Hur man installerar en lådfront: ett sätt. Installation av fasadpaneler: beklädnad och fästning med egna händer Hur man fixar fasader på lådor

Inte varje husägare tillåter sin ekonomiska situation att förädla huset med stenplattor eller dekorativa tegelstenar. Poängen är inte bara kostnaden för material, utan också komplexiteten, höga installationskostnader. För att isolera och ge huset ett mer estetiskt utseende finns speciella fasadskivor. Sådana paneler har många fördelar, inklusive ett lågt pris.

Den största fördelen är en enkel lösning för att förädla byggnaden. Paneler är mycket enkla produkter som har blivit populära på grund av sina yttre egenskaper. De kan förvandla en vanlig byggnad till ett vackert och välskött hem.

Det första du bör vara uppmärksam på är priset. Frontpaneler är gjorda av kvalitativ och billig polymer. Produktionen av sådana paneler är mycket billigare än produktionen av fasadtegel och dekorativa stenar.

Installationsmetoden är annorlunda. Om några få fästen och skruvar räcker för paneler, så behövs mycket mer för tegel och sten. Sten och tegel läggs ut mycket längre, på grund av särdragen i deras installation - cement, sand, vatten behövs. Dessutom måste stenarna anpassas till varandra. Panelerna monteras på en förinstallerad ram. Under dem kan olika värmare gjorda av mineralull och polystyren installeras.

Vad är panelerna till för?

Först och främst uppfanns paneler inte bara som ett sätt att dekorera fasaden på en byggnad, utan också som ett sätt att dölja ytterligare isolering. Deras främsta plus är att i utrymmet mellan panelen och väggen, där det finns ram ödemarker, kan du dessutom lägga ett lager av isolering.

Till skillnad från dekorativa stenar och tegelstenar, isolerar denna metod för att förbättra fasaden ytterligare och låter dig hålla värmen inne i byggnaden. Dessutom, som redan nämnts, är panelerna mycket enkla att installera med dina egna händer, utan användning av tredjepartsutrustning, material och människor.

Fördelar med fasadskivor

Denna metod för att avsluta fasaden uppfanns som ett billigt alternativ. Dessutom är det mycket lättare och snabbare att självständigt installera denna typ av fasad och relaterade strukturer än att lägga ut en fasad av kakel, tegel och andra material. Dessutom är plasten som produkterna är gjorda av hållbar.

Det noteras också för bekvämlighet under drift. En sådan fasad är lätt att tvätta med vatten från en slang. Dessutom tillåter denna metod att avsluta fasaden att du samtidigt isolera byggnaden själv. Ytterligare komponenter eller specialpaneler används.

Ett betydande plus med polymerpaneler är att ge vilken form som helst och visuell design. Panelerna är målade för olika material - trä, samma tegel och stenar. Detta är deras mångsidighet.

Det viktigaste är inte bara billigheten hos själva panelerna, utan också de relaterade materialen. För arbete krävs ett minimum av material och krafter. Bland bristerna kan man peka ut vissa produkters mottaglighet för mekanisk skada. En annan nackdel är att i händelse av skada på en av fasadens komponenter, kommer inte bara att ersättas av motsvarande del, utan också demontering av hela fasaden. Det är dock mycket bättre och billigare än att byta ut och reparera en fasad av naturmaterial.

Grundläggande regler för installation av paneler

Innan du installerar fasadpaneler måste du välja vilket material de ska tillverkas av, design och form. Dessutom består förberedelsen i inköp av förbrukningsmaterial (skruvar, pluggar) och verktyg (skruvmejslar, slipmaskiner, skruvmejslar). Här observeras den största fördelen jämfört med tegel och sten - det finns inget behov av att köpa cement, sand.

Dessutom kan panelen i sig inte bara dekorera byggnadens väggar, utan också grunden. Byggnaden kommer att se stark ut och samtidigt en elegant monolit.

Därefter bör du utföra preliminära mätningar av själva huset. Detta är nödvändigt för att bestämma panelernas kvadratur, en ungefärlig räkning av antalet skruvar och pluggar. Efter mätningar skulle det vara bäst att rita panelernas ungefärliga placering, skapandet av själva ramstrukturen. Detta är ett allmänt arbetsschema för installationen av husets framtida fasad.

Schematiskt ser förberedelsen ut så här:

Den viktigaste regeln för att installera paneler är att följa diagrammet. Det första lagret, den första panelen som läggs, är den viktigaste delen. Om den är felaktigt installerad måste hela strukturen göras om i framtiden. En nivå bör användas för att bestämma installationsvinkeln för varje panel. Därmed är det möjligt att undvika ojämn läggning av paneler.

Priser för populära modeller av skruvmejslar

Skruvmejslar

Typer av fasadskivor

Välj själv vilket material panelerna kommer att tillverkas av. Idag, förutom polymerpaneler, finns det metall, mer hållbara. Samtidigt håller plasten värmen bättre. I detta skede avgörs också frågan om fasadens utseende. Paneler kan stiliseras som trä, dekorativt tegel, sten med mera. Det finns många designlösningar.

Typ av paneler	Material
	Rostfritt stål, aluminium
	Panelskivorna är gjorda av frigolit/expanderad polystyren. Kakel - pressad polymer
	Polyvinylklorid (med andra ord plast)
	pressat trä
	Plast

Dessa är de mest efterfrågade och populära panelerna. Det finns vissa skillnader inte bara i materialet utan också i installationen av själva fasaden. Var och en av typerna av den framtida fasaden kommer att skilja sig externt.

Priser för olika fasadskivor

fasadskivor

Installation av metallbeklädnad

Allt börjar identiskt: material förbereds, den framtida designen skissas, installationen utförs. Profilerna monteras enligt ritat diagram i rät vinkel mot husets botten i steg om 50 cm.Bärprofilerna ska fästas med pluggar.

Efter installation av de vertikala profilerna är det nödvändigt att installera tvärgående skott. Här kommer du att behöva göra tassar på varje sida av panelen för att fästa på profilen. Det finns färdiga ramar direkt, men sådana strukturer har en klar nackdel - de måste fästas direkt på husets väggar. Om väggen är gjord av skumbetong, kan en sådan ram kollapsa. Ramen rekommenderas inte heller att installeras på en silikat tegelsten. Röda tegelväggar är inte heller lämpliga för en färdig stomme. Dessutom är sådana konstruktioner dyrare än självinstallerade.

Efter att skotten har installerats kan olika typer av isolering infogas i de resulterande rektanglarna.

När isoleringen väl är installerad kan panelerna fästas på ramen. Varje panel har hål för skruvar. Detta gör att du kan dölja sömmarna och inte störa fasadens estetiska utseende.

Schematiskt ser inställningen ut så här.

Steg 1. Rita ett diagram över huset och den framtida ramen för panelerna.

Steg 2. Rengöring av byggnaden av onödiga dekorativa element.

Steg 3. Produktion av en yttre ram på väggarna i en byggnad eller installation av en färdig.

Steg 4. Installation av tidvattnet, startstången och den allra första raden av paneler. En nivå används för att bestämma rätt vinkel.

Steg 5. Följande rader installeras, följt av fastsättning på ramen.

Vi sätter in nästa panel i låsdelen av den föregående och upprepar installationen

Steg 6. Installation av den slutliga plankan, spotlights och dekorativa element.

I framtiden lagras liknande installationselement för varje typ av panel. Detta är också ett plus för panelerna - deras installation är liknande, vilket gör att du enkelt kan lära dig hur du installerar fasaden.

Metallbeklädnad är ett bra alternativ för sommarstugor och envåningshus. Sådana paneler upprepar perfekt effekten av trä. Dessutom är produkterna perfekt bearbetade utan onödiga verktyg. Lättskött - tvätta bara den förorenade delen av huset med vatten.

Nedladdning fil. Tillverkning av arbeten på installation av metallbeklädnad

Priser för populära modeller av multifunktionella fräsar

Multifunktionell skärare

Dekorativa paneler för kakel (klinker)

Ett relativt nytt material som ger fasaden ett estetiskt utseende och samtidigt isolerar huset. Sådana paneler har två komponenter - en bas gjord av isolering och en yttre beläggning. Beläggningen kan stiliseras för alla material - tegel, sten, etc.

Sådana paneler fästs mycket snabbt, på grund av en enkel metod. För fastsättning behöver du en spatel, konstruktionslim, en förberedd ram. Det senare är inte nödvändigt, eftersom sådana paneler kan monteras omedelbart på väggen. Ramen tjänar till att installera ett extra lager av isolering.

Panelerna fästs enligt följande - en lösning av bygglim appliceras på den hackade murslevan. När det gäller murbruk anger varje kakeltillverkare vilken proportionsformel som krävs för installation. Lim appliceras på produkten, som appliceras på ytterväggen eller ramen. Därefter lossnar panelen efter tre minuter och fästs igen på ytan. Denna metod är nödvändig för att öka vidhäftningsstyrkan.

Mellan skarvarna kan panelerna limmas med konstruktionslim, och för ytterligare styrka fästs panelerna med skruvar. Den enda nackdelen med sådana paneler är deras höga kostnad. I gengäld får du inte bara en vacker fasad, utan också ett varmt hem.

Troligtvis är detta det bästa alternativet inte bara för att förbättra utseendet på byggnadens fasad, utan också för att isolera. Sådana paneler ser mest attraktiva ut, eftersom de har formen av olika material och produkter från dem. Huset kan förvandlas till en stenfästning.

Dessutom, i händelse av skada på en av fasadens delar, finns det inget behov av att demontera hela strukturen. Det räcker med att välja rätt storlek på panelen, ta bort den skadade och installera en ny.

Huvudrekommendationen är att installera under den varma årstiden, eftersom limet kanske inte härdar ordentligt vid låga temperaturer, och hela strukturen kommer inte att fästa ordentligt på väggen. Varje tillverkare anger på förpackningen vid vilka lufttemperaturer det är mest korrekt att montera panelen.

Video - Installation, isolering med värmepaneler

Video - Installation av fasadvärmepaneler (PPU) med klinkerplattor

Fibercementskivor för putsning

Sådana produkter har ett antal fördelar jämfört med andra:

vikten av sådana produkter är obetydlig, det finns ingen belastning på väggarna och ramen;
hög värmeisolering. Dessutom kan du dessutom installera isolering mellan ramen och panelen;
bra kondensavledning. Väggarna i en sådan fasad verkar "andas".

Dessa paneler är dock inte utan nackdelar. Den viktigaste av dem är bräcklighet. Produkter är föremål för mekaniska skador. Samtidigt innebär byte av en panel bearbetning av hela ramen.

Ett annat plus är installationsmetoden. Sådana paneler installeras på samma sätt som ovanstående metallbeklädnad.

Steg för steg ser hela installationen ut så här:

Video - Monteringsanvisning för fasadskivor

Kanske en av de dyraste typerna av paneler, men den vackraste. Panelerna är gjorda av pressat sågspån, behandlade med speciallösningar för styrka och hållbarhet. Men om du inte tar hand om en sådan fasad regelbundet (varannan säsong), så blir den snabbt oanvändbar. Dessutom är denna metod för efterbehandling endast lämplig för envåningshus, eftersom panelerna är tunga, kan ramen inte motstå.

Som i fallet med metallbeklädnad, är träpaneler monterade på en förberedd ram. Installationsmetoderna är identiska:

Ovanstående paneler kan bytas ut mot längre. Fördelen med sådana paneler är att de omedelbart fästs på väggen efter varandra i rad. Längden på sådana produkter är 6 meter. Detta är ett snabbare sätt att installera. Men för att slutföra arbetet med fasaden behöver du minst två personer. En person kommer inte att klara av sådant arbete, eftersom panelerna kanske inte installeras korrekt.

För att skära bort den onödiga delen av panelen, rekommenderas att använda en kvarn. Hon kommer snabbast att klara av en sådan produkt och jämnt skära av en del av panelen.

Komplexiteten hos sådana produkter ligger i deras massa. För installation är det bäst att ringa en assistent. Så processen kommer att vara optimalt snabb och korrekt.

PVC-paneler

PVC sidospår är det enklaste och billigaste sättet att dekorera fasaden på en byggnad. Sådana paneler är populära av flera skäl: enkel installation; låg kostnad; enorma färgalternativ. Av bristerna är det värt att notera att sådana paneler är gjorda av plast och vilken fasad som helst kommer att se plastig ut även på det längsta avståndet.

Denna typ av panel installeras uteslutande horisontellt. För arbete behöver du en konstruktion eller någon annan kniv. Dessutom kommer en stansare att behövas. Du behöver också en nivå för att bestämma vinkeln på panelerna, samt en hammare för att slå spik.

Det första steget för att installera PVC-paneler är en preliminär inspektion av huset. Det är nödvändigt att bestämma platsen för den första raden av paneler. Vid en ny byggnad rekommenderas att installera paneler från början av grunden. PVC-paneler kan också installeras från den första raden av den gamla finishen.

Därefter bör du installera den första ramen, nämligen: hörn, både externa och interna, plattband, första remsor för att fästa paneler. Installationen börjar från hörnen. Avståndet mellan dem och takfoten bör inte vara mer än 6,5 mm.

Det viktigaste steget, som hela fasadens vidare öde kommer att bero på, är installationen av den första panelremsan. Det är viktigt att installera den första remsan av fästelement så korrekt som möjligt, eftersom fästet av själva panelen beror på det. Om remsan lades jämnt blir panelen jämn.

På fönster och dörrar är det nödvändigt att installera plattband, ebb och foder. Och efter de avslutade stegen börjar installationen av alla återstående rader av fasaden. Topppanelen sätts in i profilen och spikas, men inte helt. Mellan panelerna bör det finnas ett intervall på 0,4 cm, och mellan andra komponenter - inte mer än 6 mm. För att undvika vertikala överlappningar rekommenderas att panelerna monteras vid halva fabriksmärket. Så lederna kommer inte att synas från framsidan.

När du installerar paneler, kom ihåg att delar av produkterna måste skäras av. För detta används en byggkniv. En linjal och nivå behövs också för att mer exakt mäta vinkeln och dra en rak linje på produkten. Vi ritar en linje på panelen på den plats där du behöver skära av en bit, rita den försiktigt flera gånger med en kniv. Plus plast - det är idealiskt för sådana manipulationer.

Det är nödvändigt att vara extremt försiktig, eftersom mekanisk skada är mycket synlig på sådant material.

Sådana paneler är mest efterfrågade på grund av deras enkla installation och låga kostnad. Dessutom installeras PVC-produkter på olika höjder av byggnaden, eftersom de är mycket lätta. Installation av sådana paneler är enkel och kräver inte mycket tid.

Det sista steget är att installera den översta raden av paneler. Endast hela paneler behövs för den översta raden. Dessutom är den sista panelen stängd med en speciell profil för vattenutflöde.

Video - Installation av källarbeklädnad

Priser för värmeisoleringsmaterial

Värmeisoleringsmaterial

Om du är uppmärksam på installationsmetoderna finns det inga grundläggande skillnader. Det finns vissa nyanser som bör beaktas när du installerar paneler själv:

Det undre lagret är det viktigaste. En jämnt lagd eller installerad panel är nyckeln till korrekt och framgångsrikt arbete. Vid felaktig installation är det stor sannolikhet att byta ut hela strukturen.
Ramen är en viktig del. Förutom klinkerpaneler behöver andra produkter en ram. Det kommer att minimera belastningen på husets väggar och fördela den korrekt. Dessutom kan olika värmare installeras i utrymmet mellan väggen och plattan tack vare ramen.
Panelernas sömmar är perfekt dolda bakom varandra när de är korrekt installerade.
Det minsta antalet verktyg - du behöver en konstruktion (helst) kniv för att skära av överflödiga delar av panelerna, en skruvmejsel, en nivå, en linjal. Dessutom tar installationen av paneler inte mycket tid.
Om du känner svårigheten att installera panelen själv, utan en specialist, räcker det med att anställa en person. I framtiden, genom att observera arbetet, kan du enkelt upprepa allt arbete som gjorts för andra byggnader.
Ett stort fält för designlösningar. De flesta av produkterna är stiliserade som sten, trä och dekorativa tegelstenar. Huset kommer att se rikt och elegant ut.

Detta är vad en person behöver veta om han bestämmer sig för att göra installationen av paneler på egen hand. Processen är inte tekniskt komplicerad. Det är nödvändigt att agera noggrant och noggrant för att uppnå önskat resultat.

Jämförelse av olika paneler

Det finns både för- och nackdelar med varje typ av fasadskivor. Alla har styrkor och svagheter.

Paneltyp	fördelar	Minus
	1. Ta en annan form. 2. Lätt att installera. 3. Styrka. 4. Genomsnittspris. 5. Stilisering. 6. Den mest hållbara.	1. För ett hus inte mer än en våning, vilket är relaterat till vikt. 2. Metall böjs lätt. När du byter ut en komponent kommer det att vara nödvändigt att omarbeta hela den installerade strukturen
	1. Lättviktsmaterial. 2. Kompletteras med en värmare. 3. Enkel installation. 4. Installationshastighet. 5. Olika inredningsalternativ.	1. Hög kostnad. 2. Med reservation för mekaniska skador.
	1. Den billigaste av alla. 2. Olika färger på paneler. 3. Lättviktsmaterial.	1. Med reservation för mekaniska skador. 2. Inte det bästa alternativet för dekoration.
	1. Slitstarkt och vackert material.	1. Det dyraste alternativet för fasadskivor. 2. För ett enplanshus.
	1. Godkänt pris. 2. Utmärkta värmebesparande egenskaper.	1. Med reservation för mekaniska skador.

De grundläggande skillnaderna kommer att ligga i produkternas pris och hållbarhet. Naturligtvis har vart och ett av alternativen ovan sina egna individuella egenskaper, för vilka dessa paneler är valda.

Det är värt att notera att panelerna skapades inte bara för att förbättra byggnadens utseende, utan också för att dölja olika typer av isolering. Dessutom låter panelerna dig dölja inte ett, utan till och med två eller tre lager av isolering. Allt beror på typen av produkter, höjden på ramen och korrekt installation.

Dessutom kan och bör paneler användas för att isolera inte bara bostadslokaler. Ett sådant drag som isolering och användning av paneler för byggnadens fasad används i industriföretag. För stora rum är detta ett stort plus när det gäller att spara värme inne i byggnaden. För industrin är PVC-paneler mest efterfrågade på grund av förhållandet mellan pris och kvalitet.

Först och främst måste du förbereda arbetsplatsen. Det är nödvändigt att demontera elementen i stormsystemet, lampor och så vidare. Detta är nödvändigt för att inte skada själva panelerna och relaterade produkter.

Installation av paneler måste vara korrekt. De måste glida ovanpå varandra för att enkelt placera motsvarande panel i rätt position. Efter att alla paneler är installerade och fixerade är resultatet uppenbart - en slät och vacker vägg.

De resulterande överlappningarna behöver inte förseglas. Det skulle vara mest korrekt att inte använda sådana tätningsmedel, eftersom de kommer att störa värmeöverföringen och avlägsnandet av kondensat från byggnaden.

En kniv är ett av de viktigaste verktygen. Med det är det nödvändigt att justera längden på panelerna. Vid metallbeklädnad och träpaneler ersätts kniven av en kvarn. Man måste komma ihåg att jämna hörn är nödvändiga för att panelerna ska fogas korrekt.

Efter montering av fasaden är det viktigaste underhållet. Om du tar hand om panelerna ordentligt kommer designen inte att förlora sitt utseende och kommer att hålla väldigt länge.

Video - Proceduren för att mantela ett hus

Om du har några svårigheter att installera fasaderna på lådor, använd instruktionerna nedan:

Montera lådans ram
Skruva fast styrningarna på sidorna av byrån och lådans ram
Vi kör in alla insamlade lådor VIKTIGT: VI MONTERAR INTE FASADER!
Med hjälp av dubbelhäftande tejp riktar vi fasaderna längs väggarna, med hänsyn till luckorna. I det här fallet ligger lådan i byrån, och du behöver inte ta ut den!

Om den främre delen är jämnt inställd, klamrar inte lådorna fast vid varandra, och alla luckor är uppfyllda, då börjar vi fixera fronten till lådkroppen. För att göra detta tar vi ut en låda i taget och lägger den på bakpanelen med fasaden mot oss. Efter det, med en 5 mm borr, borrar vi genom lådans kropp genom hålet på den främre delen och från insidan drar vi fasaden genom handtagen.

Observera att den självhäftande tejpen endast tjänar till att rikta in fasaderna med väggarna, med hänsyn till luckorna, medan fasaderna fixeras med skruvar genom handtagen!

Viktigt: När du installerar lådorna måste var och en av dem återföras till sin plats i samma ordning som de var i punkt (3). Det är mycket viktigt att inte bryta denna ordning, för om du ändrar lådornas positioner (överboxen läggs ner och vice versa), kommer det att finnas ett problem att de inte faller på plats.

Om du fortfarande har frågor om monteringen, skriv då till oss via e-post, så hjälper vi dig att hantera alla punkter som är obegripliga för dig.

Innan du börjar designen är det nödvändigt att bestämma vilken typ av guider som kommer att användas. Jag ska visa dig hur du designar en låda med rullstyrningar och falska fronter.

Så här ser rullstyrningarna ut:

För en låda behöver du två par guider. Vissa guider är fästa på lådan, medan andra är fästa på möbelställ.

För att designa och sedan installera lådor måste du känna till följande parametrar:

- höjden på lådfronterna;

- storleken på lådorna - bredd, djup, höjd;

– mått för att fästa skenor i ställningar.

Till exempel behöver du göra en byrå för fyra lådor. Byråns mått: bredd - 800mm, höjd utan ben - 800mm, djup -440mm.

Locket på byrån kommer att hänga över fasaderna, det kommer att finnas overhead. För att beräkna rutorna kommer parametrarna för rullstyrningarna att användas.

Det första att bestämma är höjden på fasaderna. Vi ritar ett diagram av en byrå, sidovy. Först lägger vi ner de nödvändiga luckorna: mellan byrån och den övre fasaden - 4 mm; mellan fasaderna - 2-3mm, fördjupning från botten av piedestalen -2 mm.

Vi beräknar höjden på fasaderna:

1) plus alla luckor och indrag: 4+2+2+2+2=12;

2) Jag subtraherar det mottagna beloppet från arbetshöjden på byrån: 784 -12 \u003d 772;

3) Jag dividerar resultatet med antalet fasader: 772: 4 = 193

Höjden på en fasad är 193 mm. Fasadens bredd är mindre än produktens totala bredd med 4 mm: 800 - 4 = 796 mm.

Boxen består av två sidoväggar, en främre, bakre vägg och en botten.

De främre och bakre väggarna sätts in mellan sidoväggarna. För breda lådor kan ytterligare en detalj läggas till: en lådstag. Det kommer att förhindra att botten av lådan hänger. Slipstången fästs mellan fram- och bakväggarna. Träfiberskivans botten spikas underifrån. Botten ska fästas på alla väggar och på dragstången.

Bestäm storleken på lådans detaljer.

För att bestämma höjden på lådans väggar använder jag regeln - höjden på lådan är minst 50 mm mindre än höjden på lådans framsida. I mitt fall 193 -50 = 143mm. Jag rundar upp till 140 mm.

Längden på sidoväggarna är lika med längden på styrningarna. Djupet på byrån är 440mm, rullstyrningar med en längd på 400mm kommer att användas, vilket innebär att längden på sidoväggarna är 400mm.

Först bestämmer vi bredden på byrån - från den totala bredden subtraherar vi tjockleken på två ställ på 16 mm vardera: 800 - (16 * 2) = 768.

Mellan sidoväggen på lådan och byrån måste det finnas ett gap som är lika med tjockleken på styrningen

Tjockleken på ett par rullstyrningar är 12,5 mm.

Den totala tjockleken på två par rullstyrningar är 12,5 + 12,5 = 25 mm. Låt oss lägga till en millimeter till för att förhindra att de självgängande skruvarnas huvuden rör vid styrningarna, det totala spelet är 26 mm.

För att ta reda på bredden på lådans främre vägg måste du subtrahera tjockleken på styrningarna och tjockleken på lådans sidoväggar från öppningens bredd. Tjockleken på styrningarna är redan känd - 26 mm, och tjockleken på lådans sidoväggar är 16 + 16 = 32 mm.

Bredden på den främre (bakre) väggen är: 768 - (26 + 32) = 710 mm.

De resulterande delarna är i följande storlekar:

sidovägg 400 x 140 - 2 stycken;

främre (bakre) vägg 710 x 140 - 2 stycken;

botten 737 x 395.

Nu måste du markera linjerna för att fästa guiderna på byrån. Märkning ska alltid börja från delens överkant. Och även om du gör ett litet misstag kommer det inte att märkas nedanför. För markering använder jag följande regel: linjen som styrningen ska skruvas på ska vara 35 mm högre än botten av fasaden.

Jag har fyra lådor, det ska vara fyra rader. Jag tror:

1:a raden. 4 (indrag från toppen) + 193 (höjd fram) - 35 = 162 mm

2:a raden. 4 + 193 + 2 (gap mellan fasader) + 193 - 35 = 357mm

3:e raden. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 - 35 = 552 mm

4:e raden. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 - 35 = 747 mm

Mekanismen för rullstyrningar är ett par så kallade skenor, mellan vilka flera (2 eller fler) små hjul är installerade.

Rullstyrningar är de enklaste styrningarna vad gäller anordning och installation.

De senare säkerställer rörelsen av båda delarna av enheten i två motsatta riktningar, det vill säga de tillåter båda att öka längden på strukturen och återställa den till sitt ursprungliga tillstånd.

Rörelse sker i ett plan (vanligtvis horisontellt) och begränsas av storleken på medarna.

Materialet i varje komponent har en betydande inverkan inte bara på graden av rörlighet hos styrningarna, utan också på hållbarheten hos hela mekanismen. För att maximera enhetens livslängd är skenorna gjorda av metall, och för att säkerställa den nödvändiga färden av glidarna är rullarna gjorda av plast.

Rullstyrningar för lådor.

Det främsta skälet till att använda rullstyrningar är den nästan fullständiga frånvaron av friktion mellan rörliga delar. Men denna process leder strikt till skada och efterföljande förstörelse av de interagerande ytorna och strukturen som helhet.

Du kan hitta rullstyrningar för lådor med ett djup på 250 till 800 mm, det vill säga för nästan alla fall.

På grund av friktion krävs dessutom mycket mer ansträngning för att flytta glidarna, vilket dessutom sker med lägre hastighet.

Rullstyrningarna är täckta med slitstark epoxiemalj.

Med sin egen uppsättning användbara egenskaper har kulstyrningar konkurrerat med rullstyrningar under lång tid.

Kulstyrningar, som rullstyrningar, består av två delar. En av dem är fäst på lådan, den andra på sidoväggen.

I det första fallet fungerar en liten boll som en komponent som ger rörlighet till improviserade skenor, och i det andra, en liten rulle.

Kulledarmekanism.

Rullstyrningsmekanism.

Och även trots att lager som innehåller sfäriska element kan användas vid tillverkningen av det senare, är det denna egenskap hos mekanismerna som orsakade deras namn.

Rullstyrningar tål dynamiska belastningar upp till 25 kg.

Om vi pratar om populariteten för dessa enheter, är de vanligaste fortfarande rullprodukter.

Nackdelarna med rullstyrningar är ljudet med vilket de sträcker sig och stängs.

Deras efterfrågan påverkades av det faktum att kulstyrningar är mycket vanligare i en icke-separerbar version. Detta hindrar inte så mycket installationen eller gör installationen svår, men begränsar allvarligt mekanismens omfattning.

Det finns många varianter av bollguider, de skiljer sig huvudsakligen i höjd, såväl som i graden av förlängning och närvaron av en närmare.

Användningen av rullstyrningar i utformningen av lådan

Sedan en tid tillbaka har omfattningen av rullstyrningar varit oupplösligt kopplad till möbelproduktion.

Det är i detta område som sådana föremål oftast är inblandade.

Enheten används vanligtvis för att göra garderober med vikstänger, skoskåp med dolda nischer och skåp med lådor. Eftersom de senare är vanligare kommer de att diskuteras vidare.

Ett exempel på användning av rullstyrningar för att dra ut lådor i en piedestal.

Mekanismen är monterad på lådans sidoväggar från utsidan, vilket inte minskar det användbara utrymmet på själva lådan.

Rullstyrningar är partiella förlängningsstyrningar.

Detta innebär att du inte kommer att kunna dra ut lådan helt.

För att inte skada den bakre väggen på skåpet och inte koppla bort lådan från den, innehåller glidarna speciella stopp som tar formen av konstgjorda ojämnheter på skenans yta.

Korrekt beräkning och installation är grunden för framgångsrik användning av rullstyrningar.

Och för att ge ytterligare alternativ när det gäller borttagning och installation av lådan har huvudkomponenterna tekniska hål.

Kulstyrningar skulle inte tillåta att dra ut och sätta in lådan efter montering av möbeln utan att störa dess fasader.

Montering av rullstyrningar för lådor

Användningen av en mekanism med tryckskjutare, som också fungerar som begränsare, gör att du kan bevara utseendet på möbelfronterna och dess bakvägg utan förlust av funktionalitet.

Skåp med installerade rullstyrningar.

Vi monterar själva lådorna inne i lådan och får en färdig möbel.

VIDEO: Installation av rullstyrningar.

50 fotoidéer för lådor med olika mekanismer:

Kulstyrningar används aktivt av möbeltillverkare för att dra ut lådor. Kulstyrningar är oftast baserade på massivt järn, det finns många modifieringar och det finns även många tillverkare.

Bollguider så namnet eftersom rörelsen hos komponentstyrningarna sker på grund av metallkulor, som i lager. Starka stålkulor rör sig inuti profilen, vilket säkerställer stabil lätt glidning av lådor av alla material och storlekar, även under hög belastning. Designen uppfanns av vår ryske ingenjör Kulkov, så du kan också hitta ett sådant namn som Kulkov-guider. Men på kommersiell basis sattes försäljningen av sådana guider utomlands.

Glidkorgar installeras på kulstyrningar i skjutbara garderober, korgar för tvättmedel. Sidorna på webbplatsen beskriver en intressant användning av guider för att förlänga original skoställ i en garderob.

Tandemstyrningar från BLUM kan i princip även hänföras till bollstyrningar. , som nästan en till en kopierade många andra tillverkare av tillbehör.

I artikeln kommer vi att överväga bollguider från GTV , ett polskt märke, men nyligen har de även tillverkats i Kina, det verkar som att kvaliteten inte har lidit mycket av detta. Guider GTV de säljs överallt i den europeiska delen av Ryssland, deras pris är acceptabelt, närmare öster säljer de med största sannolikhet kinesiska motsvarigheter.

Ett annat namn för bollguider som du kan stöta på är teleskopstyrningar.

T umba med lådor på kulstyrningar.

Bollguider GTV.

Kulstyrningar 17 mm höga för lådor.

Styrningar med en höjd på 17 mm, längd från 182 mm till 438 mm, håller en belastning på upp till 8-10 kg. Partiella förlängningsguider. Tillverkaren rekommenderar att fräsa ett spår 10 mm djupt och 17 mm högt på sidan av lådan. En utmärkt lösning för användning i byråer. Under installationen fästs styrenheten på produktens sidovägg och sedan med skruvar på sidan av lådan.

Kulstyrningar 27 mm höga för lådor.

Styrskenor 27 mm höga, 250 mm till 500 mm långa i steg om 50 mm, tål en belastning på 15 kg. Till skillnad från det första alternativet är de demonterade, fräsning av ett spår på lådans sidovägg krävs inte. För att beräkna måtten på lådan i bredd är det nödvändigt att luta 22 mm från bredden på produktens inre öppning.

Kulstyrningar 35 mm höga för lådor.

Styrningar 35 höga, från 250 mm till 500 mm långa, tål en belastning på mer än 20 kg, det finns alternativ för full utdragning. I allmänhet liknar den en guide med en höjd av 27 mm.

Kulstyrningar 45 mm höga för lådor.

Bollguider 45 mm hög är den vanligaste och mest använda typen av kulstyrningar. Det finns olika modifieringar från 250 till 700 mm långa. Tål redan allvarliga belastningar upp till 36-38 kg.

Styrningarna måste separeras före installation, för detta är det nödvändigt att höja eller sänka den svarta spaken.

Detta separationssystem på de flesta bollguider, inklusive för korgar installerade i skåp i köket.

Bilden nedan visar en utdragbar diskkorg med fäste i botten, upp och ner. Vi trycker på den svarta spaken och separerar korgen från guiderna, då blir det inga problem med att installera korgen.

För att beräkna måtten på lådan i bredd är det nödvändigt att subtrahera 26 mm från lådans inre bredd, som för rullstyrningar.

De producerar kulstyrningar med en höjd av 45 mm för hel och partiell utskjutning, med eller utan en tätare. Dessutom finns bollstyrsystem Tryck för att öppna , det vill säga tryck för att öppna, inget handtag behövs för att öppna lådan. Påminner mig om ett system som heter TIPS PÅ för guider Tandem Blum.

Och från tillverkaren Hettich är den officiella webbplatsen http://www.hettich.com, det finns kulstyrningar med extra fullt utdrag.

Bollstyrning med system Tryck för att öppna.

Installation av kulstyrningar.

Tänk på det vanligaste metod för att beräkna bollstyrningar, programmet krävs inte.

Vi tar vår baspiedestal 720 mm hög utan ben och 600 mm bred med två fasader 356 m höga, lådor 150 mm höga. Lådor med fasadhöjd 356 mm kan göras både 200 och 250 mm höga, allt beror på din eller kundens önskemål.

Bollguider vanligtvis fästa längs den centrala axeln av lådans sidovägg, även om vissa föredrar att fästa närmare underkanten av lådans sida.

Beräkningen kommer att utföras för möjligheten att montera styrningen längs axeln på lådans sidovägg. Vi ritar en enkel ritning, du kan på fri hand, som i figuren. Innan du markerar, bestäm vad mellanrummen mellan fasaderna ska vara, i vår version blir gapet mellan fasaderna 4 mm, och 2 mm upptill och nedtill.

Borraxel för den första kulstyrningen = 2+34+75 = 111 mm,

2 - detta är ett gap på 2 mm underifrån (fasaden är överlagd på en horisontell med en tjocklek på 16 mm gånger 14 mm, 2 mm återstår)

75 är mitten av lådans sidovägg, lådans totala höjd är 150 mm. Om botten av lådan gjord av fiberboard läggs på, kommer höjden, med hänsyn till fiberboard, att vara 153 mm. Men för beräkningar tar vi fortfarande 150 mm.

Borraxel för den andra kulstyrningen = 2+356+4+34+75 = 471 mm,

2 är ett mellanrum på 2 mm underifrån

356 - höjd på den nedre fasaden

4 - gap mellan fasader

Horisontell borraxel för lådans frontvägg = 75 mm, vi drar oss tillbaka 50 mm från höger och vänster kant av frontväggen och får koordinaterna för att borra framväggen.

Axelpunkt X under skruvarna på fasaden = 34+75=109 mm,

var :

34 - avstånd från fasadens nedre kant till lådans nedre kant

75 är mitten av lådans sidovägg

Axelpunkt Y , för skåror för självgängande skruvar för höger och vänster fasadkant = 50+16+13+14 = 93 mm,

50 - indrag längs X-axeln från kanterna när man borrar lådans främre vägg

16 - tjockleken på lådans sidovägg

13 - utrymme för att installera en kulstyrning

14 - överlagring av fasaden på kroppens sidovägg (det vill säga ett gap på 2 mm kvarstår mellan kanten på sidoväggen och kanten av fasaden med en tjocklek på sidoväggen på kroppen på 16 mm) .

Vanligtvis gör de inga beräkningar, utan borrar helt enkelt fyra hål i lådans främre vägg, mäter de nödvändiga indragen, sätter lådan på fasaden och fäster de två första skruvarna. De gör en passning, om normalt, vrid sedan de återstående två självgängande skruvarna. Nej, de skruvar loss den, flyttar den till önskat avstånd och kontrollerar igen.

Efter beräkningen fortsätter vi till markeringen. Vi markerar med hjälp av ett måttband, en järnlinjal av en hård penna. Fästpunkterna för styrningarna med hjälp av självgängande skruvar stansas med en kärna eller så gör vi skåror med en syl.

Den mest exakta markeringen och noggrannheten vid installation av kulstyrningar hjälper till att undvika snedvridningar av lådor och andra problem med ytterligare fastsättning av fasader.

Den första punkten längs axeln är 37 mm, nästa punkt är i steg om 32 mm, se diagrammet. Om fasaderna är infällda, det vill säga de är placerade mellan sidoväggarna, lägg sedan till tjockleken på fasaden till 37 mm.

Installation av kulstyrningar
Installation av mekanismen på nischens sidovägg
Arbetsresultat

Att installera kulstyrningar för lådor är inte så enkelt som det kan verka vid första anblicken. Kulguider för lådor kan köpas från en specialiserad butik. Naturligtvis att allt arbete kan anförtros till proffs, men de kommer att få betala. Liknande element på infällbara strukturer kan installeras oberoende.

De viktigaste fördelarna med kulstyrningar: låg kostnad, smidig gång, utmärkt slitstyrka, enkel installation.

För att montera skenorna på lådorna måste själva lådan finnas tillgänglig.

Den kommer med två kullager. Innan du påbörjar installationen måste du öppna dem för att underlätta användningen.

Var och en av styrningarna består av två fasta avtagbara delar. Till att börja med måste den avtagbara delen av systemet tas bort försiktigt. Nu kan du gå direkt till installationen.

Installation av kulstyrningar

Nu består varje system av två delar. De första delarna är fästa på själva lådan, och den andra - till sidonischen. Den första komponenten är fäst på sidoytan. Självgängande skruvar är idealiska för fastsättning. Du kan installera dem jämnt. Allt beror på den specifika designen. Komponentens framsida måste vara i jämnhöjd med lådans främre vägg.

Nu kan vi prata mer om hur man monterar den. På den avtagbara delen av denna design finns ett stort antal hål i olika former. Alla dessa hål utför vissa funktioner och uppgifter.

hål som är placerade horisontellt gör att guiderna kan röra sig fram och tillbaka ett visst avstånd;
vertikala element gör det möjligt att flytta element upp och ner även på ett visst avstånd;
runda hål tjänar till att exakt fixera styrningarna på en viss plats.

Installationen bör börja med ett horisontellt placerat hål. En situation kan uppstå där strukturen inte omedelbart kommer att ligga i nivå med lådans framsida. Det är för att ställa in läget som horisontella hål behövs. Efter att ha ställt in systemet i önskat läge måste du skruva in den självgängande skruven i det runda hålet. Bygget slutar inte där.

Det är värt att notera att horisontella hål endast används som tillfälliga. Efter att ha placerat elementen i önskat läge måste de fixeras exakt på grund av de runda hålen. Om detta inte görs omedelbart kommer lådan så småningom att sjunka ner.

Så, det första vi kommer att göra är att sätta in våra lådor utan fasader inuti skåpet. Och nu börjar ett mycket intressant och ganska ansvarsfullt arbetsområde. Vi måste ställa in och jämnt fixa fasaderna på lådorna. I allmänhet, när jag beräknar fasader, gör jag alltid avståndet mellan dem 2 mm. Detta räcker för att, som man säger, "komma i storlek", ja, "i så fall" finns det en liten manövermarginal. Ett bekvämt tillfälle när du installerar fasader mellan vilka det finns ett gap på 2 mm är att du helt enkelt kan sätta en 2 mm tjock PVC-kant mellan den övre och nedre fasaden och vara säker på att gapet är "fångat".

Men livet är en oförutsägbar sak, och en möbeltillverkares liv är i allmänhet oförutsägbart kaos, beroende på många yttre faktorer. Tja, låt oss säga att du beräknade alla luckor mellan fasaderna med en hastighet av 2 mm. Och sågaren Vasya tog det, och han missade lite, och gjorde dina fasader 1 mm lägre. Som ett resultat har du vid varje fog en brist på 1 mm av fasadens höjd. Tja, den nedre fasaden kan du redan hamna inte särskilt vackert.

Därför, oavsett vad, innan du börjar installera fasader, måste du noggrant mäta allt och se till att du har ett gap på 2 mm vid monteringstillfället för fasaderna - det är precis det gap du behöver. Om sågaren Vasya "demolerade" 1 mm, måste du förmodligen göra ett gap mellan fasaderna på 3 mm eller ta ett basebollträ och gå till Vasilys hus, ja, bjud in honom att spela baseball eller på annat sätt komma överens med honom om att han gjorde om fasaden. Även om, för mig, är 3 mm inte kritiskt. Huvudsaken är att allt ska vara vackert, jämnt och organiskt.

Så du mätte allt, bestämde att ditt avstånd mellan fasaderna kommer att vara 2,7 mm. Hur man gör det? Ja, väldigt enkelt. Vi mäter det invändiga utrymmet för fasader. Vår är 500 mm. Sedan mäter vi höjden på alla fasader. I vårt fall är den totala höjden på alla fasader: 164mm*3=492mm. Vi har en skillnad: 8mm. Vi har tre leder. Det visar sig att varje fog står för 2,7 mm. Det visar sig att det inte längre fungerar att bara sätta en 2 mm kant, men vi kan fortfarande ta det som en riktlinje.

Hur man fäster fronter på lådor

Nu behöver vi exponera (justera) fasader. Men först måste vi ta reda på exakt hur vi ska fästa dessa fasader i lådan. Den mest populära och vanliga metoden för att fästa fasader är att fixera dem med 3-4 skruvar 3,5x30 mm i storlek. Eller som möbelmakarna säger: "Sätt på dig trettio." Vilket i översättning betyder: "Fixa med skruvar 30 mm långa." Varför "Trettio"? Tja, det är enkelt här också. Spånskivans tjocklek är 16 mm. "Trettio" passerar genom frontväggen - vi har redan 16 mm och kraschar in i fasaden, som har samma tjocklek, ja, den stannar 2 mm från sin framsida. Som ett resultat har vi en styv fixering av fasaden, såväl som ett estetiskt utseende av produkten. Jag vill dock varna för att fasaderna är annorlunda. Till exempel har fasader av frästa MDF-skivor inte en tjocklek på 16 mm över hela sin yta. Här måste du noggrant beräkna fasadernas fästpunkter och se till att det är på dessa platser som din skruv inte kommer att falla på det tunna området av fasaden och inte kommer ut från dess framsida. Tja, om dina lådfronter har en enhetlig tjocklek över hela området, bry dig inte för mycket om beräkningen av den främre fixeringspunkten. För var du än skruvar dem så riskerar du i alla fall inte att förstöra fasaden genom att scrolla igenom den med en skruv.

I allmänhet, efter att ha beslutat om platserna för att borra hål för "trettio", tar vi en borr i våra händer, laddar en borr med en diameter på 2 mm i den och borrar genom hål för 3,5x30 mm självgängande skruvar i lådans främre vägg. Sedan tar vi en skruvmejsel och skruvar i skruvarna så att deras spetsar inte sticker ut bakom frontväggen och inte stör ytterligare steg för att installera lådfronterna.

Vi fortsätter till installationen av fasaderna av lådor.

Det finns många sätt att installera lådfronter. Möbeltillverkare kom på dem inte för att de inte har något annat att göra, utan för att det finns situationer när något inte är tillgängligt i produktionen, och då måste du vara sofistikerad med att lösa ett visst problem. Det måste trots allt fortfarande göras. Jag kommer att berätta om det enklaste och bekvämaste sättet att installera lådfronten. När allt kommer omkring har du ingenstans att rusa, och om du inte har något på lager kan du alltid säkert gå till marknaden eller till en järnaffär och köpa det. Kvalitet är trots allt det viktigaste för oss. Korrekt?

Så för en normal bekväm installation av lådfronter behöver du dubbelsidig tejp. Det är önskvärt att vara tunnare, eftersom det kommer att bli ett slags lager mellan lådans främre vägg och den installerade fasaden. I allmänhet tar du tejp, mäter två bitar som inte är längre än framsidan av lådan och klistrar dessa två bitar på toppen och botten av utsidan av framsidan av lådan. Ta sedan din fasad, sikta och fäst den på den dubbelsidiga tejpen, och fixera den på den främre väggen av lådan. Limma sedan fast alla andra lådfronter på samma sätt.

Efter att ha sett till att allt är i sin ordning hos dig, att fasaderna sitter jämnt och vackert, kan du börja skruva fast dem på skruvarna. För att göra detta trycker du fast fasaden ordentligt mot lådans främre vägg, och använder en skruvmejsel för att skruva "trettio" till slutet och därigenom äntligen fixera vår lådfasad.

Alternativt kan du försiktigt förborra hål i fasaden med hjälp av en 2 mm borr. För att göra detta skruvar vi av de trettio från lådans främre väggar och igen, genom att trycka fasaden mot lådans främre vägg, borrar vi grunda hål i den från baksidan genom de redan borrade hålen i den främre väggen. lådan. Så du gör det lättare för dig själv att fixa fasaden med en skruv.

Jo, fasaderna är fastskruvade. Vänster .

Först kommer vi att göra en "passning" - vi kommer att justera deras horisontella position och installationsdjupet i ramen, sedan fixar vi äntligen guiderna på lådorna.

Montering och justering av lådor

En efter en installerar vi alla tidigare monterade lådor i skåp-fackramen i den ordning som beskrivs nedan.

1. Dra ut de rörliga delarna av styrningarna helt av motsvarande låda, fixerad på ramens väggar.

2. Dra ut stången med kulor inuti varje styrning tills det tar stopp. Endast i detta läge kommer lådan att falla på sin rätta plats.

Bilden nedan visar de korrekta och felaktiga positionerna för stången med kulor i guiden för att installera lådan.

3. Den monterade lådan sätts försiktigt in i ramen, som kombinerar "halvorna" av kulstyrningarna fixerade på lådan med motsvarigheterna till styrningarna fixerade på ramens väggar. Vi skjuter lådan till slutet.

Här är det viktigt att försiktigt flytta lådan djupt in i skåpet utan ansträngning, utan att vara uppmärksam på i vilken ordning de rörliga delarna av styrningarna kommer att "glida in".

Kulstyrningar för lådor är utformade på ett sådant sätt att om delarna av de demonterade styrningarna på lådorna är korrekt införda i motsvarigheterna till styrningarna på ramens väggar, är styrningarna säker på att "montera" korrekt.

När lådan nästan är i infällt läge, måste du anstränga dig lite för att trycka den hela vägen. I detta ögonblick är båda "halvorna" av varje styrning fixerade, och styrningarna är i monterat tillstånd.

Installera de återstående tre lådorna på samma sätt.

Kontrollerar rutors förlopp. Om våra beräkningar utfördes korrekt kommer rutorna att röra sig fritt.

Kontrollera rutornas horisontalitet. Om det inte finns någon eller mycket liten avvikelse är det inte nödvändigt att utföra horisontell justering - sådana avvikelser kompenseras vid montering av lådfronterna.

Om avvikelsen är stor (en kant av lådan är högre än den motsatta med mer än 1 mm), tar vi ut motsvarande låda, lossar skruvarna i de "ovala" hålen på en av dess guider, flyttar guiden något uppåt eller ned (för att sänka eller höja kanten, respektive), vilket eliminerar avvikelse från horisontellt.

Dra åt tidigare lossade skruvar. Vi sätter in lådan på sin plats, kontrollera igen dess horisontella position.

Justering av lådorna i garderoben på djupet, om nödvändigt, kan göras efter montering av fasaderna. I mitt fall krävdes inte djupjusteringen.

Nu kan du gå vidare till det mest, förmodligen, det viktigaste steget för att installera lådor - montering och montering av fasader.

Utseendet på garderoben kommer till stor del att bero på hur noggrant monteringen av fasaderna kommer att utföras.

Montering av lådfronter

Låt oss börja installationen av fasader på lådor med deras "beslag" - från den lägsta lådan.

Vi tar detaljen på fasaden och applicerar den på den nedre lådans främre vägg.

Utvärdera storleken på luckorna mellan fasaden och väggarna till höger och vänster. För detta ändamål använde jag två borrar med samma diameter på 3 mm (se bild), placerade under fasaden till höger och vänster. Varför borra 3 mm? För det här är gapet jag planerade mellan den nedre hyllan och framsidan av den nedre lådan.

Fasaden kan så att säga "rullas" på borrar till höger och vänster, och välj värdet på motsvarande sidoluckor. Samtidigt förblir gapet underifrån mellan fasaden och bottenhyllan oförändrat, och det syns helt - över hela lådans bredd.

För mer självförtroende försökte jag också på fasaden på den andra lådan från botten, helt enkelt placera den på byggnadsnivån som ligger på den övre änden av fasaden på den nedre lådan. Jag "rullade" även båda fasaderna på borr - jag behövde detta för att se hur sidspringorna skulle se ut från sidan. När allt kommer omkring är väggarna i vårt exempel olika, och samma luckor mellan väggarna och fasaden kommer att se annorlunda ut (se bild).

Som ett resultat bestämde jag mig för att göra gapet till vänster något mindre än det beräknade - 1,5 mm istället för 2 mm. För att ställa in sidospelet till vänster använde jag även en borr - 1,5 mm.

Således, när jag installerade fasaderna på alla lådor, styrdes jag av ett gap till vänster, lika med 1,5 mm.

När du har bestämt dig för luckorna kan du fortsätta direkt till monteringen av fasader på lådorna.

För att göra detta kommer vi att använda dubbelhäftande tejp och skruvar 30 mm långa.

Vi fäster tejp ena sidan på lådornas framväggar. Vi tar inte bort skyddspapperet från det andra självhäftande lagret av tejpen ännu.

Än en gång försöker vi på fasaden på den nedre lådan, med hänsyn till luckorna till höger och vänster.

Om allt är i sin ordning, ta bort skyddspapperet från det andra självhäftande lagret av tejp som klistrats på den nedre lådan, placera försiktigt den nedre delen av fasaden på 3 mm borrar i vinkel från toppen av lådan. Och vi börjar försiktigt vända den övre delen av fasaden mot lådan, samtidigt som den nedre delen av fasaden trycks mot lådan.

När fasaden går in i öppningen sätter vi in en 1,5 mm borr i springan till vänster, trycker den vänstra sidan av lådfronten mot den, trycker försiktigt, utan ansträngning, fasaden mot lådans frontvägg med hela dess plan .

Vi kontrollerar den horisontella installationen av fasaden. Om fasaden installeras strikt horisontellt, och luckorna passar oss, trycker vi hårt på fasaden så att tejpen fäster på den bättre.

Om fasaden inte monteras horisontellt, ta bort den och montera den igen. Vid behov byter vi tejpen. Vi gör denna operation tills fasaden reser sig horisontellt med nödvändiga luckor i botten och längs kanterna.

Sedan, försiktigt, utan att anstränga oss på fasaden som hittills bara limmats, satte vi fram den nedre lådan och från insidan vi skruvar in ett par skruvar 30 mm långa i fasaden genom frontväggen, och fixerar därmed fasaden på lådan (se bild).

Vi kommer att skruva i de återstående skruvarna efter att vi har monterat fasaderna på alla lådor.

Ytterligare vi mäter avståndet mellan den övre delen av fasaden installerad på den nedre lådan och det nedre planet på hyllan ovanför lådorna. Vi måste se till att gapen mellan fasaderna och denna hylla är desamma (se bild).

Från det erhållna avståndet subtraherar vi höjden på fasaderna för de tre återstående lådorna och dividerar skillnaden med 4 - med antalet luckor.

I mitt fall visade sig gapen vara 35 mm, det vill säga helt i enlighet med beräkningarna.

Med utgångspunkt från den andra fasaden underifrån och ovan kommer vi att installera fasaderna på varje låda genom att placera en packning mellan den installerade och den nedre installerade fasaden - en slags mall.

Som en sådan packning använde jag 16 mm spånskivor med en wellpapppackning (3 mm) mellan dem. Totalt visade sig vara 35 mm (se bild, wellpapp syns inte där - den läggs mellan delarna från spånskiva.

Installationsproceduren för varje efterföljande fasad är densamma som för den nedre lådan. Vi börjar bara med att montera fasaden på en 35 mm hög packningsmall och inte på borr.

Efter att ha installerat alla fasader ser vi till att lådorna när de är stängda är inriktade vertikalt och horisontellt.

Äntligen fixar vi fasaderna- vi skruvar in de återstående 30 mm skruvarna i fasaderna inuti lådorna.

Vi fixar äntligen guiderna på lådorna. Vi skruvar in skruvarna 4x16 mm i de runda hålen i "halvorna" av guiderna som är installerade på lådorna. Det är bättre att ta bort lådorna innan detta.