Hur man fyller upp en gammal källare. Hur man permanent blir av med fukt i källaren och källaren

När den efterlängtade våren kommer börjar många få problem med att översvämma källare och källare. En sådan obehaglig situation uppstår på grund av en ökning av grundvattennivån. Jorden blir som en svamp som absorberar vatten och håller kvar det. Om grundvattennivån stiger över grunden, sipprar fukt in i rummet genom sprickor.

Orsaken till översvämningar i källaren är den första akvifären. Det bildas från närliggande floder, sjöar, reservoarer. Även grundvattennivån påverkas av smält snö och nederbörd i form av regn. Det finns flera sätt att hantera årliga översvämningar. Genom att välja en av dem själv kommer du att kunna göra källaren torr.

Skapande av ett dräneringssystem

Dränering är ett dräneringssystem som består av diken, rör och en brunn. Med det är det möjligt att förhindra översvämning av källaren, såväl som avlopp tomt. Dräneringssystemet görs i källarkonstruktionsstadiet. Ett korrekt installerat system hjälper till att glömma vattnet i källaren en gång för alla och skydda grunden från förstörelse.

Hur fungerar det dräneringssystem
Grunden för dränering är ett rör stor diameter(inte mindre än 100 mm). Den har hål överallt. Genom dem sipprar grundvatten in i röret och rinner in i kollektorn. För att systemet ska fungera bra måste följande förutsättningar skapas:

1. Gräv en sluttande dike runt källaren under golvet. Detta kommer att säkerställa effektiv vattenuppsamling och avrinning.
2. Se till att använda filtermaterial (geotextil och krossad sten) som skyddar röret från översvämning.
3. Dränering till det centrala avloppet, där en stor mängd grundvatten kommer att samlas.

Vad är nödvändigt:

• dräneringsrör insvept i geotextil;
• fint, tvättat grus;
• geotextil tyg;
• flodsand.

Montering

1. Gör ett dike under golvnivån runt grunden och en djup brunn på ett avstånd av 10-15 meter från byggnaden. Graven bör ha en lutning som är tillräcklig för vattenavrinning.
2. Placera ett ark geotextil i den utgrävda diket. Och täck sedan med krossad sten (skikttjocklek 10 cm). Således kommer du att skapa ett primärt lager som filtrerar grundvatten.
3. I nästa steg läggs dräneringsröret (helst tvåskikt i geotextil) på ett lager av spillror. Kontrollera att lutningen hålls i hela diket. Använd en tee och lägg utloppsröret till brunnen.
4. Det utlagda röret är helt täckt med spillror. Lämna 20 cm till toppen av diket. Vik geotextilens fria kanter över krossbädden. Detta kommer att helt isolera dräneringen från marken. Efter det, fyll diket med sand.

Som ett resultat får du ett pålitligt dräneringssystem. Geotextilier och krossad sten fungerar som ett filter och förhindrar igensättning av det perforerade röret. Och sanden kommer att säkerställa transporten av fukt från markytan till dräneringskanalen.

Slutsats
Dräneringskanaler installerade runt källaren hjälper till att eliminera främsta orsakenöversvämning - hög nivå grundvatten. Resultatet av dräneringen blir en torr källare. Tyvärr har detta system sin egen betydande nackdel. Det är vanligt (enligt teknik) att installera dräneringskanaler utanför lokalerna, så alla källare kan inte utrustas på detta sätt.

Däremot kan källarägare i undantagsfall bygga dräneringskanaler inne i lokalerna. Installationsprocessen är nästan densamma, med undantag för några punkter som inträffar under golvavjämningsskedet. Efter installation internt system dränering kommer källaren att förlora 30 cm i höjd.

Skapande av ett automatiskt vattenpumpsystem

Det är inte alla källarägare som har möjlighet att skapa en sluttning med ett dräneringssystem. Därför används en annan metod i sådana områden. För att torka rummet, installera automatiskt system pumpa ut överflödigt vatten.

Vad kräver det:

1. Skapa en fördjupning (grop) i källaren. Gräv ett hål som mäter 50x50x50 cm Förstärk det sedan med betong eller tegel - detta måste göras för att förhindra att väggarna rasar. Häll 10 cm tjockt grus i hålet.
2. Köp en speciell pump som slås på automatiskt när en viss nivå av vatten ackumuleras.

Montering
I den utgrävda gropen, placera pumpen, anslut slangarna till den och ta bort dem från rummet. När volymen grundvatten ökar kommer det först att samlas i gropen. Pumpen startar, reagerar på den stigande nivån och pumpar ut överskott av fukt. Detta kommer att fortsätta till kl grundvatten kommer inte att falla helt.

Slutsats
Ett ganska enkelt system som är billigt. Snabb att installera och enkel att installera. Men detta system har två betydande nackdelar. Först fungerar pumpen ordentligt tills den förbrukar sin resurs, och sedan måste den bytas ut. För det andra kommer pumpsystemet inte att eliminera orsaken till översvämning, utan endast tillfälligt lindra konsekvenserna.

Vattentätning i källaren

Vattentätning av väggar och golv hjälper till att ge en vattentät barriär av hög kvalitet. Den består av tre lager: penetrerande vattentätning, bituminös mastix och plåster. Applicera skikt över översvämningsnivån med lite höjdhöjd om grundvattnet stiger.

Vad kräver det:

1. Köp material: hydrotex eller penetron, bituminös mastix, sand, vattentät cement, metallnät för gips används som penetrerande vattentätning.
2. Samla nödvändiga verktyg: hård borste och spatel för applicering av föreningar, järnborste för injektering tegelfogar eller sprickor, en bländare och en behållare för att blanda lösningen.
3. Förbered källaren: pumpa ut vattnet - för detta är det bekvämt att använda "Kid" -pumpen med lägre sug. Efter torkning, rengör ytan på golvet och väggarna från smuts. Gnugga sömmarna, hörnen, sprickorna med en borste.

Montering

1. Behandla betonggolv och väggar med genomträngande tätskikt. Denna komposition absorberas djupt och täpper till makrosprickor genom vilka vatten tränger in i källaren.
2. Belägg sedan hörnen, sömmarna, sprickorna med bituminös mastix. Applicera sedan mastix på den återstående ytan av väggarna och golvet på samma sätt. Skikttjockleken ska vara minst 2 cm.
3. Fäst metallgrillen på väggen. Det är nödvändigt att säkerställa gipsskiktets styvhet. Förbered ett cementbruk, medelviskositet. Använd en spatel och applicera ett lager gips 3 cm tjockt.
4. Lägg dig på golvet metallnät och fyll på med vätska cementbruk och låt det torka. Vid denna tidpunkt kan processen att skapa vattentätning i källaren anses vara komplett.

Slutsats
Tätskiktet förhindrar att grundvatten läcker genom sprickor. Det gör också betongen starkare och förlänger livslängden på väggar och golv. Vattentätningsmetoden är ett utmärkt alternativ till ett dräneringssystem, vilket inte är möjligt i alla källare.

Så ovanstående metoder för att hantera översvämningar i källaren hjälper till att bli av med överflödigt vatten. Var och en har sina egna installationsfunktioner, fördelar och nackdelar. Du måste välja en metod utifrån specifika mål och ekonomiska förmågor.

Video: hur man gör dränering i källaren med egna händer

För många bilägare är ett underjordiskt rum en oumbärlig del av garaget. Det förbättrar garagets funktionalitet avsevärt. Inspektionsgropen låter dig utföra komplexa reparationer och källaren för att lagra nödvändiga saker.

Men underjordiska rum behöver i särskilt skydd, eftersom fukt kan skada din bil, orsaka korrosion. Därför till frågan vattentäta garagets källare från insidan från grundvatten bör bemötas med stor försiktighet.

När du skapar impregnering många material används. Vattentätningsmaterial skiljer sig åt i pris, livslängd och andra egenskaper. Populära byggmaterial är penetrerande vattentätning, bitumen och rullmaterial, polymermembran.

Så här ser det ut schematiskt vattentätning av garagekällare:

Tänk på två huvudfall − skapa vattentätning i byggandet av ett garage och renovering av befintlig byggnad.

Under byggandet

De viktigaste delarna av källaren att arbeta på är insidan och utsidan av väggarna, golvet och stängningslocket. Bäst att planera vattentätning av garagekällare redan i början av bygget. Detta kommer att göra ditt arbete mycket lättare.

Först och främst måste du ta reda på det grundvattennivån. Om miljön inte är för aggressiv och du kan bygga ett garage med ett underjordiskt rum på platsen, bör du börja bygga dräneringssystem. I det enklaste fallet kan du göra utan att lägga rör. Blandningen hälls längs omkretsen av den framtida byggnaden. Blandningen består av jord, sand och stenar.

Ett mer komplext avloppssystem byggs med rör. Först måste du gräva ett dike runt byggnadens omkrets. Djupet på diket är lika med källarens djup + 40 centimeter. Begravd vertikalt i ett dike plaströr. De kommer att släppa igenom överflödigt vatten.

För att förhindra igensättning är rören täckta gitter. Därefter täcks diket med geotextil och ett lager av spillror. Men även med ett dräneringssystem måste skyddet förstärkas med tätskikt i själva källaren.

För inre yta väggar är en utmärkt lösning genomträngande vattentätning.

Genomträngande vattentätning- färdig sammansättning av specialcement, sand och kemikalier.

Komposition i bokstavlig mening "tränger in" innanför väggarna och ger skydd mot fukt. Ämnet är lämpligt för kapillärporösa strukturer. Dessa inkluderar väggar på betong- och cementbasis, tegel. Genomträngande vattentätning kommer in i mikrohålrummen och kristalliseras där.

kristaller släpp inte igenom fukt, skydda din källare från skadliga effekter. Penetrerande vattentätning kan bara försämras på grund av förstörelsen av själva väggarna. Med andra ord, hon kommer att tjäna en väldigt lång tid. Ämnet måste appliceras på en lätt fuktig yta, så att det absorberas bättre.

genomträngande vattentätning blandas med vatten och appliceras på ytan med en borste. Skikttjockleken är cirka två millimeter. Tillverkare hävdar att ämnet penetrerar nästan en centimeter djupt. Ansökningsprocessen är enkel och kräver inga speciella färdigheter.

Istället för genomträngande tätskikt kan andra metoder användas, t.ex. flytande gummi. Ämnet läggs på vilken yta som helst - torr, fuktig eller helt enkelt våt. För tegel är puts med ökat skydd mot fukt väl lämpad.

Processen kan bemästras av vilken bilägare som helst, inblandning av anlitade specialister krävs inte. För att börja applicera gips måste du först rengöra väggen och applicera en primer. Därefter appliceras gipset i tre lager. Den första är en primer, den andra kommer att vara den viktigaste, och den tredje appliceras för att jämna ut ytan.

En av de vanligaste lösningarna för den yttre ytan av källarväggar är användningen av bituminös mastix och takmaterial - hemgjord flerskiktsbeläggning. Byggmaterial är av lågt pris och bra prestanda. Istället för takmaterial kan skiffer användas, det är på samma sätt "förstärkt" bituminös blandning.

Nästa steg - golvskydd. Idealisk för underjordiska golv förstärkt betong. Vanligtvis använder bilägare roll och plåtmaterial. Metoden är enkel och effektiv. Det första steget är att applicera en primer. Ett skyddsmaterial placeras på den. Mer komplexa och dyra alternativ är gjutna, impregnerande limning vattentätning.

Det sista steget för att skapa fuktskydd är montering av lock. Det förhindrar att fukt tränger in i garagets ovanjordsdel. Även om källaren är översvämmad kommer locket att ge tillfälligt skydd mot korrosion. Locket kan vara av trä, tjockleken bör vara minst 10-15 centimeter.

Hur man vattentäter en källare i ett garage, se nedan:

Reparera

Tyvärr källaren översvämning. Då uppstår frågan - hur blir man av med vatten och gör källaren i garaget torr? Effektivt sätt ställer in inre dränering. Om det finns golv i garaget måste de öppnas. En dike grävs längs omkretsen av källaren, med ett djup på 30-50 centimeter. Botten ska tämjas och ett lager av spillror (15-20 centimeter) ska hällas på den.

I diket läggs plaströr som kallas avlopp. Du måste sätta dem utför för att göra det lättare för vatten att komma in. Sedan täcks dräneringsrören med geotextil och spillror, sand hälls ovanpå.

Dränering hjälper till att dränera vatten i garaget i källaren, men det måste fortfarande vara det dränera. Den första fasen är naturlig dränering. Först bör du rengöra källaren från alla saker, samt ta bort hyllor, sopor, ställ. Efter att ha städat garaget lämna två eller tre dagar. Då kan du snabba på processen.

Använd för detta ändamål brazier. Det kan göras med dina egna händer - grunden kommer att vara en metallhink. Observera att hinken måste vara inte målad.

Ved läggs i en hemmagjord brännfat och eldas upp. Värme påskyndar luftcirkulationen i källaren, väggarna torkar snabbt och värms upp.

När källaren i garaget blivit torr ska du göra reparera skador på tätskikt för att förhindra återöversvämning.

Om allt annat misslyckas finns det bara en sak kvar - somna. Hur fyller man en källare i ett garage? Väl lämpade för denna uppgift är grus, lera, finkornig sand, byggsopor. Måste fylla upp källaren i lager. Det första lagret är lera och det andra är sand. Dessa material är billiga och lättillgängliga.

Slutsats

Finns på marknaden idag brett urval vattentätande material . En av de mest bekväma och populära lösningarna är genomträngande vattentätning. Ämnet appliceras på ytan av väggarna, det tränger in i tomrummen och kristalliserar. kristaller missa inte fukt och ger långvarigt skydd. Livstid skyddande lager begränsad av själva väggarnas livslängd.

Förutom väggar behöver vattentätning källargolv. Utbudet är också mycket stort. De billigaste alternativen är rull- och plåtbyggnadsmaterial. Först appliceras en primer på golvytan och läggs sedan skyddande lager. En värdig ersättning är gjuten eller impregnerande vattentätning, den är gjord på basis av andra ämnen. Det sista steget är att installera stängningslocket.

I det gamla lantställe det finns en källare. Det är en låda 2 * 2 * 2 meter svetsad av järn, under marknivå. Och grundvatten på denna plats börjar redan vid 90 cm. Kort sagt, järnkällaren har sedan länge rostat i botten, och det finns mer än en meter vatten där (efter att ha pumpat ut från botten sprutar fontäner och en meter vatten igen en dag senare). Källaren behövs inte, det är nödvändigt att bli av med den på enklaste och billigaste sätt, men så att det inte ger några andra problem i framtiden.

Jag sökte i sökmotorer om återfyllning – och hittade ingen specifik lösning: många motstridiga idéer, och främst syftade till att rädda källaren.

Vissa rekommenderar att fylla i lager - expanderad lera till botten, sedan sand, sedan jord, sedan krossad sten ... Andra rekommenderar att fylla allt med sand ... Tredjedelar rekommenderar att fylla allt med lera ... Fjärdedelar rekommenderar att hälla krossad sten med sand ... Femtedelar rekommenderar att fylla i byggrester och sedan betong ovanifrån ...

Så vad är det bästa sättet att fylla en källare? Till exempel, om du inte bryr dig om alla dessa lager, pumpa ut vattnet (även om det inte fungerar helt torrt - 15 centimeter kvar) och bara häll 8 kubikmeter vanlig jord där?
Jag förstår inte vad som är den grundläggande skillnaden om man fyller i sand eller lera? Jag behöver någon form av logisk motivering för det här eller det materialet, varför det ska användas. Och varför råder ingen att hälla vanlig jord?

Om, under byggandet av garaget, sådana nyanser som funktionerna i lättnaden inte beaktades (till exempel om garaget ligger i ett lågland eller på en sluttning) och nivån på grundvatten, utfördes inte vattentätningen kvalitativt och dräneringssystemet installerades, då kommer troligen reparationer att krävas över tiden källare i garaget. Läsa.

Reparera

Om det beslutades att fylla upp källaren i garaget, som regelbundet översvämmas, är det nödvändigt att på ett ansvarsfullt sätt närma sig valet av jordsammansättning så att jorden därefter inte avtar och vatten inte skjuts till ytan. Läs instruktionerna om hur man gör en källare i garaget.

För återfyllning av källaren kan du använda följande material:

• fin flodsand (används vid den årliga översvämningen av källaren i vårperiod med 20 - 30 cm);
• lera;
• expanderad lera;
• krossad sten;
• byggskrot.

Om källaren är översvämmad under själva hyllorna, är det bättre att fylla den i lager: byggavfall, trasigt tegel, grus och sand.

Om grundvatten ständigt står i källaren, då det bästa alternativet kommer att somna i lager av lera och sand.

Det universella fyllmaterialet kommer att vara flodsand i kombination med expanderad lera.

Vatten i källaren - vad ska man göra?

Den konstanta fuktigheten i väggarna i källaren, det främsta tecknet på vattentätning av dålig kvalitet, och följaktligen en signal för åtgärd, det vill säga den brådskande reparationen och restaureringen av garaget.

Innan de fortsätter med reparationsarbeten torkar de först och främst källaren och följaktligen källaren i garaget.

Det finns två huvudsakliga, testade genom åren, sätt att torka källaren:

• Användningen av en stekare. Den här metoden består i att utrusta en hemmagjord brazier från en gammal metallhink i vilken en eld görs (hinken installeras i mitten av rummet). Denna metod är väldigt enkel, den enda förbehållet är att du måste hålla elden igång. länge sedan. Denna metod är mycket effektiv, eftersom röken som genereras under förbränning av bränsle förstör dessutom all mögel och svamp som finns i källaren.
• Användningen av ljus och pipor. Denna metod består i att installera röret på ett sådant sätt att den ena änden av den är placerad i närheten av golvet och den andra änden av röret går utanför. En behållare med ett ljus är installerad under röret, vilket är nödvändigt för att skapa forcerad ventilation. Strukturen kan endast tas bort när luftfuktigheten sjunker till en acceptabel nivå.

För att ordna extern dränering är det nödvändigt att gräva en dike runt garagets omkrets, fyrtio centimeter djupare än nivån på källargolvet, det rekommenderas att göra ett dike med en bredd på fyrtio centimeter. Med ett steg på två meter görs brunnar i diket, i vilka perforerade rör lindade med geotextilier installeras. Det förberedda dräneringssystemet är återfyllt med jord.

Intern dränering är ett nätverk av perforerade rör monterade längs garagets inre kontur på ett visst djup.

Ett av alternativen för att vattentäta källaren (källaren) är injektionsmetoden. Kärnan i denna metod är att mätta jorden med speciella polymerhartser och akrylatgeler med hjälp av expanderbara packare. Men denna metod är ganska dyr, dessutom kräver den inblandning av specialister och utrustning.

Vattentätning kan också göras genom sprutning flytande gummi, omedelbart härdande och bildande av ett polymermembran. Denna metod, i kombination med ventilation och isolering, kommer permanent att rädda källaren från kondens och fukt. Läs guiden om hur du väljer garagetak.

Som ett resultat av kränkning naturlig ventilation i källaren, såväl som i närvaro av temperaturskillnader på väggarna och taket i källaren, bildas kondens. Följaktligen, för att förhindra att kondens bildas, är det nödvändigt att utrusta naturlig eller forcerad ventilation, samt att isolera källartaket.

Följaktligen kommer en uppsättning åtgärder som vidtas för att utrusta huven i källaren att ha en gynnsam effekt på källarens mikroklimat och avsevärt minska luftfuktigheten.

Hög luftfuktighet i källare garage ger idealiska förhållanden för bildning och reproduktion av mögel och svamp.

Mögel kan leva på vilken yta som helst av helt andra material, vare sig det är betong, trä, sten eller färg, och följaktligen ha en destruktiv effekt på finishen, såväl som garagets strukturella delar (till exempel kan ruttnade golvbjälkar leda till kollapsen av garagegolvet).

Ett av de populära sätten att bekämpa svampen är att behandla infekterade ytor med en 40% formalinlösning.

För att bekämpa mögel i garagets källare kan du använda med särskilda medel, som har antiseptiska egenskaper, förbättrar ventilationen, samt uppdaterar vattentätningen av källaren.

Huva

En av huvudvillkoren för att skapa ett optimalt mikroklimat i källaren är arrangemanget av ett tillförsel- och avgasventilationssystem, som kan vara antingen naturligt eller forcerat. Ventilationssystemet kan utrustas antingen med två rör (från och tillförsel), som monteras i två motsatta hörn källare. Detta system är idealiskt för små källare. Avgasröret monteras på en höjd av 18 mm från golvet, den andra änden av röret ska sticka ut ca 400 mm utanför. Tillförselröret är placerat på ett avstånd av 300 mm från golvet och den andra änden av röret är ca 300 mm utåt. Rör kan vara gjorda av asbestbetong eller PVC. Forcerad ventilation utförs på grund av utrustningen av en elektrisk fläkt, andra skillnader från naturlig ventilation forcerad ventilation har inte.

Hur isolerar man?

Rätt vald värmeisoleringsmaterial och väl genomförd isolering av garagegolvet med källare ska förhindra kondens i just den källaren. Det bästa alternativet, den mest lämpade för uppvärmning enligt deras tekniska specifikationer, kommer att vara extruderat polystyrenskum. Expanderad polystyrenskivor placeras i utrymmet mellan lamellerna, förmonterade lådor. Plywoodskivor kan fästas ovanpå isoleringen.

Video

Utseendet av mögel eller kondens på väggarna och taket i källaren är det första tecknet hög luftfuktighet. Det innebär att ju tidigare åtgärder vidtas för att identifiera orsaken till fukt i källaren och åtgärder för att eliminera den, desto mer ekonomiska resurser sparas som kan behövas, om inga åtgärder vidtas, för att återställa garagegrunden och källaren.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => = > => [s] => => => => => => => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID ) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => VÄLJ SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FRÅN wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "posta" OCH (wp_posts.post_status = "publicera") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 6607) => 2 => 2017-10-25 21:19:10 => 2017-10-25 17:19:10 =>

Kan du se alla

1. öppen krets

Så, skild i källaren:

• Kallvattenförsörjning;
• Varmvattenförsörjning;
• Uppvärmning;
• Avloppsnät.

kallt vatten

Bild	Beskrivning
Kallvattentappning

Stoppa vattenmätare

Lösningar:

• Svetsning eller byte av kilen;
• Slipande kinder och speglar;

Läckor i vattenmätaren

Orsaker:
Lösningar:

Kallvattentappningsläcka

Blockering eller överväxt av stigaren

Lösningar:

Boosterpump läcka

DHW

Låg vattentemperatur

Hög vattentemperatur

Lösningar för stödbrickor:

Uppvärmning

Orsaker:

• Igensatt hissmunstycke;

Lösningar:

• Reparera stoppventiler;

Skäl: Lösningar:

Lösningar:

Avloppsnät

Igensatt stigrör

Blockering av sängen

Utloppsblockering på brunnen

Läckor

Orsaker:

• Förstörelse av klockan;

Lösningar:

Slutsats

Vi hoppas att vårt material kommer att hjälpa läsaren att framgångsrikt lösa de flesta typiska problem i samband med driften av ingenjörsnätverk i källaren i ett bostadshus. Som alltid, Ytterligare information finns i videon som bifogas artikeln. Lycka till! => Nätverksteknik i källaren: enhet och typiska fel => => publicera => öppen => stängd => => inzhenernye-seti-v-podvale-450 => => => 2017-10-25 21:19:10 => 2017 -10-25 17:19:10 => => 0 =>?p=6607 => 0 => inlägg => => 0 => rå =>)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 6607 => 2 => 2017-10-25 21:19:10 => 2017-10-25 17:19:10 => Teknisk källare i ett hyreshus typiskt lägenhetshus och ta reda på hur de fungerar. Och fundera också över vilka problem de kan skapa för invånarna, och hur man löser samma problem. Artikeln är främst inriktad på nybörjare rörmokare: de flesta av de beskrivna problemen bör inte lösas av invånarna i huset, utan av representanter för organisationer som betjänar det. Låt oss gå.

Kan du se alla

Låt oss börja med en lista över nätverk som finns i källaren och tillhörande utrustning. Men först en liten lyrisk utvikning. För lägenhetsbyggnader Sovjetbyggd typiskt centraliserad leverans av värme och varmvatten. Det kan implementeras på två fundamentalt olika sätt:

1. Stängt värmeförsörjningsschema tillhandahåller inte val av vatten från värmekretsen. Vatten för varmvattenbehov värms i värmeväxlare, där det tillförs energi av värmesystemets värmebärare;

Värmecentral med varmvattenvärmeväxlare

1. öppen krets innebär att varmvatten tas direkt från värmenätet genom varmvattenanslutningarna i hissenheterna.

Hissnod. Svarta rör - varmvattenkopplingar De allra flesta sovjetbyggda byggnader (och följaktligen minst 80 % av de för närvarande drivna bostadsbeståndet) använda sig av öppen krets värmetillförsel. Det är vad artikelförfattaren kommer att beskriva. Så, skild i källaren:

• Kallvattenförsörjning;
• Varmvattenförsörjning;
• Uppvärmning;
• Avloppsnät.

Dessutom finns i källaren två noder som tillhandahåller huset kallt vatten(vattenmätare) och termisk energi (hiss). Låt oss nu gå vidare till problem med enheten och nätverket.

kallt vatten

Här är en lista över element i kallvattenförsörjningssystemet i källaren:

Bild	Beskrivning
Bypass vattenmätare	En vattenmätare som ansvarar för att stänga av kallvattentillförseln till huset och står för vattenförbrukningen för alla boende. Vattenmätaren inkluderar en vattenmätare, delar av avstängningsventiler före och efter mätaren, en sump eller filter framför mätaren och en tryckmätare eller styrventil för att ansluta den. Dessutom kan en bypassledning installeras i vattenmätarenheten, som används för att tillföra vatten under reparation eller verifiering av mätaren. Om huset har flera ingångar av kallvatten från olika källor, vattenmätaren är dessutom utrustad med en backventil.
Kallvattentappning	Buteljering. Han distribuerar vatten genom vattenförsörjningsstigarna. Fyllningen av kallt vatten är vanligtvis en återvändsgränd (vatten rör sig i det endast när det demonteras av konsumenter) och har en diameter på 25-100 mm, beroende på antalet anslutna tappställen. De nedre påfyllningsställena är utrustade med dräneringsventiler för fullständig dränering vid reparationer.
Vattenstigare	Stigrör späder ut vatten i lägenheter. Diametern på kallvattenstigare är 20-40 mm. En kran eller ventil är installerad på varje utlopp från tappningen till stigaren för att stänga av vattentillförseln och en plugg eller ventil för att dränera stigröret.
Boosterpump för vattenförsörjning	personsökning ( pumpstation vattenförsörjning) höjer vattentrycket till den nivå som krävs för att säkerställa dess tillförsel till de övre våningarna. Pumping kan fungera dygnet runt, eller slås på (manuellt eller med timer) under maximalt vattenintag - på morgonen och på kvällen. En typisk pumpanordning är en elmotor med centrifugalpump monterad på en monolitisk grund.

Och låt oss nu gå vidare till funktionsfel och problem som kan uppstå under driften av kallvattensystemet.

Stoppa vattenmätare

Orsaker: fastnar pumphjulet, slitage på mekaniken. Lösning: mätaren överlämnas för reparation eller utbyte till representanter för vattenförsörjningsorganisationen efter att ha utarbetat en åtgärd om fel på enheten. Under avsaknad av en vattenmätare tillförs vatten till byggnaden genom en bypassledning eller genom ett rör installerat i stället för enheten med samma diameter som den bifogade gängan.

Felfunktioner i vattendoseringsenhetens beslag

Symtom: vatten till huset överlappar inte eller öppnar sig inte. Orsaker:

• Slitage av kilen mellan ventilens kinder (kinderna faller under de matchande speglarna i kroppen);

Grindventilanordning

• Överväxt av kinder eller speglar kalkavlagringar;
• Fallande kinder på grund av kil- eller stamslitage.

Lösningar:

• Svetsning eller byte av kilen;
• Slipande kinder och speglar;

Ventiler demonterade för reparation

• I händelse av omöjlighet att reparera - byte av ventiler.

Nyans: om ventilen efter vattenmätaren är felaktig räcker det att stänga inloppsventilen för reparation. För att reparera beslag vid ingången till byggnaden, eller en förbikopplingsledning, är det nödvändigt att samordna med vattenleverantören avstängningen av huvudvattenförsörjningssektionen.

Läckor i vattenmätaren

Orsaker:

• Fel på kontrollventilen (slitage eller förstörelse av packningen, förstörelse av ventilen);
• Tillverkning av packbox på ventiler;

Täta läckage på vattenmätarventilen

• Förstörelse av packningen vid anslutningen av vattenmätaren till vattenmätarens munstycken.

Lösningar:

• Byte av packningen på styrventilen;

Användbart: i avsaknad av en fabrikstillverkad packning skärs dess ersättning från plåtgummi eller en kamera från en lastbil.

• Byte av kontrollventilen eller dess huvud;
• Fyllning körtel. För att göra detta räcker det att helt stänga problemventilen, skruva loss ett par muttrar på bultarna eller bultarna som håller körteln och höj körteln;
• Packningen under disken byts till en liknande.

Kallvattentappningsläcka

Orsak: Korrosion av stålröret. Läckor uppstår främst längs den längsgående elektriska svetsen och vid stigaranslutningarna.
Fistel på en längsgående söm Lösning: beroende på graden av slitage på rören - bryggning av enskilda hål, byte av fyllningssektionen eller byte av hela fyllningen.

Överväxt av spill med avlagringar

Symtom: vattentrycksfall i hela huset eller på en del av stigarna. Som regel förblir de övre våningarna utan vatten under morgon- och kvällstopparna för analysen.

Tips: att mäta vattentrycket på toppen av neddragningen hjälper till att lokalisera problemet. Mätningar görs vid vattenmätaren och vid vattenförsörjningsstigarna; i det senare fallet skruvas manometern in istället för pluggen (vid behov genom en adapter med ändring av gängdiametern).

Mätning av tryck i vattenmätarenheten Lösningar:

• Kemisk spolning av hela vattenförsörjningssystemet eller kallvattentappning (med slutna stigare);

Resultatet av kemisk spolning av rörledningen

• Rengöring av spill med avloppstråd genom ett fönster som skurits i röret;
• Byte av hela tappningen eller dess sektion.

Blockering eller överväxt av stigaren

Symtom: vattentrycksfall eller fullständig frånvaro på en separat vattenförsörjning. Orsaker:

• Blockering av stigaren med skala från svetsen eller främmande föremål (förstörd ventilpackning, träpinne, etc.);

Tips: blockeringar uppstår oftast vid rörböjar och under skruvventilsätet.

Ventilanordning. Skräp samlas under sätet där ventilen sänks

• Felaktig installation av skruvventilen (vatten kommer inte in i ventilsätet underifrån, utan trycker på ventilen uppifrån). Förr eller senare leder en sådan installation till separationen av ventilen, varefter den helt eller delvis stänger av vattnet och kan endast tas bort när ventilen öppnas;
• Överväxt av stigarsektionen med kalk eller rost. Rörets lumen smalnar av först och främst vid dess krökar.

Lösningar:

• Blockeringar och avlagringar rensas med en VVS-kabel genom en öppnad skruvventil eller efter demontering av ventilen och överhänget installerat efter det;
• På i stort antal täta avlagringar, rörledningssektionen måste bytas ut;
• När ventilen rivs av måste ventilen bytas ut (naturligtvis redan med korrekt installation: pilen på kroppen måste riktas längs vattenflödet).

Pilen indikerar rätt riktning för vattenflödet

Fel på pluggkranen

Pluggventiler installeras relativt sällan på stigare med kallt vatten, men med tanke på antalet problem som skapas, finns till och med ganska nyckfulla skruvventiler framför sig.

• För glandpackade ventiler betyder spindelläckage vanligtvis att glanden är utsliten. Ibland löser en åtdragen glandmutter problemet; mycket oftare måste packboxen fyllas på igen. Eftersom pluggkranar sällan stänger av vattnet helt tätt måste man stänga av vattnet i hela huset för att stoppa packboxen;
• Vid spännkranar kan läckan elimineras genom att spänna luckan med en mutter på skaftet;

Dragpropp i gjutjärn

• En frirullande gjutjärnskran skaft innebär förstörelse av skaftet i kroppen. Problemet åtgärdas genom att byta kranen.

Ett typiskt fel på kranar med en tunn skaft är förstörelsen av dess skaft

Boosterpump läcka

Symtom: Vatten rinner över pumpaxeln. Orsak: utveckling av axeltätningen.
Läckage på packboxen på boosterpumpen Lösning: packbox. Det utförs efter att pumpen är strömlös och vattentillförseln till den stängs av.

DHW

Några av de typiska VV-problemen (fel i avstängningsventiler, påfyllningsläckor, etc.) dubblerar problemen med kallvattenförsörjningen som vi redan har beskrivit. Samtidigt håller hetvattenspill och stigare längre på grund av frånvaron av kondensat på dem (och följaktligen en mycket lägre hastighet av stålkorrosion) och den relativt lilla mängden avlagringar inuti rören som orsakas av skillnader i vattensammansättning. Tryckfallet på varmvattenförsörjningen kan orsakas av funktionsfel i ventilerna, men inte av överväxt av rörledningar.
På varmvatten stålrör lider mindre av korrosion och är inte föremål för ackumulering av avlagringar Så låt oss börja med en lista över element i varmvattenförsörjningssystemet.

• Varmvattenkopplingar i hissenheten. Det kan vara två av dem (med återvändsgränd varmvattenförsörjning) eller 4 (med cirkulerande varmvattenförsörjning);

Tips: byggnader byggda efter mitten av 70-talet var och är till övervägande del utrustade med cirkulerande varmvatten. Kontinuerlig cirkulation genom öglor och fyllmedel säkerställer omedelbar leverans varmt vatten till någon punkt av sin analys och dygnet runt drift av handdukstorkar.

• Buteljering (för cirkulationssystemet - två buteljeringar) VV;

Två varma fyllningar - ett tecken på ett varmvattencirkulationssystem

• Risers. I cirkulationssystemet är de förbundna med byglar på översta våningen eller på vinden i grupper om 2 till 7 stigare. Vanligtvis ansluter byglar varmvattensteg separat lägenhet(i det här fallet finns det två av dem - i köket och i badrummet) eller hela entrén.

Låt oss gå vidare till problemen och deras lösningar.

Låg vattentemperatur

Skäl: slå på varmvattenförsörjningen hemma från returledningen på sommaren eller under lågsäsong.

Referens: SP 30.13330.2012 begränsar temperaturen på varmvatten till intervallet 60-75°C. Vart i temperaturgraf värmenät 150/70°C innebär en returtemperatur på 40 grader.

Diagram över värmehuvudets temperaturer Lösning: slå på varmvattenförsörjningen från tillförseln. I början eldningssäsong avstängningsventilerna på anslutningarna i returledningen är tillförlitligt blockerade. På sommaren fungerar varmvattencirkulationen enligt schemat "från leverans till retur".

Hög vattentemperatur

Orsaker: VV slås på från tilloppet när framledningstemperaturen överstiger 75°С. Lösning: byta vattentillförsel till returledningen.

Brist på cirkulation i varmvattensystemet

Symtom: kallvärmda handdukstorkar och lång uppvärmning av vatten vid öppning av kranar i hela huset. Orsaker:

• På VV-anslutning"från försörjning till försörjning" eller "från retur till retur" - frånvaron av en hållarbricka mellan förbindningarna eller dess erosion av vattenflödet;

Referens: Låsbrickan skapar en tryckskillnad mellan fästena. Den vanliga diametern på hålet i den är 1 mm större än diametern på hissmunstycket.

hållarbrickor

• När varmvatten slås på "från tillförsel till retur" - finns det ingen tryckskillnad mellan värmenäten. Det är typiskt för de första dagarna efter slutet av uppvärmningssäsongen: värmeleverantören stänger av uppvärmningen med tvång, vilket minskar sina egna kostnader för uppvärmning av vatten;
• Slutligen kan orsaken till problemet vara ett fel på avstängningsventilerna på en av förbindningarna (till exempel fall av ventilkinderna).

Lösningar:

• Installera eller byta ut en fästbricka. Den ska stå på flänsen mellan varmvattenförbindningarna i en gänga;
• Om ventilen är defekt måste den repareras eller bytas ut. Reparationsmetoder beskrivs ovan, i avsnittet "HVS";

Revision av varmvattenventilen

• Om det inte finns någon tryckskillnad mellan fram- och returledningen kan problemet inte lösas.

Det finns ingen cirkulation i stigargruppen

Symtom: kall uppvärmd handdukstork och lång vattenuppvärmning på en separat grupp av stigare. Orsak: luftning av bygeln mellan stigarna på översta våningen. Beslut:

1. Stäng av en av stigarna som är anslutna till varandra i källaren;
2. Klättra till valfri lägenhet på denna stigare;
3. Öppna varmvattenkranen helt på valfri blandare. Luften kommer ut genom kranen på framsidan av vattenflödet;
4. Starta stigaren i normalt läge.

Om det finns en återställning på en av de anslutna stigarna, istället för en kontakt, kan du starta om gruppen från källaren utan att gå upp till lägenheten.
Ventilation på varmvattensröret. Dessutom: luften kan tömmas genom Mayevsky kranen installerad på bygeln i lägenheten på översta våningen.

Uppvärmning

Först några ord om utformningen av värmesystemet i ett hyreshus. Hjärtat i hemmet varmare hiss nod- Vattenjethiss. En ström av hett vatten från tillförseln sprutas in i dess blandningskammare genom ett munstycke. Det involverar en del av kylvätskan från returledningen till en upprepad cirkulationscykel. Således uppnås cirkulation genom värmesystemet av en stor volym vatten när den minsta flöde från tillförselledningen.
Hissanordning

Tips: Ju större volym cirkulerande vatten, desto mindre temperaturskillnad mellan början och slutet av värmekretsen, desto jämnare värms batterierna i lägenheterna.

Två fyllningar av värme - tillförsel och retur är sammankopplade med stigare. Vid lägre tappning (när tillförsel och retur är separerade i källaren) kopplas stigarna parvis med byglar på översta våningen.
Nedre tappning: båda värmeledningarna är separerade i källaren Övre tappning (leverans skiljs på vinden, retur - i källaren) gör att stigarna inte är sammankopplade med varandra.
Toppfyllning: levererar värme på vinden Låt oss nu gå vidare till typiska problem värmesystem.

Ingen cirkulation i värmesystemet

Orsaker:

• Fel på avstängningsventiler i hissenheten;
• Igensatt hissmunstycke;
• Luftning av toppfyllningssystemet;

Tips: vid uppstart pressas all luft från den tidigare tömda kretsen ut i matningspåfyllningen och expansionstanken installeras på sin högsta punkt. Om tilloppsuttaget är fyllt med luft är cirkulation i värmesystemet inte möjlig.

Expansionstank med ventil på vinden i ett hus med toppfyllning

• Inget tryckfall i värmeledningen.

Lösningar:

• Reparation av ventiler;
• Demontering av hissen och rengöring av munstycket;
• Blöder luft genom avluftaren expansionskärl tappningsfoder;
• I det senare fallet underrättas värmeleverantören om problemet.

Nyans: kl negativa temperaturer stoppa cirkulationen i mer än en timme leder till avfrostning av uppfartsvärmen.

Avfrostad uppfartsvärmarediator Om arbetet med att återställa cirkulationen försenas, måste stigarna till uppfartsvärmen i systemet med bottenfyllning stängas av och återställas med obligatorisk öppning av luftventilerna. Luftsug kommer att förhindra att vatten hänger i stigrör och batterier.
Ventilation på uppfartsvärme I ett hus med toppfyllning är det lättare att återställa hela värmesystemet: det tar mycket kortare tid att starta det än att starta enskilda stigare.

Ingen cirkulation i stigare eller stigargrupp

Orsaker:

• Luftning av bygeln mellan stigarna i ett hus med bottentappning;
• Luftning av en del av den övre fyllningen (på grund av packningen med en sluttning är fyllningen av tillförseln delvis fylld med luft);
• Avstängningsventil fel.

Lösningar:

• I de nedre tappningsstegarna kopplade i par, för att återställa cirkulationen, är det nödvändigt att tömma luften genom Mayevsky-kranen på översta våningen. I händelse av att en av de anslutna stigarna är inaktiv (cirkulerande, utan värmeanordningar anslutna till den), kan den passeras genom en ventil installerad istället för en plugg;

Relief gör att du kan kringgå stigaren från källaren

• I ett toppfyllningssystem är det tillräckligt att tömma luft genom ventilen på expansionstanken;
• Vi har tidigare beskrivit metoder för att reparera ventiler och kranar.

Låg värmereturtemperatur

Symptom: temperaturen på kylvätskan i returledningen är lägre än den som föreskrivs i temperaturdiagrammet.
Felet orsakar en ström av klagomål om kylan i lägenheterna.

• Inte helt öppna avstängningsventiler (inklusive hissens inloppsventiler);
• Felfunktion av avstängningsventiler (särskilt fall av ventilens kinder);
• Underskattad diameter på hissmunstycket. I nya byggnader väljs det utifrån beräkningar värmesystem, som ofta inte tar hänsyn till sekundära faktorer (ersättning av invånare av värmeapparater med mer effektiva, brutna glasrutor i entréer etc.).

Lösningar:

• Portventiler och kranar i hissen öppnar helt;

Avstängningsventilen måste vara helt öppen

• Felaktiga beslag repareras eller byts ut;
• Munstycket brotschas till önskad diameter efter överenskommelse med leverantören värmeenergi organisation. Om diametern väljs experimentellt bör den ökas med 0,5 mm åt gången. Kontrollmätningen av returtemperaturen utförs en dag efter installationen av munstycket, efter avslutad stabilisering av temperaturregimen.

Hiss med demonterat munstycke

Hög värmereturtemperatur

Symptom: Returtemperaturen är högre än vad temperaturtabellen föreskriver.

Tips: för termiska arbetare innebär detta bortkastad värme och extra kostnader med konstant vinst.

Orsak: Överdimensionerad hissmunstycksdiameter eller munstyckeerosion. Lösning: munstyckssvetsning med efterföljande brotschning till en ny designdiameter. Vid toppen av kallt väder är demonteringen av munstycket förståeligt farligt: ​​det kräver ett långt cirkulationsstopp. I det här fallet är två lösningar möjliga:

1. Tillfällig lansering av hissaggregatet utan munstycke och med hisssuget pluggat med en stålplåt;

På bilden - en hiss som tillfälligt lanseras utan munstycke

1. Minska tryckfallet mellan tillförsel och retur med hjälp av avstängningsventiler. Inlopps- eller mellanventilen eller ventilen på returledningen är täckt med returtryckskontroll och periodiska temperaturmätningar. På en gång bör skillnaden minskas med högst 0,5 kgf / cm2.

Avloppsnät

Följande delar av avloppssystemet finns i källaren:

• Stigrör med revideringar för rengöring;

avloppsrör

• Lezhnevka - horisontella grenar som samlar upp avloppsvattnet från flera stigare och transporterar dem till utlopp till brunnar. Raka sektioner av sängen levereras med sneda tees eller revideringar var 12-15:e meter;
• Uttag till brunnar med tees för rengöring.

Igensatt stigrör

Symtom: avloppen från de övre lägenheterna kommer in i lägenheten på nedre våningen genom toalettskålen, badkaret och handfaten (om diskbänkarna inte är tätt anslutna till avloppssystemet, går de genom uttagen på det senare).
Blockering av stigaren: alla avlopp från grannarna från ovan kommer in i lägenheten Orsaker:

• Fettavlagringar på anslutningen av stigaren med sängen, eller i själva sängen;
• Silning av bädden eller ansamling av sand i den, fyllmedel för kattsand etc.;
• Inträngning av främmande föremål i avloppet (trasor som kastas in i ventilationsutloppet på flasktaket, stort matavfall, byggavfall).

Lösning: rengör stigaren och stegen med en kabel eller tråd genom revisionen. Efter rengöring av fettpluggen ska sängen tvättas stor kvantitet varmt vatten.
Rengöring av blockeringen av sängen

Blockering av sängen

Symtom: avlopp översvämmar flera lägenheter på de nedre våningarna. Som tillval kommer avloppen in i källaren genom det öppna uttaget på t-shirten på sängen.
Källaren är översvämmad med hushållsavlopp Orsakerna och lösningen av problemet i detta fall är identiska med de som beskrivs ovan. Nyans: om möjligt bör blockeringen rengöras genom revisionen som finns ovanför den längs avloppen. Annars, vid tidpunkten för städning, kan du bli sköljd med avlopp: de kommer att börja rinna till den öppnade revisionen med ett tryck på 2-3 meter.

Utloppsblockering på brunnen

Symtom: avloppsvatten gå inte in i gårdens avloppsbrunn, översvämmande lägenheter eller källare. Lösning: rengör utloppet genom en tee i källaren.
Tee före release Det är möjligt att rengöra utloppet från sidan av brunnen endast med tråden som matas till blockeringen från ytan, genom ett L-format rör med en diameter på 32-40 mm. Det finns två anledningar till det:

1. Vid tidpunkten för rensning av blockeringen kommer avloppsvattnet att rinna in i brunnen med ett tryck på flera meter. Det är mycket svårt att undvika en stinkande jet på ett begränsat utrymme;
2. Metan ansamlas ofta i gårdens avloppsbrunnar. I sig är det inte giftigt, utan tränger undan luft som kan andas. Förlust av medvetande på grund av syrebrist på ett brunnsdjup på 2 meter eller mer innebär en säker död.

Läckor

Orsaker:

• Jagar en klocka gjutjärnsavlopp;

Flödet av den hamrade klockan

• Förstörelse av klockan;
• Förstörelse av sektionen av stigaren eller bädden.

Lösningar:

• Inga mekaniska skador uttagsanslutning förseglad (präglat) med en kabel eller grafitförskruvning;
• Den förstörda sockeln skärs ut med en kvarn och ersätts med en sammansättning av en koppling och ett kompensationsrör;
• Varje rak del av avloppet repareras på samma sätt.

Avloppsreparation med hjälp av ett kompensationsrör

Slutsats

Vi hoppas att vårt material kommer att hjälpa läsaren att framgångsrikt lösa de flesta typiska problem i samband med driften av ingenjörsnätverk i källaren i ett bostadshus. Som alltid finns mer information i videon som bifogas artikeln. Lycka till! => Tekniska nätverk i källaren: enhet och typiska fel => => publicera => öppet => stängt => => inzhenernye-seti-v-podvale-450 => => => 2017-10-25 21:19 : 10 => 2017-10-25 17:19:10 => => 0 =>?p=6607 => 0 => inlägg => => 0 => rå =>) => 0 => -1 = > 385 => 385 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => = > => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))