Як закласти дірки в підлозі квартири. Як закласти щілини в підлозі між дошками: способи усунення та технологія закладення щілин у дерев'яній підлозі

Щоб закласти щілини в підлозі між дошками існує безліч варіантів, необхідно їх вивчити і вибрати найбільш підходящий Дерев'яний будинок є найбільш екологічною та сучасною спорудою для житла. У ньому знаходитися приємно, затишно, однак є ряд проблем, з якими стикаються господарі даної будівлі, наприклад, щілини в статевих дерев'яних настилах.

Корисно знати: чим зробити щілини в дерев'яній підлозі

Щілини можуть виникнути через усихання дерева. Дерево сохне протягом 10 років. Можливі деформації деревини у міжсезонний час. Взимку деревина набухає, а влітку сохне та зменшується у розмірах. Візуально це не виявиш, однак у мікросвіті, під мікроскопом можна побачити, як змінюються з часом волокна в дереві.

Ще можливі причини:

Неправильні розрахунки будівельників або неправильний монтаж мостини.
Неправильно підготовлена деревина до експлуатації – неякісні лакофарбові матеріали.
Погана вентиляція.
Недостатнє прилягання підлоги.
Поява мишей та термітів.

Власне приготування затирання щілин у підлозі є дуже економічним методом, проте він не естетично приємний і використовується в основному в старому житлі або на дачі

Всі щілини, залежно від розмірів та локалізації, усуваються, необхідно лише підібрати правильне рішення. Існує безліч методів для усунення щілин у дерев'яній підлозі. Заповнення щілин до 15 див проводиться герметиком. В даному випадку герметик можна використовувати 2 види, це силіконовий або акриловий герметик по дереву. Спеціальні герметики по дереву відрізняються кольором, що дозволяють усунути стики та щілини максимально непомітно.

Герметики мають ряд переваг: стійкість до вогкості, вигідна витрата в процесі закладення щілини та тривала експлуатація після усунення дефектів у підлозі.

Заповнити щілину можна шпаклівкою по дереву. Вибір може впасти на шпаклівку на основі акрилу, на основі розчинника, на основі олії або полімерну, на основі води. Зашпаклювати можна не тільки щілини та дірки, але й нерівності на фанері чи дереві, а також тріщини. Можна закласти щілину монтажною піною. Однак, усувати щілини необхідно дуже акуратно, не розбризкуючи піну. Зайву піну забирати можна лише після того, як вона застигне.

Крупним планом щілини і поліефірної пастою. Можуть бути як одне, так і двокомпонентні варіанти. Підходить для закладення щілин і швів до 5 см. Закладка щілин підручними матеріалами, такими як рейки, клоччя з фарбою, скловата, затирка з клейстеру та паперу, тирса і власне приготування шпаклівки, теж актуальна.

Якісне закладення щілин у дерев'яній підлозі

Незалежно від розміру щілини між дошками в підлозі або в паркеті, перед її усуненням, необхідно зробити сухе і вологе прибирання, очистити від пилу і прибрати місце щілини, дати просохнути.

Варіанти закладення:

Якщо щілина в дерев'яній підлозі має розміри до 1 см, її можна закласти джгутом, затиркою або залити герметиком.
Якщо від 1 см до 3 см, то добре підійде спеціальна шпаклівка.
Якщо щілини дуже великого розміру, то підійде монтажна піна, клини або рейки.

Найпоширеніша загортання великих щілин у дерев'яній підлозі – монтажна піна

Поле виконаних операцій, підлогу краще застелити листами фанери, стики якої обробляються і вирівнюються шпаклівкою. Дрібні щілини або стики можна замазати власне приготовленою замазкою з клею та тирси.

Тирса відбирається дрібною фракцією, заливають окропом і перемішують до однорідної маси.

Після того як розчин з тирсою охолонув, додають клей ПВА і шпателем наносять у локалізації очищеної від бруду та пилу щілини. Після того, як поверхню закладеної щілини розрівняли до рівня підлоги, її необхідно залишити на пару діб, щоб суміш взялася і висохла. Після того як все просохло, нерівності необхідно обробити абразивом, і нанести вогнезахист, а потім вибрані лакофарбові матеріали.

Необхідно знати: чим закласти дірку від мишей

Як у сільській місцевості, так і у міській місцевості є миші. Якщо в будинках є будь-які щілини, то миші з легкістю можуть проникнути в житлове приміщення, вони не тільки зашкодять здоров'ю людини, тому що є переносниками лептосперозу, токсокарозу, стрептобацилезу та багатьох інших, які можуть призвести до летального результату, але й шкодять приміщенню, його обробці можуть проникнути в продукти харчування.

Дірку від мишей, щоб вони зовсім не прогризли новий прохід у дерев'яній підлозі, можна закласти бетонним розчином, попередньо туди поклавши металеву стружку

Найперевіреніші варіанти для закладення дірок у стіні від мишей, це:

Закладення скловатої;
Усунення дефекту цементом;
Також добре допомагає монтажна піна, миші її не гризуть і наглухо герметизує отвір.

Поради фахівців зводяться до битого скла, які кладуться в нори мишей.

Як і чим закласти шви між фанерою на підлозі

На підлоговому покритті з фанери часто можна зустріти шви та стики, які необхідно усувати. Необхідно знати, що найголовніше у виборі замазки, це еластичність, тому що фанера складається з деревного шпону, і дерево піддається сезонними деформаціями. З часом фанера висихає, і стики стають помітнішими. Також варто замазку вибирати за кольором дерева, а також спеціальну, тобто для дерев'яного матеріалу.

Для закладення швів, використовуються:

Акрилова замазка;
Еластичний герметик;
Термоклеї;
Тирса з ПВА і гіпсом;
Епоксидний клей.

Щоб закласти шви між фанерою на підлозі, необхідно підібрати саме шпаклівку для дерев'яних підлог, оскільки інша просто не витримає навантаження.

Варто врахувати, що ДСП, фанера повинні бути добре закріплені, щоб не ходили і не вібрували, тоді обрана замазка (шпаклівка для дерев'яних підлог) не потріскається і щільно буде триматися, закриваючи щілину.

Дані роботи робляться і для фанери, на яку згодом покладуть лінолеум.

Також слід замазати шпаклівкою або краще силіконовим герметиком, вм'ятини у фанері та всі стики, тріщини. Фанеру слід покрити антисептик. Перед укладанням лінолеуму, необхідно звернути увагу на рівність фанери та її чистоту.

Види шпаклівок для підлоги з дощок

На сьогоднішній день існує досить широкий вибір шпаклівок по дереву. Перед тим як вибрати шпаклівку, необхідно визначитися з ціною, областю застосування, типом та маркою.

Еластична шпаклівка для підлоги не вимагає ретельної підготовки поверхні, легко наноситься та покривається іншими фарбами та шпаклівками.

Шпаклівки поділяються на види:

Полімерне шпаклювання, яке виконане на водній основі, отже, не виділяє в атмосферу хімікатів. Вона досить швидко висихає, добре тримається і не тріскається.
Масляна шпаклівка на основі води, крейди та масел. Є однією з найнадійніших, однак, після обробки щілини необхідно досить багато часу для її повного висихання.
Акрилова шпаклівка екологічна і незаймиста, що дуже важливо для деревини.
Шпаклівка на основі розчинника ідеально підходить для паркетного покриття для підлоги, однак є не самим екологічним варіантом.
Шпаклівка еластична, яка ідеально підходить для «плавучих» щілин та стиків. Вона добре тримає форму, має гарну адгезію з поверхнею.
Шпаклівка по дереву пігментована, тобто різних кольорів (біла-береза, кольори тик-червоне дерево, кольори венге-темний дуб, кольори бук-дуб). Необхідно врахувати, що часто колір не співпадає із заявленим на упаковці, слід зажадати демонстрацію товару або стенд із даними шпаклівками.
Шпаклівка для дерев'яної підлоги, яка застосовується для згладжування нерівностей, різних дефектів та щілин.

Основні марки виробників шпаклівок, це Dulux, Parade, Semin, Varathane, Axton, Neomid, Forwood, Веселка, Tytan, Вибір майстра. Не можна забувати про те, що шпаклівки розрізняються за основними типами: фінішні, що вирівнюють, що заповнюють, універсальні, герметизуючі. Шпаклівку наносять шпателем обраного розміру, шляхом вдавлювання її в глибину щілини. Після того, як шпаклівка просохне, необхідно вирівняти поверхню, використовуючи абразивні засоби для деревини.

Як закласти щілини в дерев'яній підлозі (відео)

Коли з'явилися щілини, це не біда, будь-яку щілину можна закласти своїми руками, а дерев'яна підлога легко піддається монтажу та ремонту.

Щоб постелити нове підлогове покриття, необхідно, щоб сама підлога була відшліфованою і гладкою. Поряд з ремонтом або заміною мостинок вам, ймовірно, доведеться закладати щілини і дірки в дощатих підлогах, а також прибирати шорсткості і, можливо, боротися з вогкістю монолітних бетонних підлог. Будь-які неусунені вади можуть зрештою позначитися на якості підлогового покриття та пошкодити його.

Закладка дірок у дерев'яних підлогах

Отвори від заглиблених цвяхів і шурупів можна легко закласти еластичною шпаклівкою для дерев'яних поверхонь, використовуючи для цього шпатель. Якщо ви плануєте залишити дощату підлогу без покриття і натирати її відповідними засобами для чищення, спробуйте підібрати шпаклівку або герметик під колір дерева, з якого зроблені підлогові дошки; при цьому наносите шар шпаклювання після кожного циклу шліфування підлоги.

Глибокі западини можна також усунути еластичною шпаклівкою, проте якщо з дошки вивалився сучок, залишивши по собі велику круглу дірку, вставте в неї, попередньо намазавши клеєм, коротку дерев'яну пробку, а потім зачистіть це місце рубанком. Пробки підбирайте за кольором підлоги або зафарбуйте після того, як зістрогаєте їх урівень з підлогою.

Ви виявите два основних види щілин у дощатих підлогах: щілини від торців, що тріснули, по краях дощок і щілини між самими дошками. Такі тріщини найчастіше можна усунути, стягуючи їх цвяхами: у кожен край дошки неподалік торця і далі в балку необхідно забити по одному цвяху під кутом до її центру. У міру забивання цвяхів ці тріщини мають зникнути.

Усунення щілин між дошками – справа складніша. Якщо вони неширокі, можна використовувати шпаклівку по дереву; проте для ширших щілин вам доведеться готувати тонкі рейки і забивати їх, попередньо намазавши клеєм, у зазори, що утворилися. Коли клей висохне, стішіть рубанком або зашліфуйте краї рейок, що виступають над підлогою; якщо необхідно, зафарбуйте встановлені клини.

Якщо між половицями багато широких щілин, найкраще рішення - підняти всі дошки по черзі, починаючи з одного боку кімнати і закінчуючи іншою. Спеціальні затискачі допоможуть вам укласти дошки назад, оскільки вони будуть притискати їх одну до іншої, у той час як ви прибиватимете їх цвяхами або прикручуватимете шурупами.

Закладення щілин у підлозі. Щоб зробити широкі щілини, забіть намазані клеєм рейки між дошками. Коли клей висохне, зістрогайте рубанком краї рейок, що виступають над підлогою.

Щоб усунути отвори, залишені після заглиблення капелюшків цвяхів або шурупів, використовуйте еластичну шпаклівку для дерева. Закладаючи тріщину на кінці дошки, спочатку заповніть її клеєм, потім стягніть, забивши цвяхи біля торця.

Вирівнювання дерев'яної підлоги

Окремі нерівні ділянки підлоги можна відшліфувати вручну, - те, що ви робили після використання шпаклівки, - проте там, де на половицях утворилися западини або товстий шар старої фарби, жиру та мастики, найкращий вихід - взяти в тимчасове користування промислову шліфувальну машину та відциклювати підлогу наново. Починайте шліфування підлоги наждаковою стрічкою з крупнозернистим абразивом, потім поступово переходьте до дрібнішого абразиву, спрямовуючи машину поперек дощок. Закінчіть шліфування, пройшовшись уздовж половиць дрібнозернистим наждачним полотном.

Для обробки важкодоступних поверхонь також візьміть спеціальну циклювальну машину (якщо у вас немає стрічково-шліфувального верстата), оскільки шліфувальна машина не захоплює ділянки підлоги, що знаходяться безпосередньо біля плінтусів.

Закладення тріщин і дірок у монолітних бетонних підлогах.

У тому випадку, якщо монолітна підлога в цілому в хорошому стані і суха, ви зможете закласти тріщини і дірки, використовуючи ремонтний розчин, що швидко схоплюється. Перед цим із щілин необхідно видалити всі незв'язані частинки, а краї щілин при необхідності зачистити, щоб забезпечити розчину поверхню для схоплювання. Краї щілин і дір необхідно обробити розчином ПВА (білим) у поєднанні одна частина клею на п'ять частин води, щоб зменшити дію абсорбуючої властивості бетону та допомогти розчину вбратися в підлогу.

Для приготування цементного розчину використовуйте як основу клей ПВА і воду в такому ж співвідношенні; потім замажте щілини отриманим розчином, причому на ділянки з великими заглибленнями нанесіть два або більше шарів. Вирівняйте поверхню шпателем.

Щоб допомогти свіжоприготовленій суміші "схопитися" з краями тріщини, обробіть їх за допомогою кисті розчином ПВА (білого). Нанесіть шар ремонтного розчину, що швидко схоплюється, на тріщини в монолітній бетонній підлозі. Затріть розчин на пошкодженій поверхні і залиште його тверднути. Якщо поверхня підлоги надмірно пориста, нанесіть пензлем на неї ізолюючий шар, що складається з клейкого розчину ПВА.

Вирівнювання монолітних бетонних підлог

Щоб створити гладку плоску поверхню, багато вміння не треба, оскільки цю роботу зробить за вас суміш для підлоги, що самовирівнює. Існує два види такої суміші: це сухі порошки, які треба розвести або у воді, або у спеціальній латексній (синтетичній речовині, що застосовується для виробництва клеїв, фарб, піногуми) емульсії.

Перед тим, як почати заливку, приберіть кімнату, а також зніміть двері та плінтуси. На всю довжину порогів прикріпіть цвяхами рейки (дранки), щоб запобігти небажаному розтіканню суміші. Розчином з ПВА та води обробіть, як було описано раніше, всі щілини та дірки глибиною понад 6 мм. Розведіть у відрі з водою самовирівнюючу суміш і вилийте її на підлогу, потім вирівняйте отриманий шар шпателем або штукатурним кельмою. Дайте час, щоб суміш встигла осісти. Як тільки вона висохне - мінімум через 24 години, - можна встановлювати плінтуси та двері; Однак зверніть увагу, щоб двері при відчиненні не торкалися підлоги: можливо, вам доведеться трохи торцювати її нижню частину.

Розведіть самовирівнюючу суміш для підлоги відповідно до інструкції виробника. Заливку підлоги сумішшю починайте з кута, далекого від дверей. Використовуючи штукатурну кельму-терку, вирівняйте шар суміші до товщини в 3 мм.

Ремонт бетонних підлог своїми руками – аж ніяк не проста «підмазка» цементним розчином. Така «блямба» не зупинить руйнування бетону, не вирівняє підлогу та не перекриє доступу випарам крізь нього.

Справа в тому, що бетон, який навіть набрав конструкційну міцність, десятиліттями живе своїм складним фізико-хімічним життям: змінює структуру, набирає міцність, а потім трохи слабшає, поки не стабілізується. У свіжого бетону ряд показників, у тому числі швидкість усадки та коефіцієнт температурного розширення, суттєво відрізняються від витриманого бетону. Щоб ремонт старої підлоги виявився успішним, потрібно якось узгодити властивості старого та нового бетону. Один із способів, оптимальний для дрібного самостійного ремонту – надання свіжому цементному розчину тиксотропних та реологічних властивостей.

Тиксотропність та реологія

Тиксотропність – це здатність середовища піддаватися, зменшувати свою в'язкість за нехай невеликому, але постійному впливі. Хороший приклад тиксотропної речовини – звичайний будівельний бітум. Якщо вести по ньому пальцем із натиском, то спочатку відчуваються шорсткості, а потім рух полегшується і за пальцем залишається улоговина. До речі, континентальні плити рухаються по лику Землі завдяки тому, що речовина верхньої мантії тиксотропна.

Реологія – не що інше, як надплинність. Явище це зовсім не привілей фізики наднизьких температур. З реологією стикалася будь-яка домогосподарка, яка забула щільно закрити посудину з олією. Однак якщо рідкий гелій-II на 100% надтекучий, то рослинні олії – на одиниці та частки відсотків. Але цього достатньо, щоб посудина через деякий час виявилася вся липкою, а кухонні меблі були зіпсовані.

У звичайних умовах тиксотропність та реологія нерозривно пов'язані між собою. Будівельники, коли кажуть «тиксотропність», мають на увазі одразу і реологію. При ремонті бетонної підлоги реологія забезпечує заповнення ремонтним складом найдрібніших нерівностей, а завдяки тиксотропності нова бетонна маса, образно кажучи, не впирається колишньою, а підігрує їй.

У будівельних магазинах є в широкому асортименті тиксотропно-реологічні суміші для ремонту бетонної підлоги на основі епоксидної смоли та поліуретану. Однак для ремонту квартирної підлоги, що знаходиться в порівняно стабільних умовах і слабко навантаженої, дешевий склад тиксотроп можна приготувати самостійно:

Для цього клей ПВА або бустилат розводять водою втричі-вп'ятеро і на отриманій суспензії замішують цементно-піщаний розчин у пропорції 1:3. Якщо обсяг робіт досить великий, можна одразу купити шпаклівку ПВА. Це той самий сильно розведений клей, але мінімальна упаковка - 5 л.

Для закладення глибоких деформаційних тріщин ПВА-супензія не придатна; Тут доведеться купувати фірмову тиксотропну грунтовку по бетону та ремонтний склад. У такому випадку слід орієнтуватися виключно за ціною: квартирна підлога – легкий об'єкт, і ексклюзивної якості складів не потрібно.

Міксер і правило

Всі склади для бетону потрібно замішувати: готові на воді; саморобні – на ПВА-суспензії. Вручну зробити заміс неможливо: готовий розчин може бути максимально «сухим», тобто. воду або суспензію додають у мінімальній кількості. Дуже в'язку суміш занадто довго доведеться "бити" до потрібної однорідності, і в ній почнуться незворотні зміни, що погіршують якість роботи.

Для замішування невеликих обсягів ремонтних будівельних складів використовую електродриль або перфоратор на малих оборотах із спеціальною насадкою – міксером. Принцип його роботи нічим не відрізняється від міксера коктейлів.

В інструментальних магазинах можна знайти багатий вибір різних міксерів, іноді химерної конфігурації. Але міксер, який нічим їм не поступається, виходить із рівного прутка 8-10 мм діаметром і з півметра завдовжки, кінець якого загнутий у кільце або просто складний удвічі.

Заміс триває 3-5 хв. При замішуванні у відрі інструмент водять круговими рухами; у кориті – поперечними зигзагоподібними. Під рукою має бути відро з водою – міксер після замісу необхідно відразу прополоскати, опустивши у воду і давши оберти побільше. При замісі перфоратором ні в якому разі не можна включати ударний механізм: вся кімната і ви опинитеся забетоновані тонким шаром.

Крім міксера, для ремонту бетонної підлоги знадобиться правило – широкий, метр, шпатель. Штукатурна напівтерка не піде: вона не розгладить бетон як слід, а сама на ньому зітреться. Правило, навпаки, необхідно придбати фабричне, і заощаджувати на ньому не слід, тим більше що воно недорого. Бетон – непоганий абразив, і якщо середина правила виявиться «під'їденою», то й підлога вийде горбатий.

Види ремонту бетонної підлоги

Існують чотири різні види ремонту підлоги з бетону:

Усунення дефектів – опуклостей, вибоїн, швів від маркерів та опалубки, тріщин на стяжці.
Закладення зяючі тріщини.
Капітальний ремонт стяжки підлоги під полірування бетону, укладання чистового покриття або теплої підлоги з утепленням та гідроізоляцією.
Знепилення.

Кожен вид ремонту проводиться за особливою технологією. Найбільш трудомісткий і витратний ремонт стяжки під чисту підлогу. Для капітального її ремонту додатково знадобиться металевий валик шириною не менше 0,5 м і вагою не менше 10 кг з рукояткою-водилом.

Після всіх видів ремонту, крім знепилювання, підлогу перед продовженням робіт необхідно витримати не менше 20 діб, щодня оббризкуючи водою або протираючи рясно змоченою ганчіркою. Заливати підлогу або змочувати частіше не можна: бетон, що схопився, вбирає певну кількість води і повільно. «Періпи» йому зашкодить.

Рекомендації про обов'язкову витримку в 40 і більше діб, прикриття бетону мокрою мішковиною та ін. призначені для бетонування на відкритому повітрі. У відносно стабільних умовах житлового чи господарського приміщення 20 діб витримки більш ніж достатньо.

Підготовка приміщення

Підготовка до ремонту бетонної підлоги зводиться до звільнення приміщення та ретельного прибирання. Велике сміття згрібають лопатою, потім підлогу двічі-тричі ретельно промітають мокрим віником з оббризкуванням. Вибоїни та тріщини по висиханні підлоги після кожного прокидання продують побутовим пилососом.

Якщо є можливість користуватися промисловим пилососом, підготовку підлоги можна укласти в годину часу: просмоктують підлогу, продувають вибоїни з тріщинами, ще раз просмоктують - і все, підготовка закінчена.

Порядок ремонту бетонної підлоги

Ремонт підлоги в квартирі починається з його огляду та оцінки стану. До демонтажу старого чистового настилу та прибирання правильно оцінити необхідний рівень ремонту не можна. Можливі такі випадки:

Підлога в цілому рівна, але порошить, і місцями є вибоїни, ясно окреслені невеликі виступи або тонкі тріщини, що зміяться. Самостійний ремонт можливий і коштуватиме недорого.
Є зяючі тріщини довжиною трохи більше половини короткої боку підлоги, тяжіють до периметру чи поздовжньо-поперечні. Самостійний ремонт можливий із застосуванням фірмових тиксотропних складів.
Підлога «весь горбатий»: невеликі опуклості та западини відносно регулярно чергуються. Самостійний ремонт «по бетону» можливий у приватному будинку або господарських будівлях.
У моногоквартирному будинку на підлозі є протяжні тріщини на стяжці підлоги, розташовані в загальному діагонально або навхрест. Можливий лише капітальний ремонт стяжки із попередньою професійною оцінкою стану стельового перекриття.

Примітка до пункту 3: вирівнювання недбало залитої стяжки можливе або фрезерною машиною, або рідким вирівнювачем після закладення тріщин. Вирівнювання підлоги компаундом, що твердіє, - предмет окремої розмови, а фрезерну машину в багатоквартирному будинку використовувати не можна: вона дуже сильно припадає пилом, а наявність цементного пилу в повітрі житлових приміщень категорично заборонено санітарними нормами. Крім «подяки» сусідів, можна потрапити і під серйозні законодавчі санкції, аж до тюремного ув'язнення. Наприклад, якщо під час або після вашої роботи хтось із мешканців виявиться госпіталізований із загостренням астми або легеневого захворювання, це шкода здоров'ю середньої тяжкості або важка. Терміни – див. КК.

Дрібний ямковий ремонт

Вибоїни обпилюють болгаркою з алмазним кругом прямокутнику з прихватом не менше 20 мм в сторони. Глибина пропилу - на глибину вибоїни плюс 10-20 мм. Менше – якщо підлога щільна; більше - якщо пилу. Виступи збивають перфоратором або вручну до западини.
Перфоратором з долотом по бетону вибирають дома вибоїни прямокутне заглиблення. Невеликі вибоїни можна вибрати вручну 200 г молотком та зубилом із твердосплавною напайкою. Бити з усіх сил по слюсарному зубилу, що затупився, не можна: може піти тріщина.
Виїмку продувають пилососом, потім їм висмоктують залишки пилу.
Промазують виїмку одним шаром будь-якої ґрунтовки по бетону. Вибір – за ціною; випадок не відповідальний.
По висиханні ґрунтовки заповнюють виїмку тиксотропним складом, саморобним або покупним, розрівнюють правилом і залишають на витримку – зароблено.

Примітки:

Фірмові ремонтні склади замішують лише на просіяному кварцовому піску. Його можна придбати у тому ж магазині. Пропорція – за вказівкою на упаковці. Тиксотропні суміші в дрібній розфасовці іноді продаються в наборі з упаковкою піску в потрібній кількості.

Розпилювальні роботи потрібно проводити в респіраторі, захисних окулярах, навушниках-заглушках, рукавичках і наглухо застебнутому одязі, при навстіж відкритих вікнах, щільно закритих дверях і якнайшвидше. На відміну від гіпотетичного сусіда-астматика, ви вже точно опинитеся в самому центрі хмари цементного пилу. Навушники у разі захищають більше від неї, ніж від шуму.

Ремонт дрібних тріщин

Дрібні тріщини спочатку пропилюють болгаркою по довжині на глибину 20-50 мм та ширину 10-20 мм. Як і в попередньому випадку, мінімальну/максимальну глибину та ширину пропилу визначають станом підлоги. Пропил також продують і просмоктують.

Чим закласти тріщини в підлозі? Якщо підлога сама по собі не припадає пилом, а коло йде тугувато, то цілком пригодиться саморобна ремонтна суміш. Якщо ж розпилювання йде легко, і болгарка часом навіть проскакує – однозначно потрібна хороша фірмова ґрунтовка та тиксотроп. А ось якщо пил при розпилюванні настільки густий, що інструмент в руках погано видно, і/або з-під кола викидаються струмки піску - потрібно закладати за повною схемою, як зяючі тріщини.

Закладення ж дрібних тріщин зводиться до промазування ґрунтовкою та заповнення тиксотропом, як і виїмки.

Порада: Якщо є можливість, за два-шість місяців до ремонту наклейте на тріщини через півметра паперові смужки. Якщо до ремонту папір не порвався – тріщина садибна, далі не піде, і можна закладати нашвидкуруч, як описано. Якщо ж хоча б один папірець порвався, тріщина деформаційна і потрібно закладати за повною схемою.

Закладення зяючих тріщин

Зяючою вважається тріщина шириною більше 2 мм, але цей критерій дуже відносний. Більше значення має динаміка процесу: піде тріщина далі чи ні. Самостійно оцінити динаміку, не маючи будівельного досвіду, можна описаним вище «паперовим» способом або увімкненим на кілька днів лазерним нівеліром з датчиком або відбивачем на протилежній стіні. Якщо, наприклад, світлова пляма пішла в середньому за добу на 0,01 мм, то за рік це буде 3,65 мм – ситуація аварійна, і треба думати про капремонт всієї будівлі.

Якщо стан будівлі в цілому не викликає побоювань, то ремонт тріщин проводиться таким чином (див. малюнок):

Тріщина пропилюється на 50-60 мм углиб і 20-30 мм завширшки.
Краї пропилу збиваються, щоб утворилася трикутна балка.
Пропил ретельно продувається і просмоктується.
Ложбина обробляється ґрунтовкою.
По висиханні ґрунтовки у пропил по черзі вставляються маркери. Притримуючи черговий маркер рукою вертикально, улоговину замазують тиксотропним складом, розрівнюючи його правилом. Саморобний тиксотроп у цьому випадку застосовувати не можна!
Після схоплювання тиксотропа маркери виймаються, і по отворах від них шов прорізається на колишню ширину.
У шов укладається шнур-демпфер типу "Вілотерм" або аналогічний. Білизняні мотузки, синтетичні троси тощо. не годяться.
Шов остаточно закладається силіконовим або поліуретановим герметиком; у жодному разі не монтажною піною, епоксидкою або іншими повністю твердіючими складами.

Примітка: маркери – тонкі гладкі металеві дротики. Відмінні маркери виходять із велосипедних спиць. Щоб потім легше виймалися, маркери перед встановленням можна змащувати консистентним мастилом.

Капітальний ремонт стяжки

Капремонт стяжки означає її заміну. Це крайній захід, дорогий і трудомісткий. На неї йдуть, якщо передбачається чи настилати чистовий, а тест на вологість дав несприятливий результат.

Докладніше про формування різних видів стяжок підлоги з нуля можна почитати за посиланнями, наведеними нижче:

Розрахунок товщини стяжки

Якщо ремонт проводиться в кімнаті, суміжній з іншими, підлога повинна бути на одному рівні. І в будь-якому випадку чистова підлога не повинна бути вищою за поріг дверей. Тому розрахунок товщини стяжки ведуть знизу вгору із запасом у велику сторону. У такому разі рівень базової підлоги виявиться нижчим, але це можна компенсувати збільшенням товщини фанерної підстилки або висоти лагів. Товщину шару розчину над армуючою сіткою потрібно брати не менше 8 мм.

Приклад розрахунку: від "голого" перекриття до порога дверей 80 мм. Вихідні дані:

Гідроізоляція – 1 мм.
Керамзитове підсипання в один шар - 25 мм.
Армуюча сітка – 6 мм.
Шар бетону над сіткою – 8 мм.
Шар мастики – 1 мм.
Фанера – 8 мм.
Клейовий шар – 1 мм.
Ламінат – 16 мм.

Разом виходить 66 мм. Можна покращити теплоізоляцію, насипавши півтора шари керамзиту або взявши товщу фанеру. Проте стелити підлогу на лагах не вийде, хіба що відмовитися від керамзитової теплоізоляції, але така підлога буде холоднішою та чутливішою до вогкості.

Маркери для стяжки

Стяжку розрівнюють за штиревими або штукатурними рейковими маркерами. Ті та інші примуровуються невеликою кількістю цементно-піщаного розчину (див. малюнок нижче):

Штир - по кутах і вздовж стін через півметра або менше.
Штукатурні маркери – паралельно короткій стіні. Перший – за 25-30 см від неї; далі – половину ширини правила друг від друга.

Штир можна зробити з підручних матеріалів, а штукатурні маркери доведеться купувати, і потрібно буде дуже ретельно прикатати керамзит. Але по штирях витримати горизонтальність поверхні краще 3 мм/м навряд чи вдасться навіть досвідченому майстру, оскільки правилом доведеться працювати без додаткової опори.

Позначки висоти на штирях роблять туго натягнутим шнуром і міхуровим рівнем, починаючи від ближнього до дверей кута по діагоналі. Потім первинного шнура відбивають другу діагональ, натягують шнури по периметру і роблять позначки на стінових маркерах. Для прискорення відбивання висот можна використовувати лазерний рівень, але точності та гладкості підлоги це не покращить, див.

Порядок капремонту стяжки

Укладають гідроізоляцію (пластикову плівку) з перехлестом 0,5 м і нахлестом на стіни 10-15 см. Стики по всій довжині проклеюють скотчем.
Насипають керамзит і розрівнюють прикочувальним валиком. Під чорнову підлогу допустимо використовувати ручне трамбування, дерев'яне або металеве.
Укладають армуючу сітку з перехлестом в 1-2 осередки та з відступом від стін у 30-40 мм.
Примуровують маркери.
Якщо використовуються штирьові маркери, після застигання фундаменту роблять відбивання висот.
Замішують порціями по 10-20 л в'язкий цементно-піщаний розчин (1:3); тиксотропні добавки не обов'язкові. Після закінчення замісу чергової порції – вивалюють між маркерами поряд із попередньою.
Кожну порцію розчину розрівнюють правилом, починаючи від дальньої стіни: по шнуру або з опорою правила на два суміжні маркери. Правило тримають навскіс, щоб надлишки розчину падали в порожню комірку.
До замісу наступної порції приступають після розрівнювання попередньої.
Після застигання розчину маркери виймають і пази закладають розчином.
Надлишки гідроізоляції не чіпають; їх обрізають після встановлення плінтуса.

Примітка: під чорнову підлогу замість штукатурних маркерів можна використовувати дерев'яні лаги-маяки, рівні та однакової висоти.

Відео: приклад заливання стяжки

Знепилення

Цілком справна, але пиляча через поверхневе зношування бетонну підлогу можна швидко відремонтувати спеціальними складами:

Чорнова підлога та підлога у господарських будівлях – вітчизняними Неомер-ЛП, Елакор-ПУ або імпортними Ашфорд-формула тощо. Вони дають шар 150 мкм.
Чистова бетонна підлога у житлових приміщеннях, гаражі, майстерні – ГрунтЕласт-ПУ, Елакор-ЕД, Ретроплейт. Шар – 250 мкм.

За якістю та вартістю ці склади приблизно рівноцінні.

Підсумок

Ремонт бетонної підлоги своїми руками може бути як простим, швидким і дешевим, так і складним, важким і дорогим. Необхідність ремонту того чи іншого ступеня, крім наявності зяючих тріщин, можна визначити самостійно. У будь-якому разі однозначно вигідно для самостійного виконання лише знепилення зношеної з поверхні статі.

Бетонні покриття застосовуються в різних областях: при монтажі підлог, бетонуванні поверхонь як на промислових, так і на житлових об'єктах, будівництві автомагістралей і багато іншого. Однак бетон відрізняється низькою межею міцності на розтяг, тому в процесі застигання суміш трохи стискається і відбувається усадка конструкцій. Через це на поверхні з'являються дрібні та серйозніші дефекти. У цьому випадку потрібне закладення тріщин у бетоні, яке виконується за різною технологією залежно від типу пошкодження та причини його появи.

Різновиди тріщин у бетоні

Деякі початківці або недобросовісні будівельники вважають за краще просто замазати дірку або будь-який інший дефект шпаклівкою або будівельним розчином. Однак перш, ніж закласти дірку або тріщину в бетонній стіні та інших підставах, варто розібратися в тому, що саме стало причиною появи подібних неприємностей.

Дефекти бувають кількох типів:

Поверхневі. Такі тріщини часто з'являються після заливання фундаменту в процесі висихання піщано-цементного розчину, якщо суміш була приготована без дотримання необхідних пропорцій компонентів, були використані неякісні складові або суміші не було достатньої кількості води.
Усадочні (також їх називають волосяні тріщини). Дефекти цього вважаються найнебезпечнішими, оскільки через них відбувається як деформація фундаментального підстави, а й усієї споруди загалом. Це призводить до зниження міцності. Вади цього типу виникають при нерівномірному навантаженні на фундамент і при неправильному підборі цементного складу.

Температурно-усадкові. Щілини подібного типу з'являються в процесі затвердіння бетонної основи через екзотермічну реакцію між цементом і водою. Дуже часто при зведенні стін і перекриттів будівельники-початківці не враховують свободу деформації, внаслідок чого в бетонній масі відбувається температурна напруга і на поверхні виявляються дефекти.
Тріщини та дірки, що з'являються через неякісне армування. Якщо каркас для посилення конструкції занадто слабкий, він прогинатиметься під навантаженнями, що також призведе до утворення дефектів. Крім цього, армуючі прути можуть почати окислюватися. Через появу корозії матеріал збільшується у розмірі, розриваючи бетонну масу зсередини.

Також розтріскування піддаються бетонні поверхні, що знаходяться на вулиці. У зовнішньому середовищі містяться хімічно активні речовини, що створюють сприятливий ґрунт для появи дефектів.

Крім цього, руйнівну дію мають різкі температурні перепади, які можуть відбуватися як на поверхні, так і в самій товщі бетону. При цьому згубний вплив має не тільки холодне повітря, але й ультрафіолет.

Також варто звернути увагу на ширину тріщин, тому що в деяких випадках такі дефекти не є критичними.

Допустимі розміри тріщин

У будівельній сфері є таке визначення, як допустима ширина розкриття тріщин, яка визначається за ДБН В.2.6-98:2009, виходячи з експлуатаційних умов:

Розмір тріщин не повинен перевищувати 0,5 мм, якщо бетонна поверхня не зазнає впливу погодних умов. Тобто на неї не впливає волога, низькі температури та ультрафіолет.
Допустима ширина розкриття тріщин не може бути більше 0,4 мм, за умови, що конструкція піддається погодному впливу.
Ширина тріщини не повинна перевищувати 0,3 мм, якщо бетонна основа знаходиться в умовах агресивного середовища.
Допускати утворення щілин більше 0,2 мм не рекомендується, якщо йдеться про армовані конструкції, що відрізняються зниженою стійкістю до утворення корозії.

Також безпечними вважають горизонтальні тріщини з невеликим розкриттям, які часто з'являються у залізобетонних колонах.

Однак важливо враховувати, що існують певні умови експлуатації, за яких взагалі не допускається тріщиноутворення:

якщо йдеться про ЗБ конструкції, які постійно взаємодіють з рідинами та газами (тобто мають бути непроникними та герметичними);
при використанні конструкцій, до яких висувають більш суворі вимоги щодо їх довговічності.

Визначивши тип дефекту та необхідність його виправлення, набагато простіше вибрати, ніж закладати дірки у стіні або будь-якій іншій бетонній поверхні.

Цементні розчини

Дані склади користуються великою популярністю через їхню дешевизну і можливості ремонтувати незначні усадкові тріщини в бетоні.

Закладення тріщини

Перш ніж приступити до загортання, необхідно перевірити саму тріщину на наявність сколів навколо неї. Якщо такі є, то незабаром вони можуть перетворитися на дірки, тому потрібно обов'язково усунути всі шматки бетону, що відшаровуються. Після цього необхідно:

Виконати розшивку. Для цього, використовуючи зубило та молоток, потрібно пройтися по всій довжині тріщини так, щоб її глибина становила щонайменше 5 мм. За необхідності можна скористатися шпателем для створення заглиблення.

видалити пил за допомогою пилососа і промити водою западину, що утворилася.
Прибрати надлишки води та замазати тріщину цементним розчином (3 частки піску на 1 частину цементу з додаванням ПВА). При цьому потрібно стежити, щоб покрив покрив весь простір поглиблення.
Змочити залитий цемент водою.

Закладення дірки

Якщо в бетонній поверхні утворилася діра, в якій видніється арматура, то дефект можна закласти таким чином:

Зачистити отвір у бетоні та обробити його поверхню антикорозійним складом.
Укласти в поглиблення шматочки сталевого дроту діаметром близько 4 мм.
Після цього поглиблення замазують складом, що грунтує, рівномірно наносячи його на всю поверхню. При цьому товщина шару суміші повинна бути близько 3 мм.
Не чекаючи, поки суміш висохне, залийте заглиблення цементним складом для закладення тріщин у бетоні і простежте, щоб він заповнив все заглиблення. Якщо дірка надто глибока, то цемент заливається у кілька етапів. При цьому кожен шар слід змочувати водою з розпилювача.
Вирівняйте поверхню рейкою (металевою або дерев'яною), рухаючи інструментом праворуч наліво.

Після застигання суміші надлишки цементного складу необхідно видалити шпателем і заштукатурити поверхню. Якщо тріщина була дуже глибокою, то вирівнювання виконується за допомогою шліфувальної машини.

Корисно! Цементний склад потрібно заливати із запасом, щоб він був трохи вищим за поверхню підлоги. У процесі застигання суміш дасть усадку.

Через 24 години бетонну підлогу можна фарбувати або укладати на нього будь-який оздоблювальний матеріал.

Однак варто враховувати, що подібне закладення тріщин у бетоні не дасть ефекту герметизації і не підходить для поверхонь, до яких висуваються підвищені вимоги до гідроізоляції. Крім цього, цементний склад можна розглядати як тимчасове вирішення проблем. Рано чи пізно дефекти з'являться знову. Якщо ж ви хочете «капітально залатати» дірки та уникнути їх появи у майбутньому, то в цьому випадку можна закласти дефекти за допомогою смол, спеціалізованих ремонтних складів на їх основі або герметика.

Довготривале закладення дефектів

Вирішуючи, чим закрити тріщини в бетоні на тривалий термін, варто звернути увагу на цей метод обробки дефектів. Смола та суміші для загортання на її основі підходять для відновлення стяжок, вимощення та різних забетонованих майданчиків або горизонтальних поверхонь.

Ремонт тріщин у бетоні з використанням таких складів має низку переваг. Насамперед — це дешевизна сумішей, а також їхнє швидке висихання. З іншого боку, смола дозволяє надійно зафіксувати шви та утримувати їх від подальшого збільшення.

Отже, для усунення дефектів потрібно підготувати:

кутову шліфувальну машину та диски з алмазним напиленням;
порохотяг;
шпателі та корито для розведення складу;
ґрунтуючий склад для бетону;
Епоксидку (основу А та затверджувач В);
Дрібнозернистий просіяний пісок.

Перед тим, як закласти тріщину, потрібно очистити її від пилу та бруду. Після цього виконуємо закладення в наступній послідовності:

Виробляємо розшивку тріщини. При цьому ширина отриманого поглиблення має бути не менше 5 мм.
За допомогою шліфувальної машини прорізаємо в бетоні поперечні шви з кроком 400 мм (довжина канавок близько 100-150 мм).
Видаляємо пухкий шар бетону та обезпилюємо поверхню за допомогою пилососу.
Обробляємо поверхню дефекту ґрунтовкою, а поперечні канавки фіксуємо за допомогою ремонтних скоб.
Готуємо розчин із смоли (основи), затверджувача та піску згідно з інструкцією на упаковці зі складом.
Зашпаровуємо дефект отриманої сумішшю і швидко вирівнюємо поверхню, так як час схоплювання смоли становить всього 10 хвилин.

Найкращі епоксидні склади

Якщо говорити про найкращі матеріали для ремонту тріщин у бетонних стінах та інших поверхнях, то найефективнішими на сьогоднішній день вважаються:

Епоксидна смола вітчизняного виробництва ЕД-16 та ЕД-20 вартістю близько 2 000 за 3 кг. Затверджувач доведеться купити окремо (коштує близько 300-500 рублів).
Смола Epoxy 520 від чеського виробника Spolchemie вартістю 3500 рублів за 5 кг.
Німецький склад UZIN KR 416, який коштуватиме 2 700 рублів за 0,75 кг.

Також великою популярністю користуються потяги від італійського виробника Sika.

Однак варто враховувати, що подібний метод виправлення дефектів не підходить для обробки дірок, які утворюються в бетонних основах, що зазнають сильного тиску від води. І тут варто використовувати герметик.

Використання герметиків і стрічок, що саморозширюються.

Відразу варто сказати, що цей метод закладення дефектів дуже дорогий, тому найчастіше його використовують при ремонті бетонних чаш заміських басейнів. Однак незважаючи на його дорожнечу, використання герметика і шнурів, що саморозширюються, відрізняється своїми перевагами:

можливістю обробки дефекту будь-якого типу;
повною герметичністю;
можливістю проведення монтажних робіт за умов холодної погоди.

Для роботи, крім стандартного комплекту інструментів, знадобиться:

монтажний пістолет;
стрічка, що саморозширюється, або шнур;
зубило та щітки;
герметики для бетону.

Однак перед тим, як замазати ваду, необхідно заміряти габарити щілин і придбати потрібний тип герметика та стрічок залежно від цього. Наприклад, якщо глибина дірки становить 60 мм, підійде шнур 18 х 23 мм.

На наступному етапі необхідно:

Розширити тріщини та знепилити їх.
Встановити шнур у заглиблення.
Заповнити решту місця герметиком.
Розгладити склад, що виступив назовні, за допомогою шпателя.

Після виконання робіт, не доведеться гадати, як зашпаклювати поверхню чи законопатити її. Достатньо лише нанести склад і розрівняти його.

Якщо говорити про найкращі склади цього типу, то найбільшою популярністю користуються:

Вітчизняний ЕЛАСТОСИЛ PU 20 вартістю 280 рублів за 600 мл.
Склад від французького виробника Rubberflex, що сьогодні продається за ціною 300 рублів за 310 мл.
Стрічка ПЛУГ російського виробництва вартістю близько 260 рублів за погонний метр.

Ін'єктування

Також вирішуючи, як закласти дірки в стіні з бетону найбільш ефективним чином, особливо якщо з'явилася не тільки тріщина, але й через неї тече вода, варто звернути увагу на цей метод.

Технологія ін'єктування має на увазі введення спеціального складу (поліуретанової або епоксидної смоли, мікроцементу або гідроізолюючої суміші) в товщу бетону з використанням спеціальних ін'єкційних насосів, що утворюють сильний тиск.

Для виконання такої реставрації дефектів необхідно:

Зробити отвори в шаховому порядку з обох боків щілини.
Встановити у них пакери (спеціальні трубки, якими подається розчин, нагадують дюбель) під кутом.

Залити розчин.
Витягнути трубки та покрити поверхню будівельним складом.

Отже, ми розглянули, як самостійно закласти дірку в бетонній стіні, але що якщо йдеться про газобетон?

Особливості закладення тріщин у газобетоні

Тріщини в газобетоні утворюються так само часто, як і в звичайних цементно-піщаних монолітах. Для їх закладання роботи виконуються в наступній послідовності:

Зі стіни або будь-якої іншої газобетонної поверхні видаляється шар будівельного матеріалу, що зруйнувався, і проводиться очищення від пилу і бруду.
Виготовляється ґрунтовка щілини. Для цього рекомендується використовувати 50-відсоткову водну дисперсію ПВА та воду (співвідношення 1:3).
Виготовляється закладення тріщин залежно від їхніх габаритів. Якщо ушкодження одиничне та його ширина не перевищує 0,4 мм, то щілина розширюють до 10 мм та в неї заливають будь-який будівельний склад (можна використовувати цемент або спеціальний клей для газобетону). Якщо ширина дефекту становить до 10 мм, то краще використовувати для загортання пористий клейовий склад і розширити щілину до 20 мм. У разі появи дефекту шириною до 20 мм, рекомендується застосувати клейовий або цементний склад, попередньо додавши до нього великофракційний щебінь із газобетону.

Після виконання робіт необхідно закрити оброблену поверхню за допомогою листа фанери (закріпити шурупами) на 3-5 годин.

Види ремонту бетонної підлоги

Підготовчі роботи

Ремонт дрібних отворів

Ремонт неглибоких тріщин

Невеликі тріщини розширюють за допомогою болгарки. Для цього завширшки достатньо захопити по 1-2 см підлоги, а в глибину 2-5 см. Залежно від міцності підлоги пропил можна зменшувати або збільшувати.

Ремонт глибоких тріщин

Капітальний ремонт підлоги

Знепилення підлог

Ремонт бетонної підлоги

Харків Форум > Харків > Господарський > Чим краще закласти дірки в підлозі під лінолеумом

Перегляд повної версії: Чим краще закласти дірки в підлозі під лінолеумом

Підлога - бетонна плита. На диво рівна (у себе робив ремонт - такі були сходинки, що жах ...) Але є багато дрібних раковин - від 5 до 20 мм, та й плюс кілька великих дірок.
Втім замазали їх ЦПС-ом ... Але що воно повисипалося наступного дня при підмітанні 😀

Чим би їх замазати таким, щоб на віки?

9.03.2011, 23:26

Жувачкою заклей, камрад:

Може хтось знає супер-розчин для такого випадку — ну там типу алебастр+цемент+ПВА….
Шпаклівка стартова.. 😉

Грунтувати не пробував перед шпаклюванням? Непогано допомагає :).
та я теж продумував про грунт — але там багато дірок, коли підмітали підлогу, увесь пил зайшов у дірки, потім почали грунтувати по-дірковому — пензлик весь бруд з дірки витягував на підлогу, коротше не те, тому я і запитав про добавку в розчин — пам'ятаю якось в академії відпрацьовували, то там майстер, який курирував наше відпрацювання, замазував такі дірки, тільки на стіні, і розповідав, щоб не ґрунтувати, треба змішати цемент із чимось і додати пва… а я ось тоді не слухав що з чим заважати - думав - нафік воно мені. 😀
Шпаклівка стартова.. 😉
Тільки дай їй висохти кілька днів. Чи не підмітай.. 😉
Є трохи гіпсової - кнауф і абс ... але начебто фініш струму - підійде?
Та ж ЦПС, струму на відро розчину вилити пару склянок ПВА. Так, ЦПС треба купувати не готову, а самому робити із цементу та піску. По-перше, значно дешевше, по-друге, ніхто не вкраде частину цементу, досипавши зайвого піску.
Та то не в мене вдома — тому я не темою закупівель був… до того ж там такі обсяги кумедні — за мішком 😉
Жувачкою заклей, камрад:
то ми всім форумом жувати бум - там дір багато 😀

10.03.2011, 00:48

ТС, юзай суміш CM11, і буде тобі щастя 😉 - там вже і полімер і клейковина і цемент разом, міцно лягає на будь-яку поверхню, навіть досить запорошену, тільки дай просохнути два дні

ТС, юзай суміш CM11, і буде тобі щастя 😉

це для плитки чи що?

10.03.2011, 01:00

Так, для плитки яка, практично ідеальна для закладення повітряних бульбашок, раковин, швів, щілин. Добре зарекомендувала себе для загортання навіть досить дрібних заглиблень (~2мм)… а якщо в цю хроніку насандалити ще й ґрунтовки та ПВА, то за прочитальністю вийде майже як пресований бетон…

о, дякую! :пиво:
завтра я цей рецепт продаватиму 🙂

нівелірку не пробував?

Може допоможе для вирішення питання - є цемент чистий, ЦПС, Церзит плитковий, алебастр, трохи кнауфа і абс-ки ....
Та що завгодно зі списку. Я б зробив так… Спочатку добре вимів пил і сміття… Потім добре промочив місця з ямами. Заробив би будь-що зі списку вище (крім чистого цементу). Дав висохнути.
ЦПС-три доби.
Все інше - доба-дві.
Все… Але врахуй, що реальну міцність набере десь за тиждень…

Статеві дірки: способи закладення для різних матеріалів

У мене фінішної АВS дірки в підлозі (вибоїни в плитці) на майданчику замуровані. Тримає відмінно. І удари, і прохідняк і т.д.

10.03.2011, 12:27

Для початку підмітаємо, потім ретельно пилососимо всі отвори (інакше все до дупи) рясно грунтуємо, - а вже потім все що завгодно (бажано цементосодержащее) -

о, порада на п'ять балів! 🙂
А ви самі спробуйте руками без рукавичок попрацюйте із цементом:
відбитки з пальців аж стираються! 😉

додано

порадники бля..ото все шо вище, нічого не витримає вертикальних навантажень
нівелірку не пробував?
там не ті обсяги - її ж не продають мішечками по 0,5 кг.
а ще краще в цементний розчин алебастру додати - мертве тримається. :клас:
ось і мені пам'ятається, що цемент з алебастром і пва - забійна суміш, тільки пропорції б ще ...
….У мене фінішної АВS дірки в підлозі (вибоїни у плитці) на майданчику замуровані.. Тримає чудово.. І удари, і прохідняк тощо.

100 я теж був здивований, як АВS-ка розведена ґрунтом творить дива - в камінь перетворюється ... і її на пил можна - вистачає намертво.

10.03.2011, 19:01

а ще краще в цементний розчин алебастру додати - мертве тримається. :клас:

10.03.2011, 19:50

угу, це тільки якщо треба заповнити суцільний шов, а якщо треба замазувати купу дірок, то ... поки десяток замажеш - на той час розчин встигає добре застигнути.
ось і мені пам'ятається, що цемент з алебастром і пва - забійна суміш, тільки пропорції б ще ... Пропорції я використав "очні" - а алебастра взагалі трохи - інакше суміш хапалася майже як чистий алебастр.

А алебастр це така наволоч - все що з ним пов'язано треба замішувати потроху і часто. Натомість надійно.
Пропорції я використав "очні" - а алебастра взагалі трохи - інакше суміш хапалася майже як чистий алебастр.
"очні" це як? на склянку очей півкіло розчину? 😀

коротше сьогодні все добре промілося, вимилося, проґрунтувалося.
потім плитковим церезитом з добавкою ґрунтовки все замазалося.
дрібні дірки засихали на очах, три великі дірки ще "живі"
Тер чекаємо…

о, порада на п'ять балів! 🙂
Я то думаю, що воно все повисипалося - виявляється треба було не шпателем, а руками! 🙂

ну шпатель ви в руках тримали? 😉

тримав, але цицьки тримати мені подобається більше 😀

Радий, що у вас все виходить їх з підлогою і не тільки!

Приїхала до СРСР японська делегація.
Ну їх водять заводами, фабриками, показують всякі досягнення науки і техніки.
А вони ходять дивляться і чомусь весь час кажуть одну фрузу: "Ах, які у вас діти хороші!"
Ніхто не розуміє, що за фігня, до чого тут діти?
Ну під кінець візиту і запитують у них: "А чого ви весь час про дітей щось кажете?"
Вони й відповідають: "Та просто діти у вас справді добрі, а все, що ви робите руками… таке Г…"

Давайте до теми повернемося, а то зараз нашліпають гірчичників нам ...

Ось я вчора звернув увагу, що до нас уже обробляли цю плиту.
Тільки от колір розчину якийсь дивний - майже чорний, дуже гладкий, майже як скло і дуже міцний, цікаво, що це?

рідке скло?

Це плита із Чорнобиля… засклена.. 😉
Зи - стукни молотком - зіб'ється?

А шо там було такого в Чорнобилі, що бетон на скло перетворюється?… 😀

Молотком я там уже нічого не стукну, сьогодні прийшов, вже кажуть усе висохло, вже лінолеум зверху, там хвилі - сказали, що йому треба вилежатись, щоб вирівнятися...

Готовий ЦПС 1:3 ні кому не раджу закладати щілини та виїмки/ямки у підлозі (навіть з ПВА та алебастром). Я теж порозшивав тріщини в стяжці, прогрунтував, заклав за допомогою шпателя ЦПСкой з ПВА, залишив на ніч, наступного дня шпателем зішкреб зверху зайве і вирішив підмістити це зайве (пил) так віником вся ЦПС із щілин і пометалася. У підсумку заново все заробив цемент+пісок (1:2)+ трохи ПВА-вийшло добре. Я думаю, клей для плитки теж годиться для цього. імхо

Незважаючи на міцність і довговічність бетонної підлоги, навіть вони потребують регулярного ремонту. Порушення технології укладання такої статі, особливості його експлуатації, неправильний догляд можуть призводити до проблем у вигляді тріщин, сколів, вибоїн, спучування та інших дефектів поверхні. Ремонт бетонних підлог дозволяє повернути покриттю первозданний вигляд та високі експлуатаційні характеристики. У деяких випадках ремонт можна виконати своїми руками, а для усунення складних дефектів потрібно залучити фахівців.

Причини дефектів бетонної підлоги

Навіть якщо технологія укладання бетонної підлоги суворо дотримувалась, на поверхні можуть з'явитися тріщини та інші дефекти. Серед основних причин, що призводять до проблем із бетонними підлогами, можна перерахувати таке:

До спучування та нерівності поверхні бетонної підлоги може призводити руйнівний вплив ґрунтової основи. При цьому лицьовий шар підлоги залишається абсолютно гладким та без тріщин. Його нерівність може бути викликана спучуванням ґрунту в холодну пору року на складі без опалення, усадкою споруди, впливом ґрунтових вод або недостатнім трамбуванням основи в процесі влаштування підлоги.
До тріщин на поверхні підлоги може призводити неправильний догляд за бетонною поверхнею відразу після її укладання. Внутрішні фактори викликають усадку підлоги та відшарування верхнього шару. У результаті підлога починає кришитися, на ньому утворюються вибоїни та сколи.
Негативно вплив зовнішніх факторів призводить до «пиління» поверхні. Через значні регулярні навантаження на підлогу від важких предметів і транспорту можуть виникати вибоїни.

Види ремонту бетонної підлоги

Технологія ремонту бетонної підлоги має на увазі чотири види робіт:

Ремонт дрібних поверхневих дефектів, що утворюються після видалення маркерів, зняття опалубки через рух транспорту. До них відносяться дрібні тріщини, опуклості, вибоїни на верхньому шарі статі.
Ремонт глибоких пошкоджень поверхні. У ході робіт доведеться закласти глибокі деформаційні та усадкові дірки та тріщини, усунути сколи.
Капітальний ремонт бетонної поверхні проводиться в тому випадку, якщо планується виконати полірування лицьового шару, укласти нове покриття або виконати гідроізоляцію і утеплення підлоги на складі або в іншому приміщенні.
Знепилення. Якщо підлога почала кришитися і пиляти, необхідно провести ремонтні роботи з обезпилювання підлоги.

Важливо: після виконання ремонтних робіт, крім обезпилювання, підлогу не можна експлуатувати три тижні. За цей час бетон повністю схопиться та набере потрібну міцність. При цьому протягом першого тижня поверхню відремонтованої підлоги потрібно регулярно змочувати водою для запобігання усадці та утворенню тріщин.