Чим засипати стіни цегляного будинку. Каркасні дерев'яні стіни

Керамзит отримують шляхом випалу суміші, що складається з спучується глини, тирси, солярової олії, сульфатно-спиртової барди і торфовища. Попередньо легкоплавку сировину спінюють, а потім катають у спеціальних барабанах, надаючи її частинкам форму. Результатом їхньої подальшої термічної обробкиє легкі та міцні гранули, які мають фракції 2-40 мм.

За цією ознакою керамзит ділиться на три види: пісок, гравій та щебінь. Пісок має найдрібнішу фракцію 2-5 мм, гравій - 5-40 мм, а щебінь отримують дробленням гравію, його фракція - 10 мм. Можливі незначні відхилення за розмірами не більше 5%. У структурі готових гранул міститься великий обсяг повітря, що є прекрасним бар'єром під час передачі тепла від стін.

Крім відмінностей у фракції, гранульований матеріал ділиться на 10 марок, обчислення яких починається з 250 і закінчується на 800. Марка вказує на питома вага 1 м 3 сипкого утеплювача та його щільність. Наприклад, керамзит М400 має густину 400 кг/м 3 . З її зменшенням підвищуються теплоізоляційні якості.

Найбільш важкий насипний утеплювач повинен бути міцнішим для того, щоб не руйнуватися під власною вагою. По міцності керамзит має марки П15 – П400. Мінімальна міцність гранул М400 повинна становити П50 для керамзиту М450 - П75 і т.д.

Десятисантиметровий шар керамзиту в стіні еквівалентний за утеплюючими властивостями цегляної кладки товщиною 1000 мм або дерев'яною обшивкою, що має відповідний розмір 250 мм. Тому при досить низькій температурі повітря зовні матеріал є відмінним морозостійким утеплювачем, а в літню спекузберігає прохолоду у будинку завдяки своїй низькій теплопровідності.

У порівнянні з іншими видами утеплення теплоізоляція стін керамзитом набагато дешевша і більш результативна. Вона втричі ефективніший за захистдеревиною, і вартість її на порядок нижча за ціну цегляної кладки. Використання даного матеріалудозволяє зменшити теплові втрати у будинку до 75%.

Переваги та недоліки утеплення керамзитом стін

До утеплення стін будинку пред'являється досить багато вимог, головне з яких - це екологічна чистота використовуваного матеріалу. Таким є керамзит. Він виготовляється із природної сировини та абсолютно безпечний для здоров'я.

Крім цього, теплоізоляція стін керамзитом має ще багато переваг:

Сипучий утеплювач за рахунок гранул невеликих розмірівздатний легко заповнити порожнину будь-якого обсягу.
Керамзит є цілком доступним за ціною.
Теплоізоляція та звукопоглинання даним матеріалом має найкращі показники завдяки його пористій структурі, що дозволяє успішно використовувати гранульоване засипання для утеплення стін, підлог, покрівель та фундаментів.
За рахунок малої ваги керамзиту утеплення стінок дає якісний результат при невеликих зусиллях.
Теплоізоляцію стін цим матеріалом можна виконувати у будь-якій кліматичній зоні, оскільки він добре витримує температурні перепади і вологість повітря.
Утеплювач довговічний та безпечний у пожежному відношенні.
Керамзит не гниє, до нього байдужі комахи та гризуни, матеріал стійкий до дії хімічних сполук.
Монтаж насипної теплоізоляції не вимагає застосування будівельної технікиі може виконуватись самостійно за допомогою простих інструментів.

До недоліків керамзиту можна віднести його тривале висихання у разі зволоження. Матеріал досить неохоче розлучається з поглиненою вологою, тому при утепленні стін потрібно враховувати. Іншим мінусом є схильність гранул до пилоутворення. Особливо вона проявляється під час виробництва внутрішніх робіт. Для захисту органів дихання від частинок пилу у цьому випадку доводиться надягати респіратор.

Технологія утеплення стін керамзитом

Щоб отримати максимальну користьвід застосування керамзиту як утеплювач, потрібно знати способи його укладання. Найчастіше гранульований керамічний утеплювач використовується в тришаровій жорсткій конструкції стін або у вигляді ізолюючої засипки, виконаної в порожнині цегляної кладки. Для роботи із застосуванням будь-якого з цих способів утеплення стін будинку керамзитом знадобляться такі матеріали та інструменти: цемент, цегла або блоки, керамзит, бетонозмішувач, ємності та лопати, кельми, виска та трамбування, розшивка, рулетка та косинець, будівельний рівень, шнур.

Тришарова система утеплення стін керамзитом

Це один з найбільш оптимальних варіантівтеплоізоляції з використанням керамзиту. Першим утеплюючим шаром такої конструкції вважається несуща стіна, зведена з керамзитобетонних блоків, які самі по собі є добрим та міцним ізолятором. Крім того, такі вироби екологічно безпечні та відповідають сучасним уявленням будівництва будівель. Товщина блоків, що використовуються, повинна бути не менше 400 мм.

Другий шар теплоізоляції виготовляється із суміші цементу та керамзиту у співвідношенні 1:10. Затверділа суміш утворює жорстку конструкцію, що передає своє навантаження на фундамент будинку. Третій шар служить захистом для теплоізолюючого матеріалу та виконується з деревини або декоративної цегли.

Способи монтажу керамзитового прошарку, що утеплює.

Існує три технології утеплення стін керамзитом з використанням прошарків:

Колодязева кладка. Для того щоб виконати колодцеву полегшену кладку, потрібно викласти з цеглини дві поздовжні стінки на відстані один від одного 15-35 см, а потім по їх висоті через ряд зробити перев'язку цегляних поздовжніх рядів, використовуючи поперечні перемички з кроком 70-110 см. способом колодязі-порожнини потрібно засипати керамзитом. Через кожні 200-400 мм висоти стіни засипку слід утрамбувати та залити цементним «молочком» для просочення.
Кладка з горизонтальними трирядними діафрагмами. Застосовуючи метод кладки з горизонтальними діафрагмами, необхідно також виготовити дві поздовжні стінки, з яких внутрішня має бути товщиною в цеглу, а зовнішня – ? цегли. Відстань між ними має становити 15-25 см. Засипання керамзиту проводиться після укладання кожного п'ятого ряду, потім потрібно виконати трамбування утеплювача та залити цементним «молочком». Після цього слід викласти цеглою три трирядні перекриття (діафрагми). Кути стін у процесі ведення цегляної кладки слід виконувати без порожнин. Це збільшить міцність поверхні. Для зовнішнього шару кладки можна застосовувати облицювальну, силікатну цеглу або бетонні блоки, які потім слід оштукатурити.
Кладка із заставними деталями. Такий спосіб при утепленні цегляної стіникерамзитом передбачає засипання гранул між двома поздовжніми стінами, а вся конструкція зв'язується закладними деталями – скобами, виготовленими з арматури, або зв'язками зі склопластику.

Крім вищеописаних способів утеплення стін, пов'язаних з виготовленням колодязів та засипкою їх утеплювачем, керамзит може застосовуватися у поєднанні з конструкціями, що захищають, виконаними з інших матеріалів. Якщо потрібно утеплити ним будинок, стіни якого викладені з газобетонних блоків, необхідно відступити на 100 мм від основної стіни та звести лицьову частину конструкції з фасадного матеріалу, а порожнини засипати керамзитом. Після підняття кладки на кожні 50 см усередину стіни потрібно завантажити сипучий утеплювач, утрамбувати його та просочити цементним "молочком". Для захисту поверхні від вогкості під час зведення будинку слід залишати вентиляційні зазори.

Деякі обмеження є при утепленні керамзитом каркасних стін. Основною проблемою тут є те, що з часом сипкі матеріали злежуються і можуть осідати, залишаючи ділянку раніше утепленої поверхні незахищеною. Така обставина знижує якість ізоляції усієї конструкції. Тому при укладанні керамзиту в каркасну стіну його потрібно ретельно утрамбовувати, що піддає обшивці значним навантаженням.

Що стосується дерев'яних стін, то їхнє утеплення керамзитом викликає певні труднощі. Для порівняння: товщина зовнішнього покриття з використанням мінеральної вати становить 10-15 см, а для засипання керамзиту потрібно підготувати порожнини шириною 20-40 см, тому що його теплоізоляційні властивості помітно гірші, ніж у мінвати. Щоб витримати вагу керамзиту, стіна, що несе, повинна мати достатню міцність. На зруб таку масу навісити проблематично, до того ж товщина засипки більше 40 см це не дозволить. Тому для утеплення дерев'яної стіни керамзитом доведеться зовні виготовляти додатковий фундамент. Якщо врахувати його вартість та кількість утеплювача, якого знадобиться у 4 рази більше, ніж мінеральної вати, можна зрозуміти, що теплоізоляція дерев'яного будинкуКерамзитом вийде набагато дорожче. Тому краще вибрати інший варіант утеплення, що не вимагає зміцнення конструкцій і розширення фундаменту.

Як утеплити стіни керамзитом - дивіться на відео:

Головною перевагою каркасних стін перед стінами з колод є те, що на їхнє виробництво потрібно менше деревини. Каркасні будинкизавжди теплі, з гарною шумоізоляцією, а головне – їх легко будувати.

Основні елементи каркасних стін

Каркас включає:

верхню обв'язку;
нижню обв'язку;
стіни;
розкоси (підкоси) жорсткості;
додаткові складові частини, такі як проміжні ригелі та стійки.

Між стійками конструюють дверні та віконні отвори.

При будівництві двоповерхових будинківможна використовувати два основних типи каркасів:

З поверховими стійками (коли один будинок ніби стоїть на іншому). Цей тип каркаса простіше будувати, оскільки дозволяє використовувати матеріал невеликих розмірів.
З наскрізними стійками на два поверхи. Цей тип каркасу більш стійкий. Для нього використовують довгомірний матеріал.

Несучі стійки каркаса монтують у проміжку 0,5-1,5 м, орієнтуючись на бажаний розмір дверей та вікон. Рядові стійки каркаса виготовляють із дощок розміром 5x10 см або 6x12 см. Кутові стійкикаркаса роблять із складових дощок або з брусів.

Підставою каркасу є нижня обв'язка. Її складають із колод, дощок або брусів. Кути нижньої обв'язки виконують технікою "прямий замок вполдерева". Якщо в обв'язку врубають балки підлоги, то її виготовляють із двох вінців. Якщо балки підлоги просто спираються на стовпи, тоді обв'язування роблять із одного вінця. Зазвичай, елементи каркаса фіксують цвяхами, іноді використовують шипи.

Щоб каркас був стійкішим, з двох сторін між стійками кріплять дощаті підкоси. Їх врізають урівень, використовуючи обв'язку сковородню або напівсковородню. Зверху на стійках фіксують верхню обв'язку і врубають у неї стельові балки. Верхню обв'язку краще кріпити на прямих шипах. Далі на балки кладуть крокви. Іноді зроблені з колод (бруски) балки замінюють дошками (планками) перетином 5x18 см або 5x20 см і ставлять їх на ребро. Зовні зібраний каркас закладають дерев'яними планками і прибивають їх до стійк цвяхами розміром 7-7,5 см. Товщина дощок - 2-2,5 см. Їх можна замінити азбестоцементними плитами або будь-якими іншими, міцними та стійкими до атмосферних опадів, матеріалами.

Утеплення каркасних стін засипками

Дуже часто, щоб утеплити будинок, каркасні стіни конструюють із дощок. Бажано, щоб стіни робили із двох дощок. Проміжок між стінами наповнюють різними плитними, сипучими або рулонними матеріалами. Рулонні та плитні матеріали фіксують до каркасу за допомогою цвяхів. Шви приховують розчином з гіпсу або ущільнюють клоччям. Якщо плити укладають у два шари, то стежать, щоб шви між плитами першого та другого шарів перекривалися. При укладанні в один шар очеретяні плити повинні бути розміщені вертикально. При двошаровому укладання плити можна укладати горизонтально та вертикально. Щоб захистити плити від згниття та роз'їдання гризунами, солом'яні плити слід замочити на 2 години в 10% розчині залізного купоросуі добре висушити. Щоб плити менше продували, між ними кладуть картон або щільний будівельний папір.

Коли настає холодна пора року, повітря з приміщення може зволожувати засипку, що небажано. Тому для захисту засипки, з внутрішньої сторонистіни під обшивку кладуть ізолюючий шар з толю, руберойду, пергаміну, або іншого ізоляційного матеріалу. Перш ніж засипати, матеріали змішують із вапном-пушонкою. Для суміші беруть 10% від обсягу суміші для засипки або більше (наприклад, 90% тирси і 10% вапна-пушонки) і все добре перешивають до однорідної консистенції. Вапно-пушонку використовують, щоб у засипці не розлучалися гризуни. Ці матеріали використовують у сухому вигляді.

Всі матеріали насипають шарами на суху поверхню або дерев'яний щиті перемішують лопатою, щоб рівномірно змішати органічні матеріали з вапном-пушонкою. Готовим засипанням заповнюють порожній простір, насипаючи шари по 20-30 см і добре трамбують.

Як засипка використовується:

пемза;
шлак;
торф;
тирса;
багаття;
соняшникова лушпиння;
рубаний очерет;
очеси;
соломи.

Вага матеріалу визначать його теплопровідність. Чим він легший, тим гірше він проводить тепло. Ось маса деяких сипких речовин:

мох сухий - 135 кг на 1 м 3 ;
гранульований доменний шлак - 700 кг на 1 м 3 ;
стружка деревна - 300 кг на 1 м 3 ;
трепел - 600 кг на 1 м 3 ;
солом'яна січка (різання) - 120 кг за 1 м 3 ;
пемза - 500 кг на 1 м 3 ;
тирса деревна - 250 кг в 1 м 3 ;
котельний шлак - 1000 кг на 1 м 3 ;
торф сухий - 150 кг на 1 м 3 .

Зазвичай органічні матеріали, такі як торф, тирсу, мох, солом'яна січка, багаття просушують і знезаражують.

Осадка сухих засипок

Головний недолік сухих засипок у тому, що вони осідають і утворюють порожнечі. Тому, якщо їх використовують, то стіни зводять на 20-30 см вище за рівень стельових балокповністю заповнюючи засипкою. У міру осідання засипка заповнюватиме порожній простір. Під вікнами краще замінити засипання волокнистими або плитковими матеріалами. Якщо таких немає, монтують висувні підвіконня, щоб через них досипати засипку.

Щоб утеплювальна засипка стала менш сипучою, до неї слід втрутити матеріали, які перетворять її на твердий наповнювач. Наприклад, беремо 85% тирси і змішуємо їх з 10% вапна-пушонки і 5% гіпсу. У такому випадку тирса затвердіє і перетвориться на так званий термоліт. Для такої суміші використовують вологі, не пройшли спеціальне сушіння, органічні матеріали або тирсу. Тирса змішують з пушонкою, потім додають цю суміш до гіпсу і відразу викладають на місце, добре розрівнюючи і ущільнюючи. Волога, що є в наповнювачі, злегка зволожить гіпс і він схопиться. Заповнювач перетвориться на пухку масу, загусне, і завдяки цьому не осідатиме.

Зволожені засипки та плити

У будівництві часто використовують зволожені засипки. Головне - це правильно дотримуватися пропорцій матеріалів. Матеріали беруть об'ємними частинами чи ваговими:

для 1 частини органічного заповнювача беруть 0,4 частини гіпсу та 2 частини води;
для 1 частини органічного заповнювача беруть 0,3 частини вапна-пушонки або негашеного вапна і 2 частини води.

Вапно-пушонку можна замінити меленим вапном або вапняним тестом. У такому разі його потрібно взяти вдвічі більше і зменшити кількість води.

Спосіб приготування зволожених засипок

У проміжок засипають шарами в'яжучу речовину та органічні заповнювачі. Потім добре змішують і додають воду. Через 3-5 тижнів засипка в конструкціях висихає з легким ущільненням та осадкою. Час засихання варіюється в залежності від температури повітря. Такі засипки не варто використовувати в каркасних дерев'яних будинках спільно з пароізоляційними матеріалами (руберойд, толь, пергамін та ін.). Вони довго висихають, інколи ж є причиною утворення грибка. Як відомо, грибок дуже шкідливий для деревини.

Плити з органічних матеріалів вважаються більш якісним утеплювачем. Їх розмір має бути 50x50 або 70x70 см, а товщина від 5 до 10 см. Співвідношення компонентів для їх приготування:

1,5 частини негашеного вапна + 0,3 частини цементу + 2-2,5 частини води;
або на 1 вагову частину органічного наповнювача беруть 4 частини глиняного тіста + 0,3 частини цементу + 2-2,5 частини води;
або 1-2 частини трепеловидної глини + не менше 0,7 частини негашеного вапна (можна пушонки) + 2-3 частини води;
або 1,5-2 частини гіпсу + 2-2,5 частини води.

Якщо застосовують вапняне тісто, кількість його збільшують вдвічі, а кількість води зменшують.

Спочатку змішують сухі матеріали, потім змочують водою і знову змішують до однорідної консистенції. Після цього суміш кладуть у форми, розрівнюють, видаляють форми і висушують під навісом або в закритому приміщенні. Тривалість сушіння залежатиме від температурних умові використовуваної в'язкої речовини. Плити з гіпсу, вапна, трепелу сохнуть 2-3 тижні, вироби з глини - в середньому близько 4-5 тижнів.

Каркасні, каркасно-щитові, щитові та ті стіни, які монтують з елементів, виготовлених на заводі, вважаються економічнішими.

Дерев'яний каркас - це якась конструкція, що складається з нижніх обв'язок, що укладають по фундаменту. Елементи такого каркаса з'єднуються цвяхами, болтами. Якщо каркас брущатий, застосовують скоби. Стійки каркаса обшивають дошками. Відстань між зовнішньою і внутрішньою обшивкою наповнюють спеціальним засипкою, що утеплює, матами з соломіту або очерету або іншими плитними утеплювачами. У каркасних будівель, виготовлених на заводі, зовні дощату обшивку часто перекривають обшивкою з листів азбоцементних.

tanya (експерт Builderclub)

Дивіться, що виходить. за санітарним нормамнеобхідний для Вашої оселі повітряобмін становить 180 м 3 /год.

Витяжка.Один витяжний канал перетином 100 мм видаляє з приміщення близько 100 м 3 /годину повітря, і це тільки при постійному вентиляторі. Витяжка повітря з періодичним включенням вентилятора вважається природним, оскільки практично завжди вимкнена і рух повітря здійснюється через неї природним шляхом (за рахунок різниці тиску). Для природної вентиляціїканал перетином 100 мм не використовується, в них занадто великий опір руху повітря, і без постійного примусового вентилятора такі канали вважаються не ефективними. Для Вашого будинку підходять такі варіанти облаштування витяжки:

2 вентканали діаметром 100 мм постійно працюючими примусовими вентиляторами, потужності яких буде достатньо, щоб відводити мінімум 80 м 3 /годину повітря. У санвузлі у разі витяжку треба робити, оскільки без неї всі запахи з санвузла переміщатимуться до єдиному вентиляційному каналу у будинку, тобто. на кухню, що суперечить санітарним нормам і просто не комфортно. Щоб постійно працюючі вентилятори не заважали їх шумом (вентилятори) часто встановлюють на вході у вентканал, а на горищі.

1 вентканал із природним рухом повітря (з періодично працюючим вентилятором або взагалі без нього) перетином 250х400 мм або діаметром 350 мм. Такий вентканал відводить до 320 м 3 /годину повітря. Це з пристойним запасом, але при природній вентиляції (без постійного вентилятора), як я вже писала вище, канали меншого перерізу просто не використовуються. Все що менше – лише примусова.

Але мені здається, що найкомфортнішим і при цьому простим у виконанні буде наступний варіант. У санвузлі все-таки зробити витяжку (чому, я постаралася пояснити вище), але вже зробити не механічною, а природною, тобто. перетином 250х400 мм або діаметром 350 мм. І на кухні залишити наявну витяжку. При такому варіанті основна витяжка повітря здійснюватиметься через санвузол, а під час приготування їжі запахи з кухні відводитимуться через кухонний вентканал примусово (вентилятором).

Приплив.Вентиляція вважається робочою тільки в тому випадку, якщо кількість відведеного витяжкою повітря дорівнює кількості надходження в приміщення (приплив), і становитиме 180 м 3 /кг. У нашому випадку кількість повітря, що надходить через огороджувальні конструкції, становить:

1,3 м 3 /годину через нещільності в металопластикових вікнах(це максимум, без прив'язки до виробника)

18 м 3 /год через нещільність зовнішніх дверей (теж максимум)

31 м 3 /годину через стіни

Разом: 50,3 м-коду 3 /год. Що в 2 рази менше за ту кількість повітря, яку зараз відводить Ваша кухонна витяжка. Як результат, у приміщенні буде підвищена вологістьта нестача кисню. А якщо в будинку зробити належну витяжку, то приплив буде вже не вдвічі, а в 4 рази. менше кількостівідведеного повітря.

Тому, крім облаштування витяжки, потрібно подбати і про належну притоку.

Для того щоб збільшити кількість припливного повітря, необхідно або часте провітрювання (докладніше в статті), або встановити стінові припливні клапани, які компенсують недостатній приплив, а саме 180-50 = 130 м 3 /год. В основному один клапан подає 50 або 100 м3/год свіжого повітря. Тобто. Вам потрібно встановити, наприклад, 3 клапани з подачею по 50 м 3 /год. Встановлювати їх краще біля віконного отвору в таких кімнатах, як спальня та вітальня.

Всі рекомендації, які я написала вище, стосуються саме Ваших (паропроникних) стін. Якщо ж, наприклад, утеплити їх пінопластом, то приплив повітря зменшиться ще на 31 м3/годину. Відповідно, його потрібно буде компенсувати установкою ще одного припливного клапаназ подачею 50 м-коду 3 /год.

відповісти

Найчастіше Старий дім- це не просто нерухомість та земельна площа, це спадок від попередніх поколінь, з яким пов'язані спогади та теплі почуття. Це можливість отримати власну житлову площута облаштувати її на свій смак. І перша проблема, яка постає перед спадкоємцями - це найвигідніше використання отриманої спадщини. Реставрація, продаж або знесення та будівництво заново? І як це питання вирішити грамотно та максимально ефективно?

Отримуючи у спадок ділянку за містом, ми стикаємося із питанням її подальшого використання. Звичайно, є кілька варіантів і один з них, найпростіший фізично та фінансово, - це продаж, але ситуація на ринку нерухомості не дозволяє зробити це швидко та безболісно. Не кажучи вже про сентиментальний бік, адже у багатьох випадках спадкоємці тут виросли або, як мінімум, проводили літо. Плюс природа, ландшафт, можливо, проведені комунікації тощо. Крім того, сьогодні за продаж старого будинку виручиш не такі вже й великі гроші, щоби можна було їх вкласти в будівництво нового житла.

Жанна Олександрівна, брокер:“Попит формує пропозицію, і тому що сьогодні бажаючих купити порожню ділянку для будівництва власного житлового будинку більше, ніж бажаючих придбати вже готовий будинок, то й вартість землі за квадратний метр порожньої ділянки вище, ніж зі старим будинком. Зрештою, для забудовника покупка готового будинкуможе коштувати набагато дешевше, ніж будівництво власного. Але в цьому випадку потрібно обов'язково враховувати стан будинку і що ви збираєтеся міняти у майбутньому, щоб уникнути проблем із БТІ та документами”

Як бачимо, спадщина - це джек-пот для тих, стиснутий у фінансах, але горить бажанням стати домовласником. І якщо ви приймаєте рішення зносити старий будинок і будувати новий або реставрувати, то що є, то вам потрібно обов'язково врахувати такі ринкові фактори:

Фінансові можливості (знос старого будинку і будівництво нового обійдеться дорожче);
Бажаний час введення будинку в експлуатацію;
Призначення будинку (для постійного проживанняабо в теплу пору року);
Стан будинку (від фундаменту до коника даху).

Останній пункт один із найважливіших, адже він визначає попередні, тому в оцінці стану будівлі необхідно обов'язково залучити професіонала. Є, звичайно, речі, які можна визначити самим: матеріали, з яких зроблено стіни, фундамент, якщо він є, дах загалом та загальний стан складових. Але грамотний виконроб повинен з'ясувати наскільки надійні несучі конструкції будинку, організація водостоку та стан покрівлі та крокв, електропроводка та система опалення, знову ж таки, якщо вона є, та інші моменти. Коли ви з'ясували згадані вище питання, ухвалити рішення буде набагато легше.

Якщо ваш вердикт, що будинок не можна зносити - помилувати, ми допоможемо вам вдихнути в нього нове життя. З чого ж почати?

Як уже згадувалося, перше, що потрібно зробити – це оцінити стан будинку, які у нього слабкі ділянки, а які ще послужать. І тому визначимо собі приблизно, що таке “старий будинок”, адже варіантів багато. Найчастіше це будинок із зрубу або будинки зі стінами з дерев'яної вагонки для будови якого використовують дерев'яний каркас. Ми не говоритимемо про зовсім стародавні будинки-”мазанки”, адже утеплювати таку конструкцію немає жодного сенсу: ні з технічного, ні з естетичного погляду. Також обійдемо цегляні будівлі, адже близько тридцяти-сорока років тому бетон та цегла були надзвичайно дорогими матеріаламита мало використовувалися. Отже, наш старий дерев'яний будинокнеобхідно утеплити, щоб комфортно почуватися. Будівництво можна розділити на зони і, залежно від того, що пошкоджено, можна розпочинати роботу. Ми зупинимося на кількох важливих моментахутеплення нашого дерев'яного будинку: фундамент, підлога і, природно, стіни.

Почнемо знизу: фундамент

Фундамент – це одна з основних проблем старих будинків, адже у зв'язку з вищеописаною дорожнечею матеріалів, підстави будинків робилися максимально економно, а то й не робилися взагалі. Тому гниття нижніх вінців зрубів чи обв'язки каркасних будинків- це природний процес, на який впливає склад ґрунту, на якому стоїть будинок та кліматичні умовимісцевості. Якщо це відбувається, то перше, що потрібно зробити - це підняти будинок над рівнем земліта відреставрувати.

Для цього потрібно знати, на яку глибину вражена нижня частина конструкції, в якому стані цоколь, чи є якийсь фундамент або цоколь покладений прямо на ґрунт. Якщо останнє твердження правильно, то відповідно в будинку немає гідроізоляції і від підлоги не тільки тягне холодом, але і сама підлога схильна до гниття і впливу кліматичних умов. Підняти каркасний будинокнабагато складніше, ніж із бруса, це процес дорогий і трудомісткий. Що стосується будинку зі зрубу, то почати потрібно з розбирання підлоги, навісів, ганку та облицювання зовнішніх стінта цоколя, якщо вона є.

Корисна порада

Поставтеся до виконання демонтажних робітмаксимально педантично, адже матеріали можна далі використовувати у роботі. Тому потрібно одразу визначити підходящі, очистити та відкласти.

Перш, ніж почати роботи з підйому будинку, його необхідно добре закріпити, адже при піднятті декількох кутів будинку приймають на себе велике навантаження і конструкція може не витримати. Для цього будинок зміцнюють за певною технологією тросами, швелера, спеціальними кутовими накладками, також можна використовувати дошки. Далі потрібно обкопати стіни зовні та зсередини до нижнього вінцязрубу та вирівняти стіни по горизонту. На стіни наноситься лінія приблизно на висоті 1 м, за попередньою розміткою рівнем або нівеліром, поруч проводиться друга лінія - бажаний горизонт після підйому та вирівнювання. Варто уважно обстежити підгнилий місця зрубу: якщо вони не сильно уражені (не більше ніж на 30%), можна очистити їх металевими щітками, якщо пошкодження сильні, зіпсовані вінці доведеться замінити. Підйом будинку виконується за допомогою двох домкратів, це дуже скрупульозна процедура, до якої потрібно підходити з великою обережністю, адже поспіх загрожує пошкодженнями. Після цього замість домкратів встановлюються дерев'яні підкладки чи стовпи. Фінальним кроком буде заливання фундаменту в спеціально підготовлені траншеї, їх глибина варіюється в залежності від конструкції та розміру будинку, але в будь-якому випадку вона має бути більше 50 см. Далі дерев'яні опоривибиваються.

Утеплюємо підлогу

Як ми вже з'ясували - підлога в будинку дуже вразлива конструкція, особливо якщо споруда була зведена прямо на ґрунті. Тому навіть якщо дошки підлоги перебувають у більш-менш задовільному стані, вони не гарантують збереження тепла, скоріше навпаки. Є кілька варіантів, як вчинити, залежно від стану дошки та лаг підлоги: повністю зняти підлогу та покласти заново, або відремонтувати те, що є, та утеплити.

Як і будь-який процес реконструкції, заміна підлоги починається з розбирання. Потрібно повністю зняти старий дерев'яний настил(Звісно, якщо ви проводили попередню операцію з фундаментом, то підлога у вас вже розібрана). При цьому, якщо дошки не прогнили, а, як і вінці зрубу, уражені менш ніж на 30%, їх потрібно очистити металевою щіткою і ви матимете прекрасний економ-варіант матеріалу для чорнової підлоги, якщо зупиниться на так званій подвійній системі. , коли підлога складається з чорнового та чистового, а між ними теплоізоляція. Такий варіант, хоч і економний, але трудомісткий і за технологією злегка застарів. Більш ергономічно буде зробити нову дерев'яну підлогу або «теплу підлогу».

Дерев'яна підлога

Для підлоги дерев'яної підлоги можна використовувати кілька технологій. Одна з найпоширеніших та найефективніших - це підлога на основах з вентильованим підпіллям. Основами можуть бути стовпчики з цегли, розташовані через кожні 0,5-1 м. Цегляні опори - простіший варіант, якщо ж ви хочете підійти до питання фундаментальніше, то можна зробити "подушку" з щебеню і піску і відлити дані конструкції з бетону . Рівень стовпчиків прораховується із бажаної висоти підлоги, на них укладаємо опорні балки.
Далі визначаємо стан лаг: їх слід замінити, якщо вони стали непридатними, або очистити і обробити спеціальним розчином, що уповільнює гниття і надає дереву вогнетривких властивостей. Найчастіше новими балками служать розпиляні надвоє колоди - це рішення буде найбільш економним. Перед укладанням лаг слід продумати, який вибрати матеріал для гідроізоляції. Можна використовувати гідроізоляційну плівку стрічкового типу. зручний матеріал, що прикріплюється степлером між балками так, щоб обволікати утеплювач знизу.
На гідроізоляційну плівку укладаємо шар теплоізоляції: підійде базальтова ватау листах. Добре зарекомендувала себе на ринку продукція компанії Rockwool, вона негорюча, вологостійка, а також легко ріжеться, тому для теплоізоляції підлоги ідеально підходить. Не можна не згадати і скловолокно, яке дещо поступається за властивостями, тому що більш схильне до впливу вологи, але при правильній конструкції "пирога" і підібраної пароізоляції підлоги стане відмінним рішенням. Продається воно в рулонах і плитах, легко монтується в будь-які конструкції, а якщо підібрати правильного виробника, продукція якого пройшла еко-контроль, то ще й безпечно для здоров'я, як Isover. Завершивши цей процес, покриваємо лаги пароізоляційною плівкою між балками.
Нагору стелем дошку завтовшки від 26 до 60 мм. Оптимальною при такій конструкції буде дошка близько 28 мм, якщо навантаження на підлогу у вас велике, то варто використовувати товщину від 36 мм.

Цементна стяжка

Оптимальним варіантом буде також цементна стяжка з керамзитом або із засипкою гравійно-піщаною сумішшю - вартість буде приблизно однаковою, а процес, можливо навіть менш трудомістким. Хоча обидві кладки однаково вимагають професіоналізму, щоб уникнути подальших проблем.
Підлога засипається вже відомим нам керамзитом. Цей матеріал досить економічний, при цьому він екологічно чистий і зручний у роботі.
Перш ніж засипати керамзит внахлест, укладається гідроізоляція і фіксується на стінах, а за допомогою маяків вирівнюється рівень підлоги. Напрямні зазвичай встановлюються з відривом 60-80 див друг від друга.

Корисна порада

Краще використовувати керамзит кількох розмірів, щоб уникнути появи щілин та зробити його структуру щільнішою.

Щоб забезпечити кращу теплоізоляцію, шар матеріалу повинен бути не менше 10 см. Перед заливкою бетоном, керамзит заливають, так званим, цементним молоком або тонким бетоном. Далі підготовлена поверхня армується металевою сіткою. У такому випадку краще використовувати теплу підлогу. Така технологія дозволяє заощадити на теплоізоляційних матеріалах, але потрібно враховувати спосіб та вартість енергозабезпечення в будинку, тому що не у всіх, особливо якщо мова йдепро дачі, є можливість витрат на електроенергію або воду, у разі водяної системи теплої підлоги. Після всіх підготовчих робіт проводиться безпосередньо цементна стяжка підлоги.

Іван Іванович, власник приватного будинку після утеплення та реконструкції:

“Мій будинок служив для нашої сім'ї лише у теплу пору року, пізніше ми вирішили переїхати сюди з міста. Тому довелося провести низку будівельних робіт. Для підлоги я вибрав бетонну стяжкута тепла підлога. На мою думку, це ідеальний варіант для цілорічного проживання.

Якщо використовувати для засипання піщано-гравійну суміш, тоді гідроізоляція укладається не під матеріал, а на шар тонкого бетону, далі йде шар утеплювача. У цьому випадку чудово підійде екструдований пінополістерол. Цей матеріал створюється в процесі екструзії і має масу корисних властивостей. Наприклад, марка Europlex завдяки повністю закритій структурі осередків діаметром 0,1-0,2 мм забезпечує мале водопоглинання, високу міцність на стиск при мінімальному коефіцієнті теплопровідності. Варто сказати, що не потрібно плутати звичайний та екструдований пінополістирол, адже у першого термін служби не більше 15 років, а у останнього близько 50. Крім того, ЕППС не змінює своїх властивостей під впливом вологи та при перепаді температур, витримує великі точкові навантаження. Останнім пунктом стане чистове стягування підлоги.

Утеплюємо стіни старого будинку

Для того, щоб правильно вибрати теплоізоляцію стін, потрібно індивідуально підійти до питання. Часто виникає суперечка, як краще утеплювати: усередині чи зовні. Але подумавши логічно, ми дійдемо висновку, що позбавляти себе сантиметрів усередині приміщення не раціонально, хіба що якщо це єдиний варіант. Звичайно, якщо у вас зруб, і ви хочете залишити його в первозданному вигляді, то вам залишається тільки утеплити його зсередини. Цим способом користуватися не рекомендується. Але якщо іншої можливості немає, слід врахувати, що теплоізоляція має бути обов'язково захищена шаром пароізоляції з обов'язковим проклеюванням будівельною стрічкою.

Найбільш ергономічним буде зовнішнє утеплення стін з подальшим монтажем облицювального матеріалу і для каркасного, і для дерев'яного будинку. Багато що залежить від призначення будинку та того, який облицювальний матеріалви хочете використовувати, а також, в якому стані є теплоізоляція, і чи є вона взагалі. Якщо теплоізоляція є, це може бути старе скловолокно, стружка та інші застарілі матеріали, схильні до різноманітних впливів. Тому найчастіше простіше розібрати обшивку будинку та утеплити його за системою вентильованого фасаду.

Обов'язково постає питання про те, якою теплоізоляційний матеріалпідійде для стін. При його виборі необхідно враховувати не тільки щільність, паропроникність, та й теплопровідність. Ми не говоритимемо про такі матеріали, як пінопласт та целюлозні утеплювачі, адже на сьогоднішній день вони програють новим за всіма параметрами, включаючи горючість та любов до них гризунів. Основними видами теплоізоляції для вентфасаду сьогодні є мінеральна вата на основі скловолокна та базальту. За рахунок того, що структура матеріалу волокниста, забезпечується паропроникність усієї конструкції. Ці матеріали є негорючими, тобто захищають всю конструкцію від поширення полум'я. Це дуже важливо для безпеки експлуатації будинку. Фахівці рекомендують застосовувати теплоізоляцію завтовшки від 100 мм, щоб досягти оптимального ефекту..

Конструкція вентофасаду виглядає так:

1. Зовнішня стіна будинку

2. Шар теплоізоляції

3. Вітро- і вологоізоляції (підійде матеріал, що поєднує в собі ці властивості, наприклад мембрана Вітробар'єр)

4. Вентиляційний зазор

5. Зовнішній облицювальний шар

Вітро-гідроізоляційна мембрана - забезпечує захист теплоізоляції від вивітрювання, намокання, знижує теплові втрати будівлі до 20%, запобігає скупченню пари в утеплювачі. Вентиляційний зазор дозволяє пару, що утворювалося в приміщенні, спокійно виходити назовні, не завдаючи при цьому пошкоджень утеплювачу.

Не забувайте, що, перш ніж приступити до роботи, необхідно ретельно підготувати стіни будинку. Очистити та обробити їх спеціальним розчином, відремонтувати пошкоджені ділянки, якщо такі є. Також не можна забувати і про влаштування до початку роботи правильного водовідведення і в цоколі і на даху, оскільки, якщо їхній стан не задовільний, всі заходи щодо захисту теплоізоляції підуть нанівець.

Висновки

Головне, на що хочеться звернути вашу увагу: незважаючи на видиму простоту процесів, не варто покладатися лише на власні сили, не маючи досвіду у подібній роботі. Адже тільки професіонали можуть точно розрахувати всі необхідні параметри та кількість матеріалів, а також підібрати найоптимальніший спосіб утеплення саме вашого будинку, враховуючи всі його особливості та кліматичні умови місцевості, а також ваші вимоги до будівництва. Але завжди здійснюйте особистий контроль та ставте запитання. Також у будівництві, як ніде, доречна приказка, що "скупий платить двічі" - краще вибрати дорожчий, сертифікований матеріал, ніж заощадити і мати наслідки. До речі, враховуючи нинішню ситуацію з довкіллям, дуже важливим фактором є екологічність у будівництві, особливо, якщо у вас є діти чи онуки. Крім того, ми описали лише кілька можливих етапів утеплення будинку, а є ще дах, перекриття, системи водопостачання та опалення. Тому будьте уважні та скрупульозні, але не бійтеся змін та експериментів. Удачі вам!

Якщо Ви бажаєте використовувати цей матеріал на своєму web-ресурсі, Ви можете скопіювати Заголовок та Анотацію статті з наступним зазначенням посилання на оригінал. Посилання на джерело обов'язкова. Повне копіювання статті, а також її рерайт та часткове копіювання заборонено .

Вибрати утеплювач для стін будинку непросто: виробники пропонують широкий асортимент матеріалів різного походження та вартості. Найекологічнішим і найдешевшим можна назвати керамзит - гранули спіненої глини з пористою структурою. Вони добре утримують тепло, не вимагають складного монтажу. Утеплення стін будинку цим матеріалом у наш час не таке популярне, як застосування плитних матеріалів(Пінопласт, мінвата), тим не менш, такий варіант виключати не можна, деякі забудовники приватних будинків, як і раніше, використовують цей спосіб теплоізоляції конструкцій сипучими кульками.

Різновиди та якість керамзиту: який вибрати

Гранули зі спіненої легкоплавкої глини отримують шляхом випалу готової сировини. Розчин поміщають у печі з високими температурами, де при +13000 відбувається спінювання глини, в результаті процесу нагрівання-остигання формуються кульки керамзиту. Вони можуть бути різного розміру, Залежно від цього їх сортують на фракції:

«Пісок» – розмір зерен до 10 мм;
"Щебінь" - 10...20 мм;
Гравій - гранули великої гострокутної форми до 40 мм.

Якісний матеріал виходить тільки при правильному дотриманні технології підготовки розчину до його випалу. При найменших відхиленнях гранули або утворюють достатньої кількості порожнин для забезпечення термоізоляції, або їх форми і розміри, структура відхиляються від норми, що так само неприпустимо.

Для утеплення стінок слід віддати перевагу фракції керамзиту 10…40 мм, тобто. щебінь чи гравій. З ними зручніше працювати, вони дають меншу усадку, ніж пісок. Такий самий вибирають для організації сухої стяжки підлоги.

При купівлі партії сипучого матеріалу для утеплення стін слід запросити копію протоколу випробувань зразків даної партії або сертифікат якості продукції, щоб бути впевненим у товарі, що купується, і не нарватися на несподівані неприємності у зв'язку з низькою якістю або шлюбом.

Переваги застосування керамзиту для теплоізоляції стін

Засипка в стіну сипкого глиняного утеплювача має ряд переваг:

Абсолютна екологічна та біологічна безпека через застосування натуральних матеріалівдля виробництва;
Високі показникитепло- та шумоізоляції. Для порівняння: шар 10 см керамзиту еквівалентний за характеристиками стіни з цегли товщиною 1 метр;
Мала вага утеплювача не потребує потужної основи;
Пожежностійкість через виробничий випал гранул запобігає поширенню вогню між поверхами;
Обпалена глина не схильна до гниття, поширення грибків і атак гризунів;
В сприятливих умовізоляція довговічна;
Матеріал стійок до перепадів температур з допомогою збереження теплого повітря на порах;
Мінімальна товщина шару керамзиту для ефективного теплозахисту - 200 мм, точніший розрахунок необхідно проводити за допомогою спеціалістів або он-лайн програм.

Недоліки утеплення стін керамзитом

Великий список плюсів не обійдеться без мінусів:

Волога головний вороггранул. Незважаючи на обпалену оболонку, керамзит легко вбирає вологу, втрачаючи при цьому свої властивості до висихання, що відбувається дуже повільно, залежно від умов.
Як і всі сипкі матеріали, глиняні гранули вимагають ущільнення під час укладання. Інакше згодом ізоляція дасть усадку, оголивши верхні відділи стіни або засипаної секції.
Гранули дуже тендітні. При необережному трамбуванні їх легко пошкодити, що призведе до деякого зниження. теплоізоляційних властивостейшару.

Технологія утеплення цегляної стіни керамзитом

Оскільки керамзит – сипкий матеріал, для його застосування необхідно організувати каркас, в який він буде засипаний. Тому такий спосіб утеплення зазвичай використовують у тришарових конструкціях стін.

Необхідно розуміти: введення керамзиту необхідно здійснювати поступово зі зростанням кладки, а не засипати його з горища, коли стіна вже зведена.

Спосіб 1: полегшена колодцева кладка

Суть методу полягає у викладанні 2 шарів стінової конструкції з цегли або цегли з блоками порядна, відстань між ними має бути 15...30 см. холодніший регіонтим ширше зазор між рядами. Через кожен 1-2 ряди кладку перев'язують цегляними перемичками через всю товщину стіни з кроком 50-70 см. У міру зростання конструкції на кожні 30-50 см у колодязі, що утворилися, засипають утеплювач, обережно його ущільнюючи. Для зв'язування гранул їх поливають рідким розчином цементу (молочком). Це запобігає осіданню керамзиту в закритій стіні.

Спосіб 2: кладка колодязя з діафрагмами жорсткості

Цей спосіб є оптимальним для цегляної кладки. Викладаються стрічки внутрішньої та зовнішньої стінитовщиною 1 та ½ цегли відповідно. Зовнішній рядможе бути викладений з облицювальної цегли, керамічних блоків (необхідно стежити, щоб при посиленні кладки рівні протилежних рядів збігалися), бетонних блоків під штукатурку, силікатної цегли. Відстань між стрічками залишають колишнім 10...30 см. Кути виконують суцільними для створення жорсткості конструкції.

Керамзит засипається після кожного п'ятого ряду кладки, ущільнюється заливається цементним молочком. Після цього викладається цегляна діафрагма твердості на всю товщину стіни. Це дозволяє уникнути застосування перев'язувальних анкерів та створить жорсткість конструкції за висотою. Єдиний недолік методу, який може виникнути: при недостатньому трамбуванні керамзиту після його незначного осідання всередину стіни потрапити буде неможливо, щоб заповнити порожній простір.

Спосіб 3: кладка із заставними деталями

Цей спосіб аналогічний веденню полегшеної кладки, тільки замість цегляних перемичок у конструкцію викладають металеві або склопластикові анкери з кроком 40-60 см. Таким чином виходить менша витрата цегли, не потрібно вираховувати кроки для ведення кладки, а міцність залишається на високому рівні. Керамзит засипають на кожні 30-50 см стіни, в такому обсязі його легше утрамбувати і просочити молочком цементу.

Утеплення стін із різних матеріалів

Керамзитом від втрати тепла можна захистити не лише цегляну, а й стіну із блоків, моноліту. У всіх випадках необхідне дотримання однієї умови - конструкція має бути тришаровою, щоб між внутрішнім та лицьовим рядом можна було насипати глиняні кульки.

Для газобетонних блоків слід вибрати відстань до облицювального шару не менше 10 див.
Керамзит можна використовувати для утеплення каркасної стіни. Правда, в цьому випадку слід правильно вибрати товщину бічних поверхонь сендвіча, оскільки при ретельному втрамбуванні навантаження на них помітно зростає.

Не підходить для утеплення сипучим матеріаломдерев'яний будинок. Щоб забезпечити достатній шар теплоізоляції (від 20 до 40 см), доведеться зробити спеціальні навіси для засипки, що дуже проблематично, тому легко скористатися іншими утеплювачами.

Вибирати чи не вибирати

Низька популярність керамзиту обумовлена ??недостатньою поінформованістю людей про цей матеріал, деякі вибирають інші утеплювачі у вигляді більш простого їх використання. У будь-якому випадку, утеплення стін будинку керамзитом дає результати не гірше, ніж сучасні утеплювачі. Головне, що потрібно врахувати при виборі - якісний матеріал та гарне утрамбування.