Hur man självständigt gör rätt tak i ett privat hus. Desto bättre att täcka taket på ett hus - hur man väljer ett takmaterial Vilket material att göra ett tak av

Ett bra tak är en arkitektoniskt attraktiv, pålitlig, tekniskt utrustad och hållbar struktur. Detta är den typ av tak som ägare av hus som är engagerade i konstruktion eller reparation vill skapa. Samtidigt, frågan om vad man ska göra taket på huset från, bestämmer varje person annorlunda. I den här artikeln beskriver vi det mesta viktiga regler Angående det här problemet.

Val takläggning för ett tak är alltid en lång reflektion och en anledning att utvärdera din ekonomiska förmåga. Vad ska man välja?

Moderna rullmaterial eller skifferskiffer? Ondulin eller wellpapp? Eller naturligt kakel?

Torterade över denna fråga minskar många husägare uppmärksamheten på frågan om takets grund. Vad kommer det valda materialet att läggas på?

Med andra ord är beläggningens kvalitet inte den huvudsakliga avgörande faktorn för takets tillförlitlighet.

Takets styrka och hållbarhet beror på två indikatorer:

kvaliteten på trusssystemet (basen);
takkvalitet.

takbas

Om du initialt inte tar hand om basstrukturens styrka är det osannolikt att du kommer att kunna utrusta bra tak. Bevis på detta ligger på ytan: med tiden kommer ett fackverkssystem som inte är utformat för belastning helt enkelt att börja gå sönder.

Uppmärksamhet. Tänk på att takbjälkens konstruktion bär vikten av takbeläggningen, vindbyar och snötryck.

Därför, när du väljer material för fackverkssystemet, är det nödvändigt att överväga:

typ och vikt av takbeläggningen;
typiskt för ett visst område väder;
tjocklek av snömassor;
vindens styrka;
extra säkerhetsmarginal.

Endast starka takbjälkar kan ge ett anständigt skydd till en byggnadskonstruktion. Du bör dock inte förbereda basen som om taket är redo att motstå flygplansskal.

Råd. I detta fall krävs noggrann planering och optimala lösningar.

När du väljer material, både för taket och för takbjälken, tänk på att huset är ett komplett system. Om takets bärande struktur kan motstå takbeläggningen, måste stöden - väggarna, motsvara belastningen av två länkar - takbeläggningen och takbjälken.

Väggar hålls i regel inte heller fast med luft. Följaktligen måste husets grund motstå hela strukturen ovan jord.

Detta är dock en abstrakt inställning till frågan, som faktiskt är ämnet för vår artikel. Vi tror att du behöver mer specifika rekommendationer.

Primära krav

Enligt den befintliga SNIP ger beräkningen av takkonstruktionen en belastning på 200 kg per 1 kvm. m, oavsett svårighetsgraden av takbeläggningen.

Denna indikator inkluderar en extra styrkefaktor, vind- och snölast.

Tilläggsmarginalen är tillämplig på grundval av:

orkanvind;
flerdagars snöfall;
närvaron av reparatörer på takets yta, för att ta hand om takbeläggningen.

Huvudberäkningen baseras på egenskaperna hos takmaterialet som läggs på takbjälken.

Material för takbjälkar

Vad är bättre att göra taket på huset, det vill säga takkonstruktion? På det här ögonblicket inom konstruktion är träbjälkar efterfrågade på grund av träets utmärkta kvalitet.

Många kanske hävdar det trästruktur inte lika stark och hållbar som till exempel armerad betong eller metall.

Vid detta tillfälle kan det noteras att för att höja tunga armerade betongbjälkar till taket är det nödvändigt att locka till sig specialutrustning. Nästa ögonblick. Tänk om det gjordes misstag under byggandet av väggarna.

Som vanligt behöver takbjälken justeras. När man använder metall eller betong är detta extremt svårt eller nästan omöjligt att göra.

Och slutligen är det mycket lättare att lägga takmaterial på en träbas än på den beskrivna alternativa basen.

Det är därför tungt metallkonstruktioner används på stora byggarbetsplatser med tak av komplexa konfigurationer.

Träsparrar tillverkas och lyfts utan användning av lyftmaskiner.

Dessutom kan de anpassas utan större ansträngning:

förkorta;
rampa upp.

Naturligtvis gör olika takmaterial justeringar av träfackverkskonstruktionen. Om ett tungt tak används måste takbjälken vara tillräckligt stark, med lätta takmaterial kan ett lätt fackverkssystem användas.

Detta regleras av normerna för SNIP och villaägares önskan att spara på byggandet.

Mest optimala dimensioner vid tillverkning av takbjälkar:

med ett tungt tak bör takbjälkens tvärsnitt vara mer än 70x150 mm med en minsta stigning;
under en lätt beläggning för takbjälkar används ett träämne 50x150 mm i steg på upp till en meter.

Med en ökning av takets lutning ökar lutningen.

Svarvmaterial

Men grunden bildas inte enbart av takbjälken. För att lägga takmaterial är det nödvändigt att bygga en låda. Det är bäst att använda torkat trä för dess tillverkning så att takets deformation inte uppstår.

Till exempel för valsbeläggning eller mjuka plattor trallen är gjord av vattentät plywood eller tunna brädor. Under en naturlig eller metallplatta tas stänger på 60x60 mm. Därför bestäms typen av svarv av typen av takmaterial.

Valet av takmaterial

Påverkan av nederbörd, plötsliga temperaturförändringar, mekanisk påverkan kan minskas med rätt val takmaterial. För att bestämma vad som är bättre att göra ett tak från, är det nödvändigt att utföra en villkorlig uppdelning av taket i:

tung;
ljus.

Om takets vikt är 5 kg per kvm. m, då anses taket vara lätt.

wellpapp;
mjuk bituminös beläggning.

När du använder en sådan beläggning installeras taket snabbt; själva takkonstruktionen är lätt, vilket minskar belastningen på väggarna och grunden; kostnaden för taket är relativt billig.

Dessutom kan taket enkelt demonteras om det är nödvändigt att byta ut delar av beläggningen eller den bärande strukturen. Baserat på en undersökning av konsumenter på frågan om vilket material som är bättre för att täcka taket, kan följande takmaterial först och främst noteras:

mjuka plattor.

Populariteten av metallplattor

metall kakel

Grunden för metallplattan är galvaniserat stål. På båda sidor appliceras en speciell beläggning på den.

Detta material länge sedanär bland de mest populära bland många takmaterial. Anledningen till denna popularitet beror på ett antal fördelar med en sådan design, såväl som utseende.

Fördelarna med metalltak inkluderar:

hög motståndskraft mot korrosion, med förbehåll för korrekt transport och installation;
lättvikt;
enkel beläggningsanordning;
lättviktsversion av trusssystemet;
enkel takreparation;
livslängd upp till 30 år;
mängd olika nyanser och färger.

Men med företräde åt detta material bör det noteras att när det är installerat är det nödvändigt att ordna ljudisolering, värmeisolering, vattentätning, blixtstång. Livslängden för metallplattor, färgbeständighet och prestanda för materialet påverkas av dess polymerbeläggning.

Det finns flera typer av täckning;

plastisol;
polyester;
pural;
matt polyester.

Polyesterbeläggningen kännetecknas av:

optimalt förhållande mellan kvalitet och kostnad;
bra färgbeständighet;
möjlighet till applicering under olika klimatförhållanden.

Matt polyester har samma fördelar som en vanlig beläggning, bara den har ett trevligare utseende.

Pural beläggning är resistent mot kemisk påverkan, solstrålning, hög temperatur, har en silkeslen yta. Plastisolbeläggningen är resistent mot mekanisk påfrestning och atmosfärisk påverkan. Motståndet mot solstrålning hos denna beläggning är dock lågt.

Råd. Därför rekommenderas inte plastisolbelagda metallplattor för takläggning i de södra regionerna.

Även under aggressiva förhållanden miljö plastisol är resistent mot korrosion.

Typer av mjukt tak

Uttryckt av behovet av att bygga en solid grund.

Mjuk tak är uppdelad i två typer:

bit;
rullad.

Representanter för rullade material är takmaterial, rubemast, bikrost. Takmaterial inkluderar bituminösa och mjuka tegelpannor. För installation av ett mjukt tak måste också en solid bas förberedas.

Fördelarna med mjuka tak inkluderar:

bevarande av form under transport och installation;
lätthet, överkomligt pris;
monteringshastighet.

Den mjuka plattan har en uppsättning blommor som gör det möjligt att diversifiera designbeslut.

Huvudegenskaperna hos ett mjukt tak inkluderar dess elasticitet, vilket möjliggör takarbete på böjda plan. Låta mjukt tak inte lika hållbart som takmaterial baserade på stål, men det har styrka, tillförlitlighet, frostbeständighet och förmåga att absorbera buller.

Urvalsalternativ

När man väljer det bästa materialet För att täcka taket bör styras av flera parametrar:

dekorativa egenskaper hos beläggningen;
materialkostnad;
takets vikt och styrka.

Om du vill undvika en tung belastning på lagerelementen måste du välja ett lättare material. Till exempel är naturliga plattor 10 gånger tyngre än metallplattor och 5 gånger tyngre än böjliga plattor.

Det första du ska fokusera på när du väljer det bästa materialet är dess hållbarhet, praktiska, utseende. Takets livslängd påverkas av temperaturförändringar. Porösa takbeläggningar är särskilt känsliga för temperaturpåverkan.

Takets brandmotstånd beror på dess sammansättning. Mjukt kakel är inte resistent mot höga temperaturer, det antänds också lätt, eftersom det innehåller bitumen. Tvärtom har metallplattan en hög motståndskraft mot brand.

Med tiden byggmarknaden nya tekniker och material dyker upp. Vi har beskrivit det mest optimala valet när det gäller kvalitet och pris, exklusive de material som används i elitkonstruktion.

Takmaterialet måste uppfylla följande krav: vara vattentätt, starkt, hållbart, estetiskt tilltalande, inte utsättas för ultraviolett strålning och vara lätt i vikt. Installation av dukar ska vara enkel och lätt.

Val av takmaterial

Huset är ett holistiskt system, så när man väljer takmaterial är det viktigt att överväga om inte bara takbjälkar utan även väggar med tak tål den extra viktbelastningen. Det är särskilt viktigt att undersöka styrkan hos strukturella element om byggnaden är gammal. Du bör också vara uppmärksam på husets grund, eftersom det är han som tar på sig hela viktbelastningen. I processen att välja en takbeläggning beaktas regionens klimatförhållanden: vindstyrkan, snötäckets tjocklek och luftfuktighet.

Vilket takmaterial är bäst

Ett av de mest estetiskt tilltalande takmaterialen är metalltak. Den är stark, hållbar, lätt att installera, har en relativt liten vikt: 4,5 kg per 1 m2. Metallplattan under hela driftperioden behåller färgens rikedom, eftersom den inte bleknar från solens strålar. För att lägga den måste du montera lådan och köpa ång- och vattentätande membran.

När du väljer en metallplatta bör du veta det baksida tyger, till skillnad från externa, är föremål för bildning av korrosion. Det är av denna anledning som en ångspärr kommer att krävas, vilket medför ytterligare utgifter och ökar komplexiteten i installationen av taket. En annan nackdel med detta material är att ljudet av regndroppar som faller på taket är tydligt hörbart i alla delar av huset.

Metallkakel är perfekt för alla takkonstruktioner: platt, gavel, trasig.

skiffer - takmaterial, vilket är billigt och praktiskt, men kortlivat. I estetiska termer är det sämre än metallplattor, metallprofiler, mjuka plattor, ondulin. Ljudet av regn under ett skiffertak kommer inte att höras, men beläggningen kan förstöras av långvarigt hagel. Om sådana väderförhållanden inte är ovanliga i bostadsregionen är det bättre att välja ondulin. Detta material är billigt och estetiskt, men brännbart.

Ett av de nyaste takmaterialen är euroroofing material med figurerade utsprång "svans". Detta material kommer att kräva en uppbackning av OSB-skivor, som liksom han själv har en ganska stor vikt. Euroruberoid är inte billigt, men hållbart, estetiskt, lätt att installera. Takbeläggning gjord av mjuka plattor är hållbar och vacker, men i regioner med kraftiga vindar är det inte värt att montera, eftersom enskilda plattor kan rivas av.

För att lära dig hur man gör ett tak med dina egna händer korrekt måste du studera några instruktioner för att göra detta ganska komplicerade jobb. Det bör genast noteras att det finns flera typer av tak, som var och en har sitt eget enhetsschema och kräver ett speciellt tillvägagångssätt. Dessutom kommer valet av typ av tak att bero på syftet med byggnaden som kommer att täckas av den.

Korrekt uppförda takelement kommer att kunna skydda huset inte bara från nederbörd, utan också hålla värdefull värme inne i byggnaden på vintern. Därför är ett välbyggt och isolerat tak inte mindre viktigt än pålitliga varma väggar.

Som nämnts ovan finns det flera typer av tak. När du väljer ett alternativ som är lämpligt för en viss byggnad är det värt att överväga några av dem för att veta vad de är.

Olika typer av tak...

Hittills är följande huvudtyper av tak tillfredsställda i byggpraxis: enfasad, gavel med sluttning, tält, mansard, höft fyrsluttning, halvhöft, multilutning.

… från det enklaste till det mest komplexa

skjultak

Detta alternativ används vanligtvis för att täcka garage eller uthus, men ibland är ett sådant tak också anordnat för privata bostäder.

En sådan design kan kallas en av de enklaste av alla befintliga, särskilt i fall där lutningen är mycket liten. Om det finns planer på att utrusta ett annat rum under taket, blir designen något mer komplicerad. Ändå är denna typ av tak den mest ekonomiska när det gäller takläggning och virkesförbrukning.

gavel tak

Gavelversionen av taket anses traditionell för bostadshus, hus på landet och installeras oftare än alla andra typer. Tydligen beror detta på det faktum att ett sådant tak kan ordnas för vilken struktur som helst i byggnaden. Lutningen på sluttningarna kommer att bero på avståndet mellan ytterväggarna och placeringen av de bärande väggarna inuti huset.

valmtak

Detta är en ganska komplex design, som nästan aldrig har använts på senare år. Men om det bestäms att välja det, är det bättre att använda ett balkåtdragningssystem med stag och ställ för enheten.

Taket består av fyra likbenta trianglar - deras hörn konvergerar vid en punkt. Valmtaket liknar en tetraedrisk pyramid eller tält, därav dess namn.

Dubbelt sadeltak

Ett sådant tak är arrangerat enligt schemat gavel tak, men har avfasningar av olika sluttningar i den främre delen.

Höft eller sadeltak

Denna design påminner något om en valmtaksversion, men till skillnad från den har den en nock. Taket är ganska komplext i design, och oftast används ett schema med dubbla puffar och balkar för att bygga det.

Halvvalt tak

Denna design i senaste åren nästan aldrig använd, eftersom det är ganska komplicerat i enheten. Om det väljs, är det huvudsakligen arrangerat enligt trussschemat med puffar.

vinklat tak

Ett sådant tak är arrangerat i hus med komplexa layouter, eller om en förlängning görs till huvudbyggnaden. Utformningen av ett tak med flera lutningar är ganska komplicerat, och det används endast i extrema fall.

mansardtak

Du kan inte kalla ett mansardtak enkelt i utförande ...

På grund av det faktum att en sådan design tillåter oss att lösa två problem samtidigt - att få extra rum tillsammans med ett pålitligt tak, vindsalternativ kan kallas en av de mest populära efter gaveltypen.

... men under vissa förutsättningar kan en bostadsvind även placeras under ett konventionellt sadeltak

Taklutning

Det är mycket viktigt att göra rätt lutning på taket - hållbarheten hos inte bara strukturen som täcker huset, utan hela byggnaden kommer att bero på detta. I regioner med kalla vintrar och stor kvantitet snölutning spelar en särskilt viktig roll, eftersom om den är otillräcklig kommer snödrivor att samlas på ytan, som när de smälter helt enkelt kan misslyckas med taket. Det är därför det rekommenderas att göra lutningen minst 40 ÷ 45 grader.

Utöver byggnadens placering påverkar takmaterialet även valet av taklutning. Så om det är planerat att använda kakel eller skiffer för beläggning, bör lutningen inte vara mindre än 25 grader, annars kan vatten sippra in på vinden vid lederna, eftersom det kommer att finnas en liten intensitet av vattenavrinning.

Vid konstruktion av en gavelkonstruktion görs lutningen vanligtvis från 30 till 45, och för en enda lutning 25 ÷ 30 grader.

Komponenter i takkonstruktionen

PÅ olika system takelementen varierar, men de viktigaste är fortfarande desamma. Dessa inkluderar följande:

Skate - den övre delen av taket, platsen där dess sluttningar är anslutna. Detta element saknas i tältet och enkelsidig version.
Sluttningar är takets huvudplan täckta med takmaterial.
Endova - det inre hörnet av taket, bildat vid korsningen av två sluttningar. Detta element finns endast i komplexa strukturer. När du arrangerar taket bör dalarna ägnas särskild uppmärksamhet under vattentätningsarbeten, eftersom en sådan plats är en av de mest sårbara platserna i strukturen, det är i dem som den största ansamlingen av snö uppstår.
Takfotens överhäng är takets överhäng på husets sidor. De installerar dräneringssystem.
Gavelöverhäng - den utskjutande delen av sluttningarna ovanför takets framsida.
Spärrsystemet är en struktur som ligger till grund för installation av sluttningar. Det finns flera varianter av dessa system, men den mest tillförlitliga av dem är triangeln, eftersom det är denna figur som ger strukturen styvhet.

Rafter system

Innan du installerar någon struktur gjord av trä, måste materialet först beläggas antiseptika och flamskyddsmedel som kan skydda den från svampformationer, insektskolonier och kommer att öka brandsäkerheten för hela systemet.

Huvudelementet i takbjälken är takbjälken, läggs på Mauerlat, stödd av ställningar, fästa med sängar och puffar.

I den övre delen överlappas och fästs takbjälken, medan de nedre är fixerade till Mauerlat eller till stängerna som läggs mellan takbjälken.

Fackverkssystemet har olika former och det kan vara lager eller hängande.

Du kan göra en förenklad version när en låda är stoppad på takbjälken och takmaterial omedelbart läggs ovanpå den. Men den allra första vintern kommer att visa att taket kräver isolering. Därför är det bäst att omedelbart göra allt rätt och inte återvända till denna fråga igen.

Ungefärlig struktur av "smörgåsen" av det isolerade taket

Det första som rekommenderas att göra är att täcka trusssystemet från insidan med en ångspärrfilm. Den sträcks och fästs på takbjälken med en häftapparat och häftklamrar.
Vidare, ovanpå ångspärrfilmen, är taket från vindssidan täckt med gipsskivor - det skruvas med självgängande skruvar. Gipsskivor ger inte bara vindsutrymmet prydlighet, utan fungerar också som grund för isoleringsskivor.
I nästa steg måste du klättra upp på taket så att mellan takbjälken, på ångspärrfilmen, ligger isoleringen, som oftast tjänar mineralull i mattor eller rullar.
En strandpromenad läggs ovanpå isoleringen. Brädorna för det bör inte vara för tjocka för att inte göra strukturen tyngre. Istället för brädor kan även plywoodskivor (eller OSB) 4-5 mm tjocka användas.
Nästa lager är ark av vattentätande material - det kan vara en tät polyetenfilm eller takpapp. Tätskikten överlappas med 20 ÷ 25 cm ovanpå varandra.
Ovanpå tätskiktet anordnas ett motgaller som består av 10–20 mm tjocka lameller och stoppas direkt på takbjälken.
Förbi motgaller fast takbeklädnad, med ett avstånd mellan intilliggande styrningar, som bör vara mindre än tegelpannorna, med ca 5 mm.
En frontbräda spikas längs takfoten, till vilken ett avloppssystem senare kommer att anordnas.
Innan du lägger takmaterialet fästs krokar på takbjälken, på vilka avloppsrör kommer att monteras. hängrännor. Efter installationen installeras en taklist, som är fixerad på frontbrädan
Efter att ha ordnat lådan och dräneringssystemet kan du fortsätta med installationen av plattor. Det börjar från höger eller vänster sida av taket, från den nedre raden är plattorna riktade längs kanten på taklisten och överlappade, i enlighet med låssystemet som finns på den.

Den andra raden av plattor börjar läggas på samma sida som den första - den täcker den första raden med 50 ÷ 70 mm. Montering utförs i samma ordning, upp till taknocken.
Efter att ha slutfört läggningen på takets sluttningar är det nödvändigt att installera en ås i korsningen.
En ändstång med storleken 25 × 50 mm är fixerad på sidobalken och installeras på takets hörn hörn - stubb.
Ett självhäftande tätningsmedel placeras mellan gaveln och plattan.
Hela sidan av taket är stängd med en ändplatta, som är utformad för att skydda takmaterialet från vind, som kan slita av beläggningen med kraftiga vindbyar.

Ovan beskrevs kortfattat processen för att ordna undertakssystemet och takläggning med tegel, med en enkel uppräkning av huvudstegen. Det är förmodligen vettigt att överväga det mer i detalj, bokstavligen steg för steg.

Priser för olika typer av plattor

Takpannor

Steg-för-steg-instruktioner för att täcka taket med tegeltak

Installation av basen under takmaterialet

Nuförtiden presenteras ett mycket brett utbud av olika takmaterial på byggmarknaden. Ändå förlorar kakel mot denna "bakgrund" inte sin popularitet, även om det är en av de mest komplexa och tidskrävande takinstallationerna.

Keramiska plattor representerar flera europeiska och inhemska företag, och det kan skilja sig åt i vissa designnyanser. Men principen för montering av lådan och själva beläggningen är densamma.

För installation och fixering av plattor är det nödvändigt att skapa rätt grund- låda, därför är det nödvändigt att börja överväga processen med installationen av denna speciella designavdelning.

Illustration
	På inledande skede, naturligtvis skapas en av typerna av fackverkssystem, vars design beskrivs ovan. Innan arbetet påbörjas med installationen av läkten på takbjälken, måste systemets delar kontrolleras ytterligare för jämnhet och korrekt geometri. Om på en av takbjälkar oegentligheter hittas, då måste det utjämnas, eftersom detta fel kan påverka det fortsatta arbetet negativt. Kontrollen utförs med en perfekt jämn balk och en byggnadsnivå.
	Nästa steg längs hela taklisten spikas en metallgesimsremsa på kanterna på takbjälken, vilket skyddar takbjälkens ändar från att fukt kommer på dem. Separata plankor läggs och överlappas.
	Vidare, ovanpå fackverkssystemet, sträcks ett ånggenomsläppligt membran och fixeras med konsoler. Dess första duk läggs från vänster till höger ovanpå taklisten.
	Nästa materialremsa läggs horisontellt, överlappande 150 mm på bottenarket. Membranet är monterat med en inskription, som appliceras på en av ytorna, utåt. Längs taklistens kant fästs duken dessutom på taklisten med hjälp av konstruktionsdubbelhäftande tejp.
	Det sista övre arket ska sticka ut ovanför nocken, eftersom det böjer sig mot den andra taklutningen.
	I nästa steg fixeras det ånggenomsläppliga membranet ovanifrån på takbjälken med motskenor. Det bör noteras att om lutningens längd inte är mer än 6000 mm, bör tjockleken på motskenan vara 24 mm, med en längd på högst 12000 mm - 28 mm, från 12000 mm - 40 mm. Motskenorna bör inte nå nockribban med 120÷150 mm.
	Vidare, på åsen på toppen av korsningen av takbjälken, är träbitar 150 ÷ 200 långa och med en sektion på 50 × 50 mm fixerade. Det utrymme som återstår mellan dem kommer att spela rollen som ventilationsluckor.
	Därefter täcks åsen med ett ark av ett ånggenomsläppligt membran, som ska vara på sluttningarna och gå bortom strukturen från gavlarna till ett avstånd av 200 ÷ 250 mm.
	Ovanpå membranet, läggs längs åsen, för dess fixering, fixeras sektioner av balken i fortsättningen av motskenorna. Deras storlek ska vara lika med avståndet från änden av motskenan till toppen av åsen.
	Vid formning av taklistens överhäng är en perforerad nätplatta monterad på ändarna av motskenorna och på taklisten, utformad för att ge ventilation av utrymmet som bildas under takmaterialet och skydda mot penetrering av olika insekter i detta gap. .
	Vidare är fästen fästa i takfoten på motskenorna för montering av hängrännor på dem. Var och en av dem är fixerad med två skruvar eller spikar.
	För att rännan ska kunna läggas in i fästena utan problem måste de installeras exakt i linje med bildandet av en sluttning för fritt vattenflöde. För att göra detta installerar hantverkare ofta två extrema fästen med den nödvändiga skillnaden, dra sedan en sladd mellan dem och, redan med fokus på det, fixa resten av krokarna.
	Efter montering av fästena spikas en gångjärnsbalk längs cornicekanten på motskenorna längs hela längden av sluttningens takfot. Det blir också startbalken för backen under plattorna.
	Från den gångjärnsförsedda balken på sluttningens yttersta (vid gavlar eller takprofilbrott) motskenor i sluttningen markeras avståndet (steg) med vilket läktarna i backen kommer att fixeras. Detta steg kommer att bero på längden och överlappningen av den speciella singelmodellen. Oftast varierar det från 340 mm till 370 mm. Märkning ska göras på de extrema moträckena. Sedan slår man på de markerade riskerna in en spik, fäster en spårfärgad lina och dras i dem och med hjälp av den slås en gemensam lina av på alla motskenor för att säkra läkten i backen.
	Nästa steg på hela lutningens plan längs markeringarna spikas horisontella lattor av lådan på motskenorna. Deras tvärsnittsstorlek bör vara 70 × 30 eller 70 × 25 mm.
	Efter avslutad installation ska lådan se ut så här.
	Därefter är det nödvändigt att förbereda taknocken för ytterligare installation av nockplattor på den - detta kan göras genom att fästa två balkar på nocken längs hela längden, den ena ovanpå den andra.
	Ett annat alternativ är att använda speciella element som kallas åsstångshållare. De skruvas fast i motskenorna med två självgängande skruvar på vardera sidan av nocken.
	En trästång installeras och fixeras i de fasta hållarna. Hållare är bekväma eftersom de kan ha olika storlekar och höjder, så du kan alltid välja den enligt de nödvändiga parametrarna.
	Vidare är en ränna installerad och fixerad i fästena längs takfotens hela längd.
	Rännan pressas dessutom av ytterligare en taklist monterad på takfotsskenan. Detta element, fixerat längs med taklistens hela längd, stänger ingången till utrymmet under taket och skyddar det från fukt och går ner i rännan.
	Vidare, ovanpå lådan längs kanterna på sluttningen från sidan av gavlarna, spikas stänger med en sektion på 70 × 70 mm. De kommer att bli grunden för att fixera vindskivan från gaveldelen av taket, samt begränsa och stänga kanten på tegelmurverket.
	Därefter installeras och fixeras vindbrädor längs frontonen, som dessutom är sammankopplade i åsområdet med ett metallhörn. På detta kan förberedelsen av lådan för installation av en kakelbeläggning anses vara avslutad.

Installation av plattor på den förberedda lådan

Installationen av de flesta modeller av keramiska plattor är nästan identisk, oavsett vilket tillverkares material som väljs av ägarna.

Illustration	Kort beskrivning av operationen som ska utföras
	Montering av plattor börjar från takfoten med höger sida stingrocka. Hörnbrickan läggs först, som fästs på den andra skenan från takfoten.
	Den första brickan fästs i den övre delen med hjälp av två självgängande skruvar som inte är helt inskruvade.
	Vidare läggs hela den första raden av plattor ut, som var och en är fixerad i den övre delen på svarvskenan med hjälp av en självgängande skruv genom ett hål som borrats i den i förväg.
	I slutet av den första raden av plattor installeras den sista vänstra hörnplattan och skruvas med två självgängande skruvar.
	Vidare, från botten till åsen, är den första vertikala gavelraden monterad, bestående av hörnplattor, som var och en är fixerad med två självgängande skruvar.
	Därefter måste du förbereda plattorna, som kommer att läggas ovanpå fästet för att montera en snöbarriär på den. För att plattan snyggt ska kunna stå upp och stänga fästet är dess placering markerad på baksidan och en del av låset slås försiktigt ut med en hammare.
	Nu, i den andra horisontella raden med ett steg på 900 mm, är själva fästena installerade. Detta element topp- den krokas med en krok och skruvas fast i den tredje ribban på lådan från takfoten. Med den nedre sidan installeras den ovanpå den nedre plattan i den första raden.
	När det väl är installerat och säkrat ska fästet se ut som den här illustrationen.
	Vidare installeras den förberedda brickan ovanpå den fasta konsolen och skruvas fast på den tredje ribban i lådan.
	Kakelplattan som täcker fästet är dessutom fixerad med en trådkrok, med vilken den hakas på sidokanten och vrids till ribban på lådan. På detta sätt är var tredje bricka i denna rad fixerad, som läggs på konsoler-hållare. I den här illustrationen är en trådkrok tydligt synlig, placerad på den vänstra kanten av plattorna i den andra raden.
	Efter att ha installerat bältrosen i den andra raden och fixat alla fästen för snöräcket, måste du prova det på plats eftersom det kommer att fixas senare. Det är inte vettigt att fixa barriären ännu, eftersom det kommer att störa den fortsatta installationen av plattorna.
	Vidare överlappas läggning av vanliga plattor och hörnplattor, med deras anslutning till lås, även från höger till vänster, från botten till toppen till de områden där ytterligare element som är nödvändiga för den normala funktionen av takkonstruktionen är inbyggda i beläggningen.
	På detta sätt är det oftast nödvändigt att lägga speciella ventilationsplattor. Om taket har en längd på upp till 4500 mm, används inte dessa element. Med en längd på 4500 till 7000 mm monteras en rad ventilationsplattor på den andra raden, räknat från nocken. På längre tak monteras ventilationsplattor i tre rader med ett avstånd på 1500 mm mellan dem.
	På den tredje eller fjärde raden från åsen, i mitten av sluttningen, installeras en kakel med ett ventilationsrör, som kallas en passage.
	I kombination med andra delar av taket ser detta element ut som det visas i denna illustration.
	Efter att ha provat den här plattan i en sluttning tas den tillfälligt bort och ett runt hål markeras och skärs ut i membranet under det. Sedan installeras en tätningsring i den.
	Vidare, från vindens sida, sätts ett korrugerat anslutningsrör in i ringen. Vanligtvis är dess diameter 120 mm. Sedan ansluts den med baksidan till byggnadens ventilationskanal.
	Ett skyddslock sätts ovanpå ventilationsröret, vilket kommer att skydda hela kanalen från atmosfärisk nederbörd, damm och skräp.
	Komplett med kakel köps ofta en bänk (steg) för en sotare. Detta element i taksystemet är fixerat på den fjärde eller femte raden från åsen. Även bänkfästena är av krokdesign och de krokas och skruvas fast i läktens översta ribba vid läggningen av raden. Den nedre sidan av fästena är installerad i urtagen på plattorna i den underliggande raden.
	För att stängningsfästena på plattorna i den övre raden ska passa tätt mot ribban på lådan, görs spån i dess lås placerade i den övre delen efter montering. Sedan läggs plattorna ovanpå krokfästena och fixeras med skruvar och en trådkrok - i analogi med vad som redan har diskuterats ovan.
	En annan viktig och komplex nod vid täckning av taket är utformningen av anslutningen av takmaterialet till skorstenens väggar. Fogen mellan dem måste tätas korrekt och tätt. Det bekvämaste sättet att arbeta med bildningen av distansen är att använda en flexibel självhäftande tejp gjord av bly och aluminium. Den accepterar väl en reliefform av en kakel och är väl klistrad på den. Intilliggande efterbehandlingsarbeten utförs i en viss sekvens. Först limmas tejpen på framsidan av röret med ett anrop till dess sidoväggar, såväl som till plattorna i raden som passerar framför skorstenen. För att göra detta, på plats, görs snitt av önskad form på tejpen. Sedan mäts det och skärs av, och sedan limmas tejpen på sidoväggarna och plattorna intill dem.
	För att bilda en skarv på baksidan av röret tas två tejpstycken av samma längd, som överstiger rörets bredd med 20 ÷ 30 mm. De är limmade till varandra i bredd. Sedan, efter att ha kombinerat mitten av tejpen och rörets bredd på en höjd av 150 ÷ 200 mm, limmas vattentätningen på skorstensväggen och på en metallplåt som tidigare fästs på lådan på ovansidan av röret. Efter det, på en tejp limmad på metallen, läggs en rad kakel ovanpå. Delarna av tejpen som sticker ut i hörnen skärs, lindas på sidorna av röret och överlappas på vattentätningen som redan är fixerad till dem.
	Vissa hantverkare föredrar att göra en angränsande plåt, som skärs i remsor av önskad bredd, monteras enligt samma princip som en självhäftande tätskiktstejp. Anslutningen av metallens kanter vid hörnen utförs med hjälp av nitar och vikning.
	Efter att ha fixerat ett vattentätande tejp eller ett metallhölje runt hela rörets omkrets, längs dess övre linje på rörväggarna, är en metallprofilstång fixerad som pressar den flexibla tejpen mot skorstenens ytor. Sedan fylls gapet som återstår mellan plankans övre kant och skorstensrörets vägg med en tätningsmedel för tak. Ofta skärs ett spår genom rörets vägg, i vilket den böjda kanten av detta metallvatten sätts in. Sedan förseglas shtraba med samma tätningsmedel.
	Fortsätt sedan att arbeta på nockknuten. Först, på en fast ås balk överlappade på översta raden plattor är täckta med en perforerad tätningsventilationstejp gjord av aluminium och bly.
	På grund av sin flexibilitet anpassar sig denna bandkjol perfekt till plattornas form utan större ansträngning.
	Efter att tejpen har lagts skruvas ändnockelementet från nockens gavelsida och den första nockplattan prövas på den.
	Vidare tas den första tegeln bort och en nockklämma med fäste, som medföljer nockpannan, skruvas fast på virket som är fixerat på takets nock.
	Sedan installeras den första åsbrickan i den. Vidare fästs den på andra sidan med nästa klämma med en självgängande skruv.
	Nästa steg är att installera den andra plattan i det fasta fästet, som också fixeras i slutet med en klämma - och så vidare, tills åsen är helt bildad.
	När den är klar ska taknocken se ut som denna illustration.
	Det sista steget i utformningen av åsen är fixeringen av det andra ändelementet. Vid behov skärs den sista brickan i denna rad till önskad storlek.
	När alla ytterligare element takläggning kommer att installeras, det sista steget till fästena installerade i den nedre delen av sluttningen är gallerbarriären som håller tillbaka glidningen av snö.
	Denna illustration visar en vy av den färdiga takplattan sett från takfotens sida.
	Så här kommer taklutningen att se ut med alla element installerade på den.

Efter att ha slutfört takbeläggningen kan du flytta till vinden för att ta bort det tillfälliga däcket och lägga det redan stationära trägolvet. Installation börjar utföras från sidan av vinden eller från sidan av rummet.Loftgolvet består också av flera lager och är anordnat på olika sätt. Huvudsaken är att om taket är ordnat, kan arbetet utföras långsamt, utan rädsla för nederbörd på permeabla material och inuti lokalerna.

Sammanfattningsvis är det värt att betona ännu en gång att installationen av ett tak är en mödosam, ansvarsfull och ganska farlig process. Därför för installation av hela taksystemet bättre ibland det vore mest ändamålsenligt att bjuda in specialister som är professionellt engagerade i husbyggnation, arrangemang och takläggning.

10.05.2016 0 kommentarer

Många ägare av förortsmarker, för att spara pengar, föredrar att börja bygga ett hus på egen hand. Om du har vissa färdigheter, låter detta dig anständigt sänka lönekostnaderna för hyrda arbetare. Sista etappen självbyggande byggnader är uppförandet av taket med sina egna händer. Denna design är en integrerad och en av de viktigaste delarna av byggnaden, som skyddar den från atmosfäriska influenser. Det bör noteras att ett gör-det-själv-tak inte görs ensamt, i vilket fall som helst kommer 2-3 assistenter att behövas.

I kontakt med

Klasskamrater

Definitioner av takelement

Först måste du bekanta dig med några termer och definitioner:

Ett tak är en byggnadskonstruktion som täcker översta våningen. Den ger värmeisolering och utför vattentätningsfunktioner.
Ett tak är en takbeläggning som ger skydd mot atmosfärisk nederbörd.
Mauerlat är ett element i taksystemet som överför lasten från takkonstruktionerna till de bärande väggarna. Vanligtvis är det en balk eller en stock som läggs på väggarna runt byggnadens omkrets, men vid installation Metall ram kan vara gjord av valsad metall - kanal eller I-balk.
Rafter - ett lutande bärande element i taket, oftast i form av en stång. Kombinationen av takbjälkar bildar ett fackverkssystem som bär takbeläggningen och överför lasten till Mauerlat.

Takkonstruktionsprocess

Nedan steg-för-steg-instruktion på konstruktionen av taket med dina egna händer gör att du kan undvika misstag och bygga taket korrekt. Produktionstekniken för verk omfattar flera steg.

Rita en takkonstruktion

Innan du börjar arbeta måste du rita upp detaljerad ritning den framtida utformningen av det sneda taket, kommer detta att avgöra erforderligt belopp byggmaterial och förbereda rätt verktyg. Tak kan vara enkellutade, med lutning endast i en riktning, gavel eller mer komplexa strukturer(fyr-, höft- och spirformad). Det är bäst att ta standardritningar av takkonstruktioner som utvecklats av proffs och som är tillgängliga för allmänheten som grund.

Mauerlat installation

Vanligtvis är Mauerlat gjord av en stång med en sektion på 150 × 100 (150) mm. Den läggs längs väggens innerkant på vattentätande material, som kan fungera som ett dubbelt lager av takpapp eller polyeten. Mauerlat skydda från yttre atmosfäriska influenser, om huset är sten - i närheten murverk om trä - samma lager av tätskikt eller fasadmaterial. Mauerlat-stänger längs omkretsen fästs ihop till en enda struktur, sågar 100-150 mm långa segment till halva tjockleken på stången. och förbinda dem med bultar eller spikar. Mauerlat är fäst på träväggar med metallfästen, på tegelväggar, skum och gassilikatblock- med hjälp av gängade reglar med en diameter på ca 12-16 mm, inbäddade i ett armerad betongbälte anordnat längs väggens ovansida. Dubbarna placeras längs omkretsen på ett avstånd av 1500-2000 mm., hål borras i strukturens balk för dem.

Detta är nästa steg i att bygga ett tak med dina egna händer. Layouten på takbjälken bestäms baserat på den valda design egenskaper tak. Avståndet mellan strukturella element och storleken på materialets sektion beror på längden på taklutningen. Så med en takbjälklängd på upp till 4 meter varierar takhöjden från 1000 mm. (med en balksektion på 80 × 160 mm.) upp till 1800 mm. (med en balksektion på 90 × 180 mm.), med en taklutningslängd på upp till 6 meter för en takvinkel på 1000 (1400) mm. du behöver en balk med en sektion på 80 × 200 (100 × 200) mm. Dessa värden är dock inte obligatoriska, om alternativet att lägga valsad eller platta värmeisolering senare övervägs, skulle det vara mest tillrådligt att anpassa takbjälkens stigning till isoleringens storlek. Typen och, följaktligen, vikten av det valda taket påverkar också steget och storleken på takbjälken. Till exempel kräver tunga keramiska plattor eller skiffer en större bärighet av takkonstruktioner än ondulin eller galvaniserat ståltak.

En viktig punkt är valet av takets lutningsvinkel. Ju större vinkeln mot horisontalen är, desto mindre snö kommer att ligga kvar på taket, vilket gör det möjligt att minska balkens tvärsnitt för tillverkning av takbjälkar. Den optimala vinkeln är 45 grader., det säkerställer strukturens stabilitet mot starka vindbyar och förhindrar samtidigt att betydande snömassor samlas på taket.

Spärrarna är fästa på Mauerlat med flera metoder, det kan vara en bindning följt av fästning med spik eller med metallfästen. Vid användning av konsoler krävs ingen arbetsintensiv insättning i takbjälken, strukturerna ansluts med självgängande skruvar eller bultar. Metalltjockleken på fästet är ca 2 mm. och anti-korrosionsbeläggning säkerställer tillförlitligheten och hållbarheten för fästningen. Nyligen, i byggandet av trähus är populärt fästanordning"släde", vilket ger en liten grad av infästningsfrihet för att kompensera för eventuella deformationer vid sättningen av byggnaden. Parallellt med fastsättningen av takbjälken till Mauerlat utförs installationen takstock – tvärgående stänger, som tjänar som grund för vindsgolvsanordningen. Den vanliga delen av stocken är 100 × 150 eller 200 × 100 mm, beroende på bredden på byggnadens spännvidd. Vid anslutning av taklag med takbjälkar är det möjligt att ge extra styrka till takbjälklaget.

Den övre delen av takbjälken när du installerar taket med dina egna händer kan också anslutas på flera sätt:

överlappande (i det här fallet görs ett snitt för halva sektionen av takbjälken och ett hål borras för en skruvförband med breda brickor)
genom att skära ändarna på takbjälken i en vinkel (de övre ändarna av virket kapas för att erhålla en vertikal skarv, för att säkerställa styrkan på monteringen, fästplattor eller träfoder används)

För att ge ytterligare styvhet, på ett avstånd från toppen av takbjälken, ungefär ¼ av strukturens totala höjd, är horisontella puffar med en sektion på 100 × 50 mm fästa.

Det utförs längs taket direkt på takbjälken med hjälp av små spikar eller en bygghäftapparat. Arbetet börjar från botten av takbjälken så att den övre duken överlappar den nedre med 5-10 cm. Samtidigt ska filmen sjunka, men inte mer än 2 cm.I slutskedet av dessa arbeten spikas motskenor med en sektion på 25 × 50 mm ovanpå filmen på takbjälken.

Mantlingen används för att fästa takelementen i takkonstruktionen. Vanligtvis används brädor med en sektion på 100 × 25 mm för dess genomförande. och en längd som är tillräcklig för att täcka två steg på takbjälken. Fästning till takbjälken utförs med spikar med en längd av minst 100 mm. Skarven på brädorna i lådan ska falla på stöden och avståndet mellan deras ändar bör inte överstiga 5 mm. Brädorna som bildar nocken (toppen av fackverkssystemet) ska ligga så nära varandra som möjligt. Typen av svarv väljs utifrån vilken typ av tak som läggs. För mjuka, kaklade och rulltak fullt trädäck krävs. Ibland krävs ett tvåskiktsgolv, i vilket fall det första lagret av brädor är parallellt med åsen, det andra är vinkelrät längs taklutningen. För tak av skiffer och metall är en låda med ett steg av brädor som står i proportion till måtten på det använda materialet ganska lämplig.

Beroende på valt takmaterial används också lämplig installationsmetod. Tak gjorda av skiffer, ondulin och flexibla bituminösa plattor börjar från botten av taket, vilket ger tillräcklig överlappning av den överliggande raden till den underliggande. Skiffer och ondulin fästs på lådan med takspik, bältros- galvaniserade spikar med bred hatt. Metallplattor läggs på följande sätt: det första arket är inriktat längs änden av taket och takfoten, den andra är högre än den första, den tredje är på sidan, den fjärde är högre än den andra. Plåtar av metallplattor fästs med galvaniserade självgängande skruvar. Keramiska plattor är fixerade från botten till toppen i rader från höger till vänster. Tidigare har allt material lagts ut jämnt på lådan, i staplar med 5-6 plattor. Fästning till lådan utförs med galvaniserade skruvar.

Lägga värmeisolering

Producerad inifrån taket in i utrymmet mellan takbjälken. Isoleringen skärs in önskad storlek så att arkets bredd är 20-30 mm. mer avstånd mellan takstolarna. Detta kommer att säkerställa fixeringen av materialet "som överraskning", för att räta ut materialet efter att ha tryckts mellan takbjälken, är det nödvändigt att trycka på mitten av arket. En ångspärrfilm fästs över isoleringsskiktet med hjälp av en konstruktionshäftapparat. Filmen måste fästas med en överlappning på 5-7 cm.