ецването на печатни платки е евтино. Прост и евтин начин за ецване на печатни платки

Печатна електронна платка- това е диелектрична основа, върху повърхността и в обема на която са приложени проводими пътища в съответствие с електрическата верига. Печатната платка е предназначена за механично закрепване и електрическо свързване помежду си чрез запояване на проводниците на монтирани върху нея електронни и електрически продукти.

Операциите по изрязване на детайл от фибростъкло, пробиване на отвори и ецване на печатна платка за получаване на токопроводящи следи, независимо от метода на изчертаване на шаблон върху печатна платка, се извършват по същата технология.

Технология за ръчно приложение
PCB песни

Подготовка на шаблон

Хартията, върху която е нарисувано разположението на печатната платка, обикновено е тънка и за по-точно пробиване на дупки, особено при използване на ръчно изработена самоделна бормашина, така че свредлото да не води настрани, е необходимо да се направи по-плътна. За да направите това, трябва да залепите шаблона на печатната платка върху по-дебела хартия или тънък дебел картон, като използвате всяко лепило, като PVA или Moment.

Рязане на детайл

Избира се заготовка от фолио от фибростъкло с подходящ размер, върху заготовката се нанася шаблон за печатна платка и се очертава по периметъра с маркер, мек обикновен молив или се чертае линия с остър предмет.

След това фибростъклото се изрязва по маркираните линии с метални ножици или се изрязва с ножовка. Ножиците режат по-бързо и без прах. Но трябва да се има предвид, че при рязане с ножица фибростъклото се огъва силно, което донякъде влошава здравината на залепване на медно фолио и ако е необходимо повторно запояване на елементите, пистите могат да се отлепят. Ето защо, ако дъската е голяма и с много тънки писти, тогава е по-добре да я отрежете с ножовка.

Шаблон за модел на печатна платка се залепва върху изрязаната заготовка с помощта на лепило Moment, четири капки от което се нанасят върху ъглите на заготовката.

Тъй като лепилото се втвърдява само за няколко минути, можете веднага да започнете да пробивате дупки за радиокомпоненти.

Пробиване на дупки

Най-добре е да пробивате дупки с помощта на специална мини пробивна машина с твърдосплавна бормашина 0,7-0,8 мм. Ако не е налична мини пробивна машина, тогава можете да пробиете дупки с бормашина с ниска мощност с обикновена бормашина. Но когато работите с универсална ръчна бормашина, броят на счупените бормашини ще зависи от твърдостта на ръката ви. Една тренировка определено не е достатъчна.

Ако свредлото не може да се захване, тогава дръжката му може да бъде увита с няколко слоя хартия или един слой шкурка. Възможно е да се навива плътно намотка до намотка от тънка метална тел върху дръжката.

След приключване на пробиване се проверява дали всички отвори са пробити. Това е ясно видимо, ако погледнете печатната платка през светлината. Както виждате, няма липсващи дупки.

Начертаване на топографски чертеж

За да се защитят местата на фолиото върху фибростъклото, които ще бъдат проводими пътеки от разрушаване по време на ецване, те трябва да бъдат покрити с маска, устойчива на разтваряне във воден разтвор. За удобство на рисуването на песни е по-добре предварително да ги маркирате с мек, прост молив или маркер.

Преди маркирането е необходимо да се премахнат следите от лепило Moment, което е залепило шаблона за печатна платка. Тъй като лепилото не се е втвърдило много, то може лесно да се отстрани, като го разточите с пръст. Повърхността на фолиото също трябва да се обезмасли с парцал с какъвто и да е агент, като ацетон или уайт спирит (както се нарича рафиниран бензин), а може да се използва и всякакъв препарат за миене на съдове, като Ferry.

След като маркирате пистите на печатната платка, можете да започнете да прилагате техния модел. Всеки водоустойчив емайл е подходящ за рисуване на писти, например алкиден емайл от серия PF, разреден до подходяща консистенция с разтворител на бял спирт. Можете да рисувате следи с различни инструменти - стъклена или метална писалка за рисуване, медицинска игла и дори клечка за зъби. В тази статия ще ви покажа как да нарисувате печатни платки с помощта на писалка и балерина, които са предназначени да бъдат рисувани върху хартия с мастило.

По-рано нямаше компютри и всички рисунки бяха нарисувани с обикновени моливи върху ватман и след това прехвърлени с мастило върху паус, от който бяха направени копия с копирни машини.

Рисуването на картина започва с контактни подложки, които са нарисувани с балерина. За да направите това, трябва да регулирате междината на плъзгащите се челюсти на чекмеджето на балерината до необходимата ширина на линията и за да зададете диаметъра на кръга, регулирайте втория винт, като преместите чекмеджето от оста на въртене.

След това чекмеджето на балерината с дължина 5-10 мм се запълва с боя с четка. За нанасяне на защитен слой върху печатна платка, боята с марка PF или GF е най-подходяща, тъй като изсъхва бавно и ви позволява да работите спокойно. Може да се използва и боя с марка NC, но е трудно да се работи с нея, тъй като изсъхва бързо. Боята трябва да лежи добре и да не се разнася. Преди рисуване боята трябва да се разреди до течна консистенция, като малко по малко се добавя подходящ разтворител към нея с енергично разбъркване и се опитва да рисува върху парчета фибростъкло. За да работите с боя, най-удобно е да я излеете в бутилка с лак за нокти, в завъртането на която е монтирана четка, устойчива на разтворители.

След като настроите чекмеджето на балерината и получите необходимите параметри на линията, можете да започнете да прилагате контактни подложки. За да направите това, острата част на оста се вкарва в отвора и основата на балерината се завърта в кръг.

При правилна настройка на писалката за рисуване и желаната консистенция на боята около дупките на печатната платка се получават кръгове с идеално кръгла форма. Когато балерината започне да рисува лошо, остатъците от изсъхнала боя се отстраняват от празнината на чекмеджето с кърпа и чекмеджето се пълни с прясна боя. за да очертаете всички дупки на тази печатна платка с кръгове, бяха необходими само две презареждания на писалката за рисуване и не повече от две минути време.

Когато кръглите контактни подложки на дъската са нарисувани, можете да започнете да рисувате проводими пътеки с помощта на писалка за ръчно рисуване. Подготовката и настройката на ръчна писалка за рисуване не се различава от подготовката на балерина.

Единственото, което е необходимо допълнително е плоска линийка, с парчета гума, залепени от едната му страна по ръбовете, с дебелина 2,5-3 мм, така че линийката да не се плъзга по време на работа и фибростъклото, без да докосва линийката, може свободно да преминава под него. Дървен триъгълник е най-подходящ като линийка, той е стабилен и в същото време може да служи като опора за ръката при рисуване на печатна платка.

За да не се плъзга печатната платка при рисуване на следи, препоръчително е да я поставите върху лист шкурка, която представлява два листа шкурка, занитвани заедно със страни на хартията.

Ако при рисуване на пътеки и кръгове те се докосват, тогава не трябва да се предприемат действия. Необходимо е да оставите боята върху печатната платка да изсъхне до състояние, при което няма да се оцвети при докосване, и използвайте ръба на ножа, за да премахнете излишната част от шаблона. За да изсъхне боята по-бързо, дъската трябва да се постави на топло място, например през зимата, върху радиатор. През летния сезон - под лъчите на слънцето.

Когато шаблонът върху печатната платка е напълно приложен и всички дефекти са коригирани, можете да продължите към ецването му.

Технология за рисуване на печатни платки
с помощта на лазерен принтер

При печат на лазерен принтер изображението, образувано от тонера, се пренася електростатично от фотобарабана, върху който лазерният лъч рисува изображението, върху хартия. Тонерът се задържа върху хартията, запазвайки изображението, само поради електростатиката. За фиксиране на тонера хартията се навива между ролки, едната от които е термична пещ, загрята до температура 180-220°C. Тонерът се топи и прониква в текстурата на хартията. След охлаждане тонерът се втвърдява и прилепва здраво към хартията. Ако хартията се нагрее отново до 180-220°C, тонерът отново ще стане течен. Това свойство на тонера се използва за прехвърляне на изображението на токопроводящи писти на печатна платка у дома.

След като файлът с чертежа на печатната платка е готов, е необходимо да го отпечатате с лазерен принтер върху хартия. Моля, имайте предвид, че изображението на чертежа на печатната платка за тази технология трябва да се гледа отстрани на монтажа на частите! Мастиленоструен принтер не е подходящ за тези цели, тъй като работи на различен принцип.

Подготовка на хартиен шаблон за прехвърляне на шаблон върху печатна платка

Ако отпечатате шаблон на печатна платка върху обикновена хартия за офис оборудване, тогава поради своята пореста структура, тонерът ще проникне дълбоко в тялото на хартията и когато тонерът се прехвърли върху печатната платка, по-голямата част от него ще остане във вестника. Освен това ще има трудности с премахването на хартия от печатната платка. Ще трябва да го накиснете във вода за дълго време. Следователно, за да подготвите фотомаска, се нуждаете от хартия, която няма пореста структура, като фотохартия, субстрат от самозалепващи филми и етикети, паус, страници от лъскави списания.

Като хартия за отпечатване на дизайна на печатни платки използвам паус от стари наличности. Паусът е много тънък и е невъзможно да отпечатате шаблон директно върху него, засяда се в принтера. За да разрешите този проблем, преди да печатате върху паус с необходимия размер, нанесете капка лепило в ъглите и го залепете върху лист офис хартия А4.

Тази техника ви позволява да отпечатате модел на печатна платка дори върху най-тънката хартия или филм. За да бъде максималната дебелина на тонера на шаблона, преди да печатате, трябва да конфигурирате „Свойства на принтера“, като изключите икономичния режим на печат и ако тази функция не е налична, изберете най-грубия тип хартия, напр. като картон или нещо подобно. Напълно възможно е да не получите добър печат от първия път и ще трябва да експериментирате малко, като изберете най-добрия режим на печат за лазерен принтер. В получения отпечатък на шаблона пистите и контактните подложки на печатната платка трябва да са плътни, без празнини и размазване, тъй като ретуширането на този технологичен етап е безполезно.

Остава да изрежете паус по контура и шаблонът за производство на печатна платка ще бъде готов и можете да продължите към следващата стъпка, прехвърляйки изображението върху фибростъкло.

Прехвърляне на шаблон от хартия върху фибростъкло

Прехвърлянето на шаблона на печатната платка е най-критичната стъпка. Същността на технологията е проста, хартията, със страната на отпечатания модел на пистите на печатната платка, се нанася върху медното фолио на фибростъклото и се притиска с голямо усилие. След това този сандвич се загрява до температура 180-220°C и след това се охлажда до стайна температура. Хартията се откъсва и шаблонът остава върху печатната платка.

Някои майстори предлагат да прехвърлите шаблон от хартия на печатна платка с помощта на електрическа ютия. Опитах този метод, но резултатът беше нестабилен. Трудно е едновременното загряване на тонера до желаната температура и равномерно притискане на хартията към цялата повърхност на печатната платка, когато тонерът се втвърди. В резултат на това шаблонът не е напълно прехвърлен и има пропуски в шаблона на пистите на печатни платки. Възможно е ютията да не е загряла достатъчно, въпреки че регулаторът е настроен на максимално нагряване на ютията. Не исках да отварям ютията и да преконфигурирам термостата. Затова използвах друга технология, която е по-малко трудоемка и осигурява 100% резултат.

Върху печатна платка, изрязана по размер и обезмаслена с ацетон, заготовка от фолио от фибростъкло беше залепена към ъглите на паус с шаблон, отпечатан върху него. Върху проследяващата хартия сложете, за по-равномерно налягане, пети от листове офис хартия. Полученият пакет се поставя върху лист шперплат и отгоре се покрива с лист със същия размер. Целият този сандвич беше затегнат с максимална сила в скобите.

Остава да загреете направения сандвич до температура от 200 ° C и да охладите. Електрическа фурна с регулатор на температурата е идеална за отопление. Достатъчно е да поставите създадената конструкция в шкаф, да изчакате да достигне зададената температура и след половин час извадете дъската за охлаждане.

Ако електрическа фурна не е налична, тогава можете да използвате и газова фурна, като регулирате температурата с копчето за подаване на газ според вградения термометър. Ако няма термометър или е дефектен, тогава жените могат да помогнат, положението на копчето на регулатора, при което се пекат пайове, ще свърши работа.

Тъй като краищата на шперплата бяха изкривени, за всеки случай ги затегнах с допълнителни скоби. за да избегнете това явление, по-добре е да захванете печатната платка между метални листове с дебелина 5-6 мм. Можете да пробиете дупки в ъглите им и да захванете печатните платки, да затегнете плочите с винтове и гайки. M10 ще бъде достатъчно.

След половин час дизайнът е изстинал достатъчно, за да се втвърди тонерът, дъската може да се отстрани. Още при пръв поглед към извадената печатна платка става ясно, че тонерът е прехвърлен от паус на платката перфектно. Паусът приляга плътно и равномерно по линиите на отпечатаните следи, пръстените на подложките и маркировъчните букви.

Паусът лесно се отдели от почти всички следи на печатната платка, остатъците от проследяващата хартия бяха отстранени с влажна кърпа. Но все пак имаше пропуски на няколко места по отпечатаните писти. Това може да се случи в резултат на неравномерно отпечатване на принтера или останала мръсотия или корозия върху фолиото от фибростъкло. Пропуските могат да бъдат запълнени с всякаква водоустойчива боя, лак за нокти или ретуширани с маркер.

За да проверите пригодността на маркер за ретуширане на печатна платка, трябва да начертаете линии върху хартия с него и да навлажнете хартията с вода. Ако линиите не се размазват, тогава маркерът за ретуширане е подходящ.

Гравирането на печатна платка у дома е най-добре в разтвор на железен хлорид или водороден прекис с лимонена киселина. След ецване, тонерът от отпечатаните следи се отстранява лесно с тампон, потопен в ацетон.

След това се пробиват дупки, проводими пътища и контактни подложки се калайдисват и се запояват радиоелементи.

Тази форма е взета от печатна платка с инсталирани радио компоненти. Резултатът беше захранване и превключващо устройство за електронна система, която допълва обикновена тоалетна чиния с функция за биде.

PCB ецване

За отстраняване на медно фолио от незащитени зони на фолио от фибростъкло при производството на печатни платки у дома, радиолюбителите обикновено използват химичен метод. Печатната платка се поставя в разтвор за ецване и поради химическа реакция медта, незащитена от маската, се разтваря.

Рецепти за разтвори за ецване

В зависимост от наличието на компоненти, радиолюбителите използват едно от решенията, показани в таблицата по-долу. Разтворите за ецване са изброени в ред на популярност за използването им от радиолюбители в дома.

Име на решението	Състав	количество	Технология на готвене	Предимства	недостатъци
Водороден пероксид плюс лимонена киселина	водороден пероксид (H 2 O 2)	100 мл	Разтворете лимонената киселина и готварската сол в 3% разтвор на водороден прекис	Наличност на компоненти, висока степен на мариноване, безопасност	Не се съхранява
	Лимонена киселина (C 6 H 8 O 7)	30 гр
	сол (NaCl)	5 гр
Воден разтвор на железен хлорид	вода (H2O)	300 мл	Разтворете железен хлорид в топла вода	Достатъчна скорост на ецване, многократна употреба	Ниска наличност на железен хлорид
Воден разтвор на железен хлорид	Железен хлорид (FeCl 3)	100 гр	Разтворете железен хлорид в топла вода	Достатъчна скорост на ецване, многократна употреба	Ниска наличност на железен хлорид
Водороден пероксид плюс солна киселина	водороден пероксид (H 2 O 2)	200 мл	Изсипете 10% солна киселина в 3% разтвор на водороден прекис	Висока степен на мариноване, многократна употреба	Изисква висока прецизност
Водороден пероксид плюс солна киселина	солна киселина (HCl)	200 мл		Висока степен на мариноване, многократна употреба	Изисква висока прецизност
Воден разтвор на меден сулфат	вода (H2O)	500 мл	В гореща вода (50-80 ° C) разтворете готварска сол и след това син витриол	Наличност на компонентите	Токсичността на медния сулфат и бавното ецване, до 4 часа
	меден сулфат (CuSO 4)	50 гр
	сол (NaCl)	100 гр

Гравирайте печатни платки не се допускат метални прибори. За да направите това, използвайте контейнер от стъкло, керамика или пластмаса. Разрешено е изхвърлянето на отработения разтвор за ецване в канализацията.

Разтвор за ецване на водороден прекис и лимонена киселина

Разтвор на базата на водороден прекис с разтворена в него лимонена киселина е най-безопасният, най-достъпният и най-бърз действащ. От всички изброени решения, по всички критерии, това е най-доброто.

Водороден пероксид може да бъде закупен във всяка аптека. Продава се под формата на течен 3% разтвор или таблетки, наречени хидроперит. За да получите течен 3% разтвор на водороден прекис от хидроперит, трябва да разтворите 6 таблетки с тегло 1,5 грама в 100 ml вода.

Лимонената киселина под формата на кристали се продава във всеки магазин за хранителни стоки, опакована в торби с тегло 30 или 50 грама. Готварска сол може да се намери във всеки дом. 100 ml разтвор за ецване са достатъчни за отстраняване на медно фолио с дебелина 35 µm от 100 cm2 печатна платка. Отработеният разтвор не се съхранява и не може да се използва повторно. Между другото, лимонената киселина може да бъде заменена с оцетна киселина, но поради нейната остра миризма ще трябва да мариновате печатната платка на открито.

Разтвор за мариноване на базата на железен хлорид

Вторият най-популярен разтвор за мариноване е воден разтвор на железен хлорид. Преди това беше най-популярният, тъй като железен хлорид беше лесно да се получи във всяко промишлено предприятие.

Разтворът за ецване не е придирчив към температурата, той се ецва доста бързо, но скоростта на ецване намалява, тъй като железният хлорид в разтвора се изразходва.

Железният хлорид е много хигроскопичен и следователно бързо абсорбира водата от въздуха. В резултат на това на дъното на буркана се появява жълта течност. Това не се отразява на качеството на компонента и такъв железен хлорид е подходящ за приготвяне на разтвор за ецване.

Ако използвания разтвор на железен хлорид се съхранява в херметически затворен съд, тогава той може да се използва многократно. За да бъде регенериран, достатъчно е да излеете железни нокти в разтвора (те веднага ще бъдат покрити с насипен слой мед). Оставя трудни за премахване жълти петна при контакт с всяка повърхност. Понастоящем разтвор на железен хлорид за производството на печатни платки се използва по-рядко поради високата му цена.

Разтвор за ецване на базата на водороден прекис и солна киселина

Отлично решение за мариноване, осигурява висока скорост на мариноване. Солна киселина при енергично разбъркване се излива на тънка струя в 3% воден разтвор на водороден прекис. Изливането на водороден прекис в киселина е неприемливо! Но поради наличието на солна киселина в разтвора за ецване, трябва да се внимава при ецване на дъската, тъй като разтворът разяжда кожата на ръцете и разваля всичко, върху което попадне. Поради тази причина не се препоръчва ецващ разтвор със солна киселина у дома.

Разтвор за ецване на базата на меден сулфат

Методът за производство на печатни платки с помощта на меден сулфат обикновено се използва, ако е невъзможно да се произведе разтвор за ецване на базата на други компоненти поради тяхната липса. Медният сулфат е пестицид и се използва широко за борба с вредителите в селското стопанство. В допълнение, времето за ецване на печатни платки е до 4 часа, като е необходимо да се поддържа температурата на разтвора на 50-80°C и да се гарантира, че разтворът се сменя постоянно на гравираната повърхност.

Технология за ецване на печатни платки

За ецване на дъската в някой от горните разтвори за ецване са подходящи стъклени, керамични или пластмасови прибори, като млечни продукти. Ако под ръка няма подходящ размер на контейнера, тогава можете да вземете всяка кутия, изработена от дебела хартия или картон с подходящ размер и да я облицовате отвътре с найлоново фолио. В контейнера се излива разтвор за ецване и върху повърхността му внимателно се поставя печатна платка с шаблон надолу. Поради силите на повърхностното напрежение на течността и ниското тегло, дъската ще плува.

За удобство може да се залепи тапа от пластмасова бутилка в центъра на дъската с лепило. Коркът ще служи едновременно като дръжка и плувка. Но има опасност върху платката да се образуват въздушни мехурчета и на тези места медта да не корозира.

За да осигурите равномерно ецване на медта, можете да поставите печатната платка на дъното на резервоара с шаблона нагоре и периодично да разклащате ваната с ръка. След известно време, в зависимост от разтвора за ецване, ще започнат да се появяват зони без мед и след това медта ще се разтвори напълно по цялата повърхност на печатната платка.

След окончателното разтваряне на медта в разтвора за ецване, печатната платка се изважда от ваната и се измива обилно под течаща вода. Тонерът се отстранява от пистите с парцал, напоен с ацетон, а боята се отстранява добре с парцал, напоен с разтворител, който е добавен към боята, за да се получи желаната консистенция.

Подготовка на печатната платка за монтаж на радиокомпоненти

Следващата стъпка е подготовката на печатната платка за монтаж на радиоелементи. След отстраняване на боята от дъската, пистите трябва да бъдат обработени с кръгови движения с фина шкурка. Не е нужно да се увличате, тъй като медните писти са тънки и могат лесно да се шлайфат. Достатъчни са само няколко преминавания с абразив с ниско налягане.

Освен това токопроводящите коловози и контактните подложки на печатната платка са покрити с флюс за алкохол и колофон и калайдисани с мека спойка с електрически поялник. така че дупките на печатната платка да не са затегнати с спойка, трябва да вземете малко от него върху върха на поялника.

След завършване на производството на печатната платка остава само да поставите радиокомпонентите в предвидените позиции и да запоите проводниците им към местата. Преди запояване краката на частите трябва да се навлажнят с флюс за алкохол и колофон. Ако краката на радиокомпонентите са дълги, тогава те трябва да бъдат отрязани със странични резачки преди запояване до дължина на издатина от 1-1,5 mm над повърхността на печатната платка. След завършване на монтажа на частите е необходимо да се отстранят остатъците от колофон с помощта на всеки разтворител - алкохол, бял спирт или ацетон. Всички те успешно разтварят колофона.

Тази проста капацитивна релейна схема отне не повече от пет часа, за да завърши от следите на печатната платка до работещ прототип, много по-малко от оформлението на тази страница.

Висококачествената инсталация е ключът към надеждната и дългосрочна работа на устройството. В тази статия ще се опитам да обясня накратко и подробно целия процес на създаване на печатни платки. Методът LUT е най-достъпният от всички съществуващи, мнозина вероятно са чували името и мнозина са запознати с него, тъй като повече от половината хора, които са запалени по електрониката, използват тази конкретна технология за създаване на печатни платки у дома.

Всичко, от което се нуждаете, за да създадете доста висококачествени печатни платки у дома, е лазерен принтер, ютия - за предпочитане домашна и, разбира се, парче фолио от фибростъкло. Шаблон с точни размери трябва да бъде отпечатан на лазерен принтер (а именно лазерен принтер), не забравяйте да има най-тъмния възможен нюанс, след което внимателно изрежете шаблона.

В същото време мнозина съветват да отпечатате шаблона върху фотохартия, но аз лично никога не съм използвал фотохартия (и нямам лазерен принтер, всеки път трябва да бягам до най-близкия интернет клуб), в моя случай, обикновена хартия А4.

След тази операция трябва да подготвите дъската и за това първата стъпка е да изрежете фибростъклото до размера на вашата дъска, след това внимателно почистете повърхността на фолиото с фина шкурка до блясък, след което изплакнете фолиото с разтворител или ацетон. След това веднага започваме процеса.

Нека загреем ютията. Първоначално посъветвах да използвате домашни, причината е съвсем проста - дъното на марковите ютии не е гладко и теглото им не е много добро, но домашните са това, от което се нуждаете. Поставяме шаблона равномерно върху дъската, така че тонерът да гледа отстрани на фолиото, след което внимателно започваме да гладим дъската. Тези, които правят процеса за първи път, ви съветвам да фиксирате шаблона спрямо дъската, така че в крайна сметка да не излезе извита дъска.

Трябва да гладите за 90 секунди (аз лично правя това), след което изрязваме ютията и оставяме дъската да изстине за една или две минути, след което донасяме съд с вода и хвърляме дъската там за няколко минути, след които внимателно отстраняваме хартията.

Резултатът е почти завършен полуфабрикат, на места, където тонерът не е залепнал добре или напълно липсва - можете да го покриете с обикновен лак или маникюр. За да направите това, вземете лак, клечка за зъби и завършете дъската. Оставете маникюра или лака да издиша за 15-30 минути (в зависимост от конкретния лак). След това трябва да се подготвите за последния етап - ецване и ние ще говорим за това по-нататък ...

След шаблона нанесен върху повърхността на фолиото от фибростъкло, време е да започнете процеса на ецване на дъската - този етап е най-лесният. Някой използва меден сулфат за ецване, други железен хлорид, в моя район всичко това е лукс, така че трябва да използвам алтернативен метод за ецване на печатни платки.
Първо, малко за съставките. Необходими са ни само една чаена лъжичка готварска сол, лимонена киселина (2 торби по 40 г) и водороден прекис - 3% разтвор.

Откъде да вземем всичко това? Готварската сол може да бъде открадната от собствената ви кухня, водороден прекис се продава в бутилки от 100 mg във всяка аптека (нужни са ни 2 бутилки), а лимонената киселина може да бъде закупена от всеки магазин за хранителни стоки.

След това трябва да потърсите подходящ съд - пластмасов, стъклен или емайлиран. В този съд смесваме всички наши компоненти и добавяме 20-50 ml обикновена чешмяна вода към разтвора. В края остава да хвърлим дъската си в разтвора.

След 40-60 минути дъската ще бъде гравирана. Недостатъкът на това решение е, че е достатъчно за 2-3 дъски с размер на кутия цигари, всъщност почти еднократно решение, но достъпно за всеки.

Всичко, което остава след това - вие самите знаете по-добре от мен - пробиване на дупки за компоненти, калайдисване на релсите (ако желаете, но ви съветвам, калаеният слой спасява медните релси от окисляване) и окончателното сглобяване на електронните компоненти.

Методът LUT ви позволява да получите доста висококачествени писти с дебелина до 0,3-0,5 мм, следователно може да се използва за създаване на печатни платки с почти индустриално качество, но ако направите платка, да речем за повърхностен монтаж (в случай на сглобяване на цифрови устройства от един или друг вид), където участват процесори и интегрални схеми с множество малки щифтове, тогава методът LUT не е най-добрият вариант, а след това по-модерен и висококачествен метод за създаване на печатна схема дъски, фоторезист, идва на помощ.

Технология за ръчно приложение
PCB песни

Подготовка на шаблон

Рязане на детайл

Пробиване на дупки

Начертаване на топографски чертеж

Технология за рисуване на печатни платки
с помощта на лазерен принтер

Подготовка на хартиен шаблон за прехвърляне на шаблон върху печатна платка

Прехвърляне на шаблон от хартия върху фибростъкло

PCB ецване

Рецепти за разтвори за ецване

Име на решението	Състав	количество	Технология на готвене	Предимства	недостатъци
Водороден пероксид плюс лимонена киселина	водороден пероксид (H 2 O 2)	100 мл	Разтворете лимонената киселина и готварската сол в 3% разтвор на водороден прекис	Наличност на компоненти, висока степен на мариноване, безопасност	Не се съхранява
	Лимонена киселина (C 6 H 8 O 7)	30 гр
	сол (NaCl)	5 гр
Воден разтвор на железен хлорид	вода (H2O)	300 мл	Разтворете железен хлорид в топла вода	Достатъчна скорост на ецване, многократна употреба	Ниска наличност на железен хлорид
Воден разтвор на железен хлорид	Железен хлорид (FeCl 3)	100 гр	Разтворете железен хлорид в топла вода	Достатъчна скорост на ецване, многократна употреба	Ниска наличност на железен хлорид
Водороден пероксид плюс солна киселина	водороден пероксид (H 2 O 2)	200 мл	Изсипете 10% солна киселина в 3% разтвор на водороден прекис	Висока степен на мариноване, многократна употреба	Изисква висока прецизност
Водороден пероксид плюс солна киселина	солна киселина (HCl)	200 мл		Висока степен на мариноване, многократна употреба	Изисква висока прецизност
Воден разтвор на меден сулфат	вода (H2O)	500 мл	В гореща вода (50-80 ° C) разтворете готварска сол и след това син витриол	Наличност на компонентите	Токсичността на медния сулфат и бавното ецване, до 4 часа
	меден сулфат (CuSO 4)	50 гр
	сол (NaCl)	100 гр

Разтвор за ецване на водороден прекис и лимонена киселина

Разтвор за мариноване на базата на железен хлорид

Разтвор за ецване на базата на водороден прекис и солна киселина

Разтвор за ецване на базата на меден сулфат

Технология за ецване на печатни платки

Подготовка на печатната платка за монтаж на радиокомпоненти

условия с помощта на водороден прекис. Всичко е много просто и не изисква много усилия.

За работа се нуждаем от следния списък с инструменти:
- Програма - оформление 6.0.exe (възможна е и друга модификация)
- Фоторезист негатив (това е специален филм)
- Лазерен принтер
- Прозрачно фолио за печат
- PCB маркер (ако не, можете да използвате нитро лак или лак за нокти)
- Фолиен текстолит
- UV лампа (ако няма лампа, чакаме слънчево време и използвайки слънчевите лъчи, правил съм това много пъти, всичко се получава)
- Две парчета плексиглас (можете да използвате едно, но аз направих две за себе си) можете да използвате и CD кутия
- Канцеларски нож
- Водороден пероксид 100 мл
- Лимонова киселина
- Газирани напитки
- Сол
- Гладки ръце (задължително)

В програмата за оформление правим оформлението на дъската

Внимателно го проверяваме, за да не объркаме нещо и го пускаме на печат

Не забравяйте да поставите всички отметки вляво, както е на снимката. Снимката показва, че имаме чертеж в негативно изображение, тъй като имаме негативен фоторезист, тези области, които UV лъчите удрят, ще бъдат пътеки, а останалите ще бъдат измити, но повече за това по-късно.

След това вземаме прозрачен филм за печат на лазерен принтер (предлага се за продажба), едната му страна е леко матова, а другата е гланцирана, така че поставяме филма така, че шаблонът да е от матовата страна.

Взимаме текстолит и го нарязваме до размера на необходимата дъска

Нарежете фоторезиста по размер (при работа с фоторезист избягвайте пряка слънчева светлина, тъй като те ще развалят фоторезиста)

Почистваме текстолита с гумичка и го избърсваме, така че да не останат остатъци

След това откъснете защитния прозрачен филм върху фоторезиста

И внимателно го залепете към текстолита, важно е да няма мехурчета. Гладим добре, за да лепне всичко добре

След това се нуждаем от две парчета плексиглас и две щипки за пране, можете да използвате кутия с компактдискове

Поставяме нашия отпечатан шаблон върху дъската, не забравяйте да поставите шаблона с отпечатаната страна върху текстолита и го затегнете между двете половини на плексигласа, така че всичко да приляга плътно

След като имаме нужда от UV лампа (или обикновено слънце в слънчев ден)

Завиваме крушката във всяка лампа и я поставяме над нашата дъска на височина около 10-20 см. И я включваме, времето за осветяване от такава лампа като на снимката на височина 15 см е 2,5 минути. Не съветвам по-дълго, можете да развалите фоторезиста

След 2 минути изключете лампата и вижте какво се е случило. Пътеките трябва да са ясно видими

Ако всичко изглежда добре, преминете към следващата стъпка.

Взимаме изброените съставки
- Кислородна вода
- Лимонова киселина
- Сол
- Газирани напитки

Сега трябва да премахнем неекспонирания фоторезист от дъската, той трябва да бъде отстранен в разтвор на калцинирана сода. Ако не съществува, тогава трябва да го направите. Сварете вода в чайник и изсипете в съд

Изсипете обикновена сода за хляб. Не ви трябва много за 100-200 мл 1-2 супени лъжици сода и разбъркайте добре, реакцията трябва да започне

Оставете разтвора да се охлади до 20-35 градуса (не можете да поставите дъската в горещия разтвор веднага, целият фоторезист ще се отдели)
Взимаме нашата дъска и премахваме втория защитен филм ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

И поставяме дъската в ОХЛАДЕНИЯ разтвор за 1-1,5 минути

Периодично изваждаме дъската и я изплакваме под течаща вода, като внимателно я почистваме с пръст или мека кухненска гъба. Когато целият излишък се измие, такава такса трябва да остане

Снимката показва, че е измит малко повече от необходимото, вероятно преекспониран в разтвора (което не се препоръчва)

Но всичко е наред. просто вземете маркер за печатни платки или лак за нокти и покрийте с него всички грешки

След това изсипете 100 ml пероксид в друг съд, 3-4 супени лъжици лимонена киселина и 2 супени лъжици сол.

Не знам за вас, но аз изпитвам яростна омраза към класическите платки. Монтажът е такава глупост с дупки, където можете да вмъкнете части и спойка, където всички връзки се правят чрез окабеляване. Изглежда просто, но се оказва такава каша, че е много проблематично да се разбере каквото и да било в нея. Следователно, грешки и изгорени части, неразбираеми проблеми. Ами майната й. Само да разваля нервите. Много по-лесно ми е да нарисувам схема в любимия си и веднага да я гравирам под формата на печатна платка. Използвайки метод на лазерно гладеневсичко излиза за това, което един час и половина лесна работа. И, разбира се, този метод е чудесен за направата на крайното устройство, тъй като качеството на печатните платки, получени по този метод, е много високо. И тъй като този метод е много труден за неопитните, с удоволствие ще споделя моята доказана технология, която ви позволява да получите печатни платки от първия път и без никакво напрежение. с коловози 0,3 мм и разстояние между тях до 0,2 мм. Като пример ще направя платка за отстраняване на грешки за моя урок за контролер. AVR. Ще намерите директора в записа и

На платката има демо диаграма, както и много медни лепенки, които също могат да бъдат пробити и използвани за вашите нужди, като обикновена платка.

▌Технология за производство на висококачествени печатни платки у дома.

Същността на метода за производство на печатни платки е, че върху текстолита от фолио се нанася защитен модел, който предотвратява ецването на медта. В резултат на това след ецване върху платката остават следи от проводници. Има много начини за нанасяне на защитни рисунки. Преди това те бяха нарисувани с нитро боя, използвайки стъклена тръба, след това започнаха да се нанасят с водоустойчиви маркери или дори да се изрязват от лепяща лента и да се залепват върху дъската. Предлага се и за любителска употреба фоторезист, който се нанася върху дъската и след това се осветява. Осветените зони стават разтворими в алкали и се отмиват. Но по отношение на лекотата на използване, ниската цена и скоростта на производство, всички тези методи губят много. метод на лазерно гладене(По-нататък LUT).

Методът LUT се основава на факта, че защитната шарка се формира от тонер, който се пренася върху текстолита чрез нагряване.
Така че имаме нужда от лазерен принтер, тъй като сега те не са рядкост. Използвам принтер Samsung ML1520с оригинална касета. Презаредените касети пасват изключително зле, тъй като им липсва плътността и равномерността на подаването на тонера. В свойствата на печат трябва да зададете максималната плътност и контраст на тонера, не забравяйте да деактивирате всички режими на пестене - това не е така.

▌Инструмент и материали
Освен текстолит от фолио се нуждаем и от лазерен принтер, ютия, фотохартия, ацетон, фина шкурка, четка за велур с металопластична купчина,

▌Процес
След това рисуваме чертеж на дъската във всеки удобен за нас софтуер и го отпечатваме. Оформление на спринт. Прост чертеж за дъски. За да печатате нормално, трябва да зададете цветовете на слоевете на черни отляво. Иначе ще са глупости.

Разпечатка, два екземпляра. Никога не знаеш, изведнъж объркаме един.

Тук се крие основната тънкост на технологията LUTпоради което много хора имат проблеми с пускането на висококачествени дъски и напускат този бизнес. Чрез много експерименти е установено, че най-добрият резултат се постига при печат върху гланцова мастиленоструйна фотохартия. Бих нарекла фотохартия идеална ЛОМОНД 120гр/м2

Той е евтин, продава се навсякъде и най-важното е, че дава отличен и повтаряем резултат и не изгаря с лъскавия си слой до фурната на принтера. Това е много важно, тъй като съм чувал за случаи, когато фурната на принтера е била гадна с лъскава хартия.

Зареждаме хартия в принтера и смело печатаме на лъскавата страна. Трябва да отпечатате в огледално изображение, така че след прехвърлянето картината да е вярна. Колко пъти съм правил грешки и съм правил грешни отпечатъци, не се броя :) Затова първия път е по-добре да отпечатате на обикновена хартия за тестване и да проверите дали всичко е правилно. В същото време загрейте фурната на принтера.

След отпечатване на снимката, в никакъв случай не може да се хване с ръце и за предпочитане е защитен от прах. Така че нищо не пречи на контакта на тонера и медта. След това изрежете шаблона на дъската точно по контура. Без никакъв запас - хартията е твърда, така че всичко ще бъде наред.

Сега нека се заемем с текстолита. Веднага ще изрежем парче с желания размер, без допуски и надбавки. Колкото трябва.

Необходимо е да се шлайфа добре. Внимателно, опитвайки се да откъснете целия оксид, за предпочитане с кръгови движения. Малко грапавост няма да навреди - тонерът ще залепне по-добре. Можете да вземете не кожа, а абразивна гъба "ефект". Само трябва да си взема нов, не мазен.

По-добре е да вземете най-малката кожа, която можете да намерите. аз имам този.

След шлайфане трябва внимателно да се обезмасли по същия начин. Обикновено търкам памучен тампон от жена си и след като го навлажня правилно с ацетон, внимателно минавам по цялата повърхност. Отново, след обезмасляване, в никакъв случай не трябва да го хващате с пръсти.

Налагаме рисунката си върху дъската, естествено с тонера надолу. загрявка желязо на макс, като държите хартията с пръст, натиснете добре и изгладете едната половина. Необходимо е тонерът да залепне за медта.

След това, без да позволяваме на хартията да се движи, гладим цялата повърхност. Притискаме с всички сили, полираме и гладим дъската. Опитвайки се да не пропуснете нито милиметър от повърхността. Това е най-важната операция, от нея зависи качеството на цялата платка. Не се страхувайте да натискате възможно най-силно, тонерът няма да изплува или да се размаже, тъй като фотохартията е плътна и перфектно я предпазва от разнасяне.

Гладим, докато хартията пожълтее. Това обаче зависи от температурата на ютията. На новата ми ютия почти не пожълтява, но на старата почти се овъгли - резултатът беше еднакво добър навсякъде.

След това можете да оставите дъската да изстине малко. И след това, хващайки го с пинсети, го поставяме под водата. И задръжте известно време във водата, обикновено две или три минути.

Вземайки четка за велур, под силна струя вода, започваме яростно да повдигаме външната повърхност на хартията. Трябва да го покрием с множество драскотини, така че водата да проникне дълбоко в хартията. В потвърждение на вашите действия ще има проявление на рисунката през дебела хартия.

И с тази четка подсушаваме дъската, докато премахнем горния слой.

Когато цялата рисунка е ясно видима, без бели петна, тогава можете да започнете внимателно, търкаляйки хартията от центъра към краищата. хартия ломондсе върти страхотно, оставяйки 100% тонер и чиста мед почти веднага.

След като разточите целия шаблон с пръсти, можете да изстържете добре цялата дъска с четка за зъби, за да почистите остатъците от лъскавия слой и парчетата хартия. Не се страхувайте, почти невъзможно е да премахнете добре подправен тонер с четка за зъби.

Избърсваме дъската и я оставяме да изсъхне. Когато тонерът изсъхне и стане сив, ще се вижда ясно къде е останала хартията и къде всичко е чисто. Белезникави филми между пистите трябва да бъдат отстранени. Можете да ги унищожите с игла или да ги разкъсате с четка за зъби под течаща вода. По принцип е полезно да изчеткате по пътеките. Белезникавият гланц може да бъде изтеглен от тесни процепи с електрическа лента или маскираща лента. Залепва не толкова силно, както обикновено и не отчупва тонера. Но остатъците от блясък се откъсват без следа и веднага.

Под светлината на ярка лампа внимателно разгледайте слоевете тонер за счупвания. Факт е, че когато се охлади, може да се напука, тогава на това място ще остане тясна пукнатина. Пукнатините блестят под светлината на лампата. Тези области трябва да бъдат докоснати с перманентен маркер за компактдискове. Дори и да има само подозрение, все пак е по-добре да се боядисате. Със същия маркер можете да рисувате и песни с ниско качество, ако има такива. Препоръчвам маркера Centropen 2846- дава дебел слой боя и всъщност могат глупаво да рисуват пътеки.

Когато дъската е готова, можете да бодирате с разтвор на железен хлорид.

Техническо отклонение, ако желаете, можете да го пропуснете
По принцип можете да отровите много неща. Някой трови в син витриол, някой в киселинни разтвори, а аз в железен хлорид. Защото продава се във всеки радиомагазин, отравя бързо и чисто.
Но железният хлорид има ужасен недостатък - той просто се замърсява с писалка. Ще попадне върху дрехи или всяка пореста повърхност като дърво или хартия, всичко, помислете за петното за цял живот. Така че потопете своите суичъри Dolce Gabana или ботуши Gucci в сейфа и увийте три ролки тиксо около тях. А железният хлорид по най-жесток начин унищожава почти всички метали. Особено бързи алуминий и мед. Така че съдовете за ецване трябва да са стъклени или пластмасови.

хвърлям 250 грама пакет железен хлорид на литър вода. И с получения разтвор отравям десетки дъски, докато спре да трови.
Прахът трябва да се изсипе във водата. И се уверете, че водата не се прегрява, в противен случай реакцията протича с отделяне на голямо количество топлина.

Когато целият прах се разтвори и разтворът придобие равномерен цвят, можете да хвърлите дъска там. Желателно е дъската да плува на повърхността с мед надолу. Тогава утайката ще падне на дъното на резервоара, без да пречи на ецването на по-дълбоки слоеве мед.
За да предотвратите потъването на дъската, можете да залепите парче пяна върху нея върху двустранна лента. Точно това направих. Оказа се много удобно. Завинтах винта за удобство, за да го държа като дръжка.

По-добре е да потопите дъската няколко пъти в разтвора и да я спуснете не плоска, а под ъгъл, така че въздушните мехурчета да не остават върху медната повърхност, в противен случай ще има скокове. Периодично е необходимо да излизате от разтвора и да наблюдавате процеса. Средно ецването на дъската отнема от десет минути до час. Всичко зависи от температурата, силата и свежестта на разтвора.

Процесът на ецване се ускорява много рязко, ако спуснете маркуча от компресора на аквариума под дъската и издухате мехурчета. Мехурчетата разбъркват разтвора и внимателно избиват реагиралата мед от дъската. Можете също да разклатите дъската или контейнера, основното е да не го разлеете, в противен случай няма да го измиете по-късно.

Когато цялата мед е гравирана, след това внимателно извадете дъската и изплакнете под течаща вода. След това гледаме просвета, за да няма никъде сополи и подтрева. Ако има сополи, хвърляме още десет минути в разтвора. Ако пистите са гравирани или има счупвания, тонерът е изкривен и тези места ще трябва да бъдат запоени с медна тел.

Ако всичко е наред, тогава можете да измиете тонера. За да направим това, имаме нужда от ацетон - истински приятел на наркоман. Въпреки че сега става все по-трудно да се купи ацетон, т.к. някакъв идиот от държавния наркоконтрол реши, че ацетонът е вещество, от което се правят наркотици, което означава, че свободната му продажба трябва да бъде забранена. Работи добре вместо ацетон 646 разтворител.

Взимаме парче превръзка и старателно го намокряме с ацетон, започваме да отмиваме тонера. Не е нужно да натискате силно, основното е да не се движите твърде бързо, така че разтворителят да има време да се абсорбира в порите на тонера, разяждайки го отвътре. Отнема две или три минути, за да измиете тонера. През това време дори зелените кучета под тавана няма да имат време да се появят, но все пак не боли да отворите прозореца.

Измитата дъска може да се пробие. За тези цели от много години използвам мотор от магнетофон, захранван от 12 волта. Машината чудовище, въпреки че ресурсът й е достатъчен за около 2000 дупки, след което четките изгарят напълно. И също така трябва да извадите стабилизиращата верига от нея, като запоявате проводниците директно към четките.

Когато пробивате, опитайте се да държите свредлото строго перпендикулярно. В противен случай тогава ще поставите проклетия чип там. И при двустранните дъски този принцип става основен.

Производството на двустранна дъска също се извършва, само тук се правят три еталонни отвора с възможно най-малък диаметър. И след ецване на едната страна (другата в този момент е запечатана с лепяща лента, така че да не се ецва), втората страна се комбинира през тези отвори и се навива. Първият е запечатан плътно с тиксо, а вторият е отровен.

От предната страна можете да приложите обозначението на радиокомпонентите, като използвате същия метод LUT, за красота и лесна инсталация. Аз обаче не се притеснявам така, но другарю Woodocatот общността на LJ ru_radio_electricправи така винаги, за което изпитва голямо уважение!

Скоро вероятно ще публикувам и статия за фоторезист. Методът е по-объркващ, но в същото време ми е по-забавно да го правя - обичам да се заблуждавам с реактиви. Въпреки че все още правя 90% от платките с LUT.

Между другото, за точността и качеството на дъските, направени по метода на лазерно гладене. Контролер P89LPC936в сградата TSSOP28. Разстоянието между релсите е 0,3 мм, ширината на релсите е 0,3 мм.