Hur kan du isolera väggarna inuti. Vi isolerar väggarna i ett privat hus från insidan med våra egna händer

Väggisolering från insidan: hur och med vad

Om man tittar på bilden från värmekameran blir det tydligt att lejonparten av värmeförlusten från uppvärmda rum sker genom ytterväggarna. Den erforderliga nivån av motstånd mot värmeöverföring erhålls genom att använda värmare, som, vid byggnadsstadiet, monteras inuti flerlagers byggnadskuvert - mellan ramställningar, på fasaden, i form av skiktat murverk, etc.

Många av våra landsmän har fallit för att bo i byggnader byggda i en tid av billig uppvärmning och låg energieffektivitet. Det gäller både flerbostadshus och hus i privat sektor. I båda fallen är det nödvändigt att ta itu med ytterligare värmeisolering, men detta kan inte alltid göras från den "rätta" gatusidan. I privata hus finns det svårigheter med isolering av källare och infällda "källare" golv. Bakom lägenhetens kalla vägg kan det finnas en trappa, ett schakt, ett temperaturgap ... eller så tillåter myndigheterna helt enkelt inte att fasader isoleras.

Varför ska man undvika att isolera väggar från insidan?

Alla skrivna och oskrivna regler säger att i ytterväggarna ska de "varmare" lagren placeras närmare gatan och de "kallare" lagren närmare rummet. Ytterligare värmeisolering av väggarna från sidan av rummen rekommenderas inte, men ... är acceptabelt. Regelkoden "Design av termiskt skydd av byggnader" (SP 23-101-2004) säger följande:

”Det rekommenderas inte att applicera värmeisolering från insidan på grund av eventuell ackumulering av fukt i värmeisoleringsskiktet, men om en sådan applicering är nödvändig måste ytan från sidan av rummet ha en kontinuerlig och hållbar ångspärr lager." Notera: Solid och hållbar ångspärr!

Indirekta förbjudande faktorer kallas: förlust av användbar yta, mödosamma och höga kostnader för detta företag. Men huvudproblemet med intern isolering ligger i den efterföljande felaktiga driften av omslutande strukturer.

Efter att ha installerat isoleringsmaterial på insidan av väggen flyttar vi på konstgjord väg gränslinjen mellan det kalla utanför och den energi som genereras av värmesystemet. Under sådana förhållanden, på vintern, blir vår isolering en barriär för varm luft, så resten av väggen fryser ganska snabbt.

Om luften är mättad till en viss nivå med vattenånga, kan det uppstå droppande fukt i form av kondensat på kalla ytor. Det är denna effekt som vi kan observera när dåliga PVC-fönster "gråter". Kondensering är möjlig förutsatt att temperaturen på den problematiska ytan motsvarar lufttemperaturen i rummet och den specifika relativa luftfuktigheten. Detta beroende (liksom själva processen) kallas termen "DAGPUNK".

I de nuvarande reglerna för utformning av värmeisolering av hus visas tabeller med exakta nummer.

I vårt fall är den kalla ytan väldigt nära rummet. Daggpunktszonen vid genomförandet av invändig isolering faller vanligtvis direkt mellan den bärande väggen och isoleringen. Därför, mycket ofta, under det värmeisolerande skiktet börjar väggen bli våt, vilket resulterar i att strukturerna gradvis förstörs; värmaren, efter att ha blivit mättad med vatten, slutar fungera; mögel utvecklas i näringsmediet, svampar växer. Det enda alternativet för att undvika detta skulle vara maximal ångspärr för att hålla fukt borta från den kylda väggen.

I manualen (PZ-2000) till SNiP 3.03.01-87 "Design och installation av värmeisolering av omslutande konstruktioner av bostadshus" finns avsnitt 7.2.2, som säger:

"Isoleringssystem bör installeras från väggens yttre (kalla) yta. Intern isolering av ytterväggar är tillåten att utföras i separata lägenheter i flervåningsbyggnader, vars säkerhet på fasaderna är föremål för särskilda krav från statliga myndigheter för arkitektur och stadsplanering. Samtidigt bör konstruktiva åtgärder utvecklas för att förhindra kondens i skarven mellan isolerskikten och väggmaterialet, i skärningspunkterna mellan isolerskiktet och bjälklagsskivor och invändiga tvärväggar, samt vid kanterna av öppningar, som bör bekräftas genom beräkning av temperaturfält.

Detta citat är av särskilt intresse eftersom utvecklarna uppmärksammar behovet av att skydda inte bara själva planet från fukt, utan också kanterna på isoleringen, lederna, korsningarna ...

Vilken metod för värmeisolering man ska välja och vilken isolering man ska köpa

Ytterligare värmeisolering från sidan av lokalen kan utföras på två sätt:

Som på fasaden används ibland metoden för bunden värmeisolering, när en tät isolering limmas på basen, borras på väggen med skålformade pluggar, sedan appliceras ett förstärkningsnät på ytan och allt täcks med en efterbehandling av skyddande och dekorativt lager ovanpå (detta ska vara ett ångtätt lager - polymergips, kakel etc.).
En väggram monteras intill den omslutande strukturen. Värmare läggs i hålrummet i den resulterande falska väggen.

Det andra alternativet är mer populärt, för trots den större tjockleken på den färdiga kakan får vi en vägg som är mer motståndskraftig mot mekanisk skada, vi kan använda vilken finish som helst, inklusive målning med inredningsfärger eller tapetsering. Med isolering inuti väggramen behöver man inte vila på den högsta densiteten av värmeisolerande material, men i alla fall bör det vara PLATOR (till exempel ISOROC P-75). Du kan bara arbeta med material som har designats för att fungera i vertikalt läge utan direkt belastning på dem. Det vill säga rullmodeller av mineralull bör omedelbart uteslutas.

Basaltull och glasfiberisolering är bekväma på grund av sin spänst och elasticitet. De är lätta att anpassa till storleken, håller bra på plats när de fästs mellan stativ av överraskning. Men eftersom isoleringen av väggarna från insidan är förknippad med möjligheten att fukta arrayen på grund av kondensat, kommer fibrösa bomullsmaterial inte att vara det bästa alternativet här. De har förmågan att absorbera vatten, varför de efter att ha blivit blöta blir värmeledande. Mot denna bakgrund är mer att föredra: polystyren och EPPS (Penoplex-komfort).

Det värmeisolerande skiktet från sidan av rummet är exakt den plats där den vanliga bristen på platta polystyrener förvandlas till ett plus för användaren. EPPS kanske är utanför konkurrensen här.

För det första har extruderat polystyrenskum nästan noll vattenabsorption på grund av den slutna porstrukturen.
För det andra är XPS ett ångtätt material. Det i sig kommer inte att tillåta fukt att passera till området där "daggpunkten" är belägen.
För det tredje kan XPS-skivor med en tjocklek på mer än 30 mm vanligtvis köpas med en stegad kant, vilket hjälper till att bättre täta sömmarna i värmeisoleringen.
För det fjärde visar extruderat polystyrenskum några av de bästa siffrorna när det gäller värmeledningsförmåga bland andra värmare.

Ett annat alternativ som är särskilt värt att överväga är sprutade typer av värmeisolering. Trycksatta polyuretanskum skapar ett isolerande lager utan sömmar, de fyller ojämnheter väl, är tätt fästa vid basen och till intilliggande strukturer och tätar (av sig själva) tillsatser. Om den sprutade isoleringen inte skadas ytterligare, kommer dess porer att förbli stängda, och den kommer inte att släppa igenom vattenånga, den kommer inte att mättas med fukt.

Proceduren för att isolera väggar från insidan

Foundation förberedelse

Den bärande väggen måste rengöras innan arbetet påbörjas. Efter det ska alla eventuella sprickor och genomgående hål repareras. Vid isolering från sidan av rummet rekommenderas att behandla basen med svampdödande medel. För ett hus av trä är Nortex-Lux-kompositionen väl lämpad. Med samma namn finns det ett antiseptiskt medel som är utformat för att behandla betong- och stenväggar av en annan typ.

Hängande väggen

Innan du påbörjar installationen av ramen är det nödvändigt att fastställa eventuella oregelbundenheter på den bärande väggen. Inne i rummet kan detta göras med hjälp av en lång regel 2,5-3 meter lång, i vilken bubbelnivåer är integrerade. Om väggen är för lång är dropparna lätta att hitta genom att dra i kontrollsladdarna. Sladden dras längs den undersökta basen nära golvet, nära taket och diagonalt.

Vid identifiering av lokaliserade "utskjutande" zoner måste indragningen av ramen tas från dem. I vissa fall, om defekten i basen är liten, är det lättare att slå ner den än att gå för långt in i rummet med en falsk vägg.

Monteringsfästen

Vid isolering från sidan av rummet monteras ramarna av galvaniserade "tak"-profiler. I ett trähus kan dessa vara torrkantade stänger med en sektion på 50x50 mm, som har genomgått en grundlig antiseptisk behandling. I båda fallen används perforerade "straight suspension" konsoler.

För att installera fästena på väggen måste du först markera deras plats. Eftersom profilerna kommer att vara åtskilda med intervaller på 400 eller 600 mm (en multipel av gipsskivornas bredd), är det med sådana avstånd som raderna av fästelement längs axlarna kommer att placeras. I varje vertikal rad bör avståndet mellan de U-formade fästena vara ca 600-750 mm.

Fastsättning av direkta upphängningar på väggen utförs med hjälp av pluggar "snabbmontering" storlek 6x40 mm (för betong), 6x60 eller 6x80 - för tegel. "Bönder" fästs på en trävägg med rostfria självgängande skruvar med ett stort platt huvud från 45 mm långt. Det finns två hårdvaror för varje fäste, de måste passera genom sidoklackarna.

Viktig! Installation av direkta upphängningar på väggen rekommenderas att utföras genom en värmeisolerande packning, då kommer det att vara möjligt att avbryta värmeöverföringen genom metallen och minimera köldbryggor.

Isolering läggning

Mycket ofta monteras värmeisolering efter montering av hela ramen. Det vill säga mineralull, polystyren eller EPS spricker mellan stativen, men det finns ingen isolering bakom profilerna. I det här fallet är det bättre att förlora ytterligare 3-5 centimeter, men att på ett tillförlitligt sätt isolera väggen med ett kontinuerligt lager. För att göra detta "pricks" isoleringsskivorna på fästena och slår rot mot väggen.

Uppenbarligen kommer viss fixering av isoleringsmaterialet att krävas. För detta är det bäst att använda limmetoden. Bland de olika typerna av lim kommer polyuretanlim i cylindrar att vara det mest föredragna, men torra blandningar blandade med vatten kan också användas, designade för den bondade värmeisoleringsmetoden.

Viktig! När du installerar isoleringen på väggen rekommenderar vi att du trycker på den så mycket som möjligt för att eliminera spalten genom vilken fuktig luft kan cirkulera. Av samma anledning är det bättre att applicera lim på beacons och med en skårad murslevkam. Om lim från en cylinder används, är det önskvärt att göra en kontinuerlig remsa av den i form av en sluten kontur längs plattornas omkrets.

Mellanrummen mellan skum- eller XPS-skivorna är bäst skummade. Det är vettigt att täta luckorna nära passagen av fästena med skum, såväl som luckorna vid korsningarna av isoleringen till golvet, taket och andra strukturer.

Installation av ångspärr

Som du kommer ihåg är vår viktiga uppgift att förhindra fukt (i någon av dess manifestationer) från att tränga in till daggpunkten. Därför är det nödvändigt att hänga ett ångspärrkonstruktionsark över isoleringen, det kan vara antingen vanlig förstärkt polyeten, eller mer tekniskt avancerade membran eller folieskummad polyeten.

Dukar kan förfixas med dubbelhäftande tejp. Det spelar ingen roll hur remsorna kommer att placeras (vertikalt eller horisontellt), men de måste hängas ut med en överlappning i förhållande till varandra med minst 100 mm.

Viktig!Ångspärren måste penetrera intilliggande strukturer så att isoleringsskiktet skyddas på ett tillförlitligt sätt, även från ändarna. Remsornas skarvar och ångspärrens förbindelse till andra strukturer måste limmas med vattentät konstruktionstejp.

Montering av ramprofiler

Nu kan profiler installeras ovanpå värmeisoleringsskiktet. Vi behöver i alla fall en kombination av CD och UD. Först fixeras styrprofiler UD på plats längs väggens omkrets med pluggar. Sedan sätts de extrema väggprofilerna i fästena och strikt vertikalt fixerade med LN 9 mm självgängande skruvar.

När CD:ns extrema profiler exponeras dras flera kontrollsnören in i målet med sina främre ytor. Dessa kommer att vara fyrsnören, längs vilka resten av delsystemets profiler sätts i tur och ordning.

Om höjden på taken är större än höjden på beklädnadspanelerna, kommer det att vara nödvändigt att montera byglar för att säkerställa tillförlitlig sammanfogning av gipsskivor på kortsidan. Jumpers är gjorda av rester av CD-profilen, de är fixerade på plats med "single-level" konsoler (dessa är de så kallade "crabs" och liknande).

Fastsättning av gipsskivor

Det skulle vara möjligt att använda här material som ett blockhus, imitation av timmer eller foder. Men plåtmaterial är bättre lämpade för att skapa täthet. När du isolerar väggarna i ett hus / lägenhet från insidan - gips är mycket önskvärt att köpa en fuktbeständig 12,5 mm tjock. Detta är en grön platta med GKLV-märkning

Eps-bindning

Skivorna monteras på stommen enligt de allmänna reglerna för gipsskivor. Fixering sker med självgängande skruvar 25 mm långa för metall, med traditionell stigning mellan skruvarna och med traditionell förskjutning från plåtkanten.

Viktig! Efter installation av alla gipsskivor måste luckorna mellan beklädnaden och andra strukturer fyllas med vattenbeständiga tätningsmedel. Det kan vara ett material baserat på silikon eller akryl.

Det finns inga speciella krav på spackling och efterbearbetning, här ska endast standardmässiga allmänna konstruktionskrav följas. Men om alternativ finns tillgängliga, är det bättre att föredra ånggenomsläppliga material med bättre fuktbeständighet.

Vad mer att vara uppmärksam på

Det skulle inte vara överflödigt att säga att isolering måste utföras på ett komplext sätt. I vårt fall, när man utför arbete från sidan av lokalen, rekommenderas det att isolera (med bra ångspärr) även golv och tak, åtminstone i små områden nära den problematiska väggen. Om det finns ett fönster på väggen är det mycket viktigt att göra bra värmeisolering av sluttningarna och området runt fönsterbrädan.

Att täta en vägg isolerad på detta sätt (och det kan finnas flera i ett rum) orsakar ibland en kraftig ökning av luftfuktigheten i en bostad. Därför bör ventilation noga övervägas. Lösningen är att installera en frånluftsfläkt på utloppskanalen, installera inloppsventiler på väggen eller på fönstret, bibehålla det nödvändiga gapet under innerdörrens blad, vilket säkerställer normalt luftflöde.

När levnadsförhållandena i ett hus på landet upphör att vara bekväma, måste brådskande åtgärder vidtas. Det handlar i första hand om att sänka lufttemperaturen inuti. Om byggnaden fryser, kommer det att vara nödvändigt att utföra värmeisoleringsarbeten.

Väggisolering från insidan är inte särskilt välkommen av moderna proffs, men ibland är det omöjligt att göra detta från utsidan. För att vara nöjda med sitt eget arbete och inte tvivla på hållbarheten hos husets värmeisolering måste nybörjarbyggare köpa högkvalitativt material, förbereda byggnaden klokt och även uppfylla ett antal krav under installationsprocessen.

Behovet av isolering av den inre ytan

Om utformningen av ett lanthus tillåter dig att utföra värmeisoleringsarbete utanför och inuti, är det bättre att implementera båda metoderna. Tyvärr tvingar vissa omständigheter invånare i privata byggnader att försumma yttre isolering. Dessa inkluderar:

plats omedelbart bakom väggen i en annan byggnad eller annat föremål, avståndet till vilket inte tillåter att placera ett lager av värmeisolator;
föra på eller innanför väggar av energikablar och liknande utrustning som inte kan tas bort;
närvaron av en expansionsfog mellan byggnader bakom väggen;
myndigheternas förbud att modifiera fasaden (till exempel ett kulturarvsobjekt);
akut motvilja hos de boende att ändra byggnadens utseende.

Om åtminstone ett av tillstånden ovan inträffar kan du begränsa dig till att isolera väggarna inuti.

Regulatoriska krav på mikroklimatparametrar

Det finns ingen konsensus bland människor om vad som anses vara bekväma förhållanden. Men med hänvisning till GOST 20494-96 ("Bostäder och offentliga byggnader. Mikroklimatparametrar inomhus"), kommer invånarna att hitta följande föreskrivna egenskaper:

lufttemperatur inuti huset - från 20 till 22, golv - från 22 till 24, väggar - från 16 till 18 grader;
rummet ska ackumuleras och spara värme;
luftfuktigheten varierar från 50 till 60%;
fullständig frånvaro av drag (vindhastighet i rummen är upp till 0,2 m / s).

Förekomsten av avvikelser från parametrarna som föreskrivs av GOST är ett tillräckligt skäl för att utföra isoleringsarbete från insidan.

Funktioner för att hölja husets inre yta

Omöjligheten av extern värmeisolering av väggarna är i sig en nackdel med strukturen. Till det kan du lägga till följande minus av huden inuti:

minskning av det användbara området i rummet (vid golv- och takisolering - även volym);
även om temperaturen blir högre, finns det ingen ackumulering av värme i väggarna - de förblir kalla;
det tidigare faktumet bidrar till bildandet av kondensat, vilket orsakar fukt, mögel, korrosion och uppkomsten av mikroorganismer.

Lyckligtvis finns det också fördelar, och den viktigaste är normaliseringen av lokalernas mikroklimat.

Utmärkande egenskaper hos den inre värmeisoleringen av väggarna i ett privat hus, oavsett materialet i det senare, är:

Närvaron av ytterligare två lager - hydro- och ångspärr. Den första minskar sannolikheten för att fukt kommer in på isoleringen från utsidan, den andra - från insidan (från sidan av rummen).
Snabb temperaturförändring i rummet vid öppning av ventiler, fönster, dörrar.
När du använder vissa värmare är utseendet på "kallbroar" möjligt - delar av väggarna där kondensat med kall luft koncentreras.
Om möjligt är det värt att använda miljövänligt material för mantel från insidan.
Du kan spara på väggisolering, vilket inte kan sägas om utomhusarbete.
Att utföra arbete inne i huset under bekväma förhållanden året runt - processen kommer inte att påverkas av naturliga faktorer.
Närvaron av assistenter är inte nödvändig - alla steg kan enkelt slutföras på egen hand.

Viktiga krav ställs på designen i det förberedande skedet av fodret inuti. Det viktigaste är väggarnas maximala torrhet.

Föredragna material för intern värmeisolering

Utbudet av värmare som presenteras i järnaffärer är stort. Följande är kvalitetsmaterial som lämpar sig bäst för invändig beklädnad av hus.

Materialet är relativt billigt, har goda värmeisoleringsegenskaper. Lämplig för alla typer av hus, utom tegel. Koefficienten för värmeledningsförmåga är inte den högsta - det finns analoger med bättre prestanda. Andra fördelar med att använda polystyrenskum är:

hållbarhet (30-50 år beroende på regionen där huset ligger);
materialets lätthet (levereras i plattor som väger ett par hundra gram);
enkel installation.

Nackdelarna är:

mottaglighet för brand;
du kan bryta eller smula sönder materialet om det hanteras fel;
dålig ångpermeabilitet;
attraktion för gnagare;
syntetiska material används i produktionen.

Ett bra alternativ till ovanstående isolering, som är extruderat polystyrenskum. Det är tätare än polystyren, det är tillåtet att isolera alla ytor på huset, men det är dyrt. Det är bättre för dem att omsluta små ytor från insidan av byggnader - vindsgolv, caissons, källare.

låg värmeledningskoefficient;
minimal tendens att antändas;
absorberar dåligt vatten;
hög styrka.

hög kostnad;
dålig ånggenomsläpplighet.

Mineralull

Ett modernt material som vinner popularitet på den ryska marknaden. Levereras i plattor eller rullar med olika densiteter och tjocklekar (från 2 till 10 cm). När det gäller miljövänlighet är det bättre än de två tidigare beskrivna värmarna, lämpliga för alla hem, har en låg värmeledningskoefficient (ungefär lika med skum).

låg brandfarlighet;
motstånd mot gnagare, insekter;
utmärkt ång- och luftgenomsläpplighet;
fungerar dessutom som en bra ljudisolator.

absorberar fukt (om mer än 2% av plattans yta är våt, kan du säkert byta ut isoleringen);
en ångspärr krävs (när man fodrar PPS från insidan är det tillåtet att försumma regeln);
materialet krymper, vilket kräver byte efter 10-15 år;
för installation måste du göra en låda, som kommer att stjäla en stor inre volym av huset.

Ecowool

Det mest föredragna materialet när det gäller miljösäkerhet. Den består av elastiska granuler som inte tillåter isoleringen att krympa, vilket skiljer den från mineralull.

antänds inte;
hållbar (upp till 50 år);
ekologisk renlighet;
ljudisolering är besläktad med mineralull;
låg värmeledningsförmåga.

högt pris.

Ecowool (rekommenderas först).
Mineralull.
Styrofoam (extruderat polystyrenskum).

Förespråkare av mångfald och ovanliga lösningar kan leta efter isolering från insidan av alternativen nedan:

Miljövänlig, säker; samtidigt kan de användas som en värmare och dekorativ trim. Tyvärr, på grund av det tunna lagret är de ineffektiva, de är bara lämpliga för de södra regionerna.

Styrofoam tapet.

De har en tjocklek på 3 till 10 mm (mer än kork), kan täcka väggdefekter, nästan inte minska områdets yta, appliceras som vanlig tapet, bara med speciallim. De luktar inte, de är säkra, de skyddar väl från buller, de är fuktbeständiga - de skyddar väggar från mögel. Den enda nackdelen är brandfarlighet.

Isoplat.

Ett innovativt material som består av två lager - fiberskiva med en tjocklek på 10 till 25 mm och pressat linne. Den är mekaniskt stark, miljövänlig, men värmeledningsförmågan är sämre än den för de rekommenderade värmarna.

Materialet erhålls genom att torka träflis, senare blandas med ett bindemedel och pressas. Det skyddande lagret varnar bättre för gnagare, insekter, samt mögel eller svamp. Men det är inte lämpligt för isolering från insidan av de flesta privata hus, eftersom det börjar försämras vid en luftfuktighet på mer än 35%.

För att uppnå normaliseringen av mikroklimatet i huset på grund av väggarnas isolering är det bättre att tippa vågen till förmån för beprövade material - mineralull, ecowool, polystyren. Du bör inte tro att omöjligheten av extern värmeisolering kommer att minska värmen i lokalerna, eftersom ett kompetent val av material och efterlevnad av installationsteknik kommer säkert att leda till det önskade resultatet.

Hur man kompetent löser frågan om isolering av en byggnad, hus eller stuga efter slutförandet av huvudbyggnadsarbetet? Varje erfaren byggare kommer entydigt att svara: inte bara extern isolering är nödvändig, särskilt om byggnaden är gjord av tegel och andra material som leder värme bra.

Orsaker till fukt

Under vintersäsongen, när frosten börjar, fryser väggarna i våra hus igenom. I en korrekt beräknad väggtjocklek ligger övergångspunkten från minus- till plustemperatur, den kallas daggpunkt, inuti väggen och kondens uppstår inte. Det är därför man tidigare byggde hus med stenväggar som inte var mindre än 80 cm tjocka. Idag, med användning av den senaste byggtekniken och innovativa material, har det blivit möjligt att bygga hus med tunnare väggar, men sådana byggnader kräver installation av ytterligare värmeisolerande strukturer.

Frågan uppstår: från utsidan eller insidan för att utföra isolering?

Frågan om exteriör finish försvinner när huset är gjort av timmer och inte kräver exteriör finish. Om huset är gjord av sten, kommer det att vara mer kompetent att göra isolering från fasaden, men detta utesluter inte utförandet av internt arbete.

Det finns det enda undantaget - den inre isoleringen av väggarna i en lägenhet i ett flervåningsbostadshus, där användningen av någon typ av värmeisolerande material inte kommer att ge påtagliga resultat.

Hur man isolerar ditt hem

Om det beslutas att överge fasadisoleringen, hur isolerar man då huset från insidan för att undvika kondens? När allt kommer omkring är det han som leder till utseendet av svampformationer, förstörelsen av värmeisoleringsmaterial. Varje ägare behöver hela värmeisoleringens inre struktur för att fungera effektivt och funktionellt. Det finns flera allmänt använda hemisoleringstekniker.

Isolering av ett timmerhus eller timmerhus har sina egna egenskaper. Träets värmeledningsförmåga i jämförelse med sten är förstås lägre och trä håller värmen bra, men när väggar isoleras från insidan kan det bildas fukt mellan väggens inre yta och isoleringens yta. För att undvika detta görs en luftspalt för att blåsa trä och isolering. Tekniskt löses problemet med en ramlåda av trä med en rambredd lika med isoleringsskivornas bredd. Lådan monteras på flera centimeters avstånd från väggen för att ge en ventilationseffekt.

Från sidan av väggen dras ett vindtätt membran på ramen, som utför en dubbel funktion: det skyddar luftgapet från att överlappa värmeisolatorns fibrer och begränsar överskottsluftrörelse inuti isoleringen. I det här fallet är det mer ändamålsenligt att isolera väggarna från insidan med naturliga miljövänliga material. Det finns ett brett urval av mineralullsisolering, i Ryssland är de mest kända tillverkarna: URSA, ISOVER, ROCKWOOL, KNAUF och andra. Från sidan av rummet är isoleringen hermetiskt täckt med ett material som ger skydd mot att ånga tränger in i värmeisolatorns inre skikt.

Tekniken för isolering av betong- eller stenväggar liknar den tidigare designen, men i det här fallet är det nödvändigt att tillhandahålla ett större antal tekniska öppningar för luft att komma in. Mycket mer kondensat kommer att uppstå än i det första fallet, och luftgapet måste vara tillräckligt stort för intensiv ventilation. Faktum är att det är nödvändigt att bygga en extra innervägg.

När man utför värmeisoleringsarbeten inomhus måste man förstå att naturliga fysiska processer kommer att påverka hela strukturen. Detta arbete kräver en kompetent professionell lösning.

Som ett resultat kan flera huvudslutsatser dras:

När du installerar värmeisolering på insidan av husets väggar, flyttar daggpunkten oundvikligen till väggens inre yta. Detta kommer att hända även med korrekta beräkningar av värmeisolatorns tjocklek. Som ett resultat reduceras livslängden för hela värmeisoleringsstrukturen.
Den termiska isoleringsstrukturen måste nödvändigtvis inkludera ett ångspärrmembran. Som ett resultat är det nödvändigt att lösa problemet med normalisering av luftfuktigheten i rummet (ökning av kostnaderna för värme- och ventilationssystem).
Isolering inuti rummet minskar rumsvolymen.
Eftersom hela strukturen är installerad inuti huset, blir frågan om mänsklig säkerhet den viktigaste. Det är viktigt att förstå vilken av värmarna som bäst uppfyller detta krav. Material från naturliga råvaror är det bästa valet. Mjuka plattor eller mineralullsrullar, som har hög värmeavskärmande och ljuddämpande egenskaper, är väl lämpade. Alla material med god ånggenomsläpplighet och förmåga att absorbera fukt kommer med tiden att förlora sina funktionella egenskaper.
Användningen av expanderad polystyren eller polystyren, som material som praktiskt taget inte absorberar fukt, är mer fördelaktigt. I det här fallet är det nödvändigt att överväga den hermetiska passningen av plattorna till varandra. Den största nackdelen med detta alternativ är ett helt syntetiskt material, och de måste andas.
Idag pratas det mycket om polyuretanskum, som härdar vid applicering på ytan, och givetvis ger en stark vidhäftning till väggens inre yta. Kondens bildas inte, men för arbetet är det nödvändigt att konstruera teknisk formsättning. Denna process är ganska lång, medan väggen inte andas.

Det finns många väggvärmare, det finns massor att välja på, men beslutet måste fattas korrekt. Människor kommer att bo, arbeta och andas i det här huset.

Videohandledning om invändig isolering

Du kan själv isolera huset inifrån. För att göra detta är det bättre att bekanta dig med videomaterialet:

Ska man betala runda summor för uppvärmning eller lägenheten är kall och fuktig, så är det ett klart problem att värmen inte dröjer sig kvar inne. Det mest logiska skulle vara att isolera väggen i lägenheten från insidan, och för en enkel lekman är detta förknippat med komplext installationsarbete. Det är dock inte alltid nödvändigt att använda några specialverktyg.

För- och nackdelar med att isolera en lägenhet från insidan

Professionella byggare tröttnar inte på att bråka om hur man isolerar väggarna i lägenheten. Vissa av dem hävdar att isolering från insidan är ett slöseri med pengar, medan andra hävdar att värmeisoleringsmaterial ger bra resultat. Båda är dock överens om att väggisolering från utsidan är mycket effektivare än från insidan.

Men hur isolerar man en vägg i en lägenhet för de som bor i höghus, där tunna väggar fryser igenom på vintern? När allt kommer omkring är det ofta helt enkelt omöjligt att isolera ett sådant hus från utsidan. Dessutom är det omöjligt att isolera hus i den historiska stadskärnan, med lägenhetens nära läge till hisschaktet, och många fler skäl är kontraindikationer för denna typ av isolering. Därför finns det bara ett alternativ, vars för- och nackdelar har varit kända länge.

Nackdelarna med isolering inuti inkluderar oftast:

i genomsnitt minskas lägenhetens yta med 0,5–2 kvadratmeter;
vid tidpunkten för arbetet är det nödvändigt att helt utrymma lokalerna;
det är nödvändigt att tillhandahålla många ytterligare åtgärder: ventilation, skydd av värmeisolatorn etc.;
bildandet av svamp eller mögel.

Fördelarna med denna typ av isolering är:

låg kostnad;
förmågan att arbeta när som helst på året;
tillgänglighet (du kan installera det själv).

Den goda nyheten är att om isoleringen utförs i enlighet med alla regler, så kan de flesta av de angivna nackdelarna undvikas.

Hur undviker man skador på inredningen?

Innan du börjar ta itu med konsekvenserna av felaktig isolering bör du förstå orsakerna till problemen.

Vid en viss temperatur kondenserar vattenånga från luften. Denna temperatur kallas "konstruktionsdaggpunkten", vid vilken kondens uppstår på svala ytor dvs vattendroppar.

Enligt normerna bör lufttemperaturen i bostäder vara minst 22 och inte mer än 27 grader Celsius. I det här fallet är daggpunkten 10,7 grader Celsius. Enkelt uttryckt, om du isolerar väggarna och de når daggpunkten kommer det definitivt att uppstå kondens. Var exakt det kommer att vara beror på många faktorer. Om det till exempel är kallt ute kommer det att flytta sig längre bort från fasaden.

Kondens förnekar effekten av isolering, dessutom uppstår mögel på väggarna. Så uppgift nummer ett är torra väggar. För att uppnå detta är ganska realistiskt, det viktigaste är att följa några regler:

för uppvärmning välj material av högsta kvalitet, när du ansluter ångspärrfilmen, täta lederna;
var uppmärksam på ånggenomsläppligheten hos isoleringen, ju lägre den är, desto bättre. Om väggens ångpermeabilitet är högre än värmeisolatorns, kommer ångan att gå utanför;
vid limning av isoleringen bör den inte ligga bakom väggen. För att göra detta är det bäst att använda en kam;
sätt ventiler på fönstren för att minska luftfuktigheten i rummet;
beräkna tjockleken på det isolerande lagret, med hänsyn till klimatzonens egenskaper. Isoleringen bör inte vara tunnare än detta värde;
innan uppvärmning behandla väggarna med en speciell förening som förhindrar mögel och mögel. Börja värma efter att väggarna är torra.

Det är värt att tänka på att där golven är anslutna till bärande väggar är det omöjligt att utföra isolering. En värmeisolator appliceras på dessa platser med hjälp av en ångspärr, sedan maskeras de med hjälp av falska kolonner etc.

Hur väljer man en värmare?

Varje år produceras fler och fler nya byggmaterial. Några av dem är lämpliga för uppvärmning av lägenheter, men det finns tre beprövade värmare, vars för- och nackdelar är väl studerade:

mineralull;
expanderad polystyren;
polyuretanskum.

Många av oss har hört att det går att isolera en lägenhet från insidan med mineralull. Inte konstigt, trots allt detta material är ganska lätt att arbeta med: det räcker att lägga den inuti gipskonstruktionen. Oftast utförs arbetet snabbt, materialet väljs det billigaste, ångspärren försummas. Resultatet är detsamma: det gör mer skada än nytta. Vanlig mineralull i rullar har en mycket låg värmebeständighetskoefficient.

Det positiva är att hon verkar "andas". Å andra sidan tränger fukt in genom ullfibrerna till daggpunkten och sedan tas den upp i materialet. Naturligtvis finns det dyrare och högkvalitativa alternativ, men om du isolerar med vanlig billig mineralull, så garanterar det inte torrhet.

För att minska risken för att fukt tränger in, snåla inte med isolering och limma med lim av högsta kvalitet. Om det uppstår fläckar på väggarna, eller ännu mer, en svamp, måste allt isoleringsarbete göras om.

Frigolit

Expanderad polystyren anses vara en av de bästa isoleringarna för väggar från insidan. Det används alltmer både i Ryssland och utomlands. Detta material har alla nödvändiga egenskaper för att förskjuta mineralull och bli den mest populära isoleringen av alla.

Expanderad polystyren leder inte värme bra och absorberar inte fukt, samtidigt som den har låg ångpermeabilitet. Den klarar lätt belastningar, kan överleva starka kompressioner och revor, samtidigt som den är väldigt lätt och böjlig: den kan till och med skäras med en kniv. Därför kommer installationen av isolering inte att vara ett problem.

Respektive, ett tunt lager expanderad polystyren kommer att lösa problemet med isolering och kommer inte att tillåta fukt att nå daggpunkten. Det enda negativa är att den inte skyddar mot buller och förstörs vid temperaturer över 80 grader Celsius. Det senare är som regel irrelevant för väderförhållandena i Ryssland.

polyuretanskum

Polyuretanskum är det senaste materialet som är designat för att snabbt och effektivt lösa problemet med väggisolering från insidan. Fukt kan inte tränga in i materialet, så det blir inte blött. Dessutom behöver det inte limmas, det räcker med att spraya på väggen. Tack vare detta bildas inte sömmar och fogar, även ett rum med böjda hörn kommer att se perfekt ut.

Naturligtvis har materialet sina baksidor. Oftast är det första konsumenterna uppmärksammar priset. Polyuretanskum - ganska dyr värmare Dessutom är installationsarbetet också dyrt. Om den dessutom brinner kommer den att ryka kraftigt och släppa ut olika giftiga ämnen. När det utsätts för UV sönderfaller det snabbt till produkter som kan orsaka stora hälsoskador på några år.

Självisolering av väggen från insidan

Eftersom expanderad polystyren är ett prisvärt och högkvalitativt material, kommer det att användas som ett exempel. Innan du börjar isolera väggarna måste du förbereda deras ytor. Beroende på om väggarna är täckta med något eller inte, måste du utföra några enkla steg.

Om väggarna redan är klistrade över, målade eller täckta med ytbehandlingsmaterial, bör du:

ta bort tapeter eller färg;
grundmålad;
vänta tills primern torkar;
Spackel;
låt kittet torka.

Om väggarna inte är täckta med något, då:

grundmålad;
jämna ut väggen med gips;
Spackel;
låt kittet torka.

Det är möjligt att isolera väggarna först efter att kittet är helt torrt. Det tar vanligtvis från 2 till 6 timmar, den exakta tiden anges på förpackningen. Sedan ska du knåda limmet, det finns alltid en instruktion på blandningen. Ta sedan en tandspackel och applicera lim på frigolit, se till att lagret är jämnt. Montera isoleringen i önskat läge och kontrollera att det inte finns några luftfickor. Tätningsmedel appliceras på ändarna. Sedan, när alla ark är klara, ska limmet härda.

Börja nu applicera finish coat:

applicera ett tunt lager av byggblandning med en tjocklek på cirka 2-5 mm;
tills blandningen har stelnat fäst armeringsnät; det ska sjunka ner i blandningen, du kan använda en tandspackel. Nätet kommer att skydda de putsade väggarna från sprickor;
applicera lösningen och jämna ut ytan med en spatel;
slipa väggen varannan dag så att det inte blir några gupp. Det blir mycket damm, du bör ta hand om andningsskydd.

Vid installation, försök att limma arken för att undvika luckor. Detta förhindrar att fukt tränger in i väggen och förhindrar att kondens bildas. Om mellanrummen fortfarande finns kvar, använd monteringsfilmen för att blåsa ut dem.

Efter att ha avslutat arbetet, glöm inte att regelbundet ventilera rummet. Uppvärmning kan leda till dåliga ventilationsförhållanden. som kommer att vara skadligt för hälsan. För att upprätthålla ett hälsosamt mikroklimat, ventilera rummen dagligen. Sådan vård kommer säkert att ge sina resultat och rummet kommer att förbli torrt och varmt.

Specialister på värmeisolering av hus är överens om att det om möjligt är bättre att isolera utsidan. Men om detta inte är möjligt måste du tillgripa invändig väggisolering. I det här fallet riskerar du att förlora den användbara delen av lägenheten och minska byggnadens livslängd på grund av fukt i väggarna. Graden av risk beror givetvis på val av isoleringsmaterial och installationsteknik. Vi kommer att prata om allt detta i detalj i dagens artikel.

Huvudproblemet med väggisolering från insidan är att själva väggen inte slutar att utsättas för yttre atmosfäriska påverkan: frost, fukt, vindbelastningar. När isoleringen är på insidan av väggen tränger frost genom dess tjocklek och kolliderar med det värmeisolerande lagret, och en konflikt uppstår mellan två temperaturer - kall gata och varm hem. Som ett resultat börjar kondens bildas bakom isoleringen, och eftersom det inte kan avdunsta någonstans, börjar det porösa materialet i väggarna och isoleringen att absorbera fukt. Väggen från detta förstörs gradvis, och isoleringen förlorar sina skyddande egenskaper. Du slutar med ett kallt hus med försvagade väggar. Tegelväggar lider mest av detta tillstånd.

För att undvika sådana katastrofala konsekvenser är det nödvändigt att kunna välja rätt värmeisolerande material. Det bör kännetecknas av minimal ångpermeabilitet, inte vara rädd för fukt, och under installationen bör det finnas ett minimum av stumfogar (potentiella läckor och skador). För att förhindra ansamling av kondensat bör ett litet gap lämnas mellan väggen och isoleringen så att fukt kan avdunsta fritt. Många försummar just detta steg och försöker pressa värmeisoleringen mot väggen så tätt som möjligt och spara användbart utrymme, men det är inte värt att göra. I vilket fall som helst kommer du att offra ledigt utrymme, och 5-10 cm kommer inte att förändra situationen mycket, men huset kommer att stå ett par decennier längre.

Uppvärmningsmetoder och material

Följande material faller inte under ovanstående krav för val av isolering: mineralull i rullar, varm gips, kork, gipsskivor, flytande keramik och andra produkter som inte tål fuktförändringar. Gips och varm gips kan användas för att avsluta den dekorativa finishen på en isolerad vägg, men inget mer. För att bättre navigera, kom ihåg en enkel regel: om materialet består av fibrer, kan absorbera fukt eller aktivt passerar ånga, är det inte lämpligt för intern isolering av husets väggar.

Expanderad polystyren i detta avseende är mycket populär, och den används för att isolera väggar inte bara inuti utan även utanför (fasader). Men när man lägger polystyrenskum bildas många fogar och sömmar, vilket påskyndar minskningen av tätheten hos värmeisolering.

Kriterier för att välja isolering för väggar:

Miljövänlighet – kom ihåg att du ska isolera huset från insidan, så alla material som används måste vara helt säkra för hälsan. Vid till exempel läggning av mineralull är det absolut nödvändigt att bära skyddshandskar, andningsskydd och skyddsglasögon så att fibrerna inte skadar kroppen. Det är giftfritt, men kräver noggrann hantering och efterföljande högkvalitativ efterbehandling. Materialet måste vara säkert inte bara vid installationstillfället utan även efter många år (avger inte gifter under åldrandet).
Brandsäkerhet - isolering bör inte lätt antändas eller stödja förbränning.
Låg värmeledningsförmåga - ju lägre värmeledningsförmåga, desto bättre håller materialet värme eller kyla inne i huset. Indikatorn bestäms utifrån kvadraten på sektionen, det vill säga ju lägre värmeledningsförmågan är, desto tunnare bör värmeisoleringen vara. Vissa tror felaktigt att ju tjockare isolering desto bättre, men i verkligheten riskerar du helt enkelt att betala för mycket för dyrare material och samtidigt ta upp ännu mer ledigt utrymme inne i huset.
Fuktbeständighet - isoleringen ska absorbera ett minimum av fukt eller inte absorbera det alls. I detta avseende upptar polystyren en vinnande position.
Motståndskraft mot deformation och mekanisk belastning - materialet måste vara hållbart och inte skeva över tid på grund av temperaturförändringar eller naturliga säsongsbetonade väggrörelser (expansion på sommaren och avsmalning på vintern).
Hållbarhet - isoleringen ska hålla så länge som möjligt (10-15 år).

Trots det överflöd av isoleringsmaterial på marknaden är det bara ett fåtal som helt uppfyller ovanstående kriterier. Nedan kommer vi att överväga vilka av dem som är mest populära i privat konstruktion och prata om ett effektivt sätt att isolera väggar från insidan.

polyuretanskum för väggisolering

Skummad polyuretan är ledande inom området isolering för inner- och ytterväggar, tak och till och med golv. Dess popularitet beror på dess höga fuktbeständighet, hållbarhet och snabba installation. Den enda nackdelen med materialet är det speciella med dess tillämpning - för detta används en speciell sprutteknik. Själva polyuretanskum består av flera komponenter som blandas i en sprayflaska, varefter det appliceras under högt tryck på ytan som ska isoleras. Vid kontakt med syre skummar och hårdnar materialet omedelbart, vilket ger ett monolitiskt och sömlöst värmeisolerande skikt. Om du någonsin har arbetat med polyuretanskum bör principen för att applicera polyuretanskum vara tydlig för dig.

För att polyuretanskummet ska stelna ordentligt och bilda en tillräcklig tjocklek för att skydda huset från kyla, måste det appliceras på den förinstallerade formen. Den är byggd av trä eller metall och sektionerna är växelvis fyllda med skumisolering. Om du gör en ram av trä, bör alla element behandlas med ett antiseptiskt medel, om de är gjorda av metall - med en anti-korrosionsförening. I det här fallet finns det inga sömmar i isoleringen, men det finns fortfarande risk för tryckavlastning - om formelementen förstörs.

Efter att skumskiktet har härdat måste det stängas med ett ångspärrmembran och sedan täckas med gipsskivor. Det har redan blivit tydligt att vart och ett av lagren, som börjar med formen, slutar med gipsskivor och efterbehandling, tar upp mycket utrymme, så denna metod är inte lämplig för att värma upp rum med en blygsam kvadratur. Det är omöjligt att applicera gips eller andra efterbehandlingsmaterial direkt ovanpå det härdade polyuretanskummet - för det första är ytan ojämn, och för det andra, om finishen inte håller, blir den inte särskilt lång.

För installation av gipsskivor kommer det också att vara nödvändigt att bygga en ram av metallprofiler, och profilen kan endast fästas på intilliggande väggar, golv eller tak, eftersom isoleringen inte kommer att motstå en sådan belastning. Du kan lära dig mer om att arbeta med gips i artikeln "". I det här fallet kommer daggpunkten (platsen där kall och varm luft möts) att vara i tjockleken på själva polyuretanskummet eller mellan det och väggen, och eftersom materialets ånggenomsläpplighet är mycket låg kommer inte kondens att bildas. .

Frigolit för väggar

Om du bestämmer dig för att isolera väggarna med vanligt polystyrenskum, som säljs i plattor, studera noggrant tekniken för installationen. Expanderad polystyren är en nära släkting till vanligt skum, men till skillnad från det har det en större densitet och styrka. Ytan på skivorna är jämn och slät, därför behövs speciella blandningar för limning, designade speciellt för expanderad polystyren. I detta fall kan skarvar inte undvikas, men risken för köldbryggor kan minimeras om isoleringsplåtarna monteras så nära varandra som möjligt.

När du väljer blandningar för installation av expanderad polystyren, var uppmärksam på instruktionerna för deras användning - vissa är endast avsedda för limning, andra - endast för UV-skydd, andra är designade för träbearbetning etc. Tänk också på vilket material väggarna är gjorda av.

En viktig punkt: Om du arbetade med skum eller såg hur proffs monterar det, borde du ha kommit ihåg att limlösningen appliceras på tallrikarna i små kakor. När det gäller inre isolering av väggarna i lägenheten kommer detta alternativ inte att fungera, eftersom luftkammare kommer att förbli under isoleringen - idealiska kondensatuppsamlare. Med tiden kommer mögel och svamp oundvikligen att utvecklas där, vilket kommer att skada både väggen och interiören.

I vårt fall bör limkompositionen appliceras på den expanderade polystyrenen jämnt och smeta ut den över hela arkets yta. Innan du applicerar blandningen är det nödvändigt att gå över ytan med en spetsad rulle för att perforera den något, vilket förbättrar vidhäftningen till limmet och väggen. Detta steg bör på intet sätt ignoreras, särskilt om du inte arbetar med vanligt skum, utan med polystyrenskum (ett hårt och tätt material med en slät yta).

Eftersom de expanderade polystyrenplattorna är perfekt jämna måste den isolerade väggen också vara perfekt jämn för att säkert fixera dem. Detta är den största svårigheten - om väggen har betydande skillnader och defekter kommer preliminär utjämning med gips att krävas. I det här fallet behöver du inte använda den vanliga mineralblandningen (cement), utan fuktbeständiga föreningar som säljs för att fungera med kök och badrum.

Praktiskt tips: Frigolit kan bara limas! Det är inte tillrådligt att använda metallankare för fixering, eftersom du på detta sätt själv skapar en tryckavlastning av det värmeisolerande skiktet. Om du efter isolering vill putsa väggen, innan du installerar förstärkningsstapeln, förstärk ytan med "T"-formade profiler. Kör dem mellan frigolitpanelerna och fäst dem i golv och tak.

Mineralull för väggar

Även om vi sa att det inte är önskvärt att använda mineralull för väggisolering, gäller detta bara material som produceras i rullar. Mineralull i plattor är mer motståndskraftig mot fuktförändringar, och det är mycket lättare att arbeta med det. För tillverkning av materialet används basaltstenar, varför det ofta kallas stenull.

Mineralullsisolering är resistent mot höga temperaturer, reagerar nästan inte på effekterna av hushållskemikalier. De främsta fördelarna med materialet är utmärkt värme- och ljudisolering. Det är dock värt att göra en reservation här - om mineralullen blir fuktig kommer den omedelbart att förlora sina skyddande egenskaper. Till försäljning finns plattor, vars ena sida är täckt med foliematerial, vilket inte bara ökar värmeisoleringskapaciteten, utan också fungerar som ytterligare skydd mot att bli våt. Sådana plattor är mest lämpade för intern isolering av ytterväggar och tak, eftersom de bokstavligen reflekterar värmen som tenderar att lämna huset tillbaka.

En allvarlig nackdel med mineralull är förekomsten av cancerframkallande fraktioner i den. Detta är ett icke-miljövänligt syntetiskt material som inte har den bästa effekten på hälsan. Visst i längden, men faktum kvarstår att mineralull avger hälsofarlig formaldehyd.

Skyddsutrustning måste tas på innan mineralull installeras: handskar, långärmade kläder, skyddsglasögon och andningsskydd. I närheten bör inte vara öppen mat, dryck, eld. Om en bit mineralull kommer på huden kommer det att orsaka irritation och klåda, så efter jobbet bör rummet noggrant rengöras och ventileras.

Andra väggen för isolering

Konstruktionen av en andra vägg för isolering är ett vanligt sätt för hus, vars kvadrat gör att du kan donera flera tiotals centimeter av området utan mycket skada. Det mest pålitliga materialet för inre väggisolering i det här fallet är det "inhemska" materialet, det vill säga om huset är byggt av trä, bör den andra väggen vara trä, tegel - tegel, block - block, etc.

För ett stenhus bör murverk av den andra väggen göras. Denna teknik är ganska enkel: du måste täcka väggarna längs husets inre omkrets med bränd tegel eller sten med obligatorisk förstärkning. Den andra väggen ska bindas till den gamla, och utrymmet mellan dem ska täckas med sand eller fyllas med cement-sandbruk. Experter rekommenderar att hälla en lösning, eftersom sanden kommer att sjunka med tiden och det är inte möjligt att lägga till det.

Fördelarna med denna metod:

Du behöver praktiskt taget inte förbereda basen - bara rensa upp den lite och restaurera den vid behov.
Daggpunktsproblemet försvinner - du behöver inte oroa dig för att väggen ska bli fuktig.
Väggarna blir starkare, och huset kommer att stå flera gånger längre.

Bland bristerna, förutom att minska det användbara området med flera meter, kan man peka ut det faktum att den andra väggen ger en extra belastning på golvet och grunden. Inte varje stiftelse kan motstå en sådan massa.

Om du vill bygga en andra vägg i ett timmerhus måste den vara av trä. Detta är en gammal beprövad teknik, när väggarna i ett timmerhus är klädda med brädor från insidan, spikade dem direkt på stockar eller balkar. Det är dock bättre att montera den andra väggen på lådan och fylla utrymmet mellan den och den gamla väggen med sågspån, expanderad lera, slagg eller annan miljövänlig isolering.

Denna design är homogen, så daggpunkter kan inte förekomma. Det är nästan inte nödvändigt att förbereda grunden för det, förutom att behandla alla träelement med ett antiseptisk och brandskyddsmedel.

väggisoleringsteknik

I det här kapitlet kommer vi att prata om tekniken för att isolera innerväggar med hjälp av populära material. Vi kommer inte att överväga skummad polyuretan, eftersom det kräver speciell utrustning och hanteringsförmåga.

Mineralullsisolering

Mineralull är billigare än andra värmare, och det är lättast att installera. För att fästa mineralullskivor måste du skapa en ram. För att göra detta behöver du rackmetallprofiler för gipsskivor och häftklamrar för dem.

Monteringsteknik:

Isolering med expanderad polystyren

Expanderad polystyren, till skillnad från mineralull, är helt säker och kräver inget personligt skydd. Det enda som förvirrar många husägare är dess brandfarlighet. Ja, frigolit och dess derivat brinner och avger mycket giftig rök, men antändningstemperaturen är dubbelt så hög som papper. Samtidigt avger skumplasten 5 gånger mindre värme än ved, så om det skulle brinna i huset beror det inte på att skummet är fastsytt i väggen.

För att isolera innerväggen i ett blockhus används extruderat polystyrenskum upp till 40 mm tjockt. Eftersom detta är ett plant material kan det bara limmas på en plan yta, så väggen måste först bearbetas. För extern isolering med polystyrenskum används paraplyankare som ytterligare fixering, men inuti huset är driftsbelastningarna inte så allvarliga, så bara speciallim räcker.

Användbara råd: Om väggarna är isolerade endast från insidan, lämna ett ventilationsspalt mellan väggen och isoleringen. Så kondensatet kommer att avdunsta och kommer inte att kunna skada väggmaterialet.

Tekniken för väggisolering från insidan med polystyrenskum: