Kako pravilno nastaviti vaš digitalni fotoaparat? Vodnik za amaterskega uporabnika

Uvod. Možnosti fotografiranja. Diafragma

Za večino od nas se zanimanje za fotografijo zmanjša samo na uporabo kompaktnega fotoaparata. Sposobnost zajemanja slike, ki se pojavi pred našimi očmi, se lahko giblje od preprostega pomnjenja do bolj ali manj ustvarjalne fotografije. V procesu številnih fotografij obstaja želja po preseganju preprostega pritiska na sprožilec, želim razumeti sam mehanizem, da bi "upravljal" fotografijo. Tako kot prehodni in SLR fotoaparati zdaj številni kompaktni fotoaparati ponujajo tudi način samodejnega nadzora za parametre fotografiranja. Toda te privzete nastavitve pogosto niso očitne in jih je v določeni situaciji še težje uporabiti.

Na začetku članka bomo razjasnili, kaj so te nastavitve in kakšen učinek imajo na proces fotografiranja, nato pa analizirali, kako pravilno nastaviti vaš fotoaparat v najbolj tipičnih situacijah.

Večina fotografij, predstavljenih v tem članku, je bila posneta z običajnim kompaktnim fotoaparatom - Canon A710 IS, kar še enkrat potrjuje, da za resnično ustvarjalno fotografijo ni treba imeti s seboj popolnega SLR fotoaparata.

Zaslonka, hitrost zaklopa in svetlobna občutljivost - 3 spremenljivi parametri, ki so prisotni v popolnoma vsakem fotoaparatu, ne glede na to, ali je filmski ali digitalni, star ali nov.

Svetlobni tok vstopi v kamero skozi bolj ali manj veliko luknjo (ki jo v skladu s tem prehaja v večji ali manjši količini) - to je membrana. Ta tok vstopi za določeno časovno obdobje, ki je določeno s hitrostjo zaklopa, kar vam omogoča, da prilagodite njegovo količino. Material, ki ga sprejema, je bolj ali manj občutljiv na svetlobo, kar se prikaže preko indeksa fotosenzitivnosti. Osvetlitev slike (svetloba, ki zadene film ali senzor) tako določajo 3 parametri – zaslonka, hitrost zaklopa in ISO –, ki se med seboj kombinirajo.

Postopek osvetlitve slike lahko primerjamo s polnjenjem vedra z vodo z uporabo namakalne cevi. Skozi odprto pipo vedno teče enaka količina vode (svetlobe). Če je premer cevi majhen (majhna membrana), se bo vedro polnilo dlje. Nasprotno, če je premer velik, se bo vedro napolnilo hitreje. Čas polnjenja vedra z vodo (hitrost zaklopa) je tako odvisen od količine vode, ki lahko preide skozi cev. Manj vode prehaja, dlje traja polnjenje vedra. Svetlobno občutljivost materiala lahko primerjamo z velikostjo vedra, t.j. sposobnost hitrega polnjenja. Če je vedro majhno (visoka občutljivost), je za polnjenje potrebno manj časa in obratno.

Zaslonka je notranji element kamere, katerega mehanska vloga je uravnavanje pretoka svetlobe. Govorimo o disku, sestavljenem iz več (običajno 6,8 ali 10) cvetnih listov (lamel), ki ob obračanju naredijo večjo ali manjšo luknjo. Velikost te luknje določa količino svetlobe, ki jo senzor prejme.

Za določitev velikosti odprtin diafragme se uporabljajo posebne vrednosti, ki so kvadratni koren 2. stopnje. Zaslonka f/4 prepušča 2x več svetlobe kot zaslonka f/5,6. Odvisno od zastavljenih ciljev veljajo naslednje vrednosti: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, (f/32, f/45)... Vrednosti v oklepajih so redke. Najmanjše vrednosti ustrezajo luknjam, ki prepuščajo več svetlobe. Nasprotno pa so večje vrednosti dodeljene manj odprtim zaslonkam. Tako zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki vstopi v kamero, da vpliva na občutljiv material. Zato so v zaprtih prostorih določene majhne vrednosti (na primer f / 2,8). V sončnem poletnem vremenu je potrebna zelo zaprta odprtina - t.j. velike vrednosti tega (na primer f / 22).

Velikost zaslonke določa optične procese, ki so označeni z globinsko ostrino. Govorimo o območju, ki bo na fotografiji ostro. Ostrenje vam omogoča, da prilagodite samo načrt slike, ki bo popolnoma oster. Nad in pod to vrednostjo območje zadovoljive ostrine ustreza globini ostro upodobljenega prostora. Z veliko zaslonko (to je z majhno vrednostjo - na primer f / 2) je območje ostrine lahko znotraj 3 centimetrov. In če nastavite zaslonko na f / 22, bo globinska ostrina pomembnejša - na primer 30 centimetrov.

Zaslonka tako omogoča omejevanje količine vhodne svetlobe, igra pa tudi vlogo pri določanju globinske ostrine slike, t.j. območja ostro prikazanega prostora na fotografiji.

Hitrost zaslonke. Občutljivost na svetlobo

Hitrost zaslonke

Naslednji element, ki vam omogoča prilagajanje pretoka svetlobe, je hitrost zaklopa ali hitrost zaklopa. Pravzaprav gre bolj za trajanje kot za hitrost. Omogoča vam določitev časa, v katerem lahko svetloba prehaja skozi odprtino. Izraženo v sekundah ali delcih sekunde. Na splošno se v sodobnih kamerah uporabljajo naslednje hitrosti v območju od 30s do 1/2000s:

1/2000 s, 1/1000 s, 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s, 1/15 s, 1/8 s, 1/4 s, 1/2 s, 1 s, 2 s, 4 s, 8s, 15s, 30s

Količina svetlobe se podvoji pri vsaki vrednosti. Smiselno je, da bi osvetlitev 2s prepustila 2x več svetlobe kot osvetlitev 1 sekundo.

Tako kot pri zaslonki tudi izbira hitrosti zaklopa vpliva na harmonijo fotografije. Pri nizkih hitrostih zaklopa bo premikajoči se motiv na fotografiji videti zamrznjen. In, nasprotno, pri nizki hitrosti zaklopa bo premikajoči se predmet na fotografiji zamegljen.

Hitrost zaklopa vam omogoča spreminjanje količine svetlobe, ki vstopi na svetlobno občutljivo površino. Kombinacija teh dveh parametrov določa optimalno količino svetlobe. S spreminjanjem hitrosti zaklopa in spreminjanjem zaslonke v nasprotni smeri lahko dosežete najboljšo osvetlitev.

Če je vaš motiv pravilno osvetljen pri f/5,6 in hitrosti zaklopa 1/8 s (vrednosti, ki jih zagotavlja fotocelica fotoaparata ali zunanji merilnik osvetlitve), lahko te nastavitve spremenite brez spreminjanja osvetlitve.

Če se osvetlitev ne spremeni, potem sprememba zaslonke (iz f / 5,6 na f / 4) spremeni globino polja. Tudi spreminjanje hitrosti zaklopa (iz 1/8s na 1/15s) lahko povzroči zamegljenost gibanja na fotografiji. V tem primeru, da se izognete tej težavi, morate uporabiti stojalo.

Ko enkrat določite zaslonko / hitrost zaklopa, morate prilagoditi občutljivost, da ugotovite, koliko svetlobe, več ali manj, je potrebno.

Občutljivost na svetlobo

Ko je količina svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, določena z nastavitvami zaslonke in hitrosti zaklopa, jo lahko fotoobčutljiv material zajame. Karkoli se uporablja – film ali digitalni senzor – rezultat je enak: ujeti morate svetlobni tok, da dobite fotografijo. Svetlobno občutljiv material je lahko boljši ali slabši pri zajemanju fotonov.

Če vzamemo nedavni primer vedra, lahko visoko občutljivost na svetlobo primerjamo z majhnim vedrom, ki se hitro polni. Nasprotno pa veliko vedro (nizka fotoobčutljivost) potrebuje več časa za polnjenje.

Pri filmskih kamerah govorimo o občutljivosti ISO. 50 ISO film je počasen in potrebuje več svetlobe, da ga izpostavi. Nasprotno, film 1600 ISO je zelo občutljiv in primeren za fotografiranje pri šibki svetlobi. Na splošno film z nizko ISO vsebuje majhna zrna srebra, zrnje je nizko v kontrastu. Z visoko svetlobno občutljivostjo so zrna večja in bolj vidna na fotografiji.

Pri digitalni fotografiji je postopek drugačen, senzor ima svojo občutljivost. Prejeti signal se spremeni tako, da se spremeni fotosenzitivnost. Stopnje so fiksne, da zagotovijo enakovredno svetlobno občutljivost, ki bi jo našli pri snemanju s filmsko kamero. Najpogostejše vrednosti so 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 in 3200 ISO. Med vsako od teh vrednosti se količina svetlobe podvoji ali prepolovi. Tako je mogoče preko fotosenzitivnosti vplivati ​​na izpostavljenost.

Primer: digitalni šum (800 ISO)

Pri filmski fotografiji je visoka svetlobna občutljivost odvisna od velikosti zrn. Pri digitalni fotografiji znatno povečanje signala spremlja povečanje motenj, ki jih povzroča digitalni šum. To je še posebej očitno v temnih delih slike.

ravnovesje beline

ravnovesje beline

Ravnovesje beline je temeljna nastavitev, ki omogoča prilagajanje barv slike glede na svetlobne razmere pri fotografiranju. Privzeta osvetlitev je dnevna svetloba. Jutranja svetloba ima ponavadi hladnejši odtenek (kar se nanaša na fotografije kot hladne barve), medtem ko ima večerna svetloba ponavadi toplejše (očen primer je oranžni sončni zahod). Če za osnovo vzamemo belo, bo v različnih svetlobnih pogojih vsakič drugačna.

V primeru umetne razsvetljave je situacija enaka. Ko je fotografija osvetljena z žarnicami (klasične sijalke), ima fotografija opazno oranžno dominanto. Pri fluorescenčni razsvetljavi (neonske sijalke) je prevladujoč barvni ton zelenkast. Če želite rešiti to težavo in dobiti izvirne barve na fotografiji, se morate zateči k ravnovesju beline, avtomatskemu, prednastavljenemu ali nastavljenemu sami.

Pozor: lahko uporabite nastavitev ravnovesja beline, ki v tej situaciji teoretično ni uporabna, le, če je potrebno prenesti posebno razpoloženje (na primer hladni toni fotografije vas bodo spomnili na čas noči).

Barvna razlika med različnimi vrstami osvetlitve je vrednost barvne temperature. Izraža se v Kelvinu (K). Višja kot je ta temperatura, hladnejše so barve in obratno. Barvna temperatura "dnevne svetlobe" je med 5000 in 6500K. Za zahajajoče sonce (tople barve) se temperatura giblje med 2000 in 4500K, za modro nebo (hladne barve) pa -1100K.

Na splošno je privzeto na voljo samodejna nastavitev, ki bo analizirala sceno, da bi premaknila krivuljo in pravilno prikazala prave barve. Če je rezultat zadovoljiv, morate parameter nastaviti ročno. To še posebej velja pri fotografiranju v zaprtih prostorih z žarnicami z žarilno nitko, ko so fotografije posnete z oranžnim odtenkom. V tem primeru morate samo vklopiti prednastavljeni način ali sami prilagoditi ravnovesje beline.

Pogoste prednastavljene možnosti:

Sonce (dnevna svetloba): naravno ravnovesje beline za prizor dnevne svetlobe

Senca: prizori v senci

Oblačno: ko je vreme oblačno

Bliskavica: Ker je svetloba bliskavice običajno hladna, se ta način uporablja za bolj naravne barve fotografije.

Žarnica (volfram): v zaprtih prostorih uporabljajte s klasičnimi žarnicami, da se izognete oranžnim odtenkom

Fluorescentne sijalke (fluorescentne): uporabite pod neonsko razsvetljavo

Ravnotežje beline lahko vedno prilagodite tudi sami z uporabo belega ali nevtralno sivega lista papirja. Cilj je pokazati kameri, katera barva na sliki ustreza beli (ali nevtralno sivi na sivi kartici). Postopek se razlikuje glede na vrsto fotoaparata: nekateri uporabljajo že posneto fotografijo, drugi pa morajo ob nastavitvi posneti dodatno. Najbolje je, da pred fotografiranjem prilagodite ravnovesje beline, saj je pri naknadnem retuširanju pogosto težko popraviti nekatere vrste prevladujočih barvnih tonov.

Pozornost je tudi na mešanje različnih svetlobnih virov. Bliskavica (nastavljena na dnevno svetlobo), ki se uporablja v zaprtih prostorih z žarilno nitko, bo dala sliki hladen odtenek.

Druge nastavitve (samodejno ostrenje in merjenje osvetlitve)

Samodejno ostrenje

Pri nekaterih kamerah lahko vplivate tudi na proces ostrenja. Obstajata 2 načina - točkovno samodejno ostrenje in neprekinjeno samodejno ostrenje.

Točka - tista, ki se običajno uporablja, ostrenje se izvede s prvim pritiskom na sprožilec, ki ostane blokiran, dokler se ne sprosti. To je način, ki se uporablja večino časa in deluje relativno dobro. Toda pozornost na uporabljeni kolimator za fokusiranje, če jih ima kamera več. V samodejnem načinu naprava sama določi, kaj je predmet izostritve, in to je lahko polno zameglitve pravega predmeta fotografije z absolutno ostrino ozadja!

Druga možnost je neprekinjeno samodejno ostrenje. V tem načinu fokus ni fiksiran in se spreminja. Njegova uporaba je upravičena pri snemanju športnih dogodkov, kjer se motiv premika in je treba fokus nenehno posodabljati. Pri tem je vredno biti pozoren tudi na to, kateri kolimator je uporabljen, da je vedno usmerjen v objekt in se tako izognemo napakam pri ostrenju.

Merjenje osvetlitve

Na splošno kamera meri količino svetlobe v celotni sliki, na številnih točkah v različnih delih. Tako dobite najboljšo izpostavljenost. Govorimo o matričnem ali splošnem merjenju (oznaka je različna za različne znamke kamer). Če je predlagana osvetlitev običajno pravilna, je lahko merjenje napačno kot obstaja bistvena razlika v osvetlitvi med ozadjem in motivom oziroma v primeru posebnih vrst osvetlitve.

Za odpravo situacije obstajajo različni načini. Prvi je uporaba funkcije premajhne ali prevelike osvetlitve. To je na primer dovoljeno, ko pri fotografiranju zasnežene pokrajine fotoaparat poskuša sliko premalo osvetliti, ko vidi slepečo belo. To napako lahko preprečite tako, da osvetlitev popravite za +1 IL (vrednost jakosti svetlobe ali zaslonke).

Pozor: sodobni fotoaparati so vse bolj napredni in fotocelice se ne zmotijo ​​vedno, tudi v težkih situacijah, a vseeno morate vedno najprej narediti testno fotografijo, da boste vedeli, da se kamera samodejno spopade s težavo.

Druga nastavitev, ki jo je mogoče spremeniti, če je taka nastavitev prisotna, je način merjenja. Namesto merjenja osvetlitve po celotni sliki, kot je to storjeno pri matričnem merjenju, se lahko bolj osredotočite na sredino slike, čeprav ob upoštevanju preostalega dela slike.

Na kratko vam bo točkovno merjenje omogočilo merjenje svetlobe na eni točki na sliki. To je ročna funkcija, ki je v vsakdanjem življenju izjemno redka. Tipičen primer je koncertni oder, kjer je osvetljen samo en pevec. V tem primeru točkovno merjenje, ki vam omogoča pravilno osvetlitev celotne slike.

Zadnja možnost, ki jo lahko uporabite, je pomnilnik osvetlitve, ki označuje del, ki ga je treba pravilno osvetliti. To funkcijo običajno najdemo na DSLR-jih, občasno pa jo najdemo tudi na nekaterih kompaktih. Včasih se ta funkcija uporablja za prilagajanje jakosti bliskavice glede na motiv fotografije.

Uporaba bliskavice. Situacija: pokrajina in portret

Uporaba bliskavice

Uporaba bliskavice je včasih zelo problematična. Dejansko se pogosto dobijo beli predmeti na črnem ozadju, ker bliskavica poskuša osvetliti celotno sceno. Nimajo vsi fotoaparati načinov prilagajanja bliskavice, a vsako leto je takšnih kamer vedno več.

Fotografiranje z bliskavico zahteva razumevanje razmerja med razpoložljivo naravno svetlobo in bliskavico. V slabih svetlobnih pogojih postane hitrost zaklopa tako počasna, da je fotografija zamegljena. Zato se uporablja bliskavica, ki dopolnjuje manjkajočo svetlobo. Če je svetloba bliskavice premočna glede na svetlobo okolice, bo kamera osvetlila z bliskavico, ki bo osvetlila čim bolj, medtem ko bodo ostali motivi na sliki temni.

Če je prisotna zadostna osvetlitev, bo razlika med svetlobo bliskavice in svetlobo okolice manjša in bo med njima ravnotežje. To je na primer pri fotografiji dnevne svetlobe, kjer bliskavica kompenzira le svetlobo, ki osvetljuje prizor.

Nekatere kamere omogočajo počasno sinhronizacijo. To je način, v katerem fotoaparat uporablja počasno hitrost zaklopa (torej obstaja nevarnost zameglitve slike), vendar z bliskavico, zaradi katere se motiv miruje. Vendar to ni sprejemljivo v vseh situacijah, čeprav uporaba bliskavice pomaga ohraniti celotno svetlobo prizora.

Na naslednji sliki je fotografija na levi posneta pri naravni svetlobi. Narejen je proti svetlobi in del, ki nam je bližje, je temen. Z uporabo bliskavice na klasičen način kot na drugi fotografiji, le svetloba iz bliskavice osvetli fotografijo. Če preklopimo v način počasne sinhronizacije, kot na zadnji fotografiji, bliskavica doda svetlobo, da osvetli del, ki nam je bližje, a ohrani naravno osvetlitev ozadja na fotografiji.

Pri šibki svetlobi je treba najprej povečati fotosenzibilnost, vendar pustite vrednosti para osvetlitve nespremenjene, da ne pokvarite kakovosti fotografije. Zato morate uporabiti bliskavico in izbrati način, ki je najbolj primeren za to sceno.

Za fotoaparate z ročno TTL bliskavico (kot je DSLR) je najbolje, da izberete najbližjo osvetlitev prizoru, hkrati pa ohranite hitrost zaklopa, da se izognete pretirani zamegljenosti. Tako, če vrstica osvetlitve kaže, da bi morali nastaviti osvetlitev na f/4 in 1/2s pri 400 ISO, je mogoče osvetlitev zakleniti pri f/4 in 1/8s, da zmanjšate zamegljenost. Bliskavica bo zamrznila prizor in celotna svetloba bo ohranjena.

Ne bojte se uporabljati bliskavice pri dnevni svetlobi, poleg naravne svetlobe, da dodate več vrednosti ospredju in poudarite sence. Samo vedeti morate, kako deluje, da ga nanesete v pravi količini.

Mehčanje barv pri fotografiranju ob osvetlitvi ozadja

Za zaključek je treba upoštevati osnovne nastavitve tipičnih situacij. Gre le za tipične nastavitve, če situacija ustreza tej vrsti.

Nekaj ​​nasvetov: Na splošno je optična zmogljivost objektiva boljša pri enem ali dveh f-stopenjih, potem ko je leča maksimalno odprta. Če ni posebnih omejitev (najmanjša ali največja globinska ostrina ali posebni svetlobni pogoji), je priporočljivo nastaviti zaslonko, ki bo dala najboljšo možno kakovost. Kar zadeva ISO, je slika boljša, nižja kot je, ko se poveča, se kakovost slabša. Torej, če razmere to dopuščajo, se je treba držati te vrednosti fotosenzitivnosti. Kar se tiče hitrosti zaklopa, lahko nastavite hitrost zaklopa na 1/goriščno razdaljo, da dobite ostre slike. Za goriščno razdaljo 28 mm je jasna fotografija dosežena pri hitrosti zaklopa 1/30 s, pri goriščni razdalji 200 mm pa pri 1/200 s.

Za pravilno fotografiranje pokrajine je priporočljivo, da kadar koli je to mogoče, uporabite stojalo. To vam bo omogočilo fotografiranje pri nizki občutljivosti, da boste dobili najbolj »čisto« fotografijo, ne da bi vas skrbelo hitrost zaklopa. Poleg tega bo to omogočilo največjo možno globinsko ostrino in s tem majhno zaslonko, da bodo vse podrobnosti pokrajine ostre in jasne. Uporaba stativa vam bo omogočila tudi večjo pozornost obzorju, ki je na fotografijah brez stojala pogosto pod kotom.

Najpogostejše nastavitve v tem primeru so:

Nizek ISO (na primer 80 ali 100 ISO)

Majhna zaslonka (f/8 za kompaktne fotoaparate, f/16 za SLR)

Uporaba stativa za izboljšanje posnetka brez spreminjanja hitrosti zaklopa

Portret

Portret je ena izmed najbolj priljubljenih vrst fotografije. Tako kot za pokrajino pravila portretne fotografije niso fiksna in so odvisna od značilnosti posamezne fotografije in določenega predmeta.

Če je treba objekt le izolirati od ozadja, se uporabi največja možna odprtina. Tudi če optična kakovost ni optimalna, mehkoba, ki sledi, ni tako nezaželena kot to vam omogoča, da skrijete pomanjkljivosti kože. Če želite zmanjšati tudi globinsko ostrino, lahko fotoaparat uporabite na veliki goriščni razdalji od motiva. Ni pa treba uporabljati zooma, pri katerem se kakovost pogosto poslabša, treba je le določiti vmesno optimalno vrednost razdalje.

Kar zadeva občutljivost na svetlobo, je vse odvisno od razpoložljive osvetlitve. V zaprtih prostorih ga morate rahlo povečati na 200-400 ISO. Če je nastali šum zelo viden in moti pravilno barvno reprodukcijo na fotografiji, lahko uporabite črno-beli način.

Velika zaslonka za manjšo globinsko ostrino

Nizka ali srednja svetlobna občutljivost ali črno-bela fotografija, če jo morate znatno povečati

Velika goriščna razdalja za boljšo globinsko ostrino in vidni kot

Situacija: športno in nočno fotografiranje

Športno fotografiranje

Športna fotografija ni najlažja naloga, ki jo kompaktni fotoaparat zmore, glede na to, da je čas sprožilca latenten, samodejno ostrenje ni tako popolno, kar podaljša trajanje fotografije v primerjavi z SLR fotoaparatom. A teoretično je to mogoče tudi, če gibanje nima posebej visoke hitrosti.

V športu sta možna 2 pristopa - uporaba dolge hitrosti zaklopa za popolno fiksiranje gibanja in, nasprotno, krajša hitrost zaklopa, da se poudari proces gibanja. V prvem primeru je priporočljivo nastaviti tudi plitvo globinsko ostrino, da bi poudarili predmet iz ozadja. Pri nizkih hitrostih zaklopa bolj kot je fotografija zamegljena, težje je ugotoviti, kaj je na njej. Če pravilno nastavite hitrost zaklopa, lahko ločite oster del slike od zamegljenega dela in s tem olajšate zaznavanje motiva fotografije.

V mehanskih športih je uporaba nizkih hitrosti zaklopa tista, ki omogoča doseganje učinka dinamičnega gibanja. Izbrati je treba hitro hitrost zaklopa, kot je 1/15s, in slediti trajektoriji predmeta, začeti gibanje prej in ga nato nadaljevati.

Obstajata 2 načina uglaševanja:

Učinek mirovanja:

Velika zaslonka, dolga hitrost zaklopa

Dolgo ostrenje, če je motiv usmerjen na os fotografa

Učinek dinamičnega gibanja:

Počasna hitrost zaklopa, majhna zaslonka

Gibanje, ki spremlja predmet, se začne prej in konča pozneje

Nočno streljanje

Če želite fotografirati ponoči, potrebujete dolgo osvetlitev, saj je svetlobe po definiciji malo. Stativ je v tem primeru nujen, saj so hitrosti zaklopa pogosto večje od ene ali dveh sekund. Izberete lahko optimalno zaslonko za najboljšo kakovost. Uporaba največje zaprte zaslonke vam omogoča, da poudarite svetleče točke slike in povečate njihov sijaj, čim bolj se zmanjša vrednost zaslonke.

Nastavitve:

Uporaba stativa

Majhna ali srednja zaslonka

Če je le mogoče, uporabite samosprožilec, da preprečite tresenje fotoaparata

Situacija: potovanje

Situacija: potovanje

Potovalna fotografija lahko združuje številne tipične situacije, od pokrajin do portretov domačinov. Tako je treba biti sposoben pravilno določiti, kaj je uporabno za določen trenutek. Glavna težava ni izbira časa fotografiranja, temveč izbira razpoložljive osvetlitve. Poleti je osvetlitev močna skozi ves dan, z jasnimi sencami, ki ne poudarjajo volumnov. Na splošno je priporočljivo fotografirati pri jutranji ali večerni osvetlitvi, ki je mehkejša in bolj varljiva.

Ko ni izbire in je osvetlitev močna, se moraš zadovoljiti s tem, kar je na voljo. Namesto neposredne sončne svetlobe je bolje uporabiti odbito svetlobo (od tal, sten itd.). Za ublažitev kontrastov lahko uporabite tudi bliskavico.

Pri šibki svetlobi še zdaleč ni mogoče uporabiti stojala, v tem primeru poskusite povečati občutljivost tako, da dobro držite fotoaparat (tj. izogibajte se fotografiranju z iztegnjeno roko) ali uporabite stabilizacijsko funkcijo, če ima fotoaparat eno.

Popotniške fotografije pogosto niso nekaj umetniškega, temveč le spomin. Tudi če zaradi slabih pogojev snemanja nečesa ne uspe ujeti, bo vsaj spomin, ki ga, tudi če ga ni mogoče uokviriti.

Poleg tega vam digitalni fotoaparat omogoča snemanje istih slik z različnimi nastavitvami, pa tudi v samodejnem načinu – zagotovo. In za to ni potrebno imeti na desetine pomnilniških kartic.

Če ste kupili kamero resnejšo od navadne posodice za milo, potem boste najverjetneje želeli obvladati ročne nastavitve (čeprav obstajajo tudi na milnicah). In celo svetoval bi vam, da to storite čim prej, da tudi če snemate v samodejnem načinu, razumete, kaj se dogaja.

Na fotoaparatu je nekaj osnovnih parametrov, ki jih boste nadzorovali, vendar so vsi med seboj tesno povezani: hitrost zaklopa, zaslonka, ISO, nastavitev beline. Obstaja tudi tak parameter, kot je DOF (globina ostrine), ki sam po sebi ni na noben način nastavljen, vendar se izkaže zaradi drugih parametrov. Bojim se, da se bo na prvo branje vse to zdelo preveč zapleteno in strašljivo, tukaj pa vam lahko le svetujem, da na začetku čim več poskusite. Posnemite isti okvir z različnimi nastavitvami in nato poglejte, kaj se zgodi, poiščite odnose, analizirajte. In ne pozabite na navodila za fotoaparat, to je sprva praktično referenčna knjiga.

Glavni nastavitvi digitalnega fotoaparata sta hitrost zaklopa in zaslonka, njuno razmerje pa se imenuje osvetlitev. Zato, ko pravijo, da morate izbrati osvetlitev, pomenijo, da morate nastaviti ti dve vrednosti.

Izvleček

Spremembe v sekundah (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 itd.) in označuje čas, ko se zaklop fotoaparata odpre, ko se zaklop sprosti. Logično je, da dlje ko je odprta, več svetlobe bo padlo na matriko. Zato bo glede na čas dneva, sonce, stopnjo osvetlitve drugačen parameter osvetlitve. Če uporabljate samodejni način, bo kamera sama izmerila raven svetlobe in izbrala vrednost.

Vendar ne samo na osvetlitev vpliva hitrost zaklopa, ampak tudi zamegljenost premikajočega se predmeta. Hitreje se premika, krajša mora biti hitrost zaklopa. Čeprav ga lahko v nekaterih primerih, nasprotno, naredite bolj pristnega, da dobite "umetniški" razmaz. Na enak način lahko pride do mazanja zaradi tresenja rok (tresenja), zato morate vedno izbrati takšno vrednost za izravnavo te težave, no, trenirajte, da boste imeli manj tresenja. Pri tem vam lahko še vedno pomaga dober stabilizator na objektivu, omogoča uporabo počasnejših hitrosti zaklopa in preprečuje tresenje.

Pravila za izbiro osvetlitve:

• Da preprečite zameglitev zaradi tresenja roke, vedno poskušajte nastaviti hitrost zaklopa na največ 1/mm, kjer je mm milimeter vaše trenutne goriščne razdalje. Ker večja kot je goriščna razdalja, večja je verjetnost zamegljenosti in bolj morate skrajšati hitrost zaklopa. Na primer, hitrost zaklopa 1/50 bo mejna vrednost za 50 mm, še bolje pa bi bilo, da bi jo nastavili še krajšo nekje 1/80, samo da se prepričate.
• Če snemate sprehajajočo se osebo, hitrost zaklopa ne sme biti počasnejša od 1/100.
• Za premikajoče se otroke je bolje nastaviti hitrost zaklopa na največ 1/200.
• Zelo hitri motivi (na primer pri fotografiranju iz okna avtobusa) zahtevajo zelo visoke hitrosti zaklopa 1/500 ali manj.
• Ponoči za snemanje statičnih predmetov je bolje, da ISO ne dvignete preveč (še posebej nad delovno vrednost), ampak uporabite počasne hitrosti zaklopa (1s, 2s itd.) in stojalo.
• Če želite snemati lepo tekočo vodo (z mazanjem), potem potrebujete hitrost zaklopa 2-3 sekunde (ne maram, kaj se dogaja dlje). In če so potrebni brizganje in ostrina, potem 1/500 - 1/1000.

Vse vrednosti so vzete iz glave in se ne pretvarjajo, da so aksiomi, najbolje je, da jih izberete sami iz osebnih izkušenj, zato je to samo za napotke.

Hitrost zaklopa 1/80 je predolga za takšne premike, izkaže se zamegljena

Izpostavljenost 3 sekunde - voda kot mleko

Diafragma

Označeni kot f22, f10, f5.6, f1.4 in pomenijo, kako odprta je zaslonka objektiva, ko se sprožilec sprosti. Poleg tega, manjša kot je številka, večji je premer luknje, to je, tako rekoč, obratno. Logično je, da večja kot je ta luknja, več svetlobe vstopi v matriko. V samodejnem načinu kamera sama izbere to vrednost glede na program, ki je vanj všit.

Zaslonka vpliva tudi na globinsko ostrino (globinsko ostrino):

• Če čez dan snemate pokrajino, potem lahko zaslonko pokrijete na f8-f13 (ni več vredno), da je vse ostro. V temi, v odsotnosti stojala, nasprotno, ga boste morali odpreti in povečati ISO.
• Če snemate portret in želite najbolj zamegljeno ozadje, lahko zaslonko odprete do maksimuma, vendar ne pozabite, da če je vaš objektiv hiter, so lahko vrednosti f1,2-f1,8 biti previsoko in v fokusu bo samo nos osebe, preostali del obraza pa zamegljen.
• Globina ostrine je odvisna od zaslonke in goriščne razdalje, zato je za oster glavni predmet smiselno uporabiti vrednosti f3-f7, ​​ki ga povečate glede na povečanje goriščne razdalje.

Zaslonka f9 - vse je ostro

105 mm, f5.6 - ozadje je zelo zamegljeno

ISO občutljivost

Označeni z ISO 100, ISO 400, ISO 1200 itd. Če ste snemali na film, ne pozabite, da so se filmi prodajali z različno svetlobno občutljivostjo, kar je pomenilo občutljivost filma na svetlobo. Enako za digitalni fotoaparat, lahko nastavite občutljivost matrice. To v resnici pomeni, da bo vaš okvir lažji, ko boste povečali ISO pri enaki nastavitvi hitrosti zaklopa in zaslonke (pri isti osvetlitvi).

Značilnost dobrih in dragih kamer je višji delovni ISO, ki sega do 12800. Zdaj vam ta številka ne pove ničesar, je pa res kul. Ker pri ISO 100 lahko snemate le pri dnevni svetlobi, nastavitev 1200 in več pa že mrak ni ovira. Proračunski DSLR-ji imajo največji delovni ISO približno 400-800. Sledi barvni šum. Povečajte ISO in fotografirajte v mraku in videli boste, o čem govorim. Posodice za milo s tem parametrom so zelo slabe.

ISO 12800 - opazen hrup, vendar ga je mogoče med obdelavo delno odstraniti

ISO 800 pri enakih nastavitvah je fotografija veliko temnejša

ravnovesje beline

Ste zagotovo že videli fotografije, kjer je preveč rumenosti ali modrine? Ta je samo zaradi napačnega ravnovesja beline. Dejstvo je, da je glede na vir svetlobe (sonce, žarnica, bela svetilka itd.) odvisna barvna lestvica fotografije. Grobo rečeno, predstavljajte si, da bomo na fotelj osvetlili posebno modro svetilko in potem bo celotna fotografija tega fotelja cianotična. Če je to poseben umetniški učinek, potem je vse v redu, če pa potrebujemo običajne odtenke, nas bo nastavitev beline rešila. Vse kamere imajo prednastavitve (avtomatsko, sonce, oblačno, žarilno nitko, ročno itd.).

Na mojo sramoto moram priznati, da vedno streljam na stroj. Lažje mi je kasneje vse popraviti v programu, kot nastaviti ravnovesje beline. Morda bo kdo to štel za bogokletstvo, vendar mi vse ustreza in mislim, da bo tudi večina ustrezala, tako da ne bom govoril o ročnem nastavljanju beline.

Izbira točke fokusa

Praviloma imajo vse dobre kamere možnost izbire točke ostrenja, pa tudi njihovo samodejno izbiro (ko kamera sama izbere predmete in se odloči, na kaj in kako bo fokusirana). Redko uporabljam samodejni način, predvsem takrat, ko je malo časa in se predmeti premikajo, na primer v množici ljudi, ko ni časa za razmislek. V vseh drugih primerih uporabljam središčno točko. Pritisnil je gumb, se osredotočil, ne da bi spustil gumb, ga odpeljal na stran in pritisnil do konca ter posnel.

Osrednja točka je običajno najbolj natančna, zato jo je treba uporabiti. Vendar morate pogledati na primer določen model kamere, zdaj na moji trenutni kameri vse točke delujejo. Želel sem tudi povedati, da če je vaša kamera dolgočasna in ne izostri dobro (mrak, osvetlitev ozadja), potem morate poiskati mejo svetlobe in teme ter se osredotočiti nanjo.

Globinska ostrina

Globinska ostrina je obseg razdalj, na katerih bodo vsi predmeti ostri. Predstavljajte si, da fotografirate osebo in obstaja ravna črta: kamera - oseba - ozadje. Fokusna točka je na osebi, potem bo vse ostro v območju od te osebe do vas za določeno število metrov in od te osebe proti ozadju tudi za določeno število metrov. Ta razpon je globina polja. V vsakem primeru bo drugače, saj je odvisno od več parametrov: zaslonke, goriščne razdalje, razdalje do predmeta in od modela vašega fotoaparata. Obstajajo posebni kalkulatorji globinske ostrine, kjer lahko vnesete svoje vrednosti ​​​in ugotovite, kakšno razdaljo dosežete. Za pokrajine potrebujete veliko globinsko ostrino, tako da je na splošno vse ostro, za portrete ali poudarjanje predmetov z zameglitvijo ozadja pa majhno globinsko ostrino.

Lahko se poigrate s kalkulatorjem, da nekoliko razumete razmerje teh parametrov. Toda na terenu ga ne boste imeli pri roki, tako da če niste profesionalni fotograf, potem bo dovolj, da si zapomnite nekaj vrednosti, ki so za vas primerne, in tudi, da si ogledate zaslon vsak čas (povečanje fotografije), kaj ste naredili in ali potrebujete ponovno fotografiranje.

Najprej se morate spomniti, da:

Bolj ko je zaslonka odprta, manjša je globinska ostrina.
- Večja kot je goriščna razdalja, manjša je globinska ostrina.
— Bližje kot je predmet, manjša je globinska ostrina.

To pomeni, da pri fotografiranju od blizu, na primer obraza osebe pri 100 mm in zaslonki 2,8, tvegate, da boste dobili le oster nos, vse ostalo pa bo zamegljeno.

73 mm, f5.6, posnet čim bližje, zato je v fokusu le prst

Izkusiti boste morali to »trojno« razmerje med globinsko ostrino in goriščno razdaljo, zaslonko in razdaljo motiva. Na primer:

• Ko fotografirate pokrajino ali druge motive pod širokim kotom, lahko vedno uporabite f8-f13 in vse bo ostro. Pravzaprav kalkulator pravi, da lahko zaslonko odprete veliko širše, vendar so mi všeč te vrednosti. Praviloma vedno dam f10 (popoldne).
• Za lepo zamegljeno ozadje vam ni treba imeti dragega hitrega objektiva, s katerim lahko zelo odprete zaslonko, dovolj je navaden zoom s standardno zaslonko, le odmakniti se morate in približati osebo ( na primer za 100 mm) in potem bo za zameglitev ozadja dovolj celo f5.6.
• Razdalja od predmeta fotografije do ozadja igra vlogo. Če so zelo blizu, potem morda ne bo mogoče normalno zamegliti ozadja, morali boste uporabiti veliko goriščno razdaljo in zelo odprto zaslonko. Če pa je ozadje zelo daleč, se bo skoraj vedno izkazalo za zamegljeno.
• Če fotografirate cvet od blizu in morate iz nekega razloga izostriti gore na obzorju, boste morali zaslonko vpeti na največjo vrednost na f22 ali več. Res je, v tem primeru obstaja možnost, da zaradi drugih funkcij dobite še vedno neostro sliko.

Druga možnost je, da se spomnite samo nekaj stvari. Pokrajine in podobne načrte snemamo pri f10, ljudi in predmete izbiramo pri f2,5 (50 mm) ali f5,6 (105 mm).

Razmerje med hitrostjo zaklopa, zaslonko, ISO in polavtomatskimi načini

Prišli smo do najtežjega, do razmerja vseh teh parametrov. Poskušal bom razložiti, kaj je kaj, a vseeno ne gre brez poskusov. Najprej vam želim svetovati, da na samem začetku ne uporabljate polnega ročnega načina (imenovanega M), ampak polavtomatskega (Av in Tv za Canon ali A in S za Nikon), ker je veliko lažje razmišljati o enem parametru in ne o dveh naenkrat.

Torej, nekaj povezav sem že dal nekoliko višje. In če je sprva precej težko ugotoviti globinsko ostrino, bo izbira hitrosti zaklopa in zaslonke brez sklicevanja na globinsko ostrino lažja. Vse je odvisno od tega, da je vaš okvir zmerno svetel/temni, saj tudi če snemate v RAW formatu, ni dejstvo, da lahko fotografijo raztegnete s preveč napačnimi vrednostmi. In zato sem za polavtomatske načine.

Prednost zaslonke (Av ali A)

Recimo, da fotografirate pokrajino v načinu Av in vaša goriščna razdalja je 24 mm. Nastavite f10 in fotoaparat za vas izbere hitrost zaklopa. In vse, kar vam preostane, je, da se prepričate, da ni daljša od kritične vrednosti 1 / mm (o tem sem pisal zgoraj v odstavku Izpostavljenost). Kaj storiti naprej?

• Če je hitrost zaklopa krajša od 1/24, na primer 1/30 ali 1/50, potem je vse v redu.
• Če je hitrost zaklopa daljša od 1/24, boste morali nastaviti več ISO.
• Nadalje, če ISO ni dovolj, lahko začnete odpirati zaslonko. Načeloma ga lahko sprva takoj odprete pri f5.6-f8, nato pa povečate ISO.
• Če je največji delovni ISO že nastavljen in ni nikjer odpreti zaslonke, potem bodisi »položite roke na boke«, da nekako zmanjšate tresenje, ali poiščite površino, kamor lahko položite ali pritisnete trup ali dobite stativ. Druga možnost je, da ISO dvignete še višje, potem pa bo fotografija zelo hrupna.

Prednost zaklopa (Tv ali S)

Bolje je snemati premikajoče se predmete ali ljudi v Tv načinu, da ne pride do zameglitve predmeta. Seveda je krajša kot je hitrost zaklopa, tem bolje, a če ni veliko svetlobe, se lahko osredotočite na vrednosti, ki sem jih dal v odstavku o hitrosti zaklopa. To pomeni, da nastavimo hitrost zaklopa in nadzorujemo, katero zaslonko bo izbrala kamera. Bolje je, da ni popolnoma odprt, še posebej pri hitrih lečah. Če je premalo svetlobe, potem povečamo tudi ISO, če še vedno ni dovolj, potem poskušamo podaljšati hitrost zaklopa.

ISO 1600 f2.8 1/50 s - parametri so na meji, ker je temno in se premikamo

Kompenzacija osvetlitve

Av in TV sta tudi tukaj priročna. Ker kamera meri osvetlitev na točki ostrenja in je lahko v senci ali obratno preveč osvetljena, zaslonka ali hitrost zaklopa, ki jo izbere, morda ne ustrezata zahtevani. In najlažji način, da jih popravite, je s kompenzacijo osvetlitve, samo zavrtite kolo za 1-3 korake v pravo smer in to je to, to je, če morate celoten okvir narediti temnejši, potem minus, če je svetlejši, potem plus. Pri šibki svetlobi vedno fotografiram pri -2/3 minus takoj, da imam več prostora za glavo.

P.S. Upam, da članek ni bil preveč zapleten in berljiv. Nianse je veliko, a jih je težko umestiti sem, glede na to, da sam marsikaj ne vem. Če najdete napako, napišite v komentarje.

Velika večina fotografij je posnetih samodejno ravnovesje beline. To je preprosta izbira, ki je v večini primerov upravičena. Vendar ni 100% zanesljiv.

Na splošno sistemi za ravnotežje beline običajno popravljajo naravna barvna odstopanja na območju poudarkov, zaradi česar so slike videti preveč neumne. Na primer, topla sončna svetloba zgodaj zjutraj ali zvečer lahko postane prehladna.

Pri fotografiranju na prostem se v mnogih primerih najboljše rezultate doseže z uporabo dan (dnevna svetloba) oz Sončna svetloba. V senčnih ali oblačnih razmerah lahko dajo celo boljše rezultate kot nastavitev Samodejno.

Večina kamer ima tudi možnosti za nastavitev beline sence oz oblačen dan (oblačen), kar bo vašim slikam dodalo nekaj topline.

EEI_Tony/Depositphotos.com

V nekaterih situacijah je lahko ta barvni premik pretiran. Vendar pa je vredno eksperimentirati s kamero, da bi razumeli, kako deluje vsaka nastavitev beline v različnih pogojih.

Za največji nadzor uporabite nastavitev po meri (priročnik po meri) nastavitev beline in ročno nastavite vrednost.

Točno, kako to storiti, lahko najdete v priročniku za vaš fotoaparat, vendar je osnovna metoda fotografiranje bele ali nevtralne sive tarče (kos kartona deluje dobro) pri isti svetlobi kot motiv in s to sliko nastavite ravnovesje beline. .. Ko ponovno fotografirate bel ali siv karton po ročni nastavitvi beline, bi morali videti, da postane nevtralen.

Če želite, lahko uporabite nastavitve beline v fotoaparatu, da "ogrejete" ali "ohladite" svoje fotografije. Poskusite lahko eksperimentirati z nevtralnim kalibracijskim ciljem.

2. Ostrina

Večina digitalnih fotoaparatov vam omogoča prilagajanje ravni ostrine, ki se uporablja za slike JPEG, ko so obdelane.

Nekateri fotografi to predlagajo največja nastavitev je najboljša možnost, saj bo dala najbolj ostre slike. Žal to ne deluje vedno. Zelo kontrastni robovi, kot je jasno obzorje, so lahko odrezani, postanejo preveč ostri in imajo halo.

Aplikacija najmanjšo vrednost, po drugi strani pa lahko povzroči, da so majhne podrobnosti videti nekoliko izprane. Vendar je to običajno videti bolje kot preveč koničasti robovi.

Najboljši način za doseganje dobrih rezultatov je, da previdno uporabite ostrenje, postopoma povečujete od slike do slike, dokler ne dosežete popolnega rezultata. Ali pa vsaj uporabiti namestitev na sredini domet za večino strelov.

3. Samodejno ostrenje

Mnogi fotografi pustijo svoje fotoaparate samodejno nastavite točko ostrenja za hitrejše in bolj priročno fotografiranje. Vendar pa večina kamer domneva, da je glavna tarča fotografije najbližji predmet in da je blizu središča okvirja.

Čeprav vam to večino časa omogoča dobre rezultate, če snemate nekoga, ki ni v središču in ima veliko predmetov naokoli, lahko fotoaparat napačno osredotoči.

delsolphotography.com

Rešitev je prevzeti nadzor nad izbiro točke AF. Tako lahko vročo točko postavite na pravo mesto.

Priročnik za vaš fotoaparat bo natančno razložil, kateri način izbrati, vendar se običajno imenuje tudi eden Enotočkovni AF, oz Izberite AF.

Ko je nastavljen pravilen način, uporabite navigacijske kontrole fotoaparata, da izberete točko AF, ki je na ciljnem motivu v kadru.

V nekaterih primerih boste morda ugotovili, da ni točke AF v skladu z želenim motivom. V takšni situaciji je treba uporabiti tehnike osredotočanja in preoblikovanja. Če želite to narediti, preprosto izberite osrednjo točko AF (ker je običajno najbolj občutljiva) in premaknite fotoaparat tako, da je na motivu. Nato rahlo pritisnite sprožilec, da fotoaparat izostri objektiv. Zdaj s prstom na sprožilec sestavite posnetek. Ko vam kompozicija ustreza, pritisnite sprožilec do konca, da posnamete sliko.

4. Sinhronizacija bliskavice

Privzeto so kamere nastavljene tako, da sprožijo bliskavico na začetku osvetlitve. To ne predstavlja težave pri velikih hitrostih zaklopa ali ko motiv in/ali fotoaparat miruje. Toda pri počasnih hitrostih zaklopa ali v primeru premikajočih se predmetov lahko to povzroči čudne rezultate.

Težava je v tem, da se duhovita, zamegljena slika motiva prenese naprej od pravilno izpostavljene, izostrene različice. To daje vtis, da se predmet premika v nasprotni smeri.

Iz te situacije se lahko enostavno rešite, če se poglobite v meni fotoaparata (ali bliskavice) in vklopite funkcijo Sinhronizacija bliskavice druge zavese (Sinhronizacija zadaj). To bo povzročilo, da se bliskavica sproži na koncu osvetlitve. Potem bo gibanje katerega koli predmeta posneto kot zamegljenost za njim in ne pred njim, kar bo naredilo sliko veliko bolj naravno in lahko resnično poudari hitrost gibanja.

gabriel11/depositphotos.com

5. Zmanjšanje šuma pri dolgi izpostavljenosti

Funkcija za zmanjšanje šuma je primerjava glavne slike s "črnim okvirjem" in "odštevanje" njenega šuma, da dobite končno fotografijo. "Črni okvir" uporablja popolnoma enak čas osvetlitve kot glavna slika, le zaklop se ne odpre in svetloba ne doseže senzorja. Ideja je posneti nenaključni šum, ki ga povzročajo spremembe v občutljivosti slikovnih pik in je viden pri nizkih hitrostih zaklopa.

Posledično pri uporabi funkcije za zmanjševanje šuma traja skoraj dvakrat dlje snemanje slike, kar je še posebej moteče pri dolgih osvetlitvah. Zato mnoge fotografe mika, da bi onemogočili to funkcijo.

jurisam/Depositphotos.com

Vendar so rezultati zmanjšanja hrupa vredni čakanja.

Seveda lahko ekstrakcijo črnega okvirja naredite sami s programsko opremo za urejanje slik, vendar je vseeno dobro, da med snemanjem naredite vsaj nekaj »črnih kadrov«, saj se raven hrupa nagiba k povečanju zaradi segrevanja senzorja med intenzivna uporaba.

Najbolj zanesljiv pristop je uporaba vgrajenega sistema za zmanjševanje šuma v fotoaparatu.

6. Dolga izpostavljenost

Mnogi nadobudni fotografi precenjujejo svojo sposobnost trdnega držanja fotoaparata in zato dobro snemajo pri razmeroma majhnih hitrostih zaklopa.

www.welcomia/depositphotos.com

Splošno pravilo za pridobitev ostre slike pri fotografiranju iz roke s fotoaparatom polnega formata je uporaba hitrosti zaklopa najmanj eno sekundo, deljeno z goriščno razdaljo leče. To pomeni, da mora biti hitrost zaklopa najmanj 1/100 s, če snemate s 100 mm objektivom.

To pravilo je mogoče prilagoditi za delo s kamerami DX z upoštevanjem faktorja obrezovanja (faktorja pri povečanju goriščne razdalje). Na primer, 100 mm objektiv na digitalnih fotoaparatih tipa SLR (z drugimi besedami, DSLR) s senzorjem APS-C (kot je Canon EOS 700D) ima faktor obrezovanja 1,6. Zato bo za oster posnetek potrebna hitrost zaklopa najmanj 1/160 s.

Naj vas spomnim, da zaklopa sodobnih fotoaparatov uporabljajo standardna lestvica hitrosti zaklopa v delcih sekunde: pri kratkih ekspozicijah je števec izpuščen, izpostavljenost pa je opisana z imenovalcem: 1/100 → 100; 1/250 → 250 in tako naprej.

Številni fotografski objektivi in ​​nekateri fotoaparati imajo zdaj vgrajeno sistemi za stabilizacijo slike. To vam omogoča uporabo počasnejših hitrosti zaklopa pri fotografiranju iz roke.

Poleg tega nudijo nekatere leče kompenzacija osvetlitve do 4eV, kar vam omogoča dodatno zmanjšanje hitrosti zaklopa - z 1/125 na 1/16.

Recimo, da ste kupili "SLR". In imate vprašanje: kako fotografirati z SLR fotoaparatom? Kako se razlikuje od mila? Pogovorimo se o tem vprašanju danes. Ta članek bo prvi v razdelku »Učenje fotografiranja«.

Razlike med "ogledalom" in "škatlo za milo"

Najprej razpravljajmo o razliki med "refleksno kamero" in "milnico". Pravzaprav je to razlika pri fotografiranju med temi vrstami kamer. Mimogrede, o vrstah kamer smo razpravljali v ločenem članku.


DSLR ima iskalo. Se pravi, za razliko od kompaktov se iskalo pentaprizma ali pentamirror veliko pogosteje uporablja za opazovanje v "refleksnih kamerah". Zakaj je "pogled skozi okno" boljši od zaslona, ​​vprašate. Vse je preprosto. Prvič, iskalo pomaga pri kadriranju – imate okvir in obrobe okvirja lahko vidite, še preden pritisnete sprožilec. Ja, zaslon ima tudi okvir, vendar se zdi povsem drugačen. Drugič, "refleksne kamere", paradoksalno, imajo zrcalno iskalo. Njegova zasnova predvideva, da vidite sliko v realnem času. In ta slika je živa, ne digitalizirana. Tako ni nobenih zamud pri premikanju kamere, utripanja in drugih motenj, povezanih z uporabo LCD-jev ali elektronskih iskalov.

SLR fotoaparati podpirajo ročne nastavitve. Nenehno. Da, ni "DSLR-jev", ki nimajo nadzora nad zaslonko, hitrostjo zaklopa in ISO (več o teh parametrih spodaj). To resno razlikuje SLR od mnogih kompaktov - navsezadnje tudi "posodice za milo" za 10-15 tisoč rubljev nimajo vedno možnosti ročnega popravljanja osvetlitve s tremi klasičnimi parametri.


SLR fotoaparati imajo večjo matrico. Fizično več. Matrica je najpomembnejši element kamere. Matrica v kameri je enako pomembna kot na primer motor v avtomobilu. In večja kot je matrica, več podrobnosti lahko zajame. Ste videli, kako jasnejše so slike, ki jih je posnel "SLR"? Še en plus velikega senzorja je zmožnost doseganja boljših rezultatov pri fotografiranju pri šibki svetlobi.

SLR fotoaparati imajo zamenljive leče. To pomeni, da je trup le del kamere. To daje velike možnosti za ustvarjalno izvedbo - to je ena glavnih prednosti SLR fotoaparatov.

Kako fotografirati z SLR fotoaparatom? Nadzor kamere

Torej, razpravljali smo o glavnih razlikah med obema razredoma kamer. Zdaj je čas, da se pogovorimo o glavnih značilnostih fotografiranja z SLR fotoaparatom. Najprej se pogovorimo o nadzoru kamere, brez tega bo težko razumeti.

Oprijem. Tudi zaradi ergonomije in velike velikosti morate SLR fotoaparat držati drugače kot posodo za milo. Desna roka naj leži na ročaju, leva pa podpira lečo od spodaj. Položaj roke na objektivu vam omogoča hitro spreminjanje povečave, če uporabljate objektiv s spremenljivo goriščno razdaljo (na primer standardni objektivi, kot so 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm itd.). Se pravi, še enkrat - SLR fotoaparati nimajo "gumba za povečavo". Povečanje se izvede z mehanskim obračanjem obroča za zoom, ki se nahaja na objektivu. In, za božjo voljo, ne daj roke na objektiv - osebno mi srce zakrvavi takoj, ko to vidim.

Na levi - kako držati roko na objektivu, na desni - kako NE

opazovanje. Zgoraj smo z vami že govorili o iskalu. Seveda je bolje, da ga uporabite za izdelavo okvirja. Vendar to ni vedno priročno. Zato je v sodobnih zrcalno-refleksnih fotoaparatih opazovanje z uporabo zaslona izvedeno na ustrezni ravni. Ta način se imenuje LiveView. Upoštevati je treba, da je snemanje videa možno samo v tem načinu. Upoštevajte tudi, da iskalo ni na voljo, če je omogočen LiveView.

Polnjenje kamere. Za razliko od večine posod za milo, refleksne kamere za polnjenje ni treba priključiti na električno omrežje - baterijo preprosto odstranite iz nje in jo vstavite v poseben polnilnik. Seveda je to bolj priročno kot povezovanje celotne kamere v omrežje.

Kontrole kamere. Seveda se kamere različnih podjetij razlikujejo glede nadzora, vendar so njihova načela približno enaka. Razmislite o elementih SLR fotoaparatov, ki jih razlikujejo od "posodice za milo" in so lahko nenavadni.

• Številni "DSLR-ji" imajo velik gumb za izbiro načinov fotografiranja. Vsebuje klasične možnosti: "Samodejno" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Brez oklepajev so predstavljene oznake za Nikon, različne vrednosti Canon so zapisane v oklepajih . Od leve proti desni ti načini označujejo: popolnoma avtomatski način, samodejni način z izbiro parametrov, način prioritete zaslonke, način prioritete zaklopa, ročni (ročni) način. Na kolesu so še drugi načini (zgodba), ki pa niso glavni.
• Poleg gumba za izbiro načina na ohišju fotoaparata, odvisno od znamke in modela, so na voljo še naslednje pomembne kontrole: gumb za zagon videa (različen od gumba zaklopa, običajno rdeč), preklopna ročica med iskalom in zaslon, gumb ISO, gumb za osvetlitev itd.
• Odvisno od modela sta na voljo eno ali dve dodatni krmilni kolesci, ki pomagata pri spreminjanju nastavitev pri fotografiranju v ročnih načinih. Kolesa se običajno nahajajo pod palcem in kazalcem desne roke (mlajša linija kamer ima samo 1 kolo).
• Starejše kamere imajo drugi zaslon (zgoraj), ki prikazuje glavne nastavitve kamer.
• Preklapljanje med samodejnim in ročnim ostrenjem se lahko izvede z ločeno ročico na ohišju (Nikon), z ročico na objektivu (Nikon, Canon) ali na druge načine. Za pojasnitev te točke priporočam, da preberete navodila, saj se ta funkcija, odvisno od proizvajalca, izvaja drugače.

Na levi lahko vidite krmilno kolo za način fotografiranja,
na desni je dodaten zaslon

Način A + ("Samodejno") in scenski načini. Popolnoma razumem, da se vsi ne želijo ukvarjati z ročnimi nastavitvami. Za tiste, ki jih to ne zanima, pomemben pa je le sam postopek snemanja, so izmislili način »Samodejno«. Imenuje se tudi "Zelena cona", saj je ta način običajno prikazan kot zelena kamera ali zelena črka "A +". V tem načinu kamera sama izbere nastavitve. V sodobnih kamerah se ta način izvaja precej znosno. Seveda "stroj" ni popoln - ne more razumeti vaše ustvarjalne namere. Drugo vprašanje so tako imenovani "načini zgodb". So na amaterskih "DSLR-jih". To so načini, kot so "portret", "ognjemet", "pokrajina" itd. To so tudi samodejni načini, vendar se prilagajajo specifični situaciji. Primerno tudi za ljudi, ki ne želijo razumeti tehničnih težav.

Način A (Av) - način prioritete zaslonke. Ta način velja za ročnega. Omogoča vam nadzor odpiranja zaslonke objektiva. V tem primeru manjša kot je f-številka, večja je odprtina. Na primer, f / 1,4 je največja vrednost zaslonke za sodobne Nikonove objektive - pri tej vrednosti je zaslonka maksimalno odprta. S povečanjem f-števila vpnemo zaslonko. Sam princip je tukaj precej preprost – bolj ko je odprtina zaslonke, več svetlobe prehaja skozi objektiv. Vse, kar mora začetnik vedeti, je, da je za portrete in fotografiranje pri šibki svetlobi najbolje uporabiti najširšo zaslonko za določen objektiv, za pokrajine pa zaslonko med f/5,6 in f/11. Bolj ko odprete zaslonko, bolj bo ozadje zamegljeno. Seveda je odprta zaslonka le ena od sestavin čudovite zamegljenosti (»bokeh«), vendar je to tema drugega članka.

Način S (Tv) - način prioritete zaklopa. Manj iskana pri amaterjih, a nič manj pomembna. Omogoča nastavitev hitrosti zaklopa, to je hitrost, s katero bo slika posneta. Hitrost se običajno meri v delcih sekunde. Na primer, 1/200 s, 1/1000 s, 1/2 s, 1 s. V praksi je to v kamerah mogoče označiti drugače - 200 (za 1/200 sekunde), 2 (za 1/2 sekunde), 1 '' (za 1 sekundo). Tukaj ni dovolj za povedati, če je na kratko bistvo to. Če snemate hitro premikajoče se objekte, je bolje, da nastavite hitro hitrost zaklopa (na primer 1/1000 sekunde). Če snemate pri slabi osvetlitvi, je bolje, da hitrost zaklopa povečate, odvisno od goriščne razdalje fotoaparata (pri fotoaparatu 18-55 mm, na primer pri fotografiranju pri 18 mm, lahko nastavite hitrost zaklopa na 1/30). Daljša kot je hitrost zaklopa, več svetlobe vstopi v matriko skozi objektiv. Spet je govor o izpostavljenosti tema za ločen članek. Glavna stvar, ki si jo je treba zapomniti, je, da daljša kot je hitrost zaklopa, bolj zamegljena bo slika, krajša kot je hitrost zaklopa, jasnejša bo. To je zelo poenostavljena razlaga, a edina možna v okviru današnjega članka.

Način M - ročni, ročni način fotografiranja. Tukaj je vse preprosto, tako hitrost zaklopa kot zaslonko nastavite ročno.

ISO - matrična svetlobna občutljivost. Ta nastavitev je samostojna. Skupaj s hitrostjo zaklopa in zaslonko ta nastavitev vpliva na osvetlitev slike. Najmanjša vrednost ISO je običajno 100, največja pa je odvisna od sodobne tehnologije. Najboljši fotoaparati danes so sposobni ustvariti sprejemljivo kakovost pri ISO 12800. Kaj pomeni "sprejemljiva kakovost"? Dejstvo je, da višji kot je ISO, svetlejša je slika po eni strani, po drugi strani pa je bolj "hrupna". Mislim, da ste že vsi videli digitalni šum na fotografijah iz "milnice".

Kako fotografirati z SLR fotoaparatom? Nekaj ​​praktičnih primerov

Kot ste verjetno že razumeli, je ta tema neomejena. In za en članek ga ne bomo analizirali. Namesto da bi poskušal zajeti vse naenkrat, bom navedel primere nastavitev, ki jih je treba uporabiti v dani situaciji. To bo koristno za tiste, ki so šele začeli študirati material in jih to zanima. Za tiste, ki morajo samo fotografirati, je na voljo način "Auto", o katerem smo pisali zgoraj.

Snemanje portreta z objektivom 18-55 mm. Objektu se morate čim bolj približati tako, da odvijete zoom za 55 mm. V načinu A (prioriteta zaslonke) nastavite na najnižjo možno vrednost (verjetno 5,6 za ta objektiv). Nastavite ISO na samodejni način. Naredite okvir. Portret je lahko karkoli - od celotne dolžine do obraza. S temi nastavitvami boste dobili največjo možno zameglitev z minimalnim popačenjem. Govorimo o snemanju portreta na prostem podnevi.

Snemanje pokrajine z objektivom 18-55 mm. Goriščna razdalja je izbrana glede na okoliščine. Največja količina prostora, ki se lahko prilega okvirju, znaša 18 mm. V načinu A je mogoče zaslonko zmanjšati na f/9. ISO je bolje nastaviti na minimum (100). S temi nastavitvami bomo dobili čim bolj oster posnetek. Seveda govorimo o snemanju pokrajin podnevi.

Arhitektura fotografiranja z objektivom 18-55 mm. Za ozke ulice majhnih mest je najbolje, da nastavite najmanjšo goriščno razdaljo (18 mm). V načinu prioritete zaslonke ponovno nastavite f / 7.1 ali f / 9. ISO je najbolje nastaviti na najmanjšo vrednost (100). S temi nastavitvami čez dan bomo dobili maksimalno ostrino v kadru, kar je pomembno pri fotografiranju arhitekture.

Makro snemamo z objektivom 18-55 mm. Goriščno razdaljo izberemo glede na okoliščine, glede na predmet snemanja. Da bi dosegli čim večjo ostrino v načinu prioritete zaslonke, morate nastaviti vrednost od f / 11 do f / 22. To še posebej velja za fotografiranje pri 55 mm pri največjem zoomu. ISO ne sme biti nastavljen nad 400. Seveda mora biti za snemanje makra pri močnem približevanju veliko svetlobe.

Snemanje na športnih tekmovanjih. Ne glede na objektiv, če želite zamrzniti gibanje, morate nastaviti hitro hitrost zaklopa. Čim krajši tem bolje. 1/1000 je dovolj. Tako morate izbrati način S (Tv) in izbrati ustrezno vrednost. ISO lahko nastavite na samodejno, podnevi ne bo previsok.

ugotovitve

Morda bi se tukaj rad ustavil. Tukaj lahko pišete zelo dolgo. Bojim pa se, da bo na koncu knjiga in ne članek. Tako bomo preostala vprašanja, ki niso upoštevana, analizirali v okviru pojasnjevalnih člankov. Kar se tiče tega gradiva, upam, da vam bo vsaj malo pomagalo razumeti vaš SLR fotoaparat in razumeti njegove glavne razlike od "milnice". Naj se priklonim za to. Vsi dobri posnetki in dobra izbira!

Video "Kako fotografirati z SLR fotoaparatom"

Na temo tega članka sta bila posneta 2 videa. Prvi je teoretični, v katerem govorim o režimih, ki obstajajo. In drugi je praktičen, v katerem hodim po mestu in fotografiram ter komentiram nastavitve fotoaparata.

Sodobni fotoaparati od telefonov do vrhunskih DSLR-jev so zasnovani za sprejemanje odločitev namesto nas. In večinoma svoje delo opravljajo precej dobro. Nastavite fotoaparat na samodejno in bolj pogosto boste dobili dokaj ostre, dobro osvetljene fotografije. Če želite samo dokumentirati svet okoli sebe, potem to storite, zamenjajte. Pomanjkljivost takšnih slik je, da so si med seboj podobni – z enakomerno globinsko ostrino in osvetlitvijo. Če želite preseči samodejne nastavitve, morate dobro razumeti vaš fotoaparat, kako ga uporabljati in kar je najpomembneje, kakšen učinek bodo spremenjene nastavitve imele na končno sliko. Tukaj je pet najpomembnejših nastavitev fotoaparata in njihov vpliv na fotografijo.

ISO

Prvič, akronim ISO je grozen, v bistvu ni smiseln v smislu fotografije. Okrajšava za "International Standards Organization" - evropska nevladna organizacija, ki zagotavlja, da industrije uporabljajo enake standarde. Kar zadeva fotografijo, zagotavljajo, da je 800 ISO pri Canonu enako kot pri Nikonu, Sonyju ali Fujiju. Če ta standard ne bi obstajal, potem nastavitev ni bilo mogoče uporabiti za vse znamke. Torej, če sem posnel sliko s fotoaparatom Canon pri 1/100 sek. pri f/2.8 in ISO 400 in nastavite enake nastavitve za svoj Nikon, ne bi dobili enake osvetlitve. Na srečo se vsi večji proizvajalci držijo standardov ISO.

Ta nočna slika je zahtevala veliko hitrost zaklopa, da so podrobnosti ostale v ognju, zato sem moral uporabiti visokoISO(3200). Na naslednjem podrobnem posnetku lahko vidite šum v izvirni datotekiSUROV. (Mimogrede, ta fotografija prikazuje, kaj se zgodi, ko sprostite metan iz mehurčka v ledu zamrznjenega ribnika v severnih gozdovih in ga nato zažgete).

Da, da, ampak kaj je ISO? To je merilo občutljivosti senzorja digitalnega fotoaparata na svetlobo. Nižja kot je številka, manjša je občutljivost. Višja kot je številka, večja je občutljivost. Če fotografirate v slabih svetlobnih pogojih, recimo v slabo osvetljeni sobi ali v mraku, bo vrednost ISO 100 zahtevala več svetlobe za vstop v senzor, kot če bi uporabili vrednost 400, 800 ali 1600.

Opazite hrup v podrobnostih oblačil osebe in temnih predelih.

slabosti visoko vrednoteISO

Zakaj torej ne bi ves čas snemali pri visoki ISO? Obstajata dva razloga: 1. Visok ISO pogosto ustvarja digitalni šum na sliki (čeprav so senzorji fotoaparata vedno boljši) in 2. Včasih morate uporabiti počasno hitrost zaklopa, v tem primeru pa potrebujete manjšo občutljivost na svetlobo. To je lahko v primeru, ko želite ujeti zamegljenost gibanja, kot je tekoča voda, gibanje vetra, ali ustvariti lepo zamegljenost pri športni fotografiji.

1. Visoki ISO pogosto ustvarjajo digitalni šum na sliki (čeprav so senzorji fotoaparata vedno boljši).
2. Včasih morate uporabiti počasno hitrost zaklopa, v tem primeru pa potrebujete manjšo občutljivost na svetlobo. To je lahko v primeru, ko želite ujeti zamegljenost gibanja, kot je tekoča voda, gibanje vetra, ali ustvariti lepo zamegljenost pri športni fotografiji.

Skratka, ISO je eno od treh orodij, ki so vam na voljo in vam omogočajo nadzor nad izpostavljenostjo.

Izvleček

Čas, v katerem je senzor kamere izpostavljen svetlobi, se imenuje osvetlitev. Številne kamere imajo mehanski zaklop, ki se odpre in zapre, da svetloba zadene senzor, druge uporabljajo digitalni zaklop, ki senzor preprosto vrti za določen čas. Osvetlitev ima velik vpliv na končno sliko. Počasna hitrost zaklopa bo zameglila premikajoče se predmete. Kot krajinski fotograf pogosto uporabljam počasne hitrosti zaklopa, da zameglim gibanje vode, izpostavim svetlobo zvezd ali prenesem gibanje vetra.

Za to sliko sem uporabil hitrost zaklopa 0,5 sekunde, da sem nekoliko zameglil valove, a ohranil podrobnosti.

30-sekundna izpostavljenost za zameglitev reke Yukon, da bi površina izgledala kot ogledalo.

Visoka hitrost zaklopa ima učinek zamrznitve gibanja. Uporabite hitrost zaklopa 1/2000 sekunde, da jasno zajamete gibanje tekača ali kolesarja.

Ta slika kolesa je bila posneta s hitrostjo zaklopa 1/500 sekunde. Ravno dovolj je bilo, da smo ohranili ostrino hkrati z občutkom gibanja v predelu koles.

Uporaba hitrosti zaklopa mora biti premišljena, da ustvarite dobro sliko. Pomislite, kakšno fotografijo želite posneti. Ali ima zamegljene komponente ali bi moral biti oster? Želite ujeti ali prenesti občutek gibanja? Razmislite, eksperimentirajte in se nato odločite za hitrost zaklopa.

Diafragma

Zaslonka ali f-številka je lahko za mnoge fotografe najbolj zmeden vidik fotografije, saj vpliva na slike na nepričakovane načine. V bistvu se zaslonka nanaša na velikost luknje v objektivu. Manjša kot je luknja, manj svetlobe bo prišlo v notranjost; večja kot je luknja, več svetlobe bo prešlo skozi njo. Pogosto ljudi zmede sistem številčenja: nižja kot je številka, večja je luknja. Torej, pri f / 2,8 je odprtina večja kot pri f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 itd. Objektivi z največjo možno zaslonko (majhno število, kot je f/2) veljajo za "hitre", kar pomeni, da lahko prepuščajo več svetlobe.

diafragmef/11pri 17 mm Bilo je dovolj, do narediti vse slika od večina robovi prej skale daleč stran ostro.

Vendar ne gre samo za svetlobo in za to, kako široko je mogoče odpreti lečo. Zaslonka vpliva tudi na ostrino slike. Večina leč (si upam reči vse?) je nekaj korakov nižje ostrejša (to se imenuje "sweet spot"). Objektiv z največjo zaslonko f/2,8 bo ustvaril ostrejšo sliko pri f/8 kot pri f/2,8. Boljša kot je kakovost leče, manj je pomembna, vendar je pri večini objektivov opazna.

Zelo majhna globina ostrina v to slika ne ptica, skrivanje v grmovje, v fokus, a Okolje sreda od veje zamegljeno v meglica.

Globina ostrina in aplikacijo

Poleg tega zaslonka nadzoruje tudi globino polja. To je količina slike, ki je v fokusu. Ko je leča široko odprta, na primer f/2,8, bo imela slika manjšo globinsko ostrino kot pri f/11.

Tako kot pri hitrosti zaklopa bi morala biti vaša uporaba zaslonke premišljena. Želite dobiti pokrajinsko sliko, ki ima vse v fokusu od spredaj do zadaj? Potem raje izberite visoko f-število (npr. f/11). Kaj pa portret, kjer želite čisto, mehko ozadje, a zelo oster videz? Nato uporabite zelo majhno f-število (na primer f/2,8 ali f/4) in pazite na točko ostrenja.

Zaslonka neposredno vpliva na hitrost zaklopa. Veliko f-število bo zahtevalo uporabo nižje hitrosti zaklopa, da se zagotovi ustrezna osvetlitev. Manjša f-številka vam bo omogočila uporabo visoke hitrosti zaklopa. Ta dva parametra sta popolnoma medsebojno povezana, ni se ji izogniti, zato MORATE razumeti oba.

Ravnovesje Bela

Ravnovesje beline, tako kot ISO, je povezano s senzorjem, vendar je v tem primeru bolj povezano z barvo svetlobe kot z njeno intenzivnostjo.

Različni svetlobni viri imajo različne odtenke. Naše oči pogosto ne poznajo razlike, lahko pa stavite, da kamera ve. Ste že kdaj videli fotografijo notranjosti doma, osvetljene z mehkimi belimi svetilkami, pa tudi okno? Običajno je notranjost sobe naravna, ko je svetloba iz okna umetno modra. To je ravnovesje beline. Fotoaparat (ali fotograf) uporablja sobno svetlobo (svetilke tople barve) kot nevtralno barvo, nato pa je naravna svetloba iz okna videti modra.

Če je ravnovesje beline nastavljeno nepravilno, so barve popačene. Izgledajo preveč rumene, modre ali oranžne. Ko je ravnovesje beline pravilno, je vse videti naravno ali kot vidijo naše oči.

To je samodejna nastavitev beline fotoaparata. Barve severnega sija se zdijo preveč vijolične in rumene

V tej različici sem z enakimi nastavitvami osvetlitve pri naknadni obdelavi nastavil ravnovesje beline na modrejši razpon, s čimer sem naredil barve bolj naravne in prijetne.

Kaj pa samodejno nastavitev beline?

Moram narediti priznanje. Skoraj vedno uporabljam način samodejnega ravnovesja beline. Kamere precej dobro razlikujejo odtenke in izberejo pravo ravnovesje beline. Ko je zaznana napačno, preverim sliko na zaslonu in naredim spremembe za naslednji posnetek. Drugič, snemam samo v RAW formatu, kar pomeni, da lahko prilagajam na računalniku. Bolj zaupam sliki na računalniškem monitorju kot na majhnem zaslonu fotoaparata.

Vendar pa je včasih treba prilagoditi ravnovesje beline. Prvič, če snemate v JPEG. Ta oblika vam ne bo omogočila kasnejše prilagoditve beline, zato mora biti na začetku pravilna. Drugič, v primeru kombiniranja slik za visokokontrastne prizore ali panorame. Rahlo spreminjanje odtenka pri kombiniranju posnetkov HDR ali panoram bo to otežilo ali onemogočilo. Uravnoteženost beline lahko uporabite, če namerno želite posneti sliko v hladnih ali toplih tonih ali pri uporabi umetne osvetlitve. (Zdaj TA tema zahteva ločen članek ...)

Bodite pozorni na ravnovesje beline, spoznajte, kaj pomeni in kako vpliva na vaše slike, nato pa se odločite, kako ga boste uporabljali.

Odškodnina izpostavljenost

Tukaj sem uporabil kompenzacijo osvetlitve, da se prepričam, da je slika dovolj svetla, da prikaže podrobnosti v ospredju in da svetel sončni zahod v ozadju ne postane preosvetljen.

Ti dve sliki prikazujeta, kako uporabna je lahko kompenzacija osvetlitve. Spodnja slika je bila posneta ob močni sončni svetlobi, vendar je bila namerno premalo osvetljena s tremi postanki, zaradi česar so gore postale črne, a ohranile podrobnosti na območju neba in tako ustvarile nadrealistično podobo.

Dobro spoznajte svoj fotoaparat

Kompenzacija osvetlitve je orodje, ki bi ga morali prilagoditi, ne da bi sploh pogledali v fotoaparat. Kompenzacija osvetlitve vam omogoča, da zelo hitro dodate ali zmanjšate količino svetlobe na sliki. Preveč temno? Uporabite kompenzacijo osvetlitve, da dodate svetlobo. Preveč lahka? Kompenzacija osvetlitve bo hitro zmanjšala osvetlitev. Njegova nastavitev je odvisna od vaše kamere.

Pogosto uporabljam način prioritete zaslonke. To pomeni, da izberem zaslonko, fotoaparat pa določi hitrost zaklopa. Če nastavim kompenzacijo osvetlitve, bo fotoaparat shranil izbrano zaslonko in preprosto preračunal hitrost zaklopa. Če bi uporabil prednost zaklopa, kot včasih počnem, bi fotoaparat nastavil zaslonko. V samodejnem načinu fotoaparat te odločitve sprejema namesto mene.

Vedno uporabljam kompenzacijo osvetlitve. To je moj običajen način natančnega prilagajanja osvetlitve med fotografiranjem. Na mojem Canon DSLR lahko to storim s preprostim vrtenjem kolesa. Pri drugih fotoaparatih Kompenzacija osvetlitve je nastavljena na sprednji plošči, gumbu poleg sprožilca ali istem sistemu gumbov na zadnji plošči. Naučite se, kako vaša kamera deluje in se naučite, kako jo hitro in učinkovito nastaviti. Razumevanje teh pomembnih orodij pomeni, da ne boste zamudili priložnosti za dober posnetek, ne glede na to, ali ste na prostem ali v studiu.

Zaključek

Teh pet nastavitev je najpomembnejših za razumevanje kamere. Eksperimentirajte z njimi, da ugotovite, kako vplivajo na končno podobo in kako jih hitro in brez pretiravanja spremeniti. Ko to storite, ste na poti k ustvarjanju premišljenih slik.