 20:e raden är upplagd enligt det presenterade schemat. I detta skede stängs den installerade ventilen och kanalöppningar bildas. Sidotegelstenen i den första vertikala kanalen är krympt för ett jämnt flöde av uppvärmd luft. En rad kommer att kräva 15 tegelstenar.
	På den 21:a raden kombineras den första vertikala kanalen och hålet för att ta bort ånga från kokkammaren till ett gemensamt utrymme. Läggningen utförs runt omkretsen av ugnen, tegelstenen är installerad i form av väggar och den andra vertikala kanalen är också inramad. Dessutom är den inre hörnstenen avskuren för att säkerställa smidig ånga ut i skorstenen. För läggning måste du förbereda 11 tegelstenar.
	Vidare, på samma rad, är det resulterande utrymmet täckt med stålremsor, vilket kommer att utgöra grunden för att installera en metallplatta och lägga nästa rader.
	Nästa steg, som utförs på samma rad, är installationen av en takjärnsplatta. Med hjälp av den bildas en skorstensöppning, placerad på motsatt sida av fönstret för att ånga ska kunna strömma ut från hällen.
	På den 22:a raden är en metallplatta täckt med tegel. Ytterligare läggning utförs enligt schemat. Endast kanalernas öppningar förblir öppna. Sedan installeras ett metallhörn på utsidan av ugnen, vilket kommer att stärka den främre delen av botten av torkkammaren. 15 tegelstenar krävs för att lägga en rad.
	23:e raden - torkkammarens väggar bildas. Dess bakvägg är gjord av tegel, installerad på sin sida - den kommer att separera kammaren från öppningen av skorstenskanalen. 12 tegelstenar används.
	På den 24:e raden av 11 tegelstenar bildas skorstenens väggar och två vertikala kanaler, såväl som torkkammaren.
	25:e raden - arbetet fortsätter enligt schemat, murverk är gjort av 12 tegelstenar. Den andra tegelstenen på torkkammarens bakvägg är installerad på samma sätt som den första, på sidan.
	26:e raden. I detta skede är de vertikala kanalerna förberedda för att kombineras till ett utrymme, därför, för att rikta röken i rätt riktning, skärs tegelstenarna i de vertikala kanalerna i en liten vinkel. För att lägga en rad krävs 11 tegelstenar.
	På den 27:e raden, med hjälp av murverk, kombineras två vertikala kanaler, och en rengöringsdörr är installerad på denna gemensamma kammare. Torkkammarens bakvägg höjs av en annan tegelsten, som är installerad på sidan. Raden består av 11 tegelstenar.
	På den 28:e raden, bestående av 10 tegelstenar, utförs läggning enligt ett schema som liknar den 27:e raden. Och sedan överlappar tre metallhörn torkrummets utrymme.
	På den 29:e raden är nästan hela området täckt med murverk, som är monterat i enlighet med schemat. Endast hålet ovanför torkkammaren lämnas öppet, där ventilen kommer att installeras i snitten som görs på tegelstenarna som ramar in denna öppning. Den yttre tegelstenen skärs av, vilket gör dess tjocklek mindre. En ventil är installerad i det utrustade "boet" på lerlösningen. Raden består av 17 tegelstenar.
	Den 30:e raden, bestående av 16 tegelstenar, täcker helt ugnens yta. Det enda undantaget är skorstenshålet, vars storlek är lika med en halv tegelsten.
	På de 31 ÷ 32:a raderna börjar en skorsten bildas.

Om det beslutas att göra det själv, bör arbetet utföras långsamt, närma sig varje steg i processen med allt ansvar och maximal noggrannhet. Med förbehåll för att följa alla rekommendationer och det medföljande beställningsschemat, kommer även en nybörjarmästare att kunna klara av detta arbete och få erfarenhet av nya skapelser.

Och i slutet av artikeln - ett annat exempel på att lägga en tegelugn i miniatyr för ett hus på landet.

Video: kompakt tegelugn för ett litet kök

Vi rekommenderar också

Läser in...

Hem > Metallurgi