Много работи по довършването на дървена къща могат да се извършват самостоятелно от човек, дори с малък набор от инструменти. И ако опитът не е достатъчен, тогава практическите съвети от Роман Телегин ще ви помогнат да се справите с някои типични проблеми.

Мнозина трябваше да подрежат стените с дъска. Този изключително популярен материал в индивидуалното строителство днес може да бъде закупен навсякъде. Ще ви бъдат предложени дъски с език и бразда за всеки вкус: от спретнато опакована еврооблицовка категория А в полиетилен до невзрачен материал с дефекти и освен това суров. Разлика в цената. Ако не искате ненужни проблеми, плащайте повече и работете с добър материал. Е, ако средствата не позволяват, бъдете умни.

Подплата от дъска

Значително главоболие за строителите се доставя от облицовка с падащи възли и пукнатини. Такива дъски често се изхвърлят безмилостно и ползите от евтино закупен материал стават ефимерни. Опитвам се да избягвам подобни загуби. Това може да се постигне с няколко правила, които спазвам винаги, когато трябва да работя с хастар.

На първо място, винаги държа целия закупен материал под навес поне за един месец. Полагам дъските с лицето надолу, като полагам редове с летви на интервал от 1-1,5 м. Покривам купчината с филм, оставяйки краищата на дъските отворени. Отстраняването поради пространствена деформация на дъските в този случай е сведено до минимум.

Опитвам се да не изхвърлям дълги камшици с паднали възли, но затварям гнездата от паднали възли с тапи от винени бутилки. Не е трудно да ги напаснете към диаметъра на отвора: корковата тапа се реже лесно с нож. Смазвам детайла с PVA лепило, забивам го със сила в отвора и след това отрязвам изпъкналата част с нож (фиг. 1).

Използвам и къси срезове на дъски, съединявайки ги по дължина. За да направя това, първо отрязах краищата на заготовките под прав ъгъл, след което ги смазах с лепило и ги стиснах плътно (фиг. 2). Разтривам получения шев с тесто от стърготини с PVA лепило и след като изсъхне, почиствам фугата с шкурка.

Заковавам облицовката, плътно събирайки дъските една в друга. За да не нараня гребена, използвам парче подплата, по което спокойно можете да удряте с чук.

И още един трик, който използвам в случаите, когато трябва внимателно да закачите повърхностите на тавана и стената. Първо отрязах вътрешната стена на жлеба на крайната дъска (фиг. 3). След това измервам разстоянието от стената до последната закована дъска и отрязвам допълнителната лента на детайла. Монтирането на такава дъска не е трудно: просто трябва да я прикрепите към щайгата и да я заковате.

Направи си сам подова настилка

Не по-малко важна работа при изграждането на къща е полагането на подове. Още по-трудно е да се работи с нестандартна подова дъска, отколкото с лошо качество на облицовката. За да се съберат деформираните дъски без празнини, често се използват скоби и клинове. Но, първо, няма да издърпате плътно дъската за отсяване по този начин, и второ, можете сериозно да повредите трупите със скоба - можете просто да ги разделите.

Сглобявам подовите дъски на перо и бразда с винтов крик, който винаги е в комплекта инструменти на водача. Аз го правя така (фиг. 4). Перпендикулярно на закъсненията заковавам упорита дъска или бар. Инсталирам крика между този ограничител и следващата подова дъска и след това, постепенно избирайки пролуките (вижте снимката), закрепвам дъската към гредите с пирони. Като движите крика по дъската на пода, можете да постигнете много добри резултати - практически няма да има празнини. За да не смачкам езика на дъската, монтирам уплътнение от подрязването на дъската между него и чашата на винта на крика.

Когато сглобявате подовите дъски по този начин, препоръчително е да забивате пирони през езика (фиг. 5): капачките на крепежните елементи ще бъдат скрити и повърхността на пода може да се рендосва и изстъргва, без да се страхувате за инструмента. Такъв под, покрит с паркетен лак, ще изглежда страхотно.

Има още една тънкост при полагането на дюшеме, благодарение на което също толкова плътно можете да монтирате плочата, която е най-близо до стената. За да направя това, внимателно измервам разстоянието от стената до последната положена дъска и след това работя с ножовка или по-добре с циркулярен трион. Отрязах излишната лента под ъгъл (фиг. 6). Монтирането на подрязана дъска не е трудно. С чук през уплътнението или с чук забивам крайната дъска на пода на разстояние между стената и последната закована дъска (фиг. 7).

Ако трябва да ремонтирате стар скърцащ под, изобщо не е необходимо да откъсвате всички дъски и да ги размествате отново. Често този проблем може да се реши с помощта на самонарезни винтове с дължина 70 мм. Основното тук е да влезете в лаговете. Ако не е възможно да се определи точно къде минават елементите на носещата конструкция на пода, е препоръчително да се премахнат первазите и да се огледат пролуките между стената и дъските. По правило този подход помага. По-добре е да завиете винтовете, разбира се, с отвертка - спестете време и усилия.

Шаблони за два фронтона (1)

Монтирането на стелажи в краищата на гредите на фронтонните ферми е трудоемка задача. Работата може да се улесни и ускори, като направите два прости шаблона.

Изчислете или определете графично разликата във височината на стелажите - размер А (за стелажи, монтирани с една стъпка, този размер е същият). След това отрежете краищата на заготовките за стелажите под ъгъла на гредите. След това отрежете парче от дъската, чиято дължина е равна на размер А. Първо подгответе най-късата стойка и след това, като приложите парче с дължина А към предишната стойка, маркирайте и отрежете следващата. Изрежете останалите части по същия начин. Сега отрежете парче дъска, чиято дължина е равна на разстоянието между стълбовете (размер B), и го използвайте като шаблон, когато монтирате частите. Ако сте направили всичко точно, остава само да заковате стелажите към гредите и гредата.

Кантирана дъска (2)

При изграждането на къща често възникват ситуации, когато са необходими широки кантирани дъски - например било и долни елементи на летвата, материал за облицовка на ъглите на дървена къща и други. Качествено и бързо, такива заготовки могат да бъдат получени от необрязани дъски с помощта на проста техника. Равномерна технологична лента 2 е прикована към необрязаната дъска 1, която се плъзга по направляващата лента 3, когато детайлът преминава през циркулярен трион. Водещата лента е фиксирана върху масата на машината със скоби. За да се обработи вторият ръб на дъската, лентата се откъсва и дъската се обръща с прав ръб към направляващата лента и операцията се повтаря.

Как да си направим тазобедрена греда (3)

За да подготвите гредите за монтаж в бедра или жлебове, можете да използвате проста техника, която често се използва от опитни дърводелци. Поставете острието на дърводелския квадрат в края на детайла под желания ъгъл и начертайте две успоредни линии на разстояние една от друга, равно на дебелината на дъската. След това регулирайте масата на циркуляра под ъгъл от 45 градуса и направете разрези първо от едната, а след това от другата страна на дъската. Резултатът е двойно изрязан край, който позволява греда да бъде поставена между два перпендикулярно монтирани елемента на носещата конструкция на покрива.

Нарежете дъски по размер (4)

Такъв шаблон ще помогне да се маркират линиите на рязане на хоризонтални дъски на кръстовището на техните краища.

Това устройство е особено полезно в случаите, когато рамките на вратите и прозорците или ъгловите елементи на къщата леко се отклоняват от вертикалата.

Шаблонът може да бъде направен от дъска за рязане двадесет. Жлебът в шаблона трябва много точно да се напасне към профила на дъската за обшивка, за да може да се държи в него.

Когато монтирате, покрийте облицовката с края на дъската и след това натиснете шаблона отгоре и маркирайте линията на рязане.

Скоби отстрани (5)

Има ситуации, когато тесни трупи са приковани към стените и те трябва да бъдат положени на пода. Не е възможно да се използват скоби, забити в трупите отгоре и клинове. В този случай скобите могат да бъдат изковани в дървените трупи отстрани и подовите дъски могат да бъдат притиснати с помощта на ограничители.

Csja Златен цвят Дървото на живота Капка вода от тел ...

154.88 rub.

Безплатна доставка

Добър ден. Днес започваме да качваме статии по темата за занаяти от дърво със собствените си ръце. В тази първа статия искам да ви покажа някои прости дървени занаяти както за деца, така и за възрастни. Подходящи са много идеи за училищна работа- за момчета. Някои идеи ще работят за училищно състезаниезанаяти от естествени материали. Някои дървени занаяти могат да станат декорация на вашата вила или двор. Тук ще намерите склад от вдъхновение и радост от очакването на толкова интересна и проста работа. В тази статия ще докажа - какво да направите красиви занаяти от дърво всеки може ли. Защото тук ще намерите прости и изпълними задачи. Дори една крехка жена с маникюр може да направи половината от занаятите от тази статия. И така – нека се влюбим в дървеното изкуство.

Нека започнем с простата магия.

дърво + слънце

Занаяти, които греят от любов.

Ето най-простите и сладки селски занаяти, изработени от дърво. За занаятите ви е необходим разрез на дънер (помолете, когато режете дърва за огрев с мелница, да направите няколко тънки разреза). Или можете да го направите без трион - просто вземете дъска с всякакъв размер.

В едно дърво пробиваме дупки с такава дебелина, че в тях да влезе стъклено камъче, купено в магазина. Такива комплекти от разноцветни декоративни стъклени камъни се продават - в отдела за подаръци и в отдела за свещи, вази и всичко за празничен декор.

Можете да пробиете такива дупки със стъкло само в дъската - и да я окачите на ябълковото дърво. Можете да пробиете такива дупки в оградата - ако слънцето поне веднъж на ден грее в нея под нисък ъгъл.

Това е много красиво. Магически. Като в страната на феите. Децата ви ще харесат този дървен занаят.

прости дървени занаяти

от нарязани трупи.

Ако режете трупи за дърва в двора си, имате късмет. Можете да получите безценни материали за занаяти безплатно. Помолете мъжете да изрежат плоски разфасовки за вас, както от малки, така и от големи трупи. Подредете ги с любов далеч от купчината дърва и започнете да измисляте бъдещи дървени занаяти. Например, нека бъде дървени сови. Прави се лесно и изглежда красиво. Разрезите могат да бъдат заковани един към друг с пирони. Можете да ги засадите върху течни нокти (като лепило).

Повърхността на разфасовките може да бъде грапава, без кожа (както на снимката със зайчето). И можете да го шлайфате с шкурка и дори да лакирате такъв декоративен материал. Или боядисайте в желания цвят.

От големи разфасовки можете да направите големи селски занаяти от дърво. И малки дървени кабини (от по-тънки клони и трупи) са подходящи за миниатюрни занаяти - например тези птици. Можете сами да режете клони с такава дебелина с ножовка - ръчно, без резачка.

Отрязаните дървени трупи могат да се превърнат в платно за арт инсталации. Такива дървени занаяти-картини могат да бъдат направени от всеки естествен материал. Отидете до реката и намерете гладки плоски камъчета. Те ще станат източник на интересни занаяти. Камъните лесно се рисуват с флумастери, офисни удебелени маркери или просто гваш (след работа фиксирайте гваша с лак за коса или лак за нокти).

И ето още един начин да направите красиви AIR занаяти от дървени разфасовки. Ажур чрез рязане с електрически мозайката (снимка с занаят от кленов лист) изглежда просто вълшебно.

Ето малък майсторски клас, от който можете да видите как протича процесът на изрязване на ажурни шарки върху дебел трион на дърво.

Първо очертайте шаблона с молив. След това пробиваме дупки в ключовите възли на картината със свредло. И след това с мозайката преминаваме от един дупчен възел към друг.

Можеш създайте свое собствено устройствокойто ще ви помогне да режете дървени изделия с помощта на конвенционална бормашина.Направете електрически прободен трион със собствените си ръце. Като държите ръцете си за удобни дръжки, вие просто местите устройството - следвайки линиите на вашия чертеж. Колкото по-тънко е свредлото, толкова по-фини детайли от картината можете да изрежете с него. Добре измислено.

Или може би купете прободен трионСтрува средно 100 долара. Можете да го намерите за 50, но ние не работим в индустриален мащаб, така че не е необходимо да купувате много мощен скъп инструмент.

Занаяти с мозайка

От рязане на дебели клони.

Ако имате скучна стена на плевня, която гледа право към вас във вашия селски двор. Това трябва да стане скучно. Нека направим навес положителен с помощта на дървени занаяти. Нека да направим апликация от мозайкаот малки срезове. Такива разфасовки се получават чрез рязане на дебели клони или тънки трупи с ножовка (или резачка).

базаза такъв дървен занаят го изрязахме от лист шперплат. Първо, начертайте върху него силуета на бъдещите занаяти. Изрязваме основата от шперплат с ръчен мозайката или специален електроинструмент. И върху него залепваме дървени кръгчета - на течни пирони, на лепило за дърво или на горещо лепило от пистолет.

И дори у дома можете да правите разрези декоративна дървена рамка за огледало(майсторски клас на снимката по-долу).

1. Купете си и кръгло огледало. Поставете го върху лист шперплат - оградете го с молив.
2. Около получения кръг отстъпете няколко сантиметра (до ширината, която искате за рамката). И с този отстъп начертайте втори кръг.
3. Изрежете голям кръг от шперплат. И залепете външния пръстен с разрези от дърво. Ще се получи красива дървена занаятчийска рамка - остава да залепите огледало в средата върху течни нокти.

ПУФ ЗАНАЯТИ

от дърво.

Това вероятно е любимият ми вид дървени занаяти. Тук издутите щитове лежат един върху друг, създавайки ОБЕМ НА СЛОЯ от занаяти.

Ето един кравешки занаят, направен от три слоя дървен щит. Първият слой е тялото, вторият е главата, третият е бретонът и носът.

Можете да боядисате всички слоеве на вашия занаят в един и същи цвят (като занаят полярна мечкадърво) или в различни цветове (като занаят мишка на луната- снимка по-долу).

Или можете да оставите текстурирания дървен модел (както в занаятите от снимката по-долу).

дървена лисицаИма двупластова конструкция - заден слой, а върху него са положени главата и опашката.

занаятчийска патицаима 5 слоя - централния слой с главата и два слоя от двете страни (корем + крило).

Колкото повече слоевеще наложите един на друг, толкова по-обемно и изпъкнало ще бъде вашият занаят. Ето пример със занаята "Лъвове от дърво", можете да видите как муцуната на звяра се движи напред, благодарение на четири слоя дебел дървен плот.

Ако оцветите вашите занаяти. Начертайте израженията на лицето, добавете малки детайли - гънки, петна и др. Можете да получите много реалистични и скъпи дървени занаяти. Вашето малко хоби може да се превърне във ваш бизнес. Такива произведения могат безопасно да бъдат пуснати за продажба.

Можете да измислите свои собствени герои. Начертайте слоевете им върху лист хартия. Първо увеличете занаята в хартиен шаблон - прехвърлете контурите върху дървен щит и го изрежете. Или намерете картинки в детска книжка за оцветяване- и ги преначертайте в увеличен размер.

Дървен занаят

За училище

На урока по труда.

Такива занаяти от дърво Puff могат да бъдат изрязани НЕ ОТ ДЕБЕЛ ЩИТ, а изработени от тънък шперплат. И тогава такава работа може да се извършва в часовете по труд като част от училищната програма. По темата "рязане с мозайката върху шперплат."

Ето една идея за вас – как от 3 шперплатови плоскостинаправете двуцветно кученце. Първият заден слой от БЯЛ ШПЕРПЛАТ наднича само с върховете на ушите, опашката и единия заден крак. Ще покрием втория слой с петно ​​(така че да потъмнее). Очи, нос и линии могат да бъдат нарисувани с маркер или изгорени със специален уред за изгаряне на дърва.

В една и съща техника на щитове с различни нюанси на цвят можете да направите много обемни дървени занаяти на уроци по труд в училище или в кръг по дървено творчество.

занаяти от дърво

като ПРИЛОЖЕНИЕ.

В много подобна техника можете да направите апликация от дърво. Тук също дървени дъска от масивно дърво(тоест не залепен щит, а твърда дъска). Защото ще го шлайфаме и залепеният шлифовъчен щит може да се ексфолира и шевовете на лепилото ще се виждат.

1. На хартия целият бъдещ занаят е начертан. Разделен с линии на детайли. Всеки детайл е номериран. И се снима (така че по-късно на снимката да се провери местоположението на всеки елемент).
2. След това чертежът се нарязва по линиите на елементи. Очертаваме всеки елемент на дъската с молив. Изрязваме елемент от плоска дъска. Всички елементи са плоски отгоре, груби по ръбовете на среза и с остри ръбове за рязане.
3. Сега нашата задача изгладете всички ръбове на всяка част, кръгли. Ние смиламе острите ръбове на разфасовките с длето. И го смиламе на шлифовъчна машина (ако имате такава) или го правим ръчно с шкурка с различна степен на твърдост-грапавост.
4. След шлайфане на всички детайли боядисани в тониран байц(продава се в железарски магазини). В зависимост от това колко пъти избършете частта с петно, ще получите по-светъл или по-тъмен тон. Много леките детайли могат да се изтрият просто с растително масло. Можеш проверете предварителнонюанси на цвета върху остатъците от дърво, останали след рязане на занаятите.

Можете също боядисвайте детайлите на дървените занаяти в акварел или гваш(използвайки не четка, а гъба от пяна). След боядисване, така че частта да не изцапа ръцете ви, можете да я поръсите с лак за коса или да импрегнирате занаята с друго покритие от дърво (предварително проверете какъв цвят ще бъде върху изрезките).

Само изглеждаче кравата (на снимката в горната дограма) е зад луната. Всъщност всички детайли са в една равнина. На лист хартия. Но благодарение на обтекаемите ръбове на детайлите, всичко изглежда обемно, меко и, сякаш, напъхано едно в друго. Всъщност нищо не е притиснато - всичко просто лежи едно до друго.

Идеи за такива плоски дървени занаятиможе да се вземе в детски книжки за оцветяване. Има само снимки с големи детайли. Детска картинка за оцветяване можете да намерите в Google - увеличете и отпечатайте. Или преначертайте директно от екрана на монитора, като поставите лист хартия върху светещия екран.

Методи за смилане на детайли

за дървени занаяти

(инструкции за помощ).

За да улесня шлайфането на гладки ръбове на части, без да търкам мазоли по ръцете си, искам да дам няколко полезни съвета.

Можете да затегнете шлифовъчната лента в специално менгеме, също изработено от дърво. Ето как се прави на лявата снимка по-долу. Или измислете своя собствена версия на устройството.

Тук на лявата снимка - шкурка се увива около дебела дъска с полукръгъл ръб. И ръбовете на шкурка се увиват в жлеб и се затягат с болт, усукан през кръгло цилиндрично парче дървена скоба.

Има и шлифовъчни дюзи за бормашина. И тогава можете да направите частите за шливовка, като използвате силата на въртене на свредлото и магическата сила на електричеството.

По-долу виждаме шлифовъчни приставки за бормашина- форма на чинели и барабани.

Има бормашини, където можете промянашкурка - отстранете старата износена шкурка и я напълнете с нова.

Между другото, на Aliexpress можете веднага да закупите на едро шлифовъчни барабани за бормашина за $ 3-4 за партида от 100 броя. Ако търсите може да го намерите по-евтино.

И за да не се върти свредлото в ръката ви по време на работа, можете да създадете специална КРЕПЕЩА КОНСТРУКЦИЯ, която ще поправивашата домашна шлифовъчна машина е на едно място и всичко, което трябва да направите, е да донесете частите до шлифовъчния барабан.

Дизайнът на монтажната тава може да бъде различен - с дървена скоба (снимката по-горе) или с ключалка под формата на метална скоба (както на снимката по-долу).

С такъв помощник правенето на дървени занаяти със собствените си ръце е удоволствие. Бързо приятни и веднага красиви резултати. Такава работа може да бъде пусната в движение - и може да се създаде цяло производство на красиви дървени (гладки и безопасни) играчки за деца, подаръчни дървени картини.

Можете да станете успешен майстор. Напълно неочаквано. Това е толкова просто, колкото да погледнете тази статия и да се влюбите в идеята.

Фантазията на дървените занаяти е безгранична.Запомнете формулата на успеха – от дърво може да се направи всичко. Основното нещо е да започнете ... след това да продължите ... и да завършите.

Например играчки за чукане. Красиво забавление за деца и за украса на вилата. Такъв чук или кълвач може да почука на вратата ви, отчитайки гости на верандата. Като в приказка - дръпнете въжето и вратата ще се отвори за вас.

Можете да направите декорации за детската стая със собствените си ръце. Всъщност превъплътете се и станете дизайнер на интересни интериорни дървени занаяти. Всяко момче ще се зарадва, ако детската му стая блести с мотиви от джунглата.

Знаете ли ... Вероятно ще продължа темата за дървените занаяти за дизайна на детска стая в една от следващите статии. Бих искал да видя какви идеи се крият тук. А да се влюбиш в някого е хубаво нещо.

И може би също така е необходимо да се създаде артикул с ръчно изработени дървени играчки за деца. Вие също трябва да пишете. И тогава ще работи тук връзка.

И докато продължаваме...

Занаяти ОТ ДЪРВО

и ОТПАДЪЧЕН материал.

Къде живеят бъдещите занаяти? …. Стари изгнили дъски. Например от оградата на баба. Които обикновено отиват за дърва или се изнасят от двора като излишен боклук. Спри се. Нека не ги изхвърляме. Нека разровим тази купчина и създадем нещо прекрасно - със собствените си ръце от дърво.

Дървена четка за моп, ако се разреже наполовина, се превръща в уста на зло куче. Малко въображение и работа. И сега служебното куче настръхна и ти се ухили.

Великолепно произведение на изкуството. Дърво и отпадъчен материал.

Всякакви боклуци (парчета желязо, пластмаса) и стари парчета дърво могат да населят къщата ви с приказни герои. Те са живи. Те имат душа и собствена история.

занаяти от дърво

Нетленна красота.

Белен фурнир , от стари мебелни плоскости, които тихо влагат в бараката ви - също могат да се превърнат в източник за занаяти, апликации от дърво.

От този тънък дървен материалможете да изрежете детайлите на бъдещите занаяти директно с ножица и да ги залепите върху горещо лепило от пистолет (или върху лепило за дърво).

И вместо фурнир можете да използвате тънка брезова кора. И също така правете интересни плоски дървени занаяти.

занаяти от дърво

(дърва, дърва и кора)

Обикновените дърва за огрев от вашата купчина дърва могат да бъдат източник на вдъхновение за дървени занаяти за страната.

Ако кръгъл труп се отреже наклонено, тогава ще получите фигура с лице, обърнато към вас. Остава само да нарисувате това лице, да добавите към него елементи от очи, уши, нос.

Можете да сгънете тялото на животно от трупи и кръгли блокове. Дървените трупи ще бъдат краката, а трупите ще бъдат гърба. Главата може да бъде направена от кръгъл разрез на малък труп. Или отсечете с брадвамуцуната до желаната форма от същия труп като тялото на вашия четирикрак дървен кораб.

Покажете въображението си, не спирайте пред трудна задача. Катерица от дърво или охлюв от трупи - няма нищо сложно. Включваме главата и чувството за хумор - то ще ви каже най-нелепите, но ефективни начини да предадете нежния образ на животното с помощта на грубо дърво и други естествени материали.

ВИЕ можете да работите с резачка или брадва - да режете или отрязвате лицевата страна на вашия дървен занаят. Тук можете да направите такива сладки прасета със собствените си ръце като забавен занаят от дърво за дачата.

И в храстите можете да поставите красив горд елен - също прост и бърз занаят, изработен от дърво и клони.

дървени занаяти

от чипове от дънер.

Случва се, когато цепите дърва, къдрави големи чипове се отчупват от дънера. Този чип често има странна форма - вече прилича на нещо (птица, пантера, профил на лицето). Необходимо е внимателно да оставите такъв дар на съдбата настрана, за да се върнете към него по-късно и да завършите занаята, започнат от природата. Изрежете нещо с нож, подчертайте нещо с боя, залепете нещо като допълнителен детайл. И вие получавате занаят, изработен от дърво със собствените си ръце - красив и оригинален.

Това са идеите, които успях да намеря за майсторите на дървеното изкуство.

Сега можете също да направите красиви занаяти от дърво със собствените си ръце. Освен това тази статия е само първият от цикъла на тема дървени занаятикоито са ясни и лесни за правене у дома. Сигурно вече сте се влюбили в някои идеи и сте решени да ги реализирате - стискам ви палци - нека всичко се нареди по най-добрия начин. И цялото ви семейство ще се влюби в дървения ви занаят.

При наличието на фреза работата по вмъкване на бримки, оформяне на сложни дупки, вдлъбнатини, дърворезба и др. е наистина опростена. Но това изобщо не означава, че е необходимо да имате професионално и скъпо оборудване: достатъчно е да имате просто ръчно устройство.

Единственото нещо, от което се нуждаете, е да можете да боравите с дърво и да използвате електрически инструменти. Освен това трябва да имате желание, иначе никога няма да има резултат без него. Тези, които нямат желание да работят, просто купуват мебели или наемат майстори, които например да монтират нова врата и да вградят брави. Всяка работа, особено с електроинструмент, изисква определени познания и особено предпазни мерки.

Фрезовото устройство е предназначено за обработка както на дърво, така и на метал. С негова помощ е възможно да се образуват вдлъбнатини или дупки с всякаква конфигурация. Това значително опростява задачи като набиване на панти и набиване на ключалки. Да направите това с длето и електрическа бормашина не е толкова лесно и отнема много време.

Има стационарни фрезови устройства и преносими (ръчни). Ръчните електрически фрези се считат за универсални устройства, с помощта на които, при наличие на дюзи, е възможно да се извършват операции за различни цели, достатъчно е просто да се промени позицията на частта по отношение на устройството или обратно.

Стационарните устройства се използват във фабрики или фабрики, където е установено масово производство на дървени или метални изделия. При такива условия режещата дюза е неподвижна и детайлът се движи по желаната траектория. При използване на ръчен инструмент, напротив, частта се фиксира неподвижно и едва след това се обработва, въпреки че има части, които изискват фиксиране на ръчен инструмент. Това е предвидено в дизайна, следователно се счита за по-универсално. Това е особено вярно, когато трябва да обработите голям брой части и не е възможно да използвате стационарна машина.

Домашна фреза е хоризонтална платформа с дупка в центъра, отдолу към която е прикрепено ръчно приспособление.

Има много видове фрезови машини, но за използване у дома или за стартиране на бизнес универсалните модели са по-подходящи. Като правило те са оборудвани с набор от ножове и различни устройства за извършване на различни видове операции. Единственото нещо е, че с ръчен рутер простите операции могат да отнемат много повече време, отколкото със стационарна машина.

С устройството за ръчно фрезоване е възможно:

• Направете жлебове или вдлъбнатини с произволна форма (къдрава, правоъгълна, комбинирана).
• Пробийте проходни и непроходни отвори.
• Обработвайте краища и ръбове на всяка конфигурация.
• Изрежете сложни форми.
• Нанесете рисунки или шарки върху повърхността на частите.
• Направете копие на детайлите, ако е необходимо.

Копирането на части е една от функциите на всяка електрическа фреза.

Наличието на такива функции позволява да се опрости производството на мебели от същия тип или производството на идентични части, които не са свързани с производството на мебели. Това е едно от основните предимства на този инструмент. Като правило, за производството на части от същия тип е необходимо да се инсталират копирни машини, които са предназначени да извършват само една операция, което не винаги е печелившо, особено в малки предприятия.

Първи стъпки и грижа за инструмента

За да разберете как работи това устройство, трябва да се запознаете с основните му части и тяхното предназначение.

Състав и предназначение на основните възли

Ръчната фреза се състои от метален корпус и двигател, който се намира в същия корпус. От тялото стърчи вал, върху който се поставят различни цанги, служещи за адаптери. Те ви позволяват да инсталирате фрези с различни размери. Фреза се вкарва директно в цангата, която се фиксира със специален болт или бутон, който се предлага при някои модели.

Основните елементи на ръчно фрезово устройство и тяхното предназначение.

Конструкцията на фрезовото приспособление осигурява метална платформа, която има твърда връзка с тялото. Закрепва се към тялото с две пръчки. Отвън плочата има гладко покритие, осигуряващо плавност на движението по време на работа.

Приспособлението за ръчно фрезоване има някои характеристики, които могат да се регулират:

• Благодарение на дръжката и скалата се задава дълбочината на фрезоване. Регулирането се извършва на стъпки от 1/10 mm.
• Чрез регулиране на скоростта на въртене на фрезата.

В началните етапи, когато инструментът е овладян, е по-добре да се опитате да работите при ниски или средни скорости. Въпреки че винаги трябва да помните, че колкото по-висока е скоростта, толкова по-добра е работата. Особено когато става въпрос за отговорни, видими зони, които не могат да бъдат маскирани.

Освен тези лостчета има и бутон за включване и изключване на продукта, както и бутон за заключване. Тези елементи се считат за основните, които осигуряват качеството и безопасността на работата. Има и паралелен ограничител, който допринася за лекотата на използване. Може да бъде твърдо фиксиран или с възможност за регулиране на изместването на работната зона, в посока от центъра.

Грижа за вашия ръчен рутер

Обикновено фабричен продукт попада в ръцете на проверен и смазан човек, така че не трябва да се вземат допълнителни мерки. Само в процеса на експлоатация е необходимо да се следи за неговата чистота и изправност. В същото време трябва редовно да се почиства от прах и да се сменя смазката, ако паспортът го казва. Особено смазване е необходимо за движещи се части. Като алтернатива можете да използвате аерозолни лубриканти, но можете да се справите с обичайните, като Litol. Не се препоръчва използването на гъсти лубриканти, тъй като стружки и прах полепват по тях. Ако се използват аерозолни лубриканти, този фактор може да бъде елиминиран.

Смазването също изисква подметка - гладка част от тялото. Редовното смазване ще осигури желаната гладкост на движението.

Въпреки това, закупеният артикул определено трябва да бъде проверен за качество на изработка и наличие на смазване.

За съжаление, не всички производители, и особено местните, се грижат за качеството на изработката. Има случаи, когато след първите часове на работа винтове или винтове се развиват от продукта, тъй като не са били добре затегнати.

Регулиране на скоростта на въртене

Работата на всеки инструмент е свързана с определени условия, свързани преди всичко с естеството на обработвания материал. Може да бъде шперплат, композитен материал или обикновено дърво. В зависимост от това се настройва скоростта на въртене на електроуреда. По правило техническият лист винаги посочва работните параметри на устройството в зависимост от техническите характеристики и характеристиките на обработваните повърхности, както и използваните фрези.

Индикатори за скорост на обработка при използване на различни ножове.

Фиксиране на фреза

Първото нещо, с което започва работата, е инсталирането и фиксирането на фрезата. В същото време трябва да се придържате към основното правило - цялата работа се извършва с изваден кабел от контакта.

Фрезата се настройва според определени маркировки и ако те липсват, тогава на дълбочина не по-малка от ¾ от дължината на самата фреза. Как да инсталирате резачката на конкретен модел, можете да разберете от инструкциите, които трябва да присъстват в техническите документи на устройството. Факт е, че всеки модел може да има свои собствени дизайнерски характеристики и не е възможно да се говори за това в статията.

Инсталиране на ножа на устройството преди започване на работа.

Има модели както прости, така и по-"напреднали", както се казва. Някои модели имат бутон за блокиране на въртенето на вала, което улеснява инсталирането на ножа. Някои, особено скъпи модели, са оборудвани с тресчотки. Така че е невъзможно да се опише конкретно процесът на инсталиране на фрезата и няма смисъл, тъй като всеки, който е запознат с работата на такива устройства, ще го разбере в момента.

Регулиране на дълбочината на фрезоване

Всеки модел има собствена максимална дълбочина на рязане. В същото време не винаги е необходима максимална дълбочина, а определена дълбочина, която се задава преди работа. Дори ако е необходима максимална дълбочина, тогава, за да не се претоварва устройството, процесът на фрезоване е разделен на няколко етапа, променяйки дълбочината на фрезоване на стъпки. За регулиране са предвидени специални ограничители - ограничители. Структурно те са направени под формата на диск, разположен под бара, върху който са фиксирани ограничители с различна дължина. Броят на тези крака може да бъде от три до седем и това не означава, че колкото повече от тях, толкова по-добре. По-добре е, ако е възможно да се регулира всеки от краката, дори ако техният брой е минимален. За да фиксирате този ограничител в оптимална позиция, трябва да използвате ключалката под формата на флаг.

Процесът на регулиране на дълбочината на фрезоване е както следва:

Така детайлът се фрезова до предварително определена дълбочина.

При висококачествените скъпи модели има колело за фина настройка на дълбочината на фрезоване.

С това колело можете по-точно да зададете дълбочината, без да нарушавате предишната настройка.

Това колело (зелено на снимката по-горе) ви позволява да регулирате дълбочината по малък начин.

Фрези за ръчни фрезови инструменти

Фрезата е режещ инструмент, който може да има режещ ръб със сложна форма. По правило всички фрези са предназначени за въртеливи движения, поради което имат цилиндрична форма. Стеблото на ножа, което е захванато в цангата, има същата форма. Някои ножове са оборудвани с натискаща ролка, така че разстоянието между режещата повърхност и детайла остава постоянно.

Фрезите се произвеждат само от висококачествени метали и техните сплави. Ако искате да обработвате мека дървесина, тогава HSS фрезите ще се поберат, а ако трябва да обработвате твърда дървесина, тогава е по-добре да използвате фрези от по-твърди HM класове.

Всеки фреза има свои собствени технически характеристики, които му осигуряват качествена и продължителна работа. Основният показател е максималната скорост на неговото въртене, която никога не трябва да се надценява, в противен случай разбивката му е неизбежна. Ако ножът е тъп, тогава не трябва да се опитвате да го заточите сами. Заточването на фрези се извършва на специално, скъпо оборудване. В края на краищата е необходимо не само да се заточи ножът, но и да се поддържа формата му, което е не по-малко важно. Ето защо, ако ножът по някаква причина е станал тъп, тогава ще бъде по-евтино да си купите нов.

Най-популярните фрези

Има фрези, които се използват в работата по-често от други. Например:

Формите за канали са предназначени да създават вдлъбнатини на произволно място върху детайла.

Има прости фрези, монолитни, изработени от едно парче метал и има наборни. Фрезите за набор се състоят от стебло, което служи като основа за набор от режещи елементи. Чрез избиране на режещи равнини и монтирането им върху стеблото, като се използват шайби с различна дебелина, е възможно да се оформи произволен релеф върху повърхността на детайла.

Фрезата за набор е набор от режещи повърхности и шайби, което ви позволява да сглобите ножа с желаната форма.

Всъщност има много фрези и това е само малка част от това, което се произвежда. Всички ножове се различават по диаметър на стеблото, диаметър на режещата повърхност, височина на рязане, позиция на ножа и др. Що се отнася до ръчното фрезоване, достатъчно е да имате набор от пет най-популярни фрези. Ако е необходимо, те могат да бъдат закупени по всяко време.

Правила за работа с ръчни фрезови инструменти

Работата с електрически инструменти изисква специални правила, особено когато има бързо въртящи се елементи. Освен това в резултат на работата се образуват стружки, които се разпръскват във всички посоки. Въпреки факта, че повечето модели са оборудвани със защитен щит, това не предпазва напълно от потока от чипове. Ето защо е по-добре да работите с такъв инструмент в защитни очила.

Снимката показва модел, към който е свързана прахосмукачка за отстраняване на чипове.

Общи изисквания

Ако изпълнявате основните изисквания за безопасна работа с електрическа ръчна фреза, тогава крайният резултат ще ви зарадва с качеството на работа и безопасния резултат. Ето условията:

Изискванията не са много трудни и напълно изпълними, а пренебрегването им означава да се изложите на опасност. И още нещо, не по-малко важно, е способността да държите фрезов инструмент в ръцете си и да усещате как работи. Ако се усетят сериозни вибрации, тогава трябва да спрете и да анализирате причините. Възможно е ножът да е тъп или да е захванат възел. Понякога е необходимо да зададете правилно скоростта на въртене на фрезата. Тук можете да експериментирате: или добавете скорост, или я намалете.

Обработка на ръбове: Използване на шаблони

Обработката на ръба на дървена дъска се извършва най-добре на дебеломер. Ако това не е възможно, тогава можете да използвате ръчен рутер, въпреки че това ще отнеме известно време. Тези работи се извършват както без шаблон, така и с шаблон. Ако няма умения или има много малко от тях, тогава е по-добре да използвате шаблон. За обработка на ръбове се използват фрези с прави ръбове, както с един лагер в края на режещата част, така и с лагер в началото (виж снимката).

Фрези за ръбове.

За шаблона можете да вземете вече обработена дъска или друг дори предмет. Освен това дължината на шаблона трябва да бъде по-голяма от дължината на детайла, както в началото, така и в края на обработвания детайл. Така ще избегнете неравности в началото на ръба и в края му. Най-важното тук е шаблонът или обектът, действащ като шаблон, да има гладка и равна повърхност. Освен това дебелината му не трябва да бъде по-голяма от пролуката между лагера и режещата част.

Ширината на частта е по-малка от дължината на режещата част

В същото време, колкото по-дълга е режещата част, толкова по-трудно е да се работи с инструмента, тъй като са необходими повече усилия. В тази връзка е по-добре да започнете работа с фрези, които имат средна дължина на режещата част. Принципът на работа за обработка на ръбове е следният:

• Шаблонът се закрепва така, че да е на желаната височина и да има равна хоризонтална повърхност.
• Шаблонът е здраво монтиран към маса или друга повърхност.
• Фрезата с ролка е монтирана така, че ролката да се движи по шаблона, а фрезата (режещата част) по детайла. За да направите това, извършете всички необходими манипулации с шаблона, детайла и инструмента.
• Фрезата се поставя в работно положение и се затяга.
• След това инструментът се включва и се движи по шаблона. В този случай е необходимо да се определи скоростта на движение, която се определя от дълбочината на обработка.
• Фрезата може да се бута и дърпа: както е удобно на всеки.

След първото преминаване трябва да спрете и да оцените качеството на работа. Ако е необходимо, може да се направи още един проход чрез регулиране на позицията на инструмента. Ако качеството е задоволително, скобите се отстраняват, освобождавайки детайла.

С този подход е възможно да се премахне една четвърт по ръба или в някои от неговите части. Това става чрез настройка на режещия ръб така, че да влезе на необходимата дълбочина в детайла.

Една четвърт взета върху мебелна фасада.

Ако смените фрезата с фигурна и преместите водача, както и използвате ограничителя, всъщност можете да приложите надлъжен шаблон към частта (на снимката по-долу).

Начертаване на надлъжен фигурен шаблон върху детайла.

Ако използвате подобна техника на фрезоване (с шаблон), можете лесно да овладеете техниката на работа с дърво като цяло. След известно време можете да се откажете от шаблоните, тъй като инсталирането им отнема много полезно време.

Как да направите гладък ръб без шаблон: опитът е незаменим тук.

Ширината на частта е по-голяма от дължината на режещата част

Доста често дебелината на детайла е по-голяма от дължината на режещата част на фрезата. В този случай процедирайте както следва:

• След първото минаване шаблонът се отстранява и се прави друго минаване. В този случай вече обработената част ще служи като шаблон. За да направите това, лагерът се насочва върху обработената повърхност. Ако режещата част отново не е достатъчна, тогава ще трябва да направите още един проход.
• За окончателна обработка трябва да вземете фреза с лагер в края и детайлът трябва да се обърне с главата надолу, след което да се фиксира със скоби. В резултат на това лагерът ще се движи по обработената повърхност. Този подход позволява обработка на дебели части.

Лагерът се насочва върху обработваната повърхност, докато режещият ръб обработва останалата част от детайла.

За да овладеете работата на ръчен фрезов инструмент, ще ви трябват много груби детайли, които нямате нищо против да изхвърлите по-късно. Никой не успя от първия път. За да се получи нещо, трябва да тренирате здраво.

Получаване на различни къдрави ръбове

Ако се изисква къдрав ръб, което най-вероятно ще бъде необходимо, първо обърнете внимание на състоянието на този ръб. Ако е неравномерно, тогава ще трябва да се изравни и едва след това да се пристъпи към оформянето на къдрава ръба, като се избере подходящият нож.

Заоблен ръб.

Необходимо е да подготвите повърхността, така че фрезата да не копира кривината, по която ще се движи ролката. В този случай е необходима последователност от действия, в противен случай положителен резултат няма да работи.

Правила за успешна работа с дърво

1. Не бързайте

Не си губете времето и нервите в опити да спасите повредени части, ако те са по-малки от необходимите или ако вашето оборудване не ни позволява да повторим нашите действия. Можете да избегнете проблеми, като внимателно проучите списъка с материали, за които заготовките се изрязват с надбавка. Ако искате да използвате други фитинги в проекта, бъдете готови да направите промени в дизайна на продукта. Във всеки случай, ако планирате да използвате препоръчаните фитинги или да ги замените по ваш вкус, закупете ги преди да започнете работа по проекта.

2. Подгответе материали

Ако имате нужда от прави и плоски части (например за рамка или щит), изрежете всички дъски от едната страна и след това ги прекарайте през удебелител. Рендето подравнява и изравнява едната страна на дъската, а след обработка на рендето противоположната страна става успоредна на първата и също се подравнява. Преди частите да бъдат направени и сглобени, калибрирайте всички детайли за дебелина, без да променяте настройките на удебелителя.

3. Изберете модел на текстура

Начинаещите обикновено не се интересуват от модела на текстурата и смятат, че всички дъски са с еднаква стойност, но експертът може по-добре да изведе свойствата на всяка дъска. Изберете дъски с интересна шарка за атрактивен капак на кутия или панел на врата. Отделете отделни дъски с прав слой за заготовки на панели и части на рамката. Преди да залепите щита, прекарайте известно време в избора на най-добрата комбинация от парцели, в която моделът на съседните части съвпада и ставите стават по-малко забележими.

4. Оставете малка надбавка по ширина

Когато режете дъски по дължина на отделни части, оставете отпуск от около 1 мм ширина. За да достигнете крайната ширина, направете едно или две леки минавания на рендето, за да премахнете следите от трион.

Преди да изрежете шевове или прорези за вмъкване на панели от шперплат или други листови материали, проверете отново дебелината на крайните шлифовани парчета и направете пробни разрези на отрязъците. Не се доверявайте твърде много на фабричните етикети и щампи - реалната дебелина на материала може да се различава от декларираната.

6. Започнете със спирания

В повечето проекти трябва да се направят две или повече части с еднаква дължина или множество части с еднаква дължина. За да сте сигурни, че ще постигнете точно съвпадение, използвайте най-простите стопове. В много случаи е достатъчно да затегнете парче щанга или дъска със скоба върху паралелен или ъглов ограничител на трион, торцов трион или фреза, както е показано на снимката.

Не отлагайте шлайфането и оцветяването на отделни части до края на сглобяването на продукта. Например, по-добре е предварително да шлайфате вътрешните ръбове на касата и профилната част на панела, преди да продължите с монтажа на вратата. Ако възнамерявате да тонирате продукта, нанесете петно ​​върху панела преди сглобяването, за да предотвратите появата на небоядисани ивици, ако панелът впоследствие изсъхне.

8. Проверете сухия монтаж

Избягвайте обезсърчителното разочарование, когато в средата на сложен процес на сглобяване две части не пасват. Проверявайте всяка връзка веднага след като е направена. След това сглобете целия продукт, като фиксирате частите само със скоби. Ако това е неудобно, сглобете на сухо и след това залепете отделните модули и ги монтирайте, за да паснат за окончателното сглобяване.

Ако вие и всички фуги сте изцапани с изстискано лепило, тогава нанасяте твърде много лепило. Намажете с тънък слой лепило само една от частите на всяка връзка. При нанасяне на оптималното количество лепило, то само леко се изстисква от фугата под формата на малки капчици или тънка ролка след компресия със скоби. След около половин час, когато лепилото започне да изсъхва, ставайки гумено, отстранете излишното със скрепер за боя. Почиствайте често скрепера с хартиена кърпа, за да избегнете размазване на лепилото върху повърхността на продукта.

10. Бъдете търпеливи

При температура от +20 °C фугата, залепена с дърводелско лепило, изисква един час задържане в стегнато състояние и още един ден за постигане на максимална здравина на залепване. Но ако работите в студен гараж, трябва да удвоите времето за задържане в скобите за всеки 10° под +20°C. Въпреки че модерното лепило може да работи при температури около +5 ° C, температурата на дървото е по-важна от температурата на въздуха. Ако дъските са лежали на студено цяла нощ, не очаквайте бързо да се затоплят до оптималната температура с помощта на нагревател.

Дограма

Разбира се, лесно е да отидете в магазина и да купите там готова играчка от дърво или друг материал, който харесвате. Но е много по-интересно и приятно да направите това сами. Продуктите от дърво са познати на хората от незапомнени времена. Много, много дълго време нашите предци не са познавали изкуствени материали (като пластмаса, полимери и др.) и повечето предмети от бита са направени от дърво. Всички мебели в жилищата на нашите прадядовци са направени от дърво, съдове, ковчежета, играчки и дори бижута са направени от същия материал.

Дървото е наистина необичаен материал, с който нищо не може да се сравни по отношение на топлина, гъвкавост на инструмента и екологичност. Правенето на продукти от него със собствените си ръце е доста усърдна работа, която обаче носи много радост. Да направите нещо със собствените си ръце не е толкова трудно, ще има желание и сръчни ръце. Самата работа обикновено отнема известно време, но след това, оценявайки резултата, можете да кажете, че не е пропиляна напразно.

Най-интересното в дървообработването е, че можете да създадете необичайно нещо, което няма да намерите в магазина. Освен това никой от вашите приятели и познати няма да има това. Разбира се, в допълнение към желанието да направите нещо със собствените си ръце, ще ви трябват инструменти, чертежи, скици на готови проекти и, разбира се, полезни съвети. Можете сами да измислите играчка, но все пак първо тренирайте върху пробите, предложени в тази книга, с готови скици.

Освен това можете да работите върху дървен продукт не сам, а заедно с приятел. Ще бъде по-забавно и ще можете да си помагате. Просто се договорете предварително кой каква част от работата ще свърши. Може би не всичко ще работи веднага. Но не се разстройвайте, защото умението идва с опит. Основното във всяка работа е усърдието и тогава всичко определено ще се получи.

Как да организираме работно място

За всяка дейност е много важно правилното организиране на работното място. За да работите с дърво и други материали у дома, ви е необходим отделен кът. Обикновено в училище за това се отделя цяла стая - работилница. Удобно е да работите в него, а също така, като правило, е оборудван с всичко необходимо. Разбира се, у дома често не е възможно да се разпредели цяла стая за работилница. Има обаче изход: организирайте работна зона в стаята си. Ако всичко е направено правилно, няма да заема много място.

Работното място трябва да е добре осветено през деня. Ще ви трябва и настолна лампа, ако решите да правите нещо вечер. Не забравяйте да проветрите стаята преди да започнете работа. През лятото е най-добре да работите с дърво на открито. Например в страната можете да организирате работен ъгъл на открита веранда.

За да направите сами играчки и занаяти, имате нужда от специална работна маса или маса (фиг. 1). Капакът му е изработен от суха плътна дървесина (например бреза, бук или ясен), а подложката е най-добре от бор. Освен това височината на капака трябва да се регулира.

Ориз. 1. Маса за работен ъгъл

За да използвате икономично площта на стаята си, вземете малка работна маса: височина - 65–70 см, дължина - 100–120 см и ширина - 30–40 см. дядо или по-голям брат. За да фиксирате детайлите, ще ви трябва и менгеме, което е монтирано на работна маса (фиг. 2). В специални магазини можете да закупите детска сгъваема работна маса. Обикновено има чекмеджета и рафтове, в които можете да съхранявате инструменти и материали, необходими по време на работа.

Работата на работната маса трябва да е изправена, с изправени рамене, защото не се нуждаете от нарушение на позата.

Ориз. 2. Менгеме

Светлината трябва да пада отляво. След работа не забравяйте да проветрите стаята. Не забравяйте да спазвате правилата за безопасност при работа. Но все пак е желателно да имате комплект за първа помощ в ъгъла на работа. Трябва да съдържа водороден прекис, брилянтно зелено, бинт, лейкопласт, оловен лосион и хартиени салфетки.

Най-добре е да изработвате в работеща престилка, така че няма да съсипете дрехите си, като ги оцветите, например с лепило, лак или нещо друго. Почиствайте работното място след всяка работа, тъй като в процеса на работа стърготини, изрезки и други отпадъци обикновено се появяват на масата и пода. Уверете се, че е винаги чисто и подредено.

Инструменти и материали, от които се нуждаете

Преди да започнете да обработвате дърво, вие, скъпи читателю, ще трябва да придобиете основни инструменти. Те трябва да се съхраняват на отделни рафтове или в конвенционален секционен шкаф. Много е важно лесно да вземете правилния инструмент, така че височината на рафтовете трябва да е удобна.

За изваждане на гвоздеи са необходими клещи (фиг. 3). Дължината на инструмента е 13–15 cm, а теглото не трябва да надвишава 100–200 g.

Ориз. 3. Кърлежи

Дърводелският чук (фиг. 4) се състои от дръжка и правоъгълна стоманена глава. Нападателят трябва да е равен, за да не се плъзга по главата на пирона. Желателно е площта му да не е много малка. Дръжката на чука трябва да е около 2,5 пъти по-голяма от дължината на главата.

Ориз. 4. Дърводелски чук

Лъков трион в кутия за трион (фиг. 5) ще ви даде възможност да отрежете и подготвите релса или дъска с определен размер без опасност. Кутията за трион е необходима, така че трионът да не се отклонява от желаната посока. Стандартните размери на този инструмент трябва да бъдат както следва: дължина на острието - 33 см, ширина - 1,5 см и дебелина 0,1–1 мм, рамка - 33 х 28 см, дистанционер - 33 см. Кутията трябва да бъде изработена от устойчиво дърво, например бук или клен.

Режещият диск трябва да бъде фиксиран в процепите на дръжките под ъгъл от 18°. Под същия наклон се правят разрези за дистанционни елементи и дръжки. В машината дъска или релса за рязане се закрепва със специален затягащ винт с дължина 8 см.

Стойката под кутията на триона трябва да бъде направена по-дълга (около 26 см), така че да стърчи 4-5 см от всяка страна. Това дава възможност да се закрепи към работната маса със скоби диагонално зад изпъкналите части.

Ориз. 5. Лъков трион в кутия за триони

При производството на дървени изделия постоянно се използва ножовка (фиг. 6). За работа ще ви трябват различни ножовки:

Ориз. 6. Ножовка

Ориз. 7. Универсална ножовка за дърво

Ориз. 8. Малка ножовка

Универсален трион за дърво, прибл.

см, дължината на острието да е 21 см, дължината на зъбите да е 3,5 мм, а броят им да е 4 на 1 см (фиг. 7);

Малка ножовка с дължина 28 см, дължина на острието - 17 см, дължина на зъбите - 4 мм, а броят им - 4 на 1 см (фиг. 8);

Ножовка със спирален нож с дължина 35 см, дължина на острието 19 см и дължина на дръжката 7 см.

Ориз. 9. Кутия за рязане

По време на работа ще трябва да режете решетките, дъските и дъските под определен ъгъл. Всичко това е много удобно да се направи в кутия за трион (фиг. 9). Има няколко дизайна на такива кутии. Възрастните дърводелци и дърводелци, използващи кутии за триони, не използват специални устройства за фиксиране на детайли в тях. Те държат щанга или дъска със свободната си ръка. Но е по-добре за вас да фиксирате здраво изрязания детайл или детайла в кутия, която е най-добре да бъде прикрепена към работната маса.

При производството на дървени играчки най-често има части, изрязани под ъгъл от 90 °. Частите, изрязани под ъгъл от 45 °, се използват малко по-рядко. А понякога има и необходимост от рязане под ъгъл от 22,5 °. В тази връзка трябва да имате у дома комплект кутии за рязане, състоящ се от комбинирана кутия за два ъгъла - 45 и 90 °. Освен това ще ви трябват леки кутии за рязане под един ъгъл - 45, 90 и 22,5 °. Такава кутия е много удобна, ако трябва да изрежете много детайли под различни ъгли. Ако трябва да изрежете части под същия ъгъл, по-добре е да използвате лека кутия, която е специално пригодена за този ъгъл.

За да направите кутия за трион, трябва да използвате здрава дървесина, дъб, клен и бук са най-подходящи. Дъските трябва да се закрепят с винтове с дължина 6-7 см. След това кутията трябва да се прикрепи към капака на работната маса със скоби, така че дъното й да излиза 4 см от двете страни.

Дебелината на долната дъска на кутията обикновено е 3 см, а височината и ширината са съответно 15 и 12 см. Дължината на продукта зависи от размера на ъгъла, за който е необходим. Трябва да знаете, че следните се считат за постоянни размери:

5 cm от центъра на отвора на затягащия винт (S) до ръба на стената;

7 cm от центъра на отвора за винта на скобата до центъра на среза за прави и тъпи ъгли;

9 см от центъра на отвора за винта на скобата до центъра на среза за остри ъгли.

В случай, че е необходимо да се направи кутия с три разреза (90°, 45° отдясно и 45° отляво), разстоянието от затягащия винт до 90° разреза и ръба на стената може да бъде малко намалено. В този случай дължината на стената на комплекта кутия за трион е 24, 26 и 36 cm.

За да фиксирате кутиите към капака на работната маса, кутията трябва да бъде поставена под ъгъл, така че ръбовете й да съвпадат с ръбовете на капака.

Скобите трябва да бъдат поставени на 2 ъгъла диагонално. В резултат на това кутията е фиксирана на 2 наклонени места, което гарантира здраво закрепване към работния плот и дава стабилност, която няма да позволи да се движи или преобръща.

Поставете челюстите на скобите върху лентите, прикрепени в ъглите на кутията по такъв начин, че цялата ширина на дъното на кутията да е напълно свободна. Тогава ще можете да поставите детайл в него, който надвишава неговата дължина.

На обработената релса или дъска линията на рязане обикновено се маркира с линия. Поставете заготовката в кутията по такъв начин, че тази линия да е в разреза на кутията, и я фиксирайте със затягащи винтове. Дължината на затягащия винт трябва да бъде най-малко 8 cm, диаметърът на резбата - 10 mm, дължината на копчето - 6 cm, а диаметърът му - 6 mm. Когато режете детайл с малка секция и неговата височина или ширина е недостатъчна за надеждно закрепване със затягащи винтове, трябва да поставите облицовки с правилния размер между него и стената на кутията.

Когато правите кутия за винтове, в предната й стена трябва да се вградят пластинчати гайки (с размери 6 х 6 cm и дебелина 6–8 mm), след което да се укрепят с винтове или болтове. Необходимо е стриктно да се спазват правилата за безопасност по време на рязане, не само по отношение на триона, но и на копчетата на затягащите болтове, които при небрежно боравене могат да бъдат захванати. Винаги дръжте свободната си ръка на безопасно място. За да дадете на затягащите винтове желаната позиция под тях (т.е. между детайла, който трябва да се фиксира, и предната повърхност на винта), трябва да поставите парчета картон. Дръжте винтовете дълбоко завинтени в кутията. Ако стърчат много, обърнете кутията на работната маса, така че да са на задната стена. Можете също така първо да фиксирате детайла в кутията за трион със затягащи винтове и след това да прикрепите самата кутия към работната маса.

Доста често ще имате нужда от шило (фиг. 10). Необходимо е за улесняване на забиването на пирони в дърво, предварително маркиране и т.н. Можете да използвате кръгло или квадратно шило с дължина 3 cm с дръжка с дължина най-малко 6–7 cm.

Ориз. 10. Шило

Пила (фиг. 11) се използва за отстраняване на неравности от дървена повърхност. Дължината му обикновено е 20 см, а дължината на дръжката е 10 см. Вместо това можете да използвате шкурка или стъргало.

Ориз. 11. Файл

Дървен чук или чук (фиг. 12) се използва, когато конвенционален чук може да повреди детайла. Теглото на този инструмент обикновено е около 200 g, дръжката е дълга 20–25 cm, а главата на чука е дълга 12 cm.

Ориз. 12. Дървен чук или чук

Менгемета (фиг. 13) ще ви трябват за затягане на детайла. Тяхната дължина трябва да бъде 14 cm, дължината на затягащия винт - 5 cm, а главата му - 6,5 cm.

Ориз. 13. Пороци

Ще ви е необходима тресчотка (фиг. 14) за пробиване на отвори в дървени части.

Гвоздеите се използват за закрепване на дървени части. Те се различават по ширина и дължина. Дължината на нокътя трябва да е по-голяма от дебелината на дъската. Препоръчително е да вземете нокти с различни размери (от 2 до 4 см) с широка шапка.

Ориз. 14. Завъртете

Материалът, който ще се използва за занаяти, трябва да бъде идеално рендосван, така че да няма трески и да не се образуват празнини по време на ставите.

За занаятите ще ви трябват дъски, пръти, нарязани и рендосани летви, както и кръгла дървесина, главно от мека дървесина - липа, бор, трепетлика, елша, бук и др. Ще ви трябват и шперплатови плочи: най-добре е бреза, т.к. те са по-леки и гъвкави.

Съхранявайте материалите в специални секционни шкафове, на рафтове според размера. Тази поръчка ще ви помогне да се ориентирате по-добре. Освен това инструментите могат да се съхраняват и в кутии, които можете да вземете със себе си, например в селската къща по време на лятната ваканция. За удобство можете да начертаете върху всяка от тях образец от съхранявания в нея материал. Освен това ще ви трябват помощни материали: канап, тънка тел, въдица, дръжки за четки, макари, пластилин, парчета плат, капачки за тръби, цветна хартия, кутии за термометри, парчета пяна, кожени гарнитури и др.

И сега малко за дървото, защото именно от него ще направите вашите занаяти. Силата му зависи пряко от скалата, твърдостта и влажността. Характеризира се с граници на якост при натиск, огъване, раздробяване и разтягане. Дървесината може да има и следните дефекти:

Чепове - живи или мъртви основи на клони, които намаляват здравината и значително затрудняват обработката;

Кривината е едно или повече завои в напречно сечение;

Roll е необичайно удебеляване на дървесината на годишния пръстен със силно увеличение на твърдостта му от по-тясната страна и изместване на сърцевината;

Наклонена - това е наклонената посока на влакната, водеща до изкривяване;

Curl - нередност в структурата на дървото, когато влакната имат рязко вълнообразен характер;

Zasmolok - секция от иглолистна дървесина, обилно импрегнирана със смола, което намалява здравината на дървото;

Воден слой - участъци от дърво с висока влажност, водещи до образуване на пукнатини при изсушаване;

Цветовата аномалия е промяна в цвета на дървото (кафяви, синкави петна), гниене;

Конвергенцията е доста рязко намаляване на диаметъра на ствола от корена на дървото до върха;

Curl - локално изкривяване на годишните слоеве поради наличието на възли и кълнове, намалява здравината на дървото;

Двойно ядро ​​- наличието на 2 или повече ядра в едно напречно сечение на ствола на дървото.

В допълнение, дървесината, в която са се заселили насекоми (корояди, домашни гробари, мрени), практически не е подходяща за работа, тъй като е значително унищожена в резултат на тяхната жизнена дейност.

Основни техники за работа с дърво

С течение на времето се появиха две напълно различни и в същото време близки изкуства: дърводелство и дърводелство. И двата занаята включват обработка на материал като дърво. Само дърводелец изработва различни прибори, играчки, декорации и мебели, а също и реставрира вещи. И дърводелецът създава дървено жилище от големи дъски, греди и трупи. Неговата работа е да постави рамка, да направи тавани, да направи подове, да постави покрив и да постави прозорци. Довършването на къщата обикновено се извършва от дърводелец. Освен това дърводелецът и дърводелецът използват различни инструменти, когато работят. За дърводелец са необходими по-тежки, предназначени за груба обработка на дърво. В същото време почти никога не виждате трион, длето или брадва в ръцете на дърводелец.

Най-необходимите инструменти, които трябва да имате, са нож за фуги, чук, брадва, длета, гаечен ключ, прободен трион, клещи, пирони, трион за дърво и метал и електрическа бормашина. Освен това ще ви трябват различни видове шкурка и различни видове длета. След това нека поговорим за обработката на дърво. За да направите това, ще трябва да научите няколко трика: дялане, рязане, рязане, пробиване, длето, рендосване, шлайфане и изстъргване на дърво. За да завършите всеки от тях, ще ви трябват определени инструменти и известни познания. Ако никога не сте се сблъсквали с такава работа, при първите експерименти може да не успеете. Няма нужда да се разстройвате: всички най-известни и квалифицирани занаятчии винаги са започвали от основите.

Дървосеченето се използва само при обработка на трупи, плочи и четвъртини. Тази техника на обработка се състои в отделяне на кората от масивната дървесина. Основният инструмент, който се използва в тази работа, е брадва. Всички движения трябва да бъдат насочени отгоре надолу в кръг на багажника. В този случай острието на брадвата не трябва да прониква дълбоко в слоя кора, за да не се повреди самото дърво. По време на работа, заедно с кората, трябва да се отрежат и изпъкнали възли, като по този начин дървесината се подготви старателно за по-нататъшна обработка.

Рязането на дърва включва два вида дейности наведнъж. Първо, по време на механичното рязане на трупи и плочи могат да се получат дъски с различно качество. Второ, с помощта на тази техника могат да бъдат направени определени детайли от готови дъски. Няма да разглеждаме първия тип рязане, тъй като изисква специално оборудване, което се използва само в дървообработващи предприятия. Вторият метод на рязане може да се извърши и на работна маса у дома. В зависимост от това колко голямо парче дърво е избрано, ще ви трябва един или друг трион. Как ще фиксирате дървото върху работния плот също зависи от техниката на рязане, използвана по време на работа. Например, ако фиксирате детайла върху работната маса хоризонтално, докато трионът е перпендикулярен на самата част, тази техника се нарича хоризонтална. В същото време мястото на рязане трябва леко да излиза извън повърхността на работната маса, за да не разваляте работната дъска и тогава самата работа ще бъде много по-удобна.

Характеристика на напречния разрез е, че той не минава покрай влакната, а напречно. Това увеличава риска от разцепване както в лявата част, така и в отрязаната част. Е, ако раздробяването е станало върху отрязаното парче, тогава можете просто да премахнете излишното дърво от желаната част. Въпреки това, ако отчупването се получи точно там, където искате да имате равна и гладка повърхност, ще трябва или да възстановите дървото, или да изрежете друга част. Тънка ножовка с „зъб на мишка“ ще ви помогне да избегнете това.

Ако трябва да отрежете дъска или щанга под ъгъл от 45 или 90 ° и вече имате под ръка кутия за трион, ще трябва да поставите дъската в жлеба, да я натиснете към най-отдалечената от вас страна и да отрежете ненужната част равномерно, без да премествате детайла.

По време на рязане първо направете няколко движения с ножовка по вече маркираната линия, така ще заздравите платното в масива на детайла. При по-нататъшна работа с дърво трябва да регулирате движенията на ножовката само ако острието му се опита да заобиколи възел или трудна зона. Вашите усилия се свеждат само до наблюдение на равномерното проникване на зъбите в цялата дървесина. Прекомерно физическо усилие с правилно рязане не трябва да бъде. Можете да се облегнете напълно на триона, но не и с цялото си тяло, тъй като само лек равномерен натиск върху ножовката по време на плавни движения ще осигури равномерно и правилно рязане.

По време на тази работа дъската е най-добре позиционирана така, че отрязаното парче да е от лявата страна. В края на операцията свободната лява ръка ще задържи по-лесно ненужното парче и ще предотврати падането му върху крака ви. Извършете всички движения, когато режете частта в замах, т.е. насочете изцяло режещия диск по протежение на среза. При използване на електрически трион всички операции се извършват по същия начин, както при работа с ръчен трион.

Рендосването на дървесина се състои в изравняване на повърхността на материала след рязане. В зависимост от етапите на рендосване се използват различни видове рендета. Поставете дървото, подготвено за операцията, на работния плот и го фиксирайте. Започнете с грубо подравняване, за което използвайте шерхебел. В този случай всички движения трябва да бъдат насочени през влакната, но не и по тях, тъй като понякога може да се отстрани твърде много материал. Ако по пътя на шерхебела има възли и неравности, които затрудняват обработката, не се фокусирайте върху тях. В противен случай дървото може да се счупи на това място и тогава детайлът ще стане неподходящ за по-нататъшна употреба.

След обработка на повърхността на малки части с шерхебел, тя трябва да се почисти със специална единична равнина, а след това с двойна. Ако работите с дълги детайли, като дъски, по-добре е да използвате фуги или полу-сглобки. Напредването на инструмента по повърхността на детайла трябва да бъде насочено по протежение на влакната, а не напречно на тях. Само по този начин можете да направите дървото гладко и равномерно.

Когато работите с краищата на дъски и пръти, направете няколко движения с ренде от единия ръб към центъра, а след това от другия ръб към центъра.Така ще избегнете премахването на дървото в краищата на разцепите.

Пробиването на дърво се използва за направата на различни дупки. Те могат да бъдат през и глухи, дълбоки и плитки, широки и тесни. Преди да продължите с това, е необходимо да изберете свредло с правилния размер, след това да маркирате детайла с шило, да фиксирате свредлото в патронника и да го инсталирате точно на определеното място. Ако трябва да направите сляп отвор, докато свредлото се движи в масивното дърво, постепенно отслабете натиска върху свредлото: по този начин ще избегнете раздробяването на материала и образуването на проходен отвор.

Сеченето на дърво също е известно от древни времена. Преди да започнете операцията, фиксирайте здраво пръта и детайла в менгеме. След това първо маркирайте повърхността на дървото с обикновен твърд молив и след това направете линии с нож. Ако трябва да направите много дълбок и широк отвор, първо изберете материала с длето и след това продължете да почиствате повърхността с длето. Също така не забравяйте, че когато започвате работа, първо трябва да изберете дърво в близост до ръбовете, които са разположени напречно на посоката на зърното.

Направете слепи отвори, както следва: забийте острието на длетото с чук и след това леко го наклонете в обратната посока, от която е отстранена фаската на платното, и повдигнете платното нагоре. След това внимателно разчупете материала и отделете няколко парчета от основния масив. След това отстъпете 2-3 мм от направения отвор и повторете същото. Когато завършвате ръбовете на вдлъбнатината, винаги се отдръпвайте от нея с 2 mm и поставете длетото с фаска към нея.

Ако повдигнете острието на длетото със скосената страна, можете да смачкате дървото с необработената повърхност на острието.

Когато е необходимо да направите проходен отвор, вземете проба от дървото от двете страни едновременно, като постепенно намалите междинния слой и почистете готовия отвор по краищата с право, тясно длето.

Рязането винаги се извършва с длета или нож за фуги. Най-често вземането на проби от дърво се извършва с длета, които ви позволяват да правите прецизни отвори и вдлъбнатини с различни форми и дълбочини. Ножът за фуги може само до известна степен да замени инструмент, който не съществува.

Като използвате инструмента, който е най-подходящ за работата, вие ще осъзнаете, че подмяната винаги трябва да остане само временно явление. Колкото по-бързо го вземете, толкова по-лесно и по-бързо ще бъде свършена работата. Длетата могат да се използват по същия начин като длетото, само ударът върху дървото се извършва без чук.

Рязането на дървен материал се извършва по следния начин: върху маркировката поставете острието на длетото с фаска в предвидената вдлъбнатина. След това изрежете длетото в детайла с 2-3 мм. След първото рязане поставете длетото на 2 mm дълбочина в предвидения отвор и направете същия срез. В резултат на това ще получите малък прорез. Постепенно се придвижвате по-дълбоко и грабвайки все повече и повече дърво наведнъж, ще направите желаната дупка.

В средата на вдлъбнатината може да се направи разрез на дълбочина около 5-6 mm, но в близост до краищата - само 2-3 mm, за да не се повредят страните.

За да направите проходен отвор, направете разрез от самите краища до пълната дълбочина. Ако е необходимо, подрязването може да се извърши на няколко етапа.

След като вземете проба от материала, не забравяйте да почистите дъното и страните на получената вдлъбнатина с тясно право или полукръгло длето.

Остъргването на дърво позволява с помощта на нож да се почисти най-чисто и гладко повърхността на дървото, където не е възможно да се направи с длето или ренде. В този случай самият процес прилича повече на остъргване. Движенията на цикъла са насочени към себе си, а самият нож е поставен с фаска нагоре.

Шлайфането е необходимо и за висококачествена обработка на дърво. След приключване на работата ще трябва само да изравните и почистите третираната повърхност след рендето. За шлайфане на повърхността се използва шкурка, която е абразивно покритие върху хартиена, платнена или картонена основа.

В зависимост от размера на зърната и вида на абразива се разграничават няколко вида кожи. На вътрешната повърхност на ролката обърнете внимание на цифровото и буквено обозначение. Буквите показват видовете абразиви, използвани в кожата, а цифрите показват степента на смилане. Колкото по-малко е числото от вътрешната страна, толкова по-фини са зърната, нанесени върху повърхността на кожата. Ако забележите буквата C, това означава, че тук се използва натрошено стъкло. KB в този случай означава кварц, а KR означава силиций. Това са едни от най-често използваните абразиви. За груба обработка на повърхността се използва едрозърнеста шкурка, а за окончателно шлайфане е по-добре да се вземе финозърнеста шкурка, която не оставя следи от зърна.

За да не се уморяват пръстите ви да го държат правилно, вземете удобна лента и я увийте с шкурка. Тази лента ще ви позволи да почистите добре повърхността без образуване на неравности и вдлъбнатини. Равната повърхност също зависи от силата на натиск върху щангата. Колкото по-силно го натискате, толкова по-вероятно е да се образува неравна повърхност. От голямо значение е посоката, в която ще обработвате детайла. Ако се движите напречно на посоката на влакната, тогава щрихите ще останат по-забележими, отколкото когато шлайфате по посока на влакната или малко наклонено.

Видове връзки и закрепвания при работа с дърво

Вероятно знаете, че е много трудно да се направи нещо изцяло от масивно дърво без едно закрепване и разделяне на занаята на части. Сега е доста трудно да се намери голяма масивна дървесина. Освен това има риск, ако направите малка грешка, да развалите целия бар.

Много е лесно да разделите чертежа на отделни части и да не изрязвате всеки завой или прорез, като непрекъснато обръщате целия продукт. В този случай всички отделни части трябва да съответстват на размерите и когато са свързани, образуват едно цяло. В допълнение, важни фактори за здравината на продукта са точността и здравината на ставите. Всички връзки (както дърводелски, така и дограма) се наричат ​​площадки, тъй като се основават на метода за монтиране на част с шип върху част с жлеб. В зависимост от това колко плътно са в контакт частите в стойката, всички кацания се разделят на напрегнати, стегнати, плъзгащи се, хлабави и много хлабави. Основата на всички връзки е възелът, тоест мястото на закрепване. В зависимост от това каква форма приличат на свързаните части на продукта и как е разположен възелът, такива видове връзки се разграничават като странични, крайни, ъглови, Т-образни и кръстовидни.

Страничната връзка се нарича още "рали". Много често се използва при производството на врати, подове, щори или порти. Това е много силна връзка. Големите масиви, които се получават в резултат на използването му, се закрепват допълнително с напречни дъски или щитове.

Ако частите на продукта имат обработена повърхност на страничните ръбове и лесно се залепват при съединяване, такова съединение се нарича странично съединение за гладко съединение. Когато всяка част има жлеб по цялата си дължина отстрани и в него е вкарана свързваща релса, този тип връзка се нарича странична за вмъкване на релса. Ако една четвърт е отстранена отстрани и частите са прикрепени с тяхна помощ, тогава това е странична връзка в една четвърт.

Друг вид на тази връзка се нарича "страна към жлеб и език" и има няколко вида в зависимост от качеството на гребена. Този жлеб може да бъде триъгълен или правоъгълен. Първият вид най-често се използва при изграждането на паркет, а вторият - при производството на крила за врати. И двата дизайна изискват допълнително залепване с лепило.

При изграждането на външните стени на къща или покрив, за по-добро отстраняване на дъжд и сняг от повърхността и за по-добра защита на покритието от вредното влияние на времето, се използва вид странична връзка, която се нарича "странична обиколка". В този случай е необходимо да свържете частите на продукта по следния начин: поставете тънка релса под долната лента и закрепете горния страничен ръб на частта с пирони, след което монтирайте следващата лента, като направите малко припокриване на една четвърт от дебелината на шината с долния й ръб и също така я закрепете с няколко пирона.

Освен това, за да свържете няколко части наведнъж в едно цяло с помощта само на една, можете да използвате снаждане с връх. Този тип изисква същата вдлъбнатина отстрани на единична част и от предната страна на свързаните части. Най-често се използва при подготовката на паркет.

Като декоративна техника най-често се използва странична връзка с припокриване, която не само украсява повърхността, но и допринася за по-голяма звуко- и топлоизолация. Такава връзка се прави, както следва: първо, първият ред се полага през празнина, равна на половината от ширината на лентата, а след това върху него се монтира вторият ред, който затваря кухините.

Крайната връзка има друго определение - "сграда". Характеризира се с факта, че всички части на занаята са закрепени заедно в крайната част: в този случай дължината на цялата част се увеличава. В зависимост от вида на закрепването, тези крайни връзки могат да издържат на значителни натоварвания на натиск, опън и огъване. Една обикновена цяла дъска тук е в много отношения по-ниска от продукт, получен чрез изграждане.

Устойчивата на компресия крайна връзка на частите на продукта може да има различен дизайн. Основната му характеристика е, че всяко парче дърво има наслагване и жлеб, които много често са еднакви по дебелина и дължина. Можете да направите удължения с прав половин дървен материал и крайна връзка с наклонена облицовка. Ако се съмнявате в здравината на бъдещата връзка, можете допълнително да я укрепите с шипове или специални съединения. Разбира се, такава връзка изисква допълнително закрепване с лепило, пирони или винтове.

Крайната връзка на частите на продукта, които ще устоят на разтягане, в основата на неговия дизайн съдържа подплата в ключалката. Основното нещо - трябва да нарисувате наслагване. След това на едната част направете жлеб, а на другата перваза. Именно тази ключалка ще помогне на двете части да избегнат разделяне. Освен устойчива на компресия връзка, тази връзка може да има прави и наклонени накладки. Като допълнителен крепеж можете да използвате лепило, пирони или винтове.

Крайната връзка против прегъване използва наслагване с наклонено или стъпаловидно съединение. Характеристика на първия тип връзка е, че крайните страни на двете части се нарязват под остър ъгъл. Когато ги режете, трябва да спазвате ъгъла на рязане с голяма точност. Вторият тип връзка (стъпково съединение) се характеризира с факта, че има малки канали и гуми на крайните страни на частите.

И двата вида връзки трябва да имат точно права повърхност на облицовката. Наслагванията с наклонена повърхност се използват много рядко, въпреки че не са по-ниски по сила от правите. За допълнително закрепване можете да използвате и лепило, винтове или пирони.

Допълнителното закрепване на големи греди, използвани в строителството, може да бъде метално или дървено. Като дървени крепежни елементи се използват шипове (както издълбани, така и вмъкнати). Металните крепежни елементи могат да бъдат под формата на скоби или навиване с дебела тел. Често може да се види и болтова връзка.Т-образната връзка е наречена така заради външния си вид. След фиксиране на частите на продукта, вмъкнатата част, така да се каже, излиза от масива на другата. Най-често този тип връзка се използва при свързване на фугите на подове и прегради с тръбопровода на сградата. Ъгълът, под който са закрепени частите, трябва да бъде 90 °. При други ъгли връзката се оказва крехка и много бързо става неизползваема.

Сред големия брой разновидности на Т-връзка два вида се използват по-често. При първия вид се наблюдава скрит шип, той има трапецовидна форма и се вкарва от едната страна на гредата. Вторият тип използва стъпаловидно право наслагване за закрепване. За да го направите, първо трябва да направите правилен наслагване, като изберете дърво от едната част за половината от цялата ширина, а другата част за една трета. След това, от първата част, отстранете дървото на половината от облицовката с друга половина, като по този начин дебелината на незасегнатата част на лентата ще бъде една четвърт от ширината на цялата лента. Във втората част на продукта, където първоначално дървото е избрано само наполовина, направете още един малък отвор, така че цялото дърво да е половината от цялата дебелина на детайла.

Такова стъпаловидно наслагване се счита за най-издръжливо. За допълнително закрепване тук обикновено се използва лепило. Винтовете и гвоздеите могат само да повредят целостта на продукта.

Напречната връзка се използва най-често за изграждане на покриви и ферми. Много прилича на Т-образна връзка. Неговите разновидности се различават само по дълбочината на монтажната плоча: от 30 до 50% от дебелината на лентата.

Ъгловата връзка най-често се използва при закрепване на блокове за врати или прозорци и рамки за оранжерии. Тази връзка се различава от другите по това, че кохезионните части са разположени една спрямо друга под ъгъл от 90 °. В зависимост от приложението на крепежните елементи, всички ъглови съединения се разделят на шипове и мустакови съединения.

Ъгловите опори за шипове обикновено имат няколко разновидности. Чрез връзка на шпилка може да използва 1-3 шпилки (или повече) в своя дизайн. Също така трябва да сте наясно, че с голям брой шипове се увеличава и здравината на конструкцията. Непроходната връзка се различава от първата по това, че закрепването на шипа е направено в средата на частите и е невидимо отвън. За да направите това, вътре в решетките направете малки вдлъбнатини за шиповете, които ще бъдат малко по-дълбоки от самите шипове, така че да има място за лепило.

Ъгловите фиксатори на мустаците се изразяват в това, че страните на частите на продукта, които са свързани помежду си, се нарязват под ъгъл от 45 °. Освен връзките с шипове, закрепването на мустаци може да бъде чрез, при което се забелязва събиране, и сляпо, когато самата връзка е фиксирана вътре в частите. Чрез закопчаване на мустаци може да се фиксира едновременно с 1 и 3 шипа. Методът на закрепване в този случай остава същият като в случая на ъглова непреходна шпилка.

При непроходно закопчаване на мустаците е невъзможно да се види местоположението на шипа. Тук могат да се използват както кръгли шипове, така и плоски, но закрепването от това в никакъв случай няма да стане по-слабо. Въпреки това, когато избирате материал за шиповете, не забравяйте да направите гнездата малко по-големи от самите шипове, така че след това детайлите да могат лесно да се свързват един с друг.

Обръщане от дърво

От древни времена до нас са достигнали проби от струговани дървени изделия. Доста често при разкопки учените намират всякакви предмети от бита:

чаши, чаши, купи, купи, подноси, чинии и солници. Всички горепосочени продукти са предназначени за храна и напитки. Още в онези далечни времена старите майстори са работили върху примитивни стругове, чийто принцип на работа се използва в много съвременни дървообработващи инсталации.

Древните дървени прибори, открити по време на археологически разкопки, са особено издръжливи. Тайната за това се крие в това, че майсторите от миналото са обръщали приборите не по посока на растежа на влакната, а напречно. Това помогна не само да се съхраняват нещата за дълго време, но и да се демонстрира най-широко целия модел на текстурата, както и да се украси продуктът без използване на дърворезби и мозайки. Древното изкуство не е забравено и днес. Съвременните стругове ви позволяват да произвеждате продукти много по-бързо и по-добре. Но първо трябва да изберете правилния материал за бъдещия продукт. Само добре изсушен прът е подходящ за работа, в противен случай вашият занаят ще се изкриви с течение на времето след завъртане и при шлайфане няма да можете напълно да се отървете от видимата купчина и неравности.

Първо, ще ви е необходим самият струг, без който не може да става въпрос за художествено струговане (фиг. 15).

Ориз. 15. Струг за работа с дърво

Ако искате да направите продукт с голяма дължина, трябва да дадете предпочитание на струг с опашка, която фиксира лентата от двете страни. В случай, че планирате да направите малък продукт, ще ви е необходима машина с тръбен патронник. Именно той ще направи кухина в бара. Ако искате да издълбаете нещо от дърво, ще трябва да намерите парче дърво, което съответства на размера на бъдещия плавателен съд. Освен това, в зависимост от това какво точно сте планирали да направите, трябва да изберете бар с подходяща текстура.

За производството на домакински съдове най-подходящи са липа, трепетлика, дъб и бреза. Хвойна, орех, махагон, бор или кедър са подходящи за декорации от кори, които имат красива текстура, която не изисква специална декорация. Големите наклонени занаяти се обработват върху лицева плоча - специално устройство под формата на метален кръг със скоби или отвори за винтове, с които детайлът е прикрепен към диска.

Процедурата за вземане на проби от дървесина трябва да се извършва с плоски и полукръгли фрези. Ако нямате такива, можете да използвате обикновени тесни и широки длета с едностранна фаска за това. Полукръглите длета се използват за грубо отстраняване на дървесина от прът, а за окончателната повърхностна обработка на продукта ще са необходими прави линии.

За да направите кухина в бара, ще ви трябват два специални инструмента - кука и пръстен. Можете да дадете предпочитание на който и да е инструмент, но ако вашето шкафче има и двете, това ще направи задачата много по-лесна.

Първо, на лист хартия в пълен размер нарисувайте това, което искате да получите в края на работата. След това продължете да приготвяте бара. Като начало обработете парче дърво с брадвичка, придайте му повече или по-малко правилна цилиндрична форма в единия край, за да го поставите в патрона. След това, след като цилиндърът започне да се върти, с няколко движения на длетото отстранете част от дървото, като направите правилния цилиндър.

След предварителната обработка вече можете да пристъпите към същинското струговане. Ако вашият бъдещ продукт трябва да има кухина вътре, първо изберете дървото от бара. След това с нежни движения отстранете тънките стружки и след това - когато кухината се появи - я направете по-голяма и по-дълбока. След като дървото е избрано от кухината, маркирайте размерите на бъдещия продукт върху детайла, за това е по-удобно да използвате шублер.

На детайла нанасяйте само леки щрихи с молив, а след това с нож или длето направете очертанията на чертежа по-забележими. В същото време не натискайте силно с ножа върху детайла и не карайте по дървото с цялото острие, а само леко докоснете въртящата се лента с върха на длетото, като правите отчетливи и плитки разрези. След това с плоско широко или тясно длето (в зависимост от разстоянието между рисковете), с тънки чипове, отстранете излишната дървесина от основната част и след това продължете със завъртането на отделни части.

Шлайфайте въртящ се диск с финозърнеста шкурка и полирайте с конски косми, изсушен хвощ или дървени стърготини. Без спиране на въртенето, продуктът може да бъде покрит с тънък слой лак или восъчна мастика. Едва след това изрежете получения продукт от останалото парче дърво. Доста търсени сред дървените изделия са предметите от бита - чинии, купи, чаши, чаши и кани (фиг. 16–18). За производството на струговани купи най-често се използват стари борови пръти, чиято дървесина от време на време е придобила ярко златист цвят с ясни кафяви жилки.

Ориз. 16. Ястие

Използването на такива заготовки прави художественото покритие излишно. Освен това в бъдеще съдовете няма да загубят формата си и естественият модел ще се появи още по-силно. Първо, начертайте контурите на бъдещия продукт върху детайла с леки линии и след това фиксирайте дървото върху лицевата плоча.

Ориз. 17. Чаша

След това от въртяща се заготовка изберете дървото вътре по този начин, като направите малка вдлъбнатина. След това с тънки стърготини отстранете излишното дърво от детайла, като придадете на продукта правилната форма. На машината се шлайфа и полира от всички страни, след което може да се лакира или парафинира (фиг. 19). Без да прибягвате до използването на багрила, можете да създадете уникален модел, като свържете малки парчета дърво. За да направите това, видяхте лентите от един масив и ги залепихте с PVA лепило. Влакната на всеки отделен детайл трябва да преминават през другите пръти. Всичко това ще гарантира здравината на бъдещото нещо и ще създаде интересен текстурен модел. За малка плитка купа парчета дърво могат да бъдат залепени заедно, като се поставят в една линия. За дълбока кана или ваза поставете квадратни заготовки една върху друга под формата на малка пирамида. Когато правите дървена чаша, най-добре е да залепите заготовка от клиновидни сектори.

Ориз. 18. Купа

Ориз. 19. Дървена ваза

С помощта на струг ще можете да създавате не само домакински съдове, но и различни играчки за по-малкия си брат или сестра. След като сте усвоили резбата на прости геометрични фигури, можете да ги комбинирате с фигури на хора, животни, коли играчки и предмети от бита за кукли (фиг. 20).

Първо трябва да решите какво точно искате да направите и след това да поставите идеята си на хартия. Ако бъдещата играчка трябва да се окаже малка, изберете удобен мащаб за чертежа, но най-добре е да направите и чертеж в реален размер, защото тогава ще бъде удобно да прехвърляте размери от хартия на дърво при завъртане.

Играчките от една част, тоест изцяло изработени от едно масивно дърво, са доста редки. По принцип можете да видите залепени играчки, сглобени от отделни части и свързани с PVA лепило.

Ориз. 20. Играчки, издълбани от дърво

В случай, че повърхността на залепените части е достатъчно голяма, няма да имате нужда от допълнителни връзки. Ако повърхността на залепване е по-малка от височината на частта, ще трябва да се направят малки разрези в частите, които ще се съединяват, да се намажат с лепило и да се поставят малки стърчащи чипове или специално направени пръчки в тях. Този тип закрепване се нарича "шипова връзка". След като играчката е напълно готова, можете да я покриете със слой лак за дърво, подчертаващ естествения цвят на дървото.

Можете също така да поставите получения продукт в морилка, като по този начин подчертавате красотата на естествения модел. След като повърхността на продукта е добре шлайфана и почистена, нанесете върху нея грунд, така че боята да не се разпространява в бъдеще. Нишестената паста може да се използва като грунд.

Ако ще използвате маслени бои за оцветяване, цялата повърхност на продукта трябва да бъде покрита с 3 слоя лепило за дърво, а ако не е под ръка, пригответе своя грунд. За да направите това, вземете 1 част животински желатин за 5 части обикновен прах за зъби, разбъркайте добре и разредете с топла вода до консистенцията на рядка заквасена сметана. Нанесете готовата маса върху повърхността с тънък слой, оставете да изсъхне и след това обработете продукта по същия начин още 2 пъти.

След като грундът изсъхне добре, можете да украсите вашия продукт. Боята се нанася най-добре със специална тънка четка, с която лесно се маркира тънък контур, а с лек натиск - линии с различна дебелина. Ако използвате анилинови бои за боядисване, дайте предпочитание на светлоустойчивите.

За самата картина ще ви бъдат полезни няколко интензивни цвята: ярко червено, ярко жълто и ярко лилаво. Сред така наречените киселинни анилинови багрила изберете червено, зелено, виолетово и ярко синьо. Обикновено боите се продават под формата на цветни прахове, които се разреждат само в гореща вода, като на 1 литър вода се вземат не повече от 10 g прах.

При боядисване с анилинови бои трябва да се спазват редица правила. Първо, не можете да четкате едно и също място два пъти. Второ, самите водни разтвори и прахове са много токсични и следите от тях не могат да се отмият дълго време, така че трябва да бъдете много внимателни, когато ги използвате. И ако боята попадне върху кожата, отстранете я много бързо, като изплакнете с течаща вода.

Така че, нанесете слой жълта боя върху повърхността на играчката, където според вашите планове трябва да има червени или зелени цветове. За да получите по-късно яркочервен цвят, внимателно нанесете слой алена боя върху жълтото. За да получите ярко зелен цвят - слой синя боя.

След боядисване оставете боята да изсъхне добре (около 8 часа), след това покрийте със слой лак и оставете за 24 часа. След това нанесете втори слой лак и отново оставете да изсъхне за един ден. Ако сте използвали гваш за рисуване, след като изсъхне, трябва да покриете продукта с 2-3 тънки слоя прозрачен лак за дърво.

Ако искате да покриете играчката с темпера, след като боята изсъхне, няма да е необходимо да нанасяте още няколко слоя лак, тъй като той залепва здраво за дървото. Доста често боядисването на дърво се използва в комбинация с изгаряне на контурите на орнамента. Всяка боя е подходяща за това: гваш, темпера или масло. Ако трябва да нарисувате ярки дрехи с малък шаблон върху куклата, нанесете релефна резба с върха на острието на нож или тесен длето и след това я покрийте с тънък слой боя. След това слотовете могат да бъдат боядисани с различен цвят или може да се остави плътен цвят, орнаментът все още ще се вижда.

По-рано в Русия дървените бижута бяха много ценени. Можете също да опитате да направите нещо подобно (например за сестра си). Най-добре е да започнете с гривна (фиг. 21). Технологията на неговото обръщане не се различава от производството на домакински съдове или играчки. Трябва само да изберете цялото дърво отвътре и да направите външната страна овална. Вътрешният диаметър на гривната или пръстена трябва да е равен на диаметъра на китката или пръста. Диаметърът на гривната не трябва да бъде по-малък от диаметъра на четката, за да може лесно да се постави на ръката.

Ориз. 21. Гривна, издълбана от дърво

След като сте издълбали пръстен или гривна, не бързайте да изрежете бижуто от заготовката, тъй като с помощта на триене можете да му придадете прекрасен нюанс. За да направите това, вземете малък дървен блок от по-твърда порода и го прикрепете към въртящата се декорация с тясна страна. От контакт с бара, горният слой от дърво на продукта ще потъмнее и ще се овъгли. Колкото по-дълго търкате дървото, толкова по-изразен естествен цвят ще придобие повърхността на декорацията. За да станат жилките на дървото кафяви, прикрепете парче восък към дървото.

Същият резултат може да се постигне и по друг начин. Потопете вече изрязания продукт за няколко минути в разтвор на меден сулфат и след това изгорете горния слой на декорацията с горелка. Така ще направите естествения модел на дървото по-жив. След това избършете повърхността с кърпа и покрийте с 2 тънки слоя лак.

Мебели и други изделия от дърво

Изработка на прости предмети от дърво за начинаещи

Дървесината има отлични свойства и се обработва много лесно. Това е един от най-издръжливите и леки материали, който също така запазва топлината за дълго време. Специално напоената или необработена дървесина перфектно приема формата, която искате да му придадете. Може да се изрязва и издълбава за различни домакински предмети като лъжици, лъжички, чаши, чаши, вилици и дъски за рязане.

Изглежда, че е много лесно да направите малка чиния, лъжичка или обикновена супена лъжица от дърво. Известно е, че нашите предци са правили много красиви неща за дома в продължение на много векове. С развитието на прогреса в индустрията в началото на миналия век почти всички дървени прибори бяха заменени първо с метални, а след това с пластмасови, които се считат за по-евтини и по-хигиенични. Но през последните години все повече хора искат да имат в домовете си неща, направени от екологично чисти материали. В хода на изследването учените установиха, че върху дървените прибори остават по-малко бактерии и патогени на различни заболявания. Освен това е по-добре да режете храната на дървена дъска, отколкото на пластмасова, и ястието, приготвено от тях, ще бъде много по-вкусно и здравословно.

Най-добре е да започнете работа с дърво, като правите неща, които са прости, но в същото време такива, които ще ви бъдат полезни в ежедневието. За производството на различни продукти ще ви трябват определени материали. Например, за да направите дъска за рязане, имате нужда от парче дебел шперплат, а за дървена лъжичка или купа е по-добре да вземете бар от мека дървесина или изрезка от багажника. За да направите тава, ще ви трябва част от малък дънер. Ще ви трябват дебели пръти, когато правите лъжици, вилици и други кухненски прибори. От инструментите ще са ви необходими пила, свредло, прободен трион, нож за фуги, полукръгло длето, церазик (тънко полукръгло длето) и боровинки (полукръгли и извити длета във формата на лъжичка).

За производството на дървени изделия не се изискват твърде много умения, основното е да покажете усърдие и търпение. Вие също се нуждаете от малко въображение и постоянство и тогава в къщата ви ще се появят различни неща, направени от вашите ръце. Смята се, че дървото не принадлежи към сложни строителни материали, но не трябва да се допускат някои грешки при работа с него, тъй като вече няма да е възможно да се удължат няколко сантиметра неправилно нарязана дъска или да се изравни повреден детайл, без да се засяга бъдещият продукт. Когато работите с дърво, можете както да изкривите, така и да подчертаете естествения му модел. В последния случай полученият продукт ще изглежда много по-добре от това.

За да направите дървена дъска за рязане със собствените си ръце, нямате нужда от много опит (фиг. 22). Просто вземете подготвена дъска или парче дебел шперплат, маркирайте границите на бъдещия продукт и отрежете допълнителните части. Ако желаете, можете да направите дръжка, като първо маркирате правоъгълник или правоъгълен трапец за основата, а след това малък перваз за дръжката. След това с бормашина пробих дупка за карамфил, за да може готовата дъска да виси и да изсъхне бързо след измиване. Изпилете леко закръглени ръбове и внимателно обработете цялата повърхност на детайла с шкурка, така че да няма нито един грапав. Едната страна на дъската ще работи, а от другата страна можете да поставите мозайка или да изрежете (изгорите) красив модел.

Ориз. 22. Дъска за рязане

За да направите дървена чиния (фиг. 23), ще ви трябва голям дървен блок.

Първо направете маркировка за бъдещия продукт. Разделете повърхността на лентата на 4 равни части, като начертаете 2 средни линии, след което разделете цялата повърхност на 3 правоъгълника. Средният правоъгълник ще бъде самата чиния, а дръжките ще бъдат изрязани от 2 крайни, равни една на друга. След това, фокусирайки се върху центъра, нарисувайте външната и вътрешната елипса. След това от външния контур нарисувайте дръжките на купата, които не трябва да са много малки и големи, за да не развалят външния вид на продукта.

Ориз. 23. Дървена чиния

Фиксирайте получения детайл върху работния плот със скоби. След това с големи кръгли и полукръгли длета изберете дърво от вътрешната елипса от ръба, като постепенно се придвижвате към центъра. След като се очертае малка вдлъбнатина по цялата повърхност на вътрешната елипса, за удобство можете да използвате длета-червени боровинки. Можете да намалите времето за вземане на проби, като пробиете дупки с широко свредло в самия център и около него.

По-удобно е да обработвате стените на леглото на плочата с помощта на тясно полукръгло длето, което ще изглади неравностите, останали след дебело длето и боровинки.

След това трябва да премахнете цялото ненужно дърво от детайла. За това е по-добре да използвате прободен трион. По този начин можете да направите линиите равномерни и да не премахвате твърде много. След това с ръчен трион изрязаха парчета дърво под дръжките, след което с червена боровинка завършете грубата обработка на дръжките. На плоча, фиксирана на масата с право тясно длето, обработете всички издутини и ребра, които остават от грубата обработка. След това затегнете продукта вертикално със скоби между 2 дървени блока и шлайфайте външната повърхност на купата. След това ръчно шлайфайте и вътрешната повърхност. Можете да украсите дръжките и външната му страна с дърворезби.

Освен това можете сами да направите дървена лъжичка. У дома може да бъде полезно при работа с различни насипни продукти, като зърнени храни, брашно, захар или тестени изделия. Лъжичката е направена малко по-сложна. За да го направите, ще ви трябва малък блок от меко пластмасово дърво. Е, ако няма възли по него. Размерите на лентата трябва да съответстват на размерите на готовия продукт, а дебелината му ще определи дълбочината на продукта.

След това ще трябва да направите рисунка в реален размер на бъдещата лъжичка върху лист хартия. Начертайте два изгледа на чертежа: отстрани и отгоре, след което ги прехвърлете в равнината на детайла. Опитайте се да го направите по такъв начин, че по-голямата част от работата да върви в посока на растежа на влакната, а не срещу. За да направите това, направете две резки върху дървото с длето-церазик. Ако прорезът и чиповете са гладки и равни, това означава, че сте направили вдлъбнатина по посока на растежа на влакната. След това, през въглеродна хартия, прехвърлете чертежа върху повърхността на детайла и го оградете отново с твърд молив.

На мястото на най-голямата вдлъбнатина, където ще се прави пробата, направете няколко големи дупки, за да улесните работата. Вземете дебело свредло или свредло с дебел край и внимателно пробийте през парче дърво. След това изпиваха излишните парчета с мозайката. След това закрепете детайла върху работната маса със скоби, но не много стегнати, така че да няма следи от тях върху дървото. Използвайте нож за фуги или дебело длето, за да изрежете дървото между дупките. За да не направите вдлъбнатината близо до ръба на бъдещата лъжичка по-голяма, отколкото в средата, закрепете допълнителна лента със скоби близо до ръба на детайла.

След това с полукръгло длето внимателно изберете дървото от вдлъбнатината. Също така за тази процедура ще ви трябват длета от боровинки, с които можете чисто да отстраните излишния материал от дъното на вдлъбнатината и стените. Леките неравности и вдлъбнатини по повърхността на вдлъбнатината трябва да бъдат добре изравнени с право тясно длето.

След като работата по дъното на лъжичката приключи, отидете на повърхността на стените, чиято дебелина, ако е възможно, трябва да бъде същата. Горната им част също трябва да е гладка. За да направите това, отстранете излишната дървесина с право длето, което трябва да върви само в посока на растеж на влакната, а не срещу. В противен случай не толкова ще изправите ръбовете, колкото ще ги развалите.

Развийте скобите и използвайте голямо кръгло длето, за да отрежете ненужното дърво с тънки стърготини. След това обърнете блока, фиксирайте го върху работната маса със скоби и внимателно изберете дървото за дръжката на лъжичката с право длето. След това, като използвате същото длето, изберете основата на задълбочаването на леглото на лъжичката, като непрекъснато проверявате дебелината на стената му.

След като приключите с обработката на вътрешността на леглото на лъжичката, поставете я върху работния плот и използвайте право длето, за да отстраните излишната дървесина от външната страна на лъжицата. Измерете около една четвърт от дължината на леглото на лъжичката от ръба и направете малък конусообразен разрез върху тази част.

След това преминете към изрязване на дръжката на лъжичката. Поставете го върху работната маса и го затегнете със скоби. Закрепете друга лента близо до дръжката със скоби и внимателно отстранете излишната дървесина с длето, след което ръбовете на дръжката се закръглят с режещ нож и се шлайфа повърхността с фино зърнеста шкурка.

В сравнение с чинията, чинийката е още по-лесна за правене (фиг. 24). Трябва да изберете дървена дъска с подходящ размер и да нарисувате два кръга върху нея. Външният кръг ще съответства на размера на бъдещия продукт, а вътрешният кръг ще съответства на размера на дъното. В зависимост от дебелината на детайла можете да направите дълбока или плитка чинийка. След като приключите работата, украсете краищата на занаята с дърворезби или изгорял шаблон.

Ориз. 24. Чинийка

Според принципа на изработване на чиния можете да направите и корито. Разликите са в размера и формата на дръжките. За нормално корито ще ви трябва половин голям дънер, от който ще бъде направено. Дръжките се правят много по-лесно, просто трябва да изберете дървото отвътре и да не изрязвате къдравите дръжки като чиния. Можете да украсите готовия продукт с резби или вложки от метал (или друго дърво) върху дръжките или върху външната повърхност на занаята.

В миналото в Русия не е имало метални лъжици или вилици. Тези продукти са направени от дърво. Можете също така да направите дървена лъжица със собствените си ръце (фиг. 25). В зависимост от избраната заготовка можете да направите както голяма лъжица, така и малка - чаена. За целта обаче ще трябва да намерите по-дебела лента, тъй като леглото на лъжицата ще има вдлъбнатина. Най-добре е да изберете дърво от леглото и да издълбаете малка вдлъбнатина. След това отстранете нежеланото дърво от детайла, където ще бъде дръжката, след това обърнете блока и отстранете материала от целия детайл. По подобен начин ще направите предварително извличане. След това изгладете повърхността с право и полукръгло тясно длето и я шлайфайте с финозърнеста шкурка. Можете да украсите дръжката на лъжица, за да й придадете красота с дърворезби.

Ориз. 25. Дървена лъжица

Ако от една страна направите малък чучур в леглото, а самият продукт е голям, ще получите не просто лъжица, а черпак, който ще бъде удобен за наливане например на зелева супа.

Вилицата може да бъде направена от същия дървен блок като лъжицата. Прави се на принципа на шпатула за разбъркване. Особеността на вилицата е, че трябва да направите още 1 или 3 разфасовки в леглото, в зависимост от това какво искате да получите в резултат: голяма вилица за риба или обикновена вилица за маса. Внимателно обработете ръбовете на разрезите с фино зърнеста шкурка, а ръбовете на зъбите леко заточете с нож и също почистете с шкурка. След шлайфане на цялата повърхност на вилицата, чиято дръжка също може да бъде издълбана.

Обикновено се използва шпатула за смесване на храна. За да го направите, имате нужда от дълъг бар. На повърхността на дървото очертайте контурите на острието с молив. Имайте предвид, че дръжката й трябва леко да се разширява към края. Леглото изглежда така: близо до дръжката се разширява и има лек наклон, който постепенно се превръща в широка равнина. Извадете нежеланото дърво с право широко длето и почистете повърхността с тясно длето. След смилане на готовия продукт, украсете дръжката на острието с резби.

За да направите чаша или чаша (фиг. 26), ще ви е необходим дървен блок с вертикална посока на растеж на зърната. От горната му страна нарисувайте 2 кръга, които ще обозначават външната и вътрешната страна на бъдещото стъкло.

Ориз. 26. Дървено стъкло

Ако искате да направите чаша, тогава върху детайла ще трябва да оставите място за писалката. Ако този блок не позволява това, нарисувайте го върху дървен блок с подобна текстура. В заготовката на самата чаша направете няколко дупки с бормашина и след това внимателно изберете дървото с тясно полукръгло длето, след което обработете вътрешната повърхност с финозърнеста шкурка. Можете да получите същата дупка със струг.

След като сте завършили внимателно вътрешната повърхност на стъклото, преминете към обработката на външната страна. За да направите това, с широко полукръгло длето отстранете цялото излишно дърво и след това го оформете с тънко длето, след което можете да шлайфате повърхността и да нанесете някакъв вид шарка. Така че получавате обикновена дървена чаша. Залепете дръжка, изрязана от друг бар към готовото стъкло. Ако правите чаша изцяло от едно парче дърво, след първото рязане трябва да премахнете и ненужното дърво и да оформите самата дръжка. За да направите това, е удобно да използвате прободен трион, който ще отреже излишните парчета точно и без назъбени. След това шлайфайте повърхността и я декорирайте.

Мебели

Дори опитни занаятчии започнаха дейността си с производството на прости предмети от дърво. Така че можете първо да направите например мебели за куклите на сестра си. Тя със сигурност ще бъде много щастлива, а вие ще развиете уменията си за обработка на дърво. В бъдеще ще можете сами да правите истински мебели като рафтове, стол, маса или шкаф. Започнете с просто и постепенно преминете към сложно.

Струва си да започнете с рафтове, които, дори и с цялата простота на дизайна, винаги са необходими в къщата и могат да заменят всички висящи мебели. Те могат да бъдат както отворени, без капак, така и затворени, тоест да образуват малък стенен шкаф.

За да направите отворен рафт (фиг. 27), ще ви трябва здрава и дебела дъска, която може да се замени и с ПДЧ, и 1 дъска дървена летва, равна на дължината на рафта. Освен това ще трябва да вземете 2 парчета фурнир за залепване на всички повърхности и 2 метални ъгъла, за да можете да окачите готовия рафт на стената. Ще ви трябват и 2 обемни парчета от дъската, чиято ширина трябва да бъде равна на ширината на самия продукт, което ще му позволи да виси здраво на стената и да издържи дори значителни тежести.

На първо място, трябва да направите основата на рафта. За да направите това, вземете дъска с необходимата дължина и ширина. Първо определете страната, която ще бъде обърната към вас. Именно върху него, след подготовка от двете страни на фурнира, ще е необходимо да се фиксира шината, за да се затвори грозната вътрешност на основата. Фурнирът също ще създаде впечатлението, че при производството е използвано само масивно дърво.

След това направете крепежни елементи от парчета дърво, които могат да имат различна форма. Тук всичко изцяло зависи само от вашето въображение, както и от вкус и креативност. Нека ви напомним още веднъж, че ширината на тези части на кръстовището с рафта ще бъде равна на ширината на самия продукт, тъй като те са прикрепени към крайните страни на дъската или дървената дъска. Изпихме контурите на фиксиращите крака на продукта, внимателно ги шлайфаме и ги свързваме към основата на рафта. С помощта на винтове ще получите по-здрава и надеждна връзка, отколкото с обикновените пирони. Всичко това се дължи преди всичко на структурата на самото дърво, което не държи добре нокътния крак вътре в себе си.

Ориз. 27. Отворен рафт

Прикрепете ъглите към горната част на получените елементи на рафта, така че продуктът да може да бъде окачен. След като приключите цялата работа, отново внимателно разходете всички повърхности с шкурка и ги лакирайте.

Такъв рафт може да се използва навсякъде в къщата: във вашата стая, в кухнята или в лоджията. Ако монтирате няколко от тези рафтове един над друг и завиете няколко куки в долния рафт отдолу, получавате удобна закачалка за кухненски кърпи, държачи за саксии и дъски за рязане. В допълнение, керамичните чаши и чаши се съхраняват добре в това положение, освен това в този случай се освобождава допълнително място на рафта.

След като сте се упражнявали на отворен рафт, можете да направите рафт-шкаф (фиг. 28). Това също е много необходимо нещо в къщата. Тук затворен рафт, чекмедже и шкафче са свързани едновременно в едно цяло. Само в началото може да изглежда, че такъв продукт е много трудно да се направи. Но ако внимателно разгледате всичко, се оказва, че това е напълно възможно.

Ориз. 28. Рафт-шкафче

Като начало направете чертеж, на който с голяма точност (до милиметър) изчислете всички размери. За да поставите правилно всички елементи в комплекса от едно цяло (т.е. рафт, шкаф и чекмедже), разделете цялата конструкция по дължина на 6 части: 2 от тях ще заемат рафта, 3 принадлежат на шкафа, а последната - за чекмеджета. Ако искате, можете да промените съотношението на частите, като поставите всичко по ваш вкус.

След като чертежът е готов, трябва да вземете дървото, от което ще бъде направен рафтът. За да направите това, можете еднакво да използвате фазер и издръжливи дървени дъски. Ако решите да използвате ПДЧ за работа, тогава все пак ще трябва да намерите фурнир за залепване на продукта. За да монтирате вратата на шкафа, са необходими панти за пиано, а за да можете да отворите вратите или чекмеджето, ще ви трябват дръжки.

След това всъщност можете да се захванете за работа. На първия етап подгответе жлебовете и гнездата за закрепване отстрани на всяка част от продукта и залепете повърхността на частите с фурнир. След това оставете дървото, докато лепилото изсъхне напълно, така че по-късно да получите имитация на добри дървесни видове. За да не стане повърхността на мехури или напълно отлепена от ПДЧ, ще трябва да изчакате около 24 часа или малко повече: всичко зависи от лепилото, което ще използвате при работа. След това свържете детайлите на основата на рафтовия шкаф, който включва задната стена, 2 странични стени и дъното, и оставете конструкцията, докато лепилото изсъхне напълно.

След това, на разстояние една шеста от дъното на получената конструкция, монтирайте дъното на продукта, като по този начин оградите нивото на чекмеджетата и самия шкаф. В същото време можете да монтирате горната граница на шкафа, лентата на самия рафт и капака. За да фиксирате напълно конструкцията, ще трябва да изчакате и 1 ден.

Докато лепилото се втвърдява, можете да направите кутии, които се състоят от дъно, 2 странични, задна и предна стени. Особено внимателно и внимателно е необходимо да свържете предната стена, защото тя винаги ще бъде в очите.

Не забравяйте да пробиете дупки в него за закрепване на дръжки, преди да започнете работа. Ще бъде много по-трудно да се направи това след съединяването на частите и вероятността от раздробяване на фурнирни влакна от предната страна ще се увеличи значително. За да избегнете подобни проблеми, първо направете дупка, след това залепете фурнира и след като лепилото започне да изсъхва (но докато не се втвърди напълно), направете малък разрез под формата на кръст. Фурнирното дърво под въздействието на лепилото ще омекне малко и след това можете внимателно да го изрежете.

След като кутиите са готови, направете вратите на шкафа. Те трябва да се състоят от рамка на вратата и дъска. Въпреки това, вместо дъска, можете да вземете обикновено матирано или цветно стъкло. Можете да украсите дъска или чаша по много начини. На фона на тъмен фурнир, модел от медна или месингова тел изглежда много красив, който е залепен към повърхността с помощта на епоксидна или полиестерна смола.

Внимателно огънете жицата според шаблона, обработете я със специален разредител, който може да бъде заменен с обикновен медицински или индустриален алкохол. След това покрийте жицата с тънък слой смола и я залепете върху повърхността. Когато повърхността е готова и телта е залепнала добре, можете да монтирате пиано панти и дръжки на вратите. След това ще трябва да прикрепите вратите към основата на шкафа и да натиснете чекмеджетата. Помислете, че рафтът-шкаф-chik е почти готов. Накрая леко шлайфайте повърхността с финозърнеста шкурка и покрийте с тънък слой лак.

Изработването на стол е малко по-трудно от правенето на рафт. Дизайнът му се състои от седалка, два предни крака, равни по височина на нивото на седалката, 2 задни крака, които определят височината на стола, 3 поставки за крака (2 странични и 1 предна), три странични (2 странични и 1 задна) и облегалка, която може да се състои от 1-2 части (горната облегалка ще се нарича горна, а средната средна) (фиг. 29).

Ориз. 29. Стол

Височината на самата седалка обикновено не надвишава 45 см от нивото на пода, а височината на целия продукт зависи само от вашето желание. Първо трябва да изберете материала за стола. Най-често всички основни части на стола са направени изцяло от дървени дъски или пръти. Но понякога за седалката се избира ПДЧ, след което върху него се полага гума от пяна или няколко слоя вата, след което се обшива с плат или друг материал.

Когато се направи точен чертеж, можете да продължите директно към работа. Първо изпиха задните крака на стола от 2 големи бара. От по-малките дъски направете предните крака. Освен това ще е необходимо да изрежете 3 стъпала и 3 чекмеджета, така че по-късно краката на стола да не се раздалечават. След това сглобете страната на стола, която се състои от задните и предните крака, шнура и подложката. Свържете всички тези части заедно на шип с лепило. И докато стегне, направете седалката на стола, която трябва да е с гладка повърхност.

След като страните са напълно залепени заедно, можете да продължите към последния етап от сглобяването на стола. Ще трябва да монтирате предната поставка за крака, седалката, задния шнур и задните части. След като сте съборили подготвените крепежни елементи, оставете продукта, докато лепилото изсъхне напълно. След това трябва да го шлайфате и да го покриете с боя или прозрачен дърводелски лак.

Сега разбирате основните връзки и дизайна на мебелите. Всичко останало се гради върху тази основа. Така че, след като сте направили отворен рафт и рафт-шкаф, можете също да овладеете производството на други мебели, като нощни шкафчета, малък шкаф или стелаж. И можете да изберете опция за дизайн, например маса, в зависимост от вашия вкус, желание и място, както и от това къде планирате да поставите готовия продукт. Този принцип важи и за столове и столове, които могат да бъдат направени на базата на обикновен стол.

Понякога обаче не е нужно да мислите за нищо. Най-обикновеният стол ще изглежда много по-привлекателен, ако украсите краката и гърба му с декоративни дърворезби. Обикновената домашна маса също ще изглежда страхотно, ако върху повърхността й е поставена мозайка от парчета фурнир или инкрустирана с метална тел или парчета цветно стъкло.

Всички маси, от миниатюрна масичка за кафе до обикновена маса за хранене, са направени по един и същ принцип и се състоят от едни и същи части: плотове, крака и крепежни елементи, които са фиксирани един към друг от останалите елементи на конструкцията (фиг. 30).

Преди да започнете работа, направете стандартен чертеж, върху който определете всички размери. Ако искате да направите масичка за кафе, нейната височина трябва да бъде около 50–60 см, а височината на компютърната маса ще бъде 65–70 см. Ширината и дължината на плота могат да бъдат произволни.

Ориз. 30. Маса

В съответствие с размерите на бъдещия продукт изберете материала. За плота можете да използвате ПДЧ, а за крепежни елементи и крака е по-добре да вземете дървени пръти.

Първо ще трябва да направите плот. За да направите това, те изпиха плоча с необходимия размер и залепиха горната повърхност с фурнир.

За да не се отлепят краищата на последния в бъдеще, можете да заковате специална релса по краищата на плота. В допълнение към факта, че ще предотврати отлепването на краищата, тази релса значително ще украси целия продукт.

Веднага след като плотът е готов и лепилото изсъхне, можете да започнете да монтирате решетките, към които ще бъдат прикрепени краката. За маси с малки размери най-често се използват отделни квадратни парчета дърво, които са разположени отвътре или в ъглите. За големи маси този дизайн не е много подходящ, тъй като рядко може да издържи значителни натоварвания. Следователно решетките са монтирани по целия периметър на плота. Краката на продукта в това изпълнение са прикрепени към решетките с помощта на шипове.

Ако правите малка маса и за свързване на краката към плота сте монтирали отделни решетки от вътрешната й страна, в този случай връзката става малко по-различно. Всеки крак в този случай има шип, който се вкарва в гнездо, направено върху щанга. За сигурна връзка обърнете плота с главата надолу. След това намажете добре гнездото и шипа с лепило, свържете и оставете конструкцията за 24 часа до пълно изсъхване. Готовата маса ще трябва да се шлайфа с фино зърнеста шкурка и да се покрие с няколко слоя дърводелски лак.

Стълбище

Много често в страната или в селска къща трябва редовно да актуализирате интериора. Или трябва да актуализирате стълбите, или да поправите беседката. Като се научите как да работите с дърво, можете да помогнете на баща си или по-големия си брат да работи с дърводелци. Това е много ценен опит за в бъдеще. Можете сами да направите някои интериорни предмети, като имате определени умения за работа с дърво.

Така че в селската къща между участъците можете да поставите както спирала, така и права стълба (фиг. 31). Между другото, в последния случай може да бъде едномаршов и двумаршов. Разликата между тях е следната: първият е разположен между 2 етажа и има само 1 посока на стъпалата, а последният, също свързващ 2 етажа, има междинна платформа.

В зависимост от това каква площ отделяте за изграждането на стълбите и къде ще бъдат разположени, ще трябва да изберете един или друг от неговите видове.

Ориз. 31. Стълбище

Но преди всичко трябва да изберете стълба за себе си, тоест тя трябва да бъде удобна и безопасна. За да осигурите последното при слизане или изкачване, ще ви помогне здрав парапет.

За да бъде вашето бъдещо стълбище здраво и дълготрайно, най-добре е като строителен материал да използвате добре изсушена твърда или иглолистна дървесина, като дъб, лиственица или бор.

Най-добре е да свържете детайлите на стълбите с винтове, които не отслабват с времето и здраво държат структурните елементи. Обикновените строителни пирони първоначално закрепват частите доста здраво, но с течение на времето връзките започват да се разхлабват и тогава стълбите трябва да бъдат ремонтирани чрез забиване на допълнителни пирони в масива.

Сега за дизайна на самата стълба. Всяко стълбище включва две носещи тетиви, наричани още основни дъски или струни, върху които са прикрепени стъпала и парапети. За тетивата най-често се избират твърди дъски с ширина до 30 см и дебелина 6–6,5 см. Дължината на дъската се избира в съответствие с дължината на марша. За самите стъпала се избират дъски с дължина 30-35 см, така че кракът да пасне изцяло на стъпалата, и с дебелина 5 см, за да издържи теглото на 1 човек.

Височината на стъпалото зависи от ъгъла на тетивата спрямо пода на долния етаж. Колкото по-голям е ъгълът на наклон, толкова по-високи са стъпалата една спрямо друга. Например, ако ъгълът на наклона е около 33-37 °, височината на стъпалото трябва да бъде приблизително 16 см. Ако стълбището е разположено под ъгъл 38-42 °, разстоянието между стъпалата трябва да бъде приблизително 18 см. , височината на стъпалата трябва да бъде 20 см. Въпреки това, дори и да използвате тези изчисления, трябва да опитате всичко за себе си. Понякога трябва да се направят стъпала над или под стандарта, тъй като стълбите трябва да са удобни за всички членове на семейството.

Като за начало, най-добре е просто да направите права стълба, която може да опре в стената. По-трудно за изпълнение е двуполетно стълбище, което се прави само като се вземе предвид опората на дясната стена. Тази посока зависи главно от вашите желания. Ако решите да направите извито стълбище (което трябва да се направи само с определен опит), не забравяйте, че ширината на стъпалото, дори и на тясно място, не трябва да бъде по-малка от 12 см.

Започвайки изграждането на стълбите, първо монтирайте тетивите, като ги прикрепите към повърхността на пода с пирони или винтове, а отгоре - към гредите на пода, изпълнявайки кръстообразно закрепване. Разстоянието между тях трябва да бъде 75-90 см, за да можете свободно да се качвате по стълбите.

След като са монтирани тетивите, всяка от тях трябва да бъде разделена на стъпки, като се вземе предвид амплитудата на стъпката и дебелината на ламелите. Във всяко стълбище броят на стъпалата трябва задължително да е нечетен. След това на това ниво е необходимо да се подредят жлебове за закрепване на стъпалата, равни на дебелината на дъските. За допълнително закрепване на лентите, които също се наричат ​​стъпала, между тях се монтират щрангове. За да ги поддържате добре и да не изпадат изпод протектора, можете да използвате рали в четвърт или на плъгин шип.

Най-добре е да поставите стъпала отдолу нагоре, за да можете да вземете предвид височината на стъпалото и да проверите стабилността на закрепването. Парапетът, който е монтиран на тетива, ще украси стълбите, както и ще го направи по-безопасен. Парапетите трябва да бъдат разположени на височина 80-85 см от нивото на тетивата.

Можете също така да настроите перилата на необходимата ви височина. Можете да го изчислите по следния начин: слизайки по стълбите, протегнете отпуснатата си ръка малко напред: на това ниво и фиксирайте щангата. След това се изкачете по стълбите, като се държите за него. Ръката трябва да е отпусната и леко свита в лакътя.

Ако ви е удобно да се движите и в двете посоки, това означава, че нивото на перилата е избрано правилно.

Дървени играчки

Правенето на дървени играчки не е трудно, особено ако вече имате известни умения. За да направите това, ще ви е необходим същият набор от инструменти като за изработка на мебели, както и стандартни дървени заготовки.

Вашият самолет играчка (фиг. 32) ще се състои от следните части: горно крило (5 x 24 x 1,5 cm), долно крило (5 x 15 x 1 cm), фюзелаж (5 x 30 x 1,5 cm) и рул. Дъските също трябва да са с подходящ размер, така че изберете подходящи заготовки за тази работа предварително.

Ориз. 32. Самолет

Първо, направете скица на бъдещия продукт. Начертайте ясно основните части на самолета и неговия общ вид. Най-добре е моделът да съответства на размера на планирания продукт. След това помислете върху последователността на направата на играчката и как да свържете нейните части. Опитайте основните части и ги сглобете без пирони. Всъщност дървеният самолет е прост продукт, така че вероятно ще подготвите всички основни детайли достатъчно бързо.

За да направите опашни крила, вземете дъска, измерете половината и начертайте линия за рязане, тоест направете точна маркировка. След това отрязаха частта и почистиха среза. След това можете да започнете да закрепвате частите на самолета с пирони. Първо отчупете горните и долните предни крила с основата, а след това стъргалките на опашката с основата. Отбележете предварително с молив местата, където ще започнете да забивате пирони върху крилата, и се уверете, че долните и горните крила са на едно ниво на основата. Най-добре е те да бъдат заковани на разстояние една трета от дължината от носа на самолета.

След това ще трябва да заковате волана. Вземете ноктите без шапки за това. Внимателно свържете горната част с крилата на опашката. Забийте пирон без шапка наполовина в средата на опашните крила и натиснете частта на кормилото върху втората половина на пирона, която се вижда над корпуса на самолета. След това забийте пирон в предварително маркираната дупка. Можете обаче да фиксирате волана по друг начин: обърнете опашните крила, поставете ги отгоре и внимателно ги забийте под ъгъл с пирони. По-добре е да забиете 2 пирона в средата на крилата.

Поставете кормилото с опашни крила върху основата и го забийте. След като основните части на играчката са закрепени заедно, можете да добавите витло, колелца и др. Оцветете продукта по ваш вкус. Например, можете да нарисувате звезди или нещо друго върху крилата, както и да покриете играчката с дърводелски лак.

телевизия

Изработването на телевизор играчка от дърво (фиг. 33) също е лесно. За да направите това, ще ви трябват следните детайли: тялото на продукта - правоъгълна лента с размери 20 x 16 x 10 cm, телевизионният екран - дъска с размери 15 x 10 x 1 cm, ламели за крака с размери 35 x 1 x 1 см.

Точно както със самолет, първо нарисувайте чертежа. Маркирайте ясно всички бъдещи части на играчката върху лист хартия. Отделно начертайте общ изглед на телевизора. Определете последователността на работа и изберете правилния материал. Уверете се, че всички дървени блокове нямат пукнатини, неравности и други дефекти.

За корпуса на телевизора изберете подходящ бар или го изпийте от по-голям. След това изрязахме екрана от дъската с необходимия размер, като го държехме в менгеме и изпилихме краищата с файл. Краката трябва да са с еднаква дължина, така че точно измерете желаното разстояние върху релсата. Тя трябва да е равна на ширината на тялото на играчката.

Ориз. 33. Телевизор

Ако всички детайли са готови, продължете да сглобявате телевизора. Първо забийте пирони в екрана, след това го забийте в тялото. След това внимателно забийте пирони в краката и ги прикрепете към телевизора. Когато продуктът е готов, можете да го оцветите и да нарисувате копчета върху него. Освен това можете да прикрепите антена: парче тел или тънък метален прът ще свърши работа за това.

платноходка

Кораби и платноходки, изработени от дърво, са правени от хората от древни времена. Те бяха любимите играчки на децата. Дървена платноходка може да бъде оставена да „плава“ в езеро. След като сте тренирали на една лодка (фиг. 34), ако желаете, можете да направите цяла флотилия от платноходки.

Ще ви трябват следните части: корпус на платноходка с размери 10x25x1,5 см (трябва да е заострен в двата края) и релса с размери 25x1x1 см. Освен това все още трябва да подготвите плат за платно и цветна хартия.

Както и в предишния случай, първо направете чертеж, изобразяващ детайлите и общия вид на платноходката. След това вземете дъска със заострен край и маркирайте с молив линиите за рязане на другия край. След това внимателно отрязаха ъглите, насочвайки острието на ножовката по начертаните линии. За да направите мачта, смилайте релса до желания размер, след това я фиксирайте в менгеме и подгответе дупка в нея с шило. След това внимателно забийте пирон без шапка (до половината) в центъра на корпуса на платноходката и поставете върху него готовата мачта за по-добра здравина, можете предварително да я смажете с лепило.

Ориз. 34. Платноходка

Всяка тъкан е подходяща за платно (може да се използва дори картон). Имайте предвид, че трябва да е по-къс от мачтата. След като изрежете платното до желания размер, го фиксирайте към мачтата с малки пирони или лепило. Готовият продукт можете да боядисате, лакирате и украсите с цветна хартия.

Направата на дървена количка също е доста проста (фиг. 35). За да направите това, ще ви трябват следните части: тяло на количка с размери 9 x 15 x 1,5 cm и колела с дебелина 1,5 cm и диаметър 4 cm.

Както в други случаи, на първия етап направете чертеж на бъдещия продукт. Количката ще има няколко детайла: основа, 4 дървени колела, пирони и въже.

За да направите колела, вземете цилиндричен прът, измерете върху него разстояние с дебелина 1,5 см и маркирайте с молив. След това направете още 4 такива марки (за да получите 4 колела) и тези детайли по линиите. Внимателно шлайфайте получените кръгове.

Ще ви трябва и дъска, от която ще трябва да отрежете основата на количката до желания размер. Почистете получената рамка от грапавини и неравности с шкурка. След това маркирайте върху него с молив местата за закрепване на колелата на еднакво разстояние от ръбовете на рамката и направете в тях плитки дупки за забиване на пирони.

Ориз. 35. Количка

Колелата трябва да се въртят. За целта ги заковайте с пирони с широки глави, които трябва да стърчат 3 мм. Завъртете колелата около пирона на оста и вижте как се въртят.

Първо прикрепете колелата от едната страна. Когато набиеш колелата от другата страна на рамката, те ще опрат върху вече закачените колела и оста им може да влезе докрай, тогава ще станат неподвижни. За да не се случи това, трябва да поставите шпилки с диаметър 2-3 мм между тях и рамката и тогава колелата ще запазят подвижността си.

В края на работата забийте пирон в центъра на предната част на рамката, огънете го с ножици за тел, така че да получите кука, и завържете въже.

Автомобил

Като научите как да направите количка на колела, можете да направите и кола (фиг. 36). В този случай ще ви трябват следните части: основа с размери 8 x 20 x 1,5 cm, кабина с размери 8 x 16 x 2,5 cm и колела с дебелина 1 cm и диаметър 4 cm.

Първо нарисувайте картина и помислете върху последователността на работа. Вземете необходимите дървени заготовки, почистете ги и ги шлайфайте добре с шкурка.

Направете колела за бъдещата кола по същия принцип като за количката. Вече знаете как да ги направите. След това трябва да подготвите основата на колата. За да направите това, използвайте линийка, за да измерите необходимото разстояние на дъската и го маркирайте с молив. Затегнете детайла в менгеме и изпийте основата. След това трябва да прикрепите горната част (кабината). За да направите това, забийте пирони от страната на основата, след като маркирате тези места с молив. След това забийте пирони в колелата, докато излязат от другата страна, и ги забийте в основата по същия начин, както в случая с количката.

Ориз. 36. Кола

Когато всички части са свързани, плавателният съд трябва да бъде боядисан. Освен това можете да направите фарове на колата си, да закачите номер и т.н.

Сега опитайте да направите трактор от дърво (фиг. 37). Правейки тази играчка, ще научите как да отрязвате колела с голям диаметър. За трактора са необходими следните части: кабина с размери 5,5 х 6,5 х 7 см, основа с размери 14,5 х 6,5 х 1,5 см, двигател с размери 9х4 х 3,5 см, щанга с размери 1,5 х 6,5 х 1,5 см, предно колело с ширина 0,8 см и 4 бр. см в диаметър и задно колело с ширина 1,5 см и диаметър 8 см.

Ориз. 37. Трактор

Първо направете рисунка на трактор и разгледайте добре общия изглед на играчката. Определете основните части на продукта и очертайте последователността на неговото сглобяване. След това изберете необходимия материал за частите на трактора, тоест за тялото, кабината, основата и двигателя. За колела използвайте кръгли колела с различни размери. Вече знаете как да направите колела. Въпреки това, когато режете големи колела, не бързайте, извършете тази операция внимателно и внимателно.

След това започнете да сглобявате трактора. Изберете подходящи блокове за части и ги шлайфайте с шкурка. Свържете основата към кабината и мотора, като внимателно забивате пирони. След това забийте малък блок пред основата за закрепване на колелата.

След това прикрепете задните и предните колела с шпилки и вижте дали се въртят правилно. Когато занаятът е готов, боядисайте го, оставете го да изсъхне и го лакирайте. Освен това можете да прикрепите малка тръба (например от метален прът).

Камион

Ако вече сте направили кола, можете да направите и камион (фиг. 38). За да направите това, ще ви трябват следните части: основа с размери 24 x 8 x 1,5 cm, кабина с размери 5x6x8 cm, двигател с размери 6x4x4 cm, тяло с размери 13x8x4 cm и колела с дебелина 0,8 cm и диаметър 3,6 cm.

Ориз. 38. Камион

Начертайте камион върху празен лист хартия с начертана линия, равна на височината на кабината. След това определете колко части са ви необходими, за да направите камиона. Изберете подходящи дървени блокове с подходящ размер и форма. Помислете за реда, в който ще сглобите частите на продукта.

Първо трябва да отрежете 4 еднакви колела за камиона и да ги шлайфате. След това изпихме останалите детайли с желания размер и също ги обработваме с файл и шкурка.

Прикрепете основата към мотора с 2 пирона. След това фиксирайте кабината и тялото по същия начин. След това фиксирайте колелата, така че да се въртят, не забравяйте за фиби. Поставете предните колела на разстояние 2 см от ръба на основата, а задните колела на 6,5 см. Когато всички части са свързани, продължете с декорирането на играчката. Боядисайте вашия камион, оставете го да изсъхне и го лакирайте. Освен това можете да прикачите номер или флаг към него.

Хеликоптер

Изработването на хеликоптер от дърво (фиг. 39) ще бъде малко по-трудно. Но ако сте се справили успешно с предишните играчки, тогава можете да направите тази. Ще трябва да подготвите следните части: пилотска кабина (ъглите й са изрязани до централната линия на разстояние 2 см от ръбовете под ъгъл 22,5 °), скоростна кутия с размери 2 х 2 х 1 см, двигател с размери 8x5x4 , винт за повдигане (4 симетрично разположени остриета с дължина 18 см, ширина в центъра 1,5 см, пръстен в центъра - 2 см в диаметър). Освен това ще ви е необходима опашка с размери 16 x 3 x 1,5 cm, лост за опашен ротор с размери 8 x 1,5 x 1,5 cm, опашен ротор (3 симетрично разположени лопатки с дължина 5 cm), пръти за фиксиране на колела с размери 9x2x3 cm и 4 колела с диаметър 3 см и дебелина 1 см. Трябва да подготвите и лепило, шило, ножица и дебел картон.

Ориз. 39. Хеликоптер

Първо изрежете 4 симетрично разположени повдигащи винтови остриета с пръстен в центъра от дебел картон, като пробиете дупка в средата му с шило. Направете опашния ротор по същия начин. След това направете подробен чертеж на играчката. Начертайте ясно всички части на хеликоптера и общия изглед. Е, ако имате снимка на истински хеликоптер, можете да си представите за какво служи тази или онази част.

Както в други случаи, изберете или направете барове с правилния размер. Отрежете ги, като ги държите в менгеме и маркирате мястото на рязане с молив. Направете колелата по начина, който вече знаете. Когато всички детайли са готови, започнете да сглобявате играчката.

На разстояние 1 см от правата линия между ъглите и 2 см от ръбовете на кабината, забийте 4 пирона наполовина. С чук поставете решетките за закрепване на колелата върху тях. След това прикрепете опашния ротор с пирон към лентата на опашния ротор. Пиронът не трябва да се забива напълно в средата на предната странична повърхност на щангата. В готовия хеликоптер

През лятото винтът трябва да е на разстояние 1 см от ръба. Можете също така допълнително да закрепите винта с лепило.

След това забийте пирон в лоста на опашния ротор в средата на задната повърхност до дълбочината на лоста. Преди това първо пробийте дупка в шината с шило, за да не я разцепите при набиване. След това поставете опашната стрела вертикално и забийте щанга с опашен ротор към горния срез. За по-голяма здравина разрезът на бара може да се намаже с лепило. След това с два пирона в средата на моторната шина забийте скоростната кутия и предварително маркирайте с шило отвора за пирони.

Обърнете лоста на двигателя и го поставете върху прикрепената към него скоростна кутия, след това забийте наполовина 2 пирона без шапки на разстояние 1 см от ръбовете, обърнете частта и я забийте с чук към кабината. След това поставете кабината, заедно със закованите към нея части, настрани и забийте колелата от лявата и дясната страна, не забравяйте да поставите фиби. Закрепете опашната стрела към пилотската кабина. За да не повредите колелата, поставете кабината върху малък блок и забийте повдигащия винт към кабината с 2 пирона. След като всички детайли са закрепени, боядисайте хеликоптера и го лакирайте.

дърворезба

Дълго време чуждестранните гости се възхищаваха на красотата на дървените резбовани колони и корнизи на Древна Русия. Църквите и къщите в Новгород, Москва, Чернигов, Псков, Воронеж и други руски градове бяха украсени с дърворезби. Досега учените са изненадани от финеса и елегантността на произведенията на старите майстори, когато археолозите откриват резбовани дървени съдове, ковчежета, сандъци, предмети от бита, детски играчки, дръжки на ножове, гребени, дамски бижута и др.

Дори древните славяни са се занимавали с декоративна дърворезба. Така че можете да си представите преди колко време се появи това необичайно изкуство. Руските майстори много обичаха да изобразяват в произведенията си животни, растения, сюжети от приказки и епоси, както и фантастични същества (русалки, водни птици, птици Сирин и др.). От древни времена руският селянин, след като ремонтира къщата и завърши полската работа, в безкрайни есенни и зимни вечери се зае с художествена дърворезба. И днес, въпреки множеството полимери, създадени през последните години, дървото продължава да бъде един от основните материали.

Инструменти за дърворезба

За дърворезба ще ви трябват определени инструменти, които можете да закупите в специализиран магазин.

Ставен нож. Особеността на този нож е неговото скосено острие. Има друго име "нож за обувки", защото се използва и в обущарството. Острието може да бъде скосено под различни ъгли: от 30 до 45° (фиг. 40). Ширината на острието на ножа също варира от 4 до 50 мм. В допълнение, ножовете се различават и по фаската: при някои тя се отстранява от двете страни на острието, докато при други само от едната. В зависимост от страната, от която се отстранява фаската, използването на монофазни ножове е различно. Те са по-удобни за работа с лява и дясна ръка в зависимост от резбата и за релефно прорязване на дърво, като се съобразява от коя страна да е фаската. Ножовете с две скосявания са по-универсални и са предназначени за просто рязане и други специфични операции.

малко.Често се случва правите длета да бъдат объркани с този инструмент, който е много подобен на тях. Външно те наистина си приличат, но разликата е в тяхното използване. Длетото е инструмент за прорязване и се използва само в комбинация с дървен чук (чук). Това е по-масивен и голям инструмент, който е предназначен за по-груба работа.

Ориз. 40. Ножове-джакове

Право длето (фиг. 41). За дърворезба се използват прави длета, които се различават по ширината на платното. В зависимост от предназначението, ширината на платното може да бъде от 3 до 60 мм. Най-често срещаните длета не надхвърлят 7-30 мм. Дебелината на платното също може да бъде различна - от 1 до 7 мм, в зависимост от ширината. Дебелината на самата фаска варира от 5 до 15 mm. Правите длета, като правило, са само еднофазни. Използват се за изрязване на вдлъбнатини с различни форми и изравняване на повърхността.

Ориз. 41. Прави длета

Ъглови длета (фиг. 42). Разликите между ъгловите длета са в ширината на платното и размера на самия ъгъл. Ъгълът на длетото може да варира от 45 до 90°. Основната им употреба е да селектират вдлъбнатините и да се изчертаят контурите на оригиналния чертеж по линиите на молива, които бързо се презаписват и стават невидими по време на работа.

Ориз. 42. Ъглови длета

Полукръгли длета (фиг. 43). Те са по-специфични за дърворезбата и са необходими там, където трябва да се направят полукръгли вдлъбнатини или гладки линии, които не могат да се постигнат с прави длета. Основната разлика между полукръглите длета е ширината на платното и радиуса на обиколката му: колкото по-малък е, толкова по-голяма е дълбочината на това длето. В зависимост от това полукръглите длета се делят на стръмни, наклонени и дълбоки. За начинаещ резбар е достатъчно да има 2 полукръгли длета с ширина на острието около 10–12 мм, едното от които трябва да е стръмно, а другото наклонено. Първият се използва за отстраняване на дърво и избор на вдлъбнатини, а вторият е необходим за изрязване на контурите на фигурите в орнамента.

Ориз. 43. Полукръгли длета

Длета Clucarzy (фиг. 44). Има и друг вид длета, наречени боровинки. Те са разделени на няколко вида: прави, полукръгли и въглища. Те се различават от другите длета по извитата форма и ширината на платното. Полукръглите червени боровинки все още се различават по радиуса, а ъгловите - по размера на ъгъла. Характерът и големината на завоя също са важни. Основната употреба на такива длета е да избират дърво на труднодостъпни места или на достатъчно голяма дълбочина, където е невъзможно да се използва конвенционален длето. За дърворезба са необходими няколко тесни червени боровинки: прави, дълбоки, полукръгли и въглища.

Ориз. 44. Червена боровинка длета

Инструментите за дърворезба са много редки в магазините, така че повечето майстори правят всичко необходимо за дърворезба сами. У дома най-лесният начин е да направите инструмент за дърворезба от обикновени индустриални длета.

Полукръгли и ъглови длета могат да бъдат направени от стандартни длета с ширина на острието 4, 6, 8, 10, 12 и 16 mm. За да направите това, използвайте газова горелка или горелка, за да запечете края на мрежата на стандартно длето и след това бавно охладете. След това здраво затегнете получения детайл в менгеме и отрежете самия връх на промишленото длето с ножовка. С кръгъл файл върху платното на детайла изрежете жлеб с желания размер, след което с обикновен плосък файл смилайте платното от другата страна.

Ъглово длето у дома се прави почти по същия начин като полукръгла. Разликите се отнасят само до профила. Да направите длето у дома е много по-трудно, но все пак е възможно. За да направите това, вземете обикновено полукръгло или ъглово длето, отстранете дръжката, загрейте длетото до червено и направете желания завой върху наковалнята или клещите. След това металът отново беше закален и поставен върху дръжката.

След като длетото получи желаната форма, то трябва да бъде заточено. Първо, това трябва да се направи с шлифовъчно колело и след това да се коригира върху точилен камък, който е специално избран за профила на длетото. След като заточите и изправите инструмента, направете пробно рязане, което ще ви позволи да проверите колко правилно е заточен инструментът. Трябва да се внимава при работа с остри инструменти, за да се избегнат злополуки. Друго правило е, че е необходимо да закрепите детайла добре по време на работа и да не използвате ръката си като резе. Освен това, когато работите, насочвайте движението на инструмента далеч от вас, а не към себе си.

Как да изберем и подготвим материал за дърворезба

За да може замисленият занаят ясно да разкрие модела на текстурата на дървото и да не му противоречи, трябва да го изучите. За да направите това, избраният дървен блок трябва да бъде изрязан в 3 посоки: под ъгъл от 45 °, по протежение и напречно на влакната. Ъгловото изрязване ще даде модел на текстура под формата на успоредни линии. Разрез по влакната ще покаже вертикалните линии на влакната. Напречното сечение дава конусовидна подредба на влакна, които са растежни пръстени. В зависимост от модела на текстурата можете правилно да позиционирате вече замисления модел или да излезете с композиция, която да подчертае красотата на текстурата. Колкото по-сложна е текстурата на дървото, толкова по-красив може да бъде създаден моделът и тогава композицията ще изглежда само по-богата.

Всички дървесни видове обикновено се разделят на 2 групи: здрави и беловини (или неядрени). Такава характеристика на дървото може да се даде само с напречно сечение. Центърът на сърцевината има тъмен цвят: тук се намира по-мек слой дърво.

Центърът на ствола на безядрените дървесни видове не се различава по цвят от основната част на ствола (беловина) и има същата плътност на дървесните клетки. Всъщност тук ядрото липсва.

Групата сърцевина включва всички иглолистни дървета (напр. бор, лиственица, смърч, тис и кедър) и някои твърди дървесини като дъб, ясен и топола. Безядрените видове включват повечето твърди дървета: бреза, габър, клен, елша и др. В допълнение към модела на текстурата, важен фактор, влияещ върху създаването на композицията, е макроструктурата на дървото. Представен е главно от растежни пръстени и сърцевидни съдове. Това също включва различни възли, израстъци и неразвити издънки-очи, които отклоняват годишните пръстени и образуват извивки.

Най-интересни са дървесните видове с подчертана текстура, тоест с ясно изразени пръстени на растеж, хоризонтални и вертикални съдове. Те включват всички иглолистни дървета, габър, дъб, бук, бряст и някои други.

Организация на работното място

За да се получи изделието ви така, както е замислено, не е достатъчно желание, старание и добри инструменти. Нуждаете се и от добра работа. Ако сте използвали дърводелска работна маса за дърворезба, това е добре. Ако нямате такъв, можете да пригодите за това масивна дървена табуретка, пейка или голяма дървена кутия. Повърхността на работния плот не трябва да е ниска (за да не се навежда при работа) или висока (заради това ръцете ще се уморят твърде бързо). Освен това трябва да се погрижите за осветлението. Светлината трябва да пада от лявата страна, така че сянката от фрезата да не ви пречи да видите шарката или релефа на продукта и не трябва да заслепява при резба. Желателно е средно, меко и разсеяно осветление, което няма да натоварва очите ви и ще ви позволи да видите играта на светлотеницата върху орнамента.

Прости нишки

Трябва да започнете класове с овладяване на най-простите видове дърворезба: контурна и геометрична (тристенна назъбена) (фиг. 45, 46). Тези видове дърворезби не изискват сложни инструменти и редки материали. Издълбана композиция може практически да се изпълни с един наклонен нож върху всяка твърда дървесина, а при геометрична резба - върху всички иглолистни дървета. Въпреки простотата на изпълнение, контурните и геометрични видове резби имат красота, изразителност и ви позволяват да придобиете необходимите умения и способности.

Ориз. 45. Контурен конец

Опитът и уменията, придобити по време на първите уроци, ще ви дадат възможност да се справите успешно с по-сложни видове работа в бъдеще: овална резба с възглавница и избран фон, а през третата година с релефна резба. При контурната резба моделът се нанася върху дървото със задълбочени линии с различна ширина, дълбочина и контурни форми. Линиите се изработват с различни инструменти: полукръгли длета, длета, профилни фрези и наклонен нож. Външно тази резба може да изглежда много проста, но може да се направи добре само чрез овладяване на редица необходими техники. Контурната резба може да се комбинира с други видове плоска релефна резба: геометрична, нокътна, овална, яворовска.

Ориз. 46. ​​​​Геометрична (тристенна назъбена) резба

Контурната резба може да се извърши както върху светло, така и върху тонирано дърво. Напоследък сред учениците, участващи в кръжоци по изкуства и занаяти, стана широко разпространена така наречената резба с черен лак. Това е много интересен вид работа, когато изображение се създава с ясни щрихи върху черен лъскав фон. Привлича, че резултатът от усилията е видим веднага. Наистина, черната лъскава повърхност изведнъж оживява и се трансформира от лекото движение на инструментите. Контурната резба може дори да създава портрети и сложни пейзажи. Струва си да се каже, че контурната резба всъщност донякъде прилича на рисунка, но рисунката не е пунктирана, а линейно-декоративна, контур, чийто контур е ограден от декоративни шарки. Тук е необходимо да се работи не с гравьори, а с наклонен нож и полукръгли длета (за предаване на кръгли очертания). Ако искате работата ви да бъде с високо качество, потърсете истории за себе си не в пощенски картички и снимки, а в илюстровани албуми за народни изкуства и занаяти и специални списания.

За контурна резба са подходящи твърди дървета: липа, трепетлика, бреза и елша. Иглолистните дървета в този случай почти не се използват. За дърворезба трябва да се подготви дърво с подходящ размер и без дефекти. В случай, че използвате светло дърво, достатъчно е да го изрежете с ренде. Ако сте замислили изображение на тъмен фон, то трябва да бъде тонизирано.

Ако искате рисунката да е върху лъскава повърхност, трябва да я покриете с черен лак, а когато изсъхне, да я полирате с лак. Еднакво тонизирана дървена повърхност за дърворезба може да се подготви по друг начин: например, избършете рендосаната заготовка с течен разтвор на лепило за дърво или PVA лепило. След като изсъхне, шлайфайте повърхността с фина шкурка и отново покрийте с лепило. След многократно шлайфане повърхността на дървото е достатъчно грундирана, за да може черното мастило да легне равномерно върху нея. Фиксирайте изсъхналото мастило с лак и отново полирайте. За тонизиране можете да използвате различни багрила: мастило, гваш, темпера, акварел, анилинови бои, различни петна и оцветители, както и калиев перманганат. Повърхността може да бъде оставена матирана или покрита със светъл лак (за фиксиране на боята) и полирана.

Фиксирайте подготвената дъска здраво върху повърхността на работната маса. Това може да стане в скобите на работната маса или с помощта на специални държачи - ленти с правоъгълни или ъглови изрези. Като държачи можете да използвате 4 малки пръта, които захващат дървената повърхност от всички страни.

Когато изрязвате контурен жлеб, внимателно водете ножа с две ръце. Дръжте ножа в юмрук и използвайте пръстите на другата ръка, за да направлявате острието, като го поддържате, подпомагате движението или, обратно, задържате го назад.

Процесът на дърворезба се състои от няколко етапа: рисуване на резбована композиция, прехвърлянето й върху дъска, самото резбоване и довършителни операции. Композицията трябва да бъде направена, като се вземат предвид особеностите на вида на нишката и естеството на детайла, който е украсен. Очертанията на шаблоните трябва да са изключително ясни и точни.

Прехвърлянето на изображението върху детайла зависи от цвета на повърхността му. Ако дъската е светла на цвят, трябва да вземете черна или лилава копирна хартия. За тъмна заготовка тя трябва да е светла: жълта, зелена или червена. Но можете да направите без копирна хартия, като използвате обикновена писалка с пълнител без паста. Ако натиснете малко по-силно, върху дървената повърхност ще останат задълбочени линии, които са ясно видими при всяка светлина. Издълбани са.

Ако в чертежа са замислени детайли с малки кръгове, изрежете ги с полукръгло длето. Ако не разполагате с него, можете да го направите с наклонен нож. В същото време не забравяйте: колкото по-малък е диаметърът на кръга, толкова по-остър трябва да бъде ъгълът на заточване на острието (до 30 °). С този инструмент (наклонен нож) можете да режете във всички посоки: от себе си, към вас, с наклон надясно, наляво, вътре в кръга или навън.

Контурната резба често се извършва върху тонизирана и полирана повърхност. Ако шаблонът е издълбан върху светло дърво, той трябва да бъде защитен от прах, влага и въздух с прозрачен лак. Преди да го нанесете, обработете издълбаната повърхност с финозърнеста шкурка. Ако е рендосан, по-добре е да го шлайфате с шкурка, поставена върху дървен блок. Шлайфане по дължината на зърното на дървото. Ако детайлът е обърнат, работата трябва да се извършва с въртене на продукта в скобите на машината. Не забравяйте внимателно да отстраните дървесния прах от всички вдлъбнатини на резбата. За да направите това, можете да използвате четка за дрехи. В зависимост от предназначението на продукта върху него се нанася подходящо покритие. Повърхността на дървото може да бъде лакирана до висок блясък или да се постигне матово покритие чрез натриване на резбите със специална четка с разреден лак. Ако е необходимо, преди лакиране, можете да тонирате повърхността на издълбания продукт (след шлайфане), като интензитетът на тона може да бъде много различен - от леко оцветяване на повърхността до матов тъмен тон както отгоре на дъската, така и в издълбани вдлъбнатини.

Геометрична или тригранна назъбена резба. Нарича се още клиновидна, клиновидна и т.н. Състои се от редица азбучни шарки, комбинацията от които дава красиви и изразителни изображения (понякога контурната резба се нарича също разновидност на геометричната резба, ако има праволинейна или кръгли очертания).

Този вид дърворезба е много древен и широко разпространен, поради своята простота и възможността да се изпълнява с един единствен инструмент - фреза със скосен режещ ръб, т.нар. Изработен е под формата на различни вдлъбнатини, които образуват геометрични фигури в равнината.

Цялото разнообразие от геометрични шарки за резба на практика се състои от комбинация от прости елементи, познати ви: шип и триъгълник, които могат да се видят във всяка композиция. Всеки най-сложен геометричен модел може да бъде разделен на съставните му елементи и те ще бъдат или колчета, или триъгълници.

В търсене на декоративен образ е най-добре да се обърнете към произведения на народното изкуство. Майсторите в различни региони на Русия в изкуството на геометричната резба, разбира се, имат свои собствени предпочитания, въпреки че основните елементи на тази резба са еднакви навсякъде. От комбинация от триъгълници и колчета, преливащи в фантастични шарки (ромби, змии, вериги и др.), можете да създадете много красиви, изразителни композиции върху голямо разнообразие от продукти.

Всички тези индивидуални диедрични, триедрични, тетраедрични и многостенни елементи могат да бъдат с различни размери с прави и извити страни.

Това създава много голямо разнообразие от геометрични форми. Има следните често срещани варианти на орнаменти: „мъниста“ (фиг. 47), „пчелни пити“ (фиг. 48), „очи“ (фиг. 49), „змия“ (фиг. 50), „стълба“ (фиг. 49). 51) , "розетки" (фиг. 52), "витейка" (фиг. 53), "звезди" (фиг. 54), "блясък" (фиг. 55), "верига" (фиг. 56), " камъчета" (фиг. 57), "бръчки" (фиг. 58) и др. д.

Ориз. 47. "Мъниста"

Ориз. 48. Пчелна пита

Ориз. 49 - "Очи"

Ориз. 50. "Змия"

За да извършите геометрична резба, ще ви е необходим надежден инструмент - това е така нареченият наклонен или нож за обувки. Тя трябва да е здрава, здраво поставена в ръката и много остро заточена. Някои занаятчии правят свои собствени ножове от широки файлове, стари автомобилни пружини или външната надпревара на големи лагери, а също така мелят на електрическа мелница от фрагменти от режещи дискове за метал. Добрите резци също се получават от мрежата на коса. Всеки майстор използва възможностите, които има. Най-простият, но добър нож може да бъде направен от обикновено длето с ширина 20–30 mm. Обикновено се обработва внимателно върху шмиргел.

Ориз. 51. "Стълба"

Ориз. 52. "Розетка"

Ориз. 53. "Витейка"

Ориз. 54. Звезди

Ориз. 55. "Блясък"

Ориз. 56. "Верига"

Ориз. 57. "Сколиши"

Ориз. 58. "Бръчки"

Но най-лесният начин е да закупите правилния инструмент в специализиран магазин.

Ако решите сами да направите нож, направете дървена или пластмасова дръжка за него (или, като прикрепите ленти от кожа или гумена пяна от двете страни, увийте го плътно с изолационна лента). Когато правите геометрична резба, дръжте ножа здраво в юмрук, като опрете палеца си в дръжката на ножа. С пръстите на другата ръка водете върха на ножа, като го поставите върху линията на чертежа.

Можете лесно да овладеете всеки от карвинг елементите, след като се научите как да изрязвате колче и триъгълник. В допълнение, повърхността с геометрична резба може да бъде допълнена с различни покрития, които засилват изразителността и очарованието на продукта. Покритието на дървена повърхност с геометрични резби може да бъде много различно. Струва си да споменем няколко типа, които можете да научите.

Занаятите с геометрични резби могат да бъдат покрити със сив тон с помощта на акварел или течно разредено черно мастило. След като повърхността изсъхне (в рамките на 24 часа), тя трябва да се шлайфа до светло дърво.

Тъмносивите геометрични шарки на светъл дървен фон са много изразителни. Сивият цвят има широка гама от нюанси - от сиво-кафяво до студено сиво-синьо. След шлайфане на подготвената повърхност е възможно да се покрие леко (в 1 слой) с течен разреден лак.

Можете обаче да извършите работата по друг начин: предварително оцветете детайла, подготвен за дърворезба, в тъмен цвят, например сив или кафяв. След това го оставете да изсъхне и издълбайте върху този фон. Светлите шарки на тъмен фон ще създадат прекрасен декоративен ефект.

На изложби на приложни изкуства можете да видите дървени предмети, оцветени в светло лилаво (като разредено мастило) с леки резби върху тях. Можете да направите това с предварително лакирана или полирана плоскост. Ако заготовката е оцветена с естествения цвят на охра или дърво, издълбаните шарки се оказват матови и по-леки от лъскавата повърхност на дъската. Ако повърхността първо е тонирана, след това лакирана (или полирана) и върху нея вече е изрязан модел, тогава художествената яснота на орнамента се увеличава значително.

За да тонирате дърво, можете да използвате разтвор на калиев перманганат. Концентрацията му може да бъде различна в зависимост от цвета, който искате да придадете на фона. От древни времена занаятчиите са използвали като боя за оцветяване на дърво сок от горски плодове, варени люспи от лук, отвара от нарязана кора (дъб, елша или ябълка), отвара от дървени стърготини от тъмно дърво и др. не е лесна задача. В момента е най-добре да използвате готови фабрични бои за работа.

Геометричната резба може да украсява както плоски повърхности, така и обемни неща. Тъй като този вид дърворезба е най-простият, започнете да се учите от него. Струва си да разгледаме по-подробно технологията за изпълнение на геометрични нишки. И така, най-простият му елемент е двустенна вдлъбнатина. Такива вдлъбнатини могат да бъдат с различни форми и размери, те също могат да бъдат прави и скосени, дълбоки и плитки. Триъгълните вдлъбнатини или просто триъгълниците също са често използван елемент в геометричната резба, в зависимост от това от коя страна на триъгълника е вдлъбнатината. Има основен (т.е. вдлъбнатината е в основата на триъгълника), връх или ъгли (вдлъбнатината е в горната част) и централен (вдлъбнатината е намалена до едната страна на триъгълника). Триъгълниците също се различават по своята форма.

По-трудни за изпълнение са тетраедричните вдлъбнатини. Те също се различават по своята форма, дълбочина и изпълнение. Тетраедричните вдлъбнатини могат да бъдат под формата на правоъгълник, квадрат или ромб. Често има различни кръгли и полукръгли очи, лъчи и фенери, които не са основните елементи на геометричната резба, но наистина я оживяват. Дори с помощта на най-простите форми можете да създадете красив орнамент. Например, от комбинация от идентични двустенни вдлъбнатини, възникват известните орнаменти „стълба“ и „пчелна пита“ (фиг. 59).

Ориз. 59. Тетраедрични вдлъбнатини

Трябва да запомните: колкото повече фасети в орнамента, толкова повече комбинации и видове връзка. В сравнение с двустенните орнаменти, триъгълните вдлъбнатини или триъгълниците дават повече вариации. Тук се появяват диаманти, змии, вериги и така наречените светлини. Горните вдлъбнатини в тяхната връзка създават колчета, козунак и мъниста. Ако в чертежа се появи комбинация от различни видове триъгълници, тогава орнаментът се оказва още по-изразителен, отколкото при свързване на триъгълници от същия тип. Комбинациите от тетраедрични прорези са малко по-рядко срещани. В повечето случаи те се използват заедно с други елементи.

За да направите шаблона точен, трябва внимателно да измерите и маркирате дървената равнина за бъдещия чертеж. Геометричните нишки са удобни с това, че е по-лесно да се правят маркировки за тях, отколкото за други видове нишки. Това се дължи на използването на геометрични форми, които се прилагат с помощта на квадрат и молив. Изчислете размерите на орнамента и след това използвайте твърд молив, за да начертаете прави линии в равнината, успоредни на ръбовете на детайла.

Сега можете да започнете да маркирате вътрешното пространство на композицията. Разделете квадратите на по-малки, а след това на триъгълници, които могат да бъдат вписани в кръгове или овали за розетки.

След като маркирането приключи, можете да продължите към самата резба. Първо, направете двустранни прорези. За да направите това, забийте ръба на ножа на 3 мм в повърхността на детайла и след това натиснете цялото острие на ножа на същата дълбочина. За да изрежете крайните повърхности от вече изрязаната средна линия, направете 2 малки перпендикулярни разреза. Просто вертикално потапяне на острието на ножа в края на средната линия дава желания профил в дълбочината на детайла. Сега равнините на страничните наклонени лица трябва да се режат с върха на ножа, насочвайки движението му по средната линия. За да се получи равнината с желания наклон, ножът трябва да се държи под ъгъл от 30–40 °, тъй като с различен ъгъл прорезите ще се окажат неизразителни. След това тристенната лента трябва лесно да се отдели. Ако това не се случи, това означава, че някои ръбове на вдлъбнатината са били лошо изрязани и всички те трябва да бъдат допълнително изрязани.

Триъгълните вдлъбнатини са по-трудни за изпълнение. Рязането на всеки тип триъгълник има свои собствени характеристики. Издълбаването на върховите триъгълници, или така наречените ъгли, трябва да се извърши на 3 стъпки. Първо поставете вертикално върха на ножа до точката на върха на триъгълника, където ще има максимална вдлъбнатина. След това, по един от страничните ръбове на ъгъла, изрежете дървото на желаната дълбочина. След това насочете върха на ножа към изрязания връх и направете средна линия до дълбочината, на която ще бъде изрязан триъгълникът. След като поставите върха на ножа отново в горната част, покрай страничните разрези, задълбочете всяка страна на триъгълника до средата на линията.

Ако искате да направите вдлъбнатина в центъра, тоест централна тристенна вдлъбнатина, ще трябва да направите 6 разреза, 3 от които минават по ръбовете на вдлъбнатината, а останалите по наклонените ръбове на триъгълника. Преди да започнете да режете страните на триъгълниците, маркирайте центъра на фигурата в равнината. За да направите това, начертайте перпендикуляр от всеки връх към противоположната страна. Пресечната точка на тези линии ще даде центъра на триъгълника. След това поставете ръба на ножа в центъра и го задълбочете с 3-4 мм, след което спуснете цялото острие на ножа до върха на триъгълника.

За да получите триъгълна вдлъбнатина с вдлъбнатина в основата, тоест основната триъгълна вдлъбнатина, първо маркирайте средата на основата. След това поставете върха на ножа в тази точка и задълбочете ръба на ножа към върха. След това изрежете основата вертикално. Страните на триъгълника вече са изрязани според познатия принцип: острието на ножа трябва да се задълбочи под ъгъл 30-40 ° от основата до върха на триъгълника.

Технологията за изпълнение на тетраедрични вдлъбнатини повтаря всички техники, които се използват при изпълнение на двустенни и тристенни вдлъбнатини. Първо трябва да начертаете квадрат и да го въведете друг, с по-малки страни. След това направете разрези по страните на вътрешния триъгълник на дълбочина около 3 mm. След това направете разрези от върховете на вътрешния квадрат до върховете на външния квадрат. След това е необходимо да се изреже дървото на скосяванията на квадрата. И изберете централната част и вътрешния квадрат с обикновено право длето.

Преди да започна работа, трябва да ви дам някои препоръки за издълбаване на геометричен орнамент. Имайте предвид, че вдлъбнатините, които трябва да се изрежат, са ориентирани спрямо дървесните влакна. Първо трябва да отрежете ръбовете, които вървят по протежение на влакната, а след това срещу тях. Ако върхът на ножа е под ъгъл спрямо зърното, обърнете детайла, така че острието да минава по него под остър ъгъл. Когато режете ръбове, които са по протежение на зърното, не потапяйте острието на ножа докрай, защото те могат да отклонят ножа от правата линия. За да направите това, по-добре е да направите няколко разфасовки, като всеки път прорязвате дървото все по-дълбоко и по-дълбоко. Ще бъде по-удобно, ако използвате 2 съединителни ножа при изпълнение на геометрични форми: с едностранна и двустранна фаска. Първият инструмент е по-удобен за работа при създаване на повърхности на вдлъбнатини. Вторият нож ще ви позволи по-точно да изрежете средната линия или крайбрежните удари. Освен това острието на ножа винаги трябва да е от страната на чипа, а не от страната на обработения ръб. Това ще ви позволи да издълбавате по-добре и по-красиво.

За разлика от видовете резба, описани по-горе, в овалната резба няма ясно изразени фигури. Дизайн на орнаменти можете да измислите сами. Това могат да бъдат както интересни гирлянди от растителна природа, така и изображения на животни или хора. Ще разгледаме характеристиките на овалната резба на примера на една от най-забележителните - Кудринска (Абрамцево-Кудринская) (фиг. 60).

Ориз. 60. Кудринска резба

Непрекъснатостта на модела на растителни издънки, богато украсените гирлянди от клони, цветя, листа предизвикват усещане за „къдравост“ на орнамента. Основната декоративна роля в този вид дърворезба играят класическите гирлянди от венчелистчета, заострени от едната страна и заоблени от другата. Те са непрекъснат модел, който подчертава целия стил и структура на орнамента. Между гирляндите обикновено се изрязват различни изображения: хора, птици, животни, горски плодове и цветя.

Рисунките на животни, птици и риби, заобиколени от цветя и листа, са доста често срещани мотиви в дърворезбата на Kudrinskaya. Срещат се върху дървени прибори, кръгли ковчежета, четкови чаши, мастилени прибори и дамски гривни.

Днес изобразителните мотиви на кудринската резба са станали много по-богати. Имаше сюжети, свързани с темата за празниците (Нова година, 8 март и др.) и паметни дати от историята на Русия. Но най-важното е, че изображенията винаги трябва да бъдат заобиколени от непрекъснат поток от флорални шарки, сякаш рамкират основната картина.

Подготвителната рисунка при този вид дърворезба трябва да бъде направена в размера на бъдещата работа с тонално изследване (молив, мастило, акварелни или гваш бои). Това ще ви помогне да визуализирате по-добре крайния резултат от вашата работа.

За първите задачи при овладяването на тази резба се препоръчва да се използват предимно иглолистни видове дървесина - като липа, елша и трепетлика. Първо, по-добре е да използвате пробите, които се предлагат в литературата за дърворезба, а след това, използвайки натрупания опит, можете да излезете и с независими композиции.

Прехвърлете чертежа върху подготвената дървена повърхност с помощта на копирна хартия. Самият процес на рязане е условно разделен на няколко етапа: убождане, фонова обработка и моделиране на елемента. Когато работите, дръжте длетото в юмрук с острието вертикално надолу. Първо, убодете най-стръмните къдрици на нишката, а след това по-нежните. Поставете острия ръб на длетото върху контурната линия, с натиск се задълбочете в дървото с 3-4 mm и завъртете четката около оста. Движението трябва да се извършва, докато острието на длетото се движи по контур, съответстващ на диаметъра на длетото.

След това трябва да вземете по-плоско длето и като го поставите близо до слота, оставен от първото длето, направете татуировката по-нататък. Линията на рязане трябва плавно (без прегъвания и празнини) да се движи от дъга с един диаметър към дъга с друг. Направете плавни преходи и изрежете най-нежните части на шаблона с режещ нож. Всички линии на рязане трябва да са вертикални спрямо равнината. Дълбочината на татуировката може да не е еднаква навсякъде: в дъгата от усукани къдрици тя е най-дълбока и там, където отделните венчелистчета се събират в общото стъбло на растението, татуировката излиза на повърхността. Може да се направи веднага по цялата издълбана повърхност, но може и последователно, на участъци, завършвайки всеки от тях напълно.

Следващият етап е освобождаването на рисунката от околното поле, тоест изрязване на фона около всеки закрепен елемент. Тази работа може да се извърши с режещ нож или полукръгли длета с по-голям диаметър от тези, използвани за татуиране на шаблона. От ръба на шаблона отстъпете назад към фона с 2-3 мм и под ъгъл от около 45 ° с натиск, задълбочете острието в дървото по кръговите контури около шаблона. Ръбът между вдлъбнатината и фона се отстранява с допълнителни, по-плоски срезове с режещ нож. В резултат на това орнаментът сякаш лесно се издига от фона. Всички неравности, неравности и останали влакна трябва да бъдат изрязани и отстранени от всички кътчета и цепнатини около шаблона. Рисунката трябва ясно и отчетливо да излиза от дълбокия фон. След това трябва да започнете да работите върху всеки от елементите на орнамента: отрежете острите ръбове, така че очертанията да са заоблени. В края на работата всички нишки трябва да бъдат леко закръглени, без резки граници и всички контури трябва да са сякаш леко топени. За да премахнете излишния материал от елементите на шаблона, използвайте полукръгли длета (обърнати с жлеба надолу) и нож за рязане.

Сред тези меко заоблени листа, венчелистчета и стъбла занаятчиите на Кудрин понякога въвеждат определени елементи за контраст, ясно издълбани с дълбоки контурни щрихи (например начертани на кръст сърца от цветя). Такъв прорез е последният етап на довършване.

В дърворезбата на Kudrinskaya фонът е най-добре да остане меко заоблен, като е на същото ниво с горните точки на шаблона. Но можете да накарате орнамента да изглежда повдигнат над фона. В този случай последният се прави около шарката до дълбочината на татуировката и резултатът е резба на Кудрин с избран фон. За да се придаде на резбата специална яснота и изразителност, фонът често се сече. Най-лесният начин да направите това е с голям пирон, предварително подострен и полиран. За да уплътните значителни равнини, е необходимо да направите необходимите инструменти - удари с прорез на една част. Прорезът трябва да е достатъчно дълбок и остър, за да остави ясни, равномерно дълбоки следи върху дървото.

Завършването на продукта включва шлайфане на издълбаната повърхност, тониране с багрила и нанасяне на прозрачно защитно покритие. Обикновено Кудринската резба, материалът за която е предимно светла липа, се оцветява в тъмнокафяво, лакира се и след това изпъкналите места на шарките и фона се полират. Резултатът е красив блясък на шарката с ясно изразени матови пропуски в дълбокия фон. В зависимост от вашето желание можете да запазите и естествения цвят на дървото. За да предпазите занаята от прах и влага, той трябва да бъде покрит с течен разреден лак, като го втриете в дървото със специална четка. В този случай лаковото покритие не дава блясък и запазва цвета на дървото. Орнаментите на Kudrinsky изглеждат еднакво чудесно върху струговани, шлицови и рендосани заготовки, допълвайки и подчертавайки формата на продуктите.

Плоската релефна резба (фиг. 61) е един от най-разпространените видове обработка на дърво. Това е резба на плосък нисък релефен орнамент. Трябва да се извърши по такъв начин, че фонът около целия шаблон да бъде отрязан или напълно премахнат на дълбочина 5–7 mm.

Ориз. 61. Плоска резба

При този тип дърворезба моделът придобива триизмерни форми, като поддържа същата височина на повечето изпъкнали равнини или определени лица със същото ниво на дълбочина на основния фон.

Равнините на шаблона могат да бъдат завършени с прорези, вдлъбнатини и заобляне на ръбовете, например изпъкнали, вдлъбнати или частично прави. Майсторите на плоска релефна резба изобразяват предимно животни, птици, хора и растения. Тази резба може да бъде направена върху различни фонове: възглавничка, избрана, овална, подрязана и съчетана.

Така че, за да направите плоска релефна резба с овален контур, трябва да се изрежат канали. Това е подобно на контурната резба. Разликата се състои в това, че тогава контурите на изображението се заоблят както от страната на шаблона, така и от страната на фона. Първо трябва да направите разрез с нож за фуги по контура на шаблона. На закръглянията на орнамента направете разрези с полукръгли длета с желания профил и с появилия се опит с острие. Ако линията на огъване на изображението е по-стръмна от радиуса на длетото, тогава работата може да се извърши с ъгъла на наклонено длето. За да направите това, трябва да го завъртите около оста и след това да премахнете фона с плосък длето с наклон към равнината под ъгъл от 30 ° или с нож и да го закръглите с допълнителни проходи с фугирен нож или длето .

От страната на шаблона контурът трябва да е по-стръмен, отколкото от страната на наклонения фон, в който случай изображението ще изглежда по-изпъкнало. След валцуване с фрези, продуктът може да се шлайфа и с шкурка.

Резбата на възглавниците е вид дърворезба с овален контур. Разликата е, че контурът никъде не остава равен и може да е под равнината на шаблона. Техниката на работа е подобна на резба с овален контур.

Плосък конец с телбод (фиг. 62). В по-късен период в геометричната резба се появява нов елемент - скоба. Той стана широко използван в комбинация с геометрични вдлъбнатини и в комбинация с контурни нишки. Фактът, че скобата е интересен и забележителен елемент, позволи да се отдели резбата на скобата като самостоятелно направление. На практика обаче много рядко се използва самостоятелно и по-често се среща в комбинации с други елементи.

Ориз. 62. Скоба с плоска назъбена резба

Понякога се смята, че резбата с плоски назъбени скоби е по-малко трудоемка от геометричната и изисква по-малко време. Всъщност това не е вярно. Характерна особеност на резбата с телбод са заоблените различни форми и линии на орнамента. Те дават по-приглушена игра на светлосенка, която тук е по-мека, освен това е по-гладка и по-равномерно разпределена във вдлъбнатините. В допълнение към ножа за фуги, без който е невъзможно да се направи, когато правите украшение с плоска форма, ще ви трябва и доста голям набор от полукръгли длета, тъй като този вид дърворезба е просто невъзможна без тях.

От основните прости елементи на дърворезбата с телбод (очи, скоби, дупки и невенчета) можете да комбинирате по-сложни форми на изображението, като кръгове, цветя, листа, розетки и вълни. Техниката за изработване на скоби с плоски назъбени резби се свежда до 2 последователни стъпки - нарязване и изрязване. А резултатът е подчертан и естетичен орнамент.

Извършете прореза по следния начин: поставете длетото вертикално към детайла, който ще обработвате и с лек натиск с острието му изрежете контура на елемента до цялата му дълбочина. За разлика от нарязването, което създава вертикални профили на елементите, подрязването създава всички наклонени профили. По този начин тя е подобна на техниката на геометрична резба. За да създадете по-остър профил на вдлъбнатини при подрязване, позиционирайте шаблона така, че острието на инструмента да се движи по протежение на зърното, а не напречно. В зависимост от това в коя част на вдлъбнатината се намира най-голямата вдлъбнатина, се разграничават няколко вида елементи на резба с телбод. Кладенците могат да бъдат направени с вдлъбнатина в овалния ръб или в центъра.

За да получите дупка с вдлъбнатина на овалния ръб, ще ви трябва полукръгло длето и нож за фуги. Първо натиснете детайла с длето на дълбочина 3 мм и след това изрежете дупката с нож по наклонена равнина до цялата дълбочина на среза.

Дупка с вдлъбнатина в центъра се изпълнява по различен начин. Първо начертайте централна линия и направете вертикален разрез по нея с нож на дълбочина 3–4 mm. Този прорез може да се направи и с право длето, при което фаската е направена в полукръг, което ви позволява по-точно да завършите профила на прореза. След това изрежете с полукръгло длето. В този случай ще се получи овална вдлъбната вдлъбнатина. Длетото, достигайки централната линия, трябва напълно да отдели чипа от едната страна. В зависимост от това на кой ръб се намира вдлъбнатината, вътрешният и външният гвоздей се разделят. За да завършите вътрешния нокът, направете прорез с полукръгло длето и след това изрежете краищата му. За да направите външния нокът, също изрежете контура на бъдещия нокът с полукръгло длето и го изрежете с ръб. След това също подстрижете наклонената равнина с полукръгъл длето, като завъртите длетото с извитата страна нагоре.

С помощта на полукръгло длето можете да направите голямо разнообразие от модели. Ако го въртите през цялото време в една посока, получавате кръг. И ако редувате невенчета или дупки, насочени нагоре или надолу, тогава получавате украшение под формата на вълна.

Релефна резба (фиг. 63). Този тип дърворезба е много подобна на плоската релефна резба. Тук обаче има редица разлики. Най-често се използва за декориране на мебели и интериор. Различава се от плоскорелефната резба с по-дълбок и по-изразен релеф на орнамента. В допълнение, той се оказва обемен и стърчи много високо над фоновата равнина. В зависимост от това се разграничават барелефни и високорелефни резби, които се различават малко по отношение на техниката на изпълнение. При работа се използват всички инструменти за дърворезба.

Ориз. 63. Релефна резба

Първо начертайте шаблон върху лист хартия в пълен размер. Ако бъдещият релеф е доста сложен, състоящ се от повече от едно ниво, можете да направите изображение от пластилин. След това прехвърлете шаблона върху детайла с твърд молив. След това изрежете контура на получения шаблон с нож или длето. Разрезът трябва да е вертикален, за да не отнема няколко милиметра от орнамента. След това направете рязането. За да направите това, е удобно да използвате плоски или полукръгли длета, насочвайки ги към повърхността под ъгъл от 45 °. Опитайте се да не излизате извън границите на бъдещия модел.

Освен това трябва да изберете фон. За да направите това, по-добре е да започнете с големи площи, като постепенно преминете към малки. В същото време ще ви трябва много внимание и добро око, за да направите фона на същата дълбочина. Сега, когато основните контури на чертежа са ясно видими, можете да започнете да разработвате формите на изображението. На първо място, краищата трябва да бъдат запълнени. Това се прави по същия начин, както при резбата с плосък релеф. Първо, под ъгъл от 45 °, отстранете дървото от ръбовете и след това изгладете с кръгло длето.

Преди да започнете детайлното разрязване на чертежа, върнете се към фона и направете последно почистване. Необходимо е да се изгладят всички малки неравности, малки разлики в дълбочината и други недостатъци. За да почистите фона, е удобно да използвате плоски длета и боровинки. Както и преди, първо обърнете внимание на големи площи и след това постепенно преминете към малки. След като целият фон е почистен, изравнете повърхността на изображението. След това можете да започнете да изрязвате по-тънки и по-малки детайли върху релефа и да нанасяте щрихована шарка от точки върху фона.

Обемна нишка (фиг. 64). Този тип дърворезба е най-интересният и впечатляващ вид традиционна дърворезба. Има и друго име за това изкуство - скулптурна резба. По време на работа се използват различни средства, основният от които е обемът. Тук трябва да можете да мислите обемно, което понякога е трудно.

Ориз. 64. Обемна нишка

Преди да продължите със самото дърворезба, направете скица на бъдещия орнамент от пластилин. Това е доста удобен материал за начинаещ резбар, тъй като предоставя големи възможности за експериментиране и въображение. На първо място, помислете за контурите на продукта, който трябва да бъде компактен. Всички части трябва да бъдат добре подсилени върху основата, поради свойствата на дървото. Освен това вземете дървена заготовка с подходящ размер и прехвърлете контурите на бъдещия плавателен съд върху нея с щрихи.

Преди да започнете да дълбаете, направете груба обработка. За да направите това, е удобно да използвате брадва и трион, което може значително да спести време и усилия. С помощта на длето изрежете основните контури и форми на бъдещата фигура. Първо, използвайте големи широки длета, които са удобни за рязане на достатъчно големи части от продукта. По-добре е да отстраните дървото на малки слоеве, защото в противен случай има вероятност да премахнете излишъка и по този начин да развалите детайла. След това, като използвате по-тесни длета, изрежете малки части. След това придайте на фигурата завършена форма, подстрижете и почистете всички детайли и също изрежете, ако е необходимо, през дупки.

Нарязани и положени върху резба (фиг. 65, 66). Този тип дърворезба се различава от другите по това, че фонът може да присъства или да не присъства. В зависимост от това се разграничават резба с плосък релеф и горна резба. И двете се използват доста широко за декориране на мебели, само тук за удобство използват специално устройство, наречено възглавница. Това е дървена дъска, върху която е залепен лист хартия, след което заготовката се изрязва по контура. Хартиеният слой е необходим, така че по-късно готовият продукт да може лесно да се отдели от възглавницата. Благодарение на последното, крехката ажурна заготовка е във фиксирана позиция, което позволява по-добра резба.

Ориз. 65. Шлицова резба

Ориз. 66. Апликирана нишка

От просто към сложно

По-горе вече разгледахме основните принципи и техники на проста геометрична резба. Това е мястото, където трябва да започнете да усъвършенствате уменията си. Когато усвоите първите техники за дърворезба, можете да преминете към по-сложни орнаменти. Но всичко има своето време, по този въпрос няма нужда да бързате, всичко трябва да се прави на етапи.

След като усвоите елементите на геометричната и контурната резба, можете да опитате да работите върху орнамент с плосък релеф. Руските занаятчии много често използват в работата си такъв елемент на модела като цвете. Тук следва да се спрем по-подробно. За дърворезба ще ви трябват ножове с наклон 35° и 45°, полуплоски длета с ширина 12–18 mm и стръмни полукръгли длета с диаметър 5–8 и 10–14 mm. Най-добре е да използвате предварително подготвена варова заготовка 200 на 100 на 20 мм. След това с компас върху равнина начертайте кръг с диаметър 50 mm, като го поставите на разстояние най-малко 20 mm от краищата на детайла.

Първо трябва да изрежете сърцевината на цветето. За да направите това, вземете стръмно полукръгло длето с диаметър 10–14 mm. Поставете го в центъра на кръга строго вертикално спрямо повърхността на дъската и след това го натиснете и задълбочете с 2 mm, завъртайки се около собствената си ос (фиг. 67).

Операцията трябва да се извърши внимателно, така че сърцевината на цветето да не се счупи. Затова не задълбочавайте длетото с повече от 2 мм. С наклонено длето отстранете дървото около сърцевината на цветето. Най-добре е да изберете длето с ширина 12–18 mm (фиг. 68).

За да се увеличи релефът на сърцевината на цветето, трябва да се направи по-дълбока бразда около обиколката (фиг. 69).

Ориз. 67. Първият етап от работата върху елемента "цвете"

Ориз. 68. Премахване на дърво около сърцевината

Ориз. 69. Получаване на по-изпъкнала цветна сърцевина

За да изрежете венчелистчетата на цветето, използвайте стръмно полукръгло длето с диаметър 7–8 mm. Фокусирайки се върху ръба на кръга, поставете го под ъгъл 70–85 ° спрямо равнината на детайла, насочвайки острието на длетото от центъра на цветния кръг (фиг. 70).

Ориз. 70. Нарязване на краищата на цветно листенце

След това последователно изрежете ръбовете на всяко венчелистче на дълбочина 3-4 mm. Това ще отнеме време, тъй като не трябва да има припокривания и празнини в ъглите. След това можете да започнете да изрязвате цветните листенца. За по-точно изпълнение на този етап от работата ги маркирайте с молив. За да направите двустенна вдлъбнатина между венчелистчетата, вземете нож за фуги с ъгъл на скосяване 35–45 °. Тази операция се извършва с два разреза, насочени един към друг под ъгъл 45–60° спрямо равнината на детайла (фиг. 71).

Ориз. 71. Двустенна вдлъбнатина между цветни венчелистчета

Трябва да имате предвид, че двустенните вдлъбнатини, които разделят венчелистчетата, трябва ясно да се сливат със заоблените ръбове на цветето в точките на контакт на длетата. Оформете всяко листенце напълно и завършете повърхността с 2 минавания със стръмно полукръгло длето с диаметър 5-6 mm. За тази операция поставете длето към външния ръб на венчелистчето под ъгъл 20–30 ° спрямо равнината на дървото и, като хванете дървото на половината от ширината на венчелистчето, го отведете до сърцевината на цветето ( Фиг. 72).

Ако цялата работа е извършена правилно, цветето трябва да се окаже с ясно изразена вена в средата. Сърцевината му е закръглена с полуплоско длето с ширина 12–18 мм, като се държи с изпъкналата страна нагоре (фиг. 73).

Майсторите често използват цвете в произведенията си и го комбинират с други интересни елементи. Резултатът е красиви орнаменти с клонки, листа, горски плодове и др.

Ориз. 72. Оформяне на цветни листенца

Ориз. 73. Закръгляване на сърцевината на цвете

Направи си сам дървена скулптура

Дървената скулптура е много широко понятие, което включва декоративни скулптури и композиции, художествени занаяти, миниатюри, малки жанрови скулптури, различни декорации и горски находки. Декоративната пластика и композиции включват също фигурки на птици, животни, хора и различни приказни герои, които са изработени от мъртво дърво (фиг. 74). Често не е възможно да се постигне така, че полученият състав да изглежда добре от всички страни. Тук на първо място е важно как да го поставите, така че изображението да се появи най-ясно пред публиката. Такива фигури могат да висят на стената или да стоят на всяка повърхност.

Ориз. 74. Дървени фигурки

За да направите интересна работа, често е възможно да използвате не само внимателно подготвени парчета дърво. Един обикновен дървесен възел може също да предизвика образа на чудна птица, странно животно или някакво магическо създание (фиг. 75). За горска скулптура можете да използвате различни находки (в гората или в парка): сухи коренища, стари пънове, израстъци на стволове на дървета или сложно извити клони. Голяма роля тук ще изиграе и вашето въображение, което ще ви помогне да намерите сред множеството дървени материали точно този, след чиято обработка ще получите оригиналната фигурка. В този случай не само формата на заготовката ще ви помогне, но и характеристиките на нейния естествен модел, както и оригиналната текстура и ясно изразения естествен цвят на дървото.

Ориз. 75. Горска скулптура

Когато работите с детайл, използвайте същите умения като при дърворезба, но само с една разлика. Майсторът не трябва да променя вътрешната същност на скулптурата, а само да помогне на дървото да се изрази, да покаже скрития образ, да го направи по-изразителен. Тук на преден план излиза не умението да се държи инструмент в ръцете, а търпението. Важно е внимателно да отлепите малък слой дърво и да видите какво може да каже, да почувствате какво казва, какво натиска. Авторът на горската скулптура е самата природа, а човекът само й помага, изразява, така да се каже, готов образ. Важно е да запомните, че дърворезбата при производството на горска скулптура е само средство, което се използва по доста ограничен начин.

Декоративните и приложни продукти включват всичко, което може да се използва в ежедневието, например различни вази, дъски за рязане, свещници, подноси, съдове, аплици, ковчежета, сандъци и много други. За разлика от декоративната скулптура, производството на такива неща изисква повече умения и внимателна обработка. Най-често за тази цел се вземат различни израстъци по стволовете и корените на дърветата. Ако искате да изрежете ковчег или ваза от такъв израстък, е много по-лесно и по-удобно, когато работите, да направите дупка отгоре на детайла от изпъкналата страна. С този подход е възможно по-добре да се разграничат характеристиките на структурата на дървото, неговия текстурен модел и бъдещия орнамент. Когато правите ваза, кутия, саксия или поднос, направете стените и дъното на занаята достатъчно дебели, тогава не можете да мислите за дебелината на стените, когато правите външни резби.

Миниатюрите и малките фигури включват всички декоративни горски скулптури с малки размери. Често височината им не надвишава 3-5 см и се изработват от малки еластични клони, брезова кора, парчета дървесна кора, различни шишарки, жълъди и лешници. По правило това не е просто скулптура, а развита жанрова сцена, насочена към разкриване на характера на фигурката.

Дървени разфасовки и разфасовки, най-често овощни дървета, имат оригинален модел. Такива рисунки са доста подходящи за производството на различни бижута - висулки, гривни, колиета, фиби, обеци и висулки. Горските находки включват всички занаяти, направени от клони на стари дървета, пия и корени. За да разкриете изображението, ще ви трябват малко усилия при обработката, много въображение и ярко творческо мислене.

За да направите оригинална фигура от заготовката, ще ви трябват малко пари. На първо място, това са самите заготовки, които трябва да бъдат добре изсушени. На първия етап измийте добре дървото, донесено от гората, под струя топла вода, за да отстраните полепналите буци пръст и ексфолираните парчета от детайла. След това проверете дървото. Не трябва да има следи от различни дървесни насекоми, гниене или започнала плесен. Непосредствено след процедурата по измиване е нежелателно да отделяте цялата кора от детайла, тъй като тя все още може да се превърне в интересен елемент в скулптурата.

Най-добре е да изсушите дървото на стайна температура в найлонов плик, за да избегнете ненужни пукнатини и промени във формата. Намерете подходящо място (за предпочитане някакво заключващо се чекмедже или нощно шкафче), за да съхранявате детайла и отпадъците, които се получават при обработката на дървесината.

Не бързайте да изхвърляте различни чипове, фрагменти и дори дървени стърготини, които след това могат да се използват за украса на композицията и усъвършенстване на някои елементи на продукта. Стърготини и тънки стърготини са добри за запечатване на шевове и нежелани дупки и пукнатини. Тази шпакловка се прави много лесно: смесете стърготини с лак, докато се образува вискозна маса, която не трябва да е твърде гъста. Много течната замазка обаче също е неудобна за използване.

Намирането на материал за бъдещ продукт е доста трудно. Често не е възможно веднага да се уловят намеците на природата, да се види динамиката на движението, контурите и самия образ на бъдещата скулптура. За да намерите правилното дърво, не трябва да отивате далеч в пустинята. Можете просто да се разходите по края на гората или парка, където дърветата придобиват богато украсени форми. Много необичайни дървесни корени и клони могат да бъдат намерени по бреговете на реки и езера. Прекарвайки дълго време във водна среда, дървото придобива необичаен красив нюанс и полирана повърхност. Такова дърво не се нуждае от високи разходи за обработка, трябва само да придадете на детайла желаната форма.

В торфените блата необичайно извити и полирани кехлибарено-кафяви борови корени са доста често срещани, от които може да се издълбае всичко: от малки миниатюри до значителни подови композиции. Много интересен материал може да се намери и в града по време на резитбата на дърветата.

Както при всяко дървообработване, ще ви е необходим обикновен трион, за да отделите желаното парче от голямо парче дърво. Ако искате да направите украшение от дърво, тогава ще ви трябва не обикновена ножовка, а ножовка за метал. Това ще помогне да се избегне дългата обработка на разрез на дърво, което с негова помощ се оказва доста гладко, без прорези и неравности. Ножовете са основни инструменти при работа с дърво. Ще ви трябва обикновен нож за фуги и извит нож, чийто край е леко огънат, а острието е заточено от 2 страни на завоя. Сред длетата най-важни за работа са полукръглите длета и брусничните длета. За всеки случай трябва да имате под ръка и ръчна бормашина, гимнастик, стъргалка и дървен чук.

Няма специални препоръки при работа със скулптура. Всичко ще зависи изцяло от вас. Но все пак има няколко точки, без които производството на фигури ще бъде невъзможно. На първо място, това се отнася до издълбаването на огънати ръце и крака от дърво. Трябва да направите това по следния начин. Първо изберете клон с желания диаметър и подходяща текстура, изрежете го наклонено под желания ъгъл и го залепете към детайла с PVA лепило. Ако ръката или кракът трябва да се огънат на 2-3 места, ще трябва да направите няколко фрагмента от този клон и да ги залепите заедно.

Доста често разрезът не е с много високо качество и след това се появяват шевове, когато частите са залепени заедно. Те могат да бъдат ремонтирани със смес от пресети дървени стърготини от същия материал и PVA лепило, което при желание може да бъде заменено с лак за дърво. За да направите детайлите по-добре задържани и шевовете между тях са невидими, можете също да направите кръпка. За да направите това, нарежете фино стърготини от същото дърво, накиснете ги с PVA и ги поставете върху гънката. Опитайте се разрезът да съвпада напълно с чертежа на детайлите. За да фиксирате пластира, фиксирайте го с обикновена медицинска превръзка за 3-4 часа и след изсъхване го обработете с фина шкурка и го лакирайте.

При производството на скулптури и други дървени занаяти се използват химически съединения, трябва също да сте наясно с тях. На първо място, трябва да назовете лепилата. Обикновено занаятчиите използват лепило на основата на епоксидна смола (EDP) и PVA лепило, което държи дървените парчета добре заедно. Освен това при обработката на дърво се използват разтвори на химикали: калиев перманганат или калиев хромат, меден или железен витриол, натриев сулфид, боракс и хромни оксиди.

Лаковете се използват при довършване на почти готови занаяти. При боядисване с нитролак можете да спестите време, а след нанасяне на маслен лак се получава по-красива и гладка повърхност.

Ако не искате да придадете на фигурата си лъскав блясък, след като нанесете последния слой лак, шлайфайте изсъхналото лаково покритие с нулева шкурка. Същият резултат се получава при използване на смес от пясък и терпентин, взети в съотношение 1: 3 или 1: 4. Нанесете топла смес с памучен тампон и разтрийте с мека кадифена кърпа, докато се появи лек блясък. Но това покритие не предпазва дървото от влиянието на околната среда, така че може да потъмнее и да се влоши.

За да може декоративната скулптура да се съхранява дълго време и да ви радва, поставете я на лека височина, далеч от отоплителни уреди и слънчева светлина. За да не се налага да го почиствате от прах твърде често, поставете го в килера зад стъклената врата. По този начин можете да избегнете натрупването на прах и различни повреди, причинени от пристигането на приятели, които винаги се стремят да докоснат и държат всичко в ръцете си.