Закрепване на дървени стъпала на стълби към метални плочи. Монтаж на дървено стълбище: как да фиксирате стълб на стената, монтаж и ремонт, втори етаж в къща, видео

Стълби между етажите селски къщиоборудвани с носещи греди, които са косоур или тетива. И двата дизайна са доста надеждни, но се различават по начина на закрепване на стъпалата към гредите. Най-добрият начин за адаптиране към заобикалящия интериор е стълбище с тетива, при което стъпалото трябва да бъде фиксирано във вътрешните канали.

Външната част крие докинг точките, което не разваля външния вид на конструкцията. Изгледът на стълбите е равен и наклонен, стъпалата са разположени в краищата между дъските. Можете да закупите готов дървен или метален косоур с назъбен ръб, докато закрепването се извършва върху зъбите за дъските.

Размерът на стълбите с тетива е по-компактен, но по-малко надежден. Собствениците на многоетажни жилища избират различни начини за закрепване на стъпалата към тетивата на дървено стълбище, като същевременно ги правят отворени или затворени, с организиране на щранг. Винаги можете да купите завършен проект, но при желание цялата работа може да се извърши на ръка.

Стълба с тетива

Стълбището ще бъде по-надеждно и удобно по време на активна употреба, ако към него е прикрепена ограда с балюстради. Всеки пост за поддръжкаГлавата е прикрепена вертикално към парапета, като се свързва отдолу с гредата на стъпки от не повече от 15 сантиметра. Такова закрепване е необходимо за безопасното поставяне на оградата и минимален запассила.

Монтажът на дървено стълбище се извършва самостоятелно за кратко време, но е необходимо внимателно да се избере дървото за конструкцията, за да се предотврати напукване и отделяне на смола с течение на времето. Надеждният материал и компетентното изчисление ви позволяват да инсталирате стълбата дълго време, докато нито един от детайлите няма да разочарова собственика по отношение на експлоатационния живот. Парапетите и площадките, стълбите към всеки етаж трябва да бъдат фиксирани с балюстради, така че инсталирането на този елемент е особено важно.

Възможно е да се закрепват баляси на стълби, в основата на които има тетива, на всяко място, тъй като закрепването се извършва не на стъпало, а на греда. Монтажът на стелаж обикновено се извършва с външна странав страничната стена на носещата греда. В този случай се използват винтове, които се завинтват в жлебовете и се покриват с декоративни дюбели. Върху ръба на ламелата се закрепва балясина чрез дъска, чийто размер е по-голям от тетивата. Такава балюстра отдолу има жлеб, който се поставя върху тетивата. Стелажите се завинтват върху тази конструкция с помощта на самонарезни винтове.

Експертите препоръчват фиксиране на конструкцията, когато е прикрепена към тетивата с дърводелско лепило (за да ги съедините) и закрепване със скоби. Балясини се засаждат върху гредата с помощта на дюбели, кръгли шипове за крепежни елементи. Необходимо е предварително да се направи дупка за тях в стелажа, като се избягва хлабина. Дюбелите се поставят плътно в стелажите и се фиксират с лепилен разтвор. Тетивата и парапетът са свързани от долните части на дюбелите.

Как да закрепите стелажите към тетивата?

Към повърхността на носещата греда на стелажа трябва да се закрепи с шипове. Това ще изисква конвенционална бормашинаи краен трион. От материалите ще ви трябва самата тетива, стълбове за ограда, поцинковани шпилки с резба най-малко M6, PVA лепило в тръба. Типична работна последователност:

• Необходимо е да се маркират местата за закрепване на парапета под формата на стелажи. Ако е избран сложен дизайн, се препоръчва проектът да бъде проверен от професионалисти;
• Препоръчва се стабилно закрепване на багажника и отрязване на долните му ъгли, като се поддържа ъгълът на наклонената греда;
• Направете дупки с диаметър 12 мм за дължина 80 мм;
• Удавете шпилките в лепилото и поставете в дупките, оставяйки 7 сантиметра навън;
• Направете дупки в тетивата, за това свредлото на свредлото трябва да бъде фиксирано до 14 мм. Дълбочина на работа - 10см;
• Балясини се вмъкват с шипове, докато процесът на фиксиране идва от крайните стълбове.

Към тетивата на стълбите стъпалото е прикрепено чрез връзване или монтиране върху носещи части. Те включват специални пръти, които са прикрепени към гредата с винтове върху протектора. Самият протектор е прикрепен към опорите със същите винтове.

Някои експерти препоръчват снаждане на стъпка. В този случай за залепване се използват къси пръти, което прави повърхността не твърда, а с надлъжни и напречни шевове. Можете да снаждате в шахматна дъска, която наподобява свързването на паркет.

Допуска се подреждане на стълбище със стъпала, изрязани в тетивата с жлебове с дълбочина 2 см. Необходимо е първо да ги маркирате, като се отдръпнете от ръба на ръба, след което вмъкнете протектор с щранг вътре. от най-много по прост начине завинтване на дъската от края с винт.

Стълбата и нейната тетива ще бъдат надеждни и безопасни, ако тетивите са закачени на балюстрадите. В този случай има няколко секции в гредата, закрепването на които е направено в жлебове за балюстради.

Цялото входящо натоварване от горната част на стълбите се прехвърля към стълбовете на оградата, така че по време на работа цялата конструкция се превръща в единна система. Балясини, стъпало и тетива ще бъдат свързани помежду си. Изборът на тип стъпало не влияе върху здравината на конструкцията, но ако стъпалата се свържат заедно, характеристиките на повърхността ще бъдат значително подобрени.

Методи за закрепване на стъпала към стълба на тетивата

Врезен монтаж

Можете сами да направите монтаж на врезен тип, като използвате бормашина и ръчен фризер, длето и прободен трион, отвертка. Също така си струва да подготвите винтове, шперплат, дървени летви, щрангове и стъпала.

1. Тетивата трябва да бъде маркирана с шаблон от шперплат, в който протекторът се изрязва със или без щранг според размера на марша;
2. Нанесете референтната линия с отстъп от ръба на ръба с 50 мм;
3. Направете закрепващи релси от тип водач, плъзгащи се по горната част на дъската. Шаблонът се движи по протежение на материала по такъв начин, че върховете на зигзаговете на стъпалото са разположени по референтната линия;
4. Направете жлебове в тетивата, с задължително спазванеъгъл спрямо местоположението на влакната на материала. Надежден начин да получите правилния жлеб е да използвате шаблон с дупка в шперплата. В този случай с прободен трион и бормашина можете да направите желания размер на отвора;
5. Гредата се поставя върху козите, върху нея се поставя шаблон, така че протекторът да съвпада, прави се монтаж;
6. С фреза по посока на часовниковата стрелка се изрязва жлеб с дълбочина 20 см, след което ъглите се обработват с длето;
7. След като направи необходимия брой канали, стълбата се сглобява, всяка стъпка в жлеба се намазва с лепило;
8. Щранговете и стъпалата трябва да бъдат фиксирани с винт, всяка стъпка е закрепена към тетивата с винтове отвън. Върху закопчалката е монтирана декоративна капачка.

Монтаж с опори

Закрепването на стъпала с метални опори не изисква фрезоване. От инструментите са ви необходими само чук и бормашина, пирони, винтове и метални ъгли. Необходимо е да маркирате протектора според шаблона за шперплат, след което да забиете опорната лента. Металните ъгли се фиксират с винтове, като се използват подготвени отвори. Всяка стъпка е свързана към носещия елемент с винт.

Стълбище с едностранна тетива, когато втората функция се изпълнява от стена, се извършва като закрепване на стъпала и балюстради. За да направите това, трябва да направите тетива, в която да изрежете вдлъбнати канали с фреза. Протекторите и щранговете са сглобени на стъпала. Дъното на стъпалото е прикрепено към жлеба на носещата греда от едната страна, а от другата - към балюстрата.

Долните стелажи са закрепени с болтове към пода, свързвайки основата на долното стъпало с винтове. Монтажът на втория етап се извършва, фиксиран към стълба на оградата (парапета). Задната част на долното стъпало е необходима за поддържане на предната част на следващото стъпало, а средата е фиксирана към стойките. Този принцип работи за всички стъпки в стълбата.

Стълбата е истински конструктор, който може да бъде сглобен по няколко начина от различни или еднакви елементи, като се използват различни методи и материали за закрепване. И в повечето случаи "конструкторът" може да бъде сглобен самостоятелно.

Елементи на стълбището

Основните и задължителни напускания са подпори, стъпала и парапети. Формата на елементите е забележимо различна.

• Kosour - носеща наклонена триъгълна греда, към която са прикрепени протекторите. Може да бъде един или повече, отгоре са инсталирани стъпки върху него.
• Тетивата е наклонена права греда, но в същото време протекторът е фиксиран между две опори.
• Стъпка - плосък елемент на стълбите, който се поддържа по време на движение.
• Парапет - парапет за стълбище.

Методите за закрепване на елементите един към друг могат да бъдат различни, следователно, например, носещите греди, въпреки ролята им на опора, могат да отсъстват изобщо.

• Стена - стъпалата могат да се монтират в носеща стена. От противоположната страна на стълбите стъпалата са закрепени заедно с болтове.
• Модули - свързващ елемент, който закрепва протекторите заедно и действа като опорна греда. За този дизайн опората на стената е направена частично.
• Рамка - метална конструкция, състояща се от носеща греда с минимална ширина 12-18 см и стъпаловидни основи

Стъпала за монтиране на косоура и тетивата

Носещите греди са незаменим компонент на дървените стълби, поради което са описани методи за свързване на дървените елементи.

Фиксирането на протектора върху гредата зависи от метода на неговото производство.

1. В дъска с подходящ размер се изрязват зигзагообразни первази според изчисленията. В протекторите се правят дупки, след което стъпаловидените елементи се монтират върху стрингерите и се фиксират с винтове. Отгоре винтовете са покрити с дървени тапи. На снимката - традиционният начин на монтаж върху косоура.
2. Можете да направите друго: прикрепете правоъгълни опори към шиповете към носещата греда и след това монтирайте стъпала върху опорите.

Използват се и други методи за фиксиране на елементите към тетивата.

1. От вътрешната страна на дъската се изрязват канали с дълбочина 2-3 см под стъпалата и щранговете, ако са предвидени в проекта. Продуктът се сглобява и след това се монтира напълно в отвора.
   1. Жлебът може да има отворени ръбове. В този случай стъпаловиден елемент се избутва до желаната дълбочина във вече поставените тетиви. И в двата описани случая се препоръчва замазка.
   2. ОТ вътрегреди първо се монтират допълнителни опори - дървени пръти, метален ъгъл и след това към опорите се закрепват стъпала.

Монтаж на стъпала в стената

Основното условие е стената, към която е направена инсталацията, да бъде носеща. Инсталирането на дялове не е разрешено.

• Затваряне - каналите с необходимата дълбочина се избиват. Протекторите се вкарват във вдлъбнатините с крайната страна и се запечатват с цимент. Това е най-надеждният метод, въпреки че има един недостатък: докато използвате стълбите, вибрациите се предават на стената, така че звукът от стъпки се чува в цялата къща.
• Монтаж върху скоби - направени са отвори за специални анкери, към последните се монтират стъпала през скобите. На снимката - вариант на конзолно стълбище.
• Монтаж през дървена греда - използва се за дървени конструкции. Към стената е прикрепена греда, която по същество действа като тетива, след което върху нея се поставят стъпала.

От противоположната страна ръбовете на елементите са свързани с помощта на болтове - метални пръти с резба. Този дизайн изглежда много лек, но в същото време е надежден.

Монтаж на стъпала върху метална рамка

• Металните протектори се използват рядко. Технологията на самата инсталация е проста - металният продукт се полага върху основата и се заварява, но изисква опит с заваръчна машина. Ако този метод се прилага в частна къща, желателно е стълбите да се завършат със звукоизолационен материал.
• Дървените стъпала могат да се прикрепят директно към металната основа. Но тъй като дървото, за разлика от метала, се свива, по време на монтажа се препоръчва да се използва субстрат. Парче шперплат с дебелина 10-12 мм се завинтва към рамката и след това към основата течни ноктификсирани дървена повърхност. Във видеото методът на закрепване на протектора към рамката е демонстриран по-подробно.

Модулни стълби

За да свържете щранговете със стъпалата, избираме най-простите и най-достатъчни ефективен методза свързване на части от масивно дърво - това е връзка с помощта на дървени дюбели. В нашия случай дюбелът изпълнява същата функция като при производството на дървени кабини - това е да поддържа вертикалността на щранга и да предотвратява изместването му във всяка посока.

На фигурата цифрите показват местата за монтаж на дюбелите, както можете да видите, е необходимо да се монтират поне три дюбела: два отстрани и един дюбел в центъра на стъпалото. Тази опция за инсталиране на дюбели ще ви позволи да закрепите сигурно щранга към стълбите. Желателно е дълбочината на кацане на дюбела в стъпалото и щранговете да е поне половината от дебелината на стъпалото, тоест 20 мм.

Дюбелът за свързване на щрангове и стъпала може да бъде направен например от масивна бреза, дъб или бук.

Маркирането на отвори в стъпалата може да започне само след като стъпалата бъдат изрязани до необходимия ни размер - 860 мм! Подрязваме стъпалата от страната, която е разположена към стената на къщата.

Сега преминаваме към подготовката на връзките на щранга със стъпалата. Както се вижда от фигурата, първо се монтира стъпка А, след това щрангът, в който вече са поставени дюбелите, и след това се монтира стъпка B.

За да прикрепите подложката към стъпалото по този начин, е необходимо да направите дупки в стъпалата на стълбите. Също така правим дупки в щранговете и монтираме дюбели в тях. Нека започнем да анализираме пример за маркиране на местата за правене на дупки от долния етап А:

Изработване на дупки отпред

Измерваме 10 мм от задния край на стъпалото и начертаваме оста X. От левия край измерваме 430 мм, средата на стъпалото и начертаваме оста Y1. Отбелязваме страничните отвори по следния начин - измерваме 50 мм от левия и десния край и начертаваме оста Y и оста Y2. В пресечната точка на осите Y с оста X поставяме знаци, които служат като център на дупките.

Маркировката на стъпката под буквата B е почти идентична. Ще намерим оста само по следния начин. Измерваме 289 мм от задния край на стъпалото и начертаваме оста, от която се нуждаем. След това повтаряме всички стъпки за маркиране на дупките, както направихме при маркирането на стъпките от предната страна:

Устройство за задната дупка

На щранга в долния и горния край нанасяме маркировките, както следва. Измерваме 10 мм от задния край и начертаваме оста X. Освен това, за да съвпаднат дупките в щранговете с дупките в стъпалата, намираме осите Y по същия начин, както на стъпалата.

За да имат еднаква дълбочина дупките, те трябва да бъдат пробити с ограничител на дълбочината, което може да се направи с помощта на регулираща пластина на свредлото или върху свредлото се фиксира ограничител на дълбочината на пробиване.

Индивидуалното строителство на къщи почти никога не е завършено без използването на стълби. Основното изискване за всички видове тези конструкции е безопасността на движение по тях.

Стълбищните конструкции трябва да са здрави и стабилни. Ето защо въпросът как да фиксирате стълбите към тавана е много актуален във всяка частна къща. Нека разгледаме по-подробно различни опциизакрепване на стълбищни конструкции в зависимост от вида им.

Стълбищната конструкция по време на експлоатация е подложена на различни видове постоянни и временни натоварвания. Освен собственото си тегло, той трябва да издържи и тежестта на човек и предмети, които се движат по него. Ето защо въпросът за трайното закрепване на такива конструкции в къщата е много важен.

Стълбищните конструкции обикновено се фиксират към:

• полу;
• Плоча или греда на горния етаж;
• Междумаршови обекти;
• стени- конструкцията се препоръчва да се фиксира само към носещи стени от бетон, дървен материал или тухла. Дебелината на стената трябва да бъде най-малко 25 cm.

Важно! Невъзможно е да се фиксират продукти към азбестоцимент, стени от гипсокартон, или прегради, изложени в една тухла.

Методът на закрепване до голяма степен зависи от:

• Тип конструкция на стълба;
• Материалът, от който е направена;
• Тегло на продукта;
• Неговите размери;
• Материали за под, таван и стени.

Основните видове стълбищни конструкции са:

• маршируване- може да се състои от един или повече маршове.
• на базата на тетиви, тетиви, опорен стълб или болтове. Най-често се използват комбинирани опори.
• Сложни структури- комбинация от маршове и спираловидни участъци, няколко марша със завои под различни ъгли.

Методът на фиксиране на конструкцията зависи от много фактори - снимка

Най-често срещаните в частните домове са походните конструкции, изработени от дърво. Едномаршевият продукт може да има най-простото закрепване - към пода и тавана. Това е много надеждна и стабилна система, която не изисква допълнителни междинни крепежни елементи.

Ако има два или повече марша, тогава е необходимо допълнително фиксиране на конструкцията. Сложните модели могат да имат комбинирани опори, в зависимост от формата и вида на опората.

Отвори за монтаж на стълби

Отворът за стълбите в тавана трябва да бъде предвиден на етапа на проектиране на сградата.

Размерите му зависят от:

• Размери на бъдещия дизайн;
• Тип стълбище;
• Тип покритие.

Отворът в тавана за стълбите трябва да има ширина, равна на ширината на марша, с добавяне на празнини, необходими за фиксиране на конструкцията и нейното довършване. Дължината на отвора до голяма степен зависи от ъгъла на наклона на продукта.

Но от съображения за безопасност дупката в тавана за стълбите трябва да позволява слизането и изкачването на човек до пълен ръст. Отворите се правят правоъгълни, квадратни или кръгли.

Закрепване на стълби към различни видове междуетажни тавани

Качеството на материала на конструкцията на стълбата има голямо значениеза неговата надеждност и безопасност. Но силата на фиксиране на всички негови елементи помежду си, както и правилно закрепванестълбите към тавана, междумаршовите платформи, подовете и стените играят много по-голяма роля.

Междуетажното припокриване при подреждане на стълби може да бъде направено от различни материали:

• Дърво - най-често срещаната настилка върху дървени греди.
• Стоманобетонни плочи.
• Стоманени греди - рядко се използват в частното строителство.

В зависимост от вида на носещите конструкции на пода има различни начини за фиксиране на стълбищни конструкции върху тях.

Междуетажни тавани на дървени греди

Ако подовете в къщата са направени върху дървени греди, тогава стълбите трябва да бъдат положени върху гредата без изкривявания. Неговото фиксиране се извършва с помощта на специални системи за закрепване, в зависимост от материала на стълбите и вида на техните опори.

Опорите на конструкцията на стълбата под формата на конец са в непосредствена близост до тавана или платформата между участъците, пренасяйки всички натоварвания върху тях.

• При неправилно закрепване могат да се образуват пукнатини в дървените елементи на подпорите. Това често се случва при фиксиране на тетива или тетива с греди и плочи в ключалка.
• Върху долната опора на конструкцията действат както вертикалните, така и хоризонталните натоварвания. Същото се случва и при плътно фиксиране на опората върху тавана.
• Ако тетивата или косоурът ще се основават на тавана само от хоризонталната част, тогава горната опора ще бъде подложена само на вертикални натоварвания от стълбите. Следователно рискът от пукнатини в марша е сведен до минимум.
• Между вертикалния край на носещия елемент и носещите подови конструкции е необходима междина от около 1 см.

Закрепването на дървени тетиви към надлъжни или напречни дървени греди може да се извърши с прорез на опората на стълбата или върху елемента на гредата.

Има много възможности за фиксиране на стълбищни конструкции към дървени греди. Често изборът на конкретен метод зависи от различните нюанси на самия продукт и как е направен отворът в тавана под стълбите.

Характеристики на закрепване на стълби с метални тетиви

Стълбищните конструкции върху метални опори са стабилни и издръжливи. Ако междуетажните носещи конструкции са направени от стоманобетонни греди, тогава металната опора може просто да бъде заварена към тях.

Но е възможен и друг вариант:

• Ръбът на стрингера, с който ще бъде прикрепен към гредата или таванната плоча, се отрязва под необходимия ъгъл.
• Стоманени плочи или ъгли са заварени към краищата на опората.
• Косур закрепване към стоманобетонна конструкциянаправени с болтове или котви.

За да фиксирате стоманена стълба към дървена греда, можете да монтирате специална метална плоча с проходни отвори в горния край на тетивата.

• Подпората е прикрепена към него през тези отвори. Дебелината на метала трябва да бъде най-малко 5 мм.
• За да не пречи на плочата в бъдеще декоративното покритие, тя трябва да бъде потопена в гредата. Това може да стане чрез изрязване на процеп в материала на гредата под формата на правоъгълник, за да пасне на плочата.
• С помощта на длето и чук такава работа може да се извърши със собствените си ръце, но процесът ще бъде много трудоемък. Много по-лесно е да изрежете жлеб с помощта на фреза. Ширината и височината на седалката трябва да са с 3-5 мм по-големи от размерите на плочата.
• При избора на подходящ обков за закрепване на метален стрингер е необходимо да се вземат предвид постоянните и временни натоварвания. Постоянното натоварване е теглото на самото стълбище, променливото натоварване е теглото на човек и предмети, които се движат.
• Например, масата на метален продукт е 140 кг, средно теглочовек - 90 кг. Следователно минималното натоварване ще бъде 230 кг.

Ако като крепежни елементи се използват самонарезни винтове за глухар с размери 10 x 120 mm, всеки от които може да издържи натоварване от 100 kg, тогава използването на 8 хардуера прави възможно максимално натоварванеза крепежни елементи в 800 кг. Маржът на безопасност с такъв монтаж е достатъчен.

Защото голямо разнообразиеопции, най-подходящото закрепване на стълбите към пода трябва да бъде избрано, като се вземат предвид всички индивидуални особеностиструктури. Ако не сте уверени в способностите си, тогава е по-добре да поверите такава работа на професионалисти.

Цената на техните услуги до голяма степен ще зависи от сложността на монтирания продукт. Но не пестете от това - безопасността на цялата конструкция играе много важна роля. Повече информация по темата " Правилна инсталациястълби към етажи различни видове” можете да получите от видеоклипа в тази статия.

Рамковите стълби стават все по-търсени и популярни. Несъмнено това се дължи на факта, че освен здравина и издръжливост, те могат да бъдат изработени в безброй различни форми и дизайни. Тази статия ще бъде интересна за тези, които се заемат да направят не просто типично стълбище, а истински акцент в дома си.

Избирайки дървени стълби на метална рамка, вие правите избор в полза на практичност, надеждност и модерност. Огромно достойнство рамкова технологияима неговите адаптивни свойства, първо можете да направите рамката на стълбите със собствените си ръце, с очакването, че ще се впише в цялостното идея за дизайнпомещения, или можете да изградите груба версия на рамката и в бъдеще да подрежете с подходящ материал.

Комбинацията от метал с дърво е една от най-успешните дизайнерски решенияпо отношение на интериора. Благодарение на добра комбинациякрасота и здравина, дървени и/или метални конструкции са популярни сред строителите и собствениците селски вили. Това е един от редките моменти, когато строителите и собствениците, разчитайки на своите вкусове и предпочитания, ясно се съгласяват с едно нещо, изборът на дървени стълби върху метална рамка.

метална стълба с дървена облицовкаще създаде оригинална атмосфера и интериор в къщата в класически или винтидж стил. Възможност за украса с ковани и дървени елементи, това е истинско произведение на изкуството, което ще придаде на всяка стая истински благороден и уважаван вид.

Елегантно метално стълбище, украсено с дървени стъпала, изглежда бързо и леко, като същевременно остава надеждна и издръжлива конструкция, която може да издържи значителни натоварвания в продължение на много години на работа. Металът е здравината, издръжливостта на стълбите, а стъпалата от дърво са комфорт и стил. Металната стълба и дървените стъпала гарантират удобството при слизане и/или изкачване на всички членове на вашето семейство, включително възрастни хора, деца и домашни любимци.

Правим изчислението на металната рамка на стълбите

Дървените стълби на метална основа са изработени от леки или издръжливи метали, важен показател за които е устойчивостта на корозия. Технологията за изграждане на дървени стълби с метална рамка включва частична или пълна обшивка на видимо метални повърхностидърво.

След като си поставите за цел самостоятелно да проектирате и изградите стълбище, е важно преди всичко да извършите точно изчисление метална рамкастълби, за да не възникнат неприятни моменти в бъдеще.

Основният индикатор, от който се основават всички изчисления на рамката на стълбата, се основава на ширината на човешката стъпка.

Средно тази цифра е 57-64 сантиметра. Въз основа на посочения по-горе индикатор се определя съотношението на стъпалото и щранга.

• S е ширината на стъпалото,
• P е височината на щранга.

Формулата ще бъде:

Освен това е необходимо да се изчисли формулата за лекота на използване на стълбите:

Както и формулата за условието за безопасност:

Всички количества не могат да се вземат предвид отделно една от друга, важно е да се увеличават, като се вземат предвид всички параметри на дизайна и за това е необходимо да се направи ясен анализ на първоначалните данни.

Обшивка на металната рамка на стълбите с дърво със собствените си ръце

Най-популярният начин за довършителни работи с минимални разходи е монтирането на дървени стъпала към рамката на метално стълбище. А останалите видими части от конструкцията са просто боядисани подходящ цвят, в резултат на това металното стълбище изглежда доста хармонично и естествено.

Ако говорим за цялостната обшивка на металната рамка на стълбите с дърво, тогава процесът включва довършителни работи:

• пространство под стълбите,
• стъпки,
• щрангове,
• имитация на дървена връв.

След такава "маскировка" металната рамка става невидима, а стълбището е визуално неразличимо от дървеното.

За проектирането на ексклузивни стълби използвайте дърво ценни породидърво:

Горните дървесни видове имат високи естетически и експлоатационни свойства.

Твърдостта на дъбовата дървесина е няколко пъти по-висока от твърдостта на боровата дървесина и се сравнява с твърдостта на металните сплави. В естествен материалуникален и устойчив на механични повреди и износване. При избора на дъб експлоатационният живот на стъпалата е равен на ресурса на самата рамка.

Направи си сам монтаж на металната рамка на стълбите

Що се отнася до монтажа и експлоатацията, дървените стълби върху метална рамка са практически непретенциозни. Има няколко опции за инсталирането им. Ако собственикът реши самостоятелно да монтира металната рамка на стълбите в къщата, той трябва да разгледа по-отблизо конструкциите на сглобяеми и сглобяеми модули.

Те имат формата на конструктор и са представени отделни детайли, които лесно се сглобяват в стълбищни полета, свързващи се помежду си в съответствие с приложените инструкции. Тези модули се произвеждат промишлено оборудванесъгласно установените държавни стандарти за дървени и метални конструкции на стълби. Важно е да запомните, че такива стълби изискват честа поддръжка и специална поддръжка, за да се елиминира появата на възможни хлабини, затягащи връзки.

Всички стълбищни конструкции подлежат на периодична проверка и тестване, за да се гарантира безопасната им експлоатация.

Закрепване на дървени стъпала към метална рамка.

Основни моменти:

• Във всяка стъпка на металната рамка се прави маркировка за два монтажни отвора, на всеки 15-20 см, отстъпваме от ръба на протектора с не по-малко от 2 см.
• Ако стъпалата са закрепени към рамката с обикновени самонарезни винтове, тогава дупките в металната рамка се пробиват в "върха".
• За компенсиране на напреженията при затягане на части се използват крепежни елементи с шайби.

Дори най-висококачествената метална рамка може да има леки разлики във височината между частите. За да могат дървените облицовки да прилепнат качествено към повърхността, върху нея се полага субстрат. За фиксиране, което се използва с обикновено монтажно лепило с ефект на пълнител. Той запълва празнините и образува устойчив слой, който е устойчив на смачкване.

Използването на монтажна пяна в тази опция е абсолютно изключено, изсъхналата пяна е способна да се набръчква, което води до корозия, разхлабване и скърцане на стъпалата. Най-надеждният и популярен материал за основата е шперплатът.

Обобщавайки, струва си да се каже, че дървено стълбище с метална рамка със собствените си ръце е перфектна комбинацияважни точки: издръжливост метална конструкцияи естетика дървени стълби. Никой друг материал няма такава топлина и привлекателност като дървото. В допълнение към естетическата си привлекателност, дървеното стълбище приятно изненадва със своята достъпност. финансова страна. Няма да намерите материали по-евтини и по-надеждни.

Тази статия ще ви покаже как да закрепите стъпалата към металната рамка на строящото се стълбище в различни комбинации от крепежни материали и цялостна конструкция, т.е. за стълби на тетиви или тетиви.

За начало си струва да решите кои стъпки ще трябва да бъдат коригирани. В повечето случаи материалът за производството на стъпала е дърво и за самостоятелно сглобяванестълби, именно това е основното, въпреки че фирмите, специализирани в производството и монтажа на стълби, правят стъпала от стъкло, камък и различни полимери.

Технологично закрепването се свежда до избора на метода за фиксиране на стъпаловидна плоча върху твърда или леко подвижна метална рамка. Ако дизайнът използва мощни тетиви (под стълбите) или тетиви (отстрани полет на стълбите), тогава стъпалото е по-малко подложено на динамични натоварвания (с изключение на огъването на самата стъпка под тежестта на човек), а при по-леки конструкции, например стълби върху заварени стрингери от профилна тръба, динамичните натоварвания са по-големи. Именно поради подвижността на елементите на стълбата при тези връзки не се използва лепило, освен в случаите на монтаж върху твърда монолитна повърхност.

Стъпките могат да бъдат прикрепени:
1. болтове за мебели;
2. самонарезни винтове;
3. футорка;
4. Фишър закопчалки.

Закрепване на стъпала към метална рамка с мебелни болтове

Закрепване на стъпала с мебелни болтове

Най-простият и надежден начинмонтаж на протектори към основата. В този случай стъпалото се пробива със свредло с диаметър малко по-голям от диаметъра на тялото на болта и основата (ъглов рафт или тялото на стрелата). Широката глава на мебелния болт (елоксиран, поцинкован или боядисан) крие дребни дефекти при пробиване, а профилираната му част под главата го фиксира от завъртане при затягане. По време на монтажа гайката не трябва да се затяга повече от разрешеното, т.к.

металната глава на болта просто ще прокара масивното дърво.

Недостатъците на този метод включват наличието на глава на болт върху повърхността на стъпалото, особено ако закрепването се извършва по асиметричен модел и необходимостта от достъп до пространството на щранга за затягане на гайката, което не винаги е възможно. P.s. Понякога в тези случаи могат да се използват болтове с конвенционална глава и широка шайба, но когато се нарязва резба в основата (косур или ъгъл), се заварява резбова втулка (гайка) и се прави дупка в повърхността на стъпалото с диаметър, достатъчен за използване на главата на ключа с желания размер. За тази опция можете предварително да изберете плоски пластмасови мебелни тапи с необходимия диаметър и цвят.

Предимства: удобство, простота, надеждност и скорост на закрепване; наличие на бърз демонтаж при необходимост (възстановяване, демонтаж, смяна на протектори).

Закрепване на стъпала към метална рамка със самонарезни винтове

Закрепване на стъпала със самонарезни винтове

Монтажът на стъпала със самонарезни винтове е добър, тъй като всички закрепващи елементи са в щранга и външния декоративна облицовкадокато не страда.

Препоръчително е да използвате мощни самонарезни винтове с дълбок кръстообразен или шестоъгълен жлеб за крепежни елементи, за да предотвратите облизването на жлеба при затягане.

Сега за закрепване на стъпала често се използват покривни винтове, които имат шестоъгълна глава и връх под формата на бормашина. Струва си да се обърне внимание на факта, че такива самонарезни винтове се произвеждат за дърво и метал и се различават по диаметъра на свредлото (по-тънък за дърво).

Как да закрепите дървени стъпала към метална тетива?

Ако монтажът се извършва през стената на профилната тръба на металната рамка, тогава има естествено желание да се използват покривни винтове за метал и незабавно да се пробият метала и дървото на стъпалата, но трябва да се разбере, че за дърво винт, диаметърът на свредлото е много по-малък от диаметъра на завоите, което осигурява добра площ на зацепване на винта в масив от дъски, за разлика от самонарезния винт за метал.

Самонарезните винтове с вдлъбната глава са удобни за използване в случай на видима долна повърхност на стълбите. В същото време в металните конструкции веднага се изпотява под шапка с форма на конус. Струва си да се отбележи, че ако стъпалата не са направени от бор (относително иглолистна дървесина), а от лиственица, бук, ясен или дъб, след това за завинтване на самонарезен винт с диаметър 5-6 мм, ще трябва да направите предварителни отвори на стъпки с диаметър 3-4 мм (по протежение на диаметър на основното тяло на самонарезния винт - където няма резба), в противен случай самонарезният винт няма да се завинти напълно.

Стъпала за закрепване към метална рамка с футорка

Futorka за фиксиране на стъпала

Нека да разберем веднага, че футорката е метална втулка с вътрешни и външни резби. Този метод на закрепване на стъпалата може да се припише на оптималния по отношение на скрытността на монтажните елементи и лекотата на монтаж, демонтаж на протектори, но в същото време може да се използва само за плътни дървесни видове, доста е трудоемък, изисква стационарна подготовка и стриктно спазване на чертежите, т.к Нищо не можеш да поправиш на място. Освен това стъпалата могат да бъдат закрепени с футор към металната рамка както отдолу (на ъгловия рафт или косоур), така и отстрани до края (низ). Именно този метод или негов аналог се използва в съвременната стълбищна конструкция от големи фирми, например немската компания KENNGOT. Разполагат със строителни стълби с дървени, акрилни, каменни стъпала и резбови втулки за монтаж на терен.

Технологично, в същото време се взема футорка с диаметър на външната резба около 20-22 мм и вътрешна резба 8-10 мм (по форумите пишат за използване на конвенционален шпил с резба M20, в който има дупка се пробива и набива резба), в стъпка с фреза (резачката няма голяма конусовидна част) се прави отвор с необходимата дълбочина и се нарязва резба. Такъв голям диаметър е оправдан от необходимостта от достатъчна дълбочина на жлебовете на резбата в дървото за надеждна връзкаподробности. С помощта на лепило (например Kleiberit Supratac), футорката се завинтва в масивно дърво. Сега стъпалата могат просто да се завинтват (повече от веднъж) към тях с обикновен болт или шпилка с декоративна гайка.

Закрепване на стъпала към метална рамка с крепежни елементи Fisher

Фиксиране на стъпало към гофрирана тръба (Fisher)

Достатъчно нов начинкрепежни елементи, базирани на използването на полимерни крепежни елементи на Fisher, от едната страна на които има втулка голям диаметърс отвор в центъра и конусовидни прорези, работещи като рибена кост (в отвора влиза лесно, но се съпротивлява на излизане), а от другата - втулка, която се отваря при завинтване в самонарезния винт.

Преди монтажа сърцевините от комплекта се поставят в отворите на металната рамка, стъпалата се поставят на място и маркировките се притискат. Стъпките се търкалят. След това стойките на Fisher се монтират в гнездата им, разкопчават се със самонарезни винтове и върху тях се поставя стъпало. За жалост, личен опитнямаше използване на такива крепежни елементи за стълби, така че все още е трудно да се каже как се държи това закрепване, но е очевидно, че демонтирането на стъпалото в този случай най-вероятно ще изглади полимерните процепи и те ще трябва да бъдат заменени . Освен това е трудно да се повярва, че пластмасов ръкав ще остане в дървено гнездо за целия живот на стълбата. Най-вероятно, под въздействието на вибрации и изкривяващи натоварвания, стъпалата ще разхлабят тези крепежни елементи. Може би те могат да бъдат укрепени с лепило.

На какво трябва да обърна внимание, когато избирам опция за стъпаловиден монтаж?

Изборът на опция за монтаж трябва да се направи на етапа на развитие на стълбите.

При проектирането на метална рамка се определя дали долната част на стълбите ще бъде отворена, дали ще има достъп от долната част на стъпалата, дали ще бъдат боядисани или боядисани монтажните елементи и дали е важно да няма елементи (глави на болтове или мебелни тапи) върху повърхността на стъпалото.

При изграждането на стълбище със собствените си ръце често се заварява структура от канали (стрингери) и ъгъл (стъпала, снопове). Тази опция е по-лесна за шиене отдолу декоративен материал. Пробийте ъглите под стъпалата отгоре и след това завъртете отдолу с покривни винтове.

За варианта на модерни стълби на стрингери, изработени от профилна тръба, повтарящи формата на стълбите, могат да се използват дълги мебелни болтове M8-10, зашивани през стъпалото и тетивата, с декоративна поцинкована гайка отдолу. Възможно е да поръчате стъпала с основи, но трябва да сте 100% сигурни в размерите. Също така за версията със самонарезни винтове можете профилна тръбастрингерът може да се пробие отгоре малко повече от диаметъра на самонарезния винт и отдолу с диаметър 12-13, където след това могат да се монтират мебелни тапи. Самонарезен винт (с тяло с диаметър 5-6 mm) се завинтва отдолу с магнитна отвертка или отвертка с гъвкава дюза. Отвертката, като правило, разтяга винтовете по-добре.

Във всеки случай трябва да се опитате да проектирате стълбите така, че стъпалото да лежи на рафта на ъгъла, канала или професионалната тръба и да бъде привлечено от тях от закрепването и да не виси върху точковите крепежни елементи. С течение на времето всяко закрепване отслабва, особено в дърво, и следователно, след изграждането на стълбище, много сериозни компании препоръчват повторно разтягане на цялата конструкция след година или две.

Стълба на метална рамка. Опит в звукоизолацията

22/06/2009 22:19:58

Конструкциите на стълбите са различни и в зависимост от използваните материали най-често се делят на дървени, метални и бетонни (каменни). Всеки вид има своите предимства и недостатъци. При проектирането на стълбище е необходимо преди всичко да се вземат предвид такива свойства като цена, естетическа страна (красота), натоварване на конструкциите, практичност (устойчивост на износване, шум, генериран при ходене и др.). В тази статия няма да разглеждам конструктивните характеристики на стълбите, като ъгъл на наклон, височина на щранга и ширина на протектора и т.н. В интернет има много книги и материали по тази тема. Да предположим, че условията ни позволяват да монтираме удобно стълбище, което отговаря на всички изисквания на „формулите за удобство и безопасност“. Какъв материал да изберете?

Традиционно дървото се използва за изграждане на стълби. Дървото е топъл материал, има красив външен вид, приятно е да се ходи по него. Дървена стълба е доста лека, което означава, че не създава прекомерно натоварване на носещите конструкции. Дървото обаче има и недостатъци. На първо място, това е скърцане и шум при ходене. Разбира се, стълбище, изработено от ценна дървесина, направено по всички стандарти, като правило, не изсъхва и не скърца, но е много скъпо. Евтините стълби най-често са направени от бор и смърч (често не са достатъчно изсушени), което означава, че с течение на времето такова стълбище ще загуби първоначалните си геометрични параметри и ще започне да скърца. Освен това борът и смърчът са меки скали и са подложени на механични повреди. Бреза, дъб, бук и по-скъпите дървесни видове са много по-устойчиви на механично натоварване, но са два, три или повече пъти по-скъпи от иглолистните видове.

Често се използва в домовете бетонни стълби. Понякога купуват фабрични стълби, но по-често правят метална рамка, подреждат кофраж и наливат бетон на място. Конструктивно бетонните стълби могат да бъдат всякакви, ако правилно изчислите натоварването, армировката и степента на бетона. Бетонните стълби са най-тихи при ходене, но много тежки. Невъзможно е да се разчита на масивни бетонни стълби просто върху подови плочи. Поддържането на бетонни стълби трябва да бъде осигурено от носещи конструкции. Освен това бетонните стълби изискват допълнителна облицовка. Най-често се използва като облицовка керамични плочки, порцеланови каменни изделия, но също естествен камъки дърво.

Друг вид стълби - метални. По-точно, чисто метални стълби в къщите се използват рядко. Най-често говорим за стълби на метална рамка. Тетивите или тетивите са направени от канали (12-18), а основите за стъпала са направени от ъгъл (най-често 40-ия), който е заварен към каналите. Стъпалата за такива стълби са изработени от дърво или метал. Ползи метални стълбимного. Първо, той е сравнително лек. Такива стълби могат да се поддържат върху подови плочи. На второ място, металните стълби са достатъчно здрави и могат да издържат на тежки товари. На трето място, те не губят свойствата си с течение на времето. Недостатъците са по-скоро присъщи не на самата метална рамка, а на облицовката. Стъпалата, направени от техните борове върху метална рамка, също започват да скърцат с времето. За да се сведе до минимум този процес, стъпалата към металната рамка не са прикрепени директно, а чрез шперплат. Шперплатът с дебелина 10-12 мм е прикрепен към металната рамка върху болтове с вдлъбната глава, а дървените стъпала с дебелина най-малко 40 мм са залепени към шперплата с течни пирони. По този начин шперплатът изпълнява няколко функции наведнъж - той действа като армировка, която поема натоварването, разпределя натоварването и също така скрива носещите крепежни елементи. Металната рамка също е добра, защото стъпалата могат да се сменят с времето (например бор с африкански махагон) без никакви затруднения. Въпреки това, заслужава да се спомене най-важните недостатъци на стълбите върху метална рамка - шум. Стъпките по такава стълба ще бъдат чути от всички домакинства, дори ако котка върви нагоре по стълбите.

Колкото по-голямо е теглото на дървената облицовка, толкова по-малко удря металната рамка. По този начин, за да се шумоизолира метална конструкция, тя трябва да бъде натоварена с нещо. Стъпала, щрангове, балюстради, стълбове, парапети. Всичко това е разбираемо. Може ли да се направи нещо друго? И аз зададох същия въпрос. Името на автомобилния опит шумоизолация, реших да приложа знанията си в областта на строителството. Когато става въпрос за звукоизолация на метална конструкция, обикновено се използва технология за изолиране на метални вибрации, заглушаваща вибрациите, създадени в метала. В крайна сметка всеки звук е процес на вибрации и триене. За да изолирам стълбите от вибрации, реших да използвам тестваните от мен материали от фирма StandardPlast. Преди това работих с такива материали като Vibroplast, Vizomat, Vizomat MP. Но компанията въведе нов материалпод търговската марка Bimast. Реших да използвам най-скъпия материал, Bimast Bomb, с дебелина 4 мм, който според производителя се бори с виброакустичния шум по-добре от другите материали. Но всъщност избрах този материал само поради простата причина, че е най-тежкият в линията материали StandardPlast. Освен това Bimast не изисква допълнително нагряване и реже добре.

Bimast Bomb се състои от два слоя - еластичен битумен мастик и тежък битумен материал. Това се вижда ясно на снимката. Имайки предвид материала, останах с впечатлението, че Bimast Bomb е залепени заедно Vibroplast и Vizomat MP, което може би не е съвсем вярно.

Като начало реших да залепя косоур - канал отвътре. За да направя това, внимателно измих канала от ръжда и го обезмаслих с бял спирт. Материалът се реже много добре. За поръчка затоплих малко мастика с обичайното домакински сешоари започна да лепи. Когато поставих почти целия канал, започнах да сравнявам (чрез докосване) звука на обработения канал и на необработения.

Резултатът, разбира се, беше, но минимален. Bimast Bomb не намали забележимо шума от стъпки, въпреки че имаше леко намаляване на нивата на вибрации с леко почукване. Работата е там, че теглото на материала по отношение на осемнадесетия канал беше незначително. Остава само един лист Bimast Bomb с тегло няколко килограма за канал с дължина 3,5 метра. Това количество не беше достатъчно за ефективно овлажняване на дебел канал. Освен това лъвският дял от шума е създаден от ъглите, а не от самата лента на канала.

Или може би материалът е лош? Когато от хидроизолацията на основата ми остана ролка материал Uniflex, го сложих върху шумоизолацията на метални первази. Отливите чукат по време на дъжда като празни кутии и когато залепих отливите от вътрешната страна с тежък битуминозен материал Uniflex, а също и засадих отливите върху монтажна пяна, разбрах какво е тишината в къщата. Дори по време на силен порой виждах само вода върху стъклото, но не чух шума от падащи капки. Материалът Uniflex също имаше дебелина от 4 мм, но теглото му беше малко по-голямо.

По принцип не е необходимо да купувате скъпи маркови материали за звукоизолация. Всички тежки битумни материали са подходящи за изолация на вибрации, тъй като вибрациите се гасят основно от теглото. Така че Uniflex по никакъв начин не отстъпва на Bimast Bomb по отношение на ефективността, но си струва да се отбележи, че хидроизолационен материалбез лепилен слой. Няма да се придържа само към метал. Трябва да се разтопи! Желателно е повърхността да се грундира с битумен грунд. Заварих материала от обичайния газов котлон Kovea.

На всички снимки стълбището е без облицовка, с временни стъпала.

От опит ще кажа, че на хоризонтално и вертикални повърхноститакава виброизолация трае повече или по-малко, но когато материалът е залепен към метала отдолу, той обикновено пада в рамките на шест месеца или година. 😉

Bimast Bomb или Vizomat MP?

Направих още един експеримент. Вторият канал на стълбището е обработен с познатия материал Vizomat MP с дебелина 2,7 мм. Vizomat MP без измервания е визуално наистина по-тънък от Bimast "a, по-лек и по-твърд. По-трудно е да се реже Vizomat MP с ножица. Vizomat MP трябва да се затопли добре със сешоар. Vizomat MP е по-зле залепен за метал. И резултатът се оказа по-лош.Звукът от удари по метал с различна интензивност се заглушава на канала, третиран с Bimast Bomb.В резултат на това Bimast Bomb е наистина най-добрият материалв продуктовата линия на компанията StandardPlast, въпреки че е с 25% по-скъпа на дребно.

Така бих искал да завърша моето изследване. Цената на звукоизолационните канали, изпълняващи ролята на стрингери, не е сравнима с резултата.

Работата обаче все още не е завършена. Трябва да разберете дали има смисъл да залепите ъглите, които действат като рамка за стъпала и щрангове. В крайна сметка именно те създават лъвския дял от шума.

И още малко теория

За всеки случай, за тези, които се интересуват, ще посоча няколко параметъра за компетентното изчисляване на стълбите.

• Щанг - височина на стъпалото
• Протектор - ширина на стъпката
• Оптималният наклон на стълбите е 30-35 градуса
• Наклонът на стълбите не трябва да надвишава 45 градуса
• Височината на двойния щранг + ширината на стъпалото трябва да бъде между 57-65 см
• Сумата от ширината и височината в оптималното стълбище трябва да бъде 45-46 см (формула за безопасност на стълбата)
• Оптималната ширина на стъпката е 28-30 см (най-малко 25 см)
• Височина на щранг 14-17 см (не повече от 20 см)
• Разликата между ширината и височината на стъпалото трябва да бъде около 12 см (формула за удобство на стълбата)
• Височината от равнината на стълбите до тавана трябва да бъде най-малко 2 m.
• Броят на стъпките в стълбището трябва да е нечетен (от кой крак влизаме в стълбите, излизаме с това)

Добави коментар:

Сортиране на коментари: Най-новото отгоре| Първо отгоре

15.03.2016 14:23:05 | Татяна Борзова
Андрю, мога ли да ти задам един въпрос? Къщи блокове yutong 375, вече написах, че потвърждавам всички ваши коментари за този материал, в статия за недостатъците на този материал и за какво мълчат продавачите. Стълба с метална рамка, как я прикрепихте? Имам етажи дървени лагове. Искам да го сложа на основната основа, дизайнът на къщата ми позволява да направя стена в стената и да поддържам 4 стелажа, обратно кацане, върху основата.

2016-03-05 23:00:06 | Александър
Звънене означава игра. Допълнително сварете малко кърпа отвътре за твърдост. Имам подобен дизайн, добре, малко по-различна заварка, но идеята е същата. Ако премахнете обръщащата част на стълбите, правата част Канал 12 стена 1 см. Дължина 4,5 М. Стъпка ъгъл 5 дебелина на стената 5 мм. В горната част стълбата е заварена към I-лъч. Така че въпреки факта, че има само един метал наоколо, нищо не трака. Постигнете твърдост и ще има щастие.

2016-01-06 07:17:07 | САУ
Имам дизайн на стъпала от ъгли като на Андрей, но няма звънене и вибрации при ходене. Петицата се завинтва отгоре на ъглите със самонарезни винтове отдолу, а отгоре на петте има килим.

Най-вероятно няма звънене и вибрации поради факта, че допълнителни опори от квадратен профил са заварени в средата под каналите.

2014-06-01 15:23:23 | Андрей_К
Съгласен с Паладин! Такъв дизайн наистина допринася за добра акустика) Въпреки това, както мисля, тежкият канал допринася за това още повече. Отдавна си блъсках акъла по стълбите - скоро да ги кача. Но ще направя стрингери от тънък метален профил, от същия, от който е направена рамката - ще бъде много по-лесно. Вярно е, че има някои нюанси - аз също ще ги закрепя твърдо - към рамката. но мисля да се прилага в местата на закрепване гумени уплътнения. Много ще зависи от материала на стъпалата - неговите акустични свойства, но наистина искам да направя стъпалата и платформата за кацане прозрачни. Що се отнася до битума и битумни материали- толкова много доброта ни заобикаля реалния животче се опитах да избегна използването им в къщата. Като вибро- и хидравличен разединител (1 в 2) използвах (доколкото знам единствените в Русия) материали от завод в Нижни (като) Новгород (Абрис). Тяхната характеристика и предимство е, че като основен материал се използва синтетичен каучук. Материалите не са евтини - жабата не просто се задави ...) Но по мое скромно мнение и, както свидетелстват британците, "не съм достатъчно богат, за да купувам евтини неща" ( руски v-t„Скъперникът плаща два пъти“). Така че трябваше да имам търпение :)

2013-09-23 23:05:01 | Андрей_Б
Юджийн, винаги ли приемаш всичко буквално или понякога се опитваш да разбереш?
1. Формулата за удобство и 12 см - не става дума за стълбите като цяло, а за стъпалата.
2. Можете да наречете всичко, което ви харесва, щранг. Аз лично нямам нищо против. Но повярвайте ми на думата, не всички стълби са направени от дърво. С прости думи, най-честото бетонно стълбище, както във входовете. Къде отиде дебелината на материала, а? И къде е нейният щранг?
3. Оптималният наклон е субективно понятие. Имам 4 стълба вкъщи. В живота си нямам затруднения нито с 20 градуса, нито с 45. Но от моя гледна точка (подкрепена, между другото, от теория) 30-35 градуса е най-удобният ъгъл. Ако ви се струва, че това не е така и вашето мнение е единствено правилно, не виждам причина да го обсъждам.

23.09.2013 18:53:21 | Юджийн
"Разликата между ширината и височината на стълбите трябва да е около 12 см (формула за удобство на стълбата)" - как е, имам стълба висока 295 см и каква трябва да бъде ширината й според вашето изчисление??? дори е страшно да си представим!