Jabłoń ma pąki kwiatowe i nie kwitnie. Rubryka: Dlaczego jabłoń nie kwitnie i nie przynosi owoców? Porozmawiajmy o prawidłowym sadzeniu i przycinaniu

Jabłoń to jedno z najpospolitszych drzew w naszych ogrodach. Jej pyszne i zdrowe owoce Wszyscy kochają. A uprawa tego drzewa nie jest trudna, najważniejsze jest, aby odpowiednio się nim opiekować, a wtedy jabłoń zapewni wspaniałe zbiory.

Są jednak jabłonie, które długo nie kwitną i nie owocują, więc dlaczego tak się dzieje? Przyjrzyjmy się tej kwestii, która niepokoi wielu ogrodników-amatorów.

Co zrobić, jeśli jabłoń nie przynosi owoców?

Przyczyny sytuacji, w której jabłoń nie owocuje przez długi czas, mogą być różne:

Jeśli prawidłowo dbasz o drzewo, ale nadal nie przynosi ono plonów, możesz użyć ludowe sposoby jak sprawić, by jabłoń przyniosła owoce. Na przykład możesz zakopać dowolny metalowy przedmiot z rdzą pod drzewem lub wbić kilka zardzewiałych gwoździ w pień jabłoni. To właśnie spożycie żelaza czasami daje impuls do owocowania jabłoni.

Z pewnością wszyscy ogrodnicy, sadząc drzewa owocowe, oczekują od nich przyjaznych i szybkich zbiorów. ale czasami proces oczekiwania ciągnie się przez wiele lat. Dlaczego jabłoń nie kwitnie, jakie są powody? Co zrobić, jeśli nie ma owocowania? Wszystkie poniższe wnioski przetestowałem na moich sadzonkach, nie zawsze osiągając sukces.

Dlaczego nie może kwitnąć

Nasze działania w zakresie pielęgnacji owoców mogą być błędne, zaczynając od momentu sadzenia i dalej, kiedy na różne sposoby formujemy drzewo. Od tych powodów zależy, czy zostaną na nim złożone pąki kwiatowe.

Zbyt głęboko osadzony

Zwykle kompetentny sprzedawca wyjaśnia, że ​​nie ma potrzeby pogłębiania szyjki korzeniowej jabłoni. Niedoświadczony nabywca uważa, że ​​to miejsce jest identyczne z przeszczepem, który znajduje się 7-10 centymetrów nad szyją, dlatego z niewiedzy sadzonka jest pogłębiona. W takim przypadku początek owocowania odkłada się na kilka lat. Ale jabłonie należą już do upraw, które zaczynają produkować plony przez 5-7 lat życia, niektóre odmiany zimowe kwitną nawet w 10. roku.

Jeśli to możliwe, konieczne jest wykopanie szyjki korzeniowej, a podczas sadzenia niech będzie na poziomie gruntu.

Jeżeli jabłoń znajduje się na karłowatej podkładce, zagłębianie się w glebę stymuluje wzrost korzeni dalej
potomek, który doprowadzi do utraty nie tylko niskiego wzrostu, ale także przedwczesnego rozwoju (zwykle
„karły” kwitną wcześniej).

Formacje kwiatowe nie dojrzewają

• Zdarza się, że chcesz kupić do naszej listwy odmianę egzotyczną, ale nie nadaje się ona do naszych surowych miejsc. Dlatego wczesną wiosną pąki kwiatowe zamarzają lub nie mają czasu na zapylenie. Stało się tak z odmianą Simirenko, naprawdę chciałem, aby jabłoń rosła w moim ogrodzie.
• Rzadko zdarza się, że zapylacza jest za mało, ale wtedy będzie kwitnienie, ale nie owocowanie.
• Prowadzi do tego nadmiar nawozów azotowych. że rosną pędy wegetatywne i pąki owocowe. jeśli są uformowane, nie dojrzewają. Uzyskuje się ten sam wynik. jeśli wody gruntowe będą blisko, gałęzie staną się zielone, a rzadkie kwiaty opadną.

Niedobór kształtowania

bardzo główny powód dlaczego jabłonie nie kwitną, z mojego doświadczenia wynika, że
zła formacja. Wiosną sok zaczyna krążyć po drzewie z
składniki odżywcze. Gdy gałązki skierowane są ku górze, następuje ich szybki i silny odpływ do korzenia, nie tworzą się pąki owocowe. Na żniwa możesz czekać dziesiątki lat.

Kiedy ostrożnie zaczniemy zginać gałęzie bliżej poziomu. odpływ prądu
zwalnia, układane są formacje kwiatowe (generatywne). Wynik widoczny na zdjęciu:

Tłumaczenie do pozycji poziomej odbywa się stopniowo. Począwszy od końca czerwca. miękkim sznurkiem lub przekładką owijamy gałąź jednym końcem, drugim zaczepiamy o kołek wbity w ziemię. Zawiązuję cegłę liną, kładę ją na ziemi obok jabłoni, aby gałąź trochę się przechyliła. Stopniowo latem zaczynam dostosowywać nachylenie, ale ostrożnie, bez fanatyzmu. W tym stanie wyjeżdżam na zimę. Na Następny rok można się spodziewać kwitnienia. Usuń wiązanie.

Istnieją jednak odmiany jabłoni, które owocują na pionowych pędach. ale ich
mniejszość.

Jeśli to możliwe, konieczne jest nie wycinanie gałęzi szkieletowych, ale odrzucanie ich w rozsądnych granicach, aby drzewo to miało. niż rosnąć.

Na tym polega również błąd formacji. że niedoświadczony ogrodnik podczas przycinania usuwa organy z drzewa. na którym znajduje się drewno owocowe: loki, włócznie - owoce.

niedobory żywieniowe

Jeszcze wczoraj rozmawialiśmy z sąsiadką o pysznych owocach jej dorosłego
Jabłonie. Kwitnienie i owoce pojawiły się na nim dopiero jesienią ubiegłego roku. Pewna kobieta podzieliła „sekret”: kilka lat temu zakopała stare metalowe widelce z łyżkami i puszka z gwoździami.

Dlaczego wcześniej nie kwitło?

Dlaczego jabłoń nie owocuje i jak to naprawić?

Brakowało jej… żelaza. Możesz go spryskać roztworem dwa razy w sezonie siarczan żelaza: łyżeczka na wiadrze wody.

Co konkretnie zrobić i jakie wnioski nasuwają się same?

Wykonaj powyższe czynności, najlepiej w połączeniu. Gdy usuniemy przyczyny, zobaczymy, jak olśniewająco piękna jabłoń kwitnie i wydaje owoce. Powodzenia!

Jeśli jabłoń nie wydaje owoców przez długi czas, może być kilka przyczyn.

Zimowe odmiany jabłoni na ogół zaczynają owocować znacznie później niż jesienne, a ponadto odmiany letnie. Może się to zdarzyć nawet w siódmym roku po posadzeniu rocznej lub dwuletniej sadzonki. Ale jeśli wszystkie terminy już minęły, a jabłoń nie chce owocować, sprawdź, czy podczas sadzenia nie pogłębiłeś zbytnio pnia. Drzewo trzeba będzie podnieść lub wykopać. kołnierz korzeniowy podczas sadzenia jabłoni w ogóle nie chowaj w ziemi. Niech będzie lepiej trochę nad powierzchnią gleby.

Innym powodem jest to, że gałęzie rosną pionowo lub prawie pionowo w górę. Muszą być zgięte prawie do pozycji poziomej. Owocuje tylko na gałęziach poziomych. Gałęzie powinny być zginane stopniowo, w tym celu tworzą mankiet z gęstego materiału, który swobodnie owija się wokół gałęzi. Następnie zawiązuje się linkę na mankiecie bez zaciskania mankietu. Koniec liny jest przywiązany do kołka wbitego w ziemię po stronie, z której zamierzasz odchylić gałąź. Kołek jest wbijany ukośnie z drzewa. Teraz zaczynasz stopniowo nawijać linę na pal. Latem stopniowo zginaj lekko gałązkę i pozwól jej zimować w tej pozycji. Następnego lata wygnij go z powrotem do pozycji prawie poziomej. Zwykle po odchyleniu gałęzi do pozycji poziomej od razu pojawiają się na niej tzw. wierzchołki (młode pędy rosnące pionowo w górę). Trzeba je albo natychmiast przyciąć do bardzo poziomej gałęzi, na której wyrosły, albo stopniowo odchylać je do pozycji poziomej, kierując je tam, gdzie nie ma odpowiedniej gałęzi.

Ale czasami gałęzie są poziome i sadzenie odbywa się prawidłowo, ale jabłoń nie wydaje owoców. Może to być spowodowane niedoborem żelaza. Jest stary ludowy środek: wbij dwa średniej wielkości zardzewiałe gwoździe w pień jabłoni. Możesz oczywiście działać nie tak radykalnie, wystarczy zakopać kilka zardzewiałych metalowych przedmiotów pod jabłonią lub spryskać 2-3 razy w sezonie 0,1% roztworem siarczanu żelaza (1 łyżeczka witriolu na 8-10 litrów woda). Jest doskonały preparat „Ferovit”. Wiosną i wczesnym latem kilkakrotnie spryskaj liście roztworem leku - 4 krople na 1 litr wody. Pamiętaj jednak, że stymuluje wzrost roślin.

Możesz po prostu zakopać kilka metalowych puszek (oczywiście pustych) na obwodzie korony drzewa. Ponieważ puszki są teraz anodowane aluminium, które nie rdzewieje w glebie, puszki należy najpierw spalić w ogniu, następnie spłaszczyć, a dopiero potem zakopać.

Ponadto należy zmniejszyć system korzeniowy, ponieważ stymuluje wzrost pnia i gałęzi, ale hamuje kładzenie się na nich krótkich gałązek owocowych - owoców. Aby to zrobić, wykop drzewo pierścieniowym rowkiem 1,5 m od pnia do głębokości korzeni i posiekaj korzenie! Nie bój się, drzewo nie umrze, ale zacznie dostarczać mniej składników odżywczych rosnącym gałęziom, a to sprawi, że pąki się obudzą i zaczną rosnąć, dając zawiązki, na których powstają owoce.

Generalnie drzewo ma dwa zadania: uchwycenie przestrzeni życiowej i troskę o zachowanie gatunku, czyli tworzenie nasion (ale nie miazgi wokół nich - owoców, którymi jesteśmy zainteresowani, a nie drzewo owocowe). Korzenie zwykle nie wychodzą daleko poza obwód korony drzewa. Część powietrzna ma tendencję do wzrostu w górę, aby zająć miejsce pod słońcem. Podczas gdy na końcach gałęzi występuje roczny duży przyrost (około metra), drzewo wydaje na niego cały sok z korzeni i nie układa małych zarośniętych gałęzi - owoców, ponieważ nie ma już jedzenia, aby obudzić te pąki .

Jeśli przestaniesz otrzymywać składniki odżywcze w pionowo rosnące gałęzie, wtedy coś spada na pąki, które dają owoce i budzą się.

Ogrodnicy dzielą się informacjami, dlaczego jabłoń nie kwitnie

W tym celu konieczne jest albo zmniejszenie objętości systemu korzeniowego w celu zmniejszenia odżywiania pąków wzrostu, albo wycięcie wąskiego, zaledwie 2 mm paska kory z kambium o długości około 3-4 cm pod niepłodną gałąź, lub zgiąć gałąź do pozycji poziomej (wtedy ciśnienie jest mniej soku, a wzrost na końcach gałęzi zwalnia, a pąki owoców zaczynają się budzić). Ale jednocześnie na wygiętych gałęziach mogą pojawić się wierzchołki (rosnące pionowo w górę gałęzie). Należy je albo wyciąć bez pozostawiania pniaków, albo odrzucić do pozycji poziomej, jeśli wymagana jest dodatkowa gałąź.

Przy normalnym wzroście (około 45 cm) wzrost i układanie pąków owocowych przebiega równomiernie i nie trzeba nic robić. Ale gdy drzewo dorośnie do 2 m, powinno regularnie skracać środkowy pień, zapobiegając pionowemu wzrostowi drzewa. Przycinanie odbywa się tuż nad nerką, aby w przyszłości nie pojawił się suchy kikut. Wszystkie inne odgałęzienia również należy skrócić o około 15 cm mniej niż przewód środkowy. Przycinanie powinno odbywać się nad nerką, która „wygląda” na zewnątrz korony. Konieczne jest usunięcie gałęzi rosnących wewnątrz korony, a im szybciej, tym lepiej. Gałęzie ocierające się o siebie, położone blisko siebie, pogrubiają koronę. Im cieńsza korona, tym lepiej będzie oświetlona słońcem. Jabłek będzie mniej, ale będą znacznie większe. Powiększaniu owoców sprzyja również częściowe przycinanie przerośniętych zawiązków. Te krótkie gałązki owocowe, na których rozwijają się pąki kwiatowe, z czasem stają się zbyt duże. Poza tym starzeją się. Wszystko to prowadzi najpierw do zmielenia owoców, a następnie, po 12-15 latach, do zaprzestania owocowania.

Jeśli przyrosty są małe (5-25 cm), to takie gałęzie należy znacznie skrócić lub nawet całkowicie wyciąć, jeśli nie ma na nich owoców. Zwykle znajdują się na niższym poziomie starych drzew.

Na notatce

Strzeż się kupowania jabłoni kolumnowych, które są szeroko i całkowicie bezpodstawnie reklamowane w Region północno-zachodni, po prostu dlatego, że z bardziej południowych regionów trzeba sprzedawać duży i niesprzedany materiał do sadzenia. W końcu udaje im się sprzedać nawet pięcioletnie jabłonie o wysokości ponad 2-3 m, prawie bez systemu korzeniowego, którego brak tłumaczy się zwartością. Są ekscentrycy, którzy kupują je za duże pieniądze. Główny zakład w reklamie polega na tym, że te drzewa wymagają niewielkiej powierzchni. Ale nie chodzi tylko o oświetlenie, ale także o obszar żywienia potrzebny systemowi korzeniowemu. Dlatego cała rozmowa o tym, że rośliny kolumnowe można sadzić na jednym metr kwadratowy prawie cztery drzewa, myślę, że to duża przesada. Ogólnie rzecz biorąc, słabo pokazali się na północnym zachodzie, a tym bardziej w zagęszczonych nasadzeniach, które przyczyniają się do pojawienia się na nich wszelkiego rodzaju chorób grzybiczych. Często u młodych drzew wierzchołek wzrostu zamarza, a to kończy wzrost drzewa. Ile owoców można zebrać z takiego krasnala? Więc chcę cię ostrzec typowy błąd. Jesienią sadzone jabłonie kolumnowe i gruszki należy owijać jutą polipropylenową z cukru lub innych produktów, oczywiście bez folii. Jest to konieczne, aby jabłoń nie zamarzła zimą, gryzonie nie uszkodziły kory, wiosna oparzenie słoneczne szczekać. Ale szczytu jabłoni nie da się zapakować w ten wór. Uprząż powinna znajdować się na górze, powyżej tułowia, ale pozostawać otwarta, w przeciwnym razie pączek wierzchołkowy nie ominie próchnicy. Jej śmierć powoduje silne zgrubienie czubka głowy z zarośniętymi krótkimi gałązkami, ale nie ma na nich owocowania. Owoce znajdują się tylko na pniu. Chodzi o coś innego. Kolumnowa jabłoń to tylko jedna owocująca gałąź. Owoce (gałązki owocowe) na nim, podobnie jak na zwykłej jabłoni, żyją i owocują przez 12-15 lat. W zwykłej jabłoni wyżej położone gałęzie stopniowo wyrastają, aby je zastąpić, ponadto regularne przycinanie końców starych gałęzi powoduje, że zarastają one młodymi gałęziami drugiego rzędu i przechodzi do nich owocnikowanie. Tak więc zbiory z każdej jabłoni kolumnowej odpowiadają zbiorom z jednej gałęzi zwykłej jabłoni, czyli bardzo małej. Ale to ciekawa rzecz, więc baw się i kup jedną jabłoń, oglądaj ją przez 5-6 lat, a dopiero potem zdecyduj, czy musisz wymienić swój ogród na kolumnowy. Te drzewa z pewnością mają przyszłość, ponieważ mają tendencję do szybkiego owocowania. Jeśli masz wystarczające środki, to oczywiście możesz sobie pozwolić na taki ogród, który będzie musiał być aktualizowany co 5-10 lat, stopniowo zastępując starzejące się drzewa.

W naszym kraju rzadko można znaleźć działkę ogrodową, na której nie rosną jabłonie. Te bezpretensjonalne i kochane drzewa są wszędzie i wszędzie. Ale czasami zdarza się, że kilka lat po posadzeniu jabłoń nie zaczęła przynosić owoców. Albo żniwa na dorosłym i całkiem zamożnym drzewie znikają.

Dlaczego jabłoń nie kwitnie: powody

W takiej sytuacji najważniejsze jest prawidłowe zajęcie się przyczyną braku owoców. W naszym artykule postaramy się rozważyć różne przypadki- dlaczego jabłoń nie kwitnie i nie owocuje, a także sposoby rozwiązania problemu.

Brak oznak owocowania i kwitnienia wskazuje na pewien stan fizjologiczny drzewa, w którym tłumione jest składanie pąków kwiatowych, a także zwykłe wzrosty. Każdy ogrodnik wie, że bez kwitnienia nie będziesz czekać na żadne owoce. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe sadzenie sadzonek w ziemi, po czym będzie monitorowany proces układania pąków kwiatowych.

Reguluj proces, odwołując się do terminowego i prawidłowe przycinanie i formacji, ochrony przed chorobami, a czasem przez prowadzenie pewnych zabiegi chirurgiczne. Czasami do rozkwitu jabłoni wystarczą odpowiednie techniki pielęgnacyjne.

Porozmawiajmy o prawidłowym sadzeniu i przycinaniu

Jest to jeden z podstawowych warunków, bez którego pełne i terminowe kwitnienie jabłoni jest niemożliwe. Jeśli sadzenie jest zbyt głębokie, proces kwitnienia rozpocznie się znacznie później. Następnie należy spróbować „przyciągnąć” drzewa nieco bliżej powierzchni.

Jeśli przycinanie zostało przeprowadzone przedwcześnie lub za dużo, może to dramatycznie osłabić proces kwitnienia. Składanie pąków kwiatowych następuje na specjalnych formacjach płodu, zwanych włóczniami, pierścienicami, owocami, gałązkami owocowymi, zawiązkami. Silne cięcie odmładzające eliminuje większość drewna owocowego. Przy ostrym przycinaniu aktywny wzrost pędów wegetatywnych następuje kosztem szybkiego kwitnienia.

Niewłaściwe odżywianie drzewa

Może być nadmiarowy lub niezrównoważony. Można to określić na podstawie tzw. tuczu. Na drzewach wygląda to na aktywny wzrost pędów wegetatywnych z jednoczesnym tłumieniem składania pąków generatywnych i drewna owocowego.

Dlaczego to się zdarza? Podobne zjawiska można zaobserwować w przypadku nadmiernego stosowania stosunkowo świeżego kompostu (obornika) lub nadużywania nawozów zawierających azot. Należy dobrać skład nawozów do jabłoni, przestrzegając ścisłego dawkowania. Azot jest znany ze swojej zdolności do stymulowania wzrostu wegetatywnego, ale nadmiar azotu może opóźnić tworzenie pąków kwiatowych.

Aby go stymulować, potrzebna jest dieta bogata w fosfor. Ponadto duże opóźnienie kwitnienia może być również spowodowane niedoborem niektórych pierwiastków śladowych, takich jak żelazo.

Brakujące kwitnienie różne odmiany a gatunki mogą być spowodowane zarówno wspólnymi przyczynami dla wszystkich, jak i indywidualnymi dla każdej odmiany. Oznacza to, że odpowiedź na pytanie, na przykład, dlaczego biała jabłoń nadziewana nie kwitnie, może być zupełnie inna w stosunku do innej odmiany. Prawie wszystkie jabłonie mogą stracić kwitnienie z powodu niewłaściwego zbioru, narażenia na mróz, określonej częstotliwości owocowania lub po prostu niedostatecznego wieku drzewa. Zastanówmy się teraz, jakie konkretne przyczyny tego zjawiska mogą tkwić w niektórych odmianach.

Dlaczego kolumnowa jabłoń nie kwitnie: powody

Na drzewie tej odmiany rosną boczne gałęzie w dużych ilościach. Większość pąków kwiatowych jabłoni kolumnowej tworzy się na pierścieniu, których liczba może być ograniczona ze względu na nadmierną liczbę pędów bocznych.

Jabłoń na karłowatej podkładce

Co może stać się najbardziej prawdopodobna przyczyna długi brak kwitnienia w tej odmianie? Najczęściej może się to zdarzyć z powodu zbyt dużego pogłębienia siewek, które uzyskano na podkładce klonalnej. Jeśli posadzisz zbyt głęboko, zraz ukorzeni się i cechy charakteru drzewa są stracone.

Inne przyczyny to pojawienie się chorób zakaźnych, słaba kompatybilność zrazu ze stadem lub niezrównoważone odżywianie.

Jabłoń piramidalna

Mówimy o kształcie sztucznie nadanym koronie, czyli najczęściej cel dekoracyjny. Niewielka liczba lub całkowity brak kwiatów tutaj może wynikać z liczby i struktury zarastających gałęzi (tak nazywa się w tej odmianie formacje owocowe). Dlaczego nie i jak sobie z tym poradzić w tym przypadku? Aby kwiaty były obecne w wystarczających ilościach, przycinanie formujące takich jabłoni należy przeprowadzić dość przemyślanie, przede wszystkim należy wziąć pod uwagę rodzaj owocowania (wraz z innymi cechami odmianowymi).

Odmiany Simirenko

Dlaczego jabłonie tych odmian nie kwitną (więcej niż poprawna nazwa- Renet Simerenko)? Jeżeli podkładka jest silna, drzewa tej odmiany zaczynają owocować najczęściej w piątym roku od posadzenia. A niewymiarowe podkładki zaczynają owocować wcześniej - zwykle w trzecim roku. Dlatego w przypadku pozyskania sadzonki z mocną podkładką należy uzbroić się w cierpliwość i nie spodziewać się kwiatów przed ukończeniem piątego roku życia. Mogą jednak pojawić się pojedyncze kwiaty.

Jednocześnie do zapylania jabłoni tej odmiany wymagana jest obecność innych. Mówimy o odmianach Golden Delicious, Idared, Korey, Kuban, Pamyat Sergeev, Spur. Jeśli te zapylacze nie są obecne w pobliżu drzew odmiany Renet, nawet przy dobrym kwitnieniu jajników może nie być prawie wcale, czyli plon będzie minimalny.

Gruszówka

Ta odmiana dzieli się na kilka różne rodzaje. Na przykład możemy mówić o moskiewskiej gruszce lub wczesnej gruszce. Takie drzewa zaczynają owocować najczęściej w wieku 5 lat, a dlaczego młoda jabłoń nie kwitnie, nie można prosić o pierwsze cztery lata.

Jeśli jednak nie obserwuje się kwitnienia w kolejnych latach, możliwe przyczyny są wspólne dla każdej odmiany (przypominamy o niewłaściwym nasadzeniu, nadmiarze azotu z jednoczesnym niedoborem fosforu i pierwiastków śladowych, niedoborze żelaza, obecności szkodników i choroby).

Melba

Już w trzecim lub czwartym roku można spodziewać się pierwszych kwiatów i owoców tej odmiany. Oznacza to, że przez pierwsze trzy lata po posadzeniu brak kwitnienia jest normą. Ale wykorzystanie potencjału jest również możliwe tylko przy dostępności innych odmian do celów zapylenia krzyżowego. Bez nich żniwa będą czysto symboliczne. Do zapylenia lepiej jest wziąć następujące odmiany - Borovinka, Bellefleur-Kitayka, Quinty.

dzikie jabłonie

Dzikie tereny obejmują pędy korzeniowe lub jabłonie wyhodowane z nasion. Wiek początku ich owocowania można określić tylko w przybliżeniu iw przypadku samosiewu nasion, a także wtedy, gdy ogrodnik pamięta, z jakich odmian jabłek te nasiona zostały pobrane. W zdecydowanej większości nie da się ustalić nawet teoretycznie wymaganego roku kwitnienia takiej jabłoni.

Jeśli interesuje Cię pozyskiwanie owoców z dzikiej zwierzyny, zaleca się zgięcie gałązek, aby lepszy wzrost lub wykonywanie niektórych operacji chirurgicznych - kerbówki, opasanie itp. Zaleca się również opatrunek górny z superfosfatem lub Można również przeszczepić łodygę lub pączek z jabłoni odmianowej na dziką zwierzynę.

Porozmawiajmy o wiekach

Dlaczego nie jabłonie? Co robić? Większość drzew owocowych przechodzi sukcesywnie przez okresy wzrostu, wzrostu i owocowania, owocowania wraz ze wzrostem i starzeniem się. Jabłonie bez kwitnienia są zjawiskiem naturalnym w młodym wieku, czyli w pierwszym okresie kwitnienia, jako takie nie powinny. Wyjątkiem są odmiany, które owocują już w drugim roku po posadzeniu. Ale dlaczego nie kwitnie dorosła jabłoń?

Długość okresu wzrostu jabłoni bez kwitnienia zależy od podkładki i odmiany. Spodziewaj się pojawienia się kwiatów trzy lata jest to możliwe tylko z drzew odmian wcześnie rosnących (Wellspur, Narodnoye) lub jeśli stado jest karłowate. Inne odmiany (Antonówka, Grushovka Moskva, Welsey), szczególnie w przypadku podkładki karłowatej lub półkarłowej, mogą kwitnąć i zaczynają owocować w wieku 6-7 lat.

Odmiany takie jak Sara Sinap czy Red Delicious nie wykazują oznak kwitnienia w tym wieku, co uważa się za całkowicie normalne. O problemie można mówić tylko wtedy, gdy odmiany wcześnie rosnące nie kwitną. W takiej sytuacji zwracaj uwagę na stan korony, zwłaszcza kąty, pod jakimi rosną gałęzie. A także sprawdź drzewo pod kątem obecności lub braku chorób i szkodników, przestrzegaj zbilansowanej diety.

Dlaczego nie kwitną jabłonie, które są już zdecydowanie „dorosłe”? Jeśli mówimy o wieku dziesięciu lat, brak kwitnienia niektórych odmian (Red Delicious i Sarah Sinap) również wpisuje się w normę fizjologiczną. Jeśli tak się nie stanie, to (oprócz nadmiaru materii organicznej lub niedoboru przydatnych pierwiastków śladowych) najczęściej można pomyśleć o niewłaściwym sadzeniu lub nieudanym utworzeniu korony.

Jeśli drzewo nie kwitnie każdego roku

Dlaczego jabłonie nie kwitną co roku? Kwitnienie drzewa po 1-2 latach w niektórych przypadkach (dla niektórych odmian) jest zjawiskiem naturalnym. Powodem tego jest tak zwana okresowość owocowania. Odmiany z najbardziej wyraźnym okresem - Early Grushovka, Babushkino, Early Golden Kitayka, Moscow Grushovka. Dzieje się tak z powodu ubytku drzewa z powodu obfitych zbiorów, tłumienia układania pąków kwiatowych i nadmiaru niektórych substancji wzrostowych (lub fitohormonów).

Aby uzyskać względnie regularne kwitnienie i owocowanie, wybierz pewien rząd odmiany. Na przykład - Anisovka, Folk, Long, Pepin Saffron, Northern Sinap, Taiga itp.

Ponadto ważne jest, aby wybrać odpowiedni czas na procedury karmienia i przycinania. Najlepiej karmić drzewa w roku żniw, a przed nim przycinać.

Dlaczego drzewa kwitną słabo i źle?

Przyczyny tego są najczęściej podobne do przypadku z kompletnym i przedłużona nieobecność kwitnienie - choroba w postaci grzyba, brak równowagi składników odżywczych, nieudane przycinanie i tworzenie korony. Jak już wspomniano, czasami słabe kwitnienie może wskazywać na przejaw częstotliwości owocowania (w określonym roku).

A jeśli jabłoń nie rośnie dobrze? Być może istnieje ucisk drzewa. Najczęściej przyczyną tego może być obecność bliskiego poziomu wód gruntowych lub poważna porażka przez chorobę grzybiczą, w tym mleczny połysk, parch, czarny rak i inne.

Co należy zrobić, aby zaradzić tej sytuacji? słabe kwitnienie? Zwróć uwagę na stan korony. Jeśli niektóre młode gałązki rosną pod kątem około 45⁰, spróbuj go zwiększyć wyginając do 60-70⁰. Powinieneś także spojrzeć na stan liści. Szereg chorób zakaźnych również uniemożliwia kwitnienie.

Inne powody

Drzewo może być porażone mlecznym połyskiem (grzyb podstawny). Porażone okazy należy przyciąć do korzenia, całkowicie wykorzenić i spalić, aby nie zarażać innych drzew. Jeśli jabłoń jest dotknięta parchem lub czarnym rakiem, opryskiwanie przeprowadza się za pomocą niezbędnego preparatu.

Niedobór żelaza, który również osłabia kwitnienie, objawia się najczęściej chlorozą. Górny opatrunek jabłoni wykonuje się w tym przypadku za pomocą Uniflor-micro lub Ferrovit.

Przyjrzyj się także lokalizacji szyjki korzeniowej. Jeśli jego lokalizacja znajduje się poniżej poziomu, na którym znajduje się gleba terenu, spróbuj ją podnieść, jeśli to możliwe.

W przypadku okresowości (lata żniw przeplatają się z brakiem kwitnienia) niektórzy ogrodnicy uciekają się do przerzedzania kwiatów w przypadku dużej ich liczby. Ma to na celu zapobieganie poważnemu zubożeniu drzewa przez obfite zbiory.

Aby przyspieszyć kwitnienie pojedynczej gałęzi, można zastosować szereg pewnych technik chirurgicznych, które regulują rozwój pędów z pąków. Możemy mówić o procedurach kerbówki i dzwonienia. To ostatnie odnosi się do cięcia pierścienia kory o szerokości 4-10 mm. Po 20-30 dniach od kwitnienia ranę zawiązuje się folią w celu ochrony przed infekcjami i szkodnikami.

W rezultacie, z powodu czasowego zaprzestania wypływu substancji o charakterze organicznym, wzrost pędów wegetatywnych jest osłabiony i powstają nowe formacje owocowe (włócznie, pierścienice).

Kolejna przydatna wskazówka - sadząc sadzonki, unikaj wkładania dużej ilości materii organicznej doły do ​​lądowania. Dotyczy to zwłaszcza świeżego (nie zgniłego) kompostu. Odbywa się to w celu uniknięcia tuczenia drzew.

Współcześni ogrodnicy często uciekają się do sadzenia sadzonek na kopcach zamiast w dołkach. Dotyczy to szczególnie tych obszarów, których gleby są dość ciężkie - gliniaste i gliniaste.

Podsumowując

Więc krótko przejrzeliśmy główne pytania - dlaczego jabłoń nie kwitnie? Co robić? W najogólniejszym przypadku, aby zapewnić wczesne rozpoczęcie kwitnienia i jego regularność z obfitym późniejszym owocowaniem, należy zwrócić uwagę na właściwy wybór miejsca do sadzenia, rozważyć wybór preferowanych odmian, przestrzegać technologii sadzenia , aby ostrożnie, terminowo i prawidłowo przeprowadzić przycinanie formujące, biorąc pod uwagę rodzaj owocowania określonej odmiany i nie zapominając o karmieniu jabłoni w okresie żniw w celu lepszego układania pąków kwiatowych na przyszły rok.

Z pewnością wszyscy ogrodnicy, sadząc drzewa owocowe, oczekują od nich przyjaznych i szybkich zbiorów. ale czasami proces oczekiwania ciągnie się przez wiele lat. Dlaczego jabłoń nie kwitnie, jakie są powody? Co zrobić, jeśli nie ma owocowania? Wszystkie poniższe wnioski przetestowałem na moich sadzonkach, nie zawsze osiągając sukces.

Dlaczego nie może kwitnąć

Nasze działania w zakresie pielęgnacji owoców mogą być błędne, zaczynając od momentu sadzenia i dalej, kiedy na różne sposoby formujemy drzewo. Od tych powodów zależy, czy zostaną na nim złożone pąki kwiatowe.

Zbyt głęboko osadzony

Zwykle kompetentny sprzedawca wyjaśnia, że ​​nie ma potrzeby pogłębiania szyjki korzeniowej jabłoni. Niedoświadczony nabywca uważa, że ​​to miejsce jest identyczne z przeszczepem, który znajduje się 7-10 centymetrów nad szyją, dlatego z niewiedzy sadzonka jest pogłębiona. W takim przypadku początek owocowania odkłada się na kilka lat. Ale jabłonie należą już do upraw, które zaczynają produkować plony przez 5-7 lat życia, niektóre odmiany zimowe kwitną nawet w 10. roku.

Jeśli to możliwe, konieczne jest wykopanie szyjki korzeniowej, a podczas sadzenia niech będzie na poziomie gruntu.

Jeżeli jabłoń znajduje się na karłowatej podkładce, zagłębianie się w glebę stymuluje wzrost korzeni dalej
potomek, który doprowadzi do utraty nie tylko niskiego wzrostu, ale także przedwczesnego rozwoju (zwykle
„karły” kwitną wcześniej).

Formacje kwiatowe nie dojrzewają

• Zdarza się, że chcesz kupić do naszej listwy odmianę egzotyczną, ale nie nadaje się ona do naszych surowych miejsc. Dlatego wczesną wiosną pąki kwiatowe zamarzają lub nie mają czasu na zapylenie. Stało się tak z odmianą Simirenko, naprawdę chciałem, aby jabłoń rosła w moim ogrodzie.
• Rzadko zdarza się, że zapylacza jest za mało, ale wtedy będzie kwitnienie, ale nie owocowanie.
• Prowadzi do tego nadmiar nawozów azotowych. że rosną pędy wegetatywne i pąki owocowe. jeśli są uformowane, nie dojrzewają. Uzyskuje się ten sam wynik. jeśli wody gruntowe będą blisko, gałęzie staną się zielone, a rzadkie kwiaty opadną.

Niedobór kształtowania

Z mojego doświadczenia wynika, że ​​największym powodem, dla którego jabłonie nie kwitną, jest ich
zła formacja. Wiosną sok zaczyna krążyć po drzewie z
składniki odżywcze. Gdy gałązki skierowane są ku górze, następuje ich szybki i silny odpływ do korzenia, nie tworzą się pąki owocowe. Na żniwa możesz czekać dziesiątki lat.

Kiedy ostrożnie zaczniemy zginać gałęzie bliżej poziomu. odpływ prądu
zwalnia, układane są formacje kwiatowe (generatywne). Wynik widoczny na zdjęciu:

Tłumaczenie do pozycji poziomej odbywa się stopniowo. Począwszy od końca czerwca. miękkim sznurkiem lub przekładką owijamy gałąź jednym końcem, drugim zaczepiamy o kołek wbity w ziemię. Zawiązuję cegłę liną, kładę ją na ziemi obok jabłoni, aby gałąź trochę się przechyliła. Stopniowo latem zaczynam dostosowywać nachylenie, ale ostrożnie, bez fanatyzmu. W tym stanie wyjeżdżam na zimę. Kwitnienia można spodziewać się w przyszłym roku. Usuń wiązanie.

Istnieją jednak odmiany jabłoni, które owocują na pionowych pędach. ale ich
mniejszość.

Jeśli to możliwe, konieczne jest nie wycinanie gałęzi szkieletowych, ale odrzucanie ich w rozsądnych granicach, aby drzewo to miało. niż rosnąć.

Na tym polega również błąd formacji. że niedoświadczony ogrodnik podczas przycinania usuwa organy z drzewa. na którym znajduje się drewno owocowe: loki, włócznie - owoce.

niedobory żywieniowe

Jeszcze wczoraj rozmawialiśmy z sąsiadką o pysznych owocach jej dorosłego
Jabłonie. Kwitnienie i owoce pojawiły się na nim dopiero jesienią ubiegłego roku. Kobieta podzielała „sekret”: kilka lat temu zakopała stare metalowe widelce z łyżkami i puszkę gwoździ pod jabłonią.

Dlaczego wcześniej nie kwitło? Brakowało jej… żelaza. Możesz go spryskać dwa razy w sezonie roztworem siarczanu żelaza: łyżeczką w wiadrze z wodą.

Co konkretnie zrobić i jakie wnioski nasuwają się same?

Wykonaj powyższe czynności, najlepiej w połączeniu. Gdy usuniemy przyczyny, zobaczymy, jak olśniewająco piękna jabłoń kwitnie i wydaje owoce. Powodzenia!

Dlaczego jabłoń nie wydaje owoców albo twoja jabłoń wydaje owoce, ale nie obficie lub nieregularnie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszym artykule.

Jeśli martwisz się tymi problemami, spróbujmy wspólnie znaleźć przyczyny tej sytuacji i znaleźć metody rozwiązywania problemów.

Aby jabłonie co roku owocowały, wystarczy zaobserwować niektóre proste zasady podczas sadzenia i pielęgnacji. Zacznijmy od samego początku.

Powód 1: jabłoń jest za młoda lub odwrotnie, za stara

Tak, co dziwne, wielu początkujących ogrodników nie bierze pod uwagę prostego faktu, że młode drzewo musi tylko zyskać siłę, aby regularnie zachwycać cię plonami. Musi się wzmocnić, uformować silny i rozwinięty system korzeniowy i koronę, a dopiero potem wydać energię na tworzenie owoców.

Jabłonie zaczynają dobrze owocować dopiero od pewnego wieku i zależy to od odmiany. Zwykle wystarczający rozwój sadzonki zajmuje około 4-5 lat, ale dla niektórych odmian wystarczy 2, podczas gdy dla innych zajmuje to całe 6-8 lat. Są nawet jabłonie, które dają plony dopiero w 14-20 roku życia (na przykład nieszczepione dzikie zwierzęta)!

Interesujące jest to, że wczesne i odwrotnie późne wejście w owocowanie to oznaki odmianowe, ale ich manifestacja zależy również od warunków wzrostu. Na przykład potencjalna przedwczesność może zniknąć, gdy drzewa zamarzną, a stosowanie pewnych praktyk rolniczych (szczepienie, zginanie gałęzi itp.) może przyspieszyć dojrzewanie owoców w odmianach początkowo późno owocujących.

I odwrotnie, jeśli twoja jabłoń jest już „w latach”, może przestać owocować po prostu ze względu na swój czcigodny wiek. I nic nie możesz na to poradzić.

Co robić?

Bądź cierpliwy i poczekaj, aż Twoja jabłoń wejdzie w okres owocowania lub przestudiuj katalogi i wybierz inną, wcześniejszą odmianę.

Dzikie zwierzęta należy przeszczepić pąkami lub sadzonkami.

Stare jabłonie można przez chwilę „odmłodzić” przez przycinanie, ale to lekarstwo jest warunkowe i tymczasowe. przez większość racjonalna decyzja w takim przypadku drzewo zostanie wyrwane i zastąpione młodą sadzonką.

Powód 2: źle dobrana odmiana jabłek

Powinieneś wiedzieć, że niektóre jabłonie wydają owoce w ciągu roku, nie dlatego, że robisz coś złego, ale po prostu dlatego, że niektóre odmiany mają to genetycznie. Na przykład w tak znanych odmianach jak Malinovka, Grushovka i Antonovka.

Ponadto z niewiedzy możesz po prostu wybrać odmianę, która nie jest strefowa w Twojej okolicy - innymi słowy, która jest tutaj albo za gorąca, albo za zimna. W tym przypadku drzewa nie tolerują wysokich lub niskie temperatury, podatne na choroby i atak szkodników, kwiaty są słabe, a na ich zapylanie jest mało czasu.

Co robić?

Wybierając sadzonki jabłoni, zapytaj sprzedawcę o cechy odmian, które lubisz, w jakich regionach są one podzielone na strefy, a także gdzie te rośliny były uprawiane.

Powód 3: niewłaściwe sadzenie sadzonki jabłoni

Aby w przyszłości jabłoń przyniosła owoce, musisz zacząć ją prawidłowo traktować od samego „dzieciństwa”. Prawidłowe dopasowanie jest najbardziej bezpośrednio związany z dalszą pomyślną egzystencją drzewa.

Bardzo typowe błędy sadząc jabłoń

Pogłębienie szyjki korzeniowej sadzonki. Ta technika obowiązuje na południowych suchych szerokościach geograficznych, ale w naszej strefie klimatycznej z czasem prowadzi to do gnicia i obumierania kory, a w rezultacie do spowolnienia wzrostu, a w przyszłości do wysychania całego drzewa . Sadzenie sadzonki w północnym, mocno zacienionym lub stale przesadzonym terenie - jabłoń będzie musiała dosłownie walczyć o byt, nie ma mowy o szybkich i bogatych zbiorach. Sadzenie jabłoni na nieodpowiedniej glebie - na glebach ciężkich, nieurodzajnych drzewo często choruje i bardzo słabo się rozwija. Sadzenie sadzonki na działce z wysoki poziom wody gruntowe (głębokość występowania - mniej niż 2 m). W takich warunkach, z dużym prawdopodobieństwem, Twoja młoda jabłoń zgnije w zarodku. Sadzenie sadzonki pod kątem. Utrudnia również prawidłowy rozwój drzewa.

Co robić?

Kupuj zdrowe, mocne sadzonki z rozwiniętym systemem korzeniowym i prostym pniem. Nie popełniaj powyższych błędów podczas lądowania. Jeśli już to zrobiłeś, jeśli to możliwe, przesadź drzewo z zacienionego i przesiąkniętego zbocza lub ostrożnie wyprostuj jego kształt, biorąc pod uwagę to, co już wiesz.

Podczas sadzenia upewnij się, że szyjka korzenia (miejsce, w którym nadziemna część pnia wchodzi w korzenie) znajduje się nieco nad powierzchnią gleby - posadź drzewo w dołku z już nawożoną, ubitą, osiadłą, podlaną glebą najmniej odsuń ziemię od szyi.

Aby poprawić sytuację z wysokimi poziomami wód gruntowych, spróbuj zrobić rów melioracyjny odprowadzić nadmiar wody z korzeni. Deformację pnia można skorygować, przywiązując drzewo do podpory. Zły skład gleby można zmienić poprzez terminowe nawożenie.

Powód 4: nieprawidłowe formowanie (przycinanie) korony drzewa

Ważne jest, aby monitorować gęstość i położenie gałęzi: nieprawidłowo uformowana korona - popularny przypadek powstawanie zbyt małych owoców lub ich mała liczba. Pogrubienie korony (obfitość kolidujących ze sobą gałęzi) może początkowo prowadzić nawet do dużej liczby owoców, ale jednocześnie drzewo nie ma wystarczającej siły, aby uformować duże soczyste jabłka. Wkrótce zaczynają się szybko kurczyć i tracą smak. Ponadto dolnym gałęziom w takiej sytuacji z czasem brakuje składników odżywczych i wysychają.

Co robić?

Regularnie (raz w roku, wiosną lub jesienią) kompetentnie wydawaj przycinanie sanitarne korony - usuń stare, słabe, uszkodzone, poskręcane gałęzie, które przeszkadzają innym. Umieść kawałki (szczególnie grube gałęzie) środkami dezynfekcyjnymi, na przykład mieszanką niebieski witriol i wapna (1:10), a następnie przykryć boiskiem ogrodowym.

Nie należy jednak niepotrzebnie dać się ponieść emocjom - jeśli posuniecie się za daleko z liczbą odległych gałęzi, jabłoń może spędzić następny sezon na zbudowaniu pełnoprawnej młodej korony, nie dając się „rozproszyć” owocnikowaniem. Upewnij się, że nie usuwasz pożądanych gałęzi owocowych („gałązek”, „włóczni” i „pierścieni”). W odpowiednim czasie usuwaj pionowo rosnące gałęzie - "topy" lub "wen", które nie przynoszą owoców. Jeśli to możliwe, stopniowo przesuwaj grube pionowe gałęzie do pozycji poziomej za pomocą obciążników lub przekładek.

Powód 5: brak zapylania

Być może po prostu zapomniałeś, że jabłonie wymagają zapylenia krzyżowego (jabłonki samopłodne, które tego nie potrzebują, nadal są rzadkością w naszych szerokościach geograficznych). Oznacza to, że w przypadku normalnego owocowania konieczne jest, aby w pobliżu rosła co najmniej jedna (a najlepiej 2-3) jabłonka, kwitnąca w tym samym czasie.

Ogólnie rzecz biorąc, różnorodność jabłoni w każdej z naszych wiosek lub na działki ogrodowe zwykle dużo, więc nie powinno być żadnych problemów. A taki powód jest dość rzadki, chyba że oczywiście zdecydujesz się na rozmnażanie sad owocowy w głębi pustyni lub tajgi, gdzie najbliższe jabłonie oddalone są o kilometry i kilometry.

Co robić?

Daj drzewo warunki do normalnego zapylenia. Posadź kilka drzew razem lub upewnij się, że w pobliżu znajdują się inne jabłonie. Należy pamiętać, że odmiany, nawet te, które dojrzewają w tym samym czasie, mogą różnić się czasem kwitnienia. Opcjonalnie w ogrodzie dodatkowo wyhoduj rośliny miodowe, które przyciągają owady (czeremcha, kruszyna, maliny, astry, dalie, krokusy, słoneczniki, tymianek, wrzos itp.). W Ostatnia deska ratunku, można nawet wszczepić gałązkę odmiany zapylacza w koronę problematycznej jabłoni.

Powód 6: uszkodzenie pąków kwiatowych jabłoni

Na zdjęciu chrząszcz jabłoni

Dlaczego jabłoń nie kwitnie i nie przynosi owoców? Powodem tego mogą być szkodniki, które niszczą pojawiające się kwiaty. W zdecydowanej większości przypadków dotyczy to larw ryjkowca, które po hibernacji składają jaja w pąkach kwiatowych. Wykluwają się z larw, które zjadają wnętrze kwiatu. W rezultacie pąki przestają się rozwijać i wysychają.
Co więcej, procent uszkodzonych kwiatów może osiągnąć 90% lub więcej, aż do całkowitego zniszczenia wszystkich pąków. Oczywiście po tym po prostu drzewo nie może wydać owoców, a jabłoń może owocować tylko w tym czasie. rzadki rok kiedy, z tego czy innego powodu, populacja szkodników jest znacznie zmniejszona.

Przyczyną uszkodzenia pąków kwiatowych mogą być również banalne wiosenne przymrozki.

Co robić?

Aby kontrolować szkodniki na początku kwitnienia, dokładnie obejrzyj pąki i kwiaty - jeśli mają czarne, suche plamy, kropelki płynu "cukru", uszkodzenia, pajęczyny na wierzchu. Jeśli tak, to z dużym prawdopodobieństwem są to sztuczki chrząszcza kwiatowego i należy podjąć pilne środki.

Przede wszystkim jest to nałożenie pasów pułapkujących na dolną część pnia (odbywa się to wczesną wiosną przed pęcznieniem pąków). Mogą być bardzo różne: lepkie, lejkowate lub pokryte trucizną. Ich głównym zadaniem jest zapobieganie wspinaniu się owadów po pniu drzewa.

Po drugie są to insektycydy, którymi jabłonie trzeba traktować dwukrotnie – gdy pąki zaczynają się otwierać i zaraz po kwitnieniu ogrodu (w tych momentach larwy są bardziej wrażliwe na działanie chemikaliów). Należą do nich na przykład benzofosforan, oleocuprite, Fitosporin-M, Karbofos, Trichlorol-5.

Powód 7: pąki kwiatowe jabłoni nie rozwijają się

Jeśli jabłoń kwitnie, ale nie wydaje owoców, możliwa przyczyna być może zły rozwój już wyklutych pąków. W rezultacie powstają z nich słabe kwiaty, które szybko tracą zdolność do zapylania, jajniki (aw rezultacie owoce) praktycznie nie mają czasu na formowanie.

Przyczyn takiej sytuacji może być kilka. Oto najczęstsze:

• nieprawidłowo dobrana odmiana;
• nadmiar nawozów azotowych (nadmierne stosowanie siarczanu amonu, saletry amonowej, sodowej lub wapniowej, ptasie odchody, mocznik, świeży obornik).

W pierwszym przypadku najprawdopodobniej też wybrałeś odmiana południowa dla Twojej okolicy, która nie jest dostosowana do dostępnego warunki pogodowe. Nawozy azotowe stosowane w nadmiarze lub w niewłaściwym czasie (w drugiej połowie lata lub jesienią) stymulują wzrost pędów. Jednocześnie hamowany jest rozwój pąków kwiatowych, które nie mają czasu na dojrzałość.

Ta sytuacja nazywana jest też „tuczem drzew” – po prostu wydłuża czas „dzieciństwa”. Te jabłonie można łatwo rozpoznać po obfitości długich przyrostów, podczas gdy istnieje bardzo niewiele krótkich bocznych gałęzi owocowych.

Co robić?

Najpierw sprawdź, czy wybrana odmiana jabłek nadaje się do uprawy w Twojej okolicy, jeśli nie, wymień ją na bardziej odpowiednią.

Po drugie, sprawdź skład i ilość zastosowanych nawozów: nawozić azotem zanim młode drzewko wejdzie w okres owocowania, potem wskazane jest stosowanie nawozów zawierających więcej potasu i fosforu. W przypadku dojrzałych jabłoni nawozy azotowe należy również stosować tylko wiosną i w niewielkich ilościach, a nie jesienią, kiedy wszystkie siły muszą iść na przygotowanie się do zimy i złożenie pąków kwiatowych do zbioru Następny rok.

Powód 8: Za dużo pąków kwiatowych na drzewie

Ta przyczyna nieurodzaju jest charakterystyczna przede wszystkim dla młodych drzew, które przy obfitości jajników mogą fizycznie nie poradzić sobie z rozwojem wszystkich w pełnoprawne owoce. W efekcie większość z nich po prostu nie dojrzewa i odpada.

Jeśli sytuacja nie zostanie rozwiązana, będzie się powtarzać rok po roku, owocowanie pogorszy się, a owoce skurczą się.

Co robić?

Jeśli chcesz co roku zbierać pełnowartościowe plony, zacznij racjonować - sztuczną regulację liczby jajników. W takim przypadku odetnij nadmiar jajników w ciągu pierwszych 2-3 tygodni po kwitnieniu. Zwykle odchodzi centralny kwiat kwiatostany jako najsilniejsze, a boczne, uszkodzone i najmniejsze, są usuwane. Średnio na jednej średniej wielkości gałęzi pozostaje około 10 kwiatów (lub nie więcej niż 2/3 pierwotnej liczby).

Osobne pytanie dla ogrodników-amatorów powinno brzmieć: dlaczego jabłonie kolumnowe nie przynoszą owoców? Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest specjalny rodzaj drzewa owocowe, które charakteryzują się niskim wzrostem i prawie całkowitym brakiem gałęzi bocznych. Owoce na takiej jabłoni uformowane są bardzo gęsto i w dużych ilościach na głównych gałęziach rosnących ku górze - w efekcie z tak bardzo zwartego drzewa z idealne warunki za jednym razem można uzyskać kilka kilogramów dużych jabłek. Zgadzam się, szczególnie obraźliwe jest pozostawienie bez żniw, płacąc dużo pieniędzy za taki cud.

Dlaczego kolumnowa jabłoń nie przynosi owoców? Po pierwsze, wszystkie powyższe powody są prawdziwe dla takich drzew (szczególnie źle znoszą mrozy i wysychanie gleby). Po drugie, jabłonie kolumnowe mają dość słaby system korzeniowy, który może „nie poradzić sobie” z nadmiarem nawozy mineralne. Po trzecie, sam rozumiesz, jaki ładunek trafia na drzewo w momencie pełnego dojrzewania plonu - taka liczba owoców sprawia, że ​​jabłoń jest niezwykle wrażliwa na zewnętrzne wpływy fizyczne i klimatyczne. I po czwarte, „trwałość” takich drzew, niestety, nie przekracza 15 lat - oczywiście mogą żyć przez dziesięciolecia, ale nie będziesz czekać na jabłka, będziesz musiał całkowicie odnowić cały ogród.

Jabłoń to jedno z najpospolitszych drzew w naszych ogrodach. Każdy uwielbia jej smaczne i zdrowe owoce. A uprawa tego drzewa nie jest trudna, najważniejsze jest, aby odpowiednio się nim opiekować, a wtedy jabłoń zapewni wspaniałe zbiory.

Są jednak jabłonie, które długo nie kwitną i nie owocują, więc dlaczego tak się dzieje? Przyjrzyjmy się tej kwestii, która niepokoi wielu ogrodników-amatorów.

Co zrobić, jeśli jabłoń nie przynosi owoców?

Przyczyny sytuacji, w której jabłoń nie owocuje przez długi czas, mogą być różne:

Jeśli właściwie dbasz o drzewko, ale ono nadal nie owocuje, możesz użyć ludowych metod, aby jabłoń owocowała. Na przykład możesz zakopać dowolny metalowy przedmiot z rdzą pod drzewem lub wbić kilka zardzewiałych gwoździ w pień jabłoni. To właśnie spożycie żelaza czasami daje impuls do owocowania jabłoni.

Powiązane artykuły:

Czułem kwiaty wiśni, ale nie przynosi owoców Słodko-kwaśne jagody filcowych wiśni należą do pierwszych dojrzewających, za co uwielbiają je zarówno dorośli, jak i dzieci. Jednak wielu ogrodników ma do czynienia z faktem, że filcowa wiśnia kwitnie, ale nie przynosi owoców. Jakie są przyczyny „uderzenia” zakładu i co robić w takiej sytuacji, postaramy się to rozgryźć w artykule.	Kiedy winogrona zaczynają owocować po posadzeniu? Każdy ogrodnik nie może się doczekać chwili, gdy zasadzony krzew winogron wyda pierwsze owoce. Jednak w zależności od odmiany, pielęgnacji i sposobu sadzenia, termin owocowania może się znacznie różnić. Kiedy winogrona zaczną owocować po posadzeniu, zrozumiemy artykuł.
Dlaczego agrest nie przynosi owoców? Krzewy agrestu można spotkać niemal w każdym ogrodzie. Jednak niektórzy ogrodnicy borykają się z problemem braku zbiorów - krzew rośnie, a nawet kwitnie, ale jagody nie są związane. Dlaczego agrest nie przynosi owoców i co robić w takiej sytuacji, zrozumiemy w naszym artykule.	Dlaczego gruszka nie owocuje - powody O kapryśności grusze Wielu ogrodników wiele słyszało - dbając o nich, musisz wziąć pod uwagę wiele niuansów. Zdarza się, że ogrodnicy czekają na pierwsze zbiory przez 5, a nawet 10 lat. Dlaczego gruszka nie przynosi owoców i jak naprawić tę nieprzyjemną sytuację, powiemy w naszym artykule.

Jeśli jabłoń nie wydaje owoców przez długi czas, może być kilka przyczyn.

Odmiany zimowe jabłoni na ogół zaczynają owocować znacznie później niż jesienne, a zwłaszcza odmiany letnie. Może się to zdarzyć nawet w siódmym roku po posadzeniu rocznej lub dwuletniej sadzonki. Ale jeśli wszystkie terminy już minęły, a jabłoń nie chce owocować, sprawdź, czy podczas sadzenia nie pogłębiłeś zbytnio pnia. Drzewo trzeba będzie podnieść lub wykopać. Szyjka korzeniowa podczas sadzenia jabłoni w ogóle nie jest zakopana w ziemi. Niech będzie lepiej trochę nad powierzchnią gleby.

Innym powodem jest to, że gałęzie rosną pionowo lub prawie pionowo w górę. Muszą być zgięte prawie do pozycji poziomej. Owocuje tylko na gałęziach poziomych. Gałęzie powinny być zginane stopniowo, w tym celu tworzą mankiet z gęstego materiału, który swobodnie owija się wokół gałęzi. Następnie zawiązuje się linkę na mankiecie bez zaciskania mankietu. Koniec liny jest przywiązany do kołka wbitego w ziemię po stronie, z której zamierzasz odchylić gałąź. Kołek jest wbijany ukośnie z drzewa. Teraz zaczynasz stopniowo nawijać linę na pal. Latem stopniowo zginaj lekko gałązkę i pozwól jej zimować w tej pozycji. Następnego lata wygnij go z powrotem do pozycji prawie poziomej. Zwykle po odchyleniu gałęzi do pozycji poziomej od razu pojawiają się na niej tzw. wierzchołki (młode pędy rosnące pionowo w górę). Trzeba je albo natychmiast przyciąć do bardzo poziomej gałęzi, na której wyrosły, albo stopniowo odchylać je do pozycji poziomej, kierując je tam, gdzie nie ma odpowiedniej gałęzi.

Ale czasami gałęzie są poziome i sadzenie odbywa się prawidłowo, ale jabłoń nie wydaje owoców. Może to być spowodowane niedoborem żelaza. Jest stary ludowy środek: wbij dwa średniej wielkości zardzewiałe gwoździe w pień jabłoni. Możesz oczywiście działać nie tak radykalnie, wystarczy zakopać kilka zardzewiałych metalowych przedmiotów pod jabłonią lub spryskać 2-3 razy w sezonie 0,1% roztworem siarczanu żelaza (1 łyżeczka witriolu na 8-10 litrów woda). Jest doskonały preparat „Ferovit”. Wiosną i wczesnym latem kilkakrotnie spryskaj liście roztworem leku - 4 krople na 1 litr wody. Pamiętaj jednak, że stymuluje wzrost roślin.

Możesz po prostu zakopać kilka metalowych puszek (oczywiście pustych) na obwodzie korony drzewa. Ponieważ puszki są teraz anodowane aluminium, które nie rdzewieje w glebie, puszki należy najpierw spalić w ogniu, następnie spłaszczyć, a dopiero potem zakopać.

Ponadto należy skrócić system korzeniowy, ponieważ stymuluje to wzrost pnia i gałęzi, ale hamuje kładzenie się na nich krótkich gałęzi owocowych - owoców. Aby to zrobić, wykop drzewo pierścieniowym rowkiem 1,5 m od pnia do głębokości korzeni i posiekaj korzenie! Nie bój się, drzewo nie umrze, ale zacznie dostarczać mniej składników odżywczych rosnącym gałęziom, a to sprawi, że pąki się obudzą i zaczną rosnąć, dając zawiązki, na których powstają owoce.

Generalnie drzewo ma dwa zadania: uchwycenie przestrzeni życiowej i troskę o zachowanie gatunku, czyli tworzenie nasion (ale nie miazgi wokół nich - owoców, którymi jesteśmy zainteresowani, a nie drzewa owocowego ). Korzenie zwykle nie wychodzą daleko poza obwód korony drzewa. Część powietrzna ma tendencję do wzrostu w górę, aby zająć miejsce pod słońcem. Podczas gdy na końcach gałęzi występuje roczny duży przyrost (około metra), drzewo wydaje na niego cały sok z korzeni i nie układa małych zarośniętych gałęzi - owoców, ponieważ nie ma już jedzenia, aby obudzić te pąki .

Jeśli przestaniesz dostarczać składniki odżywcze do pionowo rosnących gałęzi, coś spadnie na pąki, które dają owoce, i budzą się. W tym celu konieczne jest albo zmniejszenie objętości systemu korzeniowego w celu zmniejszenia odżywiania pąków wzrostu, albo wycięcie wąskiego, zaledwie 2 mm paska kory z kambium o długości około 3-4 cm pod niepłodną gałąź, lub zgiąć gałąź do pozycji poziomej (wtedy ciśnienie jest mniej soku, a wzrost na końcach gałęzi zwalnia, a pąki owoców zaczynają się budzić). Ale jednocześnie na wygiętych gałęziach mogą pojawić się wierzchołki (rosnące pionowo w górę gałęzie). Należy je albo wyciąć bez pozostawiania pniaków, albo odrzucić do pozycji poziomej, jeśli wymagana jest dodatkowa gałąź.

Przy normalnym wzroście (około 45 cm) wzrost i układanie pąków owocowych przebiega równomiernie i nie trzeba nic robić. Ale gdy drzewo dorośnie do 2 m, powinno regularnie skracać środkowy pień, zapobiegając pionowemu wzrostowi drzewa. Przycinanie odbywa się tuż nad nerką, aby w przyszłości nie pojawił się suchy kikut. Wszystkie inne odgałęzienia również należy skrócić o około 15 cm mniej niż przewód środkowy. Przycinanie powinno odbywać się nad nerką, która „wygląda” na zewnątrz korony. Konieczne jest usunięcie gałęzi rosnących wewnątrz korony, a im szybciej, tym lepiej. Gałęzie ocierające się o siebie, położone blisko siebie, pogrubiają koronę. Im cieńsza korona, tym lepiej będzie oświetlona słońcem. Jabłek będzie mniej, ale będą znacznie większe. Powiększaniu owoców sprzyja również częściowe przycinanie przerośniętych zawiązków. Te krótkie gałązki owocowe, na których rozwijają się pąki kwiatowe, z czasem stają się zbyt duże. Poza tym starzeją się. Wszystko to prowadzi najpierw do zmielenia owoców, a następnie, po 12-15 latach, do zaprzestania owocowania.

Jabłonie. Odmiany o wczesnym owocowaniu

Te odmiany jabłoni wyróżniają wczesne owocowanie, szybki wzrost plonów, ich obfitość i regularność. W pełnym kompleksie wszystkie te właściwości występują tylko w niektórych odmianach, indywidualnie - w dużej liczbie.

Na przykład, podczas gdy większość odmian zaczyna owocować w czwartym lub szóstym roku po posadzeniu w ogrodzie, a nawet później, niektóre - Narodnoye, Winner, Student, Melba, Lobo, Welsey, Dessert Isaeva, Mekanis, Young naturalist, Orlik, Zhigulevskoye - zaczynają przynosić owoce w pierwszych trzech (a nawet wcześniej) latach po posadzeniu.

Według zdolności

Odmiany różnią się zdolnością do regularnego owocowania. Jedne - owocujące regularnie, lub regularnie owocujące - rodzą plony corocznie, inne - owocujące okresowo lub okresowo - owocują w ciągu roku. Wiele odmian charakteryzuje się średnią częstotliwością owocowania: wysokie plony przeplatają się z małymi, aw niektórych latach możliwy jest nawet całkowity brak owoców. Częstotliwość owocowania w tych odmianach jest zwykle związana z warunkami ich uprawy: przy starannej pielęgnacji owocują corocznie, przy złej pielęgnacji - po roku.

Głównym powodem okresowości owocowania są nadmierne plony. W tym przypadku drzewa nie są w stanie „nakarmić” jednocześnie ogromnej masy owoców i zapewnić pożywienie do układania pąków kwiatowych na przyszłoroczne zbiory. W owocnikowaniu występuje „niepowodzenie”. Ponadto w czasopismach, ze względu na nadmierny plon, zmniejsza się wielkość owoców i zmniejsza się zimotrwałość. Dlatego szczególnie cenione są odmiany o dość wysokim, ale jednocześnie regularnym owocowaniu, na przykład Narodnoye, Autumn Joy, Zhigulevskoye, Northern Sinap, Pepin Saffron. Drzewa takich odmian charakteryzują się umiarkowanym kwitnieniem, natomiast odmiany okresowo owocujące są całkowicie pokryte kwiatami.

Według koncepcji

Pojęcie „intensywnej odmiany typu” obejmuje również powściągliwy wzrost, który determinuje niewielki rozmiar drzewa. Pozwala to na gęstsze sadzenie, co oznacza zwiększenie plonów z jednostki powierzchni oraz ułatwia pielęgnację drzew: przycinanie, zwalczanie szkodników, zbiór. Te walory są szczególnie cenne w ogrodach rodzinnych – wszak starsi ogrodnicy często dbają o drzewa. Stosunkowo mały rozmiar drzewa wyróżniają się odmiany Narodnoe, Brusnichnoe, Young naturalist, Zhigulevskoe.

Oczywiście istnieje cały arsenał praktyk rolniczych, które pozwalają ulepszyć każdą z tych właściwości osobno. Owocnikowanie można przyspieszyć poprzez przechylanie gałęzi, umiar w przycinaniu młodych drzew, czasami przez prążkowanie i bruzdowanie pnia i gałęzi. Częstotliwość owocowania łagodzi połączenie przycinania z ręcznym usuwaniem części kwiatów i młodych zawiązków. Systematyczne przycinanie ogranicza również wzrost drzewa. W połączeniu wszystkie te właściwości można również uzyskać poprzez uprawę odmian na nisko rosnących podkładkach. W tym przypadku zwykle odnoszą sukces odmiany, które same w sobie zbliżają się do typu intensywnego, czyli w tym przypadku niejako następuje realizacja ich potencjału. Dlatego pod pojęciem „odmiany typu intensywnego” kryje się również przydatność jej uprawy na podkładkach niskopiennych, na których nie wszystkie odmiany radzą sobie równie dobrze. Ale to wszystko to tylko ulepszenia, „wykończenie”, które wymagają dodatkowe koszty praca i czas. Sukces firmy, jak zawsze, decyduje o ocenie.

I jeszcze jedna cecha: podobnie jak przy intensywnej uprawie na niskopiennych podkładkach, odmiany typu intensywnego wymagają starannej pielęgnacji, a przede wszystkim obowiązkowego cięcia, połączonego ze staranną pielęgnacją gleby, nawożeniem i podlewaniem.

Esencja ostrogi

Ale tak zwane odmiany ostrogi są naprawdę intensywne. Ich główną różnicą są skrócone (bardzo bliskie) międzywęźle, dzięki którym drzewo okazuje się niewymiarowe i dosłownie całkowicie pokryte punktami owocowania (pierścieniami). Większość z nich pochodzi z odmiany amerykańskie, uprawiane na naszym południu - Delicious, Golden Delicious, Mekintosh.

Zapoznaj się z trzema odmianami najbliższymi typowi intensywnemu dla centralnej Rosji.

Ludowy. Odmiana została wyhodowana przez S.I.

Co zrobić, jeśli Twoja ulubiona jabłoń nie przynosi owoców

Isajew w Miczurinsku od skrzyżowania chińskiego Bellefleur z Papirovką. Owoce dojrzewają pod koniec sierpnia - na początku września, różniąc się niezwykle długim okresem przechowywania dla odmiany wcześnie dojrzewającej - do 140 dni w lodówce, czyli prawie o miesiąc więcej niż zwykła Antonovka. Jabłka średniej wielkości (90-100 g), kuliste, piękny złoto-żółty kolor, doskonały smak deserowy: słodko-kwaśny, o pikantnym aromacie.

Odmiana dość odporna na zimę. Zaczyna owocować bardzo wcześnie - pierwsze owoce pojawiają się już w pierwszym lub drugim roku, zbiory gospodarcze - w trzecim. Owocowanie jest regularne. Osobliwością wzrostu jest częściowa samopłodność, która zapewnia dobre zawiązywanie owoców nawet przy niesprzyjającej pogodzie w okresie kwitnienia.

Drzewo jest niewymiarowe, do 4-4,5 m, więc bardziej zagęszczone sadzenie niż zwykle w przypadku jabłoni jest całkiem do przyjęcia. Jest zalecany do witryn położonych w warunkach dość korzystnych dla ogrodnictwa, począwszy od regionu moskiewskiego. Obiecujące utworzenie „łodzi Taganrog”, aw regionach północnych - w formie pełzającej kultury.

Żygulewskoje. Odmiana została wyhodowana przez S.P. Kedrin ze skrzyżowania Borovinka z odmianą Wagner. Owoce zbiera się na początku września, ale przechowuje się je jak w odmiany zimowe do stycznia i później. Jabłka duże - 170 g, płaskookrągłe, złotożółte z jaskrawoczerwonym rozmytym rumieńcem. Smak jest słodko-kwaśny, przyjemny. Zimotrwalosc jest średnia. Produktywność jest duża, często okresowa. Odmiana stosunkowo odporna na parch owocowy i umiarkowanie odporna na parch liściowy. Pierwsze owoce pojawiają się w czwartym lub piątym roku, w wieku 7-8 lat uzyskuje się z drzewa 17-18 kg. Drzewo jest średniej wielkości, z zaokrągloną koroną.

borówka brusznica. Odmiana została wyhodowana w Moskwie przez A. V. Pietrowa. Czas dojrzewania to jesień. Owoce są przechowywane nie dłużej niż dwa do trzech tygodni. Średniej wielkości - do 100 g, beczkowate, z jasnym wiśniowym, rozmytym rumieńcem na większości owoców, bardzo eleganckie. Smak jest słodko-kwaśny, przyjemny. Wcześnie wchodzi w owocowanie - w drugim lub trzecim roku po posadzeniu w ogrodzie. Zbiory są obfite i regularne. Drzewo jest niewymiarowe.

Jako odmiana wysoce odporna na zimę, Brusnichnoye jest strefowana nawet w miejscach, które nie są zbyt korzystne dla jabłoni, takich jak regiony Jarosławia, Tweru, Włodzimierza, Iwanowa, ale jako odmiana najbliższa odmianie intensywnej jest również interesująca dla więcej południowych regionów.