Как да направите правилния под в дървена къща: опции, етапи на работа, материали. Видове и характеристики на дървените довършителни подове

Поради различни причини дървени къщии бетонни плочис циментово-пясъчни замазки са лошо комбинирани. В по-голямата част от случаите подовете в сградите, построени от дърво, са направени с помощта на дървени греди. Съответно подовете тук са специални. Ще говорим по-нататък за това как работят, какви опции съществуват и какъв подов дизайн ще бъде най-ефективен.

Принципи на изпълнение на подове в технологиите на дървено строителство

Отбележи, че тавани с гредиса характерни не само за рамкова, дървена или дървена къща, по същия начин те създават много голям процент частни вили, построени от тухли, различни блокове или изляти от бетон по един или друг начин. Тоест, почти всичко посочено по-долу ще бъде от значение за частното строителство като цяло.

Съвременни изисквания за комфорт, енергийна ефективност и издръжливост жилищни сградирасте всяка година. За да може къщата да служи възможно най-дълго и без проблеми, трябва да обърнете дължимото внимание на всички нейни елементи, без изключение. Може да изглежда, че подът е вид вторична структура, но това далеч не е така. Дървените подове трябва да се разглеждат в комбинация с тавани, защото те всъщност функционират като цяло.

Когато се обмисля изграждането на дървени подове в вила, трябва да се разграничат два вида системи:

• етажи на 1-ви етаж,
• етаж на междуетажни тавани (едно и половина, второ, трето ниво ...).

Те ще работят по различен начин, а изискванията към тях ще бъдат различни. В първия случай имаме ограждане външна конструкция, независимо какво е под тях - подготовка на земята с въздушна възглавница или мазе/изба. Тук е необходимо да се предпази интериора от студа, както и от влага, която има тенденция да проникне в стаята отдолу.

Подовете на втория или третия етаж не се нуждаят от изолация и хидроизолация (с изключение на разположените над бани, басейни, парни бани...), но е изключително важно да се създаде система, която да предотврати разпространението на удара , въздушен и структурен шум.

И в двата случая задачата е да се получи конструкцията:

• по отношение на производителността отговаря на всички приложими строителни норми;
• може да живее не по-малко от цялата къща;
• възможно най-леки, прости и евтини;
• технологично по отношение на монтаж и поддръжка;
• природосъобразен;
• осигуряване на правилното функциониране и естетиката на довършителните работи подово покритие.

На лагите или на гредите

Очевидно е по-бързо и по-евтино за собственика на къщата да постави палубата направо върху подовите греди и след това да положи горното покритие. Но проблемът е, че гредите обикновено са здраво завързани носещи стени. Поради това всеки ударен шум: ходене, движещи се тежки предмети, работа на инженерно оборудване и домакински уреди- всичко това веднага се „дава“ на съседни структури и се разпръсква из къщата. Това означава, че съществува огромен риск от генериране на шум от структурата.

Освен това в дървена къща са възможни някои измествания (това е дори ако не вземем предвид свиването на „дървите“), те могат да повлияят на качеството на прилягането на подовите елементи, да причинят пролуки, скърцане и деформация на равнините.

В някои случаи (особено в мазето) стъпката между гредите е твърде голяма, за да бъде зашита директно към тях, без да се използва дъска с прекомерно голямо напречно сечение и маса. Много често горните ръбове на гредите лежат един спрямо друг с доста голяма хоризонтална разлика, което значително усложнява или прави невъзможно създаването на равен под над тях.

Използването на дървени трупи, перпендикулярни на подовите елементи, помага да се избегнат подобни проблеми, тъй като те не могат да бъдат фиксирани неподвижно към гредите, освен това се препоръчва да се излагат чрез еластични амортисьори, без да се използват фиксиращи скоби или чрез метални крепежни елементи. Дървените трупи не се обвързват с носещи стени и други стационарни конструкции, като стълби, колони и др. Те дори не се приближават, оставяйки технологична празнина от 10-15 мм между краищата на прътите и стените, а крайните трупи в помещението се поставят на разстояние от стените (до 10 сантиметра).

По същество това образува "плаваща" подова основа, която се оценява заради звукоизолационните си възможности и стабилност.

Важно!Някои занаятчии предлагат на клиентите да направят подове, в които "закъснения" минават по гредите на пода (пришити към тях отстрани). По този начин те получават възможност да изравнят равнината на тягата, но дори и при използване на подложки за гасене на вибрации, нивото на шума на такива подове е твърде високо. Вторичната роля на монтирането на изоставането по този начин е да се създаде вентилационна междина (в нашата диаграма по-горе това вече е предвидено).

Оптималното разстояние на изоставането, както и подходящата секция от дървен материал за тяхното създаване, зависи от много променливи (материал и дебелина на подовата настилка, разстояние между опорните точки - греди, проектни натоварвания...) и се определя в всеки конкретен случай поотделно.

Ако говорим за вида и качеството на използвания дървен материал, тогава те обикновено се произвеждат от пръчка или дъска от 1-ви клас с такава дължина, че да са достатъчни от стена до стена без фуги. По принцип производството е в ход естествена влажностили „изсушен“, как да сушите дървен материал, можете да намерите в статията Атмосферно сушене, идеално рендосано. Борът или смърчът като суровина за трупи се оказаха отлични, преди всичко поради доброто съотношение на цена, устойчивост на влага и якостни характеристики. Неразделно правило при работа с дървен материал е антисептичната обработка на всички дървени елементи. Препоръчваме да използвате OZONE -007. Можете да използвате и дъски от трепетлика, които обикновено се купуват лесно.

Защо и как да направите проект на пода

Когато говорим за подовата настилка, тогава можем да говорим за две неща. Или за подова настилка върху греди или дънер, която носи още един или два слоя (в зависимост от варианта, който изберете - фина настилка и топ лак); или за пилене от долната част на подовите греди.

По-долу ще разгледаме първата версия на подовата настилка, но нека поговорим за подаването тук. Подгъването на греди изпълнява няколко функции:

• Това е опорна основа за изолационни материали, тъй като в повечето случаи се намират точно между гредите. Не само изолацията залага на облицовката, но и шумоизолация, филми и мембрани – целият технологичен пай.
• Това може да бъде едновременно довършителна облицовка на тавана, както с масивна облицовка, когато таванът е скрит, така и в такива интериори, където гредите остават видими на долния етаж (доста модерно решение в селски стил днес). И в двата случая материалът за подаване крие „съдържанието“ на пода - елементи на рамката, скрити комуникации, изолационни слоеве.
• Поради високия коефициент на устойчивост на топлопреминаване в дървесината, пилето действа като елемент, който намалява количеството топлинни загуби. Като част от сложна многослойна структура, той помага за спиране на потока от въздушен шум между етажите.

Технически, пилето може да бъде направено от всякакви материали, предназначени за създаване на самолети. Но при внедряване на носещата основа е най-изгодно да се използва ръбова дъска от клас 2 с дебелина 20-25 мм и ширина на лицето от 100 до 200 мм. Ако ще играе ролята на таван, тогава има смисъл да използвате облицовка с „класически“, „мек“ или „спокоен“ профил, чиято предна страна ще бъде обърната надолу.

Монтажът на грубо пилене или "облицовка" понякога се извършва с помощта на черепни пръти, които са фиксирани между гредите. Тази опция е доста сложна, тъй като майсторът трябва да закрепва много, да измерва и реже много точно голям бройдъски с малка дължина, така че да стане възможно най-плътна между носещите елементи на пода. По-удобно и по-бързо е да подгъвате гредите по долния ръб с дълъг дървен материал, като се получава плътна равнина. Но трябва да се отбележи, че понякога има смисъл да се използват дъски с дължина 3 метра, които ще бъдат лесни за попадане под гредите (особено важно при попълване на мазето, където има доста място), но в същото време ще бъде възможно да се фиксира частта върху няколко греди наведнъж.

Видове подови настилки, какво да правя

Финално покритие. За класика на жанра може да се счита масивна набраздена дъска с дебелина от 28 до 45 мм и ширина от 110 до 140 мм. Този тип дървен материал е специално проектиран за създаване на дървен под, той е направен от игли, изсушени до 12-15 процента влага, обикновено има добре рендосана предна повърхност. Този материал е произведен от висококачествени суровини (продуктите принадлежат към категория "А"), екологично чисти без никакви компромиси.

Но основното предимство подобни продуктисе състои в наличието на жлеб и ръб. Първо, получаваме подова настилка, която няма пролуки по равнината, за разлика от използваните технологии кантирана дъска. Ключалката предотвратява продухване, разпространение на звуци и студ. На второ място, елементите на езика и канала позволяват закрепването на готовата подова плочка към гредите, скрити, когато пирон или винт се монтират под ъгъл през жлеб или език, така нареченият метод "паркет". На трето място, повечето модели подови настилки са снабдени с жлеб от задната страна, който във всеки дизайн осигурява вентилация на подовата настилка.

Подова настилка (под). Не е необходимо да се използва рендосана дъска с език и канал за оформяне на основата за полагане на крайната подова настилка, въпреки че, разбира се, също е отлична. В този случай рязана дъска от първи и дори втори клас ще се покаже нормално.

Важно!Груба настилка (под) от кантирани дъски се прави още преди създаването на дървени подове от масивна дървесина с вдлъбнатини. Чрез монтиране на подовия език върху масивния груб под, е възможно да се получи конструкция, която е много устойчива на натоварвания на огъване и напълно елиминира появата на скърцане в бъдеще. В крайна сметка, неговата причина обикновено е триенето на съседни ламели един срещу друг, когато фиксацията е отслабена и дъските се отклоняват при ходене.

Също така, когато избирате компоненти за сглобяване на довършителния под, трябва да обърнете внимание на листовите материали, които позволяват да се направи подът бързо и с минимум фуги. Те включват:

Необходима ли е изолация на дървения под?

За съжаление дървеният под може да се счита за „топъл“ само образно. Ако се работи на приземния етаж, тогава изолацията е незаменима. Който и от съвременните изолатори да се използва, с показатели от 0,3-0,44 W / (m * C), дебелината му трябва да бъде от 100 mm. Стиропор, памучна вата или XPS се предлагат с тази дебелина, но е по-добре да нанесете 2-3 или дори 4 слоя от по 50 мм всеки, за да подредите плочите в „шахматен модел“ и да затворите всички празнини.

Ако вземем предвид производителността и практичността различен типизолация, тогава ясният лидер (много експерти смятат, че за дървен под в дървена къща е единствената възможност) ще бъде минералната вата. Отличава се с еластичност и известна свиваемост, поради което може лесно да се регулира към всяка стъпка на гредите, където става напълно отворена без очевидни пролуки. Той е паропропусклив, следователно може да се показва излишна влагаот помещението, без да причинява конденз вътре в конструкциите. Той не гори, поради което значително повишава огнеустойчивостта на дървените подове, превръщайки се в противопожарна бариера. Плочите от минерална вата са абсолютно безопасни за хората и могат да се използват в жилищни райони без никакви проблеми.

Благодарение на своята влакнеста структура, именно памучната вата поглъща звуковите въздушни вълни и ударния шум по най-добрия начин. Ето защо именно този материал се поставя в таваните на горните нива, за да се осигури подходяща звукоизолация. Това могат да бъдат както универсални модели, така и продукти, специално пригодени за борба с шума.

Вътре в конструкцията на дървен под с рамка е разрешено използването както на вата на основата на фибростъкло, така и на базалтова каменна вата ( каменна вата). Като се има предвид, че няма натиск върху изолацията, продуктите с относително ниска плътност (от 23 kg / m3) са подходящи за монтаж в такива системи. И тъй като ориентацията на топлоизолацията е чисто хоризонтална и не се очаква плъзгане, няма противопоказания за използването на вълнени рогозки, доставяни на ролки.

Трябва да се отбележи, че за нормална работа минерална вата, той трябва да бъде допълнен със строителни филми. В пода на първия етаж и в подовете над мокри помещения, преди полагане на изолацията върху грубата пила, първо се полага хидроизолационен лист. По правило такъв е подсилен полиетилен, който се различава от обичайния с повишена здравина и издръжливост.

Важно!Без значение колко перфектни са мерките за хидро и пароизолация, всички елементи под от твърда дървесинаи дървените подове трябва да бъдат третирани с импрегниращи съединения с антисептичен ефект, които в случай на "авария" ще помогнат да се избегне разпространението на гниене или гъбички, например OZONE 007.

Отгоре на вълната, за да се предотврати отделянето на влакна в помещението и да се предпази изолаторът от външна влага отстрани на помещението, изолационният слой е покрит със специални мембрани, включително супердифузионни, които позволяват на вълната винаги да е суха . Има един много важен момент: Завършен дървен под не трябва задната странадокоснете изолацията или някои от филмите, в противен случай ще има проблеми с вентилацията на пода и издръжливостта и ефективността на конструкцията могат да бъдат намалени. Следователно е необходимо да се създаде вентилационна междина с допълнителни дистанционни елементи. Това може да бъде груба подова настилка (под) под набраздена подова дъска, трупи или контрарелса с дебелина до 40 мм, ако подовете се полагат директно по гредите на пода.

Евтини подови настилки за повечето потребители свързани с използването на изделия от дърво. Боровите материали са евтини. Най-скъпите от тях са масивна дървесина и паркет. При производството им се използва естествена дървесина от особено ценни растителни видове.

Подреждайки дървен под в къща или апартамент, можете да се справите с по-достъпни и по-евтини материали: бор, паркет или ламинирани плоскости. Освен това вече са измислени оригинални технологии за довършване на дървен под.

Материали за евтини дървени подови настилки

Когато се произнесе фразата "евтино", възникват асоциации с нискокачествен, некачествен, второкласен материал. Въпреки това, сред продуктите, произведени от естествено дърво, има достойни бюджетни копия с високи характеристики по отношение на качество и потребителски възможности.

В повечето случаи устройството на евтин под е свързано с използването на дърво. От него се изработват основата и горното покритие. В частни къщи този дизайн се състои изцяло от дървени части: дънер, груб под. В апартаменти на многоетажни сгради дъските се прехвърлят бетонен под, създавайки гладко платно, което се използва като самостоятелно покритие или като основа за линолеум, ламинат, килим, плочки.

Ако планирате да покриете дъските с друг материал, няма нужда да купувате скъпи продукти. Подходящи са тези, които имат незначителни недостатъци: синьо, възли. Тези дефекти ще скрият платното на довършителния под.

Черново покритие на дървен под в частна къща и апартамент

За груби евтини подови настилки са подходящи борови дъски. Тези са най-евтините дървени занаяти. Изработени са от естествена дървесина, която се добива в цялата страна. В различните региони борът има собствена структура и плътност. Най-ценните екземпляри растат в Север и Сибир. Те правят отлични строителни материали.

С естествени борови дъски в основата, евтината ще издържи дълго време и ще поддържа топлина и комфорт за обитателите на апартамента през цялото това време. Най-добре е върху тях да поставите паркет или ламинирани продукти от компоненти, близки до естествените.

Като основа за горно покритие можете да закупите евтини продукти, които са претърпели частична обработка. Те трябва да са абсолютно сухи, без очевидни дефекти (кривина, повреди от насекоми, големи дупки от възли) с равни ръбове, но не рендосани. Такава подготовка на дъските за използване прави пода много по-евтин, без да засяга основните качествени характеристики.

Груб евтин подв частна къща те са монтирани върху дървени трупи. В апартаментите дебели дъски се полагат върху бетон на стъпки от 30-40 см. Тези продукти могат да бъдат създадени и от бор. Преди употреба те се третират с антисептик, за да не се образуват мухъл, гъбички или насекоми.

Евтино покритие за подови настилки

Боровата дъска може да се използва като подова дъска за довършване на евтин дървен под. В този случай ще ви трябват гладки и равномерни екземпляри, които са преминали през целия цикъл на обработка на дърво. Те трябва да имат абсолютно равномерни ръбове, така че да не се образуват широки пролуки в ставите. Сега производителите доставят масивни дъски с "ключалки". Това ви позволява да ги подредите възможно най-плътно и не им позволява да се разминават.

За монтажа на дървен под се нуждаете от подходящия инструмент.

В допълнение към относително евтината цена, боровите дъски имат много други предимства:

• красива рисунка и изразен релеф;
• светъл нюанс;
• възможност за използване във всеки стил на интериора;
• задържащ капацитет боядисване, запазват естествените линии и цвета под прозрачни формулировки;
• топлина и приятни усещания по време на тактилно взаимодействие
• реалната цена на продукта.

Покрити с лак или прозрачно масло, евтиното изглежда ефектно в интериора Вилаи градски апартаменти.

За евтино борова дъскаможете, килими и други подови продукти. Запазва здравината и надеждността за дълго време.

Най-евтиното подово видео

Евтин дървен под с оригинални покрития

Ако няма достатъчно пари за закупуване и използване на масивни дъски и скъпи съвременни продукти, можете да използвате интересни довършителни технологии и да изградите евтин под със собствените си ръце. Например, насипно декоративно покритие, изработено от хартия.

За евтин под ще ви трябва

• дебела опаковъчна хартия (стари торби);
• строително лепило PVA;
• байц;
• паркетен лак.

Процесът на подготовка и довършване на евтин под

1. Първо, подовите дъски се обработват. Почистват се, заглаждат и заглаждат. Пролуките между подовите дъски са запечатани или покрити със специална шпакловка. Дограмата трябва да е перфектна. За да стане така, често се използва шперплат. Листовете му са допълнително покрити с грунд.
2. Хартията се разкъсва или нарязва на малки парченца. Така че можете да създадете ефекта на каменно покритие. Ако има желание да се направи „кожа“, хартията се смачква и се поставя под преса за 12 часа. Изрезките ще се изправят, но характерните линии ще останат.
3. В кофа лепилото и водата се разреждат едно към едно.
4. Всяко парче хартия се изправя и се потапя в течната смес, като се отстранява излишното лепило на ръка.
5. Всяка страна от него се поставя върху дървената повърхност на пода и се изправя. Следващото парче се поставя леко с 0,5 мм, припокривайки предишното. Всичко се навива с валяк за отстраняване на излишния въздух.
6. Подовото покритие се оставя за 2-3 дни до пълно изсъхване.
7. След това време подът се намазва със същата лепилна смес: вода и PVA - 1: 1 и се оставя да изсъхне.
8. За изравняване на цвета на хартията, която може да има различен нюанс от различни страни, се използва байц. определен цвят. Това ще даде на покритието дървесен нюанс на светъл или тъмен тон. За да не пропуснете цвета, първо направете експеримент с малко количество хартия, напоена с лепило. Когато се постигне желаният резултат, байцът се използва за целия под в стаята.
9. След 3-4 дни след нанасяне на байца, подът ще изсъхне и може да бъде покрит с паркет или друг лак, предназначен за довършителни работи. дървени повърхности. Лакирането трябва да се извърши 2-3 пъти, така че залепената хартия да се задържи добре върху дъските.

Въпреки факта, че процесът на създаване на тази декоративна евтина подова настилка отнема много време и изисква сила и търпение, тя изглежда грандиозно, наподобява естествено скъпо дърво, кожа или каменни стърготини и струва стотинка. Топло и уютно е на такъв евтин под. Когато се създава, вредните химически компоненти практически не се използват, така че се оказва екологично чист, без мирис. Лесно е да се грижиш за него. Той не се страхува от излагане на влага и температурни промени. По принцип такъв дървен под не се различава много от съвременния ламинат. Пише се само на ръка, а панелите се изработват в компактни продукти.

евтин под- не означава непредставителен, некачествен, второкласен. Всякакви, дори некачествени, дървесни отпадъцимогат да бъдат превърнати в ефектни оригинални платна. Дизайнерите предлагат използването на импровизирани средства и отпадъчни материали: дървени стърготини, стърготини, хартия и създаване на необичайни покрития от тях. Разбира се, те няма да издържат толкова дълго, колкото фабричните продукти и не могат да се използват във всяка стая. Въпреки това, всеки, който иска да направи евтин дървен под със собствените си ръце, може да бъде сигурен в неговата изключителност.

Разгледана: 15 385

Всеки разбира, че е невъзможно да живееш на закрито, без да подредиш пода. Независимо дали става дума за къща или апартамент, без него не можете. Но дали е необходим проект за под в дървена къща, не всеки знае. Защо са ни необходими допълнителни разходи за подреждането му? Не е ли възможно да се получи чист завършек? И какво се има предвид под това име? Тази статия е за тези, които искат да го разберат и сами да направят под.

Какво представлява подовата настилка?

Черновият под е вид основа за довършително покритие, създавайки хоризонтална плоска равнина за него. Той служи за разпределение на натоварването върху подовата настилка.

Класиката на черното покритие се счита за устройството на подовата настилка върху трупите. Точно това обикновено се прави в дървените сгради. За него върху основната основа се полагат трупи с определено разстояние един от друг. На големи площиосигуряват двойна рамкова система, така наречената щайга.

В него между изоставанията са монтирани джъмпери от прът (напречна греда). В същото време хоризонталното подравняване на повърхността на трупите се следи постоянно. Черепна лента е прикрепена към долната част на изоставането. Върху него подът се полага от шперплат или дървена дъска. Впоследствие между лагите се полага изолационен материал и хидроизолация.

Върху подовете се полагат изолация и пароизолация. За производството на грубо покритие, дървесен чипс или плоча от дървесни влакнаили шперплат

Етапи на устройство на пода

И сега повече за това как да направите груб под със собствените си ръце. Има две опции за инсталиране на изоставане: на пода или на основата. Във всеки случай, преди да монтирате подовата настилка, е необходимо да се погрижите за вентилацията на пода. За нея е достатъчно да пробиете няколко кръгли дупки в ъглите на къщата. Впоследствие те се затварят с решетки. Също така, преди да започнете работа, цялото подземно пространство се третира с антисептик. Тези мерки служат като гаранция за здравината и издръжливостта на дървена къща.

Подготовка на изоставането за строителство

Всъщност трупите са пръти, от които се прави рамка за бъдещия под. За тях се използват дъски, изработени от дърво от втори или трети клас. Тъй като такива трупи обикновено имат неравна повърхност, те трябва да бъдат подготвени преди употреба.

За да направите това, страната, върху която ще бъде прикрепен довършителният под, трябва да бъде изравнена с брадва. Няма да работи, за да направите повърхността идеално равна, но е необходимо да я изравните малко. От това зависи хоризонталността на финишното покритие. Отгоре трупите са покрити с антисептици.

Преди полагането на трупа се правят канали в горната корона на стените. Рендосаните трупи трябва да лежат точно в тези канали, но с разстояние от края до стените 2-3 мм. По-късно между тях се монтира уплътнение за звукоизолация. В допълнение към жлебовете в гредите, за дълги трупи се монтира допълнителна опора под формата на тухлени стълбове. Разстоянието между закъсненията зависи от дебелината на дъските, използвани за подова настилка. Колкото по-тънки са дъските, толкова по-често се намират изоставанията.

Под дъски с дебелина 35 мм разстоянието между лагите е най-малко 50 см, 35-40 мм - 80 см, повече от 40 - 100 см

Забележка! След инсталирането на изоставането краищата им трябва да бъдат закрепени заедно. Това е необходимо, за да не се разпръснат в процеса на полагане на грубите дъски.

Повърхността на основата преди извършване на работа се изравнява, покрива се с натрошен камък и се уплътнява. След това се правят измервания и маркировки за опори. Като опори могат да действат решетка, покрита с покривен филц, или пръти. долна лента. В първата версия марката се поставя върху покривния материал, във втората - върху прътите.

Хоризонталността на изоставането се проверява не само спрямо земята, но и един спрямо друг. Те трябва да лежат на едно и също ниво. Максималното допустимо отклонение на 1 m² е не повече от 1 mm

Подпорните стълбове се монтират върху фундамент, чиито минимални размери за един елемент са 40 × 40 см. Височината му трябва да бъде най-малко 20 см, а 5 от тях са над земята. Поставят подпори под трупите хидроизолационен материал. Той ще предпази дървото от мухъл. Дървените трупи се закрепват към стълбовете с помощта на ъгли и самонарезни винтове с дюбели. Същото устройство има течен под в тухлена къща.

закрепване на дървен материал

За опора под тяговия под върху дървените трупи се използва прът със сечение 50 × 40 mm или 50 × 50 mm. Прикрепете го към долната част на изоставането от двете страни. В този случай е необходимо да се вземе предвид размерът на бъдещата изолация, която ще бъде положена върху грубото покритие. По-икономично е да не купувате готови пръти, а да купите дъска 150 × 40 и да я разтворите на три части. В резултат на това от една дъска ще се получат три пръта с размери 50 × 40 mm.

Подово полагане

Изпълнете проект за под от шперплат или листове от OSB, ПДЧ. Препоръчително е да използвате дъски с краища с език и канал с дебелина около 20 мм. Приложимо листови материали 12 мм дебелина на два слоя. За да ги закрепите сигурно по целия периметър, към изоставането е направена щайга от допълнителни напречни пръти. Подовите плочи се фиксират с самонарезни винтове на стъпки от 90-140 мм. Ако подът е направен от листови материали, фугите трябва да падат върху централната ос на допълнителните греди.

Забележка! Някои майстори съветват да използвате не висококачествен материал за пода, а дъска за боклуци, плоча или ограда. Това се дължи на факта, че грубото покритие реагира на промените във влажността и температурата. И такъв материал е способен на деформация.

След като приключи монтажни работи, започнете да полагате топлоизолационен материали хидроизолация. Трябва да сте много внимателни. Подовите дъски могат да се счупят при големи тежести. Ето защо е препоръчително да се разхождате по трупите или дебели дъски, хвърлени върху тях.

Резултати и видео с пример за работа

Това е всичко, останалото е във ваши ръце. Изглежда, че ненужните отпадъци от такова устройство на подове ще се изплатят с течение на времето. Слой изолация, положен върху грубо покритие, ще ви помогне да спестите отопление. И ще се съгласите, че това е значителен аргумент в полза на устройството на подовата настилка. В допълнение, висококачествен груб под е гаранция за издръжливостта на финишното покритие.

Върху изравнена основа - замазка или изоставания - се полага довършително покритие, така нареченият довършителен под. В наше време има доста видове подови настилки и начините за полагането им са различни. Нека разгледаме основните.

дъсчен под

Дъските се полагат директно върху гредите, ако стъпката им е сравнително малка (фиг. 77, а). При рядко разположени греди върху тях се полагат трупи допълнително със сечение от 60 x 80 mm до 100 x 100 mm с желаната стъпка, а по тях вече е подреден дъсчен под. Във всеки случай под пода се образува въздушна междина, която трябва да може да комуникира с въздуха в помещението, за да отстрани парите от подовите конструкции. За да направите това, вентилационни решетки се монтират в пода в ъглите на стаите или се осигурява вентилация от под первазите по периметъра на помещението.

Дъските трябва да се подбират така, че по-чистите, без възли, щифтове и други дефекти, да се полагат в помещения, а с дефекти - в коридори, полутъмни и тъмни помещения. Освен това в коридорите трупите се полагат напречно, а дъските - по посока на движение. Дъските, особено широките, се полагат на годишни слоеве в различни посоки, след което след изсъхване на до-сока подовото покритие ще бъде по-равномерно (виж фиг. 20, a-d).

Ако дъските са окантени, тогава предните им страни се рендосват. Също така е по-добре да заточите и отрежете ръбовете, след което те прилягат по-тясно един към друг, когато се събират. Ръбовете се рендосват под прав ъгъл или (което е по-добре) с лек наклон навътре (фиг. 78, а). Прекомерното скосяване има тенденция да откъсва ръбовете, което води до големи пролуки. При фугиране на ръбовете дъските се сгъват една върху друга, неточностите се коригират незабавно.

Ако дъската е положена като груб под, трябва да се оставят малки празнини между дъските по време на полагане, за да се предотврати триенето между тях. Движението на дървените части на пода ще предизвика скърцане. Най-често подът скърца от лошо положена некачествена дъска. Тъй като добрите дъски рядко се използват за под, в този случай са необходими празнини.

Подовите дъски се полагат напречно на трупа и внимателно се закрепват с клинове (фиг. 78, в). Фугите на дъските, ако дължината им не е достатъчна за покриване на цялата стая, трябва да се намират само върху трупите. За дъски, по-дълги от 4 м, се използват три скоби: една скоба е монтирана на труп в средата на стаята, а другите две - на втория крайни трупи, като се брои от стените. Дъските се закрепват към трупите с пирони отгоре - по два във всеки труп. Главите трябва да се удавят, тъй като получената повърхност най-вероятно ще трябва да бъде изравнена чрез рендосване, а останалите дупки трябва да се залепят преди окончателното боядисване.

При полагане на дъските те са предварително подравнени в равнината на пода. Ако отделните дъски на гредите не са на едно ниво с останалите, това трябва да се коригира незабавно. Под увисналата дъска се поставя уплътнение (парче шперплат или подходяща плоскост от дървесни влакнадебелина), а стърчащата дъска се подрязва в точката на контакт с трупа (фиг. 78, б).

Удобно е да се полагат довършителните подове от стандартни фрезовани подови дъски. Произвеждат се с ширина 68 - 138 мм и дебелина 28 и 36 мм. В долната част на всяка дъска е избрана надлъжна вдлъбнатина (въздух) с височина 2 мм, поради което се постига по-близък контакт с трупите и в същото време постоянна циркулация на въздуха в цялото междуслойно пространство, за да се предотвратяване развитието на мухъл и изсъхване на подовата настилка. Подовите плочи могат да бъдат и с език и жлеб - да имат жлебове от двете страни - и да бъдат свързани с релса по време на монтажа (фиг. 78, д). Плътността на такива подове и качеството на покритието са по-високи от тези на фрезованите.

При полагане на пода първата дъска се полага към стената с жлеб с вдлъбнатина 10 - 15 mm, който се фиксира с помощта на калибрирани уплътнения (фиг. 78, поз. 6). Дъската е прикрепена към трупа с пирони, чиято дължина е 2 - 2,5 пъти дебелината на дъските. Ноктите се забиват по-близо до стената - така че шапката им да е под цокъла.

При монтиране на следващата дъска нейният жлеб се поставя върху гребена на предишната с чук през дървено уплътнение, за да не се оставят вдлъбнатини върху дъската (фиг. 78, г). За да се предотврати отскачането на дъската по дължината й, върху съседния труп се полага шина с език и жлеб, която е заклинена към стоманена скоба. След това, в вътрешен ъгълвъв всяко изоставане се забива пирон под ъгъл от 45 °, а шапката се потапя в дебелината на дървото с помощта на финишер (фиг. 78, д). Ноктите трябва да се забиват първо в крайните трупи, след това в останалите, като всеки се регулира с чук.

Възможно е също да се заковават дъски, особено тези без ръбове, по обичайния начин - вертикално, като се сплескват шапките и се забиват на дълбочина 2 - 3 мм, за да не се повреди инструментът при нивелирането на дъските. Дупките около шапките ще трябва да бъдат шпакловани преди боядисване на подовете.

По този начин се полагат всички дъски, с изключение на последните 2 - 4, които първо се полагат свободно с междина 10 - 15 мм към стената, а след това се засаждат на шипове. Последните дъски трябва да се притиснат с клин и да се забие прав пирон в зоната на цокъла (фиг. 79). Разстоянието между правилно положените дъски не трябва да надвишава 1 мм.

Под от дърво и шперплат

Като подова основа се използват основно ПДЧ, дървесни влакна и MDF - основа за декоративно покритие. Много по-рядко те служат като завършващ под, тъй като не са естетически приятни, лесно абсорбират влагата, деформирайки се в същото време и се избърсват достатъчно бързо. Въпреки че трябва да се признае, че това е най-икономичният тип подови настилки. Малко по-практичен, макар и по-скъп, шперплат. Освен това е в състояние да се върне в първоначалния си вид след изсъхване. Още по-скъп е ламинираният шперплат, който има повишена водоустойчивост и устойчивост на износване. Въпреки това строителните плочи започнаха да се произвеждат специално за използване като подови настилки. Те са по-здрави и по-твърди от стандартните плочи, имат езици и ръбове за съединяване в краищата, по-добре понасят влага и могат да имат декоративно покритие. Плочите без такова покритие обикновено са просто боядисани, тъй като лакирането няма да подобри външния им вид. Лакиран отворен шперплат, който има текстура на естествено дърво.

Въпреки това, един от материалите от частици може да се използва за довършване на пода, като умишлено оставя повърхността непокрита. Това е заоколо OSB, чиято твърдост, която е много важна при избора на подово покритие, значително надвишава тази на традиционните ПДЧ. OSB като елемент от подовата настилка се произвежда с перо и жлеб, което осигурява тяхната здрава връзка.

На фона на ярката структура на ориентираните плочи, следите от ожулване и драскотини, които са неизбежни по време на работа, са почти невидими. Докато драскотините или петната са ясно видими върху шлифован дървен под с еднаква текстура, особено в посока срещу линиите на текстурата, тогава OSB с груб шаблон до известна степен крие такива несъвършенства. По време на производството повърхността му е само леко полирана, но не и напълно завършена, за да може да бъде финализирана и проектирана, като се вземат предвид индивидуалните желания. След нанасяне на прозрачен лак необичайността на такава структура се подчертава още повече, а подовата повърхност не изглежда монотонна.

Плочи и дебел шперплат могат да се полагат както върху трупи, така и върху бетонна замазка. Ако полагането ще се извършва върху бетонна замазка и плочата действа като изравняваща или изолационна основа за линолеум, ламинат, мокет и др., дебелината му може да бъде 8 - 10 мм. За подови настилки върху трупи или подови греди, дебелината на плочите трябва да бъде избрана в зависимост от разстоянието между трупите. Така че, със стъпка на изоставане от 0,4 - 0,6 m, е възможно да се използва OSB с дебелина 15 - 18 mm, а ако стъпката е 0,7 - 1 m, по-добре е да се използва 22 mm OSB. ПДЧ трябва да се вземе не по-тънко от 18 мм или да се полага на 2 слоя с голяма стъпка на изоставане.

ПДЧ и шперплат, ако не са влагоустойчиви, трябва да се намажат поне два пъти преди полагане. Това ще увеличи доста ниската способност на ПДЧ да устои на действието на влага. OSB издържа много по-добре на влага.

За плочи от дървесни влакна върху дървените трупи ще трябва да поставите подова настилка от дъски (фиг. 80, а). Именно фибропластът се използва най-често, когато искат бързо и евтино да поправят стар дъсчен под.

Подова замазка

По-добре е да започнете да полагате от прага и да поставите гарнитурите на места, където ще стоят мебелите, или в области на стаята, отдалечени от входа. Изсушените след сушене олио плочи се залепват върху замазката. Препоръчително е предварително да грундирате замазката и да изчакате да изсъхне напълно. Под всеки лист поотделно се нанася лепило или мастика, като се полага и се разпределя равномерно по повърхността със шпатула. Поставете плочата внимателно и натиснете здраво (поне застанете върху нея, само не скачай). При полагане на следващата плоча, намажете с лепило фугата с език и жлеб и запечатайте връзката на плочите с чук, като защитите края с пръчка, както при натрупване на дъските (виж фиг. 78, d). Ако краищата са гладки, можете да използвате мебелни дюбели или пирони с отхапани шапки, за да закрепите плочите заедно. Още по-добре е да фрезовате или изрежете канали в краищата и да свържете плочите една към друга върху шина за вложки.

Но само лепило не е достатъчно, за да се фиксират сигурно плочите и за да се избегне отлепването на някои места, те са допълнително прикрепени към основата. Например стрелят пирони с дюбели от монтажен пистолет. Възможно е да пробиете плочите заедно със замазката в центъра и по периметъра с бормашина 06 - 8 мм, да поставите дюбели в отворите и да ги закрепите с винтове с широки капачки. Стандартният лист изисква поне пет точки за закрепване. След това вдлъбнатите шапки се намазват с текстурна шпакловка.

Плочите от дървесни влакна върху циментова замазка се залепват предимно с битумни мастики (фиг. 80, б, в). След втвърдяване замазката се почиства от замърсявания и се намазва с битумен грунд. След 40 - 48 часа, когато грундът изсъхне и спре да лепне, върху замазката се нанася горещ битумен мастик и се полагат масивни плочи. Горещата мастика се охлажда бързо, така че трябва да се нанася само под един лист. Върху суха замазка плочите от дървесни влакна могат да бъдат залепени с PVA лепило или негови аналози, като се размазват както повърхността на замазката, така и долната повърхност на листа. Основата, както бе споменато по-горе, трябва да бъде грундирана със същия състав.

Подова настилка върху трупи

Подът на дървените трупи е по-топъл, отколкото върху бетонната или циментовата замазка. Освен това закрепването на плочи или шперплат към трупите е по-лесно за изпълнение. Дизайнът на такава настилка е подобен на този на дъските, но дървените трупи могат да бъдат много по-малки на височина - до 30 мм. Дебелината им трябва да позволява на фугите да бъдат здраво закрепени, тоест те трябва да са най-малко 80 мм. Удобно е да се правят такива трупи от плътна дъска, положена плоско, или чифт дъски, съборени и също положени. Под дъските се поставят антисептични фибри и покривен филц или покривен филц за хидроизолация (фиг. 80, а).

Желателно е всички плочи да са с еднакъв размер за една стая. Тяхната ширина трябва да бъде кратна на стъпката на изоставането, така че ставите на плочите да са разположени в центъра на изоставането и с необходимата надбавка за пилене на ръбовете. Разстоянието между изоставанията се маркира в зависимост от получената ширина на плочите, но не повече от 400 мм.

Много е важно да се направи точен чертеж на оформлението на стаите и подовата настилка на чаршафите. Дървените трупи трябва да се монтират по такъв начин, че ставите на листовете да падат точно в средата на трупа и на места с най-интензивно движение - в средата на стаята, близо до печката, близо до хладилника, в врати- Ставите трябва да се избягват.

Дъските с език и канал трябва да се поставят с дългата страна под прав ъгъл спрямо гредите. Кантирани дъски и шперплат, напротив, се полагат така, че фугите между дългите страни да са в центъра на гредите, а на местата, където късите страни са съединени между трупите, дървените прегради трябва да бъдат заковани перпендикулярно на трупите . Разстоянието между стената и съседните греди не трябва да надвишава 30 - 40 мм, а ръбовете на плочите не трябва да висят над гредореда с повече от 100 мм.

Първата плоча се полага от ъгъла на помещението, внимателно се притиска към основата и хоризонталното й положение се проверява с релса за ниво. При стената се оставя празнина от 10 - 15 мм, след което се покрива с первази. Ако плочите имат жлеб и гребен, първият ред плочи се полага с жлебове към стените. Уверете се, че краищата на плочите образуват една линия.

След това плочата или листът се закрепват към всеки труп с самонарезни винтове с диаметър 4 mm или пирони с диаметър 2,5 - 3 mm. Дължината на нокътя се избира в съответствие с дебелината на изоставането, както и плочата или листа: тя е поне два пъти по-голяма от дебелината на материала, в който е забит нокътя. По ръба на плочата се забиват пирони със стъпка 150 - 200 мм, винтове - 250 - 300 мм. В ПДЧ гвоздеите се забиват под ъгъл от 45 °. Шапки от пирони са потопени с добойник. Може да се наложи да бъдат вдлъбнати отвори за глави на винтове в масивни дъски. Разстоянието на закрепване от ръба на листа във всеки случай трябва да бъде най-малко 20 - 30 мм.

Разбира се, можете да поставите ПДЧ изключително върху лепило, но това е по-малко надежден начин. На места с интензивна употреба плочите могат да се отлепят с течение на времето и ремонтът ще трябва да се извърши много по-рано от планираното.

Подова настилка от твърда плоча

Плочите от дървесни влакна са евтини и лесни за инсталиране. За повечето стаи са подходящи плочи с дебелина 3 мм. Ако подът е неравен, можете да използвате по-дебели плочи - 6 мм, но все пак е по-добре предварително да изравните основата. На първите етажи трябва да се използва фибран, който е устойчив на влага и има импрегниране с масло. В други случаи те трябва да бъдат навлажнени преди полагане, в противен случай те ще се деформират по-късно. За да се приведе влажността на плочите до нивото на влажност в помещението, задната страна на всяка чиния се навлажнява с вода (0,6 - 0,8 l на 1 m2) с обикновена четка. Поставете плочите по двойки с навлажнените страни заедно в стаята, където ще бъдат положени. Подравнете стека и оставете чиниите за два дни.

За устройството на пода се използват меки плочи от марката M. Те се полагат с обратната страна нагоре: грапавата повърхност осигурява добра адхезия към мастика при полагане на следващото покритие. За финишното покритие се използват твърди и свръхтвърди (класове T и ST) фибра с гладка, лакирана и ламинирана повърхност.

Плочите се полагат отделно, предотвратявайки съединяването на четирите ъгъла на съседни плочи в една точка. Опитайте се също да избегнете образуването на тясна ивица от фибран по стените. Започнете да полагате плочите по съседните стени. Те трябва да са добре прилепнали един към друг без празнини и изкривявания.

Плочите могат да бъдат закрепени с 19 мм щапелни пирони, пирони от фибропласт или строителни скоби. Не се препоръчва използването на дълги нокти. Но първо, фибропластът трябва да бъде залепен към основата. За тази употреба битумни мастики, PVA лепило или други лепила, богата гама от които се предлагат от магазините за строителни материали.

Закрепете първата плоча в ъгъла, като заковате на разстояние 100 mm по краищата на плочата и 150 mm между редовете по цялата повърхност на плочата. Прикрепете следващата плоча дупе към първата и я забийте. Закрепете всички плочи, с изключение на последната цяла плоча от реда - тя се монтира след изрязване на последната плоча.

Маркирайте последната плоча. След това поставете съседната хлабава върху нея като водач и изрежете долната плоча с нож. В зависимост от дебелината на плочата направете още няколко разреза върху първата. Застанете на единия край на плочата и повдигнете рязко другия, като отчупите плочата по линията на прореза. Забийте предпоследната (цяла), след това последната (изрязана) плоча.

Останалата част от изрязаната плоча от предишния ред може да се използва за започване на следващия ред: това ще намали отпадъците и автоматично ще измести реда. На вратата направете предварителен разрез на плочата според формата на корпуса. За да прехвърлите върху чиния с точна форма, можете да използвате шаблон или компас. Нарежете плочата по металната линийка с нож. Фигурните изрязвания се правят най-добре с електрически прободен трион.

Съвременният пазар на строителство и довършителни материалипредлага огромна гама от подови настилки с голямо разнообразие от свойства и характеристики. Предлага се за продажба като скромен бюджетни опции, и скъпо елитно довършителни работи.

Един от най-разпространените видове подови настилки. Предлагат се за продажба материали за битови, полукомерсиални, както и търговски цели. Класификацията се извършва в съответствие с показателите за якост на линолеума. Повечето най-добрият вариантза дома е полукомерсиален, а не битов линолеум - малко е по-скъп, но издържа много по-дълго.

Предимства

1. Непретенциозност и лекота на грижи.
2. Без шум при ходене.
3. Устойчивост на гниене.
4. Дълъг експлоатационен живот.

недостатъци

1. Изисквания за фондация. Грубият под трябва да е равен - само в този случай можете да разчитате на дълъг експлоатационен живот на покритието.
2. Сравнително ниска екологичност. В това отношение линолеумът, като изкуствен материал, забележимо губи от естествените разновидности на покритията.
3. Ниска устойчивост на механично натоварване. Теглото на човек и малки интериорни предмети се поддържа от линолеум, но под натиска на тежки мебели и голямо оборудване материалът се пресова.
4. Слаба устойчивост на температурни крайности. Актуално за евтин и нискокачествен линолеум. Такова покритие доста бързо се деформира и се покрива с пукнатини.

PVC покрития

Произвеждат се под формата на плочки и панели с лепилна основа и заключваща връзка. Също така се продават плочки, монтирани с помощта на трети страни лепилни смеси. Модерните винилови подове изглеждат по-естетически и се характеризират със значително подобрена производителност и производителност в сравнение със старите съветски колеги.

Предимства

1. устойчивост на удар различен видтовари.
2. Лесна инсталация.
3. Устойчив на влага.
4. Добра звукоизолация.
5. Приятна външна текстура.
6. Голям избор от цветове и текстури.
7. Дълъг експлоатационен живот.

PVC плочки. Спецификации

недостатъци

1. Изисквания за фондация. Подът трябва да е равен, в противен случай с течение на времето всички дефекти ще се появят върху винила. Влажността на основата не трябва да надвишава 5%.
2. Взискателен към условията на съхранение и полагане. Преди употреба на винила трябва да се даде време да се адаптира към условията на околната среда. Освен това температурните интервали, препоръчани от производителя, трябва да се спазват по време на довършителния процес и след неговото приключване.
3. Лоша устойчивост на UV лъчи. Реално за евтин винил. Директната слънчева светлина води до избледняване на цвета и поява на жълти петна по повърхността на покритието.
4. Неестествена композиция. Винилът е материал, създаден от човека. При изгаряне отделя вещества, които са токсични за хората. В същото време евтиното и нискокачествено покритие ги отличава дори в „състояние на покой“. Когато купувате, не забравяйте да помолите продавача да представи сертификати за качество.

Коркова настилка

Естествено покритие с висока топло- и шумоизолация и производителност. В основата на финала - кора корково дърво. Произвежда се под формата на ролки и плочи. Идеален за завършване на подове в помещения, които се нуждаят от екологичност, тишина и комфорт.

Предимства

1. Високи топлоизолационни характеристики.
2. Добра звукоизолация.
3. Устойчивост на деформационни влияния. По корковото поле не остават следи дори от тежки мебели и техника.
4. Свойства с висока амортизация.
5. Без приплъзване.
6. Нормална толерантност към различни химични влияния, с изключение на агресивни основи.
7. Устойчивост на различни вредители.

недостатъци

1. Висока цена. В резултат на това, като се вземат предвид разходите за различни допълнителни материали и самата работа, цената на корковия под е сравнима с разходите за закупуване и полагане на добър паркет.
2. Ниска якост на опън. Острите крака на мебелите, нокти за домашни любимци, токчета и други подобни неща влияят неблагоприятно върху състоянието на "корк".
3. Ниска топлинна производителност. Използването на корк в комбинация със система за подово отопление няма да работи, т.к. "Коркът" просто не пропуска топлината.
4. Склонност към набъбване при контакт с вода. Този момент изключва възможността за подреждане на корков под в бани и други стаи с повишено нивовлажност.

Ламинат

Панел, направен на базата на фибран и допълнен с няколко слоя дебела хартия. Върху хартията се нанася текстура (най-популярният вариант е имитация на паркет), а върху нея се нанасят защитни материали. Технологията на производство осигурява устойчивост на панелите на абразия, слънчева светлина, различни видове повреди, деформации и замърсявания.

Ламинатът е сравнително лесен за инсталиране и има дълъг експлоатационен живот. Единственото ограничение е, че панелите не могат да се полагат в бани и други помещения с високо ниво на влажност. Технологията на монтаж изисква предварително полагане на специален субстрат.

Предимства

1. Устойчивост на външни влияния.
2. Добра толерантност към високи температури.
3. Сравнителна непретенциозност при напускане.
4. Безопасност на околната среда. Съставът на панелите не съдържа вещества, които могат да навредят на човешкото здраве. Бактериите не се натрупват в материала, не предизвиква алергии и е идеален за довършване на пода, дори и в детска стая.
5. Лесна инсталация.
6. Може да се комбинира със системи за подово отопление.
7. Дълъг експлоатационен живот.
8. Сравнително достъпна цена.

недостатъци

1. Слаба устойчивост на влага. Материалът не се препоръчва за използване дори в кухни. Ако решите да завършите пода на кухнята с този материал, дайте предпочитание на неговата лепилна разновидност.
2. Рискът от мехурчета и други мехури в случай на нарушаване на технологията на монтаж.
3. Скърцане при ходене при полагане върху лошо нивелиран под.
4. Нискокачествени евтини сортове.

Един от най-популярните подови материали. Плочките са особено подходящи за подови настилки в помещения с интензивен трафик и висока влажност. Предлага се огромна гама от плочки, които се различават по размер, дизайн, здравина и редица допълнителни характеристики.

В частното жилищно строителство керамичните покрития се използват най-често в бани, както и в коридори, бани и кухни. Като цяло можете да изберете плочка, която се вписва идеално в интериора на всяка стая, но в спални, дневни и други подобни стаи е по-добре да комбинирате керамика със системи за подово отопление, в противен случай ще бъде студено.

Предимства

1. Най-голям избор от дизайнерски решения.
2. Почти неограничен обхват за изпълнение на голямо разнообразие от идеи. С помощта на плочки можете да създавате уникални композиции и визуално да променяте пропорциите на стаята.
3. Сила.
4. Лесна грижа.

недостатъци

1. Сложността на инсталацията.
2. Наличието на шевове. Няма да можете да ги премахнете напълно. Ширината на шевовете пряко зависи от умението на стикера.
3. Студ. Ходенето по такъв материал с боси крака е удоволствие за любител. За да е удобно, керамиката трябва да се комбинира със система за подово отопление, което води до допълнителни разходи.

Този популярен тип подови настилки се характеризира с относително достъпна цена, лекота на монтаж и почти неограничен набор от дизайнерски решения. Съвременните килими не се интересуват от гризачи, насекоми и други вредители, те са лесни за грижа и са издръжливи.

Предлагат се за продажба килими от акрил, вълна, полипропилен, найлон, коприна и много други материали.

Предимства

Сред предимствата на съвременните килими трябва да се отбележат следните характеристики:

• устойчивост на различни неблагоприятни ефекти, включително абразия;
• богат избор от цветове и дизайнерски решения;
• ниско намачкване;
• прилична звукоизолация в случай на килими с мека и еластична купчина.

недостатъци

Ако килимите имат недостатъци, а именно:

• слаба устойчивост на директно слънчева светлина. Това важи особено за евтините модели. Килимите губят цвят и като цяло представителен външен вид;
• лоша толерантност към излагане на вода и употреба при условия висока влажноствъздух;
• склонност към натрупване на прах между вилите. Ако предпочитате мокет, бъдете готови да използвате често метла и прахосмукачка.

Класическият вариант на скъпи и висококачествени подови настилки. Експлоатационните характеристики и външният вид на материала директно зависят от това какъв вид дърво е използвано за направата му. В къщи с дървени подовевинаги топло, удобно и уютно.

Предимства

1. Отличен външен вид.
2. Дълъг експлоатационен живот.
3. Пълна екологична безопасност.
4. Ниска топлопроводимост.

недостатъци

1. склонност към деформация. През лятото дървото се разширява, през зимата, напротив, се свива. С оглед на това при полагане на панелите трябва да се оставят технологични пропуски.

Декоративен под 3D. 3D изображение на вашия под

Тази категория включва саморазливни подове, обичани от мнозина. Покритието може да бъде направено на циментово-акрилна, епоксидна, както и на полиуретанова и метилметакрилна основа. Подходящ за използване в голямо разнообразие от среди. AT жилищни сградии апартаменти, най-често се използват 3D подове на полиуретанова основа. Композициите се вписват идеално в интериора на бани и кухни. Характеризира се с естетика и ексклузивност на външния вид, висока устойчивост и дълъг експлоатационен живот.

Предимства

Основните предимства на саморазливните подове включват следните характеристики:

• устойчивост на висока влажност;
• атрактивен дизайн;
• дълъг експлоатационен живот;
• добра поносимост на химични влияния;
• висока лепилна ефективност;
• устойчивост на огън, температурни крайности;
• отлична хигиена;
• лекота и непретенциозност при напускане.

недостатъци

Материалът има свои собствени слаби страни, а именно:

• висока цена;
• сравнителна трудност на демонтажа. С течение на времето дори най-красивият 3D под може да се отегчи от собственика и ще трябва да се положат значителни усилия за премахване на покритието;
• взискателност към подовата настилка;
• сложността на подреждането.

Цената на различни покрития

За много купувачи, избирайки правилната опция за покритие, решаващият показател е цената на материала. Разбира се, тази точка също трябва да бъде взета предвид, което ви приканваме да направите, като използвате следната таблица.

Таблица. Средни цени на подови настилки

Сега сте наясно с основните характеристики, предимства, слабости и средни цени за най-популярните видове. финишни покритияза пода. Тази информация ще ви помогне да помислите внимателно и да направите най-добрия избор.

Видео - Видове подови настилки