Կատարեք ինքներդ կոյուղի լոգարանում - դասավորության սխեման և հիմնական առաջարկություններ: Կոյուղի լոգանքի համար. մենք տեղադրում ենք համակարգը մեր սեփական ձեռքերով Կոյուղի լոգարանում զուգարանակոնքի հնարավոր սխեմաներ

Ավելի լավ է լոգանքի համար ներքին կոյուղին անել հիմքը լցնելուց անմիջապես հետո։ Դուք հատակագիծ ունե՞ք: Նշեք, թե որտեղ կկանգնեն սանտեխնիկայի տարրերը՝ լվացարան, ցնցուղ, զուգարան, սալոր:

50 սմ խորությամբ խրամուղի են պատրաստում, տակը փորել չարժե, քանի որ ջրահեռացումը որոշակի թեքությամբ կուղղվի դեպի մաքրման համակարգ։ Նախատեսվում է խողովակների համար տեղադրել ջեռուցիչ։ Խրամուղում տեղադրվում են խողովակներ, հանգույցներից յուրաքանչյուրին դուրս են բերվում վերելակներ, խողովակների վերևում տեղադրվում է մեկուսացում, այնուհետև գեոտեքստիլներ և լցվում:

Լոգանքից ելքի մոտ խողովակի մեջ տեղադրվում է թիակ, որից արտանետվող խողովակը կբարձրանա և դուրս կգա սեպտիկ բաք:

Կափարիչը կանցնի լոգանքի պատի երկայնքով և կհեռացնի գազերը սեպտիկ տանկի ջրամբարում բակտերիաների ակտիվությունից: Այնուհետև կատարվում է արտաքին կոյուղի.

Գոյություն ունի կոյուղու երկու համակարգ՝ կենտրոնացված, տեղական (ինքնավար)։

Առաջինի առավելությունն այն է, որ թափոնները հեռացնելու կարիք չկա։ Բավական է միանալ համակարգին և կանոնավոր կերպով վճարել օգտագործման համար։ Հաղորդակցությունների տեղադրումը չի կարող ավելի էժան լինել, քան պարզ սեպտիկ տանկի կազմակերպումը: Բայց նման համակարգը հուսալի է շահագործման մեջ, ավելի էժան է պահպանման համար և չի վնասում շրջակա միջավայրին:

Կոյուղու խողովակները տեղադրվում են թեքությամբ խրամուղու մեջ։

Կարևոր! Բարձրության տարբերությունը 10-ից 15 մմ 1 p/m-ի համար 110 մմ ներքին տրամագծով խողովակների համար:

Հարմար խողովակներն են PP (պոլիպրոպիլեն) կամ PVC (պոլիվինիլքլորիդ): Դրանք հեշտ է տեղադրվել: Խողովակի մի կողմում կա ռետինե կնիքով վարդակ: Հաջորդ խողովակի հարթ ծայրը քսվում է սիլիկոնով և տեղադրվում է վարդակից: Ստացվում է ամուր կապ:

Լանջը պետք է պահպանվի մինչև կենտրոնական համակարգին միացման հորատանցքը: Առաջարկվող երեսարկման խորությունը տարածքի համար սառցակալման գոտուց 0,5 մետր ցածր է: Այս դեպքում անհրաժեշտ չէ խողովակները մեկուսացնել: Եթե ​​այս պայմանն իրագործելի չէ, ապա դրանք պետք է ջերմամեկուսացված լինեն:

Ջերմամեկուսիչ նյութեր կոյուղու խողովակների համար.

Մեկուսացման օգտագործման համար.

• բազալտ մանրաթել;
• ընդլայնված պոլիստիրոլ;
• հանքային բուրդ;
• փրփուր պոլիէթիլեն;
• պենոիզոլ;
• ընդլայնված կավ:

Հեշտ և արդյունավետ է մեկուսացումը կիսագլանաձև պանելներով (կեղևով)՝ պոլիստիրոլի փրփուրով և այլ պոլիմերներով։ Դրանք դրվում են խողովակի վրա և ամրացվում ժապավենով։

Տեղական կոյուղագիծը տեղադրվում է անմիջապես տեղում՝ մաքրման միջոցների տեսքով.

• ջրանցք;
• լավ զտել;
• սեպտիկ բաք.

Ընտրելով լոգանքի մաքրման կայանի տեսակը

Սեզոնային օգտագործման գյուղական բաղնիքի համար հարմար է ամենապարզ զտիչ կոյուղու հորը (FC): Նախ անհրաժեշտ է որոշել հողի կազմը և ստորերկրյա ջրերի մակարդակը (GWL): Զտիչ հորի նախընտրելի տարբերակը ստորերկրյա ջրերի ցածր մակարդակն է: Զտում - ժայռի կարողությունը որոշակի քանակությամբ ջուր կլանելու որոշակի ժամանակահատվածում:

Հողի ֆիլտրման կախվածությունը դրա կազմից (1 մ2 հողի միջոցով)

• Ավազ 100լ/օրից;
• Ավազակավ 50-ից 600 լ/օր;
• Կավահող 5-ից 300լ/օր;
• Կավ Մինչև 5 լ/օր;

Կարևոր! Զտված ջուրը պետք է անցնի ֆիլտրի շերտով առնվազն մեկ մետր հաստությամբ ստորերկրյա ջրեր մտնելուց առաջ: Միայն լվացքի և լվացման արտահոսքերը զտելու համար բավական է, որ ջրհորի զտիչ մակերեսի ընդհանուր մակերեսը չորսից վեց հոգանոց ընտանիքի համար լինի առնվազն 4 մ2:

Զտիչ հորատանցքի սարքը

Շինարարության համար նյութը կարող է լինել.

• սովորական մետաղական կամ պլաստմասե տակառ առանց հատակի;
• աղյուս (ջրհորի պատերը դնելու համար);
• կոնկրետ օղակներ;
• ծալքավոր PVC խողովակ «Korsis» (տրամագիծը 600 մմ-ից):

Հարկավոր է ՖԿ-ի համար ական փորել ջրառից (լավ, ջրհոր) ոչ ավելի, քան 20 մետր հեռավորության վրա: Հանքավայրի խորությունը խստորեն կարգավորված չէ։ Հիմնական բանը հողի զտիչ շերտ գտնելն է: Ստորերկրյա ջրերի ցածր առաջացման դեպքում անհրաժեշտ է, որ ֆիլտրի շերտի տարածքը հնարավորինս մեծ լինի: Հանքավայրի հատակը լցնում ենք 10 սանտիմետրանոց փլվածքի շերտով։

Հանքավայրի հատակը հարթեցնում ենք, խոյացնում։ Մենք ներքևի մասում տեղադրում ենք առանց հատակի կոնտեյներ՝ լիսեռի զտիչ պատի դիմաց ծակված անցքերով մեծ մետաղական կամ ամուր պլաստիկ տակառ: Ցանկացած ուժեղ կոնտեյներ կկատարի:

Տակառի պատերի և լիսեռի միջև ընկած տարածությունը լցնում ենք մանր մանրախիճով կամ մանրացված քարով մինչև վերին անցքերի մակարդակը։ Այնուհետեւ լցնում ենք կավի շերտ եւ խոյ։ Հաջորդը `հողի բերրի շերտ: Ավազոտ հողերում 4 մ2-ից ավելի ֆիլտրման տարածքով, օրական ֆիլտրումը կկազմի 600-ից մինչև 1000 լ/օր: Սա միանգամայն բավարար է ոչ միայն լոգանքի արտահոսքի համար, այլև ամբողջ տարվա ընթացքում գյուղական տան կենցաղային թափոնների սեպտիկ տանկից թափոնները զտելու համար:

Կարևոր! Կոյուղու խողովակները, ՖԿ-ն և սեպտիկ բաքը պետք է մեկուսացված լինեն: Գետնի մեջ տեղադրված բեռնարկղերը պետք է խարսխված լինեն՝ ամրացված փոսի ստորին մասում գտնվող բալաստին: Դա կարող է լինել բետոնե շերտ, բետոնե խողովակներ, բետոնե սալիկներ: Ամրացվում են սեղմակներով, մալուխներով, տեխնիկական պարսատիկներով։ Սա թույլ չի տա, որ բեռնարկղը լողանա ուռչող հողերում:

Իրավիճակն ավելի բարդ է, երբ GWL-ը բարձր է: Ստորգետնյա ֆիլտրման մեթոդը չի աշխատի: Կնքված պահեստավորման սարքը ելք է բարձր GWL-ով: Նման սկավառակը կարող է լինել ջրանցք, որը պատրաստված է սանիտարական նորմերի և կանոնների համաձայն (SNiP): Ըստ այդ ստանդարտների, այն պետք է լինի ոչ ավելի, քան 20 մետր հեռավորության վրա հորերից և հորերից: Փոսը պետք է կնքված լինի:

Cesspool սարք

Գործողության սկզբունքը պարզ է՝ թափոնները կուտակվում են փակ կոնտեյներով և, երբ կուտակվում են, դուրս են մղվում կոյուղու միջոցով։ Մեքենան կանչելու հաճախականությունը կախված է արտահոսքի ծավալից և փոսից: Նախապայմանն անվճար մուտքն է սպասարկման համար:

Կեղտաջրերի ժամանակակից տարբերակը ամենապարզ սեպտիկ բաքն է, որը բաղկացած է երկու խցիկից: Առաջին կուպեը ջրամբար է, երկրորդ խցիկն ընդունում է մաքրված թափոնները ջրամբարից և ֆիլտրում դրանք հողի մեջ, պայմանով, որ ֆիլտրի շերտի հաստությունը մինչև GWL լինի առնվազն 1 մետր: Եթե ​​այս պայմանն իրագործելի չէ, ապա երկրորդ խցիկում տեղադրվում է լրացուցիչ պոմպային համակարգ, որը բաղկացած է ֆեկալային պոմպից և ավտոմատացումից, որը միացված է մակարդակի բոցին: Թափոնները արտահոսքի գծով մղվում են ֆիլտրման դաշտ:

Բետոնի օղակներից պատրաստված սեպտիկ բաք

Օղակները պատվիրելուց առաջ անհրաժեշտ է հաշվարկել սեպտիկ տանկի պահանջվող ծավալը։ Հաճախակի օգտագործման լոգանքի համար, ներառյալ մի քանի սանտեխնիկա՝ ցնցուղ, լոգարան, լվացարան, զուգարան, անհրաժեշտ է կառուցել համապատասխան օգտագործման ծավալով բազմախցիկ սեպտիկ բաք (նշել պոմպային մակարդակին): Մեկ ընտանիքի սպառումը կկազմի օրական մոտ 1000 լիտր։ Հարմար է 3 խցիկի սեպտիկ բաք (օղակների երեք շարք, 2 հատ / շարք):

Կարևոր! Ավելի լավ է ավելացնել սեպտիկ բաքի ծավալը խցիկների քանակի պատճառով, այլ ոչ թե օղակների խորության: GWL-ի պատճառով կա սահմանափակում:

Ինքնակազմակերպման համար կարող եք պատվիրել կոնկրետ օղակներ.

• ջրամբար - երկու օղակ, ներքև, ծածկ;
• մաքրման և ախտահանման խցիկ - ինչպես ջրամբարի համար;
• լավ զտիչ - կափարիչով երկու օղակ;
• օղակներ (բարձրության ընտրության համար);
• PVC թիակներ 110 մմ;
• PVC խողովակներ;
• լյուկները.

1000 մմ ներքին տրամագծով և 800 մմ բարձրությամբ օղակները հարմար են ջրհորով երկխցիկ սեպտիկ տանկի կազմակերպման համար։ Սեպտիկ տանկի աշխատանքային ծավալը կկազմի ավելի քան 3,5 խորանարդ մետր, ինչը միանգամայն բավարար է։

Օղակների բեռնաթափման վայր ընտրեք անմիջապես սեպտիկ տանկի լիսեռի մոտ: Սովորաբար օղակները ներս են բերվում բեռնատարներով՝ կռունկ-մանիպուլյատորով։ Պատրաստեք լիսեռը և բեռնաթափեք անմիջապես լիսեռում օղակների տեղադրմամբ: Սա կխնայի գումար լրացուցիչ կռունկի զանգի համար: Հանքը փորում է օղակների խորքը։ Ավազի և խճաքարի բարձիկի համար ավելացրեք ևս 20 սմ և լյուկերի վզիկները դասավորելու համար՝ 50 սանտիմետր։ Արդյունքում այն ​​կկազմի 2 մետր։ Եթե ​​GWL-ն ավելի բարձր է, ապա վերցրեք ավելի փոքր բարձրության օղակներ:

Լոգանքից ջրահեռացման խողովակը մտնում է առաջին նստեցման խցիկը: Ձգողության ազդեցության տակ պինդ թափոնները նստում են հատակին: Հեղուկի անցումը առաջինից երկրորդին տեղի է ունենում թեյի միջոցով: Նման համակարգը կտրում է առաջին կոնտեյների փրփրացող գազի գլխարկը:

Երկրորդի մեջ մտնում են պղտոր ջուրն ու փոքր կասեցված մասնիկները, որոնք մշակվում են բակտերիաների կողմից։ 60-70%-ով մաքրված թափոնների ջուրը մտնում է ֆիլտրման խցիկ: Այնուհետև, եթե հնարավոր է, երրորդ տանկի արտահոսքը զտվում է անմիջապես հողի մեջ կամ դրենաժային խողովակների միջոցով դուրս է մղվում ֆիլտրման դաշտ:

Խցիկների 1-ին և 2-րդ ստորին օղակներն ունեն հատակ: Սովորաբար ֆիլտրի ջրհորը հատակ չունի (ավելի մեծ ֆիլտրման տարածքի համար): Եթե ​​GWL-ը մոտ է ջրհորի հիմքին 3, ապա հատակը մեկուսացված է ավազի, մանրախիճի, կավից պատրաստված բարձից: Տանկերի պատերի միջև ընկած տարածությունը ծածկված է մանր ավազով, ջրով, խճճված: Ավազի լցոնման բարձրությունը 1 մետր է։ Հետո քնում են սովորական պեղած հողով, վերևից խոյի կավով և հողի բերրի շերտով լցնում։

Զտման գոտում երրորդ կոնտեյներով ջրհորի պատերը ծակված են: Եթե ​​բնական ֆիլտրումը չի կարող հաղթահարել կեղտաջրերի հեռացումը, ապա միացված է պոմպ: Նման համակարգի արդյունավետությունը կախված է բակտերիաների ակտիվությունից, որը մեծանում է, եթե տանկերի հեղուկը օդափոխվում է ցածր էներգիայի կոմպրեսորային ագրեգատով։

Այստեղ լոգանքից ջրահեռացման խողովակը մտնում է ջրամբար:

Մուտքը խնամքով կնքված է, խողովակն ու խրամուղին՝ մեկուսացված։ Ջրահեռացման խողովակի ծայրին դրվում է թի: Այն փոխհատուցողի դեր է կատարում, և դրա միջով կարելի է դուրս բերել օդափոխման խողովակ։

Թեյը ամրացվում է սեղմակով պատին: Խցիկներից անցումը կատարվում է 110 մմ PVC խողովակով։ Արտանետվող խողովակը կարող է տեղադրվել մաքրման խցիկում:

Երկրորդ տանկից անցում է կատարվում FK-ին։ Ամբողջ համակարգը փակված է ծածկոցներով։ Լյուկներով պարանոցները վաճառվում են առանձին։ Պատրաստված են պոլիմերային-ավազային նյութից, ավելի էժան են, քան թուջը և դիմակայում են 3-ից մինչև 120 տոննա բեռների, հեշտությամբ ամրացվում են բետոնե ծածկույթին 10 մմ խարիսխային պտուտակներով։

Կարող եք պատվիրել որոշակի ծավալի մետաղական կամ պլաստմասե տարա՝ երկու խցիկով։ Երկրի բաղնիքի համար մեծ պլաստիկ տակառներից պատրաստված սեպտիկ տանկը բավականին հարմար է:

Նման կառույց կարելի է կառուցել առանց բարձր շինարարական հմտություններ ունենալու։ Երկրորդ տանկի ելքը կարող է ուղղվել դեպի ներծծող խրամատ:

Ներծծող խրամատի կառուցում

Սա լրացուցիչ արհեստական ​​համակարգ է սեպտիկ տանկի թափոնները մաքրելու համար: Եթե ​​ՖԿ-ն ժամանակ չունի լոգանքի կեղտաջրերը զտելու համար, ապա նրանք մտնում են խրամատ և մտնում հողը: Ջրի փոքր սպառումով լոգանքի համար բավական է մեկ խրամատ։ Խրամուղու հատակը պետք է ստորերկրյա ջրերի մակարդակից 1-ից ոչ ավելի մոտ լինի:

Ահա խրամուղիների դասավորությունը.

1. Ջրամեկուսացում.
2. Փլատակներ.
3. Լցման հող.

Բաղնիքից արտահոսքերը ցամաքեցնելու համար բավական է 6 մետր երկարությամբ խրամատը։ Լակի խողովակի վերջում տեղադրվում է 90 աստիճանի վարդակ և օդափոխման խողովակ: Ջրամեկուսացում (գեոտեքստիլ գործվածք) դրվում է փլատակների վերևում և խրամատի պատերին համընկնումով:

Սփրեյ խողովակը պատրաստված է 110 մմ PVC կոյուղու խողովակից։ Խողովակի ողջ երկարությամբ ամբողջ երկարությամբ 5 մմ անցքեր են արվում, եթե խողովակը սառցակալման գոտում է, ապա պետք է մանրացված քարի վերին շերտի վրա դնել քարաբուրդ մեկուսիչ, ապա գեոտեքստիլ։

Անկախ նրանից, թե որքան կատարյալ է տեղական մաքրման համակարգը, այն պահանջում է պարբերական սպասարկում: Սեպտիկ տանկի համար տեղ պլանավորելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել հատուկ սարքավորումների անարգել մուտքի հնարավորությունը: Կոյուղու կազմակերպման աշխատանքները կարող են իրականացվել ինքնուրույն։ Խողովակների ժամանակակից նյութերն ու կցամասերը պարզեցնում են դրանց տեղադրումն ու միացումը: Հանգստացեք, և դուք լավ կլինեք:

Հավանաբար, ամառային տնակների և ծայրամասային առանձնատների սեփականատերերի ճնշող մեծամասնությունը չի կարող պատկերացնել իրենց կյանքը առանց սեփականի, քանի որ նման կառույցը հին ռուսական ավանդույթների անբաժանելի մասն է: Լոգանքը ոչ միայն լվացվելու տեղ է, այլ նաև մի տեսակ տնային «դիսպանսեր», որն աշխատում է տերերի ուժն ու առողջությունը վերականգնելու, անհրաժեշտ պարբերական հանգստի համար: Բայց որպեսզի այն բերի միայն հաճելի սենսացիաներ, դրա դասավորությունը, և մասնավորապես՝ բոլոր անհրաժեշտ հաղորդակցությունները, պետք է կատարվեն բոլոր կանոններին համապատասխան։

Լոգանքի համակարգի ավանդաբար խնդրահարույց բաղադրիչներից մեկը օգտագործված ջրի հեռացումն է, ուստի շատ կարևոր է պատշաճ կերպով կազմակերպել դրա ջրահեռացման և հավաքման կետը: Աղտոտված, չմաքրված կեղտաջրերը գետնին կամ բնական ջրային մարմիններ բաց թողնելը խստիվ արգելված է, և նման մոտեցումն անխուսափելիորեն կհանգեցնի բնապահպանական վերահսկող մարմինների կողմից տույժերի: Հետևաբար, կենտրոնացված կոյուղու համակարգի բացակայության դեպքում (ինչպես դա ամենից հաճախ է պատահում), սովորաբար այդ նպատակների համար ստեղծվում է պահեստավորման կամ ջրահեռացման հատուկ փոս: Եվ որպեսզի բաղնիքի ջրահեռացման փոսը արդյունավետ գործի, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրա դիզայնը նախքան շինարարությունը սկսելը, իսկ դասավորության վրա աշխատանքի ընթացքում հետևել փորձառու վարպետների առաջարկություններին:

Դրենաժային փոսերի հիմնական տեսակները

Ցանկացած ջրահեռացման փոսի կազմակերպումը բավականին աշխատատար գործընթաց է, քանի որ փոսը, ամենայն հավանականությամբ, պետք է ձեռքով փորվի: Միևնույն ժամանակ, նման հիդրավլիկ կառուցվածքը չի տարբերվում դիզայնի բարդությունից, ուստի կայքի ցանկացած սեփականատեր կարող է ինքնուրույն կառուցել և սարքավորել այն, նույնիսկ առանց օգնականների ներգրավելու, իհարկե, եթե հողային շարժման համար բավարար ուժ կա:

Դրենաժային փոսերը կարելի է բաժանել երեք հիմնական տեսակի՝ փակ կոնտեյներ, ջրահեռացման հզորությամբ փոս և բաղկացած մի քանի խցիկներից:

Սկսենք, եկեք պարզենք, թե որն է սորտերից յուրաքանչյուրը սկզբունքորեն:

• Կնքված դրենաժային փոսը ամենից հաճախ սարքավորված է ծանծաղ գետնի ջրատար հորիզոններով շինհրապարակներում: Այն հաճախ կոչվում է ջրանցք, այսինքն, պահանջում է կեղտոտ ջրի հավաքված ծավալների պարբերական դատարկում:

Դրա կառուցման համար փոս է փորված, որի մեջ տեղադրված է բավական մեծ ծավալով տարա։ Այն կհավաքի կոյուղաջրերը։ Քանի որ բաքը լցվում է մինչև որոշակի կրիտիկական մակարդակ, թափոնները դուրս են մղվում կոյուղու մեքենայի միջոցով:

Այս տարբերակը էկոլոգիապես մաքուր է, քանի որ աղտոտիչներ և քիմիական մաքրման լուծույթներ չեն մտնում հողի և ստորերկրյա ջրերի մեջ, ինչը կարող է բացասաբար ազդել տեղում բերրի հողի վիճակի վրա, ինչպես նաև բացասաբար ազդել բարձր գետնի ջրատար հորիզոնների վրա: Այնուամենայնիվ, այս տարբերակը հարմար և ծախսարդյունավետ չէ, քանի որ դուք ստիպված կլինեք անընդհատ վերահսկել տանկի լիցքավորման մակարդակը և հաճախ զանգահարել մասնագիտացված մեքենաներ, և նման ծառայությունները էժան չեն:

Սեպտիկ տանկերի գները

• Դրենաժային դրենաժային փոսում հերմետիկորեն փակ հատակ չի ստեղծվում: Քանի որ այն օգտագործվում է ֆիլտրի շինանյութի մեծածավալ շերտը, ամենից հաճախ այդ նպատակով ընտրվում է մանրացված քար կամ մանրախիճ:

Բացի այդ, հաճախ որոշակի բարձրության վրա դրենաժային փոսի պատերին նույնպես անցքեր են արվում, որոնց միջոցով ջուրը կներծծվի հողի մեջ: Այս տարբերակը հիանալի է լոգանքի համար և, հավանաբար, ամենահեշտը կառուցելը, այնուամենայնիվ, եթե տեղում հողի բնութագրերը թույլ են տալիս դա:

• Սեպտիկ բաքը մի ամբողջ համակարգ է, որը բաղկացած է տարբեր նպատակներով երկու կամ ավելի խցիկներից:

Տարբերակներից որևէ մեկի դեպքում առաջին խցիկը ամենից հաճախ ունի կնքված ձևավորում և ծառայում է թափոնների հավաքման, առաջնային զտման և մաքրման համար. միկրոօրգանիզմներ. Այս բեռնարկղը միացված է երկրորդ խցիկին հատուկ արտահոսքի խողովակով - պարզեցված հեղուկ թափոնները հոսում են հաջորդ խցիկ, որն արդեն կազմակերպված է դրենաժային ջրհորի սկզբունքով: Ջուրն անցնում է դրենաժով, մաքրվում և ներծծվում հողի մեջ։

Եթե ​​նախատեսվում է երեք տանկի սեպտիկ բաք, ապա երրորդ խցիկը կատարվում է ջրահեռացում: Երկրորդը ծառայում է կախոցների վերջնական նստեցմանը, ջրի ավելի խորը մաքրմանը անաէրոբ միկրոօրգանիզմների ազդեցությամբ։ Եվ այստեղից գալիս է մաքրված հեղուկի արտահոսքը դրենաժային ջրհորի մեջ։

Սեպտիկ բաքը ամենից հաճախ սարքավորված է այն դեպքում, երբ ենթադրվում է, որ այն հավաքում է ողջ զգալի քանակությամբ հեղուկ թափոններ ինչպես բնակելի շենքից, այնպես էլ բաղնիքից:

Ի՞նչ է կարևոր իմանալ սեպտիկ տանկի սարքավորումների նախագծման և կանոնների մասին:

Սեպտիկ տանկն արդեն բավականին բարդ ինժեներական կառույց է, որի ստեղծումը պետք է ենթարկվի որոշակի կանոնների։ Հաճախ տների սեփականատերերը նախընտրում են հավաքովի հավաքովի համակարգ տեղադրել: Որո՞նք են նման մաքրման կայանի կազմակերպման կանոնները, և ինչին հատուկ ուշադրություն դարձնել, երբ կարդացեք մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

Լոգանքի համար ջրահեռացման փոս կազմակերպելու նյութեր

Տարբեր նյութեր կարող են օգտագործվել ջրահեռացման տիպի լոգանքի ջրահեռացման փոսեր կառուցելու համար: Նրանց ընտրությունը ուղղակիորեն կախված է կեղտաջրերի գնահատված ծավալից, տեղանքի սեփականատերերի ֆինանսական հնարավորություններից և շինարարության հարմարավետությունից:

Դրենաժային փոս տակառներից

Այս ջրահեռացման համակարգը ստեղծելու համար օգտագործվում են տարբեր չափերի մետաղական կամ պլաստմասե տակառներ: Այնուամենայնիվ, նման արտահոսքը կարող է հագեցած լինել տարբեր ձևերով.

• Առաջին տարբերակ. Պեղված փոսի հատակին, 300 ÷ 400 մմ հաստությամբ դրենաժային նյութով պատված՝ մանրացված քար կամ կոպիտ խիճ, թակելուց հետո տեղադրվում է ծակ պատերով և կտրված հատակով տակառ։ Սա հաշվի է առնում այն ​​փաստը, որ տակառի և փոսի պատերի միջև պետք է լինի առնվազն 100 մմ տարածություն, որը նույնպես լցված է դրենաժային լցակույտով:

Պահանջվող թեքության անկյան տակ տակառի մեջ խողովակ է բերվում, որով լոգանքից օգտագործված ջուրը կհոսի տարայի մեջ։ Այս արտահոսքերը աստիճանաբար, պատերի անցքերով և ներքևի մասով, կթափանցեն դրենաժային շերտ, կմաքրվեն, ապա ներծծվեն շրջակա հողի մեջ: Որոշ դեպքերում ոչ միայն փոսի ազատ տարածությունը լցվում է դրենաժային նյութով, այլ նույնիսկ հենց տակառը, այսինքն՝ ջուրը անմիջապես կհոսի ջրահեռացման շերտերի մեջ, իսկ հետո՝ գետնի մեջ։ Այս կերպ տակառը երբեք չի լցվի։

Պետք է ճիշտ հասկանալ, որ նման սխեման հարմար չէ բնակելի շենքից այլ տեսակի կեղտաջրերի հավաքման համար: Լոգանքի համար, որն օգտագործվում է իր նպատակի համար շաբաթական մեկ կամ երկու անգամ, նման փոսը դառնում է լավագույն տարբերակներից մեկը։

• Երկրորդ տարբերակ. Փոսը կազմակերպելու այս մեթոդում օգտագործվում են երկու տակառներ՝ տեղադրված տարբեր մակարդակներում՝ մեկը մյուսից մոտ 200 մմ բարձր է։ Նրանք վերին մասում փոխկապակցված են հոսող խողովակով: Բաղնիքից ջուրը մտնում է առաջին վերին տարայի մեջ, այնտեղ նստում են օճառի նստվածք և պինդ կախույթներ, իսկ երբ այն լցվում է, ջուրը լցվում է երկրորդ տակառի մեջ, որին ամրացված են ծակ պատերով մեկ կամ երկու երկար ջրահեռացման խողովակ։

Երկրորդ տանկի ելքային խողովակները դրվում են ջրահեռացման խրամուղիներում՝ խճաքարով կամ մանրացված քարով լցոնմամբ, որոնց միջով կբաշխվի քիմիական տեղումներից մաքրված ջուրը՝ խոնավացնելով հողը։ Խրամատները վերևից ծածկված են բերրի հողի շերտով, մոտավորապես 500 մմ հաստությամբ և կարելի է տնկել դեկորատիվ թփերով, որոնք անընդհատ ջրում են ստանալու։ Այսպիսով, միանգամից երկու խնդիր է լուծվում՝ լոգանքից ջրի հեռացումը և տեղում բույսերի ոռոգումը։

Դրենաժային փոսի կազմակերպման այս տարբերակը մանրամասն կքննարկվի ստորև:

Աղյուսի արտահոսքի փոս

Դրենաժային փոսի պատերի դասավորությունը կարող է կատարվել աղյուսների օգնությամբ, որոնք դրված են բացերով. դրանց միջոցով ջուրը թափվում է ջրահեռացման լցակույտի մեջ և հետագայում գետնին: Այս փոսի և տակառից պատրաստված առաջին տարբերակի միջև տարբերությունը տարբերվում է միայն նյութից, սակայն գործողության սկզբունքը մնում է նույնը։ Դրենաժային շերտը լցվում է հողի և աղյուսե պատերի միջև ընկած բացվածքի մեջ, որը մաքրելու է ջուրը և այն կտարածի փոսի մեջ՝ շեղելով այն գետնին:

Աղյուսից պատրաստված փոսն ավելի դիմացկուն է և նախատեսված է ավելի մեծ ծավալի ջրի համար։ Ավելին, եթե փոսը բավականաչափ խորն եք փորում և պատերի ներքևի և ստորին հատվածը հերմետիկ եք դարձնում, ապա այս ձևավորումը կարող է լավ օգտագործվել այլ թափոնների արտահոսքի համար, բայց այս դեպքում փոսը պետք է պարբերաբար մաքրվի:

Դրենաժային փոսի նման տարբերակը սարքավորելու համար ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ օգտագործել նոր աղյուս. օգտագործված նյութը նույնպես բավականին հարմար է:

Մետաղական տակառների գները

մետաղական տակառներ

Բետոնի օղակներից պատրաստված դրենաժային փոս

Ֆինանսական և տեխնիկական հնարավորությունների առկայության դեպքում ջրահեռացման փոսը կարելի է կառուցել բետոնե ծակոտկեն օղակներից, որոնք տեղադրվում են պատրաստված փոսի մեջ։ Նման ջրհորի հատակին օղակները տեղադրելուց հետո կազմակերպվում է դրենաժային լցակույտ։

Այս տարբերակում պատերի միջև եղած ամբողջ տարածությունը, ինչպես նախորդ դեպքերում, նույնպես ծածկված է ջրահեռացման նյութով, ուստի փոսը, պայմանով, որ այն օգտագործվի միայն լոգանքի կարիքների համար, երբեք ջրով չի լցվի: Նույն դեպքում, երբ փոսը բավական խորն է, և ջրհորի հատակը ցեմենտացված է, ապա այդպիսի փոսը հարմար է ոչ միայն լոգանքի, այլև ընդհանուրի համար: Ճիշտ է, դա կպահանջի լրացուցիչ հաշվարկներ, հարակից հողերի ներծծող հատկությունների և ջրատար հորիզոնների տեղակայման գնահատում:

Փոս հին մեքենայի անվադողերից

Մեքենայի թափոնների անվադողերից պատրաստված դրենաժային փոսը կարող է օգտագործվել միայն հեղուկ թափոնների համար, ուստի այն լավագույնս հարմար է լոգանքից պարբերաբար եկող ջուրը հավաքելու համար:

Անվադողերը տեղադրվում են տարբեր ձևերով. որոշ դեպքերում դրանց կողային պատերին անցքեր են կտրվում, որոշ դեպքերում լանջերի միջև փոքր բաց է տրվում, մյուսներում արտաքին պատերը գրեթե ամբողջությամբ կտրված են, բայց դրենաժի շահագործման սկզբունքը: փոսը մնում է նույնը.

Լոգանքից ջուրը հանելու այս տարբերակը կարելի է անվանել ամենատարածվածը, քանի որ այն հեշտ է կազմակերպվում, մատչելի (անվադողերը հեշտ է գտնել անվճար) և գործնական:

Դիագրամի վրա թվերը ցույց են տալիս.

1 - խոշոր ֆրակցիայի մանրացված քար կամ մանրախիճ - դրենաժային լցակույտ, 250 ÷ 300 մմ հաստությամբ շերտով:

2 - Հին մեքենայի անվադողեր.

3 - ջրահեռացման խողովակ լոգանքից (դրանցից կարող են լինել երկուսը)

4 - խաչաձողեր՝ ծածկոցը դնելու համար։

5 - կափարիչ կամ լյուկ:

Անիվների դրված կույտի շուրջը, և երբեմն ստացված ջրհորի ներսում, դրենաժային բարձ է լցվում, ինչը հնարավորություն է տալիս պահպանել և մաքրել լոգանքից եկող ջուրը: Հողի լավ դրենաժային հզորությամբ և բաղնիքի պարբերաբար օգտագործմամբ փոսը երբեք չի լցվում:

Պետք է նշել, որ այլ նյութեր, որոնք կարող են դիմակայել բարձր խոնավության ազդեցությանը, նույնպես հարմար են ջրահեռացման լոգանքի փոս կառուցելու համար:

Ինչպես ինքնուրույն սարքավորել ջրահեռացման փոսը լոգանքի համար

Հողի հետազոտություն պլանավորված դրենաժային փոսի տեղում

Որպեսզի բաղնիքից դրենաժային համակարգը արդյունավետ լինի, անհրաժեշտ է որոշել հողի տեսակը տարածքում նախատեսված փոսի մոտավոր խորության վրա: Դա անելու համար փորվում է խրամատ կամ փորձնական փոս: Որպեսզի լոգանքն օգտագործվի ձմռանը, խորությունը պետք է ցածր լինի հողի սառցակալման մակարդակից։ Որոշակի տարածքում հողի սառեցման մասին տեղեկատվությունը հեշտ է գտնել ինտերնետում, կամ կարող եք խորհրդակցել հարևան հողամասերի սեփականատերերի հետ, ովքեր երկար ժամանակ օգտագործում են նման արտահոսքի կոյուղու համակարգերը:

Բետոնի օղակների գները

բետոնե օղակներ

Ավազոտ հողերը, ավազակավերը, այդ թվում՝ քարքարոտ ներդիրներով, ունեն լավ դրենաժային հնարավորություններ։

Բայց խիտ կավե շերտերը կարող են խնդիրներ առաջացնել: Բարձր խոնավության դեպքում դրանք լավ հագեցվում են ջրով, ուռչում, գործնականում դառնում անջրանցիկ, չորանալուց հետո կծկվում են։ Բացի այդ, նրանք շատ զգայուն են ցրտահարության այտուցների նկատմամբ: Նման հողերի այս որակները անբարենպաստ են ինչպես երեսարկման, այնպես էլ խրամուղիներում խողովակներ դնելիս, քանի որ դրանք կարող են հանգեցնել դեֆորմացիաների և վնասելու իրենց և համակարգի այլ տարրերին:

Նման հողում դրենաժային փոս կառուցելը, եթե այն տարածվում է մեծ խորության վրա, գրեթե անիմաստ վարժություն է։ Դե, եթե անհրաժեշտ է խողովակ դնել նման շերտերի միջով դեպի ջրահեռացման փոս, որը հասնում է հողի խորությանը բարձր ներծծողությամբ, ապա խրամատի հատակը պետք է շարվի 100 ÷ 120 մմ հաստությամբ ավազի բարձով, ինչը կկանխի. հողի թրթռումների ծանր ազդեցությունը ջրահեռացման համակարգի տարրերի վրա:

Ստորերկրյա ջրերի (GWL) առաջացման մակարդակը նույնպես կարևոր է, քանի որ ջրահեռացման փոս մտնող ջրի կլանման աստիճանը նույնպես ուղղակիորեն կախված կլինի դրանից: Այսպիսով, փոսի հատակի և կայուն ջրատարի տեղանքի միջև պետք է լինի մոտ 1000 մմ հեռավորություն: Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը գտնվում են մակերեսին մոտ, ապա աղտոտված ջուրը լավ չի մտնի դրենաժ, և նման ջրհորը շուտով կվերածվի գարշահոտ փոսի, քանի որ այն անընդհատ լցվելու է։ Այս դեպքում, ինչպես կավե հողերի դեպքում, ջրահեռացման փոսի տարբերակը չի աշխատի: Դուք կամ պետք է տեղադրեք փակ կոնտեյներ, որը պահանջում է պարբերական դատարկում, կամ կազմակերպեք ջրի արտահոսք դեպի մակերեսային զտման հատուկ դաշտեր:

Ընտրելով փոսի կառուցման նյութը, անհրաժեշտ է որոշել դրա դասավորության ևս մի քանի կարևոր կետեր, որոնցից կախված է համակարգի արդյունավետությունը, ինչպես տեղանքի, այնպես էլ նրա բնակիչների բնապահպանական անվտանգությունը:

Առաջին հերթին, դուք պետք է որոշեք այն տեղը, որտեղ կտեղակայվի փոսը:

• Շատ հաճախ սեփականատերերը ջրահեռացման փոս ունեն անմիջապես շենքի տակ, բայց դա հնարավոր է դառնում միայն այն դեպքում, եթե.

- փոսը սարքավորված է հենց շինարարությունից առաջ.

- շենքը գետնից բարձրանում է սյունաձև կամ կույտային հիմքի վրա, որը պետք է լավ ջրամեկուսացված լինի.

- բաղնիքի շենքի տակ պետք է ապահովվի լավ օդափոխություն.

- բաղնիքի արտահոսքը և փոսը միացնող կոյուղու խողովակը կպահանջի արդյունավետ ջերմամեկուսացում:

• Եթե ​​փոսը գտնվում է առանձին՝ բաղնիքից հեռու, ապա պետք է նախատեսել, որ այն գտնվում է խմելու ջրի աղբյուրներից, բնական ջրամբարներից, բնակելի և տնտեսական շինություններից, ծառերից, տեղանքի սահմանից և դրա մոտով անցնող ճանապարհից անհրաժեշտ հեռավորության վրա։ . Պահանջվող ստանդարտները ներկայացված են ստորև ներկայացված գծապատկերում.

• Փոսը պետք է գտնվի լոգանքի հատակի ջրահեռացման անցքի մակարդակից ցածր՝ առնվազն 150 ÷ ​​200 մմ, իսկ բաղնիքի շենքից առաջարկվող հեռավորությունը 3 ÷ 5 մետր է:

• Եթե ​​ջրահեռացման փոսը պետք է տեղակայված լինի բաղնիքի կառուցվածքին բավական մոտ, ապա.

- փոսի հատակը պետք է ունենա 20 ÷ 25 աստիճանի թեքություն՝ շեղելով ջուրը շենքի պատերից.

- տակառի պատերի, բետոնե օղակների կամ անվադողերի պերֆորացիան պետք է կատարվի այն կողմից, որն ավելի հեռու կլինի լոգանքի պատերից.

• Շատ կարևոր է դիտարկել կոյուղու խողովակի ճիշտ թեքությունը, որպեսզի կեղտոտ ջուրը չլճանա ալիքի ներսում, այլ անմիջապես մտնի ջրահեռացման փոս, ձմռանը բաղնիքը օգտագործելիս սառչելու վտանգ չկա: Հատկապես անհրաժեշտ է հիշել դա այն դեպքերում, երբ որոշվում է փոսը տեղադրել լոգանքից բավական հեռու։ Պահանջվող թեքության չափը կախված է ընտրված խողովակի տրամագծից - սա բավականին հստակ երևում է ստորև ներկայացված դիագրամով.

Հարկ է նշել, որ փոքր լոգանքից առանց զուգարանի ջրի արտահոսքը կազմակերպելու համար սովորաբար բավարար է 50 մմ տրամագծով խողովակ: Ցանկալի թեքությունը պահպանելու համար միացնող խրամատ փորելիս, ինչպես նաև դրա մեջ ավազոտ «բարձ» ավելացնելիս վերահսկեք դրա խորության տարբերությունը՝ օգտագործելով շենքի մակարդակը:

Դրենաժային ջրահեռացման փոսի կազմակերպում - քայլ առ քայլ

Հրապարակման այս բաժնում կդիտարկվեն ջրահեռացման հորերի երկու տարբերակ, որոնք կարող են ինքնուրույն սարքավորվել:

պայմանական դրենաժային փոս

Դրենաժային փոսի այս տարբերակը ունի դիզայն, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից, որոնք քննարկվել են վերևում:

Նկարազարդում
	Դրենաժային փոսի գտնվելու վայրը որոշելուց հետո կարող եք անցնել փոսի փորմանը: Լոգանքի ջրահեռացման ջրհորի համար 2500 ÷ 3000 մմ փոսի խորությունը բավարար կլինի: Այն խաչաձեւ հատվածում կարող է ունենալ կլոր կամ քառակուսի ձև՝ պատերը դասավորելու համար կախված կլինի ընտրված նյութից։ Օրինակ, եթե փոսը պատրաստված է աղյուսից, ապա դրանից ավելի հարմար է քառակուսի կամ ուղղանկյուն ձև դնել, բայց որոշ դեպքերում դրանից առանձնանում է նաև կլոր ջրհոր։ Փոսի տրամագիծը պետք է լինի 150÷200 մմ ավելի մեծ, քան պատրաստված տարան։
	Երբ փոսը պատրաստվում է, դրանից խրամատ է փորվում դեպի բաղնիքի շենքը ճիշտ անկյան տակ՝ ջրահեռացման խողովակը դնելու համար։ Խրամուղու լայնությունը կարող է լինել 300 ÷ 500 մմ, իսկ խորությունը կախված կլինի հողի սառեցման մակարդակից այն տարածքում, որտեղ կառուցված է բաղնիքը, բայց ոչ պակաս, քան 500 մմ ջրհորի մուտքի մոտ:
	Պատրաստի փոսի հատակը ծածկված է միջին ֆրակցիայի քարով. դա մանրախիճ է, մանրացված քար, փշրված աղյուս կամ նույնիսկ կոտրված շիֆեր: Դրենաժային շերտը պետք է լինի առնվազն 300 մմ, քանի որ այն նախատեսված է կեղտոտ ջուրը պահելու և այն մաքրելու համար, այսինքն՝ մազանոթային գործողությամբ խոնավությունը պետք է հոսի հող, ինչը թույլ կտա այն արագ ներծծվել:
	Ավելին, նրանք այլ կերպ են գործում. Դուք կարող եք անմիջապես կոյուղու խողովակ դնել, այնուհետև աշխատել ջրառի աղյուսե պատերի վրա, կամ նախ տեղադրել կամ կառուցել կոնտեյներ, և դրա կառուցման ընթացքում հատուկ պատրաստված անցքերից մեկի մեջ տեղադրվում է ջրահեռացման խողովակ: Ամենից հաճախ խողովակը տեղադրվում է այն ժամանակ, երբ պատերը դուրս են բերվում խրամատի խորության մակարդակին, հակառակ դեպքում դա պարզապես կխանգարի աշխատանքին:
	Այսպիսով, արտահոսքի ջրհորի պատերը կարելի է կառուցել աղյուսից: Քարտաշինությունը կատարվում է 40 ÷ 50 մմ անընդմեջ հարակից աղյուսների միջև բացվածքին համապատասխան: Պատը կարող է ունենալ կես աղյուս կամ մեկ աղյուսի հաստություն - այս պարամետրը ընտրվում է շինարարի կողմից, և ավելի մեծ չափով կախված է պատրաստված նյութի քանակից: Բարձրացնելով ջրհորի պատերը ևս 200 ÷ 300 մմ-ով, հողի պատերի և աղյուսի պատերի միջև ընկած տարածությունը լցվում է դրենաժային լցակույտով:
	Եթե ​​պատերը ձևավորելու համար օգտագործվում են բետոնե ծակոտկեն օղակներ, ապա դրանց տեղադրմանը պետք է ներգրավվեն մասնագիտացված սարքավորումներ, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրն ունի տպավորիչ զանգված, և տեղադրման ընթացքում չպետք է թույլ տալ աղավաղումներ: Դրանց տեղադրումից հետո հողի և բետոնի միջև եղած հեռավորությունը նույնպես պետք է լցվի դրենաժային լցակույտով: Այստեղ պետք է նաև նշել, որ եթե փոսի համար օգտագործվում են բետոնե օղակներ, ապա չպետք է շտապել կոյուղու խողովակի պատերը փոսի մեջ տեղադրել, քանի որ դրանց քաշի տակ նրանք կարող են ինչ-որ չափով սուզվել գետնին, պատահում է, որ 100-ով: ÷ 150 մմ: Հետևաբար, խորհուրդ է տրվում, որ պատրաստի բետոնե հորը որոշ ժամանակ մենակ մնա, որպեսզի փոքրանա, հակառակ դեպքում պլաստիկ խողովակը կարող է ճաքել կամ կոտրվել առաջացած ճնշումից և սթրեսից:
	Փոսի համար մետաղական տակառներ օգտագործելիս դրանցից կտրվում են հատակն ու կափարիչը, իսկ կողային պատերը պարզապես կարելի է կտրել սրճաղացով։ Կտրումները կատարվում են միմյանցից հորիզոնական 200÷250 մմ հեռավորության վրա և 100÷120 մմ բարձրության աստիճաններով: Եթե ​​օգտագործվում են երկու տակառներ, դրանք տեղադրվում են մեկը մյուսի վրա: Ստորինը տեղադրելուց հետո նրա պատերի շուրջ ազատ տարածությունը լցվում է դրենաժով։ Դրանից հետո դրանցից երկրորդում՝ վերևում, գծանշվում և կտրվում է անցք, որի միջով տակառի մեջ կտեղադրվի ջրահեռացման խողովակ։ Նշման անցքը կարելի է կտրել սրճաղացով, բայց էլեկտրական ոլորահատ սղոցով արված բացվածքը դեռ ավելի ճշգրիտ կլինի։ Դրա համար նշված շրջանի կետերից մեկում անցք է փորվում, որի մեջ պետք է ազատորեն մտնի գործիքի մեխի ֆայլը։
	Եթե ​​արտահոսքի փոսի համար պատրաստվում են պլաստիկ տակառներ, ապա դրանք տեղադրվում են մոտավորապես այնպես, ինչպես մետաղականները, բայց բավականին հաճախ ջրահեռացման խողովակը միացված է տարայի վերին ծածկով: Պլաստիկ տակառի մեջ կարելի է նաև կտրել հատակը կամ դրա մեջ կտրել 100 ÷ 120 մմ տրամագծով մի քանի կլոր անցք:
	Պոլիմերային տարայի ողջ պարագծի երկայնքով 10 մմ տրամագծով 100 ÷ 150 մմ հաճախականությամբ կողային պատերին հորատվում են հորիզոնական և ուղղահայաց: Տակառի շուրջը և տակը լցնում են մանրացված քար կամ խիճ, որի մեջ, ինչպես նախորդ դեպքերում, տակառի անցքերից ջուրը կհոսի, կմաքրվի և կմտնի հողը։
	Բաղնիքի դրենաժային հորը կազմակերպելու համար առավել հաճախ օգտագործվող և նյութը մեքենայի անվադողերն են, որոնք իրար վրա դրված են։ Ներսից, անվադողերի եզրերին, երեք-չորս տեղերում, 10 մմ տրամագծով անցքեր են փորված, որոնց միջով դրանք իրար ամրացվում են, օրինակ, պլաստմասե սեղմակներ-փչակների միջոցով։ Կոյուղու խողովակը կարող է բերվել երկու անվադողերի միջև: Այս դեպքում, շեշտադրման համար, պլաստիկ խողովակի եզրերի երկայնքով և դրա անցման վայրում անվադողերի միջև ևս երեք կամ չորս տեղերում տեղադրվում են աղյուսներ, որոնք կհեռացնեն բեռնվածքը պլաստիկից վերին լանջերից:
	Խողովակ վարելու մեկ այլ տարբերակ է այն տեղադրել անվադողի կողային պատի վրա կտրված փոսում: Այս մեթոդն ընտրելիս անհրաժեշտ է կանխատեսել կառուցվածքի հնարավոր կծկումը` խողովակի տրամագծից ավելի մեծ անցք կտրելով 70 ÷ 80 մմ-ով:
	Շատ հաճախ, ջրահեռացման լոգանքի փոսը լցված չէ տակառների կամ անվադողերի շուրջ դրենաժային նյութով, այլ լցված է դրանով երկու երրորդով, ինչը թույլ է տալիս ջուրը դանդաղ հոսել հողի պատերին և դանդաղ ներծծվել դրանց մեջ:
	Խորհուրդ է տրվում փոսի վերին մասը ամրացնել աղյուսով պատերով՝ բետոնե հարթակ սարքավորելով լյուկի համար անցքով: Դրա համար ջրհորի շուրջը կառուցվում է կաղապար, որի մեջ ամրացնող ցանց է դրվում, այնուհետև այն լցվում է բետոնե շաղախով, 70 ÷ 80 մմ հաստությամբ շերտով։
	Բետոնի կարծրացումից հետո անցքի վրա տեղադրվում է ինքնաշեն ծածկ՝ պատրաստված պողպատե թերթից և անկյունից։ Բավական կիրառելի են նաև գործարանային արտադրության լյուկները՝ մետաղական կամ պլաստիկ։
	Հատուկ պլաստիկ կոյուղու դիտահորերը կարող են ունենալ տարբեր ձևեր և գծային պարամետրեր: Այսպիսով, երբ պլանավորում եք տեղադրել այս կոնկրետ տարբերակը, լյուկը նախապես ձեռք է բերվում, և արտահոսքի փոսի վերին ծածկը արդեն հագեցած է իր չափի համաձայն:
	Բետոնե օղակներից պատրաստված ջրհորը սովորաբար ծածկված է նույն նյութից պատրաստված հատուկ ծածկով, որը պատրաստի անցք ունի պլաստմասե կամ թուջե լյուկի համար:
	Անվադողերից կամ տակառներից կառուցված ջրհորի պատերը ավելի քիչ կոշտություն ունեն, քան աղյուսը կամ բետոնը, ուստի ավելի լավ է դրանք ամրացնել մանրացված քարով խառնված ցեմենտի շաղախով: Եթե ​​դրենաժը լցվել է ջրհորի պատերի և հողի միջև, ապա դրա վերին շերտը՝ 120 ÷ 150 մմ, խորհուրդ է տրվում պատրաստել վերը նշված լուծույթից։ Ավելին, փոսի վերին մասը կարելի է թողնել այս վիճակում՝ պարզապես փոսի վրա լյուկ տեղադրելով, կամ կարող եք կառուցվածքի վերևում բետոնե հարթակ սարքավորել դրա հետագա լցակույտով:

Փոսը երկու պալատի սեպտիկ տանկի սկզբունքով, որը ելք ունի դեպի ֆիլտրման դաշտ

Երկրորդ տարբերակը դիզայնով ավելի բարդ է, բայց դրա ֆունկցիոնալությունը շատ ավելի բարձր է: Այս համակարգը կատարյալ է մակերևույթին մոտ ստորերկրյա ջրերով տարածքներում տեղակայման համար, քանի որ այն չի պահանջում խորը փոս: Բացի այդ, նման դիզայնը կարող է նաև լուծում լինել հիմքից ջրահեռացման ջուրը կազմակերպելու համար, տեղում փոթորիկի գծային ներհոսքերից լցված փոթորկի ջրհորից կամ տան տանիքի ծածկերի վրա դրանց հեղեղատարներից:

Պարզելու համար, թե ինչպես հաղթահարել նման հիդրավլիկ կառուցվածքի դասավորությունը, դուք պետք է մանրամասնորեն դիտարկեք այս գործընթացը:

Նկարազարդում	Կատարված գործողությունների համառոտ նկարագրությունը
	Այս համակարգի համար օգտագործվում են երկու պլաստիկ տակառներ, որոնք հեշտ է պատրաստել տեղադրման աշխատանքների համար և միանալ կոյուղու խողովակներին նույն նյութից։ Սովորաբար, 200 ÷ 250 լիտր ծավալով երկու կամ երեք տարաները բավարար են փոքր լոգանքի արտահոսքի համար:
	Տակառների տեղադրման փոսը նույնպես փորված է դրանց տրամագծից 100 ÷ 150 մմ ավելի մեծ, և քանի որ տարբեր մակարդակներում տեղադրվելու են հավասար չափերի տարաներ, դրանց համար փոսը պետք է ունենա աստիճանական կոնֆիգուրացիա: Այս համակարգում փոսի խորությունը պետք է լինի 450 ÷ 500 մմ-ով ավելի, քան տակառի բարձրությունը: Այս հեռավորությունը կպահանջվի տակառի տակ դրենաժային բարձ և դրա մեջ մտնող խողովակի համար խորշ սարքավորելու համար: Տանկերի տեղադրման մակարդակի տարբերությունը պետք է լինի 150÷200 մմ, իսկ նրանց միջև հեռավորությունը տատանվում է 200-ից 300 մմ: Տակառները տեղադրվում են մեկ տողում։ Փոսի հատակը խտացված է և ծածկված միջին ֆրակցիայի ժայռերով, 80 ÷ 100 մմ հաստությամբ շերտով, որը նույնպես պետք է խտացնել։
	Հաջորդը, դուք կարող եք շարունակել աշխատել տարաների պատրաստման վրա: Վերևում տեղադրված տակառը կծառայի որպես առաջնային խցիկ, այսինքն՝ կեղտոտ ջրի ջրամբար: Նրա վերին ծածկույթում կտրված է կոկիկ անցք, որի մեջ կտեղադրվի ջրահեռացման խողովակ: Կողքի պատին, կափարիչի անցքից հակառակ կողմում, խողովակի համար անցքեր են կտրված, որոնք առաջին տակառը կկապի երկրորդին, որը տեղադրված է փոքր-ինչ ավելի ցածր: Պլաստիկ խողովակները կափարիչի կամ տակառի պատերի մեջ մտցնելու համար սանտեխնիկայի խանութում կարող եք գտնել հատուկ կցաշուրթեր, ինչպիսին է նկարում պատկերվածը:
	Եթե ​​ոչ, ապա դուք ստիպված կլինեք առավելագույն ճշգրտությամբ փոս կտրել, իսկ հետո կնքման համար - մի խնայեք բարձրորակ սիլիկոնե հերմետիկ նյութ:
	Բացի այդ, խորհուրդ է տրվում անցք կտրել 40 ÷ 50 մմ տրամագծով օդափոխման խողովակի տեղադրման համար կամ տեղադրել թեզ, ինչպես ցույց է տրված նկարում, որտեղ մեկ ելք նախագծված կլինի լոգանքից կոյուղու արտահոսքի խողովակը միացնելու համար: իսկ մյուսը՝ ուղղահայաց, օդափոխության խողովակի համար։
	Երկրորդ տակառը հագեցած է երեք անցքերով, որոնցից մեկը փորված է վերին կափարիչի մեջ, իսկ երկուսը` կողային պատում, վերին եզրից ներքև 100÷120 մմ: Այս կողային պատուհանների առանցքները պետք է կենտրոնական անցքի առանցքից շառավղով շրջվեն 45 աստիճանով։
	Դրանց վրա տեղադրված 45 աստիճանի թեքություններով ճյուղային խողովակները կտրվում են կողային անցքերի մեջ և կնքվում։ Արդյունքում, ջրահեռացման խողովակները միացնելու համար խողովակները կդառնան միմյանց զուգահեռ, ինչպես ցույց է տրված նկարում:
	Բացի այդ, տեղադրվող երկրորդ տակառի պատերի ստորին հատվածում, մուտքի հակառակ կողմում, 5 մմ տրամագծով փոքր անցքեր են փորված, միմյանցից 150 ÷ ​​170 մմ հեռավորության վրա: Սա ջրի լրացուցիչ ելք է տակառի շուրջ գտնվող դրենաժային լցակույտին: Այնուամենայնիվ, եթե հզոր զտիչ դաշտերը, անշուշտ, կկատարեն իրենց խնդիրը, և նույնիսկ ավելին, եթե նման սեպտիկ բաք պետք է տեղադրվի լոգանքի անմիջական հարևանությամբ, ապա այս գործողությունը պարտադիր չէ:
	Արդյունքը պետք է լինի այնպիսի դիզայն, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Տեղադրելով տակառների և վարդակների համակարգ, կարող եք անցնել ֆիլտրացման ջրահեռացման դաշտի ստեղծմանը:
	Դրենաժային հարթակի համար, որը գտնվում է տեղադրված տակառներից թեքության վրա, փորվում է խրամատ՝ 1200 ÷ 1500 մմ լայնությամբ և նույն խորությամբ, որով թաղված է վերևում գտնվող առաջին տակառը։ Ցանկության դեպքում ջրահեռացման ֆիլտրի դաշտը կարող է ձգվել ամբողջ տարածքում, քանի որ դա չի խանգարի տարեկան մշակաբույսերի մահճակալների դասավորությանը կամ դրա վերևում թփեր տնկելու համար: Ստացված ալիքի ներքևի մասում դրվում է գեոտեքստիլ թերթ, որի վերևում կտեղադրվի ջրահեռացում: Խրամուղին մանրացված քարով լցնելը կատարվում է շերտերով, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է զգուշորեն խճճված լինի և բաշխվի լանջի տակ՝ նախապես դրված ցիցերի երկայնքով: Խրամուղու թեքությունը պետք է լինի մոտավորապես 25 մմ մեկ գծային մետրի համար: Բարձրության անհրաժեշտ տարբերությամբ նախապես տեղադրված կցորդները կդառնան մի տեսակ փարոս՝ դրենաժային շերտի ճիշտ լցման համար։
	Քանի որ դրենաժային նյութը քնում է ստորին տակառի շուրջ, ջուրը լցվում է դրա մեջ, հակառակ դեպքում հողի արտաքին ճնշումը կարող է դեֆորմացնել այն։ Տակառների պատերի միջև եղած տարածությունը խորհուրդ է տրվում լցնել մանրախիճով կամ կոպիտ ավազով, որը պետք է խտացնել ջուրը թափելով։ Այնուհետև, ծակոտկեն պատերով խողովակները միացված են վարդակներին, որոնց միջոցով ջուրը կբաշխվի ջրահեռացման վայրի վրա: Խողովակների հատակի և կողքերի երկայնքով անցքեր են փորվում 150÷180 մմ չափերով: Հորատումից հետո խողովակները հագցվում են գեոտեքստիլից պատրաստված ֆիլտրի «պատյանով», որպեսզի խողովակների ներսը չենթարկվի տիղմի:
	Խողովակի հաջորդ քայլը և խրամատի ողջ տարածությունը ծածկված է միջին ֆրակցիայի մանրացված քարով, որը խառնված է ավազով։ Նման շերտը պետք է հասնի ներքևում տեղադրված տակառի կափարիչին, այսինքն՝ վերևից ամբողջությամբ ծածկի խողովակները առնվազն 100 ÷ 120 մմ շերտով։ Փլատակների վերևում ավելի լավ է հողի մի քանի տարբեր շերտեր լցնել: Այսպիսով, մանրացված քարը նախ ծածկվում է գեոտեքստիլով, որի վրա դրվում է 70 ÷ 80 մմ հաստությամբ խոնավ ավազի շերտ, իսկ մնացած տարածքը կարելի է լցնել պարարտ հողով։ Այս կայքում միանգամայն հնարավոր է վերազինել ծաղկե մահճակալը, տնկել տարեկան բանջարեղենային մշակաբույսեր կամ նույնիսկ փոքր թփեր մանրաթելային արմատային համակարգով:

Հրապարակման վերջում հարկ է նշել, որ կան նաև այլ նյութեր, որոնք երբեմն կարելի է գտնել բակում հին պաշարների կամ նույնիսկ անհարկի թվացող աղբի մեջ, որոնք իրականում կարող են հարմար լինել լոգանքի համար ջրահեռացման փոս կառուցելու համար: Օրինակ, դուք կարող եք օգտագործել ալիքային կամ հարթ թերթաքարի հին թիթեղները, կամ նույնիսկ տանիքի աշխատանքներից հետո մնացած ծալքավոր տախտակները:

Գյուղական տների որոշ հնարամիտ սեփականատերեր դրենաժային ջրհորի պատերը դնում են ապակե կամ պլաստիկ շշերով, որոնք լցված են ավազով, գտնում են այլ շատ հետաքրքիր լուծումներ: Հետևաբար, եթե կա գումար խնայելու ցանկություն, և միևնույն ժամանակ ազատել բակի մի մասը կամ շինությունները հին նյութերից, ապա դուք պետք է միացնեք ֆանտազիան «առավելագույնը» և գործեք: Ուրախ կլինենք, եթե ինչ-որ ստեղծագործ վարպետ իր նորամուծություններով կիսվի մեր պորտալի էջերով։

Լոգանքի համար պարզ ջրահեռացման մեկ այլ օրինակ ներկայացված է ստորև ներկայացված տեսանյութում:

Տեսանյութ. Ինչպես ինքներդ լոգանքի համար արտահոսք պատրաստել՝ նվազագույն գնով

7 հուլիսի, 2016թ
Մասնագիտացում՝ վարպետ գիպսաստվարաթղթե կոնստրուկցիաների կառուցման, հարդարման աշխատանքների և հատակի երեսարկման մեջ: Դռների և պատուհանների բլոկների տեղադրում, ֆասադների հարդարում, էլեկտրատեխնիկայի տեղադրում, սանտեխնիկա և ջեռուցում - Մանրամասն խորհուրդներ կարող եմ տալ բոլոր տեսակի աշխատանքների վերաբերյալ։

Բաղնիքի բարձրորակ կոյուղաջրերը նույնքան կարևոր են, որքան լավ գոլորշու սենյակը և հարմարավետ հանգստի սենյակը: Բայց հաճախ է պատահում, որ մշակողը անտեղյակության պատճառով սխալներ է թույլ տալիս, և արդյունքում շահագործման ընթացքում խնդիրներ են առաջանում՝ խցանումների և ձմռանը սառչելու տեսքով։ Դրանից խուսափելու համար ուշադիր կարդացեք այս հոդվածը, այն պարունակում է ամենաօգտակար առաջարկությունները, որոնց հետևելով կարող եք հուսալի համակարգ կառուցել։

Աշխատանքային գործընթացի նկարագրությունը

Անմիջապես ուզում եմ նշել, որ աշխատանքը պետք է իրականացվի նույնիսկ շինարարության փուլում, որպեսզի հետագայում անհրաժեշտ չլինի կոտրել փեղկը կամ հարմարվել առկա պայմաններին: Ես կվերլուծեմ գործընթացը այն տեսքով, որով այն պետք է տեղի ունենա, և խորհուրդ եմ տալիս հավատարիմ մնալ այս տարբերակին։ Եթե ​​ամեն ինչ ճիշտ արվի, ապա աշխատանքը շատ ժամանակ ու ջանք չի խլի, իսկ արդյունքը կլինի գերազանց։

Նախապատրաստական ​​փուլ

Այս փուլն իրականացվում է հիմքը լցնելուց հետո, քանի որ բետոնի ամրանալու համար անհրաժեշտ է 4 շաբաթ, և այս ընթացքում կարող եք շատ օգտակար բաներ անել, որպեսզի աշխատանքը տեղում չմնա։

Սկզբից ես կներկայացնեմ գործընթացի դիագրամը, իսկ ստորև ես ավելի մանրամասն կվերլուծեմ այն.

• Դուք պետք է գծեք գծապատկեր և նշեք, թե որտեղ են տեղադրվելու ջրահեռացման ջրահեռացումը, լվացարանը, զուգարանը և կոյուղու այլ տարրերը, եթե այդպիսիք կան: Կարևոր է հստակ հասկանալ բոլոր բաղադրիչների դիրքը, դա կօգնի հաշվարկել խողովակաշարերի երկարությունը և դրանց գտնվելու վայրը, ավելի լավ է 15 րոպե ծախսել պլանի վրա և տեսնել ամբողջական պատկերը, քան մտածել ամեն ինչի մասին արդեն իսկ աշխատանքի ընթացքը, այս դեպքում կարող եք սխալներ թույլ տալ.
• Այնուհետև հաշվարկվում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, հատուկ տրապիկներով օգտագործվում են հատակի ջրահեռացման անցքերի համար: Զուգարանի տեղում հավաքվում է բարձրացնող սարք, իսկ լվացարանից միացված է բարակ խողովակ դեպի հիմնական գիծ։ Իրականում, ամեն ինչ շատ պարզ է, և եթե ձեռքի տակ ունեք մանրամասն պլան, ապա պարզապես պետք է կազմեք անհրաժեշտ տարրերի ցանկը և հաշվարկեք խողովակների երկարությունը.

Դուք կարող եք գծանկարով կապվել սանտեխնիկայի խանութի խորհրդատուի հետ, նա կօգնի ձեզ հաշվարկել այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է կամ կրկնակի ստուգել ձեր ցուցակը, այնպես որ սխալ հաշվարկների և սխալների հավանականությունը նվազագույնի է հասցվում:

• Գնման ժամանակ ձեռք բերեք խողովակներ փոքր մարժայով, անհրաժեշտության դեպքում կարող է կտրվել լրացուցիչ կտոր, բայց եթե դուք չունեք բավարար 5-10 սմ, ապա ոչ մի կերպ չեք կարողանա լուծել խնդիրը: Համակարգի արտաքին հատվածի համար, որը դրվելու է ճանապարհի տակ, ավելի լավ է օգտագործել նարնջագույն խողովակներ, դրանց գինը ավելի բարձր է, բայց ավելի դիմացկուն են սթրեսի նկատմամբ։

Շենքի ներսում հաղորդակցությունների տեղադրում

Մինչ հիմքը ուժ է ստանում, դուք կարող եք դնել ներքին համակարգը: Ընդհանուր առմամբ, լոգարաններում օգտագործվում են տարբեր կոյուղու համակարգեր. դուք կարող եք մի քանի տարբերակ իրականացնել ձեր սեփական ձեռքերով: Ես կխոսեմ դրանցից ամենաժամանակակից և ամենահուսալիի մասին։ Բացի այդ, բացի գերազանց կատարողականությունից, այն նաև հեշտ է հավաքվում, ինչը կարևոր է այս ոլորտում փորձ չունեցողների համար:

Աշխատանքը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

• Շենքի ներսում մենք փորում ենք խրամատներ խողովակների տեղադրման համար, դրանց խորությունը պետք է լինի 70-80 սմ: Փորձեք պլանավորել խողովակների դիրքը այնպես, որ համակարգը ունենա նվազագույն թվով պտույտներ և թեքություններ, քանի որ այս վայրերում ամենից հաճախ խցանումներ են լինում: Կարևոր է խրամատներ փորել այնպես, որ խողովակներ դնելիս նկատվի թեքություն, որը պետք է լինի 2-3 սմ մեկ գծային մետրի համար;
• Այնուհետև 10-15 սմ հաստությամբ ավազի բարձը լցնում են հատակին և խնամքով խտացնում ու հարթեցնում։ Անհրաժեշտ է հիմքը հուսալի դարձնել, այնուհետև խողովակների միացումների վրա կտեղադրվի նվազագույն բեռ;
• Եթե ​​հիմքի ներսում զգալի փորվածք կա, ապա ուղղահայաց խողովակները բերվում են հատակի ապագա գտնվելու վայրի մակարդակին: Մի անհանգստացեք, որ իրականում հատակը կարող է մի փոքր ավելի բարձր կամ ցածր լինել, քան նախատեսված գիծը. սահմանեք դրանք փոքր լուսանցքով, և դուք կարող եք պարզապես կտրել ավելցուկը.

• Ինչ վերաբերում է տարրերի միացմանը, ապա աշխատանքի այս հատվածը կարիք ունի առանձին նկարագրության. ուշադիր ստուգեք հերմետիկ մաստակը ամբողջականության և նստատեղում պատշաճ գտնվելու համար: Որպեսզի կնիքը չվնասեք, հոդերը յուղեք հեղուկ օճառով կամ առնվազն խոնավացրեք դրանք ջրով;
• Բոլոր այն տարրերը, որոնք կծածկվեն ավազով և բետոնապատվեն, բաց են, արտաքին մասը հավաքվում է հետո, այս փուլում կարևոր է հավաքել հաղորդակցությունների թաքնված մասը։

Հիմքը լցնելիս կարող եք անցք թողնել կոյուղու համար՝ ավելի մեծ տրամագծով խողովակի կտոր մտցնելով։
Եթե ​​չես անում, ստիպված կլինես փոս փորել, որը աշխատատար է, ուստի ավելի լավ է նախօրոք մտածել այս ասպեկտի մասին:

Այնուհետև, տարածքը ծածկված է ավազով և բետոնե շերտ է լցվում, ես չեմ նկարագրի այս գործընթացը, վերանայումը այլ բանի մասին է: Այն, ինչ դուք պետք է անեք այս փուլում, սանդուղքների դիրքը ճշգրիտ սահմանելն է, որպեսզի դրանք լինեն ճիշտ մակարդակի վրա, և հատակի թեքությունը տանի դեպի դրանք: Եթե ​​ամեն ինչ ճիշտ է արված, ապա աշխատանքը կարելի է հաջողությամբ ավարտված համարել, մնում է միայն դրանից հետո տեղադրել և միացնել սանտեխնիկան։

Համակարգի արտաքին մասը

Մենք կպարզենք, թե ինչպես կարելի է կոյուղագիծ անել լոգարաններում, որոնք միացված չեն կենտրոնացված կապի համակարգին: Այսինքն, դուք պետք է ձեր սեփական ձեռքերով կուտակման համակարգ կառուցեք, կարող են լինել մի քանի տարբերակ, և նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները:

Բայց ես կսկսեմ ջրհորի խողովակներ դնելով, քանի որ սա գործընթացի շատ կարևոր մասն է.

• Խողովակաշարի խորությունը պետք է լինի հողի սառեցման մակարդակից ցածր, յուրաքանչյուր տարածաշրջանում այս ցուցանիշը տարբեր է և կարող է տատանվել 60 սմ-ից մինչև երկու մետր: Միջին 120 սմ-ը հարմար է շրջանների մեծ մասի համար, և շատերն այն օգտագործում են որպես ուղեցույց աշխատանք կատարելիս.
• Խրամուղու ստորին մասում, կրկին, անհրաժեշտ է լցնել ավազի բարձայնպես, որ հիմքը հուսալի և հավասար լինի, ստանդարտ թեքությունը գծային մետրի համար 2 սմ է, դա բավարար է արտահոսքի անխոչընդոտ հեռացման համար: Ավելին, դրա հիման վրա խողովակ է դրվում, բոլոր տարրերը խնամքով միացված են սկզբից մինչև վերջ.

• Եթե ​​խնդրահարույց հողի կամ այլ գործոնների պատճառով հնարավոր չէ խողովակ դնել ցանկալի խորության վրա, ապա կարող է օգտագործվել մեկուսացում: Մեկուսացումը կատարվում է հատուկ պոլիուրեթանային փրփուր տարրերի օգնությամբ, որոնք պարզապես դրվում են խողովակի վրա և հիանալի պաշտպանում այն ​​սառչելուց նույնիսկ ամենացածր ջերմաստիճանում։

Հատուկ ուշադրություն դարձրեք այն վայրին, որտեղ կոյուղու խողովակը դուրս է գալիս հիմքից, հենց այս տարածքն է, որ ամենից հաճախ սառչում է, ուստի այն կարող է լրացուցիչ մեկուսացվել՝ փաթաթելով հանքային բուրդով:

Այժմ անդրադառնանք լոգանքից կեղտաջրերի կուտակման համակարգին։ Կան երկու հիմնական տարբերակ՝ պահեստային ջրհոր և ջրահեռացման համակարգ: Երկու տարբերակներն էլ ունեն իրենց առանձնահատկությունները, և ես կխոսեմ դրանցից յուրաքանչյուրի մասին: Սկսենք պահեստավորման հզորությունից, դրա հիմնական առավելություններից.

Այս տարբերակն ունի նաև թերություններ.

• Պոմպային կոյուղու մեքենա պարբերաբար կանչելու անհրաժեշտությունը.
• Անհրաժեշտ է սարքավորել հատուկ սարքավորումների մուտքը ջրհոր;
• Տանկը կարող է լցվել ստորերկրյա ջրով:

Ինչ վերաբերում է աշխատանքի ընթացքին, ապա այն պարզ է.

• Հորատանցքերի օղակների տակ փոս է փորված, դրանց թիվը կարող է լինել երկուից հինգ՝ կախված արտահոսքի ծավալից.
• Հաջորդը, տարրերը դրվում են, անհրաժեշտության դեպքում, հոդերը լրացուցիչ կնքվում են ցեմենտի հավանգով;
• Ավազի և մանրախիճի բարձը լցվում է ներքևում և լցնում բետոնե լուծույթ, արդյունքում դուք ստանում եք կնքված տարա, որից արտահոսքերը դուրս չեն գա: Վերևում տեղադրվում է լյուկ, և համակարգը կարող է օգտագործվել:

Դրենաժային հորն ունի իր տարբերությունները, ինչ վերաբերում է առավելություններին, ապա կարելի է նշել հետևյալը.

• Պայմանավորվածության ցածր արժեքը, կարող եք օգտագործել տարբեր մատչելի նյութեր;
• Աշխատանքի պարզությունը - ստորև ես նկարագրելու եմ գործընթացը, և դուք կտեսնեք, որ դրա մեջ բարդ բան չկա.
• Կարիք չկա արտահոսքի դուրս մղելու, ինչը նվազեցնում է համակարգի պահպանման ծախսերը:

Թերություններից պետք է նշել ֆիլտրի շերտը 1-2 տարին մեկ փոխարինելու անհրաժեշտությունը։

Դրենաժային հորի սարքի վրա աշխատանքները հետևյալն են.

• Նախևառաջ անհրաժեշտ է կոնտեյներ կառուցել, դրա համար կարող եք օգտագործել կամ հատուկ ջրհորի օղակներ, կամ անիվներ բեռնատարից կամ տրակտորից: Կամ դուք նույնիսկ կարող եք ընդհանրապես աղյուսի կառուցվածք դնել, ստորև ներկայացված լուսանկարը ցույց է տալիս հենց այդպիսի տարբերակ.

• Հաջորդը, դուք պետք է լցնել մանրացված քարի դրենաժային շերտը 30-ից 40 սմ շերտով, սա շատ կարևոր է կեղտաջրերի զտման համար, այս աշխատանքը կարելի է ավարտված համարել: Մի մոռացեք փակել գագաթը ծուղակով կամ այլ ամուր կառուցվածքով:

Ինչպես տեսնում եք, աշխատանքի կատարման հրահանգները բավականին պարզ են, կարևոր է ամեն ինչ անել զգույշ և հուսալիորեն, չխնայել խողովակների որակը, և համակարգը ձեզ կծառայի շատ, շատ երկար:

Կոյուղու պարզեցված տարբերակը

Եթե ​​դուք օգտագործում եք շենքը միայն ամռանը, ապա լոգանքի համար ինքնուրույն կոյուղագիծը կարող է իրականացվել հետևյալ կերպ.

• Հատակի տակ փոս է կառուցվում, այսպես են անվանում 50-70 սմ լայնությամբ և 50-60 սմ խորությամբ խորշը;
• Հատակը պատրաստվում է թեքությամբ, իսկ խրամուղու վերևում մեջտեղում տեղադրվում է վանդակաճաղ կամ տրապիկ, որի միջով ջուրը կթափվի;
• Հաջորդը, փոսը կիսով չափ լցվում է ժայռերով, այն կզտի ջուրը և կթողնի այն գետնին: Ֆիլտրատը պետք է փոխարինվի 2-3 տարին մեկ անգամ։

Բնականաբար, այս տարբերակը հարմար է միայն փոքր ծավալների ջրի համար, և համակարգը լավ է աշխատում միայն լավ կլանող հողերի վրա:

Լոգանքի համար կոյուղու կազմակերպումը (զուգարանակոնքով կամ առանց) բավականին պատասխանատու խնդիր է, որի լուծումը կախված է նրանից, թե որքան հարմար և հարմարավետ կլինի այս սենյակից օգտվելը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նման աշխատանքը համեմատաբար պարզ է, կան բազմաթիվ նրբերանգներ, առանց որոնց հնարավոր չի լինի հասնել ընդունելի արդյունքի։

Մենք կտանք քայլ առ քայլ ուղեցույց, որում մանրամասն կնկարագրենք, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով հուսալի համակարգ պատրաստել, որպեսզի բաղնիքի ինքնավար կոյուղու համակարգը սահուն գործի: Բայց մինչ գործընթացին անցնելը, անհրաժեշտ է հստակեցնել հետևյալ հիմնարար կետերը.:

• որոշել, թե ինչպես ջուր և կոյուղի բերել լոգարան.
• պարզել հողի սառեցման խորությունը և ինչ տեսակի հող (վերջինս անհրաժեշտ է դրենաժային համակարգ կազմակերպելու համար);
• որոշեք՝ լոգանքը զուգարանով կլինի, թե ոչ;
• ընտրեք տեղ դրենաժային փոսի համար՝ հաշվի առնելով սանիտարական պահանջները.
• Քանի՞ հոգու համար է նախատեսված լոգարանը:

Կոյուղու համակարգի տեսակի ընտրությունը ուղղակիորեն կախված է վերջին կետից, որպես կանոն, մասնավոր տան կամ քոթեջի համար նախատեսված լոգարանը ենթադրում է, որ քիչ այցելուներ կօգտագործեն այն:

Այս դեպքում իդեալական լուծումը կլինի դադարեցնել կոյուղու դրենաժային տեսակի վրա:

Այս գործընթացը ներառում է մի քանի քայլ.

• անհրաժեշտ է ջրահեռացման տիպի ջրհոր փորել՝ 1x1 մետր չափի, որպես կանոն, դա բավարար է։ Եթե ​​լոգանքը նախատեսված է բազմաթիվ այցելուների ակնկալիքով, ապա ավելի մեծ ջրհոր անհրաժեշտ կլինի։

Փոսի խորությունը կախված է այս տեսակի տեղանքին բնորոշ հողի սառեցման մակարդակից: Օրինակ, եթե հողը սառչում է 50-60 սանտիմետրով, ապա փոսը պետք է արվի առնվազն մեկուկես մետր խորությամբ.

• կավի լուծույթը կիրառվում է խրամուղու հատակին և հաստոցներին, ինչպես նաև փոսին, մոտ 10 սմ հաստությամբ ծածկույթ կազմելու համար: Այս դեպքում անհրաժեշտ է թեքություն կատարել դեպի ջրհորը.
• ջրհորի մեջ ֆիլտրի բարձիկը պատրաստված է ավազից, մանրացված քարից, մանրախիճից կամ ջրահեռացման հատկություններով այլ նյութից: Նման «բարձի» հաստությունը պետք է լինի առնվազն կես մետր, մինչդեռ դրա վերին մասը պետք է բարձրանա հողի սառեցման մակարդակից.
• վերևում տեղադրված է առաստաղ (կանխարգելիչ մաքրման համար լյուկով), որը ծածկված է հողով։

Պետք է ուշադրություն դարձնել նման կարևոր կետի վրա՝ խողովակները, որոնցով հոսում են ջրահեռացումը, ինչպես ջրամատակարարման համակարգը, պահանջում են մեկուսացում: Հակառակ դեպքում, ցուրտ սեզոնի ընթացքում խողովակների սառեցման վտանգը մեծանում է: Եթե ​​խողովակում ջուրը սառչի, ապա ջրահեռացման համակարգը կդադարի գործել: Եթե ​​կայքը գտնվում է տաք շրջանում, ապա ջերմամեկուսացումը կարող է բաց թողնել:

Առնչվող տեսանյութ.

Նրանք, ովքեր տեղ ունեն ավազոտ հողի վրա, կարող են սահմանափակվել հորիզոնական դրենաժային բարձի կազմակերպմամբ: Այն ստեղծվել է հետևյալ կերպ.

• փորված է խրամատ չափերով՝ խորությունը -1 մ, լայնությունը՝ 0,3 մ, երկարությունը՝ 1 մ;
• խրամուղում ստեղծվում է 20 սմ հաստությամբ դրենաժային բարձ;
• բերվում է կոյուղու խողովակ (ուղղակի դեպի բարձ), որից հետո վերևից հողը լցվում է։

Փոսի դասավորություն

Այն դեպքում, երբ տեղանքի հողը վատ դրենաժային հատկություններ ունի, անհրաժեշտ կլինի փոս պատրաստել, որում դրենաժները կկուտակվեն մինչև հասնեն նախապես որոշված ​​մակարդակի, որից հետո դրանք կթափվեն: Փոսի նախագծման օրինակը ներկայացված է նկարում:

Նշենք, որ ելքի խողովակը պետք է տեղադրվի կեղտաջրերի հոսքի ուղղությամբ թեքության վրա:

Փոսի արտադրության համար թույլատրվում է օգտագործել ցանկացած նյութ, որն ունի ջրամեկուսիչ հատկություններ, օրինակ՝ համապատասխան չափի անվադողերից կարող եք բաք պատրաստել:

Ջրի ջրահեռացման համակարգից տհաճ հոտերի ներթափանցումը լոգարան կանխելու համար անհրաժեշտ է դրա վրա տեղադրել ջրի կնիք, որի գործողության սկզբունքը հստակ ցույց է տրված ստորին նկարում։

Հատակի կազմակերպման ընտրանքներ

Լոգանքի հատակը կարելի է կազմակերպել երկու տարբերակով.

նախ. հատակը ծակել, այս դեպքում տախտակները դրվում են մոտ 5-10 մմ բացվածքով և ամրացվում են ճարմանդներին: Նման հատակը կարող է ցանկացած ժամանակ բարձրացնել և չորացնել;

երկրորդ՝ հատակը կապիտալ է, ունի մի փոքր թեքություն դեպի ջրահեռացում, որից ջրահեռացումները կուղղվեն դեպի փոս կամ ուղղակիորեն դեպի ջրհոր՝ ջրահեռացման համար։

Հեռացում և մաքրում

Եթե ​​լոգանքը պլանավորվում է մեծ թվով այցելուների հիման վրա, ապա կոյուղու համակարգի ջրահեռացման տեսակը հարմար չէ դրա համար: Իդեալում, ավելի լավ է կեղտաջրերը ուղղել դեպի կենտրոնական կոյուղի, երբ դա հնարավոր չէ, դուք ստիպված կլինեք հոգ տանել կեղտաջրերի մաքրման համակարգի տեղադրման մասին:

Սեպտիկ բաքը կարող է օգտագործվել որպես մաքրման կայան, դրա տեղադրման կանոններն ու եղանակը գրեթե նույնական են ջրահեռացման ջրհորի հետ: Համառոտ հիշենք սանիտարական նորմերը.

• ջրահեռացման, պահեստավորման և մաքրման միջոցները չեն կարող տեղադրվել խմելու ջրի ընդունման վայրերից 30 մ-ից ավելի մոտ հեռավորության վրա.
• ինքնավար մաքրման կայանը պետք է տեղակայված լինի տեղանքի սահմանից 5 մ և տնից 3 մ հեռավորության վրա.
• հեռավորությունը մինչև բաց ջրամբար կամ գետ չպետք է լինի 50 մ-ից պակաս:

Ելքային խողովակներ

Համակարգը թույլ է տալիս օգտագործել պլաստմասե, չուգուն, բետոն, ասբեստ-ցեմենտ, ինչպես նաև կերամիկական խողովակներ։ Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել պողպատե արտադրանք կոռոզիայի հետևանքով դրանց արագ ձախողման պատճառով:

Ինչ վերաբերում է տրամագծին, ապա դա կախված է համակարգի ծանրաբեռնվածությունից, որպես կանոն, տեղադրվում են 100-120 մմ ներքին տրամագծով խողովակներ։ Երեսարկումն իրականացվում է հողի սառեցման մակարդակից ցածր, մինչդեռ թեքություն է արվում դեպի ջրհոր կամ սեպտիկ բաք:

Այն վայրերում, որտեղ խողովակը պտտվում կամ ճյուղավորվում է, պետք է տեղադրվեն հատուկ ստուգման տիպի հորեր, մենք ավելի մանրամասն կխոսենք դրանց մասին:

Դիտահորերի տեղադրում

Նման հորերի խնդիրն է ապահովել խողովակի մուտքը դրա հնարավոր խցանման վայրերում (շրջադարձ, ճյուղ):

Լոգանքի համար կոյուղու համակարգի համար անիմաստ է մեծ տրամագծով դիտահորեր պատրաստել: Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, մեկ մետրը բավական է: Նյութերի հետ կապված սահմանափակումներ չկան, դրանց միակ պահանջը ջրամեկուսացում ապահովելն է։

Դուք կարող եք գնել պատրաստի պլաստիկ կառույցներ, դրանց գինը համեմատաբար ցածր է, և նմանատիպ ապրանքների լայն տեսականի թույլ է տալիս ընտրել դիզայն կոյուղու գրեթե ցանկացած կոնֆիգուրացիայի համար:

Հորը պետք է ապահովված լինի հուսալի ջերմամեկուսացումով, որպեսզի ձմռանը խողովակը չսառչի։ Դիտահորերի տեղադրումն իրականացվում է նույն սկզբունքով, ինչ դրենաժային հորերը և սեպտիկ տանկերը:

Հոդվածում մենք ուսումնասիրեցինք այն հիմնական կետերը, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել լոգարանում կոյուղագիծ տեղադրելիս, ինչպես տեսնում եք, այս համակարգի սարքավորումը դժվար չէ: Նրանց համար, ովքեր քիչ շինարարական հմտություններ ունեն և ազատ ժամանակ ունեն, դժվար չի լինի և՛ կոյուղի բերելը, և՛ բաղնիքի ջրամատակարարումը։

Եթե ​​կասկածում եք ձեր ունակություններին, ապա ավելի լավ է նման աշխատանքը վստահել մասնագետներին, սակայն նախագծի արժեքը այս դեպքում զգալիորեն կաճի։

Լոգանքի կառուցումը ձեր սեփական կայքում կարող է կատարվել տարբեր նյութերից և տարբեր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, սակայն լոգարանում կոյուղու սարքը անհրաժեշտ է շինարարության ցանկացած եղանակի համար: Հասկանալը, թե ինչպես կարելի է լոգարանում կոյուղի պատրաստել սեփական ձեռքերով, մեծապես կնպաստի ինչպես ֆինանսական խնայողության, այնպես էլ դրա հարմարավետ հետագա օգտագործմանը:

Լոգարանում կոյուղու կառուցման առկա տարբերակները

Լոգանքի մեջ ջրի արտահոսքի նախագծում

Ճիշտ տեխնիկական կառուցումը և ջրահեռացումը, որը կատարվում է հիմնական կանոններին համապատասխան, կապահովի լոգանքի երկարաժամկետ օգտագործումը՝ առանց ներքին կապի համակարգերի հաճախակի սպասարկման անհրաժեշտության:

Սկսելով ձեր սեփական կայքից և հաշվի առնելով համապատասխան նախագծերը, դուք պետք է անմիջապես մշակեք, թե ինչպես ճիշտ կոյուղի պատրաստել լոգարանում: Սա առաջին հերթին պայմանավորված է նրանով, որ կեղտաջրերի հեռացման համակարգի տեղադրումը, դրա կազմակերպման ցանկացած մեթոդով, իրականացվում է բեմում:


Լոգանքի կոյուղագիծը կարող է կազմակերպվել երկու եղանակով.

1. Ճնշման տեսակը հատուկ նպատակների համար պոմպային սարքավորումների տեղադրմամբ, ապահովելով կեղտաջրերի ընտրություն: Այս մեթոդը լավ է օգտագործել լոգանքի սենյակները հողի մակարդակից ցածր կազմակերպելիս, օրինակ, նկուղում:
2. Ոչ ճնշումային հոսք, որում կեղտաջրերը թափվում են դրված խողովակաշարերի թեքության պատճառով և առավել ընդհանուր առմամբ կիրառելի է:

Լոգարանում ազատ հոսքի արտահոսքի նախագծման սխեման

Լոգանքի կոյուղու հաղորդակցություն նախագծելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ բաղադրիչների դասավորությունը.

• կամ կեղտաջրերի կուտակման և վերամշակման վայր.
• խողովակաշար ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին;
• ջրահեռացման սարքեր լվացքի սենյակներում (սանդուղքներ, հեղեղատարներ);
• հոտի հեռացման համակարգ (օդափոխման ելք, սիֆոններ):

Կոյուղու համակարգի ընտրության չափանիշները

Լոգանքի մեջ կոյուղու համակարգը նախագծելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի քանի հիմնական կետեր, որոնցից կախված է դրա առավել օպտիմալ սարքի ընտրությունը:

Լոգանքի ելքի տարբերակները

Կեղտաջրերի պահեստավորման բաքի կառուցում

Կեղտաջրերի հավաքումը և վերամշակումը բաղնիքի կոյուղու կառուցման աշխատանքների ամբողջ շարքի հիմնական գործողություններից մեկն է մոտակա կենտրոնացված կոյուղու համակարգերի բացակայության դեպքում: Այս դեպքում անհրաժեշտ է սարքավորել կոնտեյներ, որտեղ կեղտաջրերը կհավաքվեն ինքնուրույն: Դա կարելի է անել մի քանի եղանակով՝ կախված շինարարության տեխնիկական առանձնահատկություններից և ֆինանսական հնարավորությունների առկայությունից։

Լոգանքի համար սեպտիկ տանկի տեղադրման գործընթացը

Հորերի սարքի սխեմատիկ դիագրամները կարող են լինել հետևյալը.

Կախված հայեցակարգի ընտրությունից, անհրաժեշտ է ընտրել արտադրության նյութը: Հետևյալ տարբերակները հնարավոր են.

• պլաստիկ տարաներ, օրինակ, եվրոխորանարդներ կամ համապատասխան ծավալի և կազմի այլ տարաներ.
• հավաքովի բետոնե օղակներ;
• բետոնե տուփ ուղղակիորեն գետնին լցնելը;
• , դրված է դրենաժային բացերով շաշկի ձևով։

Դրենաժային ջրհորի աղյուսով ավարտելու օրինակ

Նյութը և սարքի սխեման ընտրելուց հետո անհրաժեշտ է ընտրել շինարարության համար օպտիմալ տեղը և ապահովել խորացման համար փոսի կամ տանկի սարքի ճիշտ պատրաստումը:

Դրենաժային հորի նախագծում և ձևավորում

Այս դեպքում պետք է պահպանել հետևյալ կանոնները.

Փոսի պատրաստման համար հողային աշխատանքների ավարտից հետո դրա հատակը և եզրերը պետք է քսել կավե բաղադրությամբ՝ եզրերի չթափվելուց խուսափելու համար, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ավազի բարձը և դրենաժային շերտը պետք է լցոնվեն:

Դրենաժային հորի տարրերի գծանկար և անվանումներ

Այս դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել.

Դրենաժային բաքեր կազմակերպելիս անհրաժեշտ է նաև ապահովել առկայություն, ինչը կնպաստի թափոնների արդյունավետ վերամշակմանը և բացառելու տհաճ հոտը:

Կոյուղու խողովակների տեղադրման առանձնահատկությունները

Կեղտաջրերի հեռացման կազմակերպման ամենաարդիական նյութն այսօր պլաստիկ խողովակներն են, որոնք իրենց հատկությունների շնորհիվ փոխարինել են թուջից, մետաղից և ասբեստբետոնից պատրաստված խողովակները։ Նրանք ունեն երկար սպասարկման ժամկետ, մաշվածության դիմացկուն, հեշտ է աշխատել տեղադրման ժամանակ, ինչպես նաև ունեն ցածր արժեք:

Խողովակները միացնելու համար տրամադրվում են համապատասխան կցման մոդուլներ կամ կցամասեր, որոնք ունեն տարբեր կոնֆիգուրացիաներ՝ բարդ հոդերի և խողովակաշարերի կատարման համար:

Լոգանքի մեջ կոյուղու խողովակների տեղադրման օրինակ

Արտաքին կոյուղու խողովակների տեղադրումն իրականացվում է պատրաստված խրամատներում՝ պատրաստված՝ հաշվի առնելով հետևյալ հատկանիշները.

Դիտահոր սարքի օրինակ

Խողովակաշարի կցումը կոյուղու ջրհորին իրականացվում է կապակցման եղանակներով՝ հանգույցի կնքմամբ:
Խողովակաշարը միացված է հենց բաղնիքին՝ խողովակը տեղադրելով տեխնոլոգիական անցքերում և միացման կետը ցեմենտի շաղախով կնքելով։ Տեսանյութում ներկայացված է կոյուղու խողովակների անցկացման գործընթացը։

Ներքին կոյուղու ելքերի կազմակերպում

Ներքին տարածքների կոյուղու սարքավորման համար խողովակների տեղադրումը կախված է հատակի կազմակերպման պլանավորված եղանակից, տարածքի ֆունկցիոնալ նպատակից և ջրահեռացման կետերի քանակից:

Ենթադրվում է, որ փոքր լոգարաններում ջուրը թափվում է անմիջապես լվացքի սենյակից:. Այլ տարբերակները ներառում են թափոնների հեռացում մի քանի կետերից, այդ թվում՝ զուգարանից և ջրամատակարարման լրացուցիչ կետերից, օրինակ՝ ցնցուղից, լվացարանից:

Լոգանքի մեջ կոյուղու ելքի օրինակ

Այս ամենը պետք է հաշվի առնել լոգանք պլանավորելիս՝ ապահովելու համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական եզրակացությունները։
Հատակի ծածկման նյութը նույնպես փոքր նշանակություն չունի այն բանի համար, թե ինչպես է կազմակերպվելու լոգանքի արտահոսքը։

Լոգարանում սանդուղքների նախագծման և տեղադրման օրինակներ

Ներքին խողովակաշարերի տեղադրման աշխատանքներն իրականացվում են հետևյալ հաջորդականությամբ.

Խողովակների երեսարկման բոլոր քայլերն ավարտելուց հետո դրանք լցվում են բետոնե շաղախով` հաշվի առնելով հետևյալ կետերը.

• խողովակների վերևում բետոնի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 10 սմ.
• անհրաժեշտ է ապահովել բետոնե հիմքի թեքությունը հատակային ծածկույթի պլանավորված տեսակին համապատասխան:

Լոգանքի ներսում կոյուղու սարքի վերջնական փուլը հատակի ծածկույթն է:

Լոգարանում հատակը դնելու գործընթացը