Hur man bygger sitt eget tak. Hur man gör ett sadeltak: steg för steg instruktioner i foton och videor

Kan en vanlig husmästare bygga taket på ett hus med sina egna händer? Vid första anblicken verkar uppgiften ganska komplicerad, men efter att ha tränat på min egen dacha insåg jag att allt är verkligt. Jag kommer att visa dig steg för steg och berätta hur man gör ett tak med egna händer, vilka komponenter det består av och vilka tak är i allmänhet i privata hus.

Innan du gör ett tak måste du ta reda på vilka strukturer som finns och vad deras huvudelement kallas. Annars kommer du inte att förstå någonting i den specialiserade litteraturen, plus att det kommer att vara svårt för dig att prata med säljare i en butik eller marknad.

Vilken design är bättre att stanna

Taktyper	Kort beskrivning
	Skjul. Det enklaste, mest prisvärda och ekonomiska alternativet när det gäller material. Problemet är att den inte lämpar sig för medelstora och stora hus. Oftast monteras ett skjultak på garage, bodar och andra uthus.
	gavel eller tång. En traditionell och ganska bekväm design som passar alla hem med en rektangulär eller fyrkantig "låda". Nu väljer mer än hälften av ägarna till privata hus och stugor ett sadeltak.
	Shatrovaja. Valmtaket ser ut som en tetraedrisk pyramid, bestående av likbenta trianglar med en gemensam vertex. Nu är det sällsynt, den främsta orsaken ligger i komplexiteten hos det stråldragande systemet som denna design är baserad på.
	Chetyrekhskatnaya eller höft. Denna design är också baserad på balkåtdragningssystemet, men är vanligare än det höftade. Fläktar av dessa typer av tak bör inte tas.
	Halv höft. I den klassiska versionen används inte längre halvhöfttaket. Strukturen är sammansatt enligt ett gavelstolsystem med hjälp av puffar och "sto" böjda uppåt.
	Mnogoskatnaya. Av alla befintliga flerfasade tak anses vara en av de mest komplexa strukturerna. Den installeras endast på byggnader med en "original" layout eller hus med flera förlängningar. Endast högt kvalificerade yrkesmän kan arbeta med sådana tak.
	Attic. Denna typ av tak är bara något sämre i popularitet än gavelstrukturen. Människor attraheras av levande vindsutrymme. Du kan bygga ett mansardtak med dina egna händer, men du behöver lite erfarenhet, så det är bättre att börja med ett sadeltak.

Efter att ha analyserat de populära typerna av strukturer insåg jag att för en amatör skulle den bästa lösningen vara att installera ett sadeltak.

Allmän terminologi

1. Revben- alla yttre hörn och böjar, förutom den övre kanten, kallas ribbor;
2. Valva- frontplan i ett tak med flera lutningar;
3. endova- inre vinkel mellan intilliggande plan på tak med flera sluttningar;
4. Skridsko- takets övre kant, på vilken sluttningarna konvergerar. Det finns ingen ås på tältet och enkelsluttningsstrukturen;
5. vindskupefönster- ett litet triangulärt eller sfäriskt snitt i taklutningen med en fönsterram inuti. Den är monterad mer för dekoration, det är liten funktionell belastning på takkupan. Fans av sådana mönster är bättre att inte bråka med;
6. Takfot överhäng- det här är ett snitt av den nedre delen av taket, mer exakt allt som är utanför väggen. Det är till kanten av taklisten som regnavlopp är fästa;
7. Gavel- en vertikal sektor på byggnadens fasad som ligger mellan takets sluttningar;
8. Gavelöverhäng- lutande i sidled av takplanet.

Låt oss nu ta reda på vad takets inre strukturer kallas.

• Mauerlat- en stödbalk som är monterad på väggarna runt omkretsen av husets låda, det kan också kallas takets grund. Tvärsnittet beror på takets vikt och husets dimensioner, oftast varierar det från 100x100 mm till 200x200 mm;
• takbjälkar- kanske det viktigaste strukturella elementet, hela taket vilar på dem. I ett sadeltak är de sammanfogade i vinkel och bildar en stabil likbent triangel. För medelstora hus tas balkar på 50x150 mm, och i stora hus 100x150 mm eller 100x200 mm;
• Kuggstång- en vertikal balk som stödjer takbjälken. Kan baseras på takbjälkar eller sängar;
• ligger ner- det här är en slags Mauerlat, bara sängarna är installerade inte runt omkretsen av lådan, utan på väggarna i ett stort hus. Dessa element används endast i det "skiktade" systemet, som jag kommer att nämna senare;
• puff eller tvärstång - en horisontell balk som förbinder två intilliggande takbjälkar på ett sadeltak och bildar en likbent triangel med dem, vilket ökar styrkan i hela strukturen;
• Springa- monteras i väskan när puffar inte är installerade på alla takspar. Löpningar behövs för ytterligare stöd för takbjälkar och skogsbesparingar;
• åsbalk- (det anges inte på detta diagram) monteras horisontellt och monteras i toppen av sadeltaket direkt under anslutningen av takbjälken eller mellan takbenen.

Förberedelse och montering av gavelkonstruktion

På förberedelsestadiet gör du en beräkning av fackverkssystemet, ritar en skiss eller ritning och köper sedan in materialet och förbereder verktyget.

Takberäkning

Det första du behöver veta är vinkeln på takplanet. Alla pitched system är indelade i 3 typer:

1. Platta tak - i dem överstiger lutningsvinkeln inte 5º. Finns nästan aldrig i bostadshus;
2. Tak med en genomsnittlig lutning - här ska lutningen vara från 5º till 30º. Väl lämpad för stäppregioner där det är stark vind och lite snö;
3. Tak med en brant lutning - dessa inkluderar alla sluttningar med en lutning på mer än 30º. Dessa tak är placerade i områden med snöiga vintrar, för ju brantare sluttningen är, desto snabbare kommer snön att lossna från den.

När det gäller själva beräkningarna är det här nödvändigt att dela takets höjd från vindsgolvet till åsen, med halva längden av spännvidden längs horisonten. Om du vill få värdet i procent, multiplicera resultatet med 100 %.

Illustration	Skillnaden mellan ett skiktat system och ett upphängt
	fjädringssystem. Spärrarna i detta system installeras endast på Mauerlat mellan lagerväggarna. Om takbjälken stöds av stativ, är stativen fästa på takbalkarna.
	System i lager. Detta system skiljer sig från det upphängda genom att ställningarna som stödjer takbjälken är baserade både på de bärande väggarna och på väggarna inne i huset.

Verktyg och material

Från verktyget behöver du:

• Yxa;
• Handsåg trä och metall;
• Motorsåg eller en elektrisk såg;
• En hammare;
• Plan;
• Borra;
• skruvmejsel;
• Öppen skiftnyckelsats.
• Roulette, nivå, lod.

Det är lämpligt att slå ner minst 1 stativ från brädorna för arbete på höjden, populärt kallad "geten".

Material:

• Balk under takbjälkar- den vanligaste sektionen är 50x150 mm;
• Stråle under Mauerlat- du kan ta en solid balk eller montera den från materialet under takbjälken. I båda fallen är priset ungefär detsamma;
• Stråla under puffar, springor och ställ- Jag tog en stång 50x50 mm, men du kan använda en takbjälke 50x150 mm;
• Stavar för motläkt- standardsektion 30x40 mm;
• Skiva för taksvarvning- det är valt för takmaterial, det vanligaste alternativet är okantad bräda;
• metall dubbar med gänga och muttrar till dem - sektion 12–14 mm;
• Monteringsfästen och plattor- säljs färdiggjord med hål för självgängande skruvar;
• självgängande skruvar
• Naglar- i sortiment från längd 50 mm och mer;
• Metallklammer- är gjorda av förstärkning eller valsade produkter med en tjocklek på 10 mm eller mer.

Mauerlat installation

Illustrationer	Normalt tillvägagångssätt
	Arrangemang av en blockbas. Om huset är ett block (tegel, askeblock), måste du under Mauerlat hälla ett betongförstärkt bälte över väggen. Höjden på bältet är 250–300 mm, bältets bredd är lika med väggens tjocklek. Man gör en träform, lägger en armeringsbur inuti och fyller allt med betong.
	Stud bokmärke. Redan innan du häller betong är det nödvändigt att vertikalt installera ett antal gängade dubbar eller helt enkelt armeringsstycken i mitten av den framtida bandningen med ett steg på 0,6–1 m. Mauerlat kommer sedan att fästas på dem. I hus gjorda av lättbetong hälls ett betongförstärkt bälte direkt i de U-formade gasblocken.
	Mauerlat i ett trähus. Det finns ingen Mauerlat som sådan i trähus, dess funktion utförs av ett timmer eller en stock av den övre trimningen.
	Justera basen. Under Mauerlat bör basen vara helt platt, om du först missade det här ögonblicket, måste du jämna ut det innan du lägger. Basen kan jämnas med ett cement-sandbruk eller lim för gasblock (lim används i hus av lättbetong).
	Vi utrustar vattentätning. Balken bör inte vara i direkt kontakt med betong, därför, innan vi lägger Mauerlat, täcker vi takmaterialet ovanpå, helst i 2 lager.
	Balkinstallation. Vi borrar hål i Mauerlat för reglarna som är inbäddade i väggen, sätter balken på reglarna och drar den till väggen. Se till att placera en bred bricka ovanpå och lås fästet. En solid balk sammanfogas till ett halvt träd, det vill säga gör en utskärning som på bilden, sammanfoga två sektorer och kör 5–7 långa skruvar eller spikar ovanpå. Om Mauerlat rekryteras från takbjälkar, staplas de helt enkelt isär och fästs med självgängande skruvar.
	Mauerlat. Det finns fall när Mauerlat monteras av bitar som läggs mellan golvbalkarna, men styrkan i denna design är mycket lägre, plus att du behöver 2 gånger fler ankare för fästning.
	Träbearbetning. Absolut allt trä som går till konstruktionen av taket måste behandlas minst 2 gånger med antiseptika och flamskyddsmedel, annars kommer taket att stå i högst 10-15 år, då kommer det att ätas av insekter.
	Träfukt. Det är omöjligt att göra ett tak från en nysågad skog, i processen att torka under belastning kan balkar och brädor leda eller de kommer att börja spricka. För att minska kostnaderna kan du ta nyklippt virke i förväg och stapla det i högar under ett tak, virket kommer att torka ut under säsongen, läggningsordningen visas i diagrammet till vänster.

Installation av fackverkskonstruktionen

Illustrationer	Normalt tillvägagångssätt
	Montering av ändbalkarna. Den första är 2 trianglar vid kanterna. För att de inte ska vinkla förstärkte jag båda trianglarna med ett tillfälligt stativ och en diagonalstag. Dessutom fixade jag även det tillfälliga vertikala stället med två brädor diagonalt.
	Startfästen för takbjälkar. På Mauerlat installerade och säkrade jag stänger på 50x150 mm med metallhörn. Stängerna skärs i en lutningsvinkel på taket. Observera: hörnen är fästa på 8 självgängande skruvar (4x4) och installeras endast på ena, yttre sidan.
	Fixering av takbjälkar underifrån. När takbjälken är installerad kläms balkens bas med samma stopp och fästs med självgängande skruvar. Senare, förutom självgängande skruvar, planerar jag att dra åt hela denna struktur med en 12 mm genomgående dubb.
	Ytterligare fixering. I princip räcker sådana fästen, men för att vara säker bestämde jag mig för att stödja takbjälken med trianglar underifrån.
	På de extrema taktrianglarna satte jag 2 metallhörn från insidan. En metallplatta skruvas på utsidan, och sedan kommer frontonen att mantlas ovanpå med en 25 mm skiva och sidospår.
	Få. Dessutom, 1 m från Mauerlat till de extrema takbjälken, fixade jag ytterligare stödställ.
	åsbalk. Ovanifrån lanserade jag en åsbalk, för detta fixade jag 2 puffar (tvärstänger) med ett gap på 150 mm på takbjälken, satte in en balk mellan dem och fixerade den med metallhörn på självgängande skruvar.
	Byggnad. Nockbalken kom ut längre än takbjälken, så den fick utökas. Jag fäste 2 foder från samma balk på sidorna och drog av det hela på båda sidor med 12 mm dubbar.
	Fastsättning av takbjälkar uppifrån. Mina takbjälkar visade sig vara 6 m vardera, och hela spännvidden var 7 m bred. På den översta punkten är lasten rejäl, speciellt i de extrema trianglarna, så jag skar ut fodret från en 5 mm tjock stålplåt, borrad dem och drog ihop dem med fem dubbar.
	Fästpuffar(tvärbalkar). Mellanliggande tvärstänger på de extrema taktrianglarna sätts in inåt och fixeras med metallplåtar på båda sidor.
	Hårnålar. Alla andra taktrianglar fästs med två puffar (en puff på varje sida). På takbjälken fästs puffarna med två dubbar och fyra självgängande skruvar.
	Vi drar i sladden. Efter den slutliga installationen av de extrema taktrianglarna dras en sladd mellan dem. Detta landmärke kommer att hjälpa oss att sätta alla andra takbjälkar i samma plan.
	Plantera takbjälkar. I mitt fall skars varje takbjälke vid anslutningspunkten med Mauerlat, som visas på bilden. Men detta är inte det enda alternativet för att ansluta takbjälken till Mauerlat.
	Alternativ för takbjälkar. Alternativ A - takbjälken, som det var, sveper runt Mauerlat; Alternativ B - inte bara takbjälken skärs, utan också själva Mauerlat; Alternativ B - takbjälken skärs i vinkel, men så att utskärningen inte glider, är stopp fortfarande fästa på balken på båda sidor; Alternativ D är detsamma som alternativ C, bara i det är takbjälken inte avskuren nära mauerlat, utan fortsätter i minst en halv meter till och du får ett färdigt taklistöverhäng. Det finns också skåror med "tand", men de behöver erfarenhet och specialverktyg.
	Dockning i ett trähus. I ett trähus kan takbjälken inte fästas styvt på Mauerlat, de kommer att skeva när de krymper. För fixering används här ett flytande fäste, bilden till vänster visar hur det fungerar.
	Stoföl. Mitt taklistöverhäng visade sig vara en fortsättning på takbjälken. Om längden på takbjälken inte räcker, vilar de mot Mauerlat eller förlängda golvbjälkar, och taklistens överhäng ökas med de så kallade "stona". Vanligtvis är dessa stänger med en sektion på 50x100 mm, som är fästa på takbjälken med självgängande skruvar. Varje sådan stång ska överlappa takbjälken i minst en halv meter och hänga över väggen på samma avstånd.
	fackverkssystem. Monteringen av trusssystemet är över, nu ska jag visa dig hur du korrekt monterar takbeklädnaden.

Regler för takinstallation

Illustrationer	Normalt tillvägagångssätt
	Vi monterar ett dropp. Den första som ska monteras på kanten av gavelöverhänget är en "dropper" - ett hörn av en tunn metallplåt, som behövs för att täta snittet. För att göra detta skär jag nischer i takbjälken och stoppar in en 25x150 mm bräda på båda sidor, så att jag får en vinkel. En droppare är fäst i detta yttre hörn med självgängande skruvar.
	Barriär för värmeisolering. En barriär sätts in och fixeras mellan takbjälken parallellt med väggen, det kommer inte att tillåta den inre takvärmeisoleringen att glida ner.

Under byggandet av privata hus görs taket oftast gavel. Det finns skäl till detta. För det första är det pålitligt. Klarar vind- och snölaster bra. Den andra - den är kompatibel med alla tak. Den tredje är relativt billig. Den fjärde är en enkel design som är svår att förstöra. Femte - det ser attraktivt ut. Allt detta, och även det faktum att ett gör-det-själv sadeltak byggs utan speciell kunskap, avgör dess popularitet.

Gör-det-själv monterat sadeltak redo för montering av tak

Steg-för-steg montering av ett sadeltak

Som du såg ovan finns det många truss-system. Följaktligen, vid montering har var och en sina egna egenskaper, men i allmänhet är ordningen densamma. Det är nödvändigt att säga om det allmänna steget: förtorkning och bearbetning av trä. Detta steg krävs om du köpt färskt virke, inte torkat.

Användningen av råträ av naturlig fukt i konstruktionen av taket kommer att leda till problem: balkarna kommer att böjas, de kommer att torka ut, geometrin kommer att förändras. Allt detta kommer att leda till uppkomsten av stresspunkter och vid minsta tecken på överbelastning (mycket snö, stark vind eller regn), kommer negativa processer att börja. Att eliminera dem är ett komplext och kostsamt åtagande. Köp därför antingen torrt ved (högst 20%, helst kammartorkning 8-12%), eller köp material ett par månader i förväg, lägg det i ventilerade högar. Efter det, behandla med nödvändiga impregnationer (från svampangrepp och för att minska brandfarlighet) och använd först efter det i installationen av trusssystemet.

Virket ska torkas i ventilerade travar. För att göra detta läggs de i korta skivor. De placeras en meter från kanterna och vidare genom mätaren. Distanser måste installeras under botten

Vi kommer att prata om huvudstadierna av montering, om hur man gör ett sadeltak med egna händer i det här avsnittet.

Mauerlat

Monteringen av gaveltakstolssystemet börjar med installationen av Mauerlat. Den måste ställas in strikt horisontellt, därför, innan installationen påbörjas, kontrolleras noggrant horisontaliteten på väggen som den är fäst vid, om det behövs, jämnas den med cementbruk. Du kan fortsätta arbetet efter att lösningen har fått 50 % styrka.

Beroende på systemet är detta en balk med en sektion på 150 * 150 mm eller en skiva med dimensioner på 50 * 150 mm. Den är fäst på den översta raden av murade väggar. Om huset är av trä, spelas dess roll av den övre kronan. Om väggarna är gjorda av lätta byggstenar - skumbetong eller lättbetong och andra - räcker inte deras styvhet för att omfördela belastningen. I det här fallet görs ett armerad betongbälte över den sista raden av murverk, i vilket inbäddade fästelement är inbäddade - tråd eller reglar. En stång eller bräda monteras sedan på dem.

Det finns flera sätt att ansluta väggar och Mauerlat:

• I murverket (i det armerade betongbältet) är en slät rullad tråd med stor diameter fixerad (två ändar sticker upp). Hål görs sedan i brädet på nödvändiga ställen, i vilka tråden träs in. Hon vrider och böjer sig sedan.
• Reglar med en diameter på minst 12 mm är inmurade i väggen. Under dem görs hål i Mauerlat, en balk / skiva placeras) och dras åt med muttrar med breda brickor.
• Efter att ha riktat in balken eller brädan längs väggens yttre eller inre kant, tar de en borr med en diameter på 12 mm för att göra hål för ankarbultarna. De (samma diameter på 12 mm) hamras till själva hatten och dras sedan åt med en nyckel.

Avståndet mellan reglarna (tråden) bör inte vara mer än 120 cm. Avskuren vattentätning måste läggas på väggen (bältet) under Mauerlat. Det kan vara rullad takpapp eller vattentätning i två lager, det kan smörjas med bituminös mastix.

Montering av takbjälkar

Det finns mer än ett dussin typer av sadeltakstolssystem. Först och främst måste du välja hur din ska se ut. Vidare, för att göra det lättare att arbeta, görs en mall av tunna brädor för alla snitt, snitt och andra liknande detaljer. För att göra detta kan du behöva montera den första formen på taket och sedan göra mallar för den färdiga.

Monteringsordningen beror på typen av fackverkssystem. Om takbjälken är skiktad, installeras de gradvis, monteras från elementen direkt på taket. I det här fallet är det bekvämt om takets bjälkar läggs och, om möjligt, draggolvet på vinden eller vinden.

I system med hängande takbjälkar monteras en gård på marken - en färdig triangel av puffar och takbjälkar med alla nödvändiga strävor, ställningar. Det erforderliga antalet gårdar monteras på en gång. Sedan lyfts de till taket, placeras vertikalt där och fästs på Mauerlat.

Å ena sidan är detta bekvämt - det är lättare att arbeta på marken, med hög monteringshastighet är noggrannheten hög: en gård skiljer sig inte mycket från den andra, vilket förenklar proceduren. Men det kan vara svårt att resa färdiga takstolar, särskilt för stora byggnader. För att underlätta detta sätts två lutande brädor som i ena änden vilar mot marken och den andra sticker ut en bit ovanför väggen. Gårdar förs närmare denna "hiss", en efter en installeras de nedanför, rep knyts och spänns längs brädorna till taket. I avsaknad av vinsch eller kran är detta den mest acceptabla metoden.

Monteringen av takbjälkar kräver viss kunskap: hur och i vilken ordning man monterar dem, hur man markerar och gör snitt. Se videon för montering av ett av scheman med en huvudstock.

Monteringsordning av trusssystemet

Allt, gör-det-själv sadeltaket är monterat och klart för montering av takmaterial.

Processen att installera takbjälken själv väcker tillräckligt med frågor, men det finns många sätt och det är omöjligt att berätta om dem alla. Se en av dem i videon. Systemet är stort och gick upp till taket i delar, och där var det redan monterat till en enda struktur. Det är bekvämt för stora hus.

Funktioner för installationen av fackverkssystemet i ett trähus

Skillnaden mellan trähus är att stommen krymper, vilket leder till en förändring av fackverkssystemets geometri. Om elementen är styvt fixerade kan taket falla isär. Därför görs fästena flytande. Det finns speciella skjutfästen, som i det här fallet fäster takbjälken på den övre kronan och på eventuella balkarna (se bild).

För att takbjälken ska kunna röra sig fritt under krympningen är dess långa del fixerad strikt parallellt med kanten och stödet placeras strikt vinkelrätt. Vid behov skärs en plattform ut under den. Markera fästet så att kroken är i det lägsta läget eller nära det. De är monterade på speciella självgängande skruvar som följer med satsen (vanliga passar inte). Om installationen görs på en stock, så att takbjälken inte glider längs den, skärs ett halvcirkelformat hål ut i den nedre delen, på vilket det kommer att vila.

Sådana fästelement säljs på vilken byggmarknad som helst, det kallas "hal". Hur man fäster halkan på virket, se videon.

Video om montering och installation av ett sadeltakstolssystem

Att bygga ett sadeltak med egna händer är inte lätt: det finns många finesser och nyanser, det finns olika sätt att fästa, bygga upp. Att beskriva dem i ord är en otacksam uppgift. Så är fallet när det är bättre att se. Nedan finns ett urval av videor som du kan ha nytta av.

Videoreportage om hur ett sadeltak görs

Berättelsen om ägaren av huset om konstruktionsstadierna. Det finns intressanta tekniska punkter som kan vara användbara.

Två typer av takbjälkar: stel och glidande

Video om de två mest problematiska typerna av anslutningar.

Hur man bestämmer vinkeln på takbjälken

Fullständig videorapport om monteringen av trusssystemet

Den här filmen är knappt en timme lång, men hela processen visas från början till slut med massor av detaljer. Taket placeras på, men när det installeras på byggnader av en annan typ (förutom trähus) är det ingen skillnad.

Innan du börjar beskriva takets steg-för-steg-konstruktion måste du förstå dess struktur som helhet. Som regel inkluderar alla taksystem tre separata delar, tillsammans, som representerar en enda takkonstruktion:

1. Den viktigaste delen av taket kan kallas dess bärande ram, som består av ett takbjälksystem, en läkt och en nockbräda. För enheten av den bärande ramen kan material som armerad betong, metall och trä användas.

Men när man bygger ett privat hus används oftast trä, som inte bara har ett lågt pris, utan också är i princip lätt för takläggning. Det är detta takkonstruktionsalternativ som kommer att diskuteras nedan.

Samtidigt noterar vi att det är bäst att använda brädor 5 cm tjocka och 10 cm breda för enheten av trusssystemet, och brädor 2,5 cm tjocka och 10-12 cm breda är lämpliga för läkt.

2. Den andra delen av taket är ett isolerande lager, som takets livslängd beror på.

Som praxis visar är ett av takets huvudproblem avdunstning och utseendet av kondensat, vilket har en betydande inverkan på den bärande strukturen som helhet och kan helt enkelt göra den oanvändbar. Och för att förhindra att detta händer bör du välja rätt isoleringsskikt för takkonstruktionen. Till detta används främst takmaterial, som det billigaste materialet, men det är också mycket vanligt att använda en ångtätande film eller glasin.

3. Och den sista inte mindre viktiga delen är takmaterialet, som också kan vara av olika slag.

Det vanligaste och billigaste takmaterialet är förstås asbestcement och bituminös skiffer. Den andra platsen i popularitet är troligen ockuperad av ondulin, som är mycket lik vågig skiffer och har utmärkt motståndskraft mot negativa influenser. Metallplattor är mindre efterfrågade, vilket, även om det anses vara det mest praktiska materialet, orsakar vissa svårigheter under installationen.

Alla dessa delar av taksystemet måste vara gjorda av tillräcklig kvalitet, eftersom tillförlitligheten hos hela den färdiga strukturen beror på dem. Och taket, oavsett vilken typ det är, måste kunna utföra följande funktioner:

• taket måste tåla vind- och snöbelastningar;
• måste vara vattentät;
• takkonstruktionen bör inte ackumulera kondensat;
• taket ska ge normal luftfuktighet och jämn temperatur i huset;
• det måste finnas god beständighet mot extrema temperaturer och kemisk påverkan;
• och slutligen måste taket konstrueras så att det kan rengöras från smuts och repareras.

Takkonstruktionssteg

Som vi nämnde tidigare kommer vi att överväga den mest använda trätakkonstruktionen vid byggandet av privata hus, vi kommer att ta de billigaste materialen - takpapp och skiffer - som isolerings- och takmaterial.

Observera att det finns två metoder för att fästa den nedre delen av takets bärande ram på husets vägg: ramen är antingen fäst vid golvbalken, eller så är ramen fäst vid en speciell Mauerlat, som är en tjock trä. balk som mäter 15x15 cm i tvärsnitt, läggs längs väggens axel.

Mauerlat hjälper till att jämnt fördela laster vid stödpunkterna för takkonstruktionen längs hela byggnadens vägg, men oftast kan du göra utan det, det vill säga använda det första alternativet, men kom ihåg att balkarnas styrka sig och husets väggar måste vara så höga för att klara alla tak.

Vid beskrivning av konstruktionsstadierna är takets bärande ram fäst vid golvbalken.

Steg 1 Rafter enhet

Vi börjar bygga en bärande ram. För att göra detta, först och främst, med hjälp av spikar 1,5 cm långa, är det nödvändigt att fästa takbjälken tillsammans på topppunkten i form av en ändkoppling. Sedan, när du går tillbaka lite lägre från topppunkten, med cirka 60-65 cm, måste du dessutom fästa takbjälken tillsammans med en bräda, du bör få en design i form av bokstaven "A".

Därefter installeras först och främst de extrema takbjälken, medan deras nedre ändar läggs på husets vägg med ett släpp på cirka 20 cm takbjälkar och den andra till takbjälken.

Sedan måste du installera takbjälken i mitten av huset och montera nockbrädan ovanpå, vilket ger takbjälken en starkare förbindelse med varandra. Efter att allt detta arbete har gjorts kan du installera resten av takbjälken enligt samma princip som de gjorde tidigare. Man måste komma ihåg att, idealiskt, bör avståndet mellan takbjälken inte vara mer än 50 cm.

Steg 2 Mantel

Innan vi går vidare till detta steg noterar vi att svarvsystemet kan vara av två typer, som har sina egna specifika designegenskaper och är designade för en viss typ av takmaterial.

Det första och mest tidskrävande anses vara ett kontinuerligt typsystem, som i regel består av två sammanhängande lager, vars sömmar skär varandra i varje rad. Det första lagret i ett sådant system är huvudsakligen tillverkat av kantade brädor, och vattentät plywood används som det andra lagret.

Den näst vanligaste och enklaste typen av mantel är det förtunnade systemet, som vanligtvis används för hårt takmaterial. Och i vårt fall kommer vi att använda just den här typen av låda. För att göra detta läggs brädorna för lådan på ett avstånd av cirka 5 cm från varandra med ett släpp på cirka 25 cm bortom de extrema takbjälken. Även läktbrädorna fästs med spik, det vill säga att det finns två spikar för varje takbjälk.

Steg 3 Isolering

För att organisera isolering över lådan är det nödvändigt att lägga takmaterialrullar vertikalt med en överlappning på minst 15 cm. Du kan fixera takmaterialet på lådan med medelstora spikar med en bred hatt.

I detta steg bör du också nämna uppvärmning. Om det antas att huset kommer att vara utan vind eller med bostadsvind, rekommenderas det att lägga isoleringsmaterial mellan takbjälken, som oftast används som skumplast eller mineralull.

Steg 4 Takläggning

Det sista steget i konstruktionen av taket är läggningen av takmaterialet, i vårt fall 6-vågsskiffer. Det är alltid nödvändigt att börja lägga skiffer från botten. Samtidigt, när du lägger de tre första raderna, är det absolut nödvändigt att kontrollera hur jämna dessa rader är, annars, om en av skifferraderna har ens den minsta avvikelsen från en platt linje, måste hela taket återställas. -täckt.

Vid läggning bör det också beaktas att överlappningen av den andra raden av skiffer på skiffern i den första raden under längsgående läggning bör vara minst 10-15 cm, och under tvärgående läggning, överlappningen av ett skifferark på en annan bör vara minst en "våg". Fastsättning av skifferskivor utförs med hjälp av speciella skifferspikar.

Slutsats

Som du kan se består konstruktionen av taket av bara några enkla steg, medan den föreslagna versionen av taksystemet är bra av skäl som:

1. Konstruktionen av ett sådant tak kräver inte en stor mängd byggmaterial, och följaktligen höga materialkostnader;
2. Monteringen av taket, som beskrivs ovan, är så enkel att du enkelt och snabbt kan göra det själv, och därför kan du spara på att anställa ett team av byggare.
3. Och slutligen, bygga ett tak med dina egna händer, du kommer alltid att vara säker på att allt arbete har utförts med hög kvalitet och taket kommer inte att svika dig i dåligt väder.

Takinstallation är en komplex process i flera steg. För att självständigt montera och installera fackverkssystemet är det nödvändigt att noggrant studera metoderna för att ansluta elementen, beräkna längden på takbjälken och lutningsvinkeln och välja lämpliga material. Om du inte har den nödvändiga erfarenheten bör du inte ta på dig komplexa konstruktioner. Det bästa alternativet för ett litet bostadshus är ett gör-det-själv sadeltak.

Ett standardtak av denna typ består av följande element:

Mauerlat är en balk som läggs ovanpå väggarna längs byggnadens omkrets. Den fästs med gängade stålstänger i väggen eller ankarbultar. Balken ska vara av barrträ och ha en kvadratisk sektion på 100x100 mm eller 150x150 mm. Mauerlat tar på sig lasten från takbjälken och överför den till ytterväggarna.

takbjälkar- dessa är långa brädor med en sektion på 50x150 mm eller 100x150 mm. De är fästa vid varandra i vinkel och ger taket en triangulär form. Designen av deras två takbjälkar kallas fackverk. Antalet gårdar beror på husets längd och typ av takläggning. Det minsta avståndet mellan dem är 60 cm, det maximala är 120 cm. Vid beräkning av stigningen på takbjälken bör man ta hänsyn till inte bara beläggningens vikt, utan också vindbelastningen, såväl som mängden snö på vintern.

Den är belägen på takets högsta punkt och representerar oftast en längsgående balk som förbinder båda sluttningarna. Underifrån stöds virket av vertikala ställningar, och ändarna på takbjälken är fästa på sidorna. Ibland består åsen av två brädor, som spikas fast i takbjälken på båda sidor och förbinds i en viss vinkel.

Rack - vertikala stänger med en sektion på 100x100 mm, placerade inuti varje gård och tjänar till att överföra lasten från åsen till de bärande väggarna inuti huset.

Strävorna är gjorda av timmerrester och placerade i vinkel mellan stolparna och takbjälken. Fackverkets sidoytor är förstärkta med stag, strukturens bärförmåga ökar.

Puff - en stråle som förbinder de nedre delarna av takbjälken, basen av fackverkstriangeln. Tillsammans med strävor tjänar en sådan balk till att stärka fackverket, ökar dess motstånd mot belastningar.

Liggande är en lång stång med en sektion på 100x100 mm, läggs längs den centrala bärande väggen, på vilken vertikala ställningar vilar. Liggande används vid montering av skiktade takbjälkar, när avståndet mellan ytterväggarna är mer än 10 m.

Lådan är en bräda eller timmer som är stoppad på takbjälken. Lådan är solid och med springor, beroende på typ av tak. Den är alltid fäst vinkelrätt mot takbjälkens riktning, oftast horisontellt.

Om det inte är mer än 10 m mellan ytterväggarna och det inte finns någon bärande vägg i mitten, ordna hängande takbjälkar. Med ett sådant system sågas de övre ändarna av intilliggande takbjälkar i en vinkel och ansluts till varandra med spikar, exklusive installation av ställningar och åsvirke. De nedre ändarna av takbjälken vilar på ytterväggarna. På grund av bristen på ställ kan vindsutrymmet användas för att utrusta vinden. Mycket ofta utför golvbalkar funktionen av puffar. För att stärka strukturen rekommenderas det att installera den övre puffen på ett avstånd av 50 cm från åsen.

I närvaro av en central bärande vägg är arrangemanget mer motiverat skiktat fackverkssystem. En säng läggs på väggen, stödstolpar är fästa på den och en åsbalk är spikad på stolparna. Denna installationsmetod är ganska ekonomisk och lättare att utföra. Om taken i interiören är utformade på olika nivåer, ersätts ställningarna med en tegelvägg som delar vinden i två halvor.

Installationsprocessen för taket inkluderar flera steg: fästa Mauerlat på väggarna, montera fackverksstolarna, installera takbjälkar på golven, installera åsen och fästa läkten. Alla träelement före montering behandlas noggrant med valfri antiseptisk sammansättning och torkas i luften.

För arbete behöver du:

• timmer 100x10 mm och 150x150 mm;
• brädor 50x150 mm;
• brädor 30 mm tjocka för svarvning;
• ruberoid;
• metalldubbar;
• sticksåg och bågfil;
• en hammare;
• spikar och skruvar;
• torg och byggnadsnivå.

i trähus Mauerlat-funktioner utförs av loggar från den sista raden, vilket avsevärt förenklar arbetsflödet. För att installera takbjälkar räcker det att skära spår av lämplig storlek på insidan av stockarna.

i tegelhus eller byggnader från block, installationen av Mauerlat är som följer:

Mauerlat-stänger ska bilda en vanlig rektangel och vara i samma horisontella plan. Detta kommer att underlätta ytterligare installation av taket och ge strukturen den nödvändiga stabiliteten. Sammanfattningsvis görs markeringar på stängerna för takbjälken och spår skärs ut längs stångens tjocklek.

När du väljer ett hängande fackverkssystem är det nödvändigt att montera fackverken på marken och sedan installera dem ovanför golven. Först måste du rita en ritning och beräkna längden på takbjälken och vinkeln på deras anslutning. Typiskt är taklutningen 35-40 grader, men i öppna, kraftigt ventilerade områden minskas den till 15-20 grader. För att ta reda på vilken vinkel du ska ansluta takbjälken bör du multiplicera takets vinkel med 2.

Genom att känna till längden på löpningen mellan ytterväggarna och takbjälkens anslutningsvinkel kan du beräkna längden på takbjälken. Oftast är det 4-6 m, med hänsyn till taklistens överhäng 50-60 cm brett.

Spärrarnas övre ändar kan fästas på flera sätt: överlappning, rumpa och "i tassen", det vill säga med skurna spår. Använd metallkuddar eller bultar för fixering. Därefter monteras de nedre och övre puffarna och sedan lyfts de färdiga takstolarna upp och installeras ovanför taken.

De extrema takstolarna fästs först: med hjälp av en lodlinje sätts takbjälken vertikalt, längden på överhänget justeras och fästs på Mauerlat med bultar eller stålplåtar. Så att gården inte rör sig under installationsprocessen, förstärks den med tillfälliga jibs från en bar. Efter att ha installerat de extrema takbjälken är resten exponerade och håller samma avstånd mellan dem. När alla takstolar är fixerade tar de en bräda med en sektion på 50x150 mm, vars längd är 20-30 cm längre än takfotens längd, och spikar den längs den övre kanten av sluttningen. Gör samma sak på andra sidan taket.

Det första alternativet: på takbjälken, på platsen för kontakt med Mauerlat, skärs ett rektangulärt spår ut 1/3 av strålens bredd. Steg tillbaka från toppen av lådan 15 cm, en stålkrycka körs in i väggen. Spärren är jämn, spåren är inriktade, sedan kastas en trådklämma ovanpå och balken dras nära väggen. Trådens ändar är säkert fästa på kryckan. De nedre kanterna på takbjälken skärs försiktigt med en cirkelsåg och lämnar ett överhäng på 50 cm.

Det andra alternativet: de övre raderna av väggar läggs ut med en trappad tegelgesims, och Mauerlat placeras i jämnhöjd med väggens inre yta och ett spår skärs i den för takbjälken. Kanten på takbjälken skärs i nivå med takfotens övre hörn. Denna metod är enklare än de andra, men överhänget är för smalt.

Det tredje alternativet: takbjälkar förlängs bortom ytterväggens kant med 40-50 cm, och takstolar är installerade på balkarna. Ändarna på takbjälken skärs i vinkel och vilar mot balkarna, fixeras med metallplattor och bultar. Denna metod låter dig öka bredden på vinden något.

Anordningen av skiktade takbjälkar

1 visar skärningen av takbjälkens stag till en bädd som läggs på mellanstöd, och i fig. 2 - stödja takbjälken på Mauerlat

Proceduren för att installera ett skiktat trusssystem:

När huvudelementen är fixerade behandlas takbjälkens yta med flamskyddsmedel. Nu kan du börja tillverka lådan.

En balk på 50x50 mm är lämplig för backen, samt brädor med en tjocklek på 3-4 cm och en bredd på 12 cm eller mer. Vattentätande material läggs vanligtvis under backen för att skydda fackverkssystemet från att bli blött. Tätningsfilmen läggs i horisontella ränder från takfoten till taknocken. Materialet sprider sig med en överlappning på 10-15 cm, varefter fogarna fästs med tejp. Filmens nedre kanter måste helt täcka ändarna på takbjälken.

Det är nödvändigt att lämna ett ventilationsgap mellan brädorna och filmen, så de första träribbor 3-4 cm tjocka stoppas på filmen och placerar dem längs takbjälken.

Nästa steg är manteln av trusssystemet med brädor; de är stoppade vinkelrätt mot rälsen, med början från takfoten. Steget på svarven påverkas inte bara av typen av tak, utan också av lutningsvinkeln på sluttningarna: ju större vinkeln är, desto större är avståndet mellan brädorna.

Efter att installationen av läkten är klar, börjar de att täcka gavlarna och överhängen. Du kan stänga gavlarna med brädor, plastpaneler, klaff, vattentät plywood eller wellpapp - allt beror på ekonomiska möjligheter och personliga preferenser. Mantel är fäst vid sidan av takbjälken, spikar eller självgängande skruvar används som fästelement. Överhäng är också fållade med olika material - från trä till sidospår.

Video - Gör-det-själv sadeltak

Det sista steget i konstruktionen av en byggnad är konstruktionen av taket. Denna design hänvisar till viktiga delar av strukturen, som på ett tillförlitligt sätt bör skydda den från penetration av nederbörd, vind och kyla. Metoderna för att montera individuella takelement beror i första hand på vilken typ av konstruktion som väljs för huset.

Ett av de vanligaste designalternativen är ett gavel trasigt mansardtak.

Olika typer av tak skiljer sig åt i sina designegenskaper och former. Vid läggning av taket används vanligtvis alternativ för lutande tak (enkel-, flervals).

De enklaste för installationen är enkel-pitched, de kännetecknas av låg arbetsintensitet och hög installationshastighet, på grund av det för låga utrymmet under tak är det inte möjligt att utrusta en fullfjädrad vind (mansard). Ett sådant tak är installerat på en byggnad, vars två väggar har olika höjd. Ett skjultak är sällan utrustat på bostadshus (vanligtvis i klimatzoner där starka vindar dominerar). Oftast installeras de i garage och alla typer av uthus.

Enligt funktionerna i arrangemanget är flerfasade tak bland de mest komplexa typerna av tak. De består av ett stort antal strukturella element. Installationen av fackverkssystemet för sådana tak bör utföras med särskild försiktighet. Snedtak (enligt deras designegenskaper) är indelade i:

• vind, när ett rum är anordnat under taket, där ägaren kan lagra olika saker eller omvandla det till ett vardagsrum;
• icke-vind, när takets bärande komponenter utför funktionerna att överlappa övervåningen.

Med denna design finns det inget användbart utrymme under taket

Innan du bygger husets tak måste du välja en viss typ av struktur med flera höjder:

• gavelär den vanligaste typen, ett sådant tak består av två ytor sammankopplade upptill, kanterna bildar två gavlar, sluttningarna kan vara av olika längd, sedan omvandlas gavlarna till oregelbundna trianglar, sådana tak kan täckas med vilket takmaterial som helst , de är pålitliga, hållbara och lätta att installera;
• fyra backar bildas av fyra trianglar (ofta av olika former), förbundna med hörn vid en gemensam punkt;
• höft, där två sluttningar är trapetsformade och de andra två är triangulära, de har bra motstånd mot vindbelastningar, därför är de ofta bosatta i söder;
• halv höft, denna undertyp är utformad så att längderna på sidoplanen är kortare än längderna på de viktigaste, vanligtvis är sådana strukturer utrustade i regioner med svåra klimatförhållanden;
• brutna linjer de är ett slags gavel, bildade av fyra plan som förbinder sig i en trubbig vinkel;

Huvudtyperna av konstruktion av fackverkssystemet

• multitång skiljer sig i en ganska komplex design, sådana tak är installerade på elitklasshus, som har en intressant geometrisk konfiguration;
• mansard de är utrustade när vinden är planerad att omvandlas till ett bostadsutrymme, denna typ har en trasig profil och är ganska svår att installera, det är ofta en typ av flergavel, sadeltak;
• tältade bildar fyra triangulära sluttningar, vars toppar är förbundna med varandra.

takmaterial

Innan du gör taket på huset bör du bestämma vilken typ av takmaterial. Lasten som verkar på ramen beror på dess vikt. Detta påverkar vilket fackverkssystem som kommer att byggas. Det är nödvändigt att tillhandahålla funktionerna för att fästa enskilda element i taket. Det är nödvändigt att ta hänsyn till användningen av ytterligare strukturer, vars användning stärker fackverkssystemet.

Snedtak täcks vanligtvis med:

• plåtmaterial (wellpapp, metallplattor, koppar, stål, takbeläggning av aluminiumsöm), bitumeninnehållande (ondulin);
• styckmaterial (klassiska plattor, skiffer, bituminösa plattor).

Modernt "mjukt" tak

Keramiska plattor är de tyngsta. Om denna typ av takbeläggning väljs, måste fackverkssystemet beräknas med hänsyn till en så betydande belastning.

För att utrusta fackverkssystemet bör barrträ köpas (fukthalt 20%, utan knutar, blå och andra defekter). Innan du påbörjar installationen av taket är det också nödvändigt att köpa följande material:

• takläggning;
• ångspärr;
• vattentätande film;
• isolering;
• järnklammer;
• skruvar, skruvar, spikar.

Beräkningen av det erforderliga materialet måste göras enligt ritningen av taket, på vilken fackverkssystemets anslutningsnoder, såväl som förstärkningselement, måste placeras.

På vår hemsida kan du hitta kontakter till byggföretag som erbjuder takdesign och reparationstjänster. Du kan direkt kommunicera med representanter genom att besöka utställningen av hus "Low-Rise Country".

Huvudelementen i taket

• Mauerlat;
• fackverkssystem;
• taktårta.

För montering av Mauerlat används en träbalk (fyrkantig eller rektangulär sektion). Det fungerar som grunden för hela strukturen och är platsen där taket är fäst vid byggnaden. Mauerlat låter dig fördela belastningen jämnt på byggnadens väggar.

Mauerlat "samlar" lasten från takbjälken och fördelar den över väggens yta

Balkens tvärsnitt beräknas utifrån takets komplexitet och ramens vikt. När du monterar Mauerlat runt hela omkretsen av byggnaden är dess element anslutna till varandra enligt skärprincipen. Ytterligare tillförlitlighet tillhandahålls av spikar eller bultanslutningar.

Spärrsystemet är installerat på Mauerlat och fungerar som grund för att lägga takpajen. Se till att ta hänsyn till taklutningens vinkel. Ett tak med stor lutning befrias snabbare från vatten och snö. Därför, för arrangemanget av tak med en lutning på 50º, används takbjälkar av en mindre sektion än för mer skonsamma tak. Denna information måste återspeglas i projektdokumentationen.

Om taket är byggt på en struktur med liten bredd, monteras A-formade strukturer (en nockbana behövs inte). Den horisontella bygeln (tvärstången) ger den nödvändiga styvheten och minskar även belastningen på distansen. Den övre fästningen av takbjälken är förstärkt med ett foder av trä eller metall.

Botten av takbjälkar kan vila mot Mauerlat med en avskuren ände (design utan överhäng). Om projektet ger ett överhäng görs ett urtag i botten av takbjälken. Den övre delen av utskärningen vilar på Mauerlat.

Utformningen av takbjälkar utan överhäng används mycket sällan.

När man arrangerar mansardtak installeras vanligtvis skiktade takbjälkar, där takbjälken är utrustade med en extra stödpunkt. För detta används stödstolpar, som är förbundna med balkar. Ytterligare strukturell styvhet tillhandahålls av stag och andra element.

Efter installationen av takbjälken är takpajen utrustad. Först läggs vattentätning, för vilken ett speciellt membran används. Det måste fixeras på takbjälken. För att inte försämra ventilationen av taket bör membranets överlappning över nocken undvikas. Ovanpå vattentätningen fästs stänger (motgaller) på takbjälken. Detta säkerställer den erforderliga luftspalten.

Lådan är fäst vid motlådan. Beroende på typ av tak är den gjord av:

• brädor;
• barer;
• plåtmaterial (när en kontinuerlig låda krävs).

Takbeläggning är fäst på lådan. Den tar på sig hela lasten och omdirigerar den till utformningen av trusssystemet.

Om taket inte är "trasigt" kommer vinden inte att uppta hela det användbara området på vinden

Procedur för takmontering

Byggprocessen inkluderar följande steg:

• mauerlat läggning;
• arrangemang av fackverkssystemet;
• konstruktion av en takpaj.

Innan du sätter upp ett tak bör du beställa ett projekt för husets tak. Efter att konstruktionen av byggnadens väggar är klar, bör vattentätning (tak, takpapp) läggas ovanpå dem (under Mauerlat). När man anordnar ett sadeltak (enfas) läggs det på två väggar, på vilka takbjälken vilar. När ett valmtak byggs installeras Mauerlat runt hela byggnadens omkrets. Vattentätning läggs även på alla väggar.

Därefter ska golvbalkarna installeras. Bjälkarnas ändar ska sticka ut till takfotens planerade bredd (vanligtvis inom 0,4-0,5 m). Först läggs de extrema balkarna, sedan sätts de återstående upp (steget beror på takbjälkens steg, vanligtvis 0,6 m). Balkarna är fixerade på Mauerlat med spikar eller självgängande skruvar. Brädor läggs ovanpå (ej fasta).

Monterade "skelettet" av taket i ett ramhus

Ytterligare konstruktionsarbete inkluderar installation av rack, för vilka en 50x150-bräda används. De fixeras med hjälp av distanser, och deras höjd beror på utformningen av ett visst tak. Först installeras de extrema ställningarna, varefter resten exponeras. En åsbalk är fäst på dem med självgängande skruvar.

Stommen på frontonet utrustas, mantlad med en tumbräda. Då är taklisten helt monterad. Överlappningens ändar stängs med en frontbräda, och 2 bälten av brädor är fästa underifrån. Rännhållare bör installeras.

Ett vattentätande membran är fäst på takbjälken. Ett motgaller görs ovanifrån och sedan arrangeras en låda. Takmaterial läggs på den.

Taket är isolerat från insidan med moderna värmeisolatorer. Oftare används mineralull för detta. Dyrare (plåt, sprutade polymervärmare) används mindre ofta.

Isolering av taket på ett hus med en vind

Värmeisolatorn är stängd med en ångspärr (speciellt membran). Materialet skyddar isoleringen och hela träkonstruktionen från fukt.

Videobeskrivning

Visuellt och steg för steg hela processen med att installera tak och tak i följande video:

Möjliga misstag

Innan du bygger ett tak hemma bör du överväga följande nyanser:

• det är viktigt att korrekt bestämma dimensionerna på golvets spännvidder, om byggnaden har en tillräckligt stor bredd, är det nödvändigt att välja ett takbjälk av den maximala sektionen;
• för att förhindra avböjning av byggnadsbenen vid användning av takbjälkar av en liten sektion, måste gården vara utrustad med ytterligare stödstolpar och andra element;
• vid beräkning av taket bör vindlaster beaktas, för detta måste takbjälken fixeras med fästen;
• svarvens täthet (gles, fast) beror på typen av takbeläggning.

Takvariation

En icke-specialist kan lätt förväxla ett valmtak med ett valmtak.

Komplicerad version av ett sadeltak

Snedtak för ett hus med vind

Koniskt tak på den rundade delen av huset

En kombination av gammalt och nytt - ett sadeltak på ett modernt hus

Det komplexa flerskiktstaket ser väldigt imponerande ut

Videobeskrivning

Några fler vackra och praktiska typer av tak i följande video:

Slutsats

Ett välgjort tak är en garanti för ett varmt och torrt hem. Därför är det viktigt att strikt observera alla stadier av tekniken för att bygga ett fackverkssystem och lägga en takpaj. För att undvika behovet av att göra om hela strukturen över tid, lita på konstruktionen till proffs.