การวางท่อน้ำทิ้งที่เหมาะสมในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเอง น้ำเสียทำเองที่บ้านส่วนตัว: รูปแบบและความลึกของการวางท่อระบายน้ำทิ้งเพื่อระบายน้ำ เรากำหนดประเภทของโรงบำบัด
ความเชี่ยวชาญ: ปริญญาโทภายในและ ตกแต่งกลางแจ้ง(ปูนฉาบ, ฉาบ, กระเบื้อง, drywall, ซับใน, ลามิเนตและอื่น ๆ ) นอกจากนี้ การเดินท่อประปา ระบบทำความร้อน ไฟฟ้า การหุ้มแบบธรรมดา และส่วนต่อขยายระเบียง นั่นคือการซ่อมแซมในอพาร์ตเมนต์หรือบ้านเป็นงานแบบเบ็ดเสร็จพร้อมงานที่จำเป็นทั้งหมด
แน่นอนว่าเป็นการดีที่สุดถ้าการเดินสายไฟของท่อน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเองพร้อมกับการวางรากฐานก่อนที่จะสร้างกล่องอาคาร แน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องมีการออกแบบและเลย์เอาต์เบื้องต้น แต่ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงทางเดินที่ยากลำบากผ่านเทปรองพื้นและรื้อพื้นได้
แต่แม้จะมีคุณสมบัติดังกล่าว แต่ก็มีข้อกำหนดบางประการสำหรับการวางไปป์ไลน์ซึ่งฉันต้องการพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมและเชิญคุณดูวิดีโอในบทความนี้
การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง
ข้อกำหนดที่จำเป็นห้าประการ
อันดับแรก ฉันต้องการแสดงรายการข้อกำหนดพื้นฐาน 5 ประการที่การเดินสายไม่สามารถทำได้โดยปราศจาก ท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัว แต่ขอย่อให้ลงเน้นๆ คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้ง
- ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่คุณวางท่อระบายน้ำทิ้ง - ในบ้าน ในอพาร์ตเมนต์ ในชั้นใต้ดิน ทางอากาศหรือใต้ดิน คุณจะต้องสังเกตความชันที่แน่นอนและแตกต่างกันสำหรับแต่ละเส้นผ่านศูนย์กลาง สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือท่อหลักที่นำไปสู่การจัดเก็บหรือถังไหล - คุณภาพของท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับความชันที่ถูกต้อง หากคุณทำเกินความจำเป็น น้ำจะล้างอุจจาระโดยไม่ต้องล้างออก และหากน้อยกว่านั้น สิ่งที่จำเป็นสำหรับการอุดตันจะถูกสร้างขึ้นอีกครั้งเนื่องจากความเข้มข้นต่ำของการเคลื่อนไหวของของเหลว
- หากนี่คือการเดินสายท่อน้ำทิ้งในอพาร์ตเมนต์ก็จะได้รับส่วนสั้น ๆ ของท่อส่งที่นั่น แต่ในบ้านส่วนตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งต้องมีการแก้ไข นอกจากนี้ ในกรณีที่ความยาวของเส้นทางบนไซต์เกิน 10 ม. ควรมีการติดตั้งหลุมแก้ไขที่นั่น
- เมื่อวางระบบระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว (หมายถึงการติดตั้งใต้ดิน) ควรสังเกตระยะห่างจากวัตถุและโครงสร้างซึ่งจะกล่าวถึงใน SNiP 2.04.03-85 และ SNiP 2.04.01-85
- เพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งระบบใน ช่วงฤดูหนาวการวางท่อควรทำที่จุดเยือกแข็งเป็นศูนย์ของดินหรือด้านล่าง แต่เนื่องจากในบางภูมิภาคของรัสเซีย ขีดจำกัดนี้ลึกกว่าสองเมตร ในกรณีเช่นนี้ พวกเขามักจะหันไปติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- การวางท่อควรทำบนเบาะทรายและหุ้มด้วยเท่านั้นตามที่แสดงในภาพในคำบรรยาย ช่วยปกป้อง PVC จากการเสียรูปและความเสียหายจากหินมีคมและวัตถุที่เป็นโลหะ
เดินสายไฟภายในห้อง
ประการแรกควรเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าแผนภาพการเดินสายท่อน้ำทิ้งในบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ส่วนตัวนั่นคือในบ้านยังคงเหมือนเดิมในหลักการ ใน 99% ของ จุดสุดขั้วจะมีท่อระบายน้ำในห้องน้ำอยู่เสมอ - นี่คือท่อขนาด 110 มม. ซึ่งห้องน้ำอื่น ๆ ทั้งหมดถูกใส่ไว้แล้ว - ตัวอย่างของอุปกรณ์ดังกล่าวจะแสดงในแผนภาพด้านบน
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะใช้ท่อ 110 ที่ทางออกของห้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวยกหรือเก้าอี้บนดาดฟ้า แม้ว่าบนถนนหรือในชั้นใต้ดิน เส้นผ่านศูนย์กลางอาจเพิ่มขึ้นหากมีการเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสียอื่นๆ
แน่นอนว่าความลาดชันก็มีความสำคัญในห้องเช่นกัน ซึ่งใช้ไม่ได้ยกเว้นกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติที่มีการบังคับระบายน้ำออก - แม้จะมีความลาดชันตามลักษณะของห้องก็ตาม
นอกจากนี้ห้องอาจมีตัวยกระหว่างพื้นหรือนำไปสู่ท่อระบายน้ำหลัก - ที่นี่ใช้โพลีไวนิลคลอไรด์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. แต่สำหรับการกระจายความชันที่ถูกต้อง คุณควรใช้ตารางที่ผมให้ไว้ด้านล่าง
ตารางความชันที่ดีที่สุดและต่ำสุดสำหรับท่อระบายน้ำทิ้ง
สำหรับการต่อท่อเข้าด้วยกันการหมุนและการเปลี่ยนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันจะใช้อุปกรณ์พิเศษและการลดขนาดยางด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาทุกอย่างแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนที่ซับซ้อนที่สุด โดยพื้นฐานแล้วจะมีการระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำและห้องสุขาซึ่งก็คือระบบประปาส่วนใหญ่มีความเข้มข้น แต่มีการผูกเน็คไทจากอ่างล้างจานและเครื่องล้างจานไว้ที่นั่นด้วย
เครื่องซักผ้าสามารถติดตั้งได้ทั้งในห้องน้ำและในห้องครัว และไม่จำเป็นต้องทำท่อระบายน้ำแยกต่างหาก ปัจจุบันกาลักน้ำผลิตด้วยเต้าเสียบพิเศษดังแสดงในภาพด้านบน
โดยทั่วไปแล้วเครื่องล้างจานสามารถเชื่อมต่อกับสาขาดังกล่าวได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบที่จะทำท่อระบายน้ำด้วยท่อขนาด 32 มม. สำหรับสิ่งนี้โดยตัดเป็นท่อขนาด 50 มม. ผ่านทีและตัวลดยาง - เชื่อถือได้มากกว่า
ท่อไปยังผนังหรือพื้นต้องยึดด้วยขายึดโลหะหรือพลาสติก - จำหน่ายในร้านค้าสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่คุณต้องการ แต่คอนโซลดังกล่าวเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งและหากเดินสายไฟในห้องใต้ดินหรืออื่น ๆ ห้องเทคนิคซึ่งไม่จำเป็นต้องตกแต่งก็ตรงนี้แหละที่ยึด
หากคุณต้องการซ่อนท่อแสดงว่ามีความไม่สะดวกบางประการ โดยส่วนตัวแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ฉันหันไปใช้ไม้แขวนเทปโลหะที่มีรูพรุน - ฉันแค่ดึงท่อไปที่ระนาบกับมัน เหมือนที่หนีบ ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่
มันเกิดขึ้นที่ระหว่างการประกอบท่อหนึ่งเข้าไปในซ็อกเก็ตของอีกท่อหนึ่งอย่างแน่นหนาในขณะที่บดแหวนยางปิดผนึก - ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบจากผู้ผลิตหลายรายเชื่อมต่อกัน
ในกรณีเช่นนี้ ฉันหล่อลื่นแหวนยาง ตัวแทนของเหลวล้างจานแล้วทิ้งทุกปัญหา
การติดตั้งท่อใต้ดินบนถนน
เมืองและพื้นที่ใกล้เคียง | ความลึกซม. |
คันตี-มันซีสค์ | 240 |
โนโวซีบีสค์, ออมสค์ | 220 |
Ukhta, Tobolsk, Petropavlovsk | 210 |
Orsk, Kurgan | 200 |
Magnitogorsk, เชเลียบินสค์, เยคาเตรินเบิร์ก, เปียร์ม | 190 |
Orenburg, Ufa, ซิคทิฟคาร์ | 180 |
คาซาน, คีรอฟ, อีเจฟสค์ | 170 |
Samara, Ulyanovsk | 160 |
ซาราตอฟ, เพนซา, นิจนีย์ นอฟโกรอด, Kostroma, Vologda | 150 |
ตเวียร์, มอสโก, รยาซาน | 140 |
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, โวโรเนซ, โวลโกกราด | 120 |
เคิร์สต์, สโมเลนสค์, ปัสคอฟ | 110 |
Astrakhan, เบลโกรอด | 100 |
รอสตอฟ-ออน-ดอน | 90 |
Stavropol | 80 |
คาลินินกราด | 70 |
คันตี-มันซีสค์ | 240 |
โนโวซีบีสค์, ออมสค์ | 220 |
ตารางแช่แข็งดินได้ถึง0⁰Cในรัสเซีย
ดังที่คุณเห็นจากตารางด้านบน ความลึกของดินเยือกแข็งใน ภูมิภาคต่างๆรัสเซียแตกต่างกันมาก นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้นี้อาจแตกต่างกันในพื้นที่เดียวกัน - การเปลี่ยนแปลงนี้พิจารณาจากความสูงของพื้นที่เหนือระดับน้ำทะเลและสภาพหรือชนิดของดิน
ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อกำหนดความลึกของการแช่แข็ง นั่นคือเพียงเพื่อค้นหาจากเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักว่ามีการวางน้ำประปาในระดับใดและมีการแช่แข็งหรือไม่ - นี่คือทิศทางที่ดีที่สุด
อย่างที่ฉันพูดไป บางครั้งคำแนะนำในการฝังท่ออาจทำได้ยากเกินไป เนื่องจากระดับการเยือกแข็งของดินในบางภูมิภาค ดังนั้น หากติดเส้นทางที่ระดับความลึกที่เข้าถึงได้ อุณหภูมิติดลบคุณจะต้องใช้ฉนวนกันความร้อน - โฟมโพลีสไตรีนอัด, โฟมโพลีเอทิลีนหรือ ขนแร่.
นอกจากนี้ยังมีเครื่องทำความร้อนพิเศษที่ทำในรูปแบบของเปลือก (มีหรือไม่มีการเคลือบฟอยล์) - สามารถทำจากสองส่วนหรือในรูปแบบของท่อเดียวกัน แต่มีส่วนตามยาวสำหรับการติดตั้ง
ฉันใช้เปลือกหอยเฉพาะในกรณีที่เจ้าของวัตถุต้องการเพราะมันค่อนข้างแพงแม้ว่า คุณภาพสูง. มันถูกกว่ามากที่จะทำสิ่งนี้ด้วยขนแร่ - พันท่อ, แก้ไขสำลีด้วยด้ายไนลอนแล้วปิดด้วยวัสดุมุงหลังคาทั้งหมดเช่นผ้าพันแผล - จะดีกว่าถ้าแก้ไขด้วยเทปหรือลวด
ต้องใช้ขนสัตว์เท่านั้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหินบะซอลต์หรือใยแก้ว - ขนตะกรันมีอนุภาคเหล็กที่เป็นสนิมทำให้ฉนวนลดลง
คุณจะลบล้างทุกอย่างหากหลังจากฉนวนรางแล้ว คุณออกจากหลุมแก้ไข ถังเก็บ และถังบำบัดน้ำเสียโดยไม่มีฉนวน - คุณจะได้พื้นที่เปล่าที่จะเป็น สำหรับฉนวนกันความร้อนคุณสามารถใช้ขนแร่หรือโพลีสไตรีนได้ แต่มันถูกกว่ามากที่จะทำด้วยดินเหนียวที่ขยายตัว แต่ยังต้องการการกันน้ำ - เพียงแค่คลุมหลุมด้วยวัสดุมุงหลังคา
ตารางระยะทางที่ต้องการระหว่างวัตถุและท่อน้ำทิ้งต่างๆ
ในย่อหน้าที่สามของหัวข้อเกี่ยวกับข้อกำหนดที่สำคัญ ฉันได้กล่าวถึงบรรทัดฐานของระยะทางที่ต้องรักษาระหว่างท่อระบายน้ำกับวัตถุและโครงสร้างต่างๆ - บรรทัดฐานเหล่านี้ระบุไว้ในตารางด้านบน แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเสมอไป มิฉะนั้นเพื่อนบ้านที่ "เป็นมิตร" ของคุณอาจยืนยันเรื่องนี้อย่างไม่สมเหตุสมผล
ดังนั้นคุณสามารถทำให้เป็นทางการทั้งหมดนี้ได้โดยเชิญตัวแทนของ BTI และลงนามในการยอมรับระบบและช่องทางการระบายน้ำทิ้งภายในซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ขั้นตอนการวาง: 1 - เทหมอน; 2 - วางท่อ; 3 - ปิดด้วยทราย
และตอนนี้ฉันจะบอกคุณว่ากระบวนการวางท่อลงในร่องลึกด้วยมือของคุณเองไปยังที่เก็บหรือถังไหลเกิดขึ้นได้อย่างไร - สาระสำคัญของกระบวนการแสดงอยู่ในภาพถ่ายด้านบน หลังจากที่คุณขุดคูน้ำแล้ว คุณต้องเติมเบาะทรายที่มีความหนาอย่างน้อย 29 มม. และวางแผนตามความชันที่ต้องการ (บนท่อที่ 110 18-20 มม. / ม. เชิงเส้น)
จากนั้นคุณวางทางหลวงตรวจสอบความลาดชันอีกครั้งแล้วเติมด้วยทรายเพื่อให้ความหนาของชั้นเหนือผนังด้านบนถึง 5-6 ซม. ซึ่งจะป้องกันไม่ให้หินมีคมและวัตถุโลหะทะลุท่อภายใต้แรงดันดิน
ก่อนเติมดินในร่องลึก คุณต้องบดทรายให้แน่น แต่เนื่องจากความผันผวนของวัสดุ การทำเช่นนี้จึงค่อนข้างยาก
ฉันทำอย่างอื่น - ฉันเทน้ำปริมาณมากลงบนทรายแล้วมันก็ลดลงทันที สภาพที่ต้องการหลังจากนั้นคุณสามารถเทดินได้ทันที
บทสรุป
โดยสรุปฉันต้องการเพิ่มว่าคุณอาจต้องป้องกันท่อส่งไม่เพียง แต่ใต้ดิน แต่ยังอยู่ในบ้านด้วยหากผนังไม่หนาพอ นอกจากนี้ ฉนวนกันความร้อนจะไม่ตัดเบาะทราย แต่ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ - ถามพวกเขาในความคิดเห็น
7 กรกฎาคม 2016หากคุณต้องการแสดงความขอบคุณ เพิ่มความกระจ่างหรือคัดค้าน ถามผู้เขียนบางอย่าง - เพิ่มความคิดเห็นหรือกล่าวขอบคุณ!
เมื่อออกแบบและติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งภายในสำหรับบ้านส่วนตัว จะไม่มีใครรอดพ้นจากข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่ผลที่คาดเดาไม่ได้ ตั้งแต่กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไปจนถึงระบบที่ใช้งานไม่ได้ทั้งหมด พิจารณาในบทความนี้เกี่ยวกับแนวคิดของสิ่งปฏิกูลภายในในบ้านส่วนตัว: กฎการออกแบบและการติดตั้ง + การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกิดขึ้นในกระบวนการทั้งหมดนี้
ลักษณะทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียภายในที่ทันสมัย
ทุกวันนี้ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเขตชานเมืองของเอกชนกำลังประสบกับความเจริญอย่างแท้จริง จึงต้องสร้างความสะดวกและ ระบบที่ทันสมัยท่อน้ำทิ้งที่ผมติดตั้งได้ คนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ระบบดังกล่าวควรมี ประสิทธิภาพที่ดีเนื่องจากจำนวนอุปกรณ์ประปาที่ผลิตของเสียในครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แท้จริงแล้ว เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เครื่องล้างจาน อ่างจากุซซี่ และฝักบัว ปริมาณการใช้น้ำในครัวเรือนทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น 200 ลิตรต่อคนต่อวัน
การเพิ่มจำนวนของอุปกรณ์ประปานำไปสู่ความซับซ้อนที่สำคัญของเครือข่ายไปป์ไลน์เอง โชคดีที่วันนี้ใช้ ท่อพีวีซีซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมซึ่งการติดตั้งไปป์ไลน์ไม่ยากไปกว่าการทำงานฝีมือจาก คอนสตรัคเตอร์เด็ก. ชิ้นส่วนทั้งหมดเหล่านี้มาพร้อมกับโอริง ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ง่ายหากจำเป็น
ท่อน้ำทิ้งภายในเป็นชุดของท่อพลาสติกและอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อ ซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำเสียจากท่อประปา ตัวอุปกรณ์เองมีกาลักน้ำที่จำเป็นในการป้องกันการซึมผ่านของกลิ่นเข้าไปในสถานที่ การวางท่ออยู่ภายใต้กฎที่เข้มงวด การไม่ปฏิบัติตามซึ่งเต็มไปด้วยการหยุดชะงักของระบบทั้งหมด
กฎการวางท่อสำหรับการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายใน
เนื่องจากช่องระบายกลางในระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมดของบ้านเป็นแบบยกขึ้น อาจเป็นหนึ่งเดียวสำหรับทั้งบ้าน หากบ้านมีขนาดใหญ่เกินไปหรือห้องน้ำอยู่ห่างจากกันพอสมควร จะต้องสร้างผู้ยกสองคนขึ้นไป เป็นท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งซึ่งเริ่มต้นในชั้นใต้ดินและสิ้นสุดบนหลังคา ส่วนล่างของตัวยกเชื่อมต่อกับท่อเอียงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันหรือใหญ่กว่า ซึ่งออกสู่ภายนอกสู่ถังเก็บน้ำเสียหรือโรงบำบัดน้ำเสีย ส่วนบนตัวยกขึ้นเหนือหลังคาอย่างน้อย 0.5 ม. เปิดหรือมีวาล์วตรวจสอบ สำหรับสิ่งที่จำเป็น - เราจะพิจารณาเพิ่มเติม อุปกรณ์ทั้งหมดที่นำมาจากอุปกรณ์ประปาเชื่อมต่อกับไรเซอร์
อุทกพลศาสตร์ของของเหลวในท่อ
ท่อคือกระบอกสูบภายในซึ่งน้ำเคลื่อนที่ เมื่อท่อเต็มไปด้วยน้ำจะเกิดลูกสูบขึ้น ซึ่งหมายความว่าที่ด้านบนของปลั๊กน้ำแรงดันจะลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่แรงดันที่ด้านล่างจะเพิ่มขึ้น ในสถานการณ์ที่มีท่อระบายน้ำทิ้งระเบิดจากโถชักโครก สูญญากาศที่เกิดขึ้นจะสามารถดูดน้ำทั้งหมดออกจากกาลักน้ำได้ ซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นภายในห้อง ในทางตรงข้าม ระหว่างการเคลื่อนที่ของของไหล แรงดันเกินซึ่งสามารถดันสิ่งปฏิกูลออกจากอุปกรณ์ที่อยู่ใต้โถส้วมได้
การเพิกเฉยต่อกฎของอุทกพลศาสตร์นำไปสู่ข้อผิดพลาดทั่วไปสองประการในการออกแบบและติดตั้งท่อระบายน้ำ ข้อผิดพลาดประการแรกคือความล้มเหลวของอุปกรณ์ระบายอากาศ ท่อพื้นหลังที่วิ่งจากตัวยกขึ้นสู่หลังคาไม่เพียงแต่ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวชดเชยแรงดันในระบบอีกด้วย ท้ายที่สุดถ้ามีแรงดันที่ลดลงเหนือลูกสูบน้ำจะไม่ดูดน้ำออกจากกาลักน้ำ แต่จะรับประกันการไหลของอากาศเข้าสู่ระบบจากบรรยากาศซึ่งจะทำให้แรงดันเท่ากันอีกครั้ง
ข้อผิดพลาดทั่วไปประการที่สองคืออุปกรณ์ประปาทั้งหมดเชื่อมต่อผ่านท่อจ่ายไปยังตัวยกด้านล่างห้องน้ำ สิ่งนี้ไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากจะทำให้สิ่งปฏิกูลถูกเทลงในอ่างล้างจานหรือฝักบัวในระหว่างการล้าง ปัญหาที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อท่อจ่ายยาวเกินกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องกำหนดบางอย่าง กฎเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับติดตั้งระบบระบายน้ำภายใน
กฎสำหรับอุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งภายในบ้านซึ่งเป็นการละเมิดที่ยอมรับไม่ได้
ความสนใจ! การละเมิดกฎต่อไปนี้อาจนำไปสู่การหยุดชะงักของระบบท่อระบายน้ำภายในหรือเหตุฉุกเฉินอย่างร้ายแรง
- การเชื่อมต่อโถสุขภัณฑ์กับตัวยกต้องแยกจากอุปกรณ์ประปาอื่น ๆ
- องค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบประปาจะรวมอยู่ในระบบเหนือจุดยึดของห้องน้ำ อุปกรณ์หลายตัวสามารถระบุตำแหน่งบนท่อจ่ายน้ำหนึ่งท่อได้ หากอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ท่อทางเข้าใดๆ ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่าทางเข้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดจากเครื่อง
- ทางออกของโถชักโครกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ดังนั้นตัวยกไม่ควรบางกว่า
- โถสุขภัณฑ์ติดตั้งอยู่ห่างจากตัวยกไม่เกิน 1 ม. และอุปกรณ์อื่นๆ ไม่เกิน 3 ม.
- หากบ้านมีท่อส่งยาวเกิน 3 ม. ก็ไม่ควรบางกว่า 70 มม. อายไลเนอร์ที่ยาวเกิน 5 เมตร ทำจากท่อขนาด 100 มม. แล้ว
หากไม่สามารถเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจ่ายได้ด้วยเหตุผลบางประการก็มีวิธีแก้ไขกฎนี้ ในการทำเช่นนี้ มีความจำเป็นต้องนำปลายท่อดังกล่าวมาไว้บนหลังคาและจัดให้มีวาล์วสูญญากาศหรือพันไว้บนตัวยกเหนืออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด
ลักษณะเชิงปริมาณของพารามิเตอร์การวางท่อระบายน้ำ
มีอยู่ ความแตกต่างที่สำคัญการปฏิบัติตามซึ่งจะทำให้มั่นใจถึงการทำงานของท่อระบายน้ำในโหมดที่เหมาะสม:
- เอียงทั้งหมด ท่อแนวนอนขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง ข้อบังคับระบุว่าท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ควรลดลงอย่างละ 3 ซม. เมตรวิ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ถึง 110 มม. ต่อ 2 ซม. ต่อเมตร ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 160 มม. สามารถเอียงได้ไม่เกิน 0.8 ซม. ต่อหนึ่งเมตรเชิงเส้น
- ตัวบ่งชี้เช่นความแตกต่างของความสูงสำหรับโถสุขภัณฑ์ควรเป็น 1 ม. และสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ 3 ม. การเกินพารามิเตอร์เหล่านี้ควรมาพร้อมกับการจัดระบบระบายอากาศที่ปลายท่อจ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อผิดพลาดทั่วไปอีกประการหนึ่งคือ การออกแบบที่ไม่ถูกต้องมุม หากคุณทำมุม 90 องศาเนื่องจากการเด้งกลับจะเกิดการอุดตันของขยะในสถานที่นี้และท่อจะอุดตันอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องสร้างการไหลของน้ำที่มุมถนนอย่างราบรื่น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างมีมุมเอียง 135 องศา
ข้อผิดพลาดประการที่สี่คือทางออกของท่อพัดลมไม่ใช่บนหลังคา แต่เป็นการระบายอากาศในบ้านทั่วไป อุปกรณ์ดังกล่าวจะสร้าง "กลิ่นหอม" ที่ลืมไม่ลงทั่วทั้งบ้าน ซึ่งสามารถกำจัดได้โดยการทำระบบใหม่ทั้งหมดเท่านั้น
เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านท่อ จำเป็นต้องจัดฉนวนกันเสียง ในการทำเช่นนี้ท่อจะถูกห่อด้วยขนแร่และวางในกล่องที่ทำจาก แผ่นยิปซั่ม. เพื่อความสะดวกและทันท่วงที งานป้องกันท่อมีการติดตั้งช่องตรวจสอบทุกๆ 15 ม. เช่นเดียวกับทุกทางเลี้ยว
ผิดพลาดประการที่ห้า ในท่อที่ต่อท่อน้ำทิ้งภายในและถังบำบัดน้ำเสียไม่ได้ติดตั้งไว้ เช็ควาล์ว. ในกรณีนี้ เมื่อหน่วยกำจัดภายนอกล้น น้ำอาจลอยขึ้นท่อและทำให้ห้องใต้ดินท่วม
ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกาลักน้ำ
การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ประปากับท่อระบายน้ำจะดำเนินการผ่านกาลักน้ำที่มีลักษณะเหมือนตัวอักษร U รูปร่างโค้งนี้ช่วยให้น้ำอยู่ในนั้นตลอดเวลา ก่อตัวเป็นไฮโดรกั้นและป้องกันกลิ่นไม่ให้ซึมเข้าไปในห้อง อย่างไรก็ตาม ระบบนี้จะหยุดทำงานเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดหลักคือการขาดการระบายอากาศ ในกรณีนี้ เครื่องดูดฝุ่นจะดูดน้ำออกจากกาลักน้ำ ทำให้กลิ่นกระจายไปทั่วบ้านอย่างอิสระ อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์คือการระเหยของน้ำจากกาลักน้ำซ้ำๆ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์ไม่บ่อยนัก คุณเพียงแค่ต้องเสียบอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเศษผ้า
มีการคำนวณอะไรบ้างเมื่อวางแผนระบบบำบัดน้ำเสียภายใน
งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียภายในต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎข้างต้น นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนั้น จำเป็นต้องมีการคำนวณบางอย่าง:
- บน โครงการทั่วไประบุสถานที่ที่จะวางอุปกรณ์นี้หรืออุปกรณ์นั้น ระยะห่างจากตัวยก, เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจ่าย, ตัวเลือกการติดตั้งและการเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำนั้นคิดไว้ล่วงหน้า ในขณะเดียวกันก็คำนวณ จำนวนเงินที่ต้องการวัสดุ.
- กำหนดด้วยประเภทของระบบระบายน้ำทิ้งเอง พวกเขามีพลังและเป็นธรรมชาติ โดยปกติเพื่อความเรียบง่ายระบบจะใช้ซึ่งน้ำไหลภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก สิ่งสำคัญที่นี่คือการคำนวณความชันของท่อตามกฎที่ระบุไว้ข้างต้น
- ตาม ข้อกำหนดทางเทคนิคเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่องคำนวณการไหลเพียงครั้งเดียว ความหนาของท่อทางเข้าขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้นี้ ในกรณีส่วนใหญ่ สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด ยกเว้นห้องน้ำ ท่อขนาด 50 มม. จะเหมาะสม
- คำนวณตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งตัวยก ส่วนใหญ่มักเป็นห้องสุขา หากในบ้านมีสองคนในระนาบแนวตั้งต่างกันจะเป็นการดีกว่าถ้าสร้างสองคน
- จำเป็นต้องคำนวณรูปแบบการระบายน้ำทิ้งในลักษณะที่จะลดจำนวนมุมการหมุนที่มีอยู่ให้น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการอุดตันได้อย่างมาก
การคำนวณข้างต้นซึ่งดำเนินการอย่างถูกต้องจะทำให้ระบบระบายน้ำทิ้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แม้ว่าจะมีการโอเวอร์โหลดเกิดขึ้น
สิ่งที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งภายใน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วสิ่งสำคัญในอุปกรณ์ระบายน้ำเสียภายในบ้านคือการวาดรายละเอียดโดยระบุอุปกรณ์และขนาดขององค์ประกอบทั้งหมด สำหรับการติดตั้งจะใช้ท่อระบายน้ำทิ้งที่ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ อุปกรณ์ที่ปลายท่อสามารถเชื่อมต่อท่อสองท่อได้โดยวางปลายท่อหนึ่งไว้ในซ็อกเก็ตของอีกท่อหนึ่ง สำหรับตัวยกจะใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. และสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ 50 มม. สำหรับการเชื่อมต่อกับท่อน้ำทิ้งภายนอก ท่อลูกฟูกเนื่องจากมีความทนทานต่อการเคลื่อนที่ของดินได้ดีกว่า
ของเครื่องมือที่มักใช้: เลื่อยสำหรับตัดท่อพลาสติก มีดคม และซีลยาง ท่อถูกตัดด้วยเลื่อยตัดด้วยมีดและทำมุมลบมุม ซีลยางถูกสอดเข้าไปในซ็อกเก็ต อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อกับระบบ:
- เข่าหรืองอที่จำเป็นสำหรับการตกแต่งมุม ผลิตด้วยความโค้ง 45 และ 90 องศา ปลายของพวกเขายังติดตั้งซ็อกเก็ตพร้อมซีลเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่แน่นหนา
- หากจำเป็นต้องต่อท่อตัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
- เสื้อยืด ประเภทต่างๆเป็นอุปกรณ์สำหรับจัดกิ่งก้านท่อ
- จำเป็นต้องใช้ข้อต่อทรานซิชันเพื่อสร้างทรานซิชันระหว่างท่อที่มีความหนาต่างกัน
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งพลาสติกคือการเพิกเฉยต่อความร้อน เพื่อให้ท่อเข้ากันได้ง่ายและแน่นยิ่งขึ้นและเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อซ็อกเก็ตจะต้องอุ่นในน้ำร้อน
ลำดับงานระหว่างการติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งภายใน
การติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งภายในบ้านดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:
ขั้นแรกให้ติดตั้งตัวยกโดยนำปลายไปที่หลังคาและชั้นใต้ดิน พวกเขาควรผ่านในบริเวณใกล้เคียงห้องน้ำ ในชั้นใต้ดินพวกเขาจะเชื่อมต่อกับท่อเอียงที่ออกไปสู่ถังบำบัดน้ำเสียและปลายด้านบนเปิดทิ้งไว้หรือมีวาล์วตรวจสอบ
ประการที่สอง พวกเขานำเกวียนจากโถชักโครกมาไว้บนตัวยก พวกเขาจะต้องแยกจากกัน
ประการที่สามพวกเขาเชื่อมต่อกับผู้ตื่นจากอุปกรณ์อื่น ๆ เหนือทางเข้าโถชักโครก
ประการที่สี่ มีการติดตั้งกาลักน้ำบนอุปกรณ์ทั้งหมด
ประการที่ห้า พวกเขาเชื่อมต่อกาลักน้ำกับอายไลเนอร์
โดยสรุป สมมติว่าระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบและประกอบอย่างเหมาะสมจะทำงานได้ทุกอย่างที่มันควรจะเป็น เป็นเวลานานโดยไม่มีปัญหาใหญ่
แทบจะไม่ ผู้ชายสมัยใหม่สามารถจินตนาการถึงการมีอยู่ของมันโดยปราศจากความสะดวกสบายและผลประโยชน์ตามปกติของการดำรงอยู่ดังนั้นเมื่อจัดบ้านความถี่หรือกระท่อมฤดูร้อนสิ่งแรกคือจำเป็นต้องจัดให้มีระบบประปาอย่างเหมาะสมและแน่นอนว่าระบบท่อระบายน้ำเป็นไปตามสุขาภิบาลและ มาตรฐานด้านสุขอนามัย
การจัดวางระบบท่อน้ำทิ้งช่วยให้ไม่เพียงแต่ใช้ห้องน้ำเท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อกับอ่างล้างมือ เครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้า และทำให้ชีวิตในพื้นที่ชานเมืองใกล้กับอพาร์ตเมนต์ในเมืองมากขึ้น
การติดตั้งระบบท่อระบายน้ำเป็นกระบวนการที่ลำบากและต้องใช้วิธีการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ทางที่ดีควรออกแบบท่อระบายน้ำบน ชั้นต้นการก่อสร้างอาคารส่วนตัว
ก่อนเริ่มงานจำเป็นต้องดำเนินการประปาและดำเนินการติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งโดยปฏิบัติตามลำดับที่เข้มงวดเท่านั้น
ประเภทหลักของระบบระบายน้ำทิ้ง
ระบบท่อระบายน้ำที่ทันสมัยแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก:
- ภายในที่ซึ่งการสื่อสารทั้งหมดตั้งอยู่ภายในบ้าน
- กลางแจ้ง ซึ่งมีการสื่อสารอยู่นอกบ้าน ได้แก่ ส้วมซึม สถานีทำความสะอาด ส้วมซึม ถังตกตะกอน ถังบำบัดน้ำเสีย
- โดยมากที่สุด เหตุการณ์สำคัญคือการวางระบบท่อน้ำทิ้งเข้าบ้านเนื่องจากองค์ประกอบหลักและการเดินสายไฟไปยังทางหลวงสายหลักทั้งหมดจะอยู่ภายในอาคาร ในขั้นตอนนี้ การจัดเรียงที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและการทำงานที่ราบรื่นของระบบทั้งหมด
วัสดุที่จำเป็นในการจัดวางระบบท่อน้ำทิ้ง
พื้นฐานของระบบระบายน้ำทิ้งทุกประเภทคือท่อน้ำทิ้งทั่วไปซึ่งมีของเสีย น้ำเสีย. ทุกสิ่งที่ผ่านตัวยกจะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำภายนอกที่วางไว้และรวมเข้ากับบ่อซึ่งตั้งอยู่บนไซต์
วัสดุที่จำเป็น:
- ท่อจำนวนที่ต้องคำนวณล่วงหน้า
- สาขาสำหรับระบบระบายน้ำทิ้งซึ่งขนาดต้องสอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
- ประเดิมของสไตล์ที่ต้องการซึ่งจำเป็นสำหรับการแตกแขนงระบบ
- ลดและอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ
- การตรวจสอบเพื่อควบคุมการทำงานของระบบท่อระบายน้ำและการเข้าถึงการทำความสะอาดในกรณีที่เกิดการอุดตัน
- ปลั๊กสำหรับระฆังซึ่งปิดรูที่ไม่ได้ใช้
- รัดพิเศษสำหรับยึดท่อระบายน้ำทิ้ง
- กาวปิดผนึก - ซิลิโคนประปาในท่อและปืนที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน
สำคัญ!สำหรับไรเซอร์ คุณจะต้องใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เพียงพอ (จาก 100 มม.) เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางท่อนี้ใช้สำหรับระบายของเสียออกจากห้องน้ำ ติดตั้งตัวยกที่มุมห้องน้ำหรือในเพลาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมเครื่องมือและวัสดุทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในมือระหว่างการทำงาน
ท่อระบายน้ำต้องได้รับการแก้ไขอย่างดี นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องจัดตำแหน่งข้อต่อในอนาคตซึ่งจะรวมถึงท่อทางออกจากอ่างล้างมือโถส้วมอ่างอาบน้ำ
เพื่อให้ ปิดผนึกที่ดีขึ้นข้อต่อท่อและป้องกันการรั่วซึม ข้อต่อหล่อลื่นด้วยจารบีหรือซิลิโคน
เนื่องจากมักใช้การจัดระบบท่อระบายน้ำ ท่อพลาสติกมันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการตรึงที่เชื่อถือได้ อย่างไร การยึดที่เชื่อถือได้มากขึ้นความน่าจะเป็นของการเสียรูปของท่อระบายน้ำยิ่งลดลงเนื่องจากมวลของท่อที่เติมแล้วนั้นมากกว่าท่อเปล่ามาก
ประกอบเองของระบบท่อระบายน้ำ
การระบายน้ำทิ้งที่ต้องทำด้วยตัวเองนั้นค่อนข้างง่ายแม้จะไม่มีทักษะและประสบการณ์ก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทำงานตามลำดับ ซื้อวัสดุคุณภาพสูง และเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงาน
สำคัญ! หากคุณยังไม่แน่ใจในความสามารถของคุณ คุณสามารถเชิญได้เสมอ ช่างฝีมือมืออาชีพซึ่งจะดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการทำงาน คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงาน ได้รับประสบการณ์ และในขณะเดียวกันก็ควบคุมคุณภาพ
เป็นสิ่งสำคัญมากที่ท่อระบายน้ำที่มาจากห้องน้ำหรืออ่างอาบน้ำออกเป็นมุมเพื่อป้องกันการอุดตันและให้แน่ใจว่าระบบทำงานในระดับปกติ มุมเอียงต่อเมตรควรอยู่ระหว่าง 2 ถึง 4 องศา
คุณไม่ควรซื้อท่อลูกฟูกเพื่อจัดระบบระบายน้ำทิ้ง - ให้ความชอบ ท่อที่ดีกว่าด้วยพื้นผิวที่น่ารังเกียจภายใน ขอแนะนำให้แก้ไขท่อทันทีหลังจากเชื่อมต่อและเชื่อมต่อ ในการทำเช่นนี้ จำเป็นต้องสร้างกล่องหรือรางน้ำของ drywall หรือวัสดุกันน้ำอื่นๆ การออกแบบนี้จะทำให้เกิดการตรึงที่เชื่อถือได้และได้ระบบที่แข็งแรงซึ่งจะทนต่อความเสียหายทางกลและการเคลื่อนตัวของน้ำ
สำคัญ!เมื่อทำการติดตั้งการเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวดิ่ง ขอแนะนำให้ติดตั้งส่วนเชื่อมต่อที่มีมุม 90 องศาในสถานที่นี้ สิ่งนี้จะช่วยลดภาระบนโหนดและท่อจากแรงดันอย่างมากเมื่อระบายน้ำออก
ในการติดตั้งโหนดทรานซิชัน คุณต้องขุดรูลึกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม สะดวกเช่นกัน เพราะหากจำเป็น คุณสามารถติดตั้งปลอกตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทำความสะอาดระบบในกรณีที่เกิดการอุดตัน
ขั้นต่อไปจะนำท่อระบายน้ำออกจากบ้าน ในฐานรากทำรูขนาดที่ต้องการแล้วตัดมุมเป็นมุม 15 องศาแล้วตั้งระดับความเอียงคงที่ ท่อระบายน้ำจนถึงและรวมถึงการเข้าสู่ รูระบายน้ำไม่เกิน 2-3 องศา
อย่าเอียงท่อให้เล็กลงหรือเอียงท่อมากเกินไป ความลาดเอียงเล็กน้อยจะทำให้การไหลของท่อระบายน้ำช้าลง และด้วยความลาดชันที่รุนแรง น้ำเสียจะไหลผ่านท่อระบายน้ำเร็วเกินไป ทิ้งเศษของแข็งไว้บนผนัง ซึ่งจะนำไปสู่การอุดตันและการหยุดชะงักของระบบท่อระบายน้ำในไม่ช้า
สำคัญ!หากตำแหน่งอยู่ใกล้เกินไป ฐานรากอาจได้รับความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไป และระยะห่างที่มากเกินไปอาจทำให้ระบบหยุดนิ่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีข้อต่อและจุดหมุนหลายจุด
ในขั้นตอนสุดท้ายจำเป็นต้องขุดคูน้ำเพื่อวางท่อซึ่งความลึกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ สภาพอากาศในภูมิภาคของคุณ หากฤดูหนาวรุนแรงและหนาวเย็น ร่องลึกต้องลึกพอที่จะป้องกันการแช่แข็งและความเสียหายต่อความสมบูรณ์ของท่อ เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น คุณสามารถหุ้มฉนวนท่อด้วยฉนวนก่อนการถมดินขั้นสุดท้าย
การติดตั้งบ่อพักขนาดเล็กหลายช่องตลอดความยาวของท่อน้ำทิ้งเป็นสิ่งสำคัญเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำทิ้งในกรณีที่เกิดการอุดตัน ทันทีก่อนที่จะวางท่อระบายน้ำขอแนะนำให้คอนกรีตร่องลึก ด้านล่างของร่องลึกควรมีความชุ่มฉ่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง
อยู่นอกเมืองด้วยความสะดวกสบายเหมือนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในเมือง? วันนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทุกคนประหลาดใจ เกือบทุกคนเคยได้ยินมาว่าเพื่อความสะดวกสบาย คุณเพียงแค่ต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบอัตโนมัติบนไซต์
แต่มันคืออะไร มันทำงานอย่างไร วิธีการเลือกอย่างถูกต้อง และจะทำอย่างไรกับมันหลังการติดตั้ง - แทบไม่มีใครรู้ วันนี้เราจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทความนี้:
สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับลักษณะของท่อระบายน้ำอัตโนมัติ?
ดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก ท่อน้ำทิ้งอัตโนมัติสู่เขตชานเมือง?
- พารามิเตอร์หลักของน้ำเสียอิสระ - ปริมาณสต็อคสูงสุดซึ่งเธอสามารถดำเนินการได้ภายใน 24 ชั่วโมง
- Salvo drop.
- สำคัญไม่น้อยไปกว่า ความลึกของการแทรกระบุความลึกของท่อน้ำทิ้งที่สามารถวางได้
- ระยะเวลาให้บริการเมื่อจำเป็นต้องกำจัดตะกอนที่สะสมออกจากอุปกรณ์
- คุณภาพการบำบัดน้ำเสีย- โดยปกติตัวเลขนี้คือ 98%
- วัสดุตัวเรือน.
- ติดตั้งง่าย.
ท่ามกลางข้อเสียของระบบสามารถระบุค่าใช้จ่ายสูง แต่ถ้าคุณคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการเรียกรถบรรทุกน้ำเสียเมื่อจัดส้วมซึมธรรมดาพวกเขาจะจ่ายออกอย่างรวดเร็ว
4 ตัวเลือกท่อระบายน้ำ
คุณสามารถติดตั้งท่อระบายน้ำบนเว็บไซต์ได้หลายวิธี:
- Cesspool - มักใช้ในกระท่อมฤดูร้อน แต่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดในพื้นที่เป็นทางเลือกที่แพงกว่าการติดตั้งครั้งแรก แต่เหมาะสำหรับบ้านที่มีการใช้งานตลอดทั้งปีเท่านั้น
- ถังเก็บเป็นวิธีการง่ายๆ แต่ไม่ใช่สำหรับทุกคน น้ำเสียสะสมในถังที่สูบออกโดยเครื่องบำบัดน้ำเสีย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ถูก
- ถังบำบัดน้ำเสีย - น้ำเสียถูกทำให้บริสุทธิ์ได้ถึง 98% และเข้าสู่ระบบระบายน้ำ การบำรุงรักษา - สูบตะกอนออกทุกๆ 2-3 ปี ซึ่งสามารถใช้เป็นปุ๋ยได้
3 วิธีล้างน้ำเสีย เลือกแบบไหนดี?
ท่อระบายน้ำสองประเภทแรกที่พบมากที่สุดคือ:
- กับ การทำความสะอาดเครื่องกล;
- ด้วยการบำบัดทางชีวภาพ
- ด้วยการทำความสะอาดแบบผสมผสาน
ถังบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียแบบกล
มีข้อดีข้อเสีย มาไฮไลต์บางส่วนจากบทวิจารณ์ของผู้ใช้ ทำงานได้เองไม่เหมือนกับชนิดต่อไปนี้
ข้อเสียข้อดี
- ทำงานโดยไม่กินไฟ
- อุปกรณ์ไม่ต้องการการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
- งานตลอดทั้งปี
- หากจำเป็นคุณสามารถหยุดพักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียได้
- ไม่ใช่กลิ่นที่ถูกใจมาก
- ต้องวางท่อระบายน้ำ สี่เหลี่ยมใหญ่พล็อต
- บริการด้วยอุปกรณ์พิเศษ,
- จำเป็นต้องมีสภาพทางธรณีวิทยาที่เหมาะสม
การติดตั้งท่อระบายน้ำ:
- เรากำหนดปริมาณของอุปกรณ์ - ขยะอย่างน้อย 200 ลิตรต่อคนต่อวัน
- เราเลือกสถานที่ที่จะติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งในอนาคต
- เราขุดหลุมใต้ถังหรือวงแหวนคอนกรีต
- เราจัดหาท่อและติดตั้งแท่นสำหรับการถอนน้ำบริสุทธิ์
การบำบัดทางชีวภาพ (ถังบำบัดน้ำเสียหรือ VOC)
สาระสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสียแบบอัตโนมัติ (ลิงค์โรงบำบัด Topas ดังภาพด้านล่าง) คือการทำงานแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง บำบัดน้ำเสียคือ การบำบัดทางชีวภาพโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า VOC ยังเป็นการทำให้บริสุทธิ์ทางชีววิทยาโดยแบคทีเรีย แต่ด้วยการใช้ออกซิเจน (แอโรบิก) โรงบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่นเป็นชนิดย่อยของระบบบำบัดน้ำเสียแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นโมโนบล็อก น้ำเสียในอุปกรณ์ถูกทำความสะอาดทางชีววิทยาเนื่องจากการกระทำของจุลินทรีย์ในนั้น
หลักการทำงานของอุปกรณ์นั้นขึ้นอยู่กับการเติมอากาศแบบบังคับเนื่องจากน้ำเสียได้รับการทำความสะอาดอย่างดี แต่ถึงแม้จะมีข้อดีทั้งหมด แต่อุปกรณ์นี้ก็มีข้อเสียคือมีความผันผวนนั่นคือใช้งานได้เฉพาะเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มันทำงานอย่างเงียบ ๆ และไม่มีกลิ่น
การติดตั้งสถานีอิสระเกิดขึ้นดังนี้:
- การเตรียมหลุมตามขนาดของการติดตั้ง
- ขุดคูสำหรับท่อฉนวนของท่อทางออก
- การติดตั้งสถานีและการเชื่อมต่อท่อกับมัน
- การจ่ายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อ
จากทั้งหมดข้างต้น ควรสังเกตว่าระบบระบายน้ำทิ้งแบบอัตโนมัตินั้นไม่ง่ายเลย ดังนั้นจึงต้องสร้างตามโครงการที่เตรียมไว้เป็นพิเศษ
สิ่งที่ควรคำนึงถึง?
เมื่อเลือกระบบบำบัดน้ำเสียแบบอิสระ จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ:
- การบรรเทาที่ดิน,
- สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคของคุณ
- ระดับน้ำใต้ดิน
- บ่อยแค่ไหนและกี่คนอาศัยอยู่ในบ้าน
- การจัดหาการเข้าถึงอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
ไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อ บ้านส่วนตัวสำหรับท่อระบายน้ำส่วนกลางหรือแบบอิสระ ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลบนถนนต้องติดตั้งแยกกัน ก่อนเริ่มงานนี้ คุณต้องพัฒนารูปแบบการติดตั้งที่อนุญาตให้คุณเลี่ยงผ่าน ขนาดขั้นต่ำท่อและท่อระบายน้ำ
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อวัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสนใจเป็นพิเศษจำเป็นต้องใส่ใจกับความลึกของการวางท่อมุมเอียงและความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อหน้าแปลนเนื่องจากประสิทธิภาพของท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์เหล่านี้
เชื่อมบ้านส่วนตัวกับท่อระบายน้ำสภาพและรูปแบบของน้ำเสียภายนอก
ส่วนนอกของระบบท่อระบายน้ำในบ้านส่วนตัวเชื่อมต่อทางออกของท่อระบายน้ำภายในกับถังเก็บขยะที่ตั้งอยู่บนไซต์หรือกับท่อระบายน้ำกลางพร้อมเครือข่ายท่อ อ่านเกี่ยวกับการเดินสายภายในในบ้านในบทความ การวางท่อระบายน้ำภายนอกจะดำเนินการตามโครงการที่พัฒนาขึ้นล่วงหน้าโดยคำนึงถึงสถานการณ์ต่อไปนี้:
- ลักษณะภูมิประเทศ
- สภาพอากาศ;
- ความห่างไกลของบ่อน้ำและอ่างเก็บน้ำ
- ปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านอย่างถาวร
- ความลึกของการแช่แข็งของดินและองค์ประกอบ
- วิธีการเข้าถึงรถของรถบรรทุกสูญญากาศหากจำเป็น
ในรูปแบบการวางท่อระบายน้ำทิ้งภายนอกจำเป็นต้องจัดให้มีการระบายอากาศไม่เช่นนั้นเมื่อเวลาผ่านไป กลิ่นไม่พึงประสงค์จะเข้าสู่เขตที่อยู่อาศัย อ่านกฎสำหรับอุปกรณ์ระบายอากาศเสียในบทความ การระบายอากาศติดตั้งท่อพัดลมซึ่งสามารถวางบนฝาถังบำบัดน้ำเสียหรือบนส่วนของท่อที่ไหลจากบ้านไปยังถังเก็บน้ำเสีย
โครงการจัดระบบอัตโนมัติ ท่อน้ำทิ้งกลางแจ้ง
ถังบำบัดน้ำเสียติดตั้งไว้ที่จุดต่ำสุด บรรเทาธรณีวิทยาพื้นที่ไซต์ การจัดเรียงนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งสิ่งปฏิกูลภายนอกได้อย่างเหมาะสมที่สุด ควรวางเป็นเส้นตรงไปยังตำแหน่งของท่อทางออก ระบบภายในการกำจัดน้ำเสีย
การเลือกสถานที่ระบายน้ำ
เมื่อเลือกตำแหน่งของท่อระบายน้ำ อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลิ่นอันไม่พึงประสงค์ไม่ได้ซึมเข้าไปในห้องนั่งเล่น เป็นผลให้ควรอยู่ห่างจากบ้านไม่เกินห้าเมตร ระยะทางที่เหมาะสมคือสิบเมตรก็ไม่คุ้มค่าที่จะวางถังบำบัดน้ำเสียให้ไกลเกินไปเนื่องจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการวางเครือข่ายไปป์ไลน์อย่างมาก ไม่ควรทำการเชื่อมต่อน้ำเสียภายนอกเข้ากับบ้านในมุมฉาก นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
- แหล่งน้ำไม่ควรอยู่ใกล้เกินสามสิบเมตร
- ไม่สามารถติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่ชายแดนของแปลงที่อยู่ใกล้เคียง
- เพื่อความสะดวกในการสูบน้ำเสียควรวางท่อระบายน้ำใกล้ถนน
- จำเป็นต้องมีการปิดผนึกอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษของถังเก็บเมื่อน้ำใต้ดินอยู่ใกล้
- การวางเครือข่ายไปป์ไลน์ช่วยให้ความลาดชันตามธรรมชาติของภูมิประเทศ
กฎการวางถังบำบัดน้ำเสียบนไซต์
มีการใช้ส้วมซึมสำหรับระบายน้ำทิ้งตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เปลืองพลังงานในการปิดผนึกผนังและเมื่อเติมหลุมก็ถูกปกคลุมด้วยดินและขุดใหม่ บัดนี้ กำแพงก่ออิฐจาก แหวนคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
เศษของเสียที่เป็นของเหลวซึมเข้าไปในดินที่ด้านล่าง ถูกกรอง ส่วนประกอบที่เป็นของแข็งจะค่อยๆ เติมลงในเหมือง และหลังจากนั้นครู่หนึ่งก็ต้องถูกสูบออก
แนะนำให้จัดส้วมซึมถ้าปริมาณน้ำเสียในบ้านส่วนตัวไม่เกินค่าหนึ่ง ลูกบาศก์เมตรต่อวัน. หากเกินขีดจำกัดนี้ มลภาวะจะเกิดขึ้น สิ่งแวดล้อม.
แทนที่จะเป็นส้วมซึม คุณสามารถติดตั้งภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อสะสมน้ำเสียได้ ในกรณีนี้จะทำการป้องกันการรั่วซึมของด้านล่างและผนังของเพลาอย่างละเอียด ดังนั้นจึงป้องกันความเป็นไปได้ของการปนเปื้อนของดินและแหล่งน้ำดื่ม ข้อเสียของระบบนี้คือต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เนื่องจากภาชนะที่ปิดสนิทจะเต็มเร็วมาก
ตัดสินใจเลือกประเภทของโรงบำบัด
สิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดสำหรับบ้านส่วนตัวมีการติดตั้งในรูปแบบของส้วมซึมแบบเรียบง่ายที่ไม่มีก้นถังหรือถังเก็บน้ำเสียที่ปิดสนิท เพื่อปรับปรุงการกรองน้ำเสียให้ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวพร้อมการทำความสะอาดดินหรือถังบำบัดน้ำเสียแบบสองห้องพร้อมตัวกรองอย่างดี สามารถสร้างความแตกต่างของการสร้างห้องสามห้องที่มีช่องการกรอง เช่นเดียวกับการใช้ตัวกรองชีวภาพและระบบจ่ายอากาศ
ถังบำบัดน้ำเสีย
สาระสำคัญของถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวคือ ส้วมซึมด้วยชั้นระบายน้ำ หินบดหรือกรวดผสมทรายเทลงไปที่ก้นบ่อ ผ่านชั้นกรองเศษของเหลวของเสียจะถูกทำความสะอาดก่อนเข้าสู่ดิน หลังจากผ่านไประยะหนึ่งจะต้องเปลี่ยนชั้นระบายน้ำเนื่องจากมีตะกอนสะสมอยู่ ถังบำบัดน้ำเสียแบบห้องเดียวเหมาะสำหรับบ้านส่วนตัวที่มีน้ำเสียเพียงเล็กน้อย
ถังบำบัดน้ำเสียแบบสองห้องประกอบด้วยถังเก็บน้ำและบ่อกรองซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยท่อน้ำล้น ในบ่อพัก อุจจาระจะถูกทำให้กระจ่างบางส่วน แล้วพวกมันก็ตกลงไปในเหมืองโดยมีชั้นระบายน้ำอยู่ด้านล่าง พวกมันซึมเข้าไปในดินที่สะอาดเพียงพอแล้ว
ถังบำบัดน้ำเสียแบบสองห้องเป็นตัวเลือกระบบระบายน้ำทิ้งยอดนิยมสำหรับบ้านส่วนตัว เนื่องจากไม่ต้องใช้ต้นทุนทางการเงินจำนวนมากสำหรับอุปกรณ์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่มีห้องตั้งแต่สองห้องขึ้นไป ตลอดจนช่องการกรอง แทบจะขจัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การตกตะกอนในถังแรก น้ำเสียที่ผ่านการทำให้กระจ่างบางส่วนผ่านท่อน้ำล้นจะเข้าสู่ห้องถัดไปด้วยแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งย่อยสลายสารอินทรีย์ตกค้าง อ่านเกี่ยวกับวิธีการทำถังบำบัดน้ำเสียด้วยมือของคุณเองจากวัสดุชั่วคราวในบทความ
เมื่อผ่านทุกส่วนเป็นลำดับ น้ำทิ้งจะเข้าสู่ช่องกรองซึ่งเป็นพื้นที่ใต้ดินประมาณสามสิบ ตารางเมตรที่ซึ่งการทำความสะอาดดินขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้น หากมีพื้นที่ว่างบนไซต์ วิธีการจัดสิ่งปฏิกูลนี้เหมาะสมที่สุด
แผนภาพของถังบำบัดน้ำเสียที่มีตัวกรองชีวภาพ
ถังบำบัดน้ำเสียที่มีตัวกรองชีวภาพเป็นสถานีสำหรับการบำบัดน้ำเสียแบบลึก ตามหลักการทำงานจะคล้ายกับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีช่องกรองเฉพาะในกรณีนี้จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องแยกน้ำและแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนที่ทางออกของท่อน้ำล้นในส่วนที่สี่ซึ่งทำความสะอาดน้ำเสีย ประมาณร้อยละเก้าสิบห้า น้ำดังกล่าวสามารถใช้สำหรับความต้องการด้านเทคนิค
การติดตั้งสถานีทำความสะอาดอย่างล้ำลึกในบ้านส่วนตัวที่มีที่อยู่อาศัยเป็นระยะนั้นไม่สมเหตุสมผล เพราะหากระบบบำบัดน้ำเสียของการออกแบบนี้ไม่ได้ใช้อย่างต่อเนื่อง แบคทีเรียที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ก็จะตาย นอกจากนี้ยังมีราคาค่อนข้างแพง
วางท่อระบายน้ำลึก
ความลึกของการแช่แข็งของดินเป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำให้ท่อระบายน้ำทิ้งลึกลงไปในพื้นดิน พวกเขาจะต้องวางอยู่ใต้จุดเยือกแข็งมิฉะนั้นพวกเขาจะแช่แข็งในฤดูหนาวและจะไม่สามารถใช้ท่อระบายน้ำจนกว่าฤดูใบไม้ผลิจะละลาย การปรากฏตัวของน้ำแข็งแม้เพียงเล็กน้อยบน พื้นผิวภายในไปป์ไลน์นำไปสู่การลดลงของ patency และการก่อตัวของการอุดตัน
แผนที่ความลึกเยือกแข็งเชิงบรรทัดฐาน
ที่ ภาคใต้ความลึกของการวางท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ที่ห้าสิบหรือมากกว่าเซนติเมตรในภาคกลาง - เจ็ดสิบหรือมากกว่าเซนติเมตร คุณจำเป็นต้องรู้ความลึกของการแช่แข็งของดินในพื้นที่ของคุณเพื่อไม่ให้ลึกลงไปในพื้นดินเกินความจำเป็น เนื่องจากในกรณีนี้ ค่าใช้จ่ายในการทำงานจะเพิ่มขึ้น
องค์กรของการถอนท่อระบายน้ำทิ้งจากบ้าน
องค์กรของการถอนท่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านขึ้นอยู่กับขั้นตอนของความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของอาคาร หากเพิ่งสร้างบ้าน อาจเกิดการหดตัวของฐานรากได้ ดังนั้นการเจาะรูในท่อสำหรับท่อระบายน้ำทิ้งจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าส่วนตัดขวางของท่ออย่างเห็นได้ชัด
รูปแบบของแผนการถอนน้ำเสียจากบ้าน
ในกรณีที่เพิ่งสร้างบ้าน สามารถวางท่อระบายระหว่างการวางรากฐานได้ รากฐานของบ้านที่สร้างขึ้นเมื่อหลายปีก่อนจะไม่สงบอีกต่อไป ดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เจาะสำหรับท่อจ่ายจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้น อุปกรณ์ประปาควรอยู่ห่างจากท่อระบายน้ำทั่วไปเนื่องจากในกรณีนี้จะง่ายกว่าที่จะเชื่อมต่อกับเต้ารับทั่วไป หากบ้านมีตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ควรวางห้องน้ำไว้เหนืออีกชั้นหนึ่ง ในกรณีนี้สามารถยกพื้นยกขึ้นหนึ่งชั้นได้
การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกแบบ Do-it-yourself ในบ้านส่วนตัว
ระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกประกอบด้วยถังทำความสะอาดและระบบท่อที่เชื่อมต่อถังบำบัดน้ำเสียเข้ากับบ้าน ก่อนดำเนินการ งานติดตั้งในแผนผังไซต์จะใช้รูปแบบการระบายน้ำทิ้งภายนอก
ตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับการกำจัดท่อระบายน้ำทิ้งออกจากบ้าน
จากนั้นเลือกท่อพิเศษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 100 มม. ซึ่งมีไว้สำหรับใช้ภายนอกอาคาร มักจะมี สีส้ม. มีการขุดคูน้ำเพื่อวางท่อ ความลึกของมันถูกเลือกขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ องค์ประกอบและลักษณะของดิน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ หากจำเป็น เครือข่ายไปป์ไลน์จะถูกหุ้มฉนวน
งานที่ต้องใช้เวลามากที่สุดในการติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยมือของคุณเองในบ้านส่วนตัวคือการขุดหลุมสำหรับส้วมซึมหรือถังบำบัดน้ำเสีย ระยะทางที่เหมาะสมซึ่งถังบำบัดน้ำเสียจะถูกลบออกจากบ้านประมาณสิบเมตร
ปริมาณความจุโดยตรงขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านอย่างถาวรและความถี่ของการใช้อุปกรณ์ประปา
ทางที่ดีควรเชื่อมต่อถังเก็บเข้ากับทางออกของท่อระบายน้ำภายในเป็นเส้นตรง การโค้งและการหมุนของระบบท่อจะเพิ่มโอกาสในการอุดตัน เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด ต้องมีช่องสำหรับเปลี่ยนทิศทางเป็นแถวยาวพร้อมช่องตรวจสอบ
นี่คือลักษณะของท่อระบายน้ำภายนอกที่มีอุปกรณ์ครบครัน
น้ำเสียไหลผ่านระบบท่อด้วยแรงโน้มถ่วงภายใต้อิทธิพลของ แรงโน้มถ่วงจึงต้องเก็บไว้ มุมที่ถูกต้องเอียง หากมีขนาดเล็กเกินไป เศษขยะขนาดใหญ่จะถูกเก็บไว้และท่อน้ำทิ้งจะอุดตัน
หากความชันสูงเกินไป เศษส่วนที่เป็นของแข็งจะถูกโยนไปที่ผนังของท่อและอุดตันอีกครั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับความชันของท่อระบายน้ำที่ถูกต้องสามารถพบได้ในบทความ
รักษาและควบคุมมุมที่ต้องการ ระดับอาคารเมื่อขุดคูน้ำ ความลึกจะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้ถังเก็บน้ำหรือท่อระบายน้ำส่วนกลาง ใต้คูน้ำมีเบาะดูดซับแรงกระแทกซึ่งเป็นเนินทรายวางท่อไว้โดยตรง หากจำเป็นต้องเปลี่ยนความชันของท่อทรายใน สถานที่ถูกต้องนอน
พารามิเตอร์การดำเนินงานที่สำคัญของระบบท่อระบายน้ำคือความลึกของเครือข่ายไปป์ไลน์ ต้องอยู่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของดินในภูมิภาค มิฉะนั้น ในฤดูหนาว น้ำเสียที่แช่แข็งสามารถทำลายเครือข่ายท่อส่งและปิดระบบระบายน้ำทิ้งได้ สำหรับ งานซ่อมจะต้องรอให้ฤดูใบไม้ผลิละลาย
วิธีการติดตั้งฉนวนท่ออย่างถูกวิธี
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉินในฤดูหนาวควรทำฉนวนกันความร้อนของท่อระบายน้ำ หลายชนิดมีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนที่ดี วัสดุที่ทันสมัยเช่น โฟมโพลียูรีเทน ไฟเบอร์กลาส หรือขนแร่ คุณสามารถติดตั้งฉนวนกันความร้อนของท่อได้อย่างเหมาะสมโดยเพียงแค่ห่อด้วยฉนวนแล้ววางลงในปลอกที่ทำจากส่วนผสมของแร่ใยหินและซีเมนต์
ตัวเลือกสำหรับฉนวนของท่อน้ำทิ้งภายนอก
สามารถติดตั้งทับฉนวนกันความร้อนได้ ฟิล์มโพลีเอทิลีน. ในความหนาวเย็น ภาคเหนือเพื่อป้องกันท่อระบายน้ำจากการแช่แข็ง ชั้นฉนวนได้ติดตั้งระบบทำความร้อนไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่ว่าในกรณีใดเครือข่ายไปป์ไลน์จะต้องวางอยู่ใต้ความลึกเยือกแข็งของดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากองหิมะละลายในฤดูใบไม้ผลิบนพื้นผิว ประสบการณ์ที่น่าสนใจในการวางท่อน้ำทิ้งภายนอกสามารถรวบรวมได้จากวิดีโอต่อไปนี้