Туалет хатинка докладний креслення з розмірами. Туалет на дачі своїми руками креслення розміри теремок

Для під'єднання сантехнічних приладів до мережі водопостачання використовується гнучка підводка для води. Вона потрібна при підключенні змішувачів, душових кабін, унітазів та інших точок водозабору, і значно полегшує процес монтажу. Гнучка підводка також застосовується при встановленні газового обладнання. Вона відрізняється від аналогічних пристроїв для води технологією виготовлення та особливими вимогами безпеки.

Характеристики та види

Гнучка підводка для підключення сантехніки є шлангом різної довжини, виготовленого з нетоксичної синтетичної гуми. Завдяки еластичності та м'якості матеріалу він легко приймає потрібне положення та дозволяє проводити монтаж у важкодоступних місцях. Для захисту гнучкого шланга призначений верхній армуючий шар у вигляді обплетення, яке виконують з наступних матеріалів:

• алюмінію. Такі моделі витримують трохи більше +80 °C і зберігають функціональність протягом 3 років. При підвищеній вологості обплетення з алюмінію схильна до появи іржі.
• Нержавіючої сталі. Завдяки такому армуючого шару термін служби гнучкої підводки для води становить не менше 10 років, а максимальна температура середовища - +95 °C.
• Нейлон. Таке обплетення застосовується для виготовлення посилених моделей, які витримують температуру до +110 °C та розраховані на інтенсивну експлуатацію протягом 15 років.

Як кріплення використовуються пари гайка-гайка та гайка-штуцер, які виготовляються з латуні або нержавіючої сталі. Пристосування з різними показниками допустимої температури відрізняються кольором обплетення. Сині застосовуються для приєднання до трубопроводу з холодною водою, а червоні - з гарячою.

При виборі підводки для води потрібно звертати увагу на її еластичність, надійність кріплення та призначення. Обов'язковою є наявність сертифіката, який виключає виділення гумою токсичних компонентів у процесі експлуатації.

Особливості підведення для газу

При підключенні газових плит, колонок та інших видів обладнання також використовують гнучкі підведення. На відміну від моделей для води, вони мають жовтий колір і не проходять перевірку на екологічну безпеку. Для фіксації використовується кінцева сталева чи алюмінієва арматура. Розрізняють такі види пристроїв для підключення газових приладів:

• шланги з ПВХ, які армовані поліефірною ниткою;
• із синтетичної гуми з обплетенням із нержавіючої сталі;
• сильфонні, виконані у вигляді гофрованої трубки із нержавіючої сталі.

Холдинг «Сантехкомплект» пропонує інженерне обладнання, арматуру, сантехніку та пристрої для її підключення до комунікацій. Асортимент представлений виробами та матеріалами відомих зарубіжних та вітчизняних виробників. За оптових закупівель діють знижки, а якість продукції підтверджена сертифікатами встановленого зразка. Для інформаційної підтримки та допомоги за кожним клієнтом закріплюється особистий менеджер. Можливість оформлення доставки в межах Москви та інші регіони РФ дозволяє оперативно отримати придбаний товар без зайвого клопоту.

Дренаж – гідромеліоративний захід щодо відведення надлишку ґрунтових вод.

Якщо у вас довго не йде вода з території ділянки, відбувається огляд грунту, якщо швидко пропадають (вимокають) чагарники та дерева, треба терміново вживати заходів та проводити дренаж ділянки.

Причини перезволоження ґрунту

Причин перезволоження ґрунтів кілька:

• глиняста важка структура ґрунту зі слабкою водопроникністю;
• водоупор у вигляді сіро-зелених та червоно-бурих глин розташований близько до поверхні;
• високе залягання ґрунтових вод;
• техногенні фактори (будівництво доріг, трубопроводів, різних об'єктів), що перешкоджають природному дренажу;
• порушення водного балансу будівництвом зрошувальних систем;
• ландшафтна ділянка знаходиться в низині, балці, улоговині. У цьому випадку велику роль відіграють атмосферні опади та приплив води з вищих місць.

Чим чреватий надлишок вологи в грунті

Результати цього явища ви бачите самі – гинуть дерева та чагарники. Чому це відбувається?

• знижується вміст кисню у ґрунті та підвищується вміст вуглекислого газу, що призводить до порушення процесів повітрообміну, водного режиму та режиму живлення у ґрунті;
• виникає кисневе голодування коренетворного шару, що призводить до відмирання коріння рослин;
• порушується надходження макро та мікроелементів рослинами (азоту, фосфору, калію та ін), т.к. надлишкова вода вимиває з ґрунту рухливі форми елементів, і вони стають недоступними для засвоєння;
• відбувається інтенсивний розпад білків та, відповідно, активізуються процеси гниття.

Рослини можуть підказати, на якому рівні залягають ґрунтові води

Придивіться уважно до флори вашої ділянки. Які населяють його види підкажуть, на якій глибині розташовуються ґрунтові пласти води:

• верховодка - на цьому місці найкраще викопати водойму;
• на глибині до 0,5 м - ростуть калюжниця, хвощі, різновиди осок - пухирчаста, гостра, лисяча, вейник Лангсдорфа;
• на глибині від 0,5 м до 1 м - таволга, канарковий, ;
• від 1 м до 1,5 м – сприятливі умови для вівсяниці лучної, мятліка, мишачого горошку, чини;
• від 1,5 м - пирій, конюшина, полин, подорожник.

Що важливо знати, плануючи дренаж ділянки

У кожної групи рослин свої потреби у волозі:

• при глибині ґрунтових вод від 0,5 до 1 м можуть рости на високих грядках овочі та квіти-однолітки;
• глибину залягання водного пласта до 1,5 м добре переносять овочеві культури, зернові, однорічники та багаторічники (квіти), декоративні та плодово-ягідні чагарники, дерева на карликовій підщепі;
• якщо ґрунтові води на глибині більше 2 м, можна вирощувати фруктові дерева;
• оптимальна глибина залягання ґрунтових вод для сільського господарства – від 3,5 м-коду.

Чи потрібний дренаж ділянки

Записуйте свої спостереження хоча б якийсь час. Ви самі зможете зрозуміти наскільки потрібен дренаж.

Може, має сенс просто перенаправити талі та осадові води по обвідному руслу, а не дозволяти їм текти через свою ділянку?

Можливо, треба спроектувати та облаштувати зливівку та покращити склад ґрунту і цього буде достатньо?

Чи варто зробити дренажну систему лише для фруктових та декоративних дерев?

Точна відповідь вам дасть фахівець, викликати якого рекомендуємо. Але прочитавши цю статтю, ви знайдете деяку поінформованість у цьому питанні.

Після закінчення технологічних і виробничих завдань, пов'язані з облаштуванням каналізаційної системи в багатоквартирному будинку, виробничому будинку, а також у приватному домоволодінні, потрібно випробувати задіяну систему методом примусової протоки. Дана задача застосована для виявлення можливих дефектів або неправильного монтажу всієї задіяної каналізаційної частини та акт випробування систем внутрішньої каналізації та водостоків буде речовим доказом проведення робіт із приймання об'єкта.

Візуальна перевірка повинна супроводжуватися шляхом внесення в акт випробування систем внутрішньої каналізації та водостоків по СНІП, який в даний період представлений чинним регламентом додатка серії «Д», який відповідає СП 73.13330.2012 «Внутрішні санітарно-технічні системи будівлі», останнім часом можна застосувати актуалізована робоча редакція щодо СНіП 3.05.01-85.

Не кожен дачний будиночок обладнаний сучасним санвузлом, який підключений до септика. Найчастіше туалет з вигрібною ямою розташовується в кутку ділянки, далеко від будиночка та колодязя. Однак, навіть у такому випадку його можна зробити комфортним і симпатичним, що добре вписується в загальний дизайн ділянки.

Проект стандартного дачного туалету

Особливості проекту

Проект туалету на дачі є вигрібною яму, над якою встановлено невеликий дерев'яний будиночок. Щоправда, останнім часом замість вигрібної ями дачники дедалі частіше використовують біотуалети.

Зокрема, чудовою альтернативою вигрібній ямі є торф'яні туалети, які переробляють відходи у добрива. Їхня ціна варіюється в межах 50-500 доларів США.

Однак, у будь-якому випадку, необхідно побудувати кабінку. Найчастіше її роблять прямокутної форми з дерева. Для її каркаса застосовують обрізну дошку, наприклад, 100х50 мм, встановлюється туалет на основу з бруса 150х150 мм.

Порада!
У регіонах із холодним кліматом кабінку туалету можна утеплити пінопластом завтовшки 50-150 мм.

Дах найпростіше виконати односхилий, з ухилом назад. Для її покриття підійде будь-яким покрівельним матеріалом, наприклад, шифер, профнастил або м'яка черепиця.

Висота туалету, як правило, становить два метри і вище, ширина – не менше 120 см. Точні розміри містять креслення дачного туалету.

Торцева стінка кабінки має прямокутну форму. Її складання здійснюється з тієї ж дошки на шурупи або цвяхи, відповідно до креслення. Так як дах має нахил, бічні стінки виконуються у формі трапеції.

В одній із стін необхідно виконати вікно, яке забезпечить природне освітлення приміщення та вентиляцію. Фасадна стіна містить дверний проріз. Стіни туалети збираються окремо і потім скріплюють на підставі.

Полозья із бруса з'єднують шпильками або цвяхи. Для збільшення жорсткості конструкції в нижніх полозах потрібно зробити пази шириною 150 мм і глибиною 50 мм.

Зверніть увагу!
Перед укладанням брусів їх необхідно обробити антисептиком.
Ця процедура дозволить уберегти основу від гниття.

Нижнє перекриття виконується з дощок 50х100 мм та зашивається листами ОСБ. Перекриття також можна утеплити пінопластом. У задній частині підлоги туалету, якщо вона призначена під вигрібну яму, потрібно виконати отвір.

Для виготовлення дверей можна використовувати бруски 50х50 мм, які для збільшення жорсткості з'єднуються діагоналями. Зсередини двері слід обшити ОСБ плитами, а зовні дошкою. Детальну інформацію про складання дверей містить креслення туалету для дачі.

Після того, як коробка буде виконана, виготовляється кроквяна система даху. Крокви можна зробити з тих же дощок 100х50 мм. Крок крокв повинен становити трохи більше 40 див.

Прикріпити крокви можна за допомогою цвяхів або шурупів.

Матеріали

Щоб побудувати туалет за вищеописаним проектом, треба підготувати такі матеріали:

Порада!
Якщо ви купили дачну ділянку без будівель, першим збудованим об'єктом має стати туалет.
Після цього можна приступати до будівництва самого будиночка.
Щоб не витрачати на цей процес роки, слід звернути увагу на такий варіант як дачні будинки з блок-контейнерів, на встановлення яких йде мінімум часу.

Проект туалету типу курінь

Якщо стандартний проект дачного туалету вас не влаштовує, тому що хочеться бачити на ділянці оригінальнішу конструкцію, яка буде служити прикрасою екстер'єру, можна виконати туалет у вигляді куреня або терема.

Особливістю такої конструкції є довгий двосхилий дах. У деяких випадках такий дах починається від самої основи, внаслідок чого бічні вертикальні стіни біля кабінки відсутні. Задня і передня стінка при цьому є два трикутники.

Основа такої конструкції виконується з брусів, як і для вищеописаного туалету. Після цього збираються стінки-трикутники.

Так як дах будівлі гострий, її висота повинна бути вище стандартного туалету. Зазвичай вона становить 2300 див.

Після установки передньої та задньої стінки, між ними у верхній частині закріплюється брус, до якого кріпляться дошки кроквяної системи. Після цього дах обшивається листами вологостійкої фанери та укладається покрівельний матеріал. Найкращим варіантом у цьому випадку є м'яка черепиця.

Фронтальна стінка, як і в попередньому випадку, повинна мати дверний отвір. Сама двері виконуються так само, як описано в попередньому проекті.

Особливості будівництва туалету

Отже, ви знайшли підходящий проект туалету для дачі і розібралися з його особливостями. Після цього можна братися за роботу.

Інструкція з будівництва туалету з вигрібною ямою виглядає так:

• Насамперед треба вибрати місце для туалету, яке має розташовуватися не ближче 25 м від джерела води. Іноді виконати цю умову неможливо, у такому разі як герметичну ємність.
• Потім потрібно викопати своїми руками яму. Вона може бути суворо під кабінкою або займати велику площу.
• Для облаштування стін ями можна використовувати автопокришки. Ще одним поширеним варіантом є встановлення спеціальної пластикової ємності, яка армована металевими ребрами.
• Після встановлення ємності потрібно засипати і добре утрамбувати землю навколо неї..
• Наступним кроком є ​​встановлення стовпчастого фундаменту, що розташовується по кутах основи каркаса. Фундамент можна виконати із блоків або цегли. Для цього треба викопати ямки за розміром блоків на глибину близько 30 см та засипати дно піском завтовшки близько 10 см, після чого можна укладати самі блоки.
• Після того, як фундамент буде виконаний, його необхідно гідроізолювати кількома шарами руберойду..
• Потім на

Не варто собі відмовляти у комфорті навіть на дачі. Існує безліч проектів дачних туалетів, які під силу втілити в життя кожній людині. Але для початку потрібно визначитися з кресленням і вже згідно з ним будувати майбутню споруду.

Величезна кількість матеріалів і різноманітних проектів дачних туалетів призводить до того, що люди просто губляться на тлі всього цього розмаїття. Саме тому така важлива теоретична частина. На основі даних цієї статті ви зможете вибрати оптимальний проект для вашої дачі.

Типові проекти дачних туалетів

В основному для створення проекту дачного туалету використовують такі типи конструкцій:

1. туалетний будиночок з вигрібною ямою,
2. біотуалет,
3. пудр-клозету.

Кожна з цих конструкцій має переваги. Саме тому так важливо перед початком будівництва визначитись із типом.

Дачний туалет із вигрібною ямою

У проекті обов'язково необхідно передбачити котлован. Також потрібно подбати про його облаштування. Для цього може використовуватись пластикова бочка або цегляна кладка, посилена арматурою.

У проекті ви повинні передбачити потрібну кількість цегли та цементу, також не забувайте про арматуру. Створені стіни згодом покриваються штукатуркою. Саме яма ставить характер наземної споруди. Зазвичай, це невеликий дерев'яний будиночок, створений з підручних матеріалів. Він може бути у формі куреня, мініатюрного будинку і навіть теремка.

Згідно з цим проектом дачного туалету, всі відходи будуть накопичуватися в ямі. Для її подальшого очищення знадобиться асенізатор. Головним недоліком проекту є неприємний запах. Саме тому дуже важливо ще на стадії планування передбачити вентиляцію.

Вентиляція можливо, як природною, і примусової. У першому випадку в конструкції робиться два отвори знизу та зверху. Їхнє призначення вкрай просте — створювати повітряні обурення. Таким чином, неприємний запах не затримуватиметься всередині.

Примусова вентиляція - це простий вентилятор, який видує всі неприємні запахи з туалету. При його установці потрібно подумати про компенсаційний отвор, через який повітря проникатиме всередину. Його діаметр повинен бути не меншим за діаметр вентилятора. Все це прописується у проекті.

Важливо! Не забувайте про вигрібну яму. Вона також потребує циркуляції повітря. Для цього встановлюється вентиляційна труба.

Пудр-клозет

При створенні даного проекту дачного будиночка вигрібна яма не передбачається. Усі відходи збираються у резервуар під стільчаком. Найкраще в конструкцію включити дві ємності різного розміру. У меншій потрібно зробити кілька різнокаліберних отворів та вставити її у велику ємність, з боку якої буде круглий вихід. До нього підключається дренажний шланг.

Через шланг рідина йде в землю чи дренажну систему. Головну роль цьому проекті дачного туалету грає вмістилище наповнювача. Як суміш найчастіше використовують торф. Наповнювач допомагає стримувати неприємні запахи. Як тільки резервуар наповниться, його слід винести на купу.

Коли ви робитимете креслення, у ньому важливо врахувати зручність вилучення контейнера. Є два можливі варіанти вирішення цієї проблеми. У першому з них резервуар вилучається під час підняття сидіння. У другому ззаду будівлі вирізують невеликі дверцята. Вона дозволяє без особливих труднощів вилучати заповнену ємність.

Біотуалет

Тут навіть будувати нічого не треба. За фактом ви купуєте готовий проект дачного туалету. Все, що вам потрібно це встановити виріб у зручному місці. При цьому можна придбати як готову конструкцію, так і цілу кабінку.

Порада ! Готова конструкція легко встановлюється навіть у будинку. Все, що потрібно зробити - це подбати про дренаж.

Душ та туалет під одним дахом

Зараз великою популярністю користуються проекти дачного туалету, поєднаного із душем. Це особливо вигідно з погляду фінансів. До того ж, подібний проект дозволяє значною мірою заощадити вільний простір на ділянці.

У проекті туалет із душем матимуть одну спільну стіну. Результат – економія будівельних матеріалів. При цьому санвузол може працювати як на основі резервуару із сумішшю, так і на базі вигрібної ями.

Як створюється креслення

Головне завдання креслення під час створення проекту дачного туалету - деталізація конструкції. На папері чітко вказуються розміри, форма та тип споруди. При цьому є низка нормативів, яких необхідно дотримуватись.

По-перше, відстань дачного туалету для місця водопостачання не може бути меншою за 30 метрів. Це потрібно вказати у проекті. По-друге, житлова чи господарська будова не повинна знаходитися ближче за 15 метрів. Звичайно, існують і винятки у вигляді того ж септика з біологічною системою очищення.

Особливого значення у кресленні мають розміри. Ви самі вільні задавати їх. Але є певні нормативи, які дозволяють з високою гарантією створити гарну та комфортну в експлуатації будівлю.

Висота майбутньої дачної будови не повинна перевищувати двох з половиною метрів. При цьому мінімальний показник становить 2 метри. Довжина побудови від 1,2 до 1,8 м. Ширина в діапазоні від 1 до 1,2 м.

Багато будівельників-початківців не надають достатнього значення параметрам вигрібної ями. Це недопустимо. Адже її теж потрібно включати до креслень. Розрахункова глибина 1,5-2 м, діаметр від 2 до 2,5 м. Якщо грунтові води залягають близько до поверхні, то від котловану доведеться відмовитись.

Проекти надбудов для дачного туалету

При виборі відповідного проекту дачного туалету особливе значення має вибір матеріалу. Саме він найбільше ставить параметри майбутньої будівлі. Існує кілька типових варіантів, про які йтиметься далі.

Туалет із цегли

Переваги даного матеріалу можна перераховувати до безкінечності. Він стійкий до атмосферних впливів, однаково добре зберігає тепло та прохолоду, є екологічно чистим. Мало того, він дозволяє надати будові будь-якої форми.

Основою цього проекту є фундамент. Без нього створення дачного туалету із цегли просто неможливе. Окремо слід згадати якість кладки. Це справжнє мистецтво класти цеглу на віки. Зверху будова накривається дахом, матеріалом, на яку здебільшого служить шифер.

На зображенні ви бачите приклад суміжного проекту. В одній конструкції поєднуються туалет та душ. Це не тільки практично, але і дозволяє заощадити на вартості будівельних матеріалів.

Дерев'яний туалет

Проект дерев'яного туалету — це класика. Його будівництво займає мінімум часу, але щоб споруда служила вам вірою і правдою, необхідно в процесі роботи чітко дотримуватися наміченого плану.

На картинці представлений один із найпопулярніших серед дачників варіант - теремок. Як бачите, він має невеликий внутрішній простір і малі габарити. Це дозволяє встановити його будь-де. Також варто відзначити естетичний вигляд.

Туалет із металу

Цей варіант проекту сподобається тим, хто хоче заощадити час і гроші. При будівництві можна використовувати листи металу, що залишилися від будинку. Єдине, що потрібно подбати — це внутрішня обшивка. Звичайно, без неї можна обійтися, але взимку в такій споруді буде дуже проблематично.

Головний плюс проекту — відсутність потреби у будь-яких знаннях. Побудувати такий дачний туалет здатний практично кожен. Це найменш витратний варіант, який тільки можна уявити. Єдине, чому треба приділити увагу, це стульчаку. Його краще зробити з дерева, щоб було зручно сидіти.

Види дерев'яних кабінок

Саме дерев'яні кабінки користуються найбільшою популярністю серед дачників. Пояснюється це досить просто. Брус коштує недорого, але забезпечує хорошу теплоізоляцію та має приємний зовнішній вигляд. При будівництві найчастіше використовують такі проекти:

Підсумки

Як бачите, різноманітних проектів дачних туалетів існує безліч. При будівництві ви самі вибираєте матеріал, тип будівництва та внутрішній пристрій. Будь-який з вищеперелічених варіантів має свої недоліки та переваги. Тому дуже важливо зважити всі плюси та мінуси кожного проекту та зробити вибір на користь оптимального.

Туалет на дачі - річ незамінна, кожному господареві заміської ділянки доводиться стикатися з будівництвом цього важливого об'єкта. Зазвичай ці будівлі виходять непоказними, тому їх намагаються сховати в глибині саду або на задньому дворі ділянки. Але можна зробити прикрасою двору - вибрати незвичайну конструкцію тапа теремка. Туалет-теремок нагадує казковий будиночок, його основним елементом є сильно похилий дах, скати якого іноді доходять до самої землі. Така конструкція виглядає ефектно, туалет вже не потрібно ховати, навпаки, він може стати предметом заздрощів для сусідів.

Ця стаття буде про те, як побудувати дачний туалет теремок своїми руками, тут же можна знайти креслення та розміри конструкції даного типу.

Особливості теремка

Дачний туалет-теремок виглядає як будиночок з дуже гострим і високим дахом, скати якого доходять, як мінімум, до середини будівлі. По фото готових туалетів можна зрозуміти, що всередині теремка просторіша, ніж у звичайному туалеті прямокутної форми. Це завдяки похилим боковим стінам і схилам покрівлі, що істотно збільшує внутрішній простір теремка на рівні середини стін, підлога, при цьому, має той же розмір, що й у стандартній конструкції.

Виходить, для будівництва туалету-теремка не потрібно більше місця, але всередині його буде просторо і затишно.

Є ще кілька плюсів такого типу конструкції:

1. Довгі скати надійно захищають бічні поверхні туалету-теремки від протягів та сильного вітру. Рекомендується розташовувати теремок так, щоб одна з його бічних стін знаходилася з підвітряного боку.
2. Туалет-теремок просторий, тому його спокійно можна утеплювати за допомогою будь-якого ізоляційного матеріалу та використовувати в зимову пору року – місця в туалеті-теремці достатньо.
3. На сильно похилим даху не буде накопичуватися сніг, там не застоюється вода, що зводить до мінімуму ймовірність протікання покрівлі та її деформації внаслідок навантаження.
4. Якщо прикрасити туалет-теремок красивими деталями (кованими навісами, клямками, різьбленим віконцем) вийде справжній казковий будиночок, який дійсно не соромно показати сусідам і гостям.
5. Туалет типу Теремка підходить і для установки на звичайну вигрібну яму, і для сучасних торф'яних та хімічних переробних систем.

Порада! Ще більше збільшити вільний простір усередині теремка можна, встановивши унітаз замість звичного для дачі стільця та лавки.

Є в конструкції туалету-теремка і деякі недоліки, наприклад, для покрівлі потрібно більше матеріалу, а коштує він недешево. Проте стіни туалету можна зробити практично з будь-якого матеріалу, цілком підійде деревина, залишки цегли, шлакоблоку або пінобетону. Можна використовувати навіть товсту фанеру - все залежить від можливостей та фантазії майстра.

Дуже важливо під час будівництва туалету такої складної форми, як теремок, дотримуватися всіх кутів і точно виміряти розміри, інакше деталі згодом не стикуватимуться між собою.

Як побудувати туалет теремок своїми руками

Надихнувшись фото готових теремків, можна приступати до роботи. Першим кроком домашнього майстра повинен бути вибір схеми будівництва та малюнок її креслення. Креслення дачного туалету типу теремок доводить, що дах займає більшу частину всієї конструкції.

З розмірами туалету-теремки визначаються ще на етапі проектування. Практика показує, що теремка зі сторонами 140х200 см виявляється цілком достатньою для комфортного використання.

Важливо! Якщо місця на ділянці недостатньо, можна зменшити розмір туалету-теремка. Висоту будівлі теж можна змінити в меншу сторону, але в такому випадку доведеться робити напівкруглі або трикутні двері.

На самому початку варто подумати і про наявність вікна, а також про таку важливу частину будь-якого дачного туалету, як вентиляція. Вентиляційний отвір має бути якомога вищим, щоб тяга була сильнішою, і всередині будівлі атмосфера була комфортною. У будівлях літнього типу цілком можна поєднати вентиляційний канал з вікном, при цьому просто вирізають отвір у верхній частині передньої стінки туалету-теремка.

Для утепленого всесезонного туалету-теремка віконце краще засклити, а вентиляцію можна вивести за допомогою труби прямо на дах.

Коли всі аспекти будівництва продумані, можна приступати безпосередньо до роботи над туалетом.

Створення фундаменту для туалету-теремки

Як правило, дачний туалет-теремок будується, все-таки, з дерева. Деревина доступна, коштує дешевше за кам'яні матеріали, працювати з нею легко навіть поодинці. Вага дерев'яного туалету теремка буде невеликою, тому ставити її можна на полегшений фундамент.

Підійдуть фундаменти двох типів: стрічковий та стовпчастий. Для створення стрічкового фундаменту під туалет викопують траншею глибиною близько 25-30 см, ширина її становить приблизно 20 см. Всередину ями засипають биту цеглу, бруківки, щебінь, будівельні відходи, викладають арматуру, згодом все це заливають бетоном на основі цементу. Коли фундамент застигне, можна приступати до будівництва туалету-теремка.

Стовпчастий фундамент є чотири стовпи, розміром 25х25 см, розташованих по кутах майбутнього туалету. Глибина ям для стовпів теж невелика - близько 30 см. Можна викласти стовпчики з цегли або шлакоблоку або залити їх бетоном, попередньо встановивши в середину ям металеву арматуру.

Увага! Металеві прути арматури обов'язково повинні виступати з фундаменту, адже саме до них кріпитиметься каркас туалету-теремка.

Усередині застиглого фундаменту викопують вигрібну яму або заглиблення для встановлення хімічного очисника відходів. Стіни звичайної вигрібної ями можна викласти цеглою, шлакоблоком або гумовими покришками. Дно потрібно засипати щебенем і піском, щоб поліпшити дренаж і підвищити поглинання.

Будівництво каркасу туалету теремка

Каркас туалету теремка збирається на рівній поверхні, неподалік готового фундаменту. Як матеріал використовується дерев'яний брус, краще взяти деревину хвойних порід, вона краще переносить атмосферний вплив та різницю температур.

Сам каркас туалету збирають із бруса, перетином 11х11 см. Довжина брусів відповідає ширині туалету теремка та дорівнює 140 см. Брусья викладають паралельно один одному з коротких сторін фундаменту. Попередньо фундамент туалету теремка ізолюють від деревини двома шарами руберойду.

Тепер на готовий каркас набивають дошки підлоги. З лицьового боку підлогову дошку теремка шліфують, а з виворітної покривають відпрацюванням автомобільного масла, щоб дерево не гнило.

По кутах туалету теремка встановлюють чотири вертикальні стійки з бруса того ж січення. Висота стійок приблизно 150 см. Встановлювати їх можна строго вертикально або зробити невелике відхилення назовні туалету, щоб збільшити площу будівлі.

До брусів кріплять крокви покрівлі, їхня довжина становить близько двох метрів. Тепер усі деталі туалету скріплюються горизонтальними балками, що укладаються на торці опорних стовпів.

Увага! Дерев'яні частини туалету кріпляться спочатку цвяхами, а після перевірки всіх кутів та розмірів міцно фіксуються шпильками та гайками, а також металевими скобами.

Тепер готовий каркас туалету можна встановити на місце та зафіксувати, з'єднуючи його із підлогою та рамою.

Завершальні роботи

Тепер необхідно встановити раму для дверей туалету. Зазвичай, розміри дверного отвору для дачних туалетів стандартні - 180х90 см. Коробку збирають із бруса або товстих дощок, фіксують шпильками, отвори для яких висвердлюють навскіс.

Стіни туалету теремка обшивають струганими дошками або кругляком, розпущеним навпіл. Прибивають деревину цвяхами з відкусаними капелюшками.

На дах теремка теж набивають дошки, спочатку укладають верхню та нижню, потім заповнюють простір між ними. Дошки покрівлі повинні бути довшими за ширину туалету, в ідеалі вони виступають на 18-20 см за рівень стін.

Дах туалету теремка можна накрити ондуліном, гнучкою черепицею або металопрофілем. Головне, щоб покрівельний матеріал був легким. Після цього набивають торцеві дошки, закриваючи бічну частину покрівлі, і встановлюють коник.

У верхній частині фронтальної стіни теремка вирізають віконце. Усередині туалету встановлюють полицю для стільця або монтують унітаз.

Важливо! Якщо вирішено ставити в теремок унітаз, потрібно заздалегідь прибити до виворітної сторони підлоги дерев'яні бруски - до них кріпиться важка сантехніка.

Залишилося прикрутити до теремка ручку, петлі, навісити двері, покрити збудований туалет лаком або пофарбувати фарбою.

Підсумки

Побудувати туалет теремок своїми руками досить просто, для цього не потрібно бути професійним будівельником і мати особливі навички.

Фото готових теремків надихнуть господаря дачі, залишається лише визначитися з розмірами та вибрати місце для такої життєво необхідної краси.

Продумуючи облаштування заміської ділянки, багато хто намагається навіть непривабливі функціональні та господарські будівлі зробити і оформити так, щоб вони гармонійно вписувалися в навколишній ландшафт.

У тому, щоб зробити презентабельний і багатофункціональний туалет на дачі своїми руками, немає нічого складного. Достатньо лише володіти базовими навичками будівництва та мати під рукою необхідні матеріали.

Варіанти конструкцій дачних туалетів

Плануючи звести на ділянці туалет на дачі своїми руками, насамперед необхідно визначитись із типом майбутньої конструкції.

Умовно всі вуличні вбиральні можна розділити на два види: з вигрібною ямою та зі змінною ємністю. Конструкції першого типу припускають наявність виритої землі ями. Вбиральні другого типу обладнуються спеціальними контейнерами для збирання відходів, наповнені торфом з тирсою, або спеціальним водним розчином.

Традиційний туалет із вигрібною ямою.Це найдешевший і доступний спосіб реалізації вуличного санвузла. Принцип його роботи досить простий: відходи життєдіяльності потрапляють до вигрібної ями, де рідка частина яких частково вбирається в грунт і випаровується, а щільна складова накопичується. Для очищення вигрібних ємностей вдаються до послуг асенізаторських фірм.

Люфт-клозету.Він також обладнаний вигрібною ямою, але стінки якої повністю герметичні. Випорожнення вигрібу в такій системі здійснюють тільки шляхом відкачування, використовуючи як приймальну вирву сам унітаз.

Пудр-клозет. Являє собою конструкцію з постаменту зі стульчаком. Накопичувальна ємність для збору нечистот, розміщена безпосередньо під стульчаком, присипана шаром торфу, що володіє властивостями, що вологовбирають. Поряд зі стульчаком встановлюють совок з цеберком, наповненим тирсової сумішшю. При кожному відвідуванні вбиральні в бак з відходами підсипають порцію свіжого торфу. Після наповнення ємності її виносять у компостну купу. За рахунок мобільності та компактності конструкції її можна встановлювати як усередині житлового будинку, так і в окремій вуличній кабінці.

Хімічний туалет.На кшталт нагадує пудр-клозет, на відміну біо-туалету переробка і розщеплення нечистот у ньому відбувається під впливом хімічних реагентів. Застосовуючи рідини на основі біобактерій, відходи життєдіяльності можна перетворювати на корисне органічне добриво, використовуючи як кореневе підживлення рослин.

Вибір місця для будівництва

Принципове значення при будівництві туалету для дачі своїми руками має вибір місця для його зведення. Він суворо регламентується положеннями чинних нормативних документів, згідно з якими:

• Відстань туалету до водозабірної свердловини, колодязя чи водоймища має бути не менше 25-30 метрів.
• Вбиральня має бути віддалена від житлового будинку на відстань не менше 12 метрів.
• Вигрібні ями необхідно надійно ізолювати.

• При виборі місця враховувати особливості місцевості та напрямок вітру.
• При заляганні на ділянці ґрунтових вод на глибині до 2 метрів можна встановлювати тільки біотуалет, хімічний або пудр-клозет.
• У разі залягання підземних вод на глибині від 2,5 метра можна зводити туалет з вигрібною ямою або люфт-клозет.

Дотримання цих запобіжних заходів дозволяє попередити попадання стічних вод у питну воду.

Складання схеми - креслення та визначення розмірів

Перед початком будівництва вуличної вбиральні необхідно визначитися з розмірами майбутньої конструкції. Насамперед складають схему або креслення. Форма та дизайн майбутнього будиночка обмежується лише фантазією та можливостями майстра. Це може бути звичайний будиночок, симпатичний теремок або оригінальний курінь. За бажання варіанти креслень дачних туалетів можна взяти в інтернеті на тематичних форумах.

Найбільш затребуваний класичний будиночок із вигрібною ямою. Найоптимальнішими розмірами можна вважати:

• Висота від 2 до 2,3 м;
• Довжина 1,5 –1,7 метра;
• Ширина 1-1,2 метри.

Порада: Деталізована схема-креслення з точними розмірами дозволить грамотно розрахувати габарити конструкції та обсяг необхідних матеріалів, попередивши цим можливі помилки та зайві витрати.

Облаштування вигрібної ями

На місці встановлення вуличного туалету викопують вигрібну яму, надаючи їй квадратну або круглу форму. Глибина ями-септика має перевищувати 1,5 метрів, та її діаметр – 2,5 метра. Але як показує практика, більш функціональні вигрібні ями, що мають круглу форму. Вони відрізняються підвищеною міцністю і здатні витримувати велике навантаження та тиск.

Вириваючи яму потрібного розміру, ущільнюють її підставу. Замість трамбування дно можна вистелити подушкою із гравію. Щоб забезпечити необхідну герметизацію пристрою, стіни ями викладають цегляною кладкою або ж встановлюють бетонні кільця.

Цегляну кладку зміцнюють армованою сіткою чи арматурою. Всі стики ретельно закладають цементним розчином з наступним пристроєм гідроізоляційного шару. Це дозволяє зберегти врожай від нечистот і зберігати підземні води від забруднення.

Будівництво туалетного будиночка

Найпростіше спорудити туалетний будиночок із дерева. Як опору майбутньої конструкції краще використовувати триметрові дерев'яні бруси, або металеві або бетонні стовпи.

Матеріали та інструменти для будівництва туалету:

• Дерев'яні бруси перетином 100х100 мм та 50х50 мм;
• Обрізні дошки або ДВП для обшивки;
• Підлогові дошки для облаштування майданчика-підлоги;
• Відріз руберойду 1,5 метра;
• Ножування та рубанок;
• Садовий бур;
• Будівельний рівень;
• Самонарізи, цвяхи, молоток.

По периметру конструкції за допомогою садового бура роблять чотири лунки глибиною близько одного метра, діаметр яких на 2-3 см більше розміру опорних стовпів.
По одному з кінців кожної труби обробляють бітумною мастикою, яка перешкоджає гниття та утворенню корозії. Стовпчики по черзі занурюють у лунки, заглиблюючи на 90-100 см та фіксуючи їх цементним розчином. Коли розчин набуде достатньої міцності, можна переходити до зведення стін.

Порада: Стійки для задньої стінки будиночка роблять трохи нижче, щоб забезпечувати скат для даху. На всіх етапах монтажу необхідно контролювати вертикальність установки стійок за допомогою будівельного рівня.

Паралельно з опорними стовпчиками встановлюють балки для дверей. Для надання міцності конструкції по периметру вертикальних стійок із брусів того ж розміру виконують верхню та нижню обв'язку.

Зведення стін та встановлення дверей

Для забезпечення гідроізоляції між каркасом і стовпчастим фундаментом прокладають руберойд, поверх якого з обрізних дощок збивають майданчик-підлогу.

На висоті близько півметра встановлюють перпендикулярні бруси, які будуть основою для кріплення стільця. Відступивши на один метр від задньої стінки, на цьому рівні виконують другу перемичку для облаштування сидіння. Основу сидіння обшивають листом ДСП або дошками. Отвір у сидінні вирізують за допомогою лобзика, рубанком зачищають усі кути від задирок. Для гідроізоляції передньої частини стільця по внутрішній стінці можна використовувати щільну поліетиленову плівку.

Готовий каркас залишається обшити листами ДВП або дерев'яними дошками обрізами товщиною в 20 мм. Розміщувати дошки можна як горизонтально, так і вертикально, закріплюючи їх на каркасі шурупами або цвяхами. За бажання стіни будиночка можна утеплити мінеральною ватою або листовим пінопластом.

На цьому етапі робіт варто подбати про облаштування вентиляційного вікна, яке паралельно з цим виконуватиме роль природного освітлення.
Дверний блок можна купити готовий або зробити своїми руками. Його встановлюють так, щоб він відкривався назовні, і обрамляють лиштвою. Клямки встановлюють як усередині, так і зовні туалету.

Облаштування даху

Дах можна виконати з будь-якого покрівельного матеріалу, що сподобався: оцинкованого заліза, черепиця, шиферу, полікарбонату або простих обрізних дощок. Дошки укладають внахлест, фіксуючи покрівельними шурупами.

Світло в туалет можна провести від найближчої будівлі, кинувши двожильний алюмінієвий дріт і встановивши патрон з лампочкою потужністю 40-60 Вт. Відмінною альтернативою стаціонарному освітленню може бути світлодіод, для облаштування якого не потрібно прокладати кабель. Світлодіода на маленькій батарейці, здатного висвітлювати невелике приміщення, вистачить на весь сезон.

Простий дачний туалет своїми руками: відео

dachadizain.ru

Потрібно пам'ятати, що існує достатня кількість різних норм і правил, яких потрібно дотримуватися для розміщення клозету на вулиці. Основне правило, що дотримується - створення умов, за яких буде здійснюватися мінімальний контакт відходів з ґрунтовою водою.

Правила розміщення туалету на дачній ділянці

Перед тим, як зробити туалет на самому дачі, важливо вивчити основні критерії, яких варто дотримуватися при виборі місця його будівництва:

• Необхідна відстань від найближчої водної ділянки має бути не менше ніж 30 метрів. Якщо геолокація водоймища знаходиться нижче за рівнем від споруди, то споруду потрібно перенести в інше місце або нижче джерела води.
• Відстань від суміжних ям, таких як підвал, льох і так далі, має бути не менше 15 метрів.
• Відстань від житлових будівель або інших споруд має бути не меншою за 8 метрів.
• Відстань від місць поселення чи проживання тварин – щонайменше 5 метрів;
• Відстань від насаджень – не менше ніж 1 метр.
• Відстань від огородження прилеглої території – не менше 1 метра.
• При будівництві дачного туалету потрібно також враховувати напрямок вітрів, щоб не турбувати неприємним запахом своїх сусідів.

Будьте пильні. Перед спорудженням туалету необхідно уточнити рівень ґрунтових вод. Будівництво можливе лише за їх рівні понад 2,5 м під землею.

У разі неможливості побудувати вигрібну яму, внаслідок протікання ґрунтових вод, можна скористатися альтернативним варіантом та побудувати своїми руками дачний туалет типу люфт-клозет або пудр-клозет. Альтернативним варіантом може бути біотуалет. У подібних конструкціях відходи життєдіяльності людини не торкнуться ґрунтових вод.

Вимоги до розташування будівель на дачній ділянці, у тому числі туалетів

Увага слід надати спорудам довколишніх колодязів або свердловин, якими користуються ваші сусіди.

Суворий облік правил у співвідношенні будівель на вашій території та території ваших сусідів дозволить вам правильно побудувати туалет на дачі з дотриманням екологічних норм.

Варіанти виконання туалетів на дачі

Побудувати дачний туалет можна самостійно. Існує кілька способів будівництва, які безпосередньо залежать від виду споруди. Найпопулярніші варіанти виконання дачного туалету:

1. Туалет із вигрібною ямою;
2. Люфт-клозет;
3. Пудр-клозет;
4. Біотуалети та хімічні туалети.

Це найпоширеніші види дачних туалетів. Далі докладніше про кожен варіант виконання.

Щодо першого виду, то дачний туалет з вигрібною ямою є найпоширенішим варіантом клозету для дач тимчасового проживання і є елементарною спорудою над вигрібною ямою.

Щодо виду «Люфт-клозет», він має у складі свого спорудження герметичну яму для відходів, яка за своїми характеристиками та розмірами може відрізнятися та мати різні варіації. Для утилізації в туалеті типу «Люфт-клозет» використовується спеціальна асенізаційна машина, шланг якої опускається у вигріб через спеціальний люк, що розташовується позаду будиночка.

Третій вид "Пудр-клозет" представляє певну ємність під самим седалом, яку в задані проміжки часу необхідно очищати. Після кожного використання туалету потрібне застосування додаткових засобів утилізації, а саме присипка торфом нечистот. Це найдешевший варіант дачного туалету, але процес чищення може спричинити деякі неприємності.

Найкращим видом туалету для дачі при достатньому економічному забезпеченні може бути біотуалет або туалет хімічний. Особливість використовуватися такого туалету полягає у відсутності потреби частого чищення за рахунок розщеплення продуктів відходу спеціальними бактеріями.

Як побудувати дачний туалет своїми руками - необхідно виконати кілька операцій у наведеній нижче послідовності.

Найпопулярніший туалет – з вигрібною ямою. Це з простотою його експлуатації. Процес використання дуже простий і полягає у прямому попаданні відходів у глибоку яму. При заповненні ями більш ніж на 70% вона вимагає відповідного очищення.

Організація ями - процес не дуже складний і, в принципі, його можна виконати своїми руками. Викопавши яму потрібної глибини (рекомендовані її параметри – 2×2 метри і завглибшки 2 метри), слід перейти до зміцнення стін ями, які у майбутньому послужать фундаментом для надземної споруди. Зміцнити яму можна за допомогою дощок, які перед цим необхідно обробити спеціальним антисептиком. Йому можна зміцнити бетонними кільцями або за допомогою цегляної кладки.

Дно вигрібної ями бажано робити під нахилом донизу до задньої сторони будиночка туалету, щоб нечистоти опускалися в бік люка, за допомогою якого проводиться очищення ями.

При цегляній кладці потрібно дотримуватися її шахового порядку, щоб подбати про майбутнє очищення вигрібної ями. Останні шість рядів цегли кладуться без будь-яких щілин суцільно. Якщо ж ви займаєтеся спорудженням люфт-клозету, то він вимагає певних зусиль щодо організації повної герметизації ями. Досягнення цієї мети на дно отриманої ями заливається бетонна стяжка. Якщо ж ви вирішили зробити цегляну основу, то зрештою вона все одно заливається бетонним покриттям.

Для заливки бетону виготовляється опалубка, яка може виконуватися за допомогою звичайних дощок або брусків. Після повного застигання бетону опалубний каркас повністю демонтується.

Дерев'яна опалубка

Необхідно пам'ятати про необхідність наявності отвору для самого унітазу та реалізації отворів для вентиляції та відкачування відходів.

Альтернативним варіантом очищення вигрібної ями може стати її засипання спеціальними хімічними засобами або повне її засипання і перенесення туалету в інше місце. Такий варіант буде цікавим тим, хто не хоче постійно займатися очищенням вигрібу.

На сьогоднішній день існує багато варіацій побудови або придбання вже готової туалетної кабінки.

Види кабін

Будуючи дачний туалет, є кілька варіантів його виконання залежно від надземної споруди — кабіни. Основними видами виступають:

• Шалаш;
• Шпаківня;
• Будиночок;
• Хатинка.

Розглянемо докладніше.

1. Особливості конструкцій «Шалаш» визначаються їхньою конструктивною міцністю. До незручностей можна віднести некомфортабельність розміщення всередині будівлі через недостатність простору обраної форми.
2. Шпаківні за своїми монтажними властивостями не важчі за попередній тип кабіни і за кількістю матеріалу також мають менші витрати. Єдина різниця – механічно ця конструкція менш стійка і має надмірну тепловіддачу. До плюсів відноситься унікальний дизайн та можливість розміщення водонапірного бака зверху даху.
3. Варіант «Будиночок» — набагато міцніший і тепліший за попередніх конкурентів. У використанні необхідних матеріалів для реалізації відрізняється не сильно, зате декоративне оформлення та оздоблювальні роботи мають широкий спектр.
4. Тип кабіни «Хатка» вимагає більшої витрати матеріалів, але дуже міцна і стійка практично до будь-яких кліматичних умов. У таку кабінку можливе встановлення рукомийника, вішалки, дзеркала і всього, що ви захочете. З погляду дизайнерських рішень може вписуватися практично в будь-який інтер'єр.

Туалетний будиночок з дерева своїми руками

Залежно від фінансового стану та можливості працювати, можна побудувати кабінку самостійно, що може здійснюватися різними способами залежно від виду матеріалу, що використовується. Далі розглянуто процес зведення будиночка з дерева типу «Шпаківня» з вигрібною ямою, укріпленою цеглою.

При цегляній кладці будиночка необхідно зробити фундамент, який зазвичай виходить за межі вигрібної ями. Самі стінки цегляної конструкції повинні бути вище землі на 10-15 сантиметрів, щоб на наступному кроці навколо стін розмістити фундамент.

Стінки цегляної вигрібної ями виступають на 10-15 сантиметрів вище за землю

Найчастіше на дачних ділянках використовуються дерев'яні туалетні кабінки. Прямокутна форма будиночка та її споруда організовується дерев'яними брусками розміром 100х100 мм. Дерево попередньо потрібно обробити антисептиком довгих років його служби. За відсутності під рукою антисептика можна використовувати розведений бітум у пропорції 1:1 з водою.

Для дотримання правильного технологічного процесу спорудження кабінки необхідно зробити гідроізоляцію між фундаментом та каркасом дерев'яної конструкції будиночка. Досягти цього можна за допомогою прокладання смуги руберойду.

На малюнку нижче представлений покроковий процес збору кабінки, описаний нижче під зображенням.

Процес збирання туалетної кабінки туалету з дерева

1. Розміщення фундаменту довкола цегляних стін. На фундаменті кладеться шар смуги руберойду з метою ізоляції від води (гідроізоляція).

   Фундамент для будиночка з накладеним шаром смуги руберойду

2. Зверху фундаменту встановлюється заздалегідь зібраний дерев'яний каркас шляхом прикручування.
3. Наступним кроком робиться підлога кабінки, яка повинна бути достатньо міцною, щоб витримувати вагу людини. З цією метою береться дошка товщиною не менше 30 мм і прикручується шурупами до раніше встановленого каркаса.
4. Споруджуються каркаси для передньої та задньої сторін кабінки з дерев'яних брусків. Ухил даху дачного туалету вирішується встановленням каркасів різної довжини. Задній, як правило, робиться по висоті меншим, ніж передній.
5. Далі встановлені каркаси задньої та передньої сторін зміцнюються з'єднанням між собою поперечних брусків. При цьому бруски кріпляться в 2х місцях: між каркасами приблизно посередині висоти і на самому верху. Останні використовуватимуться для кріплення на них дощок, щоб отримати дах. З конструктивних міркувань верхні бруски мають виступати межі основи: спереду на 30, а ззаду на 16 мм. Не варто зациклюватись на таких строгих розмірах, невелика похибка допустима.
6. Усередині кабінки встановлюється заздалегідь підготовлений каркас постаментний висотою в 450 мм. Це найпоширеніша висота, але ви можете зробити її чудовою, щоб було зручно саме вам.
7. Обшивка каркасу будиночка. Чудово підходить для цієї ролі фальшбрус, що виконує функцію імітації цільної стіни із бруса. Є такою імітацією з'єднання між собою брусків за допомогою шип-пазів.
   Фальшбрус - імітація бруса

   На одній стороні бруса знаходиться шип, який засовується в паз, що знаходиться на протилежній стороні другого бруса. Це дуже зручно. До самого каркаса імітація бруса кріпиться цвяхами або закручуванням шурупів. Щоб уникнути попадання вологи в паз слідкуйте за тим, що він дивився вниз всієї конструкції, а шип вгору. Хорошими варіантами обшивки є вагонка або OSB. На цьому етапі проводиться обшивка постаменту. На верхній дошці вирізається отвір, потрібних розмірів для розміщення в ньому ємності.

8. Початок покриття даху. На цьому етапі на верхні поперечні бруски (перпендикулярно до них і паралельно передній стороні кабіни) кріпляться дошки невеликого розміру з деякою відстанню між собою.
   

   Також зашивається козирок із боку дверей та дошки кріпляться між собою по периметру. Зрештою має бути утворена верхня конструкція даху з прямими кутами.

9. Питання кінцевої готовності даху вирішується накладанням на неї шиферу або черепиці.

Будуючи дачний туалет своїми руками, не варто забувати про його утеплення. Звичайно, без утеплення можна і обійтися, але в зимовий час там буде дуже холодно, що доставлятиме вам страшний дискомфорт при знаходженні всередині клозету. Для утеплення будиночка дачного туалету можна використовувати обшивку пінопластом. Усередині самого туалету необхідна установка поперечних смуг із дерева для організації самого стільця.

При правильному розрахунку проекту та дотриманні норм стандартизації рекомендовані розміри кабіни:

• Довжина – 1-1,5 метра;
• Ширина – метр;
• Висота – 2,10 метра.

Двері для кабіни

Зазвичай, туалет встановлюють дерев'яні двері, куплені заздалегідь або зроблені самими. Обшивка можлива тими самими матеріалами, що й обшивався каркас. Після, двері навішуються на 2 петлі у виїмки, виточені заздалегідь.

Для закриття дверей зовні або зсередини може використовуватися клямка або гачок. Щоб двері не відчинялися всередину і з метою закриття щілин, встановлюються наличники.

Після отримання готового туалетного будиночка, він повністю просочується спеціальними матеріалами з метою захисту дерева від вологи та шкідників. Потім усе покривається лаком чи фарбою.

Цілком природно – для такої споруди необхідна вентиляція з метою видалення запахів, що виникають у процесі експлуатації. Саме тому дачний туалет, а точніше його корпус, спочатку оснащується отвором, в який потім вставляється труба з пластику діаметром 100 мм і більше.

Схема вентиляції у дачному клозеті

Провівши трубу в вигрібну яму на глибину понад 20 см, її зворотний кінець виводиться по задній стінці на висоту більше 20 сантиметрів над рівнем даху. Для покращення витяжки використовується спеціальний пристрій – дефлектор.

Організація освітлення

Проводити освітлення в туалет або не робити цього залежить від часу проживання на дачі. В якості альтернативи можуть застосовуватися світлодіодні ліхтарики або світильники на батарейках.

Організація госпблоку

Для зручності експлуатації іноді на дачах використовується об'єднання туалету, душа та сараю одночасно. Одержання конструкція в одному блоці займає менше місця і з погляду відведення відходів є економічно вигідною. Якщо проживання на дачі відбувається у літній період – це ідеальний варіант.

Об'єднання в порядку склад-душова-роздягальня-туалет називається в народі «Чебурашкою». Реалізація схожа на будівництво кабіни за допомогою опорних стовпів і дерев'яних брусків, але відрізняється розмірами. При правильному монтажі та розташуванні забезпечується компактність та доцільність будівництва у майбутньому процесі її експлуатації.

Як ви вже зрозуміли, дачний туалет своїми руками збудувати не так складно, тому що цей процес не несе в собі жодних важких технічних операцій. Дизайн кабіни залежить тільки від ваших можливостей та фантазії. Головне пам'ятати - вирішальний фактор вдалої споруди дачного туалету є зручність його експлуатації та правильність розташування.

Креслення

Якщо ви вирішили створити свою унікальну будову дачного клозету, то вам неодмінно знадобиться самостійна розробка проекту та креслення саме вашої конструкції, щоб чітко знати, в якій послідовності виконувати всі роботи, кількість необхідних матеріалів та їх розміри.

Але, якщо вам це не потрібно, або ж ви хочете взяти за основу вже якесь готове рішення, то вам можуть підійти типові креслення з нанесеними точними розмірами для спорудження дачних туалетів, які ми вам і надаємо нижче. Всі зображення мають функцію збільшення на кліку, тому ви зможете подивитися їх у повному розмірі, а також завантажити до себе на комп'ютер, щоб перегляд був зручніший.

Креслення туалету типу «Шпаківня»

dachniki.life

Отже, спочатку необхідно зробити фундамент розміром 140х200см, глибина і ширина 25х25см, цоколь - 20см (фото 1, 2). Як видно, фундамент ми засипали боєм цегли та щебенем (що було під рукою), залили розчином марки 200 та залишили застигати. Потім усередині фундаменту вирили яму завглибшки 80см. Після чого почали викладати цоколь завтовшки в одну цеглу. Йому зсередини також обклали в чверть цегли, дно залишили піщаним.

фото 1. Заливаємо фундамент

фото 2. Вигрібна яма

Переходимо до туалету.

Насамперед ми заготовили деревину. По структурі, щільності, якості та рівності стовбура ялина нам сподобалася найбільше. Ми взяли кругляк ялини, закормували і відшліфували його (фото 3 і 4).

фото 3. Коруємо

фото 4. Шліфуємо

Можна приступати до рами нашої будови. Вирізаємо два бруси 11×11см завдовжки 140см (фото 5). Один викладаємо по передньому краю фундаменту, другий на фундамент на відстані 112 см від першого. Кріпити поки що не потрібно.

фото 5. Вирізаємо бруси

Готуємо підлогу з брусів 11×11см завдовжки 140см. Збиваємо підлогу завширшки 65см (фото 6). Після чого, поверхню, що вийшла, ретельно відшліфовуємо (фото 7). Зворотний бік ми обробили автомобільним відпрацюванням.

фото 6. Збиваємо бруси

фото 7. Шліфуємо підлогу

Укладаємо його на яму, але не кріпимо, щоб підігнати у разі нестиковок. Підлога готова, далі збираємо раму. Ми це робили на землі, а потім піднімали та ставили на передній та задній бруси. Відрізаємо за розмірами бруски. Розміри наведені у кресленнях (фото 8 та 9). 4 стійки по 150см, 4 крокви по 200см та прогін 130см. На землі, по кресленню, викладаємо бруски і тільки після перевірки та підгонки, підрізаємо в них кути та кріпимо між собою цвяхами. Низ рами, що вийшла, підрізаємо в одній площині, щоб вона могла щільно встати на підлогу туалету. Краще уявити це допоможуть креслення дачного туалету, наведені нижче.

фото 8. Креслення лицьового боку дачного вуличного туалету

Фото 9. Креслення збоку дачного вуличного туалету

Ставимо дві, передню та задню, рами на передній та задній бруси, які лежать на фундаменті, та кріпимо цвяхами. Всі описані кріплення тимчасові, пізніше вся конструкція зміцнюватиметься скобами і шпильками. Зверху з'єднуємо їх прогоном.

Після перевірки всіх розмірів можна кріпити раму до підлоги. Для цього ми використали скоби (фото 10). Їх виготовили із дроту діаметром 6 мм. Підлога та передній брус зшиваємо цвяхами 200мм.

Фото 10. Кріплення підлоги скобою

Ставимо в передню раму дверну коробку та закріплюємо зверху та знизу. Коробка зроблена із бруса 5×10см. Вставляємо двері стандартного розміру 190х80см і підганяємо коробку під двері (фото 11).

Фото 11. Двері

Далі ми міцно закріпили стики. Для всіх кріплень використовували шпильки з різьбленням, шайби та гайки. Свердлимо отвори навскіс через стійку і крокви і стягуємо їх шпилькою (фото 12). Важливо! Неглибоко розсвердлювати отвори більшим діаметром свердла, щоб сховати гайки. Так робимо всі чотири стики.

фото 12. Кріплення шва шпилькою

Дверну коробку можна кріпити шурупом, але ми так само використовували шпильки (фото 13, 14). Підвісна сторона дверної коробки буде піддаватися більшому навантаженню, тому ми закріпили її міцніше.

фото 13. Кріплення дверної коробки шпилькою

фото 14. Кріплення дверної коробки шпилькою

Все скріплено і тепер переходимо до облицювання. Як я говорив раніше, ми підготували та відшліфували кругляк. Тепер його потрібно розпустити вздовж. Для цього ми використали ланцюгову пилку (фото 15).

Обшиваємо спочатку бічні сторони, потім лицьову та задню, причому бічні планки обшивки (блокхаус) повинні виступати з кожної сторони приблизно на 12см (фото 16). Для кріплення капелюшка цвяхів обкусуємо.

фото 16. Прибиваємо блокхаус

Переходимо до покрівлі, а точніше до решетування. Спочатку на крокви прибиваємо дошку (фото 17). Першою прибиваємо дошку верхню, потім нижню, і тільки потім рівномірно розподіляючи дошки між ними, кріпимо інші. Робимо це з обох боків. З передньої та задньої сторони туалету, дошка повинна виступати на 18 – 20см.

фото 17. Набиваємо решетування

Закриваємо дах нашого дачного туалетупокрівельним матеріалом ми використовували ондулін (фото 18). Далі обрізаємо дошку обрешітки по краю покрівлі і робимо пелену (обшиваємо торець і низ обрешітки обрізною дошкою).

фото 18. Фіксуємо ондулін

Зсередини, на бічні стінки, кріпимо діагональні розпірки (фото 19). До стін саморізами прикручуємо напрямні, на які кріпимо дошку полиці-сидіння. Розміри вказані у кресленні (фото 20). Після того, як полиця буде готова, в ній за допомогою електролобзика вирізаємо отвір (фото 21).

фото 19. Діагональні розпірки

фото 20. Креслення сидіння дачного туалету

фото 21. Полиця-сидіння

Для краси та освітлення над дверима можна врізати віконце (фото 22). Наше вийшло розміром 30х30см. Завіси, ручка та засув також можуть послужити елементом декору дерев'яного туалету (фото 23, 24).

фото 22.

фото 23. Завіса

фото 24. Ручка та засув

Перед тим як розкривати лаком, всю конструкцію потрібно злегка пройти шліфшкуркою, щоб прибрати задирки, бруд та сліди від молотка. Ми використовували яхтовий лак, але головне, щоб він був для зовнішніх робіт. Диво-терем готовий!.. (Фото 25, 26, 27, 28).

фото 25. Вбиральня готова

фото 26. Вбиральня вид збоку

фото 27. Вбиральня вигляд позаду

фото 28. Вбиральня готова