วิธีทำหลังคาที่เหมาะสมในบ้านส่วนตัวอย่างอิสระ ดีกว่าที่จะคลุมหลังคาบ้าน - วิธีการเลือกวัสดุมุงหลังคา วัสดุอะไรที่จะทำให้หลังคาจาก

หลังคาที่ดีเป็นโครงสร้างที่น่าดึงดูดใจทางสถาปัตยกรรม เชื่อถือได้ มีอุปกรณ์ทางเทคนิคและคงทน เป็นหลังคาแบบที่เจ้าของบ้านในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมต้องการสร้าง ในเวลาเดียวกันคำถามของสิ่งที่จะทำให้หลังคาของบ้านแต่ละคนตัดสินใจแตกต่างกัน ในบทความนี้เราจะอธิบายมากที่สุด กฎเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับประเด็นนี้

ทางเลือก หลังคาสำหรับหลังคาเป็นภาพสะท้อนที่ยาวนานและเป็นเหตุผลในการประเมินความสามารถทางการเงินของคุณ เลือกอะไรดี?

วัสดุม้วนสมัยใหม่หรือกระดานชนวน? Ondulin หรือกระดาษลูกฟูก? หรือกระเบื้องธรรมชาติ?

เมื่อถูกทรมานจากปัญหานี้ เจ้าของบ้านจำนวนมากจึงไม่สนใจปัญหาฐานรากของหลังคา จะวางวัสดุที่เลือกไว้บนอะไร?

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณภาพของการเคลือบไม่ใช่ปัจจัยกำหนดหลักในความน่าเชื่อถือของหลังคา

ความแข็งแรงและความทนทานของหลังคาเกิดจากสองตัวชี้วัด:

• คุณภาพของระบบมัด (ฐาน);
• คุณภาพของหลังคา

ฐานหลังคา

หากคุณไม่ได้ดูแลความแข็งแรงของโครงสร้างฐานในตอนแรก เป็นไปได้ยากที่คุณจะสามารถติดตั้งได้ หลังคาที่ดี. หลักฐานของข้อเท็จจริงนี้ปรากฏอยู่บนพื้นผิว: เมื่อเวลาผ่านไป ระบบโครงถักที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการรับน้ำหนักจะเริ่มแตกหักง่าย

ความสนใจ. พึงระลึกไว้ว่าการก่อสร้างจันทันรับน้ำหนักของหลังคา ลมกระโชกแรง และแรงดันหิมะ

ดังนั้นเมื่อเลือกวัสดุสำหรับระบบโครงถักจึงจำเป็นต้องพิจารณา:

• ชนิดและน้ำหนักของหลังคามุงหลังคา
• ทั่วไปสำหรับบางพื้นที่ สภาพอากาศ;
• ความหนาของมวลหิมะ
• ความแรงของลม
• ขอบพิเศษของความปลอดภัย

มีเพียงจันทันหลังคาที่แข็งแรงเท่านั้นที่สามารถให้การปกป้องโครงสร้างอาคารได้ดี อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรเตรียมฐานราวกับว่าหลังคาพร้อมที่จะทนต่อเปลือกของเครื่องบิน

คำแนะนำ. ในกรณีนี้ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

เมื่อเลือกวัสดุทั้งสำหรับหลังคาและสำหรับจันทัน พึงระลึกไว้เสมอว่าตัวบ้านเป็นระบบที่สมบูรณ์ หากโครงสร้างรองรับของหลังคาสามารถทนต่อการมุงหลังคาได้ การรองรับ - ผนัง จะต้องสอดคล้องกับโหลดของสองลิงค์ - หลังคาและจันทัน

ตามกฎแล้วกำแพงจะไม่ยึดติดกับอากาศ ดังนั้นรากฐานของบ้านจึงต้องทนต่อโครงสร้างเหนือพื้นดินทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมต่อปัญหา ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นหัวข้อของบทความของเรา เราคิดว่าคุณต้องการคำแนะนำที่เจาะจงกว่านี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ตาม SNIP ที่มีอยู่ การคำนวณโครงสร้างหลังคารองรับน้ำหนักได้ 200 กก. ต่อ 1 ตร.ม. เมตรโดยไม่คำนึงถึงความรุนแรงของหลังคา

ตัวบ่งชี้นี้รวมถึงปัจจัยความแรงเพิ่มเติม ปริมาณลมและหิมะ

มาร์จิ้นเพิ่มเติมจะใช้บนพื้นฐานของ:

• ลมพายุเฮอริเคน;
• หิมะตกหลายวัน
• การปรากฏตัวของช่างซ่อมบนพื้นผิวของหลังคาเพื่อดูแลหลังคา

การคำนวณหลักขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุมุงหลังคาที่วางบนจันทัน

วัสดุสำหรับจันทัน

มุงหลังคาบ้านดีกว่า โครงสร้างหลังคา? บน ช่วงเวลานี้ในการก่อสร้างจันทันไม้เป็นที่ต้องการเนื่องจากคุณภาพของไม้ที่ดีเยี่ยม

หลายคนอาจจะเถียงว่า โครงสร้างไม้ไม่แข็งแรงและทนทานเช่นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโลหะ

ในโอกาสนี้ สามารถสังเกตได้ว่าการที่จะยกจันทันคอนกรีตเสริมเหล็กหนักขึ้นไปบนหลังคา จำเป็นต้องดึงดูดอุปกรณ์พิเศษ ช่วงเวลาถัดไป ลองนึกภาพว่าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างกำแพง

ตามปกติจะต้องปรับจันทัน เมื่อใช้โลหะหรือคอนกรีต การทำเช่นนี้ทำได้ยากมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย

และสุดท้าย การวางวัสดุมุงหลังคาบนฐานไม้นั้นง่ายกว่าบนฐานอื่นที่อธิบายไว้มาก

เลยจัดหนัก โครงสร้างโลหะใช้ในสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีโครงหลังคาที่ซับซ้อน

คานไม้ทำและยกขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องยก

นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก:

• สั้นลง;
• ทางลาดขึ้น.

ตามธรรมชาติแล้ว วัสดุมุงหลังคาต่างๆ จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างโครงไม้ หากใช้หลังคาหนัก จันทันต้องแข็งแรงเพียงพอด้วยวัสดุมุงหลังคาน้ำหนักเบาจึงสามารถใช้ระบบโครงหลังคาน้ำหนักเบาได้

สิ่งนี้ถูกควบคุมโดยบรรทัดฐานของ SNIP และความต้องการของเจ้าของบ้านในการประหยัดการก่อสร้าง

ที่สุด ขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตจันทัน:

• ด้วยหลังคาหนักหน้าตัดของจันทันควรมีขนาดมากกว่า 70x150 มม. โดยมีระยะห่างขั้นต่ำ
• ภายใต้การเคลือบสีอ่อนสำหรับจันทันใช้ไม้เปล่าขนาด 50x150 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเมตร

ด้วยความลาดเอียงของหลังคาที่เพิ่มขึ้นสนามจะเพิ่มขึ้น

วัสดุกลึง

แต่รากฐานไม่ได้เกิดจากจันทันเพียงอย่างเดียว สำหรับการวางวัสดุมุงหลังคาจำเป็นต้องสร้างลัง ควรใช้ไม้แห้งในการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดการเสียรูปของหลังคา

ตัวอย่างเช่น สำหรับการเคลือบม้วนหรือ กระเบื้องอ่อนพื้นระเบียงทำด้วยไม้อัดกันน้ำหรือแผ่นบาง ภายใต้กระเบื้องธรรมชาติหรือโลหะจะใช้แท่งขนาด 60x60 มม. ดังนั้นประเภทของการกลึงจึงถูกกำหนดโดยประเภทของวัสดุมุงหลังคา

การเลือกใช้วัสดุมุงหลังคา

อิทธิพลของหยาดน้ำฟ้า การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน ผลกระทบทางกลสามารถลดลงได้ การเลือกที่ถูกต้องวัสดุมุงหลังคา ในการพิจารณาว่าอะไรดีกว่าที่จะทำหลังคาคุณจำเป็นต้องแบ่งหลังคาตามเงื่อนไขออกเป็น:

• หนัก;
• แสงสว่าง.

ถ้าน้ำหนักหลังคา 5 กก. ต่อ ตร.ม. ม. แล้วหลังคาก็ถือว่าเบา

• กระดาษลูกฟูก
• เคลือบบิทูมินัสอ่อน

เมื่อใช้สารเคลือบดังกล่าว หลังคาจะถูกติดตั้งอย่างรวดเร็ว โครงสร้างหลังคามีน้ำหนักเบาซึ่งช่วยลดภาระบนผนังและฐานราก ค่าใช้จ่ายของหลังคาค่อนข้างถูก

นอกจากนี้ หลังคาสามารถถอดประกอบได้ง่าย หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนของสารเคลือบหรือโครงสร้างรองรับ จากการสำรวจผู้บริโภคเกี่ยวกับคำถามว่าวัสดุใดดีกว่าที่จะคลุมหลังคาวัสดุมุงหลังคาต่อไปนี้สามารถสังเกตได้ก่อนอื่น:

• กระเบื้องอ่อน

ความนิยมของกระเบื้องโลหะ

กระเบื้องโลหะ

พื้นฐานของกระเบื้องโลหะคือเหล็กชุบสังกะสี เคลือบพิเศษทั้งสองด้าน

วัสดุนี้ เวลานานเป็นหนึ่งในวัสดุมุงหลังคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สาเหตุของความนิยมนี้เกิดจากข้อดีหลายประการของการออกแบบเช่นเดียวกับรูปลักษณ์

ข้อดีของหลังคาเมทัลชีท ได้แก่

• ทนต่อการกัดกร่อนสูง ขึ้นอยู่กับการขนส่งและการติดตั้งที่เหมาะสม
• น้ำหนักเบา
• ความง่ายในการเคลือบอุปกรณ์
• ระบบมัดรุ่นน้ำหนักเบา
• ความสะดวกในการซ่อมแซมหลังคา
• อายุการใช้งานนานถึง 30 ปี
• หลากหลายเฉดสีและสี

อย่างไรก็ตามโดยให้ความสำคัญกับวัสดุนี้ควรสังเกตว่าเมื่อทำการติดตั้งจำเป็นต้องจัดฉนวนกันเสียง, ฉนวนกันความร้อน, กันซึม, สายล่อฟ้า อายุการใช้งานของกระเบื้องโลหะ ความคงทนของสี และคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพของวัสดุได้รับผลกระทบจากการเคลือบโพลีเมอร์

ความคุ้มครองมีหลายประเภท

• พลาสติซอล;
• โพลีเอสเตอร์;
• บริสุทธิ์;
• โพลีเอสเตอร์เคลือบ

การเคลือบโพลีเอสเตอร์มีลักษณะดังนี้:

• อัตราส่วนที่เหมาะสมของคุณภาพและต้นทุน
• ความคงทนของสีที่ดี
• ความเป็นไปได้ของการใช้งานภายใต้สภาพอากาศต่างๆ

โพลีเอสเตอร์แบบด้านมีข้อดีเช่นเดียวกับการเคลือบทั่วไป แต่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามกว่าเท่านั้น

เคลือบ Pural ทนต่ออิทธิพลของสารเคมี รังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิสูง มีผิวเนียน การเคลือบพลาสติซอลมีความทนทานต่อความเค้นทางกลและอิทธิพลของบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม ความทนทานต่อการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ของสารเคลือบนี้อยู่ในระดับต่ำ

คำแนะนำ. จึงไม่แนะนำให้ใช้กระเบื้องโลหะเคลือบพลาสติซอลสำหรับมุงหลังคาในภาคใต้

แม้ว่าภายใต้เงื่อนไขของความก้าวร้าว สิ่งแวดล้อมพลาสติซอลทนต่อการกัดกร่อน

ประเภทของหลังคาอ่อน

แสดงออกถึงความจำเป็นในการสร้างรากฐานที่มั่นคง

หลังคาอ่อนแบ่งออกเป็นสองประเภท:

• ชิ้นส่วน;
• รีด

ตัวแทนของวัสดุรีด ได้แก่ วัสดุมุงหลังคา rubemast bikrost วัสดุมุงหลังคาชิ้น ได้แก่ กระเบื้องบิทูมินัสและกระเบื้องอ่อน สำหรับการติดตั้งหลังคาอ่อนต้องเตรียมฐานที่มั่นคงด้วย

ข้อดีของหลังคาอ่อน ได้แก่ :

• การรักษารูปร่างระหว่างการขนส่งและการติดตั้ง
• ความเบาราคาไม่แพง;
• ความเร็วในการติดตั้ง

กระเบื้องแบบอ่อนมีชุดดอกไม้ที่ช่วยให้ตัดสินใจออกแบบได้หลากหลาย

คุณสมบัติหลักของหลังคาอ่อนนั้นรวมถึงความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้หลังคาทำงานบนระนาบโค้งได้ อนุญาต หลังคาอ่อนไม่ทนทานเท่ากับวัสดุมุงหลังคาที่ทำจากเหล็ก แต่มีความแข็งแรง ความน่าเชื่อถือ ต้านทานความเย็นจัด และความสามารถในการดูดซับเสียง

ตัวเลือกการเลือก

เมื่อเลือก วัสดุที่ดีที่สุดเพื่อให้ครอบคลุมหลังคาควรได้รับคำแนะนำจากพารามิเตอร์หลายประการ:

• คุณสมบัติการตกแต่งของการเคลือบ
• ค่าวัสดุ
• น้ำหนักและความแข็งแรงของหลังคา

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงภาระหนักในองค์ประกอบแบริ่ง คุณต้องเลือกวัสดุที่เบากว่า ตัวอย่างเช่น กระเบื้องธรรมชาติหนักกว่ากระเบื้องโลหะ 10 เท่า และหนักกว่ากระเบื้องยืดหยุ่น 5 เท่า

สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญในการเลือกวัสดุที่ดีที่สุดคือความทนทาน ใช้งานได้จริง รูปร่าง. อายุการใช้งานของหลังคาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หลังคาพรุนมีความอ่อนไหวต่ออิทธิพลของอุณหภูมิเป็นพิเศษ

ความต้านทานไฟของหลังคาเกิดจากองค์ประกอบ กระเบื้องเนื้ออ่อนไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง และยังติดไฟได้ง่าย เนื่องจากมีน้ำมันดิน ในทางตรงกันข้าม กระเบื้องโลหะมีความทนทานต่อไฟสูง

เมื่อเวลาผ่านไป ตลาดการก่อสร้างเทคโนโลยีและวัสดุใหม่ปรากฏขึ้น เราได้อธิบายตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในแง่ของคุณภาพและราคา ยกเว้นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างชั้นยอด

วัสดุมุงหลังคาต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้: กันความชื้น แข็งแรง ทนทาน สวยงาม ไม่สัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต และมีน้ำหนักเบา การติดตั้งผืนผ้าใบควรง่ายและสะดวก

ตัวเลือกการเลือกวัสดุมุงหลังคา

บ้านเป็นระบบแบบองค์รวม ดังนั้นเมื่อเลือกวัสดุมุงหลังคา ควรพิจารณาว่าไม่เพียงแต่จันทันเท่านั้น แต่ผนังที่มีเพดานสามารถทนต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นได้ การตรวจสอบความแข็งแรงขององค์ประกอบโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากอาคารเก่า คุณควรใส่ใจกับรากฐานของบ้านด้วยเนื่องจากเป็นผู้ที่รับน้ำหนักทั้งหมด ในกระบวนการเลือกมุงหลังคาคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศของภูมิภาค: ความแรงของลม ความหนาของหิมะปกคลุม และความชื้นในอากาศ

วัสดุมุงหลังคาแบบไหนดีที่สุด

หนึ่งในวัสดุมุงหลังคาที่สวยงามที่สุดคือหลังคาเมทัล มีความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย มีน้ำหนักค่อนข้างเล็ก 4.5 กก. ต่อ 1 ตร.ม. กระเบื้องโลหะตลอดระยะเวลาการใช้งานยังคงรักษาความสมบูรณ์ของสีไว้ได้ เนื่องจากไม่จางหายจากแสงแดด ในการวางคุณจะต้องติดตั้งลังและซื้อไอและเมมเบรนกันซึม

ในการเลือกกระเบื้องโลหะควรรู้ไว้ว่า ด้านหลังผ้าซึ่งแตกต่างจากภายนอกอาจมีการกัดกร่อน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีแผงกั้นไอซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเพิ่มความซับซ้อนในการติดตั้งหลังคา ข้อเสียอีกประการของวัสดุนี้คือเสียงของเม็ดฝนที่ตกลงมาบนหลังคาจะได้ยินชัดเจนในทุกพื้นที่ของบ้าน

กระเบื้องโลหะเหมาะสำหรับทุก ๆ โครงสร้างหลังคา: แบน หน้าจั่ว หัก

กระดานชนวน - วัสดุมุงหลังคาซึ่งมีราคาไม่แพงและใช้งานได้จริงแต่มีอายุสั้น ในแง่ความสวยงามนั้นด้อยกว่ากระเบื้องโลหะ, โปรไฟล์โลหะ, กระเบื้องอ่อน, ออนดูลิน จะไม่ได้ยินเสียงฝนใต้หลังคาหินชนวน แต่สารเคลือบสามารถทำลายได้ด้วยลูกเห็บที่ยืดเยื้อ หากสภาพอากาศดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลกในภูมิภาคที่พักอาศัย ควรเลือกใช้ออนดูลิน วัสดุนี้มีราคาไม่แพงและสวยงาม แต่ติดไฟได้

หนึ่งในวัสดุมุงหลังคาใหม่ล่าสุดคือ Euroruberoid ที่มีส่วนยื่นออกมา "หาง" วัสดุนี้จะต้องมีการสนับสนุนของ บอร์ด OSBซึ่งก็เหมือนตัวเขาเองที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก Euroruberoid ไม่ถูก แต่ทนทานสวยงามติดตั้งง่าย หลังคาที่ทำจากกระเบื้องเนื้ออ่อนมีความทนทานและสวยงาม แต่ในบริเวณที่มีลมแรงบ่อย ๆ มันไม่คุ้มที่จะติดเพราะกระเบื้องแต่ละแผ่นสามารถฉีกขาดได้

ในการเรียนรู้วิธีทำหลังคาด้วยมือของคุณเองคุณต้องศึกษาคำแนะนำเล็กน้อยสำหรับการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนนี้ ควรสังเกตทันทีว่ามีหลังคาหลายประเภทซึ่งแต่ละหลังมีโครงร่างอุปกรณ์ของตัวเองและต้องใช้วิธีการพิเศษ นอกจากนี้การเลือกประเภทของหลังคาจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของอาคารที่จะครอบคลุม

องค์ประกอบหลังคาที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสมจะสามารถปกป้องบ้านได้ไม่เพียงแต่จากการตกตะกอน แต่ยังรักษาความร้อนอันมีค่าภายในอาคารในฤดูหนาวด้วย ดังนั้นหลังคาที่สร้างมาอย่างดีและหุ้มฉนวนจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าผนังที่อบอุ่นที่เชื่อถือได้

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลังคามีหลายประเภท เมื่อเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับอาคารใดอาคารหนึ่ง ควรพิจารณาตัวเลือกบางส่วนเพื่อให้ทราบว่าคืออะไร

หลังคาประเภทต่างๆ...

จนถึงปัจจุบันหลังคาประเภทหลักต่อไปนี้มีความพึงพอใจในการก่อสร้าง: แหลมเดียว, หน้าจั่วที่มีความลาดชัน, เต็นท์, มณฑป, สะโพกสี่ทางลาด, ครึ่งสะโพก, หลายทางลาด

… จากง่ายที่สุดไปซับซ้อนที่สุด

หลังคาเพิง

ตัวเลือกนี้มักจะใช้คลุมโรงรถหรือ สิ่งก่อสร้างแต่บางครั้งก็มีการจัดหลังคาดังกล่าวสำหรับบ้านส่วนตัวที่อยู่อาศัย

การออกแบบดังกล่าวสามารถเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดที่มีอยู่ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ความชันของความชันมีขนาดเล็กมาก หากมีแผนที่จะจัดห้องอื่นไว้ใต้หลังคาการออกแบบจะค่อนข้างซับซ้อน อย่างไรก็ตาม หลังคาประเภทนี้ประหยัดที่สุดในแง่ของการใช้หลังคาและไม้

หลังคาจั่ว

รุ่นหน้าจั่วของหลังคาถือเป็นแบบดั้งเดิมสำหรับ อาคารที่อยู่อาศัย, บ้านในชนบทและติดตั้งบ่อยกว่าแบบอื่นๆ เห็นได้ชัดว่านี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าหลังคาดังกล่าวสามารถจัดวางสำหรับโครงสร้างใด ๆ ของอาคารได้ ความลาดชันของทางลาดจะขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างผนังด้านนอกกับตำแหน่งของผนังรับน้ำหนักภายในบ้าน

หลังคาทรงปั้นหยา

นี่เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งแทบไม่เคยใช้เลยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากตัดสินใจเลือกแล้ว ควรใช้ระบบการขันให้แน่นด้วยคานและชั้นวางสำหรับอุปกรณ์

หลังคาประกอบด้วยสามเหลี่ยมหน้าจั่วสี่อัน - จุดยอดของพวกมันมาบรรจบกันที่จุดหนึ่ง หลังคาทรงปั้นหยาคล้ายกับปิรามิดทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือเต็นท์ จึงเป็นที่มาของชื่อ

หลังคาแหลมสองชั้น

หลังคาดังกล่าวจัดตามโครงการ หลังคาจั่วแต่มีส่วนหน้าลาดเอียงต่างกัน

หลังคาทรงสะโพกหรือแหลม

การออกแบบนี้ค่อนข้างชวนให้นึกถึงรุ่นหลังคาฮิป แต่มีสันเขาไม่เหมือนรุ่นอื่น หลังคาค่อนข้างซับซ้อนในการออกแบบและส่วนใหญ่มักใช้รูปแบบที่มีพัฟและคานคู่เพื่อสร้าง

หลังคาครึ่งสะโพก

การออกแบบนี้ใน ปีที่แล้วแทบไม่เคยใช้เลยเพราะว่าตัวเครื่องค่อนข้างซับซ้อน หากได้รับการคัดเลือก ส่วนใหญ่จะจัดเรียงตามโครงร่างโครงด้วยพัฟ

หลังคาแหลม

หลังคาดังกล่าวจัดอยู่ในบ้านที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนหรือหากมีการต่อเติมอาคารหลัก การออกแบบหลังคาหลายระดับค่อนข้างซับซ้อน และใช้เฉพาะในกรณีที่รุนแรงเท่านั้น

หลังคามุงหลังคา

คุณไม่สามารถเรียกหลังคามุงหลังคาได้ง่ายๆในการดำเนินการ ...

เนื่องจากการออกแบบดังกล่าวช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาสองประการได้ในครั้งเดียว - เพื่อให้ได้ ห้องพิเศษพร้อมหลังคาที่เชื่อถือได้ ตัวเลือกห้องใต้หลังคาสามารถเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งหลังประเภทหน้าจั่ว

...แต่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ห้องใต้หลังคาที่อยู่อาศัยสามารถอยู่ใต้หลังคาจั่วธรรมดาได้เช่นกัน

ความลาดชันของหลังคา

มันสำคัญมากที่จะต้องทำให้หลังคาลาดเอียงอย่างถูกต้อง - ความทนทานไม่เพียง แต่โครงสร้างที่ครอบคลุมบ้านเท่านั้น แต่ทั้งอาคารจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นและ ปริมาณมากความลาดชันของหิมะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหากไม่เพียงพอ กองหิมะก็จะรวมตัวกันที่พื้นผิว ซึ่งเมื่อละลายแล้ว อาจทำให้หลังคาพังได้ นั่นคือเหตุผลที่แนะนำให้ทำความชันอย่างน้อย 40 ÷ 45 องศา

นอกจากตำแหน่งของอาคารแล้ว วัสดุมุงหลังคายังส่งผลต่อการเลือกความชันของหลังคาด้วย ดังนั้นหากมีการวางแผนที่จะใช้กระเบื้องหรือหินชนวนสำหรับการเคลือบ ความลาดชันไม่ควรน้อยกว่า 25 องศา มิฉะนั้น น้ำอาจซึมเข้าไปในห้องใต้หลังคาที่รอยต่อ เนื่องจากจะมีความเข้มข้นเล็กน้อยของการไหลบ่าของน้ำ

เมื่อสร้างโครงสร้างหน้าจั่ว ความชันมักจะสร้างจาก 30 ถึง 45 และสำหรับความชันเดียว 25 ÷ 30 องศา

ส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคา

ที่ ระบบต่างๆองค์ประกอบของหลังคาแตกต่างกันไป แต่องค์ประกอบหลักยังคงเหมือนเดิม ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

• เล่นสเก็ต - ส่วนบนของหลังคาที่ซึ่งเชื่อมต่อทางลาด องค์ประกอบนี้ไม่มีอยู่ในเต็นท์และรุ่นด้านเดียว
• ความลาดชันเป็นระนาบหลักของหลังคาที่ปูด้วยวัสดุมุงหลังคา
• Endova - มุมด้านในของหลังคาเกิดขึ้นที่ทางแยกสองทางลาด องค์ประกอบนี้มีอยู่ในโครงสร้างที่ซับซ้อนเท่านั้น เมื่อจัดเรียงหลังคาควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับหุบเขาในระหว่างการกันซึมเนื่องจากไซต์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เปราะบางที่สุดในโครงสร้างจึงมีหิมะสะสมมากที่สุด
• ชายคาที่ยื่นออกมาคือส่วนยื่นของหลังคาข้างบ้าน พวกเขากำลังติดตั้งระบบระบายน้ำ
• หน้าจั่วยื่น - ส่วนที่ยื่นออกมาของทางลาดเหนือด้านหน้าของหลังคา
• ระบบขื่อเป็นโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานสำหรับการติดตั้งทางลาด ระบบเหล่านี้มีหลายแบบ แต่ที่น่าเชื่อถือที่สุดคือรูปสามเหลี่ยมเนื่องจากเป็นตัวเลขที่ให้ความแข็งแกร่งของโครงสร้าง

ระบบขื่อ

ก่อนทำการติดตั้งโครงสร้างใดๆ ที่ทำจากไม้ต้องเคลือบวัสดุก่อน น้ำยาฆ่าเชื้อและสารหน่วงไฟที่สามารถป้องกันการก่อตัวของเชื้อรา ฝูงแมลง และจะเพิ่มความปลอดภัยจากอัคคีภัยของทั้งระบบ

องค์ประกอบหลักในระบบขื่อคือจันทันที่วางบน mauerlat ซึ่งรองรับโดยชั้นวาง มัดด้วยเตียงและพัฟ

ในส่วนบนจันทันจะทับซ้อนกันและยึดไว้ในขณะที่ส่วนล่างยึดกับ Mauerlat หรือแถบที่วางระหว่างจันทัน

ระบบมัดมี รูปแบบต่างๆและสามารถเป็นชั้นหรือแขวนได้

คุณสามารถสร้างเวอร์ชันที่เรียบง่ายขึ้นได้เมื่อมีการบรรจุลังบนจันทันและวางวัสดุมุงหลังคาไว้ด้านบนทันที แต่ฤดูหนาวครั้งแรกจะแสดงให้เห็นว่าหลังคาต้องการฉนวนกันความร้อน ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องทันทีและอย่ากลับมาที่ปัญหานี้อีก

โครงสร้างโดยประมาณของ "แซนวิช" ของหลังคาฉนวน

• สิ่งแรกที่แนะนำให้ทำคือการหุ้มระบบมัดจากด้านในด้วยฟิล์มกั้นไอ มันถูกยืดและติดกับจันทันด้วยที่เย็บกระดาษและลวดเย็บกระดาษ
• นอกจากนี้ ด้านบนของฟิล์มกั้นไอ หลังคาจากด้านห้องใต้หลังคาถูกหุ้มด้วยแผ่น drywall - มันถูกขันด้วยสกรูตัวเองแตะ Drywall จะไม่เพียง แต่ให้ความเรียบร้อยของพื้นที่ห้องใต้หลังคา แต่ยังทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับแผงฉนวน
• ในขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องปีนหลังคาเพื่อวางฉนวนระหว่างจันทันบนแผ่นกั้นไอซึ่งส่วนใหญ่มักจะทำหน้าที่ ขนแร่ในเสื่อหรือม้วน
• ทางเดินริมทะเลวางอยู่บนฉนวน กระดานไม่ควรหนาเกินไปเพื่อไม่ให้โครงสร้างหนักขึ้น สามารถใช้แผ่นไม้อัด (หรือ OSB) ที่มีความหนา 4-5 มม. แทนกระดานได้
• ชั้นถัดไปคือแผ่นวัสดุกันซึม - อาจเป็นฟิล์มโพลีเอทิลีนหนาแน่นหรือวัสดุมุงหลังคา แผ่นกันซึมซ้อนทับกัน 20 ÷ 25 ซม.
• ด้านบนของแผ่นกันซึมมีการจัดเรียงเคาน์เตอร์ขัดแตะซึ่งประกอบด้วยแผ่นหนา 10–20 มม. และยัดลงบนจันทันโดยตรง
• โดย เคาน์เตอร์ขัดแตะกาบหลังคาแบบตายตัวโดยมีระยะห่างระหว่างตัวกั้นที่อยู่ติดกันซึ่งควรน้อยกว่ากระเบื้องประมาณ 5 มม.
• กระดานด้านหน้าถูกตอกตามชายคาซึ่งจะมีการจัดเรียงระบบระบายน้ำในภายหลัง
• ก่อนวางวัสดุมุงหลังคาขอยึดกับจันทันซึ่งจะติดตั้งท่อระบายน้ำ รางน้ำ. หลังจากการติดตั้งแล้วจะมีการติดตั้งแถบบัวซึ่งยึดติดกับแผงด้านหน้า
• เมื่อจัดเรียงลังและระบบระบายน้ำแล้วคุณสามารถดำเนินการติดตั้งกระเบื้องได้ เริ่มจากด้านขวาหรือด้านซ้ายของหลังคา จากแถวล่าง กระเบื้องจะเรียงชิดขอบบัวและทับซ้อนกันตามระบบล็อคที่มีอยู่

• แถวที่สองของกระเบื้องเริ่มวางด้านเดียวกับแถวแรก - ครอบคลุมแถวแรก 50 ÷ 70 มม. การติดตั้งจะดำเนินการในลำดับเดียวกันจนถึงสันหลังคา
• เมื่อวางบนทางลาดหลังคาเสร็จแล้วจำเป็นต้องติดตั้งสันเขาที่ทางแยก
• คานท้ายติดจันทันด้านข้าง ขนาด 25 × 50 มม. ติดตั้งที่มุมหลังคา มุม - ต้นขั้ว.
• กาวยาแนวแบบมีกาวในตัวจะวางอยู่ระหว่างแถบท้ายและกระเบื้อง
• ด้านข้างของหลังคาทั้งหมดปิดด้วยแผ่นปิดปลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันวัสดุมุงหลังคาจากลม ซึ่งสามารถฉีกการเคลือบออกด้วยลมกระโชกแรง

ข้างต้น ขั้นตอนการจัดเรียงระบบใต้หลังคาและมุงกระเบื้องถูกสรุปไว้โดยสังเขป โดยมีการแจงนับขั้นตอนหลักอย่างง่าย มันอาจจะสมเหตุสมผลที่จะพิจารณาในรายละเอียดมากขึ้นทีละขั้นตอนอย่างแท้จริง

ราคากระเบื้องประเภทต่างๆ

กระเบื้องหลังคา

คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องมุงหลังคา

การติดตั้งฐานรองใต้วัสดุมุงหลังคา

ปัจจุบันมีการนำเสนอวัสดุมุงหลังคาที่แตกต่างกันมากมายในตลาดการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามกระเบื้องกับ "พื้นหลัง" นี้ไม่ได้สูญเสียความนิยมแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในการติดตั้งหลังคาที่ซับซ้อนและใช้เวลานานที่สุด

กระเบื้องเซรามิกเป็นตัวแทนของบริษัทในยุโรปและในประเทศหลายแห่ง และอาจแตกต่างกันในความแตกต่างในการออกแบบบางอย่าง แต่หลักการของการติดตั้งลังและตัวเคลือบนั้นเหมือนกัน

สำหรับการติดตั้งและแก้ไขกระเบื้องจำเป็นต้องสร้าง รากฐานที่ถูกต้อง- ลังจึงจำเป็นต้องเริ่มพิจารณากระบวนการด้วยการติดตั้งแผนกออกแบบนี้โดยเฉพาะ

ภาพประกอบ
	บน ชั้นต้นแน่นอนหนึ่งในประเภทของระบบมัดถูกสร้างขึ้นซึ่งการออกแบบที่อธิบายไว้ข้างต้น ก่อนที่จะเริ่มทำงานกับการติดตั้งระแนงบนจันทันองค์ประกอบของระบบจะต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อความสม่ำเสมอและรูปทรงเรขาคณิตที่ถูกต้อง ถ้าอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งของ ขาขื่อพบความผิดปกติจึงจำเป็นต้องปรับระดับเนื่องจากข้อบกพร่องนี้อาจส่งผลเสียต่อการทำงานต่อไป การตรวจสอบดำเนินการโดยใช้ลำแสงที่สม่ำเสมอและระดับอาคาร
	ขั้นตอนต่อไปตามแนวชายคาทั้งหมดแถบโลหะ cornice ถูกตอกไปที่ขอบของจันทันซึ่งจะช่วยป้องกันปลายจันทันจากความชื้นที่ได้รับ แยกไม้กระดานวางและทับซ้อนกัน
	นอกจากนี้ ด้านบนของระบบโครงถัก ยังมีการยืดและยึดเมมเบรนที่ซึมผ่านได้โดยใช้ขายึด ผ้าใบผืนแรกวางจากซ้ายไปขวาบนแถบบัว
	แถบวัสดุถัดไปวางในแนวนอนทับซ้อนกัน 150 มม. บนแผ่นด้านล่าง เมมเบรนติดตั้งพร้อมจารึกซึ่งนำไปใช้กับพื้นผิวด้านใดด้านหนึ่งด้านนอก ตามแนวขอบบัวผ้าใบได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมบนแถบบัวด้วยความช่วยเหลือของเทปสองหน้าในการก่อสร้าง
	แผ่นสุดท้ายด้านบนควรยื่นออกมาเหนือสันเขา เนื่องจากจะโค้งเข้าหาทางลาดหลังคาที่สอง
	ในขั้นตอนต่อไปเมมเบรนที่ซึมผ่านไอจะยึดจากด้านบนไปยังขาขื่อพร้อมรางเคาน์เตอร์ ควรสังเกตว่าหากความยาวของทางลาดไม่เกิน 6000 มม. ความหนาของรางเคาน์เตอร์ควรเป็น 24 มม. โดยมีความยาวไม่เกิน 12000 มม. - 28 มม. จาก 12000 มม. - 40 มม. รางเคาน์เตอร์ไม่ควรไปถึงสันสันสัน 120 ÷ 150 มม.
	นอกจากนี้บนสันที่ด้านบนของทางแยกของขาขื่อไม้ยาว 150 ÷ ​​​​200 และมีส่วน 50 × 50 มม. พื้นที่ที่เหลือระหว่างพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นช่องระบายอากาศ
	หลังจากนั้นสันถูกปกคลุมด้วยแผ่นเมมเบรนที่ซึมผ่านไอได้ซึ่งควรอยู่บนทางลาดและไปไกลกว่าโครงสร้างจากหน้าจั่วถึงระยะ 200 ÷ 250 มม.
	ด้านบนของเมมเบรนวางตามแนวสันเขาสำหรับการตรึงส่วนของลำแสงจะได้รับการแก้ไขในความต่อเนื่องของรางเคาน์เตอร์ ขนาดควรเท่ากับระยะห่างจากปลายรางเคาน์เตอร์ถึงยอดสันเขา
	เมื่อสร้างชายคายื่นออกมา แผ่นตาข่ายเจาะรูจะติดตั้งอยู่ที่ปลายรางเคาน์เตอร์และบนแถบชายคา ออกแบบมาเพื่อให้การระบายอากาศของพื้นที่ที่เกิดขึ้นภายใต้วัสดุมุงหลังคาและป้องกันการแทรกซึมของแมลงต่างๆ เข้าไปในช่องว่างนี้ .
	นอกจากนี้ วงเล็บยังได้รับการแก้ไขในชายคาของราวเคาน์เตอร์สำหรับติดตั้งรางน้ำ แต่ละตัวยึดด้วยสกรูหรือตะปูสองตัว
	เพื่อให้รางน้ำวางในวงเล็บโดยไม่มีปัญหาต้องติดตั้งให้สอดคล้องกับการก่อตัวของทางลาดสำหรับการไหลของน้ำอย่างอิสระ ในการทำเช่นนี้ช่างฝีมือมักจะติดตั้งวงเล็บสองอันที่มีความแตกต่างที่จำเป็นจากนั้นดึงสายไฟระหว่างพวกเขาและโดยเน้นไปที่มันแล้วแก้ไขตะขอที่เหลือ
	หลังจากติดตั้งโครงยึดแล้ว คานแบบบานพับจะถูกตอกตามขอบบัวของรางเคาน์เตอร์ตามความยาวทั้งหมดของชายคาเชิงลาด นอกจากนี้ยังกลายเป็นลำแสงเริ่มต้นของลังใต้กระเบื้อง
	จากคานบานพับบนสุด (ที่หน้าจั่วหรือรอยร้าวของโปรไฟล์หลังคา) รางเคาน์เตอร์ของทางลาด ระยะทาง (ขั้นตอน) ที่ระแนงของลังจะได้รับการแก้ไข ขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่กับความยาวและการทับซ้อนกันของรุ่นกระเบื้องมุงหลังคาแต่ละรุ่น ส่วนใหญ่มักจะแตกต่างกันไปจาก 340 มม. ถึง 370 มม. การทำเครื่องหมายจะต้องทำบนราวกั้นแบบสุดโต่ง จากนั้น ในความเสี่ยงที่ทำเครื่องหมายไว้ ตะปูถูกตอกเข้าไป เชือกสีตามรอยถูกยึดและดึงไว้ และด้วยความช่วยเหลือจากมัน เส้นทั่วไปจะถูกทุบบนรางเคาน์เตอร์ทั้งหมดเพื่อยึดระแนงของลังไม้
	ขั้นตอนต่อไปบนระนาบทั้งหมดของความลาดชันตามเครื่องหมาย ระแนงแนวนอนของลังจะถูกตอกเข้ากับรางเคาน์เตอร์ ขนาดหน้าตัดควรเป็น 70 × 30 หรือ 70 × 25 มม.
	เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ลังควรมีลักษณะดังนี้
	ถัดไป จำเป็นต้องเตรียมสันหลังคาสำหรับการติดตั้งกระเบื้องสันบนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถทำได้โดยติดคานสองอันเข้ากับสันตลอดความยาวทั้งหมด
	อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้องค์ประกอบพิเศษที่เรียกว่าตัวยึดแถบสันเขา พวกเขาถูกขันเข้ากับรางเคาน์เตอร์โดยใช้สกรูยึดตัวเองสองตัวที่แต่ละด้านของสันเขา
	มีการติดตั้งและยึดแท่งไม้ไว้ในที่ยึดแบบตายตัว ที่จับสะดวกเพราะมีขนาดและความสูงต่างกัน คุณจึงเลือกได้ตามพารามิเตอร์ที่ต้องการ
	นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งรางน้ำและยึดในวงเล็บตลอดความยาวของชายคา
	รางน้ำถูกกดเพิ่มเติมด้วยแถบบัวอีกอันหนึ่งซึ่งติดตั้งอยู่บนรางชายคา องค์ประกอบนี้จับจ้องไปตลอดความยาวของบัวปิดทางเข้าพื้นที่ใต้หลังคาจึงปกป้องจากความชื้นและลงไปในรางน้ำ
	นอกจากนี้ด้านบนของลังตามขอบลาดจากด้านข้างของหน้าจั่วจะมีการตอกแท่งที่มีส่วน 70 × 70 มม. พวกเขาจะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการแก้ไขแผงลมจากส่วนหน้าจั่วของหลังคารวมถึงขีด จำกัด และปิดขอบของกระเบื้องก่ออิฐ
	หลังจากนั้นแผงลมจะถูกติดตั้งและแก้ไขตามหน้าจั่วซึ่งเชื่อมต่อกันเพิ่มเติมในบริเวณสันเขาด้วยมุมโลหะ ในการนี้การจัดเตรียมลังสำหรับการติดตั้งการเคลือบกระเบื้องถือได้ว่าเสร็จสิ้น

การติดตั้งกระเบื้องบนลังที่เตรียมไว้

การติดตั้งกระเบื้องเซรามิกรุ่นส่วนใหญ่เกือบจะเหมือนกันไม่ว่าเจ้าของจะเลือกวัสดุของผู้ผลิตใดก็ตาม

ภาพประกอบ	คำอธิบายโดยย่อของการดำเนินการที่จะดำเนินการ
	การติดตั้งกระเบื้องเริ่มจากชายคากับ ด้านขวาปลากระเบน วางกระเบื้องมุมก่อนซึ่งจับจ้องไปที่รางที่สองจากชายคา
	กระเบื้องแผ่นแรกได้รับการแก้ไขที่ส่วนบนโดยใช้สกรูสองตัวที่ขันเกลียวไม่ได้
	นอกจากนี้ยังมีการจัดวางกระเบื้องแถวแรกทั้งหมดซึ่งแต่ละอันได้รับการแก้ไขในส่วนบนของรางกลึงด้วยความช่วยเหลือของสกรูตัวเองแตะหนึ่งตัวผ่านรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า
	ที่ส่วนท้ายของแผ่นกระเบื้องแถวแรก แผ่นกระเบื้องมุมซ้ายสุดท้ายจะถูกติดตั้งและขันให้แน่นด้วยสกรูยึดตัวเองสองตัว
	นอกจากนี้ จากด้านล่างถึงสันเขา แถวหน้าจั่วแนวตั้งแรกถูกติดตั้ง ซึ่งประกอบด้วยกระเบื้องเข้ามุม ซึ่งแต่ละอันจะยึดด้วยสกรูยึดตัวเองสองตัว
	ถัดไปคุณจะต้องเตรียมกระเบื้องซึ่งจะถูกวางบนโครงยึดเพื่อติดตั้งที่กั้นหิมะ เพื่อให้กระเบื้องสามารถยืนขึ้นและปิดฉากรับได้อย่างเรียบร้อย ตำแหน่งของกระเบื้องจะถูกทำเครื่องหมายที่ด้านหลังและส่วนหนึ่งของตัวล็อคจะถูกกระแทกด้วยค้อนอย่างระมัดระวัง
	ตอนนี้ในแถวแนวนอนที่สองที่มีขั้นตอน 900 มม. ติดตั้งวงเล็บแล้ว องค์ประกอบนี้ สูงสุด- ติดด้วยขอเกี่ยวและขันให้เข้ากับไม้ระแนงที่สามจากชายคา ด้วยด้านล่างจะติดตั้งที่ด้านบนของกระเบื้องล่างของแถวแรก
	เมื่อติดตั้งและยึดแล้ว โครงยึดควรมีลักษณะดังนี้
	นอกจากนี้ กระเบื้องที่เตรียมไว้จะถูกติดตั้งที่ด้านบนของโครงยึดแบบตายตัวและขันเข้ากับระแนงที่สามของลัง
	กระเบื้องที่ครอบตัวยึดนั้นได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยขอเกี่ยวลวดซึ่งติดอยู่ที่ขอบด้านข้างและบิดไปที่ไม้ระแนงของลัง ด้วยวิธีนี้ ทุกๆ ไทล์ที่สามของแถวนี้จะได้รับการแก้ไข ซึ่งวางอยู่บนตัวยึดวงเล็บ ในภาพประกอบนี้ ตะขอลวดจะมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งอยู่ที่ขอบด้านซ้ายของแผ่นกระเบื้องของแถวที่สอง
	เมื่อติดตั้งงูสวัดของแถวที่สองและยึดวงเล็บทั้งหมดสำหรับกำแพงหิมะแล้ว คุณต้องลองเข้าที่เพราะจะได้รับการแก้ไขในภายหลัง ยังไม่สมเหตุสมผลที่จะแก้ไขสิ่งกีดขวางเนื่องจากจะรบกวนการติดตั้งกระเบื้องต่อไป
	นอกจากนี้ การวางกระเบื้องธรรมดาและกระเบื้องเข้ามุมจะทำการทับซ้อนกัน โดยเชื่อมต่อกับตัวล็อค จากขวาไปซ้าย จากล่างขึ้นบนไปยังพื้นที่ที่มีองค์ประกอบเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการทำงานปกติของโครงสร้างหลังคา การเคลือบผิว.
	ด้วยวิธีนี้มักจะจำเป็นต้องวางกระเบื้องระบายอากาศพิเศษ หากหลังคามีความยาวสูงสุด 4500 มม. แสดงว่าไม่ได้ใช้องค์ประกอบเหล่านี้ ด้วยความยาว 4500 ถึง 7000 มม. แถวที่สองของแผ่นระบายอากาศจะติดตั้งอยู่ที่แถวที่สอง นับจากสันเขา บนหลังคาที่ยาวขึ้นจะมีการติดตั้งกระเบื้องระบายอากาศเป็นสามแถวโดยมีระยะห่างระหว่างกัน 1500 มม.
	ในแถวที่สามหรือสี่จากสันเขาในส่วนตรงกลางของทางลาดจะมีการติดตั้งกระเบื้องที่มีท่อระบายอากาศเรียกว่าทางผ่าน
	เมื่อใช้ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ของหลังคา องค์ประกอบนี้ดูเหมือนแสดงในภาพประกอบนี้
	เมื่อลองใช้กระเบื้องนี้บนทางลาดแล้วจะถูกลบออกชั่วคราวและทำเครื่องหมายรูกลมและตัดในเมมเบรนด้านล่าง จากนั้นจึงติดตั้งวงแหวนปิดผนึก
	นอกจากนี้จากด้านห้องใต้หลังคาจะเสียบท่อเชื่อมต่อลูกฟูกเข้ากับวงแหวน โดยปกติแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางของมันคือ 120 มม. จากนั้นจึงต่อเข้ากับท่อระบายอากาศของอาคารด้านหลัง
	ฝาครอบป้องกันวางอยู่ด้านบนของท่อระบายอากาศ ซึ่งจะช่วยปกป้องช่องทั้งหมดจากการตกตะกอนในชั้นบรรยากาศ ฝุ่นและเศษซาก
	สมบูรณ์ด้วยกระเบื้องมักจะซื้อม้านั่ง (ขั้นตอน) สำหรับการกวาดปล่องไฟ องค์ประกอบของระบบหลังคานี้ได้รับการแก้ไขในแถวที่สี่หรือห้าจากสันเขา ขายึดแบบตั้งโต๊ะเป็นแบบขอเกี่ยวด้วย โดยจะติดและขันสกรูเข้ากับระแนงด้านบนของระแนงในการวางแถว ด้านล่างของวงเล็บถูกติดตั้งในช่องบนไทล์ของแถวต้นแบบ
	เพื่อให้วงเล็บปิดของกระเบื้องของแถวบนพอดีกับไม้ระแนงของลังอย่างแน่นหนาชิปจะทำในล็อคของมันซึ่งตั้งอยู่ในส่วนบนหลังจากติดตั้ง จากนั้น กระเบื้องจะถูกวางบนตะขอยึดและยึดด้วยสกรูและขอเกี่ยวลวด - โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
	โหนดที่สำคัญและซับซ้อนอีกประการหนึ่งเมื่อปิดหลังคาคือการออกแบบส่วนเสริมของวัสดุมุงหลังคากับผนังปล่องไฟ ข้อต่อระหว่างพวกเขาจะต้องถูกปิดผนึกอย่างถูกต้องและแน่นหนา วิธีที่สะดวกที่สุดในการสร้างตัวค้ำยันคือการใช้เทปกาวในตัวที่ยืดหยุ่นซึ่งทำจากตะกั่วและอะลูมิเนียม ยอมรับรูปแบบการบรรเทาทุกข์ของกระเบื้องได้ดีและติดตั้งไว้อย่างดี งานตกแต่งที่อยู่ติดกันจะดำเนินการในลำดับที่แน่นอน ขั้นแรกให้ติดเทปกาวที่ด้านหน้าของท่อโดยส่งเสียงไปที่ผนังด้านข้างเช่นเดียวกับกระเบื้องของแถวที่ผ่านหน้าปล่องไฟ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ให้ทำการตัดรูปร่างที่ต้องการบนเทป จากนั้นวัดและตัดออกแล้วติดเทปที่ผนังด้านข้างและกระเบื้องที่อยู่ติดกัน
	ในการสร้างรอยต่อที่ด้านหลังของท่อให้ใช้เทปสองชิ้นที่มีความยาวเท่ากันซึ่งเกินความกว้างของท่อ 20 ÷ 30 มม. ติดกาวให้กว้าง จากนั้นเมื่อรวมแถบตรงกลางของเทปกับความกว้างของท่อที่ความสูง 150 ÷ ​​​​200 มม. กันซึมจะติดกาวที่ผนังปล่องไฟและบนแผ่นโลหะที่ยึดติดกับลังด้านบนก่อนหน้านี้ ของท่อ หลังจากนั้นบนเทปที่ติดกาวกับโลหะจะวางแถวของกระเบื้องไว้ด้านบน ส่วนของเทปที่ยื่นออกมาที่มุมจะถูกตัด พันที่ด้านข้างของท่อ และติดกาวที่ทับซ้อนกันกับวัสดุกันซึมที่ติดไว้แล้ว
	ช่างฝีมือบางคนชอบทำติดกัน แผ่นโลหะซึ่งถูกตัดเป็นแถบตามความกว้างที่ต้องการ ติดตั้งโดยใช้หลักการเดียวกับเทปกันซึมแบบมีกาวในตัว การเชื่อมต่อขอบของโลหะที่มุมทำได้โดยใช้หมุดย้ำและการพับ
	เมื่อแก้ไขเทปกันซึมหรือปลอกโลหะรอบปริมณฑลทั้งหมดของท่อตามเส้นบนบนผนังท่อแล้วแถบโปรไฟล์โลหะได้รับการแก้ไขแล้วกดเทปยืดหยุ่นกับพื้นผิวของปล่องไฟ จากนั้นช่องว่างที่เหลือระหว่างขอบด้านบนของไม้กระดานกับผนังของท่อปล่องไฟจะเต็มไปด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันบนหลังคา บ่อยครั้งที่ร่องถูกตัดผ่านผนังของท่อซึ่งมีการแทรกขอบโค้งของกระแสน้ำโลหะนี้ จากนั้น shtraba จะถูกผนึกด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟันเดียวกัน
	ถัดไป ดำเนินการกับปมสันเขา ขั้นแรก บนคานสันคงที่ทับซ้อนกันบน แถวบนสุดกระเบื้องถูกปกคลุมด้วยเทประบายอากาศปิดผนึกรูพรุนที่ทำจากอลูมิเนียมและตะกั่ว
	ด้วยความยืดหยุ่น กระโปรงริบบิ้นนี้จึงปรับให้เข้ากับรูปร่างของกระเบื้องได้อย่างลงตัวโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
	หลังจากวางเทปแล้ว องค์ประกอบสันเขาส่วนปลายจะถูกขันที่ด้านหน้าจั่วของสันเขา และลองกระเบื้องสันแรกกับมัน
	นอกจากนี้ กระเบื้องแผ่นแรกจะถูกลบออก และแคลมป์สันพร้อมขายึดซึ่งมาพร้อมกับกระเบื้องสันเขาจะถูกขันให้เข้ากับไม้ที่ติดอยู่บนสันหลังคา
	จากนั้นจึงติดตั้งกระเบื้องสันแรก นอกจากนี้ ยังยึดอีกด้านหนึ่งด้วยแคลมป์ตัวถัดไปโดยใช้สกรูยึดตัวเอง
	ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งกระเบื้องแผ่นที่สองลงในโครงยึดแบบตายตัว ซึ่งยึดที่ส่วนท้ายด้วยตัวหนีบ - และอื่นๆ จนกระทั่งสันสันเกิดจนสุด
	เมื่อเสร็จแล้วสันหลังคาควรมีลักษณะตามภาพประกอบนี้
	ขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบสันเขาคือการยึดส่วนปลายที่สอง หากจำเป็น ไทล์สุดท้ายของแถวนี้จะถูกตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ
	เมื่อทั้งหมด องค์ประกอบเพิ่มเติมหลังคาจะถูกติดตั้งขั้นตอนสุดท้ายในการติดตั้งวงเล็บที่ติดตั้งในส่วนล่างของทางลาดคือสิ่งกีดขวางตาข่ายที่ยึดหิมะไว้
	ภาพประกอบนี้แสดงภาพแผ่นหลังคาสำเร็จรูปเมื่อมองจากชายคาด้านข้าง
	นี่คือลักษณะของความลาดชันของหลังคาเมื่อติดตั้งองค์ประกอบทั้งหมด

หลังจากเสร็จสิ้นการมุงหลังคาแล้ว คุณสามารถย้ายไปที่ห้องใต้หลังคาเพื่อถอดพื้นระเบียงชั่วคราวออกแล้วปูพื้นไม้ที่อยู่กับที่แล้ว การติดตั้งเริ่มดำเนินการจากด้านข้างของห้องใต้หลังคาหรือจากด้านข้างของห้อง นอกจากนี้ พื้นห้องใต้หลังคายังประกอบด้วยหลายชั้นและจัดเรียงในลักษณะต่างๆ สิ่งสำคัญคือถ้าจัดวางหลังคาแล้วงานก็สามารถทำได้ช้าโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการตกตะกอนบนวัสดุที่ซึมผ่านได้และภายในอาคาร

โดยสรุป ควรเน้นอีกครั้งว่าการติดตั้งหลังคาเป็นกระบวนการที่ลำบาก รับผิดชอบ และค่อนข้างอันตราย ดังนั้นสำหรับการติดตั้งระบบหลังคาทั้งหมด ดีกว่าบางครั้งเป็นการเหมาะสมที่สุดที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพในการก่อสร้างบ้าน การจัดวาง และการมุงหลังคา

10.05.2016 0 ความคิดเห็น

เจ้าของที่ดินชานเมืองหลายคนต้องการเริ่มสร้างบ้านด้วยตัวเองเพื่อประหยัดเงิน หากคุณมีทักษะบางอย่าง วิธีนี้จะช่วยให้คุณลดต้นทุนค่าแรงสำหรับลูกจ้างได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนสุดท้าย สร้างเองอาคารคือการสร้างหลังคาด้วยมือของพวกเขาเอง การออกแบบนี้เป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของอาคาร ซึ่งปกป้องจากอิทธิพลของบรรยากาศ ควรสังเกตว่าหลังคาทำเองไม่ได้ทำคนเดียวไม่ว่าในกรณีใดจะต้องมีผู้ช่วย 2-3 คน

ติดต่อกับ

เพื่อนร่วมชั้นเรียน

คำจำกัดความขององค์ประกอบหลังคา

ก่อนอื่นคุณต้องทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์และคำจำกัดความ:

• หลังคาเป็นโครงสร้างอาคารที่ครอบคลุมชั้นบนสุด ให้ฉนวนกันความร้อนและทำหน้าที่ป้องกันการรั่วซึม
• หลังคาเป็นหลังคาที่ช่วยป้องกันฝนในชั้นบรรยากาศ
• Mauerlat เป็นองค์ประกอบของระบบหลังคาที่ถ่ายโอนน้ำหนักจากโครงสร้างหลังคาไปยังผนังรับน้ำหนัก มักจะเป็นไม้คานหรือท่อนซุงวางบนผนังรอบปริมณฑลของอาคาร แต่ในกรณีของการติดตั้ง กรอบโลหะสามารถทำจากเหล็กแผ่นรีด - แชนเนลหรือไอบีม
• จันทัน - องค์ประกอบรับน้ำหนักของหลังคาซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของแท่ง การผสมผสานของจันทันทำให้เกิดระบบโครงสำหรับมุงหลังคาและขนถ่ายน้ำหนักไปยัง Mauerlat

ขั้นตอนการก่อสร้างหลังคา

ด้านล่าง คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างหลังคาด้วยมือของคุณเองจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและสร้างหลังคาได้อย่างถูกต้อง เทคโนโลยีการผลิตผลงานมีหลายขั้นตอน

ร่างโครงสร้างหลังคา

ก่อนเริ่มงานต้องวาดรูป รายละเอียดการวาดภาพการออกแบบหลังคาแหลมในอนาคตจะเป็นตัวกำหนด จำนวนเงินที่ต้องการวัสดุก่อสร้างและเตรียม เครื่องมือที่เหมาะสม. หลังคาสามารถเป็นแบบแหลมเดียว มีความลาดเอียงในทิศทางเดียวเท่านั้น หน้าจั่วหรือมากกว่า โครงสร้างที่ซับซ้อน(สี่เสียงแหลม สะโพก และรูปยอดแหลม) ควรใช้เป็นภาพวาดมาตรฐานพื้นฐานของโครงสร้างหลังคาที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและเป็นสาธารณสมบัติ

การติดตั้ง Mauerlat

โดยปกติ Mauerlat จะทำมาจากแท่งที่มีขนาด 150 × 100 (150) มม. วางตามแนวขอบผนังด้านใน วัสดุกันซึมซึ่งสามารถใช้เป็นวัสดุมุงหลังคาหรือโพลีเอทิลีนได้สองชั้น Mauerlat ปกป้องจากอิทธิพลของบรรยากาศภายนอกหากบ้านเป็นหิน - ใกล้เคียง งานก่ออิฐถ้าไม้ - กันซึมชั้นเดียวกันหรือ หันหน้าไปทางวัสดุ. แท่ง Mauerlat ตามแนวเส้นรอบวงถูกยึดเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างเดียว โดยเลื่อยส่วนที่ยาว 100-150 มม. ให้เหลือความหนาครึ่งหนึ่งของแท่งเหล็ก และต่อด้วยน็อตหรือตะปู Mauerlat ยึดติดกับผนังไม้พร้อมขายึดโลหะ กับผนังอิฐ โฟม และ บล็อกแก๊สซิลิเกต- ใช้หมุดเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12-16 มม. ฝังในสายพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่จัดเรียงตามด้านบนของผนัง กระดุมถูกวางไว้ตามแนวเส้นรอบวงในระยะ 1500-2000 มม. เจาะรูในคานของโครงสร้างสำหรับพวกเขา

นี่คือขั้นตอนต่อไปในการสร้างหลังคาด้วยมือของคุณเอง เค้าโครงของจันทันถูกกำหนดตามที่เลือก คุณสมบัติการออกแบบหลังคา ระยะห่างระหว่างองค์ประกอบโครงสร้างและขนาดของส่วนของวัสดุขึ้นอยู่กับความยาวของความลาดชันของหลังคา ดังนั้นด้วยความยาวขื่อถึง 4 เมตร ระยะพิทช์ของขื่อจึงแตกต่างกันไปตั้งแต่ 1,000 มม. (มีหน้าตัดลำแสง 80 × 160 มม.) สูงสุด 1800 มม. (มีช่วงคานขนาด 90 × 180 มม.) โดยมีความยาวลาดหลังคาสูงถึง 6 เมตร สำหรับระยะพิทช์ 1,000 (1400) มม. คุณจะต้องใช้ลำแสงที่มีส่วน 80 × 200 (100 × 200) มม. อย่างไรก็ตามค่าเหล่านี้ไม่จำเป็นหากพิจารณาตัวเลือกของการวางฉนวนกันความร้อนแบบม้วนหรือแผ่นพื้นในภายหลังก็ควรปรับระยะพิทช์ของจันทันให้เท่ากับขนาดของฉนวน ประเภทและน้ำหนักของหลังคาที่เลือกก็ส่งผลต่อขั้นบันไดและขนาดของส่วนขื่อด้วย ตัวอย่างเช่น กระเบื้องเซรามิกหรือแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่ต้องการความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างหลังคามากกว่าหลังคาที่ทำจากออนดูลินหรือเหล็กชุบสังกะสี

จุดสำคัญคือการเลือกมุมเอียงของหลังคา ยิ่งมุมในแนวนอนมากเท่าไหร่ หิมะก็จะยิ่งเกาะอยู่บนหลังคาน้อยลงเท่านั้น ซึ่งทำให้สามารถลดหน้าตัดของคานสำหรับการผลิตจันทันได้ มุมที่เหมาะสมคือ 45 องศาช่วยให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของโครงสร้างต่อลมกระโชกแรง และในขณะเดียวกันก็ป้องกันมวลหิมะจำนวนมากสะสมบนหลังคา

จันทันติดอยู่กับ Mauerlat หลายวิธีสามารถผูกตามด้วยการยึดด้วยตะปูหรือใช้ขายึดโลหะ ในกรณีของการใช้ขายึด ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมากในการใส่ขาขื่อ โครงสร้างเชื่อมต่อโดยใช้สกรูหรือสลักเกลียวแบบแตะตัวเอง ความหนาของโครงเหล็กประมาณ 2 มม. และการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและความทนทานของการยึด ล่าสุดในการก่อสร้างบ้านไม้ได้รับความนิยม รัด"เลื่อน" ซึ่งให้อิสระในการยึดระดับเล็กน้อยเพื่อชดเชยการเสียรูปที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตั้งถิ่นฐานของอาคาร ควบคู่ไปกับการยึดจันทันกับ Mauerlat การติดตั้งจะดำเนินการ ล็อกเพดาน – แท่งขวางทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์พื้นห้องใต้หลังคา ส่วนปกติของท่อนซุงคือ 100 × 150 หรือ 200 × 100 มม. ขึ้นอยู่กับความกว้างของช่วงของอาคาร เมื่อเชื่อมต่อฝ้าเพดานกับจันทันสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบขื่อได้

ส่วนบนของจันทันเมื่อติดตั้งหลังคาด้วยมือของคุณเองสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี:

• การทับซ้อนกัน (ในกรณีนี้จะทำการตัดครึ่งส่วนของจันทันและเจาะรูสำหรับการเชื่อมต่อแบบเกลียวโดยใช้แหวนรองกว้าง)
• โดยการตัดปลายจันทันเป็นมุม (ปลายบนของไม้ถูกตัดเพื่อให้ได้รอยต่อแนวตั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแรงของการประกอบใช้แผ่นยึดหรือวัสดุบุผิวไม้)

เพื่อให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ที่ระยะห่างจากด้านบนของจันทัน ประมาณ ¼ ของความสูงทั้งหมดของโครงสร้าง ติดพัฟแนวนอนที่มีส่วน 100 × 50 มม.

ดำเนินการตามหลังคาโดยตรงบนจันทันโดยใช้ตะปูขนาดเล็กหรือที่เย็บกระดาษก่อสร้าง งานเริ่มจากด้านล่างของจันทันเพื่อให้ผ้าใบด้านบนทับซ้อนด้านล่างประมาณ 5-10 ซม.. ในเวลาเดียวกัน ฟิล์มควรลดลง แต่ไม่เกิน 2 ซม. ในขั้นตอนสุดท้ายของงานเหล่านี้ รางเคาน์เตอร์ที่มีส่วน 25 × 50 มม. จะถูกตอกที่ด้านบนของฟิล์มบนจันทัน

โครงหลังคาใช้ยึดส่วนประกอบหลังคากับโครงสร้างหลังคา โดยปกติบอร์ดที่มีขนาด 100 × 25 มม. จะถูกนำไปใช้งาน และยาวพอที่จะคลุมขาขื่อได้สองขั้น ยึดกับจันทันโดยใช้ตะปูที่มีความยาวอย่างน้อย 100 มม. ข้อต่อของกระดานของลังควรตกลงบนฐานรองรับและระยะห่างระหว่างปลายไม่ควรเกิน 5 mm. แผงที่เป็นสัน (ด้านบนของระบบโครงถัก) ควรอยู่ใกล้กันมากที่สุด เลือกประเภทของการกลึงตามประเภทของการมุงหลังคา เพื่อความนุ่ม ปูกระเบื้องและ ม้วนหลังคาจำเป็นต้องมีพื้นระเบียงเต็ม บางครั้งจำเป็นต้องมีพื้นสองชั้นซึ่งในกรณีนี้ชั้นแรกของแผ่นไม้จะขนานกับสันเขาส่วนที่สองจะตั้งฉากตามแนวลาดของหลังคา สำหรับหลังคาหินชนวนและหลังคาเมทัล ลังที่มีขั้นบันไดของแผ่นไม้ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของวัสดุที่ใช้นั้นค่อนข้างเหมาะสม

วิธีการติดตั้งที่เหมาะสมยังใช้วิธีการติดตั้งที่เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุมุงหลังคาที่เลือก หลังคาที่ทำด้วยหินชนวน ออนดูลิน และกระเบื้องบิทูมินัสแบบยืดหยุ่นเริ่มต้นจากด้านล่างของหลังคา โดยให้แถวที่วางทับซ้อนกันเพียงพอกับหลังคาด้านล่าง กระดานชนวนและออนดูลินติดอยู่กับลังด้วยตะปูมุงหลังคา โรคงูสวัด- ตะปูอาบสังกะสีพร้อมหมวกกว้าง กระเบื้องโลหะถูกวางในลักษณะต่อไปนี้: แผ่นแรกถูกจัดเรียงตามปลายหลังคาและชายคาแผ่นที่สองสูงกว่าแผ่นแรกแผ่นที่สามอยู่ด้านข้างแผ่นที่สี่สูงกว่าแผ่นที่สอง แผ่นกระเบื้องโลหะยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยสังกะสี กระเบื้องเซรามิกได้รับการแก้ไขจากล่างขึ้นบนในแถวจากขวาไปซ้าย ก่อนหน้านี้ วางวัสดุทั้งหมดบนลังเท่า ๆ กันในกองกระเบื้อง 5-6 ชิ้น ยึดกับลังด้วยสกรูชุบสังกะสี

วางฉนวนกันความร้อน

ผลิตจากภายในหลังคาสู่ช่องว่างระหว่างจันทัน ตัดฉนวนเป็น ขนาดที่ต้องการเพื่อให้ความกว้างของแผ่นเป็น 20-30 มม. ระยะห่างระหว่างจันทันมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าการตรึงวัสดุ "ด้วยความประหลาดใจ" เพื่อให้วัสดุตรงหลังจากกดระหว่างจันทันจำเป็นต้องกดตรงกลางแผ่น ติดฟิล์มกั้นไอเหนือชั้นฉนวนโดยใช้ที่เย็บกระดาษก่อสร้าง ต้องติดฟิล์มด้วยการทับซ้อนกัน 5-7 ซม..

ติดต่อกับ