Այս հոդվածը փորձի արդյունք է և չի ծառայում որպես գործողության ուղեցույց: Հեղինակը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ձեր համակարգչի որևէ սարքաշարի խափանման, ինչպես նաև ձեր համակարգչում տեղադրված որևէ ծրագրաշարի աշխատանքի խափանումների և «անսարքությունների» համար:

Ներկայումս ավելի ու ավելի հաճախ կարելի է գտնել համակարգչային աքսեսուարների բազմազանություն առցանց խանութների դարակներում և շուկայում: Thermaltake Hardcano աքսեսուարների շարքը ապահովում է ինտերֆեյսի սարքերի լայն տեսականի, ինչպես նաև հսկիչ/սառեցման/և այլն սարքեր:

Ոչ այնքան վաղուց ես շուկայում տեսա Thermaltake Hardcano 7: Ինչ է դա: Սա ալյումինե խրոց է 5,25 դյույմ համակարգչի համար, որի առջևի վահանակին կան մեկ IEEE1394 պորտի և երկու USB պորտի միակցիչներ, օդափոխիչի արագությունը կարգավորելու երեք դիրքի սլայդ անջատիչ (L-M-H), ինչպես նաև ջերմաչափ: LCD վահանակ: Ջերմաչափը սնուցվում է մետաղադրամային մարտկոցով: Ներառված են բոլոր ամրակները և լարերը։ Այս ապրանքի արժեքը $20 է: Դե, նավահանգիստներ այնքանով, որքանով այնքան շատ օգտվողներ չկան, ովքեր ամեն օր տանը միացնում/անջատում են թվային տեսախցիկներ, սկաներներ, մկներ USB ինտերֆեյսի միջոցով: Համակարգչային համակարգի միավորում լրացուցիչ տեղադրված օդափոխիչների արագության անջատիչը (FanBus) տեղին է օվերքլոկերների համար, ովքեր փորձում են հնարավորինս շատ մեգահերց քամել իրենց սարքաշարից, և որն իր հերթին կարիք ունի ավելի ինտենսիվ սառեցման և լավ օդի շրջանառության համակարգի ներսում: միավոր.

Ձեռքով (տանը) արտադրության համար հասանելի հաջող տեխնիկական լուծումները կարելի է շատ ավելին գտնել այս թեմային նվիրված անգլերեն և ռուսալեզու ինտերնետային ռեսուրսներում, բացի ոչ միայն FanBus-ից, այլև RheoBus-ից և այլն: Բայց ջերմաչափը անհրաժեշտ բան է։ Բայց ջերմաչափի համար 20 դոլար վճարելը լավ չէ: Եվ առանց կրպակի վաճառասեղանից դուրս գալու միտքս ծագեց՝ ինքս զոդել ջերմաչափը։ Եվ ավելի լավ է երկու ջերմաչափ, ինչպես Thermaltake Hardcano 2-ը, որը ծառայեց որպես նախատիպ: Բայց դուք ստիպված կլինեք կարգավորել դրանք ավելի ուշադիր, քանի որ. Երկու Thermaltake Hardcano ջերմաչափերի (ceteris paribus) ընթերցումների անհամապատասխանությունները կարող են լինել մի քանի աստիճան:

Ես շատ երկար ժամանակ զբաղվում եմ ռադիոտեխնիկայով, ուստի փորձ ունեմ: 3 օրվա ընթացքում վերանայվեցին մոտ մեկ տասնյակ թվային ջերմաչափերի սխեմաներ, և որպես ամենահարմար ընտրվեց ջերմաչափի սխեման: Դատելով հայտարարված պարամետրերից, սա այն է, ինչ ձեզ հարկավոր է: Այո, և այդ ժամանակների տարրերի բազան այժմ հասանելի է հանրությանը: Հոդվածում ներկայացված է տպագիր տպատախտակի գծանկար, բայց ես չկրկնեցի այն. ես մշակեցի իմ սեփականը: Հաջորդ օրը ռադիոյի շուկայում գնվեցին ռադիոյի բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները (ամեն ինչի համար. ես ամեն ինչի համար ծախսեցի 9 դոլար, որը նախատիպի գնի կեսն է) և պատրաստվեցին երեք տպագիր տպատախտակներ՝ երկուսը երկու ջերմաչափի համար։

երրորդ - LCD վահանակների համար

Տեսարան զոդման տարրերի կողմից.

Եվ տեսարան տարրերի մոնտաժային կողմից.

Խոշոր հայացք՝ տարրերի մոնտաժային կողմից.

Ջերմաչափի տեղադրման և փորձարկման գործընթացը նկարագրված է. Միակ բանը, որի վրա ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, դա մթնոլորտային ճնշման և ջրի եռման կետի հարաբերությունն է, որը մեծապես կախված է ծովի մակարդակից բարձրությունից: Մեր ջերմաչափերը պետք է տեղադրվեն հենց այնպես մենք չափելու ենք մեր «երկաթե ընկերոջ» չիպերի ջերմաստիճանը, ոչ թե շրջակա միջավայրը:

Ես չափեցի մթնոլորտային ճնշումը բարոմետրով՝ դնելով այն մի բաժակ եռացող ջրի մոտ կանգնած տակդիրի վրա՝ նույն մակարդակի վրա, ինչ հեղուկի մակերեսը: Մթնոլորտային ճնշումը իմ սեղանի վրա 728 մմ Hg էր: B-ն ցույց է տալիս ջրի եռման կետը 100 o C-ում 760 մմ Hg մթնոլորտային ճնշման դեպքում: Մթնոլորտային ճնշման երկու արժեքների մեջ զգալի տարբերություն ունենք (որքան 32 մմ ս.ս., որը կազմում է 1,5 o C): Հետաքրքիր է, մեր դեպքում ջուրը ո՞ր ջերմաստիճանում է եռալու։ Ոչ 100 o C-ում, դա հաստատ է:

Դիմելով մոլեկուլային ֆիզիկայի և ջերմային ֆիզիկայի ոլորտի մաթեմատիկական ապարատի՝ ես գտա, որ 728 մմ Hg մթնոլորտային ճնշման դեպքում։ ջուրը եռում է արդեն 98,28 o C ջերմաստիճանում, և բանաձևերով հաշվարկը տալիս է ջրի եռման կետը 100 o C-ում միայն 775,0934286 մմ Hg մթնոլորտային ճնշման դեպքում: Արդյունաբերական ջերմաչափը, որը տեղադրված է մեկ բաժակ եռման ջրի մեջ, ցույց է տվել 98,4 o C:

Անկեղծ ասած, ես մաթեմատիկային բոլորից շատ եմ վստահում։ Եթե ​​չկա բարոմետր, ապա դուք կարող եք իմանալ մթնոլորտային ճնշման արժեքը, օրինակ, Հիդրոմետում:

Հաշվարկների բանաձևերը հետևյալն են.

Այսպիսով, բանաձևում (2) ջրի եռման կետը փոխարինում ենք Ցելսիուսի աստիճանով, և ստացված T-ի արժեքը փոխարինվում է բանաձևով. (1) . Նրանք. մենք ստանում ենք ցանկալի ճնշում P: Որպեսզի պարզենք, թե ինչ ջերմաստիճանում ջուրը պետք է եռա տվյալ ճնշման դեպքում, բավական է այս երկու բանաձևերը «քշել» Excel-ի մեջ և, օգտագործելով ջերմաստիճանի ընտրության մեթոդը, հասնել հոսանքի նվազագույն անհամապատասխանությանը: մթնոլորտային ճնշումը (մմ ս.ս.–ով) և հաշվարկված։

Մեր խնդիրն է հասնել նվազագույն անհամապատասխանության երկու ջերմաչափերի ցուցումների (ceteris paribus): Ընթերցումների իմ անհամապատասխանությունը կա՛մ ընդհանրապես բացակայում էր, կա՛մ 0,1 o C էր, և դա համապատասխանում է հեղինակի կողմից ջերմաստիճանի միջակայքի միջին մասում հայտարարված ջերմաստիճանի չափման սխալին: Չափված ջերմաստիճանների ողջ միջակայքը կազմում է -60 ... +100 o C: Փաստորեն, ջերմաչափն ի վիճակի է չափել ինչպես «տաք», այնպես էլ «սառը» առարկաների ջերմաստիճանը:

Իմ ջերմաչափերը հեշտությամբ չափեցին եռակցման ծայրի ջերմաստիճանը տաքացման ժամանակ և ցույց տվեցին 175 o C: Հեղուկ ազոտի «տաքացած» գոլորշիների ջերմաստիճանը գրեթե նույնքան հեշտ էր չափվում՝ այն -78 o C էր (հսկիչ չափումները կատարվում էին զուգահեռաբար: ջերմաստիճանի սենսորի հետ նույն կետում ջերմազույգ օգտագործելով), թեև հեղուկ ազոտի ջերմաստիճանը ինքնին -190 o C է, ես դեռ չէի համարձակվում ջերմաստիճանի ցուցիչը թաթախել հեղուկի մեջ՝ դրա ոչնչացման սպառնալիքի պատճառով և, որպես արդյունքում հեղուկ ազոտի փոքր տեղային եռում կաթիլների արտազատմամբ (հակառակ դեպքում դա կլիներ «Տերմինատոր-2» ֆիլմում:-):

Ինչպես տեսնում եք, չափված ջերմաստիճանների տիրույթը որոշ չափով որոշվում է օգտագործվող ջերմաստիճանի տվիչի տեսակով, սակայն կան նաև սահմանափակումներ ջերմաչափի սխեմայի մեջ նշված միջակայքում. իրականում հնարավոր է չափել ջերմաստիճանը: տատանվում է -100 o C-ից մինչև +199,9 o C համապատասխան ջերմաստիճանի ցուցիչով, ինչպիսիք են ջերմազույգերը: Բայց ջերմակույտ օգտագործելիս անհրաժեշտ կլինի զգալիորեն փոփոխել ջերմաչափի սխեման:

Ջերմաչափի տախտակները տեղադրելու համար ես օգտագործեցի մետաղական շասսի վնասված CD-ROM սկավառակից:

Շասսիի առջևի մասում կցված է ձեր համակարգի միավորի դատարկ դատարկ՝ dremel կտրված պատուհաններով LCD վահանակների համար, որոնց վրա նախապես տեղադրված է տպագիր տպատախտակ՝ զոդված LCD վահանակներով:

Որպես բարձրության սահմանափակիչներ (դարակներ) օգտագործվել են «West» ծխախոտի ֆիլտրերի պոլիէթիլենային թփերը։

Խրոցի վրա, որին պտուտակներով ամրացված է LCD վահանակներով տպագիր տպատախտակ, կցվում է պտուտակների գլխիկների համար ներսից մշակված խորշերով կեղծ վահանակ: Շրջանակը ամրացնելու համար ես օգտագործել եմ դիքլորէթանային սոսինձ:

Կեղծ վահանակը չի կարող արտադրվել, եթե LCD վահանակները ամրացվում են խրոցակի վրա՝ օգտագործելով պլաստիկ դարակները, որոնք ամրացված են խրոցակին ներսից ինչ-որ սոսինձով, օրինակ՝ նույն դիքլորէթանի հիման վրա: Ջերմաչափերի տպագիր տպատախտակները կցվում են անմիջապես փողային սյուների շասսիին:

Ջերմաչափերի տախտակներից մեկը սնուցվում է MOLEX ադապտեր «տղամարդ-երկու իգական սեռի» միջոցով, որում մեկ «մորից» հոսանքի լարերը զոդվում են անմիջապես տպագիր տպատախտակին:

Ջերմաչափերը սնուցելու համար օգտագործվում են 12 Վ լարման լարեր: 9 Վ սնուցման լարում ստանալու համար օգտագործվել է KREN9A կայունացուցիչ: Եթե ​​ցանկանում եք, որ ջերմաստիճանը ցուցադրվի նույնիսկ այն ժամանակ, երբ համակարգիչը անջատված է, կարող եք միացնել Krona մարտկոցը դիոդի միջոցով:

Ջերմային սենսորները, որոնք ես օգտագործել եմ իմ դիզայնում, տարբերվում են հեղինակի կողմից օգտագործվածներից: Եվ, արդյունքում, ես ստիպված էի վերահաշվարկել լարման բաժանարարների դիմադրիչների դիմադրությունը: Վերահաշվարկված ռեզիստորի արժեքները զգալիորեն տարբերվում են սխեմայի գծապատկերում ցուցադրված արժեքներից:

Ջերմաստիճանի սենսորները տեղադրվում են ցանկացած վայրում, որտեղ ցանկանում եք: Ջերմաստիճանի սենսորների ամրացման ամենապարզ սարքը ջերմաստիճանի սենսորը փայտե հագուստով սեղմելն է, սակայն այն պետք է զգալիորեն բարելավվի: Ջերմաստիճանի տվիչները ամրացնելու համար ես օգտագործեցի 16 մմ տրամագծով գլանաձև էբոնիտի մի կտոր, որը թերմիստորի շառավղով համաչափության երկայնական առանցքին ուղղահայաց էր փորված կլոր անցքով: Համաչափության երկայնական առանցքի երկայնքով ակոս է մշակվել նաև դրեմելի միջոցով՝ տպագիր տպատախտակների ծայրից սենսորը տեղադրելու համար: Սա ապահովում է RAM բարում տեղադրման առավելագույն հեշտությունը...

իսկ VideoRAM-ում...

վիդեո քարտի տպագիր տպատախտակի ծայրից, ինչպես նաև ջերմաստիճանի սենսորի հարմար տեղավորումը միկրոսխեմայի վրա (հագուստի մածուկ օգտագործելիս սեղմող ուժը նկատելիորեն ավելի բարձր է, այնպես որ նայեք, մի չափազանցեք այն, կարող եք ջախջախել ջերմաստիճանի սենսորը այս կերպ) և ամբողջ համակարգի անվտանգ ամրացումը որպես ամբողջություն:

Սենսորը վիդեո քարտին ամրացնելու համար սեղմիչը (ես ունեմ Radeon 9100 noname) մեկ «ատամ» է կտրված։ իմ վիդեո քարտի վրա տեղադրված են վիդեո հիշողության չիպսեր «խամրող» պատյաններում, իսկ հետևի կողմում՝ չիպերի տակ, շատ չփաթեթավորված մանրուքներ են զոդված։

Ձեր հիշողությունը կարող է լինել BGA փաթեթներում և արտացոլված լինել տպագիր տպատախտակի երկու կողմերում: Այս դեպքում 16 մմ հաստությունը չի կարող բավարար լինել:

Սենսորը RAM բարի վրա տեղադրելու համար ես օգտագործեցի սիմետրիկ սեղմիչ: Ֆիքսված ջերմաստիճանի ցուցիչով RAM-ի հիշողության բարը ներկայացված է լուսանկարում.

Ջերմաստիճանի տվիչի ամրացման մեկ այլ տարբերակ է գրասենյակային «կոկորդիլոսները», որոնք ամրացնում են տարբեր ձևաչափերի էջերի հաստ կույտ։ Այս դեպքում դուք ստիպված կլինեք ամուր, բարակ դիէլեկտրիկ դնել սեղմակի ներքևի մասի և վիդեո քարտի տպագիր տպատախտակի միջև՝ վերջինիս ձախողումից խուսափելու համար:

Սեղմակների արտադրության համար պլաստմասսաները հարմար չեն, քանի որ. մեզ անհրաժեշտ է, որ պարբերական ջեռուցումը/սառեցումը չհանգեցնի ջերմաստիճանի ցուցիչի սեղմակի գծային չափերի փոփոխության: Դուք, իհարկե, կարող եք օգտագործել կապրոլոն (նաև դիէլեկտրիկ), բայց սա շատ կոշտ նյութ է, և դրա մշակումը շատ աշխատատար է: Ներքին ակոսի լայնությունը, որը սղոցված է սեղմակի համաչափության երկայնական առանցքի երկայնքով, պետք է ընտրվի գործնականում. սեղմիչը հիշողության գծի վրա «դնելու» ժամանակ փոքր ջանքերի կիրառումը կարող է թանկ արժենալ՝ բարձրության սակավ տարբերության պատճառով: 0,055 մմ բարձիկի վրա հիշողության չիպերի տեղադրում:

Ամենահարմար միջոցը ջերմաստիճանի սենսորն ամրացնելն է ռադիատորների լողակների միջև՝ մայր տախտակների, վիդեո քարտերի և այլնի չիպսեթների սառեցման համար:

Այժմ, երբ ամեն ինչ կարգին է, և ամեն ինչ աշխատում է, դուք կարող եք տեսնել, որ պահեստային հաճախականություններում (250/250) VideoRAM-ի ջերմաստիճանը 31,7 o C է, իսկ ավելի բարձր հաճախականությունների դեպքում (300/285) VideoRAM-ի ջերմաստիճանը 38,3 o C է, երբ աշխատում է 3DMark2001SE: /1024x768x32/. Ջերմաստիճանը RAM /Mtec 256Mb/ 40,4 o C և 49 o C, համապատասխանաբար:

Ձախ կողմում գտնվող ցուցիչը ցույց է տալիս VideoRAM-ի ջերմաստիճանը, աջ կողմում գտնվող ցուցիչը ցույց է տալիս օպերացիոն RAM-ի ջերմաստիճանը համակարգիչը միացնելուց մոտ մեկ րոպե անց:

Գրականություն:

1. V. Suetin, Ռադիո No 10, 1991, էջ 28 (http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1991/10/og199110.html)
2. Ա.Ս. Ենովիչ, Մ., Լուսավորություն, Ֆիզիկայի և տեխնիկայի ձեռնարկ, 1989, էջ 115

Հաջողություն ձեր մոդինգում:

Ապարանիչ Սերգեյ մականունը՝ Պրյանիկ

[էլփոստը պաշտպանված է]

Այս հոդվածը կօգնի ստեղծել պարզ և միևնույն ժամանակ հուսալի ջերմային կառավարման սարք «ջեռուցման» սարքավորումների համար (ուժեղացուցիչներ, սնուցման սարքեր և ռադիատորներ օգտագործող ցանկացած մասեր)
Գործողության սկզբունքը պարզ է ... թերմիստորը ջերմային մածուկով և փակագծով սեղմվում է ռադիատորի վրա, սահմանվում է առավելագույն թույլատրելի ջերմաստիճան, և հենց որ ռադիատորը տաքանում է մինչև այս ջերմաստիճանը, օդափոխիչը միանում է և սառեցնում է ռադիատորը: մինչև թերմիստորի վրա ջերմաստիճանը իջնի:
Գերազանց լուծում ուժեղացուցիչը սառեցնելու համար, քանի որ եթե երաժշտությունը ցածր ձայնով եք լսում, օդափոխիչի սառեցումն անհրաժեշտ չէ, ավելորդ աղմուկ ստեղծելու կարիք չկա։ Եվ հենց ուժեղացուցիչն աշխատի բարձր հզորությամբ, և ռադիատորը տաքանա մինչև առավելագույն թույլատրելի ջերմաստիճանը, օդափոխիչը կմիանա: Առավելագույն թույլատրելի ջերմաստիճանը սահմանվում է կամ «հպումով», կամ ջերմաչափով։ Իմ դեպքում «հպման» մեթոդը բավական էր։

Սխեման:

Լուսանկար:

Իսկ հիմա ըստ սխեմայի. Հարդարման դիմադրությունը կարգավորում է օդափոխիչի շեմը: Խորհրդային ծագման թերմիստոր՝ մեկ կոպեկ արժե.

Օպերացիոն ուժեղացուցիչը LM324 (4-ալիք օպերատիվ ուժեղացուցիչ) կարող է փոխարինվել LM358-ով (երկալիք օպերատիվ ուժեղացուցիչով) դուք կշահեք չափսով.. բայց գնով չեն տարբերվում... Օդափոխիչը սովորական համակարգչի օդափոխիչ է: 12 Վ-ում ... Տրանզիստորը կարող է փոխարինվել ցանկացած նմանատիպ կառուցվածքով: Այլևս ավելացնելու բան չկա...

Տպագիր տպատախտակչորս ալիք, տրանզիստորները փոխարինվում են ավելի հզոր BC639-ով, ես հիմար հարցերին չեմ պատասխանում «ինչու տախտակը չի համապատասխանում դիագրամին».

Ռադիատորի տեղադրման տարբերակ:

Բարեւ Ձեզ)
Այսօր ինձանից լավ զոդման երկաթի վերանայում է ջերմաստիճանի վերահսկմամբ:
Ով հոգ է տանում, բարի գալուստ կատվի տակ:
Եվ կա ապամոնտաժում, չափումներ և մի փոքր կատարելագործում ...
Զոդման երկաթ տրամադրված է վերանայման, 18-րդ կետ…

Զոդման երկաթի բնութագրերը.

Հզորությունը՝ 40 Վտ
Ջերմաստիճանը՝ 200...450°C
Մուտքի լարումը` 220...240V
Երկարությունը՝ 250 մմ

Առաքման հավաքածու, արտաքին տեսք։

Տրվում է բլիստերի մեջ, բացի զոդման երկաթից, հավաքածուի մեջ ոչինչ չկա։


Տարբեր տեսակի մի քանի հավելյալ խայթոցներ շատ չեն վնասի...

Չափերով նման է Gj-907-ին


Ջերմաստիճանի կարգավորիչն ավելի փոքր է, գտնվում է մետաղալարին ավելի մոտ, ինչը շատ ավելի հարմար է։ 907-ում այն ​​ավելի մեծ է և գտնվում է բռնակի բռնման գոտում, որը հաճախ պատահաբար թակվել է:

Լարի երկարությունը 140 սմ, «թշնամի» խրոցակի վերջում։


Հաղորդալարն ինքնին հաստ է, կոշտ և ծանր: Ճիշտ այնպես, ինչպես համակարգի կառավարիչից: Հուսալիությունը, իհարկե, լավ է, բայց ոչ այս դեպքում:


Արտաքին մեկուսացման տակ՝ 3 միջուկ, խայթոցի հիմքն օգտագործվում է «ուղիղ վարդակից»։ Համեմատության համար նշենք, որ 907-րդում մետաղալարը երկլար է, հողը պետք է առանձին կեռվի կոկորդիլոսով:


Ես փոխարինեցի խրոցը, և իսկապես, այն մարդու համար, ով գնում է զոդման երկաթ, այս ընթացակարգը դժվար չէ: Հետագայում հարմար մետաղալար կգտնեմ - կփոխարինեմ, ավելի բարակով աշխատելը շատ ավելի հարմար կլինի։

Խայթոց, ջեռուցման տարր

Զոդման երկաթի ծայրը շարժական է, դյուրավառ։


Ապրանքի էջում կա սուր կոնաձև ծայր, և ես այս նկարից ստացել եմ 2CR-ի նմանվող զոդման երկաթ:



Անձամբ ինձ համար ավելի հարմար է նման խայթոց օգտագործել ելքային բաղադրիչները, լարերը զոդելիս, քան սուրը։ Ավելին, ես ունեմ զոդման երկաթ սուրով: Ում է պետք խայթոցը ճիշտ այնպես, ինչպես խանութի նկարում, հիշեք սա:


Ծայրամասի ծայրը լավ մագնիսացված է, իսկ ջեռուցիչը ներս մտնելու հատվածը շատ թույլ է։
Չհրկիզվող ծածկույթի տակ՝ պղինձ (փայլով մի փոքր սրված)

Հեշտ է փոխել, անհրաժեշտ է ետ պտուտակել պատյանը։


Ջեռուցման տարր - նիկրոմ կերամիկական խողովակի մեջ


Տրամագիծը՝ 5,2 մմ, երկարությունը՝ 73 մմ։


Ջեռուցիչից դուրս է գալիս 4 լար՝ 2 լար ջեռուցման տարրի համար և 2 լար՝ ջերմաստիճանի սենսորի համար։ Ջեռուցման տարրի դիմադրություն 950 Օմ (երկու սպիտակ լար):




Խայթոցը «նստում է» մինչև վերջ, տեղադրման ժամանակ սահմանափակող թեւը այն չի բարձրացնում տաքացուցիչի ծայրից վեր։

Ծայրամասի ներքին տրամագիծը 5,5 մմ է, իսկ տաքացուցիչինը՝ 5,2 մմ, այսինքն. բաց կա.
Զոդման երկաթը սկզբունքորեն աշխատում է տուփից դուրս, բայց մեկ-երկու ժամ աշխատելուց հետո ես զննեցի ջեռուցիչը և գտա ծայրի հետ շփման տեղը։


Օդային բացը ակնհայտորեն չի նպաստում ջերմության փոխանցմանը խայթոցին։
Այսպիսով, ես փաթաթեցի 3 շերտ բարակ ալյումինե փայլաթիթեղ՝ ավելի ամուր տեղավորելու համար:

Ավարտումը չափազանց պարզ և արդյունավետ է, այն տևում է ընդամենը մի քանի րոպե: Նրա հետ արդեն կատարվել են հետագա չափումներ։

Ջերմային կառավարման տախտակ

Դատելով տախտակից և ջեռուցիչից 4 լարերից, այստեղ իրականացվում է ջերմազույգի հետադարձ կապ, և ոչ միայն ջեռուցիչին մատակարարվող էներգիայի ճշգրտում: Նրանք. այն պետք է պահպանի ճիշտ սահմանված ջերմաստիճանը, և ոչ թե ջեռուցիչի հզորությունը, որը մենք կստուգենք ավելի ուշ:

Տարրերի հիմքը շատ նման է CT-96-ին, որն իրեն ապացուցել է էժան զոդման երկաթի մեջ:
Գործառնական ուժեղացուցիչ

Տրիակ ջեռուցիչի կառավարման համար

Ջերմաստիճանի ավելի ճշգրիտ վերահսկման համար տախտակի վրա կա հարմարվողական սարք, բայց ես դրան չեմ դիպչել, ստիպված չեմ եղել)
Պահպանելիության առումով զոդումը լավն է, դետալներ չկան, SMD պատյաններում էլ մասեր չկան։ Խափանման դեպքում հեշտությամբ կարող եք փոխարինել այրված մասը:

Ջերմաստիճանի չափում

Այսպիսով, մենք հասանք վերանայման ամենակարևոր մասին:
Մի քանի խոսք չափման մեթոդի մասին.
Նման նպատակների համար կան մասնագիտացված սարքեր, բայց, ցավոք, ես չունեմ:


Բայց հետո կա սովորական ոչ կոնտակտային ջերմաչափ, որը հայտնի է նաև որպես պիրոմետր: Դա լիովին հարմար չէ, իհարկե, նման չափումների համար, քանի որ շատ ամուր ընկած է փայլուն մետաղական մակերեսների վրա, և չափման կետը շատ ավելի մեծ է, քան խայթոցի ծայրը:
Փորձեցի հանել խայթոցի ծածկը և մարկերով ներկեցի խայթոցի հաստ հատվածը։ Բայց նույնիսկ սա բավարար չէր, այն դեռ ավելի նեղ էր, քան սենսորային անցքերը: Արժեքները մոտավորապես 40 տոկոսով ցածր էին։
Հետո ես ստիպված էի շարժել իմ ոլորանները և պարզել, թե ինչպես ստիպել նրան չափել խայթոցի ջերմաստիճանը: Ես ավելի լավ բան չէի մտածել, քան թե ինչպես փայլաթիթեղից փոքր շրջանակ կտրել (ըստ պիրոմետրի անցքի տրամագծի, ռադիատորը չափազանց մեծ կլիներ) և ներկել այն սև նիտրո մարկերով: Այնուհետև այն դրեց խայթոցի հաստ հատվածի վրա և մի փոքր կլորացրեց խայթոցի շառավղով (ավելի մեծ շփման տարածքի և ավելի լավ ջերմահաղորդականության համար): Այդպես էլ եղավ


Ջեռուցման ժամանակ կարմիր լուսադիոդը վառվում է, երբ սահմանված արժեքը հասնում է, այն մարում է։
Տաքացման ժամանակը սենյակային ջերմաստիճանից մինչև սահմանված 200°C ջերմաստիճանը մոտ մեկ րոպե է:
Սկզբից դրեցի 200 աստիճանի, սպասեցի մինչև փայլաթիթեղը լավ տաքանա, հետո չափեցի։
Նախապես ներողություն եմ խնդրում լուսանկարի համար, քանի որ պիրոմետրի արժեքները տևում են մի քանի վայրկյան, դուք պետք է ժամանակ ունենաք այն զոդող երկաթի մոտ բերելու և տեսախցիկը կենտրոնացնելու համար:



Այժմ 250°C



և 300°C

Ինչպես տեսնում եք, գործարանի զոդման երկաթը կատարյալ կարգաբերված է (ես նույնիսկ չեմ դիպչել հարմարվողական սարքին) և նաև կատարելապես պահպանում է սահմանված ջերմաստիճանը: Ավելին, արդյունքները ստացվել են 1-ին անգամից, ջերմաստիճանը դրել եմ, սպասել, չափել, լուսանկարել։ Հետո հաջորդ արժեքը և այլն: Ճիշտն ասած, ես չէի սպասում նման գնով ... հաճելիորեն զարմացած: Կարդալով գրեթե նույն բաղադրիչներից հավաքված նմանատիպ զոդման արդուկների ակնարկները, ես պատրաստ էի գերտաքացման, թերտաքացման, սահմանված ջերմաստիճանից 30-50 աստիճանով շեղումների և թյունինգի դիմադրությամբ տրամաչափման: Բայց սրանից ոչ մեկը տեղի չունեցավ, և դրա կարիքը չկար։
Բայց, կրկնում եմ, չափումները արդեն կատարվել են փայլաթիթեղով ջեռուցիչի վրա, ինչը բարելավում է ջերմության փոխանցումը ծայրի և տաքացուցիչի միջև։

Եզրակացություն:

Ես հակիրճ կլինեմ, ամեն ինչ արդեն մանրամասնված է վերանայման մեջ:
Բավականին լավ զոդման երկաթ, ջերմաստիճանի ազնիվ հսկողությամբ, լավ տրամաչափված գործարանից: Ինձ նաև դուր եկավ աշխատել ամբողջական խայթոցի և կարգավորիչի գտնվելու վայրի հետ: Մեկ այլ առավելություն է բարձր պահպանման.
Այնուամենայնիվ, խրոցակի հետ ավելի հարմարավետ աշխատանքի համար խորհուրդ է տրվում փոխարինել կոշտ մետաղալարը, ինչպես նաև կատարել չափազանց պարզ վերանայում ջեռուցիչի վրա ոլորուն փայլաթիթեղի տեսքով:

P.S. Լրացուցիչ խայթոցների հարցը մնում է բաց, ես կասկածում եմ, որ դրանք կտեղավորվեն այստեղ

Մենք վերահսկում ենք հովացուցիչը (գործնականում օդափոխիչների ջերմային կառավարում)

Նրանց համար, ովքեր ամեն օր (և հատկապես ամեն գիշեր) օգտվում են համակարգչից, Silent PC-ի գաղափարը շատ մոտ է: Բազմաթիվ հրապարակումներ են նվիրված այս թեմային, սակայն այսօր համակարգչային աղմուկի խնդիրը լուծված չէ։ Համակարգչում աղմուկի հիմնական աղբյուրներից մեկը պրոցեսորի հովացուցիչն է:

Ծրագրային սառեցման գործիքներ օգտագործելիս, ինչպիսիք են CpuIdle, Waterfall և այլն, կամ Windows NT/2000/XP և Windows 98SE օպերացիոն համակարգերում աշխատելիս, անգործուն ռեժիմում պրոցեսորի միջին ջերմաստիճանը զգալիորեն նվազում է: Այնուամենայնիվ, հովացուցիչ օդափոխիչը դա չգիտի և շարունակում է աշխատել ամբողջ արագությամբ՝ առավելագույն աղմուկի մակարդակով: Իհարկե, կան հատուկ կոմունալ ծառայություններ (օրինակ՝ SpeedFan), որոնք կարող են կառավարել օդափոխիչի արագությունը: Այնուամենայնիվ, նման ծրագրերը չեն աշխատում բոլոր մայրական տախտակների վրա: Բայց եթե նույնիսկ աշխատեն, կարելի է ասել, որ դա այնքան էլ խելամիտ չէ։ Այսպիսով, համակարգչի բեռնման փուլում, նույնիսկ համեմատաբար սառը պրոցեսորով, օդափոխիչը աշխատում է իր առավելագույն արագությամբ:

Ելքը իսկապես պարզ է. օդափոխիչի շարժիչի արագությունը վերահսկելու համար կարող եք կառուցել անալոգային կարգավորիչ՝ առանձին ջերմաստիճանի ցուցիչով, որը կցված է հովացուցիչի ռադիատորին: Ընդհանուր առմամբ, նման ջերմաստիճանի կարգավորիչների համար կան անթիվ միացումային լուծումներ: Բայց ջերմային հսկողության ամենապարզ սխեմաներից երկուսը արժանի են մեր ուշադրությանը, որոնցով մենք այժմ կզբաղվենք:

Նկարագրություն

Եթե ​​հովացուցիչը չունի տախոմետրի ելք (կամ այս ելքը պարզապես չի օգտագործվում), կարող եք կառուցել ամենապարզ շղթան, որը պարունակում է մասերի նվազագույն քանակ (նկ. 1):

Բրինձ. 1. Թերմոստատի առաջին տարբերակի սխեմատիկ դիագրամ

«Չորսի» ժամանակներից ի վեր օգտագործվել է նման սխեմայի համաձայն հավաքված կարգավորիչ: Այն կառուցված է LM311 համեմատիչ չիպի հիման վրա (ներքին անալոգը KR554CA3 է): Չնայած այն հանգամանքին, որ օգտագործվում է համեմատիչ, կարգավորիչը ապահովում է ոչ թե առանցքային, այլ գծային կարգավորում: Կարող է առաջանալ ողջամիտ հարց. «Ինչպե՞ս ստացվեց, որ գծային կարգավորման համար օգտագործվում է համեմատիչ, այլ ոչ թե գործառնական ուժեղացուցիչ»: Դե, դրա համար մի քանի պատճառ կա. Նախ, այս համեմատիչն ունի համեմատաբար հզոր բաց կոլեկտորային ելք, որը թույլ է տալիս նրան միացնել օդափոխիչ առանց լրացուցիչ տրանզիստորների: Երկրորդ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մուտքային փուլը կառուցված է p-n-p տրանզիստորների վրա, որոնք միացված են ընդհանուր կոլեկտորային սխեմայի համաձայն, նույնիսկ միաբևեռ մատակարարմամբ, հնարավոր է աշխատել ցածր մուտքային լարումներով, որոնք գործնականում գտնվում են հողային ներուժի վրա: Այսպիսով, երբ դիոդը որպես ջերմաստիճանի սենսոր օգտագործում եք, դուք պետք է աշխատեք միայն 0,7 Վ մուտքային ներուժով, ինչը գործառնական ուժեղացուցիչների մեծ մասը թույլ չի տալիս: Երրորդ, ցանկացած համեմատիչ կարող է ծածկվել բացասական արձագանքներով, այնուհետև այն կաշխատի այնպես, ինչպես կաշխատեն գործառնական ուժեղացուցիչները (ի դեպ, սա այն ներառումն է, որն օգտագործվել է):

Դիոդները հաճախ օգտագործվում են որպես ջերմաստիճանի սենսոր: Սիլիկոնային դիոդի p-n հանգույցն ունի լարման ջերմաստիճանի գործակից մոտ -2,3 մՎ / ° C, և առաջընթաց լարման անկումը մոտ 0,7 Վ: Դիոդների մեծամասնությունն ունի պատյան, որն ամբողջովին անպիտան է դրանք ջերմատախտակի վրա տեղադրելու համար: Միևնույն ժամանակ, որոշ տրանզիստորներ հատուկ հարմարեցված են դրա համար: Դրանցից մեկը կենցաղային տրանզիստորներն են KT814 և KT815: Եթե ​​այդպիսի տրանզիստորը պտուտակված է ջերմատախտակի վրա, ապա տրանզիստորի կոլեկտորը էլեկտրականորեն կմիանա դրան: Խնդիրներից խուսափելու համար մի շղթայում, որտեղ օգտագործվում է այս տրանզիստորը, կոլեկտորը պետք է հիմնավորված լինի: Ելնելով դրանից՝ մեր ջերմաստիճանի սենսորին անհրաժեշտ է p-n-p տրանզիստոր, օրինակ՝ KT814:

Դուք, իհարկե, կարող եք պարզապես օգտագործել տրանզիստորի հանգույցներից մեկը որպես դիոդ: Բայց այստեղ մենք կարող ենք խելացի լինել և ավելի խորամանկ գործել :) Փաստն այն է, որ դիոդի ջերմաստիճանի գործակիցը համեմատաբար ցածր է, և բավականին դժվար է չափել լարման փոքր փոփոխությունները։ Այստեղ միջամտում են աղմուկը, միջամտությունը և մատակարարման լարման անկայունությունը: Հետեւաբար, հաճախ, ջերմաստիճանի ցուցիչի ջերմաստիճանի գործակիցը բարձրացնելու համար օգտագործվում է դիոդների շղթա, որոնք միացված են հաջորդաբար: Նման շղթայում ջերմաստիճանի գործակիցը և առաջ լարման անկումը մեծանում են միացված դիոդների քանակին համամասնորեն: Բայց մենք չունենք դիոդ, այլ մի ամբողջ տրանզիստոր: Իրոք, ընդամենը երկու ռեզիստոր ավելացնելով, տրանզիստորի վրա հնարավոր է կառուցել երկու տերմինալային տրանզիստոր, որի վարքագիծը համարժեք կլինի դիոդների շարանի վարքագծին։ Ինչ է արվում նկարագրված թերմոստատում:

Նման սենսորի ջերմաստիճանի գործակիցը որոշվում է R2 և R3 ռեզիստորների հարաբերակցությամբ և հավասար է T cvd *(R3/R2+1), որտեղ T cvd-ը մեկ p-n հանգույցի ջերմաստիճանի գործակիցն է։ Անհնար է մեծացնել ռեզիստորների հարաբերակցությունը անսահմանությանը, քանի որ ջերմաստիճանի գործակցի հետ մեկտեղ աճում է նաև ուղղակի լարման անկումը, որը հեշտությամբ կարող է հասնել մատակարարման լարման, և այդ դեպքում միացումն այլևս չի աշխատի: Նկարագրված կարգավորիչում ջերմաստիճանի գործակիցը ընտրվում է մոտավորապես -20 մՎ / ° C, մինչդեռ առաջ լարման անկումը մոտ 6 Վ է:

Ջերմաստիճանի VT1R2R3 ցուցիչը ներառված է չափիչ կամրջի մեջ, որը ձևավորվում է R1, R4, R5, R6 ռեզիստորներով։ Կամուրջը սնուցվում է VD1R7 պարամետրային լարման կարգավորիչով: Ստաբիլիզատոր օգտագործելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ համակարգչի ներսում +12 Վ սնուցման լարումը բավականին անկայուն է (անջատիչ էլեկտրամատակարարման մեջ իրականացվում է միայն +5 Վ և +12 Վ ելքային մակարդակների խմբային կայունացում):

Չափիչ կամրջի անհավասարակշռության լարումը կիրառվում է համեմատիչի մուտքերի վրա, որն օգտագործվում է գծային ռեժիմում՝ բացասական արձագանքի գործողության պատճառով։ Թյունինգային ռեզիստոր R5-ը թույլ է տալիս փոխել կառավարման բնութագիրը, իսկ հետադարձ ռեզիստորի R8 արժեքը փոխելը թույլ է տալիս փոխել դրա թեքությունը: C1 և C2 հզորությունները ապահովում են կարգավորիչի կայունությունը:

Կարգավորիչը տեղադրված է հացահատիկի վրա, որը միակողմանի փայլաթիթեղի ապակեպլաստե կտոր է (նկ. 2):

Բրինձ. 2. Թերմոստատի առաջին տարբերակի միացման դիագրամ

Տախտակի չափերը նվազեցնելու համար ցանկալի է օգտագործել SMD տարրեր: Չնայած, սկզբունքորեն, դուք կարող եք հաղթահարել սովորական տարրերը: Տախտակը ամրացվում է հովացուցիչ ռադիատորի վրա տրանզիստորի VT1 ամրացնող պտուտակով։ Դրա համար ռադիատորի վրա պետք է անցք անել, որի մեջ ցանկալի է կտրել M3 թելը։ Ծայրահեղ դեպքերում կարող եք օգտագործել պտուտակ և ընկույզ: Տախտակն ամրացնելու համար ջերմատախտակի վրա տեղ ընտրելիս պետք է հոգ տանել հարմարանքի առկայության մասին, երբ ջերմատախտակը համակարգչի ներսում է: Այս կերպ տախտակը կարող եք կցել միայն «դասական» դիզայնի ռադիատորներին, սակայն գլանաձև ռադիատորներին ամրացնելը (օրինակ, Orbs-ի նման) կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Լավ ջերմային շփումը ջերմատախտակի հետ պետք է ունենա միայն ջերմային սենսորային տրանզիստոր: Հետևաբար, եթե ամբողջ տախտակը չի տեղավորվում ռադիատորի վրա, կարող եք սահմանափակվել դրա վրա մեկ տրանզիստոր տեղադրելով, որն այս դեպքում լարերով միացված է տախտակին։ Տախտակն ինքնին կարող է տեղադրվել ցանկացած հարմար վայրում: Դժվար չէ տրանզիստորը ամրացնել ռադիատորի վրա, կարելի է նույնիսկ պարզապես այն մտցնել լողակների արանքում՝ ջերմահաղորդիչ մածուկի օգնությամբ ապահովելով ջերմային շփում։ Ամրակման մեկ այլ եղանակ է լավ ջերմային հաղորդունակությամբ սոսինձի օգտագործումը:

Ջերմաստիճանի սենսորի տրանզիստորը ռադիատորի վրա տեղադրելիս վերջինս միացված է գետնին: Բայց գործնականում դա որևէ առանձնահատուկ դժվարություն չի առաջացնում, համենայն դեպս Celeron և PentiumIII պրոցեսորներով համակարգերում (դրանց բյուրեղի այն մասը, որը շփվում է ջերմատախտակի հետ, չունի էլեկտրական հաղորդունակություն):

Էլեկտրականորեն, տախտակը ներառված է օդափոխիչի լարերի բացվածքում: Ցանկության դեպքում դուք նույնիսկ կարող եք տեղադրել միակցիչներ, որպեսզի չկտրվեն լարերը: Ճիշտ հավաքված սխեման գործնականում թյունինգ չի պահանջում. միայն անհրաժեշտ է օդափոխիչի շարժիչի արագությունը կարգավորել ընթացիկ ջերմաստիճանին համապատասխան R5 ռեզիստորով: Գործնականում յուրաքանչյուր կոնկրետ օդափոխիչ ունի մատակարարման նվազագույն լարում, որով շարժիչը սկսում է պտտվել: Կարգավորելով կարգավորիչը՝ հնարավոր է օդափոխիչի ռոտացիան հասնել հնարավորինս նվազագույն արագությամբ ռադիատորի ջերմաստիճանում, ասենք, շրջակա միջավայրին մոտ: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով, որ տարբեր ջերմատաքացուցիչների ջերմային դիմադրությունը շատ տարբեր է, կարող է անհրաժեշտ լինել շտկել հսկիչ հատկանիշի թեքությունը: Բնութագրի թեքությունը սահմանվում է R8 ռեզիստորի արժեքով: Ռեզիստորի արժեքը կարող է տատանվել 100 K-ից մինչև 1 M: Որքան մեծ է այս արժեքը, այնքան ցածր է ռադիատորի ջերմաստիճանը, օդափոխիչը կհասնի առավելագույն արագության: Գործնականում շատ հաճախ պրոցեսորի ծանրաբեռնվածությունը մի քանի տոկոս է կազմում: Դա նկատվում է, օրինակ, տեքստային խմբագրիչներում աշխատելիս։ Նման ժամանակներում ծրագրային ապահովման հովացուցիչ օգտագործելիս օդափոխիչը կարող է աշխատել զգալիորեն կրճատված արագությամբ: Սա հենց այն է, ինչ պետք է ապահովի կարգավորիչը: Այնուամենայնիվ, պրոցեսորի ծանրաբեռնվածության մեծացման հետ նրա ջերմաստիճանը բարձրանում է, և կարգավորիչը պետք է աստիճանաբար բարձրացնի օդափոխիչի մատակարարման լարումը մինչև առավելագույնը, կանխելով պրոցեսորի գերտաքացումը: Ջեռուցման ջերմաստիճանը, երբ օդափոխիչի ամբողջ արագությունը հասնում է, չպետք է շատ բարձր լինի: Դժվար է կոնկրետ առաջարկություններ տալ, բայց գոնե այս ջերմաստիճանը կրիտիկականից պետք է «հետ մնա» 5-10 աստիճանով, երբ համակարգի կայունությունն արդեն իսկ խախտված է։

Այո, ևս մեկ բան. Ցանկալի է առաջին անգամ շղթան միացնել ինչ-որ արտաքին էներգիայի աղբյուրից։ Հակառակ դեպքում, եթե միացումում կարճ միացում կա, միացումը մայր տախտակի միակցիչին կարող է վնասել այն:

Այժմ սխեմայի երկրորդ տարբերակը. Եթե ​​օդափոխիչը հագեցած է տախոմետրով, ապա օդափոխիչի «գետնին» լարում այլևս հնարավոր չէ ներառել կառավարման տրանզիստոր: Հետևաբար, համեմատիչի ներքին տրանզիստորն այստեղ հարմար չէ: Այս դեպքում անհրաժեշտ է լրացուցիչ տրանզիստոր, որը կկարգավորի +12 Վ օդափոխիչի միացումը: Սկզբունքորեն կարելի էր պարզապես մի փոքր փոփոխել շղթան համեմատիչի վրա, բայց փոփոխության համար տրանզիստորների վրա հավաքված շղթա ստեղծվեց, որն էլ ավելի փոքր ծավալով ստացվեց (նկ. 3)։

Բրինձ. 3. Թերմոստատի երկրորդ տարբերակի սխեմատիկ դիագրամ

Քանի որ ռադիատորի վրա տեղադրված ամբողջ տախտակը տաքանում է, բավականին դժվար է կանխատեսել տրանզիստորի միացման վարքագիծը: Հետևաբար, պահանջվեց միացման նախնական մոդելավորում՝ օգտագործելով PSpice փաթեթը: Մոդելավորման արդյունքը ներկայացված է նկ. 4.

Բրինձ. 4. Շղթայի մոդելավորման արդյունքը PSpice փաթեթում

Ինչպես երևում է նկարից, օդափոխիչի մատակարարման լարումը գծային կերպով բարձրանում է 4 Վ-ից 25°C-ից մինչև 12Վ 58°C-ում: Կարգավորողի այս վարքագիծը, ընդհանուր առմամբ, համապատասխանում է մեր պահանջներին, և այս փուլում սիմուլյացիան ավարտվեց:

Թերմոստատի այս երկու տարբերակների սխեմատիկ դիագրամները շատ ընդհանրություններ ունեն: Մասնավորապես, ջերմաստիճանի սենսորն ու չափիչ կամուրջը լիովին նույնական են։ Միակ տարբերությունը կամրջի անհավասարակշռության լարման ուժեղացուցիչն է: Երկրորդ տարբերակում այս լարումը մատակարարվում է VT2 տրանզիստորի վրա կասկադին: Տրանզիստորի հիմքը ուժեղացուցիչի ինվերտացիոն մուտքն է, իսկ թողարկիչը՝ ոչ շրջվող մուտքը։ Այնուհետև ազդանշանը անցնում է VT3 տրանզիստորի երկրորդ ուժեղացման փուլ, այնուհետև VT4 տրանզիստորի ելքային փուլ: Տարաների նպատակը նույնն է, ինչ առաջին տարբերակում։ Դե, կարգավորիչի միացման դիագրամը ներկայացված է Նկ. 5.

Բրինձ. 5. Թերմոստատի երկրորդ տարբերակի միացման դիագրամ

Դիզայնը նման է առաջին տարբերակին, բացառությամբ, որ տախտակն ունի մի փոքր ավելի փոքր չափսեր։ Շղթայում կարող եք օգտագործել սովորական (ոչ SMD) տարրեր և ցանկացած ցածր էներգիայի տրանզիստորներ, քանի որ երկրպագուների կողմից սպառվող հոսանքը սովորաբար չի գերազանցում 100 մԱ-ը: Ես նշում եմ, որ այս միացումը կարող է օգտագործվել նաև մեծ հոսանքի սպառմամբ երկրպագուներին կառավարելու համար, բայց այս դեպքում VT4 տրանզիստորը պետք է փոխարինվի ավելի հզորով: Ինչ վերաբերում է տախոմետրի ելքին, ապա TG տախոգեներատորի ազդանշանն ուղղակիորեն անցնում է կարգավորիչի տախտակով և մտնում մայր տախտակի միակցիչ: Կարգավորիչի երկրորդ տարբերակի տեղադրման կարգը չի տարբերվում առաջին տարբերակի համար տրված մեթոդից: Միայն այս տարբերակում կարգավորումը կատարվում է R7 թյունինգային ռեզիստորի միջոցով, իսկ բնութագրի թեքությունը սահմանվում է R12 ռեզիստորի արժեքով:

գտածոներ

Թերմոստատի գործնական օգտագործումը (ծրագրային հովացման գործիքների հետ միասին) ցույց տվեց դրա բարձր արդյունավետությունը սառնարանի արտադրած աղմուկը նվազեցնելու առումով։ Այնուամենայնիվ, հովացուցիչն ինքնին պետք է բավականաչափ արդյունավետ լինի: Օրինակ, 850 ՄՀց հաճախականությամբ աշխատող Celeron566 պրոցեսոր ունեցող համակարգում, տուփի հովացուցիչն այլևս չէր ապահովում բավարար սառեցման արդյունավետություն, ուստի նույնիսկ պրոցեսորի միջին ծանրաբեռնվածության դեպքում կարգավորիչը բարձրացրեց հովացուցիչի մատակարարման լարումը մինչև առավելագույն արժեք: Իրավիճակը շտկվել է օդափոխիչն ավելի արդյունավետով փոխարինելուց հետո՝ սայրերի մեծացված տրամագծով։ Այժմ օդափոխիչը ձեռք է բերում ամբողջ արագություն միայն այն դեպքում, երբ պրոցեսորը երկար ժամանակ աշխատում է գրեթե 100% ծանրաբեռնվածությամբ: