Comment remplir les murs d'une maison en brique. Ossaturer des murs en bois

L'argile expansée est obtenue par cuisson d'un mélange constitué d'argile intumescente, de sciure de bois, d'huile solaire, de vinasse sulfate-alcool et de tourbière. Les matières premières fusibles préliminaires sont moussées, puis roulées dans des tambours spéciaux, donnant une forme à ses particules. En raison de leur suite traitement thermique sont des granulés légers et durables qui ont des fractions de 2 à 40 mm.

Sur cette base, l'argile expansée est divisée en trois types : sable, gravier et pierre concassée. Le sable a la plus petite fraction de 2-5 mm, le gravier - 5-40 mm, et la pierre concassée est obtenue en concassant du gravier, sa fraction la plus utilisée est de 10 mm. De légers écarts de dimensions à moins de 5% sont possibles. La structure des granulés finis contient un grand volume d'air, qui constitue une excellente barrière au transfert de chaleur des parois.

En plus des différences de fraction, le matériau granulaire est divisé en 10 grades, dont le calcul commence par 250 et se termine par 800. Le grade indique gravité spécifique 1 m 3 d'isolant en vrac et sa densité. Par exemple, l'argile expansée M400 a une densité de 400 kg/m 3. Avec sa diminution, ses qualités d'isolation thermique augmentent.

L'isolant en vrac le plus lourd doit être plus solide pour ne pas s'effondrer sous son propre poids. En termes de résistance, l'argile expansée a des grades P15 - P400. La résistance minimale des granulés M400 doit être P50, pour l'argile expansée M450 - P75, etc.

Une couche d'argile expansée de dix centimètres dans un mur équivaut en termes de propriétés isolantes à une maçonnerie de 1000 mm d'épaisseur ou à un revêtement en bois, ayant une taille correspondante de 250 mm. Par conséquent, à une température de l'air extérieur assez basse, le matériau est un excellent isolant résistant au gel, et dans La chaleur de l'été garde la maison au frais grâce à sa faible conductivité thermique.

Par rapport à d'autres types d'isolation, l'isolation des murs à l'argile expansée est beaucoup moins chère et plus efficace. Elle trois fois plus efficace que la protection bois, et son coût est d'un ordre de grandeur inférieur au prix de la maçonnerie. Usage ce materiel vous permet de réduire les pertes de chaleur dans la maison jusqu'à 75%.

Avantages et inconvénients de l'isolation des murs en argile expansée

De nombreuses exigences sont imposées à l'isolation des murs de la maison, dont la principale est le respect de l'environnement du matériau utilisé. Il s'agit d'argile expansée. Il est fabriqué à partir de matières premières naturelles et est absolument sans danger pour la santé.

De plus, l'isolation thermique des murs avec de l'argile expansée présente de nombreux autres avantages :

Isolation lâche due aux granulés petite taille capable de remplir facilement une cavité de n'importe quelle taille.
L'argile expansée est tout à fait abordable.
L'isolation thermique et l'absorption acoustique de ce matériau présentent les meilleures performances en raison de sa structure poreuse, ce qui permet d'utiliser avec succès un remblai granulaire pour l'isolation des murs, des sols, des toits et des fondations.
En raison du poids léger de l'argile expansée, l'isolation des murs donne un résultat de haute qualité avec peu d'effort.
L'isolation thermique des murs avec ce matériau peut être réalisée dans n'importe quel zone climatique, car il résiste parfaitement aux changements de température et à l'humidité.
L'isolation est durable et résistante au feu.
L'argile expansée ne pourrit pas, les insectes et les rongeurs y sont indifférents, le matériau résiste aux composés chimiques.
L'installation d'une isolation thermique en vrac ne nécessite pas l'utilisation de équipement de construction et peut être fait indépendamment avec des outils simples.

Les inconvénients de l'argile expansée incluent son long séchage en cas d'humidité. Le matériau est plutôt réticent à se séparer de l'humidité absorbée, il faut donc en tenir compte lors de l'isolation des murs. Un autre inconvénient est la tendance des granulés à former de la poussière. Il est particulièrement prononcé lors de la production. travaux internes. Dans ce cas, vous devez porter un respirateur pour protéger vos organes respiratoires des particules de poussière.

Technologie d'isolation des murs en terre cuite expansée

Obtenir bénéfice maximal de l'utilisation de l'argile expansée comme appareil de chauffage, il faut savoir la poser. Le plus souvent, l'isolant thermique en céramique granulaire est utilisé dans une structure de paroi rigide à trois couches ou sous la forme d'un remblai isolant réalisé dans une cavité de maçonnerie. Pour travailler avec l'une de ces méthodes d'isolation des murs de la maison avec de l'argile expansée, vous aurez besoin des matériaux et outils suivants: ciment, briques ou blocs, argile expansée, bétonnière, récipients et pelles, truelle, fil à plomb et pilon, jointure, ruban à mesurer et équerre, niveau du bâtiment, corde.

Système d'isolation des murs à trois couches avec de l'argile expansée

C'est l'un des plus meilleures options isolation thermique à l'argile expansée. La première couche isolante de cette conception est considérée mur porteur, érigés à partir de blocs de béton d'argile expansée, qui constituent en eux-mêmes un bon isolant durable. De plus, ces produits sont respectueux de l'environnement et correspondent aux concepts modernes de construction de bâtiments. L'épaisseur des blocs utilisés doit être d'au moins 400 mm.

La deuxième couche d'isolation thermique est constituée d'un mélange de ciment et d'argile expansée dans un rapport de 1:10. Le mélange durci forme une structure rigide qui transfère sa charge aux fondations de la maison. La troisième couche sert de protection au matériau calorifuge et est en bois ou en briques décoratives.

Méthodes d'installation pour l'isolation de la couche d'argile expansée

Il existe trois technologies d'isolation des murs à l'argile expansée utilisant des intercalaires :

puits de maçonnerie. Pour réaliser une maçonnerie de puits légère, il est nécessaire de disposer deux murs longitudinaux de brique à une distance de 15 à 35 cm l'un de l'autre, puis, le long de leur hauteur, à travers une rangée, de ligaturer les rangées longitudinales de briques à l'aide de cavaliers transversaux par incréments de 70 à 110 cm Obtenus de cette manière, les puits-cavités doivent être recouverts d'argile expansée. Tous les 200 à 400 mm de la hauteur du mur, le remblai doit être compacté et coulé avec du "lait" de ciment pour l'imprégnation.
Maçonnerie avec diaphragmes horizontaux à trois rangées. En utilisant la méthode de pose avec des diaphragmes horizontaux, il est également nécessaire de réaliser deux murs longitudinaux, dont l'intérieur doit être d'une épaisseur de brique et l'extérieur -? briques. La distance entre eux doit être de 15 à 25 cm.L'argile expansée est remblayée après la pose de chaque cinquième rangée, puis l'isolant doit être enfoncé et rempli de "lait" de ciment. Après cela, trois chevauchements à trois rangées (diaphragmes) doivent être disposés avec une brique. Les coins des murs en cours de maintien de la maçonnerie doivent être réalisés sans cavités. Cela augmentera la résistance de la surface. Pour la couche extérieure de maçonnerie, vous pouvez utiliser du parement, de la brique de silicate ou Blocs de béton, qui doit ensuite être plâtré.
Maçonnerie avec parties encastrées. Cette méthode de réchauffement mur de briques l'argile expansée permet le remblayage des granulés entre deux murs longitudinaux, et l'ensemble de la structure est relié par des pièces encastrées - des agrafes en renfort ou des attaches en fibre de verre.

En plus des méthodes ci-dessus d'isolation des murs associées à la fabrication de puits et à leur remplissage avec de l'isolant, l'argile expansée peut être utilisée en combinaison avec des structures d'enceinte constituées d'autres matériaux. S'il est nécessaire d'isoler une maison dont les murs sont revêtus de blocs de béton cellulaire, il est nécessaire de reculer de 100 mm du mur principal et d'ériger la partie avant de la structure à partir de matériaux de façade, et de remplir les cavités avec argile expansée. Après avoir soulevé la maçonnerie tous les 50 cm à l'intérieur du mur, vous devez charger l'isolant en vrac, le compacter et l'imbiber de "lait" de ciment. Pour protéger la surface de l'humidité lors de la construction de la maison, des espaces de ventilation doivent être laissés.

Certaines restrictions sont présentes lors de l'isolation des murs à ossature en argile expansée. Le principal problème ici est qu'avec le temps, les matériaux en vrac s'agglutinent et peuvent se déposer, laissant la zone de la surface précédemment isolée sans protection. Cette circonstance réduit la qualité de l'isolation de l'ensemble de la structure. Par conséquent, lors de la pose d'argile expansée dans un mur à ossature, celle-ci doit être soigneusement tassée, ce qui expose le revêtement à des charges importantes.

Quant aux murs en bois, leur isolation à l'argile expansée pose certaines difficultés. A titre de comparaison: l'épaisseur du revêtement extérieur en laine minérale est de 10-15 cm, et pour le remblayage d'argile expansée, il sera nécessaire de préparer des cavités de 20-40 cm de large, car ses propriétés d'isolation thermique sont nettement inférieures à celles de la laine minérale . Pour supporter le poids de l'argile expansée, le mur porteur doit avoir une résistance suffisante. Il est problématique d'accrocher une telle masse sur une maison en rondins, d'ailleurs une épaisseur de remblai de plus de 40 cm ne permettra pas de le faire. Par conséquent, pour isoler un mur en bois avec de l'argile expansée, une fondation supplémentaire devra être réalisée à l'extérieur. Si l'on tient compte de son coût et de la quantité d'isolant, qui nécessitera 4 fois plus que la laine minérale, on peut comprendre que l'isolation thermique maison en bois l'argile expansée sera beaucoup plus chère. Par conséquent, il serait préférable de choisir une autre option d'isolation qui ne nécessite pas de renforcer les structures et d'élargir la fondation.

Comment isoler les murs avec de l'argile expansée - regardez la vidéo:

Le principal avantage des murs à ossature par rapport aux murs en rondins est qu'ils nécessitent moins de bois à produire. maisons à ossature toujours chaud, avec une bonne isolation phonique, et surtout - ils sont faciles à construire.

Les principaux éléments des murs à ossature

Le cadre comprend :

harnais supérieur;
harnais inférieur;
des murs;
entretoises (entretoises) de rigidité;
des composants supplémentaires, tels que des traverses intermédiaires et des poteaux.

Entre les étagères, concevez des ouvertures de porte et de fenêtre.

Pendant la construction maisons à deux étages Deux principaux types de cadres peuvent être utilisés :

Avec des étagères au sol (quand une maison, pour ainsi dire, se tient sur une autre). Ce type de cadre est plus facile à construire car il permet l'utilisation de matériaux plus petits.
Avec rayonnages traversants sur deux étages. Ce type de cadre est plus stable. Il utilise du matériel long.

Les supports de support du cadre sont montés dans une plage de 0,5 à 1,5 m, en se concentrant sur la taille souhaitée des portes et des fenêtres. Les racks ordinaires du cadre sont constitués de planches de 5x10 cm ou 6x12 cm. Poteaux d'angle l'ossature est en planches composites ou en barres.

La base du cadre est la garniture inférieure. Il est composé de rondins, de planches ou de poutres. Les angles du cerclage inférieur sont réalisés selon la technique du "fermeture directe dans un demi-arbre". Si des poutres de plancher sont coupées dans le cerclage, celui-ci est composé de deux couronnes. Si les poutres de plancher reposent simplement sur les piliers, le cerclage est constitué d'une couronne. Habituellement, les éléments de cadre sont fixés avec des clous, parfois des pointes sont utilisées.

Pour rendre le cadre plus stable, des entretoises en bois sont fixées des deux côtés entre les supports. Ils sont coupés à ras à l'aide d'une poêle ou d'une demi-poêle. D'en haut, sur les racks, le harnais supérieur est fixé et les poutres de plafond y sont découpées. Le harnais supérieur est mieux monté sur des pointes droites. Ensuite, des chevrons sont placés sur les poutres. Parfois, les poutres en rondins (bloquées) sont remplacées par des planches (planches) d'une section de 5x18 cm ou 5x20 cm et posées sur le bord. À l'extérieur, le cadre assemblé est scellé avec des planches de bois et cloué aux crémaillères avec des clous de 7 à 7,5 cm. L'épaisseur des planches est de 2 à 2,5 cm. Elles peuvent être remplacées par des dalles en amiante-ciment ou tout autre matériau durable. et résistant aux précipitations.

Isolation des murs à ossature avec remblais

Très souvent, pour isoler un bâtiment, les murs à ossature sont construits à partir de planches. Il est souhaitable que les murs soient constitués de deux planches. L'espace entre les murs est rempli de divers matériaux en dalles, en vrac ou en rouleaux. Les matériaux en rouleau et en dalle sont fixés au cadre avec des clous. Les coutures sont cachées avec une solution de gypse ou scellées avec du remorquage. Si les plaques sont posées en deux couches, assurez-vous que les joints entre les plaques des première et deuxième couches se chevauchent. Lors de la pose en une seule couche, les dalles de roseau doivent être placées verticalement. Avec la pose à deux couches, les panneaux peuvent être posés horizontalement et verticalement. Pour protéger les dalles de la pourriture et de la corrosion par les rongeurs, les dalles de paille doivent être trempées pendant 2 heures dans une solution à 10 %. sulfate de fer et bien sécher. Pour rendre les assiettes moins soufflées, placez du carton ou du papier de construction épais entre elles.

Lorsque la saison froide arrive, l'air de la pièce peut humidifier le remblai, ce qui n'est pas souhaitable. Ainsi, pour protéger le remblai, avec à l'intérieur murs sous le revêtement mettre une couche isolante de feutre de toiture, de matériau de toiture, de glassine ou autre matériau isolant. Avant de s'endormir, les matériaux sont mélangés à de la chaux pelucheuse. Pour le mélange, prendre 10% du volume du mélange pour remblais ou plus (par exemple, 90% sciure et 10% chaux fluff) et bien mélanger le tout jusqu'à une consistance homogène. De la chaux pelucheuse est utilisée pour que les rongeurs ne se reproduisent pas dans le remblai. Ces matériaux sont utilisés sous forme sèche.

Tous les matériaux sont coulés en couches sur une surface sèche ou bouclier en bois et mélanger avec une pelle pour mélanger uniformément les matières organiques avec de la chaux en peluche. L'espace vide est rempli de remblai prêt à l'emploi, en versant des couches de 20 à 30 cm et en compactant bien.

Utilisé comme remblai :

pierre ponce;
scories;
tourbe;
sciure;
feu de camp;
coque de tournesol;
roseau haché;
remorquages ;
paille.

Le poids du matériau déterminera sa conductivité thermique. Plus il est léger, moins il conduit la chaleur. Voici la masse de certaines substances en vrac :

mousse sèche - 135 kg en 1 m 3;
laitier granulé de haut fourneau - 700 kg dans 1 m 3;
copeaux de bois - 300 kg en 1 m 3;
tripoli - 600 kg en 1 m 3;
paille hachée (coupe) - 120 kg en 1 m 3;
pierre ponce - 500 kg dans 1 m 3;
sciure de bois - 250 kg dans 1 m 3;
laitier de chaudière - 1000 kg dans 1 m 3;
tourbe sèche - 150 kg dans 1 m 3.

Habituellement, les matières organiques telles que la tourbe, la sciure de bois, la mousse, la paille, le feu sont séchées et désinfectées.

Tassement des remblais secs

Le principal inconvénient des remblais secs est qu'ils se déposent et forment des vides. Par conséquent, s'ils sont utilisés, les murs sont érigés à 20-30 cm au-dessus du niveau poutres de plafond, complètement rempli de remblai. Au fur et à mesure que le remblai s'installe, il remplira l'espace vide. Sous les fenêtres, il est préférable de remplacer le remblai par du fibreux ou matériaux carrelés. S'il n'y en a pas, des appuis de fenêtre rétractables sont montés afin de remplir le remblai à travers eux.

Pour que le remblai isolant devienne moins meuble, il convient d'y ajouter des matériaux qui le transformeront en un remblai solide. Par exemple, nous prenons 85 % de sciure de bois et la mélangeons avec 10 % de chaux en peluche et 5 % de gypse. Dans ce cas, la sciure de bois durcira et se transformera en un soi-disant thermolite. Pour un tel mélange, des matériaux organiques ou de la sciure de bois humides, non spécialement séchés, sont utilisés. La sciure de bois est mélangée avec du duvet, puis ce mélange est ajouté au gypse et immédiatement mis en place, en nivelant et en compactant bien. L'humidité présente dans l'enduit humidifiera légèrement le gypse et celui-ci durcira. L'agrégat se transformera en une masse lâche, s'épaissira et pour cette raison, il ne se déposera pas.

Remblais et dalles humidifiés

Les remblais humidifiés sont souvent utilisés dans la construction. L'essentiel est d'observer correctement les proportions des matériaux utilisés. Les matières sont prises en volume ou en poids :

pour 1 partie d'agrégat organique, prendre 0,4 partie de gypse et 2 parties d'eau;
pour 1 partie de granulat organique, prendre 0,3 partie de chaux pelucheuse ou de chaux vive et 2 parties d'eau.

La chaux pelucheuse peut être remplacée par de la chaux moulue ou de la pâte de chaux. Dans ce cas, vous devez en prendre 2 fois plus et réduire la quantité d'eau.

Procédé de préparation de garnitures humidifiées

Un liant et des charges organiques sont versés dans l'espace en couches. Ensuite, tout est bien mélangé et de l'eau est ajoutée. Après 3 à 5 semaines, le remblai dans les structures s'assèche avec un léger compactage et sédimentation. Le temps de séchage varie en fonction de la température de l'air. De tels remblais ne doivent pas être utilisés dans les bâtiments à ossature en bois en conjonction avec des matériaux pare-vapeur (matériau de toiture, feutre de toiture, glassine, etc.). Ils se dessèchent longtemps et sont parfois à l'origine de la formation de champignons. Comme vous le savez, le champignon est très nocif pour le bois.

Les dalles fabriquées à partir de matériaux organiques sont considérées comme plus isolation de qualité. Leur taille doit être de 50x50 ou 70x70 cm et leur épaisseur doit être de 5 à 10 cm.Le rapport des composants pour leur préparation:

1,5 partie de chaux vive + 0,3 partie de ciment + 2-2,5 parties d'eau ;
ou 4 parties de pâte d'argile + 0,3 partie de ciment + 2-2,5 parties d'eau sont prises pour 1 partie en poids d'agrégat organique;
ou 1-2 parties d'argile tripoli + au moins 0,7 partie de chaux vive (vous pouvez pelucher) + 2-3 parties d'eau;
ou 1,5-2 parties de gypse + 2-2,5 parties d'eau.

Si la pâte à la chaux est utilisée, sa quantité est doublée et la quantité d'eau est réduite.

Les matériaux secs sont d'abord mélangés, puis humidifiés avec de l'eau et mélangés à nouveau jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Après cela, le mélange est mis dans des moules, nivelé, les moules sont retirés et séchés sous un auvent ou dans une pièce fermée. Le temps de séchage dépendra conditions de température et le liant utilisé. Les dalles de gypse, de chaux, de tripoli sèchent pendant 2 à 3 semaines, les produits en argile - une moyenne d'environ 4 à 5 semaines.

Le cadre, le cadre-panneau, le panneau et les murs assemblés à partir d'éléments fabriqués en usine sont considérés comme plus économiques.

Une charpente en bois est une sorte de structure composée de sangles inférieures qui sont posés sur les fondations. Les éléments d'un tel cadre sont reliés par des clous et des boulons. Si le cadre est en pavage, des agrafes sont utilisées. Les racks du cadre sont gainés de planches. La distance entre le revêtement extérieur et intérieur est remplie d'un remblai isolant spécial, de nattes de paille ou de roseaux ou d'autres plaques chauffantes. Dans les bâtiments à ossature préfabriquée, le revêtement en planches à l'extérieur est souvent recouvert d'un revêtement en feuilles d'amiante-ciment.

tanya (experte Builderclub)

Voyez ce qui se passe. Par normes sanitaires le renouvellement d'air nécessaire à votre habitation est de 180 m 3 /h.

Capuche. Un conduit d'évacuation d'une section de 100 mm élimine environ 100 m 3 / heure d'air de la pièce, et ce uniquement avec un ventilateur en marche constante. L'extraction d'air avec allumage périodique du ventilateur est considérée comme naturelle, car elle est presque toujours éteinte et l'air le traverse de manière naturelle (en raison de la différence de pression). Pour aération naturelle un conduit de 100 mm n'est pas utilisé, ils ont trop de résistance au mouvement de l'air et sans ventilateur forcé en fonctionnement constant, ces conduits sont considérés comme inefficaces. Les options suivantes pour l'agencement de la hotte conviennent à votre maison :

2 conduits de ventilation d'un diamètre de 100 mm avec des ventilateurs forcés fonctionnant en permanence, dont la puissance sera suffisante pour évacuer au moins 80 m 3 / heure d'air. Dans la salle de bain, dans tous les cas, la hotte doit être faite, car sans elle, toutes les odeurs de la salle de bain se déplaceront vers le seul conduit de ventilation de la maison, c'est-à-dire à la cuisine, qui est contraire aux normes sanitaires et n'est tout simplement pas confortable. Pour que les ventilateurs en fonctionnement constant n'interfèrent pas avec leur bruit (les ventilateurs) sont souvent installés à l'entrée du conduit de ventilation, mais dans le grenier.

1 gaine de ventilation à mouvement d'air naturel (avec ou sans ventilateur fonctionnant périodiquement) d'une section de 250x400 mm ou d'un diamètre de 350 mm. Un tel conduit de ventilation prélève jusqu'à 320 m 3 /heure d'air. C'est avec une marge décente, mais avec une ventilation naturelle (sans ventilateur en fonctionnement constant), comme je l'ai écrit ci-dessus, les canaux d'une section plus petite ne sont tout simplement pas utilisés. Rien de moins est juste forcé.

Mais il me semble que l'exécution la plus confortable et en même temps la plus simple sera l'option suivante. Dans la salle de bain, néanmoins, fabriquez une hotte aspirante (pourquoi, j'ai essayé d'expliquer ci-dessus), mais ne la faites pas mécanique, mais naturelle, c'est-à-dire section 250x400 mm ou diamètre 350 mm. Et laissez la hotte existante dans la cuisine. Avec cette option, l'évacuation d'air principale se fera par la salle de bain, et pendant la cuisson, les odeurs de la cuisine seront évacuées de force par le conduit de ventilation de la cuisine (par un ventilateur).

afflux. La ventilation est considérée comme fonctionnant uniquement si la quantité d'air extraite par l'échappement est égale à la quantité d'air entrant dans la pièce (afflux) et sera de 180 m 3 / kg. Dans notre cas, la quantité d'air entrant à travers l'enveloppe du bâtiment est :

1,3 m 3 / heure par des fuites dans fenêtres en plastique(c'est le maximum, sans référence au fabricant)

18 m 3 / heure par des fuites dans les portes extérieures (également au maximum)

31 m 3 /heure à travers les murs

Total : 50,3 m 3 /heure. Ce qui est 2 fois moins que la quantité d'air que votre hotte de cuisine. En conséquence, la pièce sera humidité élevée et le manque d'oxygène. Et si vous faites un bon échappement dans la maison, alors l'afflux ne sera plus 2, mais presque 4 fois moins de quantité air épuisé.

Par conséquent, en plus d'organiser la hotte, vous devez veiller au bon afflux.

Afin d'augmenter la quantité d'air soufflé, il est nécessaire soit de ventiler fréquemment (plus dans l'article), soit d'installer des vannes d'alimentation murales qui compensent l'apport manquant, à savoir 180-50 = 130 m 3 / heure. En principe, une vanne délivre 50 ou 100 m 3 /h d'air frais. Celles. Vous devez installer, par exemple, 3 vannes avec un débit de 50 m 3 /h chacune. Il est préférable de les installer près de l'ouverture de la fenêtre dans des pièces telles que la chambre et le salon.

Toutes les recommandations que j'ai écrites ci-dessus s'appliquent spécifiquement à vos murs (perméables à la vapeur). Si, par exemple, ils sont isolés avec de la mousse, le débit d'air diminuera encore de 31 m 3 / heure. En conséquence, il devra être compensé par l'installation d'un autre vanne d'alimentation avec une alimentation de 50 m 3 /heure.

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Plus souvent maison ancienne n'est pas seulement immobilier et foncier, c'est un héritage des générations précédentes, auquel sont associés souvenirs et sentiments chaleureux. C'est l'occasion d'avoir le vôtre espace vital et arrangez-le à votre goût. Et le premier problème auquel sont confrontés les héritiers est l'utilisation la plus bénéfique de l'héritage reçu. Restauration, vente ou démolition et reconstruction ? Et comment résoudre ce problème avec compétence et efficacité ?

Lorsque nous héritons d'un terrain en dehors de la ville, nous sommes confrontés à la question de son utilisation ultérieure. Bien sûr, il existe plusieurs options, et l'une d'entre elles, la plus facile physiquement et financièrement, est la vente, mais la situation sur le marché immobilier ne permet pas de le faire rapidement et sans douleur. Sans parler du côté sentimental, car dans de nombreux cas les héritiers ont grandi ici ou du moins y ont passé leurs étés. Plus la nature, le paysage, les communications, etc. De plus, aujourd'hui, pour la vente d'une maison ancienne, vous n'obtiendrez pas autant d'argent que vous pourrez l'investir dans la construction de nouveaux logements.

Zhanna Aleksandrovna, courtier :"La demande forme l'offre, et comme aujourd'hui il y a plus de gens qui veulent acheter un terrain vide pour construire leur propre immeuble résidentiel que ceux qui veulent déjà acheter maison finie, alors le coût du terrain au mètre carré d'une parcelle vide est plus élevé qu'avec une maison ancienne. Par conséquent, pour le promoteur, l'achat maison finie peut être beaucoup moins cher que de construire le vôtre. Mais dans ce cas, il faut tenir compte de l'état de la maison et de ce que vous allez changer à l'avenir afin d'éviter des problèmes avec le RTC et les documents”

Comme vous pouvez le voir, l'héritage est un jackpot pour ceux qui sont financièrement limités, mais désireux de devenir propriétaire. Et si vous décidez de démolir l'ancienne maison et d'en construire une nouvelle ou de restaurer ce que vous avez, vous devez prendre en compte les facteurs de marché suivants :

Opportunités financières (la démolition d'une vieille maison et la construction d'une nouvelle coûteront plus cher);
Moment souhaité pour la mise en service de la maison ;
But de la maison (pour résidence permanente ou pendant la saison chaude);
État de la maison (de la fondation au faîte du toit).

Le dernier point est l'un des plus importants, car il définit les précédents, donc lors de l'évaluation de l'état du bâtiment, il est impératif de faire appel à un professionnel. Il y a, bien sûr, des choses que vous pouvez déterminer par vous-même : les matériaux à partir desquels les murs sont fabriqués, la fondation, le cas échéant, le toit dans son ensemble et l'état général des composants. Mais un contremaître compétent doit déterminer la fiabilité des structures de support de la maison, l'organisation du drain et l'état du toit et des chevrons, le câblage électrique et le système de chauffage, encore une fois, le cas échéant, et d'autres points. Lorsque vous aurez compris les questions mentionnées ci-dessus, il sera beaucoup plus facile de prendre une décision.

Si votre verdict selon lequel la maison ne peut pas être démolie est pardon, nous vous aiderons à y respirer nouvelle vie. Par où commencer de toute façon ?

Comme déjà mentionné, la première chose à faire est d'évaluer l'état de la maison, quels sont ses points faibles et lesquels serviront encore. Pour ce faire, nous définissons par nous-mêmes approximativement ce qu'est une «vieille maison», car il existe de nombreuses options. Le plus souvent, il s'agit d'une maison en rondins ou d'une maison avec des murs en revêtement en bois pour la construction desquels ils utilisent cadre en bois. On ne parlera pas de « maisons cabanes » très anciennes, car il n'y a absolument aucun intérêt à isoler une telle structure : ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue esthétique. Nous ferons également le tour des bâtiments en briques, car il y a une trentaine ou quarante ans, le béton et la brique étaient exceptionnellement matériaux coûteux et peu utilisé. Alors notre vieux maison en bois doit être isolé pour se sentir à l'aise. Le bâtiment peut être divisé en zones et, selon ce qui est endommagé, les travaux peuvent commencer. Nous nous concentrerons sur quelques les points importants isolation de notre maison en bois : fondation, sols et, bien sûr, murs.

Commençons par le bas : la fondation

La fondation est l'un des principaux problèmes des maisons anciennes, car en relation avec le coût élevé des matériaux décrit ci-dessus, les fondations des maisons ont été réalisées de la manière la plus économique possible, voire pas du tout réalisées. Par conséquent, pourriture des couronnes inférieures des cabanes en rondins ou cerclage maisons à ossature- il s'agit d'un processus naturel, qui est influencé par la composition du sol sur lequel se trouve la maison et conditions climatiques terrain. Si cela se produit, alors la première chose à faire - est d'élever la maison au-dessus du niveau du sol et remettre à neuf.

Pour ce faire, vous devez savoir à quelle profondeur la partie inférieure de la structure est affectée, dans quel état se trouve la base, existe-t-il une fondation ou la base est-elle posée directement sur le sol. Si la dernière affirmation est correcte, alors, en conséquence, il n'y a pas d'imperméabilisation dans la maison et non seulement elle tire le froid du sol, mais le sol lui-même est sujet à la pourriture et à l'exposition aux conditions climatiques. Élever maison à ossature beaucoup plus difficile qu'à partir d'une barre, ce procédé est coûteux et laborieux. Comme pour la maison en rondins, vous devez commencer par démonter le sol, les auvents, le porche et le revêtement murs extérieurs et socle, le cas échéant.

Conseil utile

Lié aux performances travaux de démantèlement aussi pédant que possible, car les matériaux peuvent être utilisés ultérieurement dans le travail. Par conséquent, vous devez immédiatement identifier ceux qui conviennent, les nettoyer et les mettre de côté.

Avant de commencer les travaux de levage de la maison, celle-ci doit être correctement fixée, car lors du levage de plusieurs coins de la maison, ils prennent une charge importante et la structure peut ne pas y résister. Pour ce faire, la maison est renforcée selon une certaine technologie avec des câbles, des canaux, des plaques d'angle spéciales, vous pouvez également utiliser des planches. Ensuite, vous devez creuser les murs de l'extérieur et de l'intérieur pour couronne inférieure maison en rondins et alignez les murs sur l'horizon. Une ligne est appliquée sur les murs, à environ 1 m de hauteur, selon un marquage préalable par un niveau ou un niveau, une deuxième ligne est tracée à proximité - l'horizon souhaité après levage et nivellement. Il convient d'examiner attentivement les endroits pourris de la maison en rondins: s'ils ne sont pas gravement touchés (pas plus de 30%), vous pouvez les nettoyer avec des brosses métalliques, mais si les dégâts sont importants, les couronnes endommagées devront être remplacées. . Le levage de la maison se fait avec deux vérins, c'est une procédure très méticuleuse qui doit être abordée avec beaucoup de soin, car la ruée est lourde de dégâts. Après cela, au lieu de vérins, des revêtements ou des poteaux en bois sont installés. La dernière étape consistera à couler la fondation dans des tranchées spécialement préparées, leur profondeur varie en fonction de la conception et de la taille de la maison, mais dans tous les cas, elle doit être supérieure à 50 cm. poteaux en bois sont assommés.

Nous réchauffons le sol

Comme nous l'avons déjà découvert, le sol de la maison est une structure très vulnérable, surtout si le bâtiment a été érigé directement sur le sol. Ainsi, même si les lames de plancher sont dans un état plus ou moins satisfaisant, elles ne garantissent pas la conservation de la chaleur, bien au contraire. Plusieurs options s'offrent à vous pour la marche à suivre, selon l'état de la planche et de la bûche : enlever complètement le plancher et le reposer, ou réparer ce qui est déjà là et l'isoler.

Comme tout processus de rénovation, le remplacement du sol commence par le démontage. Il est nécessaire d'enlever complètement l'ancien parquet(naturellement, si vous avez effectué l'opération précédente avec la fondation, le sol a déjà été démonté). Dans le même temps, si les planches ne sont pas pourries, mais, comme les couronnes de la maison en rondins, sont affectées de moins de 30%, elles doivent être nettoyées avec une brosse métallique et vous aurez une excellente option économique pour le matériau du sous-plancher. si vous vous arrêtez au soi-disant système double lorsque le sol est constitué de brut et de finition, et entre eux se trouve une isolation thermique. Cette option, bien qu'économique, est plus laborieuse et légèrement dépassée en technologie. Il serait plus ergonomique de faire un nouveau parquet ou "plancher chaud".

Sol en bois

Plusieurs technologies peuvent être utilisées pour le parquet. L'un des plus courants et des plus efficaces est le plancher sur socles avec un sous-sol ventilé. Les fondations peuvent être des colonnes en briques situées tous les 0,5 à 1 m.Les supports en briques sont une option plus simple, mais si vous souhaitez aborder le problème de manière plus fondamentale, vous pouvez fabriquer un «oreiller» de pierre concassée et de sable et couler ces structures en béton . Le niveau des colonnes est calculé à partir de la hauteur de sol souhaitée, nous y posons les poutres de support.
Ensuite, nous déterminons l'état du retard: ils doivent être remplacés s'ils sont devenus inutilisables, ou nettoyés et traités avec une solution spéciale qui ralentit la décomposition et confère à l'arbre des propriétés réfractaires. Le plus souvent, les grumes sciées en deux servent de nouvelles poutres - cette solution sera la plus économique. Avant de poser la bûche, vous devez réfléchir au matériau à choisir pour l'imperméabilisation. Un film d'étanchéité de type ruban peut être utilisé - matière confortable, fixée à l'aide d'une agrafeuse entre les poutres de façon à envelopper l'isolant par le dessous.
Nous posons une couche d'isolation thermique sur le film d'étanchéité : adapté laine de basalte en feuilles. Les produits Rockwool ont fait leurs preuves sur le marché, ils sont incombustibles, résistants à l'humidité et faciles à couper, ils sont donc idéaux pour l'isolation thermique du sol. Il est impossible de ne pas mentionner la fibre de verre, dont les propriétés sont quelque peu inférieures, car elle est plus sensible à l'humidité, mais avec la conception correcte de la «tarte» et le pare-vapeur sélectionné, le sol deviendra excellente solution. Il est vendu en rouleaux et en plaques, il est facile à monter dans n'importe quelle structure, et si vous choisissez le bon fabricant dont les produits ont passé l'éco-contrôle, il est également sans danger pour la santé, comme Isover. Après avoir terminé ce processus, nous recouvrons les bûches d'un film pare-vapeur entre les poutres.
A l'étage, posez une planche d'une épaisseur de 26 à 60 mm. Avec cette conception, une planche d'environ 28 mm sera optimale, si votre charge au sol est importante, vous devez utiliser une épaisseur de 36 mm ou plus.

Crépine à ciment

La meilleure option serait également une chape de ciment avec de l'argile expansée ou un remblai avec un mélange de gravier et de sable - le coût sera à peu près le même et le processus peut même être moins laborieux. Bien que les deux maçonneries exigent également du professionnalisme pour éviter les problèmes à l'avenir.
Le sol est recouvert d'argile expansée que nous connaissons déjà. Ce matériau est assez économique, tout en étant écologique et facile à utiliser.
Avant de remplir l'argile expansée avec un chevauchement, l'imperméabilisation est posée et fixée sur les murs, et à l'aide de balises, le niveau du sol est nivelé. Les guides sont généralement installés à une distance de 60 à 80 cm les uns des autres.

Conseil utile

Il est préférable d'utiliser de l'argile expansée de plusieurs tailles pour éviter l'apparition de fissures et rendre sa structure plus dense.

Pour assurer une meilleure isolation thermique, la couche de matériau doit être d'au moins 10 cm.Avant de couler le béton, l'argile expansée est coulée avec ce que l'on appelle du "lait" de ciment ou du béton maigre. Ensuite, la surface préparée est renforcée treillis métallique. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser un chauffage au sol. Cette technologie vous permet d'économiser sur les matériaux d'isolation thermique, mais vous devez tenir compte de la méthode et du coût de l'approvisionnement énergétique de la maison, car tout le monde ne l'a pas, surtout si nous parlons Concernant le gîte, il y a la possibilité de dépenser en électricité ou en eau, dans le cas d'un système de chauffage au sol à eau. Après tous les travaux préparatoires, une chape en ciment est réalisée directement.

Ivan Ivanovitch, propriétaire d'une maison privée après isolation et reconstruction :

«Ma maison ne servait notre famille que pendant la saison chaude, plus tard nous avons décidé de déménager ici de la ville. Il a donc été nécessaire de réaliser une série travaux de construction. Pour le sol j'ai choisi Chape en béton et sol chaud. À mon avis, c'est une option idéale pour vivre toute l'année.

Si vous utilisez un mélange sable-gravier pour le remblayage, l'imperméabilisation n'est pas posée sous le matériau, mais sur une couche de béton maigre, suivie d'une couche d'isolant. Dans ce cas, la mousse de polystyrène extrudée est parfaite. Ce matériau est créé dans le processus d'extrusion et a une masse propriétés utiles. Par exemple, la marque Europlex, en raison de sa structure cellulaire complètement fermée d'un diamètre de 0,1 à 0,2 mm, offre une faible absorption d'eau, une résistance élevée à la compression avec une conductivité thermique minimale. Il vaut la peine de dire qu'il ne faut pas confondre la mousse de polystyrène ordinaire et extrudée, car la première a une durée de vie ne dépassant pas 15 ans et la seconde environ 50. De plus, XPS ne change pas ses propriétés sous l'influence de l'humidité et les changements de température, résiste à des charges ponctuelles importantes. Le dernier élément sera la chape finale.

Nous réchauffons les murs de la vieille maison

Afin de choisir la bonne isolation thermique des murs, vous devez aborder le problème individuellement. Il y a souvent un différend sur la meilleure façon d'isoler : à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais en pensant logiquement, nous arriverons à la conclusion qu'il n'est pas rationnel de se priver de centimètres à l'intérieur, à moins que ce ne soit la seule option. Naturellement, si vous avez une maison en rondins et que vous souhaitez la laisser dans sa forme d'origine, il ne vous reste plus qu'à l'isoler de l'intérieur. Cette méthode n'est pas recommandée. Mais s'il n'y a pas d'autre possibilité, il convient de noter que l'isolation thermique doit être protégée par une couche de pare-vapeur avec collage obligatoire avec du ruban de construction.

Le plus ergonomique sera l'isolation extérieure des murs, suivie de la pose du parement tant pour la charpente que pour la maison bois. Tout dépend du but de la maison et de ce que matériau de parement vous souhaitez utiliser, ainsi que l'état de l'isolation thermique et s'il y en a un. S'il y a une isolation thermique, il peut s'agir de vieilles fibres de verre, de copeaux et d'autres matériaux obsolètes soumis à toutes sortes d'influences. Par conséquent, il est le plus souvent plus facile de démonter la peau de la maison et de l'isoler selon le système de façade ventilée.

La question se posera inévitablement de savoir quel matériau d'isolation thermique adapté à vos murs. Lors de son choix, il est nécessaire de prendre en compte non seulement la densité, la perméabilité à la vapeur, mais également la conductivité thermique. Nous ne parlerons pas de matériaux tels que la mousse de polystyrène et l'isolant de cellulose, car ils perdent aujourd'hui au profit de nouveaux à tous égards, y compris la combustibilité et l'amour des rongeurs pour eux. Les principaux types d'isolation thermique pour une façade ventilée sont aujourd'hui la laine minérale à base de fibre de verre et de basalte. Du fait que la structure du matériau est fibreuse, la perméabilité à la vapeur de toute la structure est assurée. Ces matériaux sont incombustibles, c'est-à-dire qu'ils protègent toute la structure de la propagation des flammes. Ceci est très important pour le bon fonctionnement de la maison. Les experts recommandent d'utiliser une isolation thermique d'une épaisseur de 100 mm ou plus pour obtenir un effet optimal..

Le dessin de la façade ressemble à ceci :

1. Mur extérieur de la maison

2. Couche d'isolation thermique

3. Isolation contre le vent et l'humidité (un matériau qui combine ces propriétés convient, par exemple, une membrane coupe-vent)

4. Espace d'aération

5. Couche de revêtement externe

Membrane d'étanchéité coupe-vent - assure la protection de l'isolation thermique contre les intempéries, le mouillage, réduit la perte de chaleur du bâtiment jusqu'à 20%, empêche l'accumulation de vapeur dans l'isolation. L'espace de ventilation permet à la vapeur formée dans la pièce de sortir calmement sans endommager l'isolation.

N'oubliez pas qu'avant de commencer les travaux, vous devez préparer soigneusement les murs de la maison. Nettoyez-les et traitez-les avec une solution spéciale, réparez les zones endommagées, le cas échéant. De plus, il ne faut pas oublier l'appareil avant le début des travaux du système de drainage correct à la fois au sous-sol et sur le toit, car si leur état n'est pas satisfaisant, toutes les mesures de protection de l'isolation thermique seront évacuées.

conclusion

La principale chose sur laquelle je veux attirer votre attention est que malgré l'apparente simplicité des processus, vous ne devez pas compter uniquement sur propres forces sans expérience dans ce genre de travail. Après tout, seuls les professionnels peuvent calculer avec précision tous les paramètres nécessaires et la quantité de matériaux, ainsi que choisir la manière la plus optimale d'isoler votre maison, en tenant compte de toutes ses caractéristiques et des conditions climatiques de la région, ainsi que de vos exigences de construction. . Mais exercez toujours un contrôle personnel et posez des questions. Toujours dans la construction, comme nulle part ailleurs, le dicton est approprié selon lequel «l'avare paie deux fois» - il vaut mieux choisir un matériau certifié plus cher que d'économiser de l'argent et d'avoir ensuite des conséquences. Soit dit en passant, compte tenu de la situation actuelle avec environnement, un facteur très important est le respect de l'environnement dans la construction, surtout si vous avez des enfants ou des petits-enfants. De plus, nous n'avons décrit que quelques étapes possibles d'isolation de la maison, mais il existe également un toit, des plafonds, une alimentation en eau et des systèmes de chauffage. Par conséquent, soyez prudent et scrupuleux, mais n'ayez pas peur du changement et de l'expérimentation. Bonne chance à toi!

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Choisir l'isolation des murs de la maison n'est pas simple : les fabricants proposent une large gamme de matériaux d'origine et de coût différents. L'argile expansée peut être qualifiée de la plus écologique et la moins chère - les granulés d'argile expansée à structure poreuse. Ils retiennent parfaitement la chaleur, ne nécessitent pas d'installation complexe. L'isolation des murs de la maison avec ce matériau à notre époque n'est pas aussi populaire que l'application matériaux de bord(polystyrène, laine minérale), cependant, cette option ne peut être exclue, certains promoteurs de maisons individuelles utilisent encore cette méthode d'isolation thermique des structures à billes en vrac.

Variétés et qualité d'argile expansée : laquelle choisir

Les granulés d'argile expansée à bas point de fusion sont obtenus par cuisson de la matière première finie. La solution est placée dans des fours à haute température, où à +13000 mousse d'argile se produit, à la suite du processus de chauffage-refroidissement, des boules d'argile expansée se forment. Ils peuvent être tailles différentes, en fonction de cela, ils sont triés en fractions :

"Sable" - granulométrie jusqu'à 10 mm;
"Pierre concassée" - 10 ... 20 mm;
"Gravel" - gros granulés à angle aigu jusqu'à 40 mm.

Un matériau de haute qualité n'est obtenu qu'avec le respect correct de la technologie, de la préparation de la solution à sa cuisson. Au moindre écart, soit les granulés ne forment pas un nombre suffisant de vides pour assurer l'isolation thermique, soit leur forme et leur taille, leur structure s'écartent de la norme, ce qui est également inacceptable.

Pour l'isolation des murs, il convient de privilégier une fraction d'argile expansée de 10 ... 40 mm, c'est-à-dire gravier ou gravier. Il est plus pratique de travailler avec eux, ils rétrécissent moins que le sable. La même chose est choisie pour organiser une chape sèche.

Lors de l'achat d'un lot de matériaux en vrac pour l'isolation des murs, vous devez demander une copie du rapport d'essai des échantillons de ce lot ou un certificat de qualité du produit afin d'être sûr du produit acheté et de ne pas rencontrer de problèmes inattendus dus à une mauvaise qualité ou mariage.

Avantages de l'utilisation de l'argile expansée pour l'isolation thermique des murs

Le remblayage de l'isolant d'argile en vrac dans le mur présente un certain nombre d'avantages :

Sécurité écologique et biologique absolue en termes d'application matériaux naturels pour la fabrication ;
Haute performance isolation thermique et phonique. A titre de comparaison : une couche de 10 cm d'argile expansée équivaut en caractéristiques à un mur de briques de 1 mètre d'épaisseur ;
Le faible poids de l'isolant ne nécessite pas une base puissante ;
La résistance au feu due à la cuisson de production des granulés empêchera la propagation du feu entre les étages ;
L'argile cuite n'est pas sujette à la pourriture, à la propagation des attaques de champignons et de rongeurs ;
DANS Conditions favorables l'isolation est durable;
Le matériau résiste aux températures extrêmes grâce à la préservation de l'air chaud dans les pores ;
L'épaisseur minimale de la couche d'argile expansée pour une protection thermique efficace est de 200 mm, un calcul plus précis doit être effectué avec l'aide de spécialistes ou de programmes en ligne.

Inconvénients de l'isolation des murs à l'argile expansée

Une longue liste d'avantages n'est pas sans inconvénients :

Humidité - ennemi principal granulés. Malgré la coquille cuite, l'argile expansée absorbe facilement l'humidité, tout en perdant ses propriétés avant le séchage, qui se produit très lentement selon les conditions.
Comme tous les matériaux en vrac, les granulés d'argile nécessitent un compactage lors de la pose. Sinon, avec le temps, l'isolant rétrécira, exposant les sections supérieures du mur ou de la section remblayée.
Les granulés sont très fragiles. Avec un bourrage négligent, ils sont faciles à endommager, ce qui entraînera une certaine diminution de propriétés d'isolation thermique couche.

Technologie d'isolation des murs en briques avec de l'argile expansée

L'argile expansée étant un matériau en vrac, il est nécessaire pour son utilisation d'organiser un cadre dans lequel il sera rempli. Par conséquent, cette méthode d'isolation est généralement utilisée dans les structures murales à trois couches.

Il faut bien le comprendre : l'introduction d'argile expansée doit se faire au fur et à mesure de la croissance de la maçonnerie, et non pour la combler depuis le grenier alors que le mur est déjà érigé.

Méthode 1 : maçonnerie de puits légère

L'essence de la méthode consiste à disposer 2 couches d'une structure murale en briques ou en briques avec des blocs dans l'ordre, la distance entre elles doit être de 15 ... 30 cm. région plus froide, plus l'écart entre les rangées est grand. Toutes les 1 à 2 rangées, la maçonnerie est liée avec des linteaux de briques sur toute l'épaisseur du mur par incréments de 50 à 70 cm.Au fur et à mesure que la structure se développe, tous les 30 à 50 cm, l'isolant est versé dans les puits formés, en compactant soigneusement ce. Pour lier les granulés, ils sont arrosés avec une solution liquide de ciment (lait). Cela empêchera l'argile expansée de se déposer dans le mur fermé.

Méthode 2 : maçonnerie de puits avec diaphragmes raidisseurs

Cette méthode est optimale pour la maçonnerie. Disposez les bandes de l'intérieur et mur extérieur 1 et ½ briques d'épaisseur, respectivement. rangée extérieure peut être disposé à partir de brique de parement, blocs de céramique (il faut s'assurer que lors du renforcement de la maçonnerie, les niveaux des rangées opposées coïncident), blocs de béton pour le plâtrage, brique de silicate. La distance entre les bandes reste la même 10 ... 30 cm Les coins sont rendus solides pour créer une rigidité structurelle.

L'argile expansée est coulée après chaque cinquième rangée de maçonnerie, compactée et coulée avec du lait de ciment. Après cela, un diaphragme de rigidité en brique est disposé sur toute l'épaisseur du mur. Cela évite l'utilisation d'ancrages d'habillage et crée une rigidité structurelle en hauteur. Le seul inconvénient de la méthode qui peut survenir est que si l'argile expansée n'est pas suffisamment compactée, après un léger tassement, il sera impossible de pénétrer à l'intérieur du mur pour remplir l'espace vide.

Méthode 3 : maçonnerie avec pièces encastrées

Cette méthode est similaire à la conduite de maçonnerie légère, mais au lieu de linteaux en briques, des ancrages en métal ou en fibre de verre sont disposés dans la structure par incréments de 40 à 60 cm.Ainsi, on obtient moins de consommation de briques, pas besoin de calculer des étapes pour la maçonnerie, et la force reste à haut niveau. L'argile expansée est également recouverte tous les 30 à 50 cm du mur, dans un tel volume, il est plus facile de la compacter et de la faire tremper avec du lait de ciment.

Isolation des murs de différents matériaux

L'argile expansée peut protéger non seulement un mur de briques des pertes de chaleur, mais également un mur en blocs, un monolithe. Dans tous les cas, une condition doit être remplie - la structure doit être à trois couches, de sorte que des boules d'argile puissent être coulées entre les rangées intérieure et avant.

Pour les blocs de béton cellulaire, vous devez choisir une distance d'au moins 10 cm par rapport à la couche de parement.Le principe de pose du matériau est le même: les boules sont coulées au fur et à mesure de la croissance de la maçonnerie, soigneusement compactées et arrosées de lait de ciment;
L'argile expansée peut être utilisée pour isoler un mur à ossature. Certes, dans ce cas, l'épaisseur des surfaces latérales du sandwich doit être choisie correctement, car avec un bourrage soigneux, la charge sur celles-ci augmente considérablement.

Ne convient pas pour l'isolation un matériau en vrac maison en bois. Pour fournir une couche d'isolation thermique suffisante (de 20 à 40 cm), vous devrez réaliser des auvents spéciaux pour le remblayage, ce qui est très problématique, car il est plus facile d'utiliser d'autres appareils de chauffage.

Choisir ou ne pas choisir

La faible popularité de l'argile expansée est due à une sensibilisation insuffisante des gens à ce matériau, certains choisissent d'autres isolants thermiques compte tenu de leur utilisation plus facile. Dans tous les cas, l'isolation des murs de la maison avec de l'argile expansée ne donne pas de résultats pires que les appareils de chauffage modernes. La principale chose à considérer lors du choix est un matériau de haute qualité et un bon bourrage.