Установка міжкімнатних дверей власноруч: фото, відео. Правильна установка міжкімнатних дверей: підготовка отвору, монтаж коробки та врізка фурнітури

Міжкімнатні двері є невід'ємним атрибутом кожного інтер'єру. Різноманітність моделей дозволяє зробити вашу кімнату не тільки практичною, а й оригінальною. Але ця особливість залежить від правильної установки дверної коробки міжкімнатних дверей. Тому перед тим, як розпочинати подібну операцію, слід ознайомитися з основними нюансами цієї процедури.

Види дверей

Міжкімнатні двері – конструкції, які грають лише декоративну роль, тому параметри міцності тут не такі важливі. Виробники намагаються зробити свої вироби максимально комфортними та красивими. Основним критерієм для класифікації міжкімнатних полотен є матеріал, з якого їх виробляють. Залежно від цього, можна виділити кілька видів дверей:

• ДВП.Основу складають дерев'яні бруски, до яких прикріплюють тонкі дерев'яні плити. Щоб захистити поверхню матеріалу, його ламінують та покривають декількома шарами лаку. Цей вид продукції є найдешевшим, але й недовговічним. Найчастіше вони доповнюються коробкою із порогом. Фахівці не рекомендують встановлювати ці двері у ванну або на кухні, де погана вентиляція.

• МДФ. Полотна коштують набагато дорожче за вироби з ДВП. Продукція відрізняється оптимальним співвідношенням ціни та якості. Тому багато покупців віддають перевагу дверям із МДФ. Матеріал непогано протистоїть волозі, а також має високі показники звукоізоляції.
• Натуральне дерево.Двері з масиву – унікальні та красиві вироби, які чудово підійдуть під будь-який інтер'єр. Речовина дуже добре обробляється, що дозволяє надавати йому різної форми. Тому такі двері дуже часто прикрашають різьбленням, що робить їх ще красивішими.

Доповнюються вони телескопічною або простою коробкою, що дозволяє кріпити лиштву якісніше. Виготовляють дверні полотна з різних порід дерев, серед яких найпопулярнішими є сосна, дуб, ясен, клен, червоне дерево та багато інших.

Існує ще безліч інших класифікацій міжкімнатних дверей, які враховують їх технічні параметри та особливості конструкції. Вони можуть бути одно- або двостулковими, а сама поверхня може бути гладкою або доповнюватися фігурними вирізами та вставками зі скла.

Що знадобиться?

Установка міжкімнатних дверей передбачає не лише ретельний підхід, а й використання якісного допоміжного інструменту. Для виконання подібних завдань вам знадобиться такий стандартний набір виробів:

• Пила. Вона має бути гострою і мати невеликі зуби, що дозволить виключити появу сколів на поверхні коробки.
• Дриль та набір свердл. Тип інструменту залежить від матеріалу стіни, до якого кріпиться каркас. Важливо, щоб свердла змогли пробурити отвори в цеглині, бетоні і т. д. У деяких випадках вам може знадобитися перфоратор та кілька бурів.
• Шуруповерт та насадки під певний вид кріплення.
• Рулетка та олівець для позначок.

• Рівень.
• Кріплення. У більшості випадків вам потрібно буде кілька шурупів по дереву, а також дюбелі для установки в стіну. Іноді можна використовувати спеціальні анкери.
• Монтажна піна.
• Розпірні елементи. Вони необхідні для фіксації коробки в отворі. Найчастіше для цього використовують дерев'яні клини. Тому потрібно запастись деревом, з якого згодом можна буде сформувати кілька подібних виробів.

Цей перелік не є універсальним, тому що він залежить від типу дверного каркаса та способу його монтажу.

Тонкощі установки

Монтаж дверної коробки міжкімнатних дверей – складна процедура, яка потребує певних навичок та терпіння. Починати потрібно з підготовки робочого інструменту, а також вибору способу кріплення. В більшості випадків монтаж виконується за допомогою анкерів, які надійно фіксують каркас

Як зібрати?

Починається процедура встановлення коробки з її збирання. Ця конструкція може бути кількох видів. Сьогодні все частіше використовуються П-подібні каркаси, що виключають наявність порога. Але є і прямокутні конструкції, які застосовуються також досить часто.

Заводські моделі часто вже підготовлені до збирання, тому що їх попередньо обробляють, щоб надати гарного вигляду. Якщо ж ви вирішили зробити коробку з дерев'яного бруса самостійно, тоді його потрібно ретельно висушити і відполірувати.

Складання коробки передбачає виконання декількох послідовних операцій:

• Спочатку потрібно викласти бруски на рівну горизонтальну поверхню. Найчастіше для цього використовують підлогу, яку застилають папером або плівкою, щоб унеможливити пошкодження дверного полотна.
• Збір коробки починається з вимірів. Важливо, щоб ширина отвору була дещо більшою, ніж саме дверне полотно.
• Коли всі дані відомі, слід поєднати елементи короба в єдину конструкцію. Стикуватися вони можуть декількома основними способами. Найпростішим вважається з'єднання під 90 градусів. Для цього верхню планку з торців підрізають під цим кутом.

Важливо, щоб поверхня зрізу була рівною і без перекосів. Після цього вертикальна опора приставляється до поперечної планки та прикручується.

• Поєднати ці елементи можна і під кутом 45 градусів. Для цього на кожному бруску зрізається кут. Після стикування обох конструкцій вони повинні утворювати 90 градусів. Зверніть увагу, що не слід допускати навіть мінімальних відхилень, тому що від цього залежить робота всієї системи.
• Коли ви підігнали всі бруски, їх можна з'єднувати між собою. Для цього використовують цвяхи або шурупи. Бажано заганяти по 2 кріплення в кожній стороні стику. Важливо, щоб після збирання коробка максимально міцно утримувалась, і не зрушувалися елементи один щодо одного. Якщо ви плануєте організувати поріг, то до опор він прикріплюється на зразок верхньої планки. Важливо також поєднати цю частину максимально рівно.

• Після збирання коробки слід приступити до кріплення петель. Для цього каркас укладають на підлогу та вирівнюють. Після цього з однієї із сторін на вертикальній стійці вирізують пази під петлі. Фахівці рекомендують розташовувати їх на відстані 20 см від верхнього та нижнього країв. Пази формують за допомогою стамески чи фрезера.
• Коли петлі прикріплені, слід помістити в коробку дверне полотно і відзначити місця розташування їх на ньому. Для цього виріб вирівнюється щодо каркаса, а потім прикладаються петлі та відзначаються місця.

Пази на двері вирізаються аналогічним чином, як і на коробці.

Як правильно встановити?

Монтаж дверної коробки своїми руками передбачає виконання кількох послідовних операцій:

1. Перед тим як встановлювати виріб, необхідно виконати виміри конструкції та дверного отвору. Важливо, щоб конструкція поміщалася в отвір, яке має бути трохи більше за неї.
2. Після цього потрібно акуратно підняти і вставити коробку в отвір. Встановлювати конструкцію потрібно на рівну поверхню, щоб унеможливити перекоси. Торці виробу повинні співпадати з однією із сторін стіни. Це важливо, якщо ширина каркаса менша за це значення.
3. Важливо, щоб коробка стояла рівно у всіх площинах. Тому потрібно її вирівняти та зафіксувати у такому положенні. Для цього використовуються дерев'яні розпірки, які встановлюються між каркасом та стіною.

Як кріпити?

Кріплення конструкції є завершальним етапом монтажу виробу. Цей процес складається з кількох послідовних етапів:

1. У закріпленій коробці свердлять кілька отворів кріплення. При цьому використовують свердло по дереву, яким проходять лише каркас.
2. Щоб сформувати отвори в стіні під дюбель використовують довге свердло по бетону. З його допомогою роблять позначки через раніше висвердлені дірки на поверхні вертикальних опор. Зверніть увагу, що діаметр свердла не повинен бути більшим за отвори в дереві, тому що потім ви не зможете зафіксувати систему саморізом.
3. На даному етапі потрібно зняти коробку та у зазначених місцях на стіні просвердлити дірки більшого діаметру. Вони повинні підходити під пластиковий дюбель або анкер, який використовуватиметься для цього.
4. Коли все готово, коробка знову встановлюється на місце, вирівнюється та фіксується за допомогою клинів. Якщо все добре, можна прикручувати каркас до стіни шурупами в декількох місцях. При цьому важливо постійно контролювати положення коробки щодо різних площин.
5. Завершується процедура заповненням щілин монтажною піною та навішуванням дверей на петлі.

Способи заміни

Найчастіше міжкімнатні двері встановлюються на місце вже зношених систем. Це, своєю чергою, передбачає демонтаж старої коробки. Щоб замінити стару конструкцію, можна використовувати кілька способів:

1. Демонтаж із руйнуванням каркасу. Цей підхід передбачає видалення старої коробки грубої сили. Тут використовують як ломи, і пили, якими ділять їх у кілька окремих частин. Після цього виконують монтаж нової системи.
2. Розбирання конструкції із збереженням каркасу. Якщо двері ще в нормальному стані і їх можна використовувати в іншому місці, акуратно знімають коробку. Для цього послідовно видаляють всі шурупи або інші кріпильні елементи. Потім усувається піна, яка фіксує виріб додатково. Це дозволить вам з легкістю згодом вийняти коробку, зберігши її цілісність.

Це покрокове керівництво не є універсальним, оскільки заміна коробки відбувається з урахуванням конкретних особливостей конструкції.

Якщо двері чіпляють поріг

Дерев'яні двері мають схильність до перекошування. Навіть якщо ви встановили конструкцію та перевірили правильність її ходу, це не означає, що так буде завжди. Дуже часто полотно починає чіплятися за поріг.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками - це дуже серйозна та відповідальна справа. Тому в цій статті, щоб самостійно зібрати, встановити та заощадити, розберемо покроково таку тему як складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками. Адже не кожен зможе самостійно зібрати та встановити коробку та двері правильно. Виклик фахівця обійдеться вам у копієчку, а якщо будинок новий і потрібно встановити більше 10 дверей, так це взагалі можна розориться.

Найпоширенішими на ринку серед готових міжкімнатних дверей вважаються двері зроблені з натуральної деревини, МДФ і ДВП.

Двері з ДВП складаються з дерев'яного каркаса, обшитого ламінованими листами ДВП. Це один із найдешевших видів дверей і до того ж найлегших. Ось тільки міцність таких дверей залишає бажати кращого, і до того ж вони бояться вологість, через яку її може трохи викрутити. Так що якщо ви хочете поставити такі двері у ванну кімнату, то варто спочатку подумати.

Міжкімнатні двері з МДФ більш міцні, стійкі до вологи і мають кращу звукоізоляцію по відношенню до дверей з ДВП, відповідно і ціна у них трохи вища. Ну як то кажуть «за якість треба платити».

Міжкімнатні двері з натуральної деревини, як ви вже напевно здогадалися, відносяться до найміцніших і найдорожчих видів міжкімнатних дверей. І ціни на них залежать від того, із якої деревини вони виконані.

Також вони діляться види по .

Види дверних коробок міжкімнатних дверей.

Коробки з ДВП, як і двері, не відрізняються особливою міцністю, відповідно і ціна у них теж низька. Через свою крихкість на такі короби не можна вішати важкі двері, такі як МДФ та деревина. Якщо короба з ДВП то і двері повинні бути з такого ж матеріалу.

Дверна коробка з сухого необробленого профільованого бруса відповідно набагато міцніша за попередні, і ціна вища, правда вона потребує фінішної обробки своїми руками.

Дверна коробка з дерева, що ламінує, є аналогом попередньої, за винятком того що вона вже не вимагає обробки. Однак при покупці такої коробки потрібно звернути свою увагу на якість ламінування, якщо шар занадто тонкий, то він більш схильний до фізичних впливів, а ця поява подряпин і потертостей можуть з'явитися тріщини і згодом облетіти.

Підготовчі етапи перед збиранням та встановленням міжкімнатних дверей своїми руками.

Спочатку потрібно демонтувати старі міжкімнатні двері, зняти стару дверну коробку і прибрати цемент, що погано сидить. Якщо є така необхідність, то вирівняти дверний отвір різними сухими сумішами, яких на ринку пропонується безліч, наприклад «Теплон».

Якщо після зняття старої дверної коробки біля дверного отвору залишилися занадто великі сколи, то для їх вирівнювання можна закріпити дошку до укосу який потрібно вирівняти, вона буде виконувати роль опалубки, і по ній і по стінах забивати приготованим розчином вибоїни. Після того, як розчин застигне, можна обережно зняти дошку. Закріпити її можна за допомогою тих самих дюбель-цвяхів або за допомогою розпірок. Після вирівнювання можна переходити до шпаклівки, якщо є потреба.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками, основні етапи.

Установка міжкімнатних дверей своїми руками зазвичай починається зі складання коробки, установки петель, і вже після цього коробку встановлюємо в дверний отвір, анкерим і запінюємо. Встановлюємо дверне полотно, додатковий елемент у разі потреби, і в завершенні встановлення лиштви. Якщо дверна коробка з порогом, то двері мають бути прифальцьовані до нього.

Інструменти та розхідники для складання дверної коробки та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками.

Будівельний рівень

Рулетка, косинець
пила, молоток, ножівка по металу
фреза, стамеска
перфоратор
шуруповерт
навскісник
свердла 3-4 мм та бури 4-6 мм
шурупи по дереву
дюбель-цвяхи
монтажна піна
дерев'яні бруски, клини
свердла по бетону та по дереву.

Складання дверної коробки міжкімнатних дверей своїми руками.

1. Насамперед потрібно вибрати рівну поверхню, це може бути або підлога або пара столів зрушених один до одного, і постелити що ні м'яке, підійде і картонна упаковка від дверей. Кладемо вертикальні бруски (стоєві, петельні та притвори) від дверної коробки притвором до верху і вкладаємо в них дверне полотно. Тепер нам потрібно «підігнати» обидві стійки так, щоб між ними та дверним полотом був зазор 2-3 мм. Щоб було простіше, можна для дотримання зазору використовувати шматочки картону, вставляючи їх між полотном та стояками.

2. Тепер нам потрібно відрізати за розміром притолочну верхню перекладину. Для цього прикладаємо зверху до наших стійких, що лежать, і полотну поперечину, вирівнюємо «заподлицо» з однією з стійових і відзначаємо довжину. Залишилося відпиляти брусок за позначкою. Якщо у вас дверна коробка, що ламінує, то починати пиляти потрібно з ламінованого боку. Якщо зробите навпаки, то можете заколоти ламінат та зіпсувати вигляд.

3. Знову прикладаємо поперечину до стійок і полотна, і відзначаємо розміри виступів притворів для спилювання на верхній поперечині або на стійкових. Для спилювання найкраще підійде ножівка по металу, так як у неї зуби дрібніші і тонші полотно, завдяки цьому не буде сколюватися поверхня, що ламінує. Пилити найкраще не за позначкою, а поруч із нею. Під час пропилювання слідкуйте, щоб не зачепити ламіновану поверхню нижче. Коли пропили готові, зайві виступи акуратно забираються стамескою.

4. Прикладаємо до стоєвих притолочину і скріплюємо їх шурупами по два з кожної сторони. Зазвичай верхню притолочну перекладину кріплять до стійких на шурупи по дереву розмірами 4*75 та 4*50. Звичайно спочатку бажано просвердлити отвори трохи менше діаметра шурупів, особливо це стосується коробок зроблених з ДВП. Тепер нам так само необхідно дотримати зазор в 3мм між притолочиною і верхом полотна, знову ж таки можна скористатися шматочками картону.

5. Перевіримо про всяк випадок діагональ і якщо все добре, то приступаємо до відпилювання стоєвих. Відпилювати їх потрібно так щоб між підлогою та полотном був зазор приблизно 10 мм, так само повинен бути зазор між підлогою та стоєвими 1-2 мм, для забезпечення теплового розширення покриття для підлоги. Взагалі для міжкімнатних дверей без порога прийнято залишати зазор між підлогою та полотном 5-10 мм, це потрібно для забезпечення повітрообміну, а біля кухонних дверей залишають зазор 10-15 мм. Тут він потрібен для раптового витоку газу, тому що газ важче він опускається на підлогу, і при зачинених дверях з маленьким зазором кухня швидко наповниться газом, а для його вибуху достатньо включити світло, а при нормальному зазорі він пошириться по всій квартирі, завдяки чому витік можна буде визначити запахом ще до критичного обсягу.

Якщо у вас дверна коробка з напівкруглими перерізами притворів, прямокутне з'єднання не підійде, так як стики будуть дуже помітні, в таких випадках з'єднання робляться під кутом 45°. Для виконання таких з'єднань вам знадобиться стусло.

Коли виконується складання та встановлення дверних коробок та міжкімнатних дверей з порогом, таких як вхідні або в санвузли, поріг встановлюється так само, як і притолочина. Єдина різниця лише в тому, що після установки верхньої перекладини стійкі відпилюються на 3 мм довше за дверне полотно щоб дотримати зазор.

Установка петель, навісів, на коробку та міжкімнатні двері.

Перед встановленням петель (навішування) потрібно спочатку визначиться, куди будуть відкриватися двері, назовні або усередину, і в який бік, ліворуч або праворуч. Відповідно і петлі вибираємо ліві та праві. Якщо включити образне мислення, і уявити, що двері відчиняються на вас у ліву сторону, тоді вам потрібні «ліві» петлі, якщо у правий бік, тоді «праві». Петлі складаються із двох частин, карт, одна з яких прикручується до дверного полотна, а друга до коробки.

Куди відчинятимуться двері, усередину кімнати або назовні, залежить від приміщень, куди встановлюються двері. Якщо установка міжкімнатних дверей проводиться в маленьких кімнатах (комори, санвузли, балкон, лоджія), то двері повинні відчинятися назовні, у великих кімнатах двері зазвичай відчиняються усередину.

1. Тепер розмічаємо петлі на коробці та дверному полотні. Зазвичай, від верху верхньої петлі до краю полотна має бути 200 мм та від низу нижньої петлі до краю. Виймаємо шматочки картонок із вертикальних щілин між полотном та стійками (меду верхньою перекладиною та дверима картонки не чіпаємо), зсуваємо полотно у бік, де буде замок. У щілину, що збільшилася, вставляємо петлі, відміряємо, і відзначаємо їх розташування олівцем. Для зручності робіт знизу стоїть можна акуратно скріпити дерев'яною планкою, бруском.

2. Після розмітки виймаємо полотно з коробки, акуратно ставимо на ребро, прикладаємо петлі до розмічених місць і олівцем обводимо їх по контуру.

3. Потім потрібно зробити вибірку для навішування глибиною з товщиною однієї карти навішування, добре заточеною стамескою або фрезою. Оскільки вибірка під петлі у майбутньому виправленню не підлягає, працювати потрібно акуратно. Працюючи зі стамескою, спочатку потрібно пройтися по контуру майбутньої петлі, відступаючи при цьому 1-2 мм усередину і намагатися не врізатися глибше за товщину карти петлі. При вибірці деревини під навіси необхідно регулярно приміряти карту навіски для контролю за межами та глибиною вибірки.

4. Прикладаємо карти петель до вибраних місць і прикручуємо їх до дверей, спочатку просвердливши отвори під шурупи, щоб полотно не тріснуло. Капелюшки у саморізів повинні бути урівень.

5. Тепер потрібно врізати петлі на стої, для цього назад прикладаємо полотно до коробки і перевіряємо місця розмітки на коробці, так само робимо вибірку і прикручуємо другу карту (частину) петлі. Тільки виконувати врізання в дверну коробку потрібно обережно через крихкість конструкції, тому її потрібно добре притримувати, піднімати не бажано. Можна петлі врізати в стійку до збирання коробки, зробивши для цього всі необхідні виміри та розмітки або після встановлення дверної коробки у дверний отвір.

Багато хто радить встановлювати на двері три петлі, третю ставлять або посередині або між серединою і верхньою петлею (наважкою) приблизно в 50 см від верху дверного полотна, щоб зменшити навантаження на верхню петлю. Тому що з часом під вагою дверного полотна, шурупи вкручені у верхню петлю, починають розбивати свої посадкові місця і двері провисають, а різні спроби зміцнення верхньої петлі не допомагають. Тому досвідчені майстри рекомендують встановлювати відразу три наважки, та й знайти потім таку саму буде складно.

Якщо ви хочете спростити собі роботу або боїтеся зіпсувати двері з коробкою, то можна встановити накладні петлі «метелика», які не потребують урізання, але є одне але, їх не бажано встановлювати на двері вагою понад 40 кг, а для бюджетних (Ламіновані, шпоновані) вони відмінно підійдуть.

Встановлення дверної коробки в отвір своїми руками.

Перед початком установки необхідно переконатися, що дверний отвір чистий і в ньому нічого зайвого. Якщо отвір дуже широкий, то його можна зменшити шляхом установки одного або двох брусів у місцях установки стійких, шириною необхідної до розміру, що недостатньо.

Під час установки дверної коробки слід стежити, щоб поперечка була горизонтальна, а стійка вертикально. Верхню частину коробки кріпимо за допомогою клинів на стику стійових і поперечної, якщо отвір набагато ширший за дверну коробку, то можна встановити бруски. Для закріплення нижньої частини знадобиться брусок, на 6 мм більше ширини дверного полотна щоб дотримати зазор, він відіграватиме роль тимчасової нижньої поперечки, для розклинювання нижньої частини дверної коробки. Виставляємо стоїть строго по вертикалі, перевіряємо їх рівнем, ставимо нижню розпірку і розпираємо клинами. Можна короб перевірити на діагоналі.

Коли дверна коробка виставлена ​​та вирівняна, закріплюємо її.

Дверну коробку кріпимо за допомогою дюбелів або анкерів. Якщо стіни цегляні або бетонні, то спочатку в стійових потрібно просвердлити отвори свердлом по дереву в місцях кріплення петель, а на протилежній стійкій, для кріплення коробки, свердлиться у місці притвора. Про всяк випадок знову перевіряємо рівнем дверну коробку і якщо все стоїть як треба ставимо свердло по бетону діаметром 4 мм і акуратно крізь стоїть намічаємо розташування майбутніх отворів під дюбеля. Після цього дверну коробку можна зняти, ставимо свердло по бетону вже більшого діаметра-6 мм, буримо отвори під дюбеля або анкера, вставляємо їх, а потім дверну коробку ставимо на місце.

У отвори, що вийшли, поміщаємо шурупи, дюбеля, але загнати їх потрібно тільки наполовину. Рекомендується ще раз перевірити правильність установки за допомогою рівня та якщо потрібно відрегулювати її правильно. Якщо все стоїть так, як вам необхідно, можна сміливо заганяти шурупи або дюбелі до упору. Але будьте обережні, при сильному закручуванні шурупів короб може прогнути, щоб цього не сталося можна використовувати дерев'яні клини. Про всяк випадок знову перевіряємо дверний короб рівнем і якщо все нормально, то можна встановити двері на місце. Перевіряємо на відкриття та закриття, так само перевіряємо зазори між дверним полотном та коробом.

Є ще спосіб кріплення дверної коробки. Нам знадобляться кріпильні пластини, прямі підвіси для кріплення профілю до стіни, що використовуються у роботі з гіпсокартоном. Також їх можна використовувати разом з вищеописаним способом. Тільки використовувати їх потрібно до чистової обробки стін або ж проштробити для них посадкові місця, закріпити дверну коробку, зайве від пластин відрізати і виконати обробку в місцях кріплення.

Вам можуть бути цікаві статті та .

Замість підвісів можна використовувати металеві кутові кріплення.

А якщо вам краса та естетика не важлива або ви поспішайте, то можна закріпити дверну коробку просто просвердливши стійкі у двох, трьох місцях з кожного боку та втопити капелюшки саморізів.

Невелика порада. Намагайтеся не анкеритися в шви кладки, в них дюбеля, анкера майже не тримаються.

Тепер за допомогою монтажної піни остаточно фіксуємо дверну коробку, попередньо обклеївши її скотчем. Щоб збільшити зчеплення піни із стіною, її потрібно змочити водою. Так як піна при висиханні збільшується в обсязі, заповнювати потрібно приблизно третину порожнього простору між дверними отворами і коробом. Вертикальні шви слід починати заповнювати знизу. Після запінювання двері потрібно закрити, між коробкою і дверима вставити шматочки картонок, щоб піна не стиснула дверну коробку інакше двері можуть не відчинитися, або розперти дверну коробку розпірками. Для повного висихання піни необхідно почекати одну добу, і тоді вона надійно зафіксує коробку.

Після цього можна видалити все зайве і перейти до установки лиштви.

Прикраса дверного отвору

Лиштва на двері

Шов із піною між коробкою та стіною закривається наличниками. У кутах лиштви з'єднуються на «вус», за допомогою малки або стусла їх обрізають під кутом 45 градусів. Кріпляться лиштви до дверної коробки фінішними цвяхами або шурупами зі спеціальними заглушками, спочатку просвердливши отвори приблизно 50-75 см один від одного. Лиштва повинна відступати від краю дверної коробки на 10-15мм. на товщину з'єднання петель.

Добори у дверний отвір.

Оскільки іноді товщина дверного отвору буває більше товщини дверної коробки, отвір обробляється за допомогою додаткової планки. Кріпити планку до прорізу можна будівельним силіконом.

Якщо дверний отвір ширший за дверну коробку і ви не бажаєте встановлювати добори, то можна «надлишки» отвору заштукатурити. Як це зробити, ви можете прочитати у статті . Якщо дверний короб з ДВП, то застосовувати таке оздоблення не можна, тому що ДВП боїться вологи і може розбухнути.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками, як ви бачите, не вимагає багато витрат на час, і зусиль безлічі людей. Двері можна встановити і одній людині, головне все робити правильно, не поспішати, все точно вимірювати і у вас все вийде не гірше, ніж у професійних монтажників.

Двері – один із небагатьох видів столярних виробів, який не прощає помилок. Якщо ви неправильно зняли розміри або відрізали не під тим кутом деталі - все, виправити розміри не вдасться, доведеться все переробляти і використовувати нові матеріали. Якщо кут відпила не відповідає, то замазувати герметиком щілину, що утворилася, марно. Вона, можливо, і стане непомітною (хоча і це малоймовірно), але міцність конструкції буде значно зменшена. Окремі елементи коробки стикаються не по всій поверхні, а лише в кількох точках. Відповідно, навантаження на бруски значно зростають, такі двері довго не прослужать. Тим більше, що користуватися дверима доводиться дуже часто і з різними зусиллями.

Ми це до того, що всі роботи зі складання дверної коробки потрібно виконувати дуже акуратно та уважно. Технологічні зазори між полотном і коробкою, порогом і підлогою становлять 2÷3 міліметри, з такою самою точністю потрібно не лише заміряти, а й відрізати всі окремі заготовки, робити точні припуски на ширину пропилу.

Ви повинні знати свій інструмент та його «технічні характеристики». Інструмент має бути гострим та справним, а рука «твердою та впевненою». Настійно радимо всі запили робити електричною пилкою з столиком, що обертається.

Чому не в змові? Відповідь проста. Якщо ви користуєтеся стулом, то з великою впевненістю можна стверджувати, що запили робите рідко, інакше давно купили електричну пилку. А якщо рідко торцюєте під кутом матеріали, то й достатньої практики немає.

Як знімати розміри

Спочатку заміряйте дверний отвір. Стандартні розміри дверних полотен мають висоту 2000 мм та ширину 900 мм, 800 мм та 700 мм. Внутрішні розміри дверної коробки збільшуються на 3 мм по всьому периметру (технологічний зазор), зовнішні розміри коробки більші за розміри дверних полотен на 70 мм. Це стандартна товщина рейок коробки. Якщо у вас рейки мають інший розмір, то змінюються зовнішні розміри дверної коробки. А зазори між дверним отвором та коробкою повинні бути не менше трьох сантиметрів.

Тепер можете перевірити, чи підходять ваші двері до дверного отвору. Якщо ні - доведеться або розширювати або зменшувати дверний отвір. Це найгірший варіант, розміри дверних прорізів необхідно уважно контролювати на стадії збирання зрубу лазні.

Ще один важливий момент за розмірами – зазор між дверною коробкою та підлогою. Залежно від конкретного місця встановлення дверей цей зазор регулюється положеннями СНіП 41-01-2003.

Збірка правил. Опалення, вентиляція та кондиціювання

Зазор змінюється в межах 10÷15 мм і повинен забезпечувати мінімально потрібну кратність повітрообміну для кожного приміщення. Будь-яка природна вентиляція приміщень працює за принципом припливно-витяжної. Якщо не буде припливу свіжого повітря, то, ясна річ, не буде і його витяжки.

Деякі власники з метою економії тепла у приміщеннях бажають поставити двері без вентиляційного зазору, для лазень можливий такий варіант, у них ніхто не збирається ночувати. Але тут недосвідчені будівельники можуть створити собі проблему. Мінімальний зазор між дверним полотном та підлогою в межах 1÷2 мм може стати причиною їхнього заклинювання або утрудненого відкривання/закривання. Справа в тому, що статеве покриття в лазнях рідко має таку точність по горизонталі. Щоб уникнути проблем з дверним полотном і не підрізати його після установки, потрібно заміряти рівень підлоги по кутах коробки.

Зробити це досить складно, докладно розповімо про два методи.

1. За допомогою гідрорівня.Дуже акуратно поставте дві мітки на дверях з обох боків. Відстань від міток до рівня підлоги приблизно 20-30 сантиметрів. За допомогою точної лінійки виміряйте відстань від підлоги до зроблених міток. Найчастіше невідповідність становитиме щонайменше 2÷3 міліметрів. Це потрібно враховувати під час виготовлення вертикальних боковин коробки, а мінімальний проміжок між дверним полотном і підлогою збільшиться на величину невідповідність горизонтальності підлоги. В одному положенні він буде, наприклад, два міліметри, а в іншому місці збільшиться до 4÷5 мм. Якщо ви не враховуватимете рівень підлоги, то дверна коробка взагалі може не відкриватися повністю або відкриватиметься з великим «скрипом». Доведеться знімати та різати полотно, а це вкрай небажано.
2. За допомогою лазерного рівня.Виставте лазерний промінь точно по горизонталі приблизно на відстані 10 см від рівня підлоги. Лінійкою (краще на косинці) зробіть виміри по кутах дверного отвору, порушення висоти підлоги враховуйте під час виготовлення коробки. Цей спосіб набагато простіше, виміри робляться швидше, але за однієї умови – у вас є досить дорогий прилад.

Дверні коробки можуть бути з порогом та без порога. З порогом частіше встановлюються як вхідні та рідко як міжкімнатні, без порога двері встановлюються лише як міжкімнатні.

Ціни на дверну коробку

дверна коробка

Складання дверної коробки без порога

Почнемо з легшого варіанту. Вихідні дані: матеріал виготовлення коробок – профільований брус із натуральної деревини. Для дверей із МДФ технологія майже нічим не відрізняється.

Крок 1.Занесіть елементи дверей у приміщення.

Дуже важливо. Ніколи не ставте їх біля опалювальних приладів, вам не потрібно їх сушити, вам потрібно щоб деревина набрала рівноважну вологість і стабілізувала свої лінійні розміри!

Що таке рівноважна вологість? Потрібно на цій темі трохи зупинитись, вона стосується не лише дверних коробок, а всіх виробів із дерева. Деревина має два показники вологості: абсолютну та відносну, залежать вони від різних умов та технології переробки. Але всі сорти дерева мають ефект сорбції - здатність вбирати вологу з повітря. Спочатку вологість може бути хоч нульова, при попаданні в приміщення вологість підвищується до рівноважного в даних конкретних умовах стану. Якщо на складі виробу зберігалися у вологих умовах – двері трохи висохнуть, якщо зберігалися у дуже сухих – двері наберуть вологу до рівноважного стояння. Сподіваємося, що це зрозуміло і тепер ви не віритимете рекламі, яка стверджує, що вологість їх виробів 8-10%. Така вологість може бути на виході з камерного або вакуумного сушіння, але з часом дерево неминуче набере воду і збільшить показники.

Крок 2Перевірте висоту і ширину прорізів, переконайтеся, що коробка входитиме в них із зазором приблизно 3 сантиметри. Гідрорівнем або лазерним рівнем дізнайтеся про горизонтальність статевого покриття по кутах дверного отвору.

Крок 3. Закрутіть на циркулярній пилці з поворотною платформою заготовки коробки – під час транспортування або зберігання вони могли пошкодитися. Можна різати і звичайною ножівкою, але є велика ймовірність відшарування шпону. Якщо все-таки доводиться працювати ручним інструментом, то різати заготовки потрібно з боку шпону, нехай сколи будуть на невидимому боці брусів. Краще користуватися спеціальною ножівкою з дрібними зубами або ножівкою по металі.

Крок 4Зробіть розмітку верхньої частини коробки. Для цього поставте зверху на дверне полотно брусок і зазором 2÷3 міліметра зробіть мітки. Для шаблону за зазорами можна використовувати пакувальний картон, він якраз підійде по товщині. Мітки можна робити і олівцем, але він повинен мати гострий кінець. Відрізати заготовку краще згодом, спочатку слід встановити на дверну коробку петлі.

Крок 5. Поставте дверне полотно у вертикальному положенні. Можете її уперти об стіни або зробити елементарний пристрій для утримання в потрібному положенні. На відрізок дошки під кутом прибийте дві розпірки трохи більше, ніж товщина дверного полотна. Щоб запобігти пошкодженню кутів полотна на пристрій, покладіть шматок м'якої тканини. Пристосування дуже просте, врізати петлі за його допомогою набагато зручніше.

Крок 6.Відміряйте розташування петель.

Рекомендується їх ставити на відстані 20 сантиметрів від низу та верху полотна. Але конкретно рішення приймайте самостійно, все залежить від особливостей дверного полотна. Головне, щоб у місці встановлення петель боковини полотна були максимально міцними. Відміряйте по двадцять сантиметрів угорі та внизу полотна, приставте до міток петлі та зробіть мітки за їх довжиною.

Крок 7Тепер слід зазначити положення петель на дверній коробці.

Для того щоб вони точно збігалися, покладіть на боковину дверей одну з дощок коробки, відміряйте в нижній частині проміжок між підлогою і полотном. Його рекомендується робити близько 10 мм.

Важливо. Якщо ви хочете мати проміжок між дверима і підлогою мінімальний, то потрібно брати до уваги показники різниці висоти підлоги по кутах отвору. Гострим олівцем або будівельним ножем зробіть насічки місця розташування петель на дошці коробки. На вертикальних брусках обов'язково зробіть різницю по висоті підлоги, інакше одна або буде провисати, або не входити на належне місце. Слідкуйте, з якого кута дверного отвору підлога вище, з цього боку дверної коробки бічна дошка повинна бути на це значення коротше.

Крок 8.Обрізайте на верстаті дошки дверної коробки за мітками. Якщо у вас дверцята шпоновані натуральним шпоном, то можуть виникнути проблеми під час запила. Натуральний шпон має товщину до 1 мм, з таким же ухилом упиратиметься дошка в напрямну під час обрізання. Гостру стамескою акуратно видаліть смужку загорнутого шпону зі зворотного боку дошки. На всю довжину не треба, лише у місцях запила. Тільки так можна буде гарантувати ідеальний запив та максимально щільне прилягання окремих елементів коробки.

Крок 9. Запиліть дві бічні та одну поперечну заготовку дверної коробки під кутом 45°. Ще раз нагадуємо – кілька разів перевіряйте розміри, якщо коробка вийшла коротшою, то доведеться її викидати та купувати нові матеріали.

Крок 10Встановлюйте петлі, вони мають висіти логотипом виробника нагору. Поставте петлі точно по зробленим раніше на бруску насічка і обведіть контур. Вибирати матеріал під петлі можна за допомогою ручного фрезерного верстата чи звичайної стамески.

Вирубуємо стамескою заглиблення під петлю

Якщо у вас є ручна фреза – чудово. Вона, до речі, завжди стане в нагоді під час будівництва лазні, і не тільки лазні. Виставте на верстаті ширину вибірки відповідно до ширини петлі і глибину відповідно до товщини петлі. Поставте верстат на дошку коробки та за мітками фрезеруйте посадкове гніздо петлі. Округлості по кутах заберіть стамескою. Роботу виконуйте обережно, не допускайте розтріскування матеріалу.

Відео – Фрезерування під петлю

Працювати стамескою дещо складніше. Спочатку потрібно за намальованим контуром відбити стамескою канавки, рівні приблизно товщині петлі. Потім обережно починайте вибирати під петлю матеріал. Якщо у вас коробка із МДФ, то працювати трохи простіше. Якщо коробка з натурального дерева, то звертайте увагу на напрямок волокон. Ніколи не працюйте стамескою «проти вовни», у вас завжди будуть глибокі задираки або тріщини. Перший шар деревини знімається постукуванням по стамесці молоком, більш точне припасування потрібно робити вручну. Стаміска має бути гострою, під час роботи слідкуйте за кутом нахилу інструменту. Якщо петля трохи втопилася в полотно, нічого страшного. Головне, щоб вона не виступала, це може завадити зачиненню дверей. Петля повинна входити в гніздо з невеликим зусиллям, інакше буде видно смужку матеріалу.

Крок 11.Перед прикручуванням петель до коробки просвердліть у місцях кріплення отвори свердлом із меншим діаметром, ніж діаметр шурупів. Цей прийом дозволить унеможливити розтріскування дошки коробки.

Кріплення петлі

Крок 12Для того щоб на дверній коробці не були видні голівки шурупів, якими дверна коробка буде кріпитися до стінки, необхідно зробити потай під їх голівки під петлями. Візьміть свердло по дереву відповідного діаметра і на зроблених гніздах петель просвердліть отвори під потай. Ви вже висвердлили отвори під шурупи, це допоможе вам вибрати місце для великого шурупа або дюбеля таким чином, щоб головка не потрапила під саморізи. Отвори під шурупи або дюбелі повинні бути розташовані точно посередині дошки коробки.

Крок 13Зберіть разом усі елементи коробки. Самонарізи повинні входити під кутом 90° до поверхні зрізів. Слідкуйте за тим, щоб вони не перекривали технологічні пази телескопічної коробки. Під час складання точно поєднуйте деталі, не допускайте взаємного усунення, потім виправити це дуже важко. Щоб полегшити з'єднання, можна спочатку просвердлити отвори трохи меншого діаметру, ніж діаметр саморіза.

Важливо. Під час складання деталей притискайте їх максимально. Справа в тому, що саморіз може, перш ніж почати вкручуватися в другу деталь коробки, трохи провернути в першій - між ними утворюється щілина.

Коробка зібрана, тепер її потрібно встановити у дверний отвір. Роботи дуже важливі та точні, розповімо, як краще їх робити.

Ціни на дверне полотно

дверне полотно

Встановлення коробки у дверний отвір

Крок 1.Обережно поставте коробку у дверний отвір, тимчасово закріпіть її шматочками пінопласту або пакувального картону. За рівнем перевірте вертикальність коробки із боку кріплення петель. Для міцної установки коробки за рівнем та регулювання зазорів знадобляться клини. Їх можна нарізати з відходів брусків коробки на верстаті під різними кутами.

Крок 2Встановіть клини під петлями, у цих місцях ставитимуться дюбелі або кріпильний шуруп. Додатково забийте по одному клину у кожному верхньому кутку. Щоб коробка не рухалася під час розклинювання, потрібно вбивати по два клини з протилежних сторін з накладенням один на одного зрізаних частин. Перевіряйте положення коробки рівнем, не поспішайте точно звіряйте положення кожного елемента. Дверна коробка повинна бути урівень із зовнішньою стіною кімнати, з іншого боку встановлюватимуться добори. Слідкуйте, щоб клини не виступали за площину стіни.

Крок 3. Кріпіть коробку через отвори, виготовлені під шурупи в посадкових місцях петель.

Дуже важливо. Поруч із цими шурупами обов'язково мають бути клини. В іншому випадку коробка під час закручування шурупа деформується. Удавана сторона коробки поки не виставлена, а лише трохи закріплена в стіні.

Займаються установкою удаваної сторони після навішування дверей, таким способом забезпечується максимальна точність дотримання розмірів. Під час виставляння боковини коробки постійно перевіряйте горизонтальність положення верхньої перемички. Якщо ви правильно врахували проблеми з горизонтальністю підлоги у різних кутах дверного отвору – горизонтальна частина лежатиме у правильному положенні.

Крок 4. Щоб елементи коробки були стійкішими, під час навішування дверного полотна потрібно їх частково запінити.

Перед цим слід очистити поверхні від пилу та бруду та обов'язково змочити за допомогою звичайного обприскувача водою. Більшість співробітників будівельних компаній нехтують очищенням та змочуванням поверхонь, а марно. p align="justify"> Коефіцієнт адгезії піни до мокрих поверхонь збільшується на порядок. Майте це на увазі. Удавану частину коробки запіньте тільки в одному-двох місцях, її ще доведеться зрушувати.

Крок 5.Прикріпіть до дверного полотна петлі, клямки або замки. Алгоритм установки залежить від конкретного виду фурнітури. Поки ви займалися цими роботами, піна на коробці дверей підсохла, можна до неї навішувати дверне полотно.

Крок 6.Поставте під дверне полотно підкладку потрібної товщини та прикріпіть спочатку верхню, а потім нижню петлі дверей до коробки. Закрийте двері і остаточно за допомогою клинів виставляйте удавану частину коробки. Все нормально - запінюйте дверну коробку по всьому периметру.

Ціни на монтажну піну

монтажна піна

Відео – Складання дверної коробки без порога

Складання дверної коробки з порогом

Тепер варто розглянути процес збирання дверної коробки з порогом. З'єднувати елементи коробки, для різноманітності, не під кутом 45°, як у вищеописаному випадку, а під кутом 90°. Робимо це спеціально, сподіваючись, що зайві знання нікому не завадять.

Крім того, таке з'єднання елементів дверної коробки вважається міцнішим. Якщо в першому випадку довжина шурупів обмежувалася товщиною кутового з'єднання, то тепер ці обмеження знімаються, шуруп може входити в тіло бруска на 2÷3 сантиметри. Більш міцне з'єднання підвищує стійкість порога дверної коробки, але в нього можуть діяти значні зусилля.

Перевірка стану дверного отвору, перевірка рівня підлоги по кутах, зняття розмірів, підготовка місць для встановлення петель та свердління під шурупи кріплення коробки нічим не відрізняється від складання дверної коробки без порога. А далі починаються відзнаки.

Крок 1.Відпиліть верхній горизонтальний брусок коробки. Його довжина повинна дорівнювати ширині дверного полотна плюс 6 міліметрів на зазори з обох боків коробки. Таких заготовок потрібно зробити дві – одна використовується під поріг дверей.

Крок 2На вертикальних брусках коробки потрібно зняти упорну чверть, що виступає. Майте на увазі, що в чистоті розмір вертикальних стійок доповнений висоті дверного полотна плюс 6 мм на зазори з двох сторін. Крім того, ліва та права вертикальні стійки дверної коробки повинні враховувати різницю висоти підлоги в кутах дверного отвору. Усі технологічні операції ми вже описували у першому прикладі, повторюватися немає сенсу.

Щоб зняти чверть, прикладіть до торця вертикальної стійки коробки горизонтальну частину і позначте її ширину. Вимірювання робіть з максимальною точністю, не допускайте появи щілин у з'єднанні. Як би потім ви їх не латали, справжній майстер завжди побачить недоліки. По зазначеній лінії акуратно надпиліть чверть, що виступає, глибина пропилу повинна дорівнювати висоті чверті. Пиляйте тільки ножівкою з дрібними зубами, інструмент, як і завжди, повинен бути в належному стані.

Крок 3З торця вертикальних брусків стамескою заберіть чверть. Роботи робіть дуже обережно. Площина бруска після видалення повинна бути ідеально рівною по всій ширині. Під час роботи тримайте правильно стамеску. Вона має нижню плоску частину, верхня заточена під кутом. Верхня площина завжди повинна бути видна, інакше стамеска мимовільно врізатиметься в дерево, рівна поверхня не вийде. Це стосується всіх випадків роботи стамеской. Зробіть такі ж роботи з усіх боків дверної коробки.

Крок 4Покладіть деталі на рівну поверхню і спочатку з'єднайте верхню частину дверної коробки. Перед вкручуванням потрібно попередньо в деталях просвердлити отвори трохи меншого діаметру, ніж діаметр шурупів. Це виключить можливість розтріскування або поява зазору між деталями під час з'єднання.

Схема збирання кутів

Крок 5.Радимо перед складання порога перевірити відповідність його розмірів та правильність місця розташування. Для цього акуратно покладіть зібраний каркас коробки з двох вертикальних та одного горизонтального елементів на рівний майданчик та поставте на місце дверне полотно. Позначте точне положення петель на полотні, перевірте всі проміжки по периметру дверної коробки та полотна. Поки немає порога, вертикальні стойки можна трохи рухати. Ще раз перевірте відстані, перевірте правильність виготовлення порога і при необхідності виправте помилки, в такому положенні у вас є можливість трохи поправити розміри.

Встановлення дверної коробки – фото

Відео - Складання дверної коробки з порогом

Важливу увагу звертайте на надійність фіксації дверної коробки з боку навішування. Збільшувати кількість дюбелів чи шурупів безглуздо, їх потрібно використовувати не більше двох. Чому? Навантаження на дверну коробку від дверного полотна передаються лише через петлі, отже, кріпити коробку слід у цих місцях. Скільки б шурупів ви не ставили між петлями, вони не працюватимуть. Тільки дірок зайвих і помітних свердлить у коробці. А під петлями метизи кріплення можна сховати. Головне, щоб ці два металовироби сиділи з максимальною надійністю. Виявились найменші хитання - відразу їх усувайте, не сподівайтеся, що піна витримає. Так чинити можуть лише недобросовісні чи невмілі будівельники. Піна непогано тримає бічні зусилля, але майже зовсім не працює на стиснення, пам'ятайте про це завжди.

Не засмучуйтеся, якщо деякі шурупи були трохи більше по діні, ніж потрібно і здалися на звороті коробки. Це не впливає ні на міцність кріплення, ні на зовнішній вигляд дверей. Головне, щоби каркас не дав тріщин.

Якщо у вас дверна коробка з натурального дерева, то шурупи потрібно використовувати з великим кроком, якщо з МДФ - з дрібним кроком.

Відео – Революційна монтажна система для дверних коробок будь-якого типу

Відео – Як правильно зібрати дверну коробку

Міжкімнатні двері слугують для поділу простору в приміщенні, а також забезпечують звукоізоляцію в приватному будинку або квартирі. Крім того, дверне полотно є важливою деталлю інтер'єру, тому має відповідати стилю оформлення. Оскільки монтажні роботи коштують досить дорого, постає питання, як правильно виконати встановлення міжкімнатних дверей своїми руками. Відповідь – докладна покрокова інструкція, викладена на цій сторінці.

Розміри та комплектація

За способом відчинення двері бувають складними, розсувними та розстібними. Останні є найбільш популярними, оскільки конструктивно найпростіші і досить легкі в установці. Вони представлені у великій кількості модифікацій. За способом відкривання розрізняють такі:

• двостулкові та одностулкові;
• ліво- та правосторонні.

Крок 3: Установка коробки та навішування полотна

Короб повинен бути встановлений у заздалегідь приготовлений отвір. Стійка з петлями повинна бути вирівняна насамперед за допомогою схилу або рівня. Потрібно обов'язково перевірити її з усіх боків. Потім верхню поперечину і стійку необхідно розперти клинами. Стійка буде виставлена ​​тільки тоді, коли вона займе вертикальне положення.
Далі розклинюють другу стійку. Обов'язково у своїй перевіряється горизонтальна частина короба.

Старий спосіб - бічні стійки повинні бути просвердлені наскрізь. Для цього у стіні спочатку роблять отвори для дюбелів. Короб повинен бути прикріплений до стіни шурупами довжиною не менше 150 мм.

Старий спосіб кріплення

Для того, щоб зафіксувати короб у отворі прихованим способом, можна використовувати металеві пластини, які зазвичай використовуються для встановлення гіпсокартонних конструкцій. Найчастіше такі пластини використовуються разом із анкерами. При цьому варто вибирати кількість кріпильних деталей відповідно до очікуваного навантаження.

Так виглядає кріплення

Застосування таких пластин є нестандартним способом і можливе лише у відсутності чистового оздоблення. Рекомендується проштробити ділянку стіни, щоб згодом зашпаклювати кріплення.

Залишається навісити двері на раму. Після цього потрібно провести фінальне регулювання коробки. Потім стійка для замку має бути підігнана під двері, щоб вона не виступила за стіну. Варто пам'ятати, що для збереження цілісності короба і полотна, необхідно спочатку просвердлити для шурупів кілька отворів.

Крок 4: Запінювання

Після закріплення полотна потрібно запінити щілини між коробом та краями отвору. Піна повинна подаватися акуратно, шарами, при цьому подача проводиться зверху, щоб вона не виступила назовні. Потім двері доведеться закрити і певний час до них не торкатися, щоб піна висохла. Орієнтовний час засихання – 1 доба.

Якщо склад випадково потрапив на полотно – негайно видаліть його чистою сухою ганчіркою, засохлі фрагменти очищаються за допомогою ефективних.

Крок 5: Встановлення замка та ручок у дверне полотно

Найпопулярнішими сьогодні є ручки із вбудованим замком. Порядок робіт наступний:

1. Зробити позначку на метр від підлоги. Механізм ручки повинен бути прикладений так, щоб в отворі зверху була видна мітка.
2. Просвердлити отвори у полотні з торця. Краї отворів слід зрізати за допомогою стамески, щоб вирівняти отвір.
3. Вставити механізм у отвір. При цьому замок має бути вирівняний, а потім зафіксований за допомогою шурупів. Планка на замку повинна обводитись олівцем для прорізання шпону, потім механізм варто зняти. За наміченим контуром потрібно вибрати майданчик для визначення товщини замкової планки. Це робиться при використанні стамески.
4. Просвердлити отвори для клямки та ручок. Потрібно прикласти замок до полотна з різних боків, вирівняти його та розмітити. Отвори повинні виготовлятися з обох боків і при цьому вони не повинні бути наскрізними.
5. Прибрати стружку, що утворилася, і встановити ручки.

Крок 6: Встановлення додаткових планок

Добором називається планка довжиною приблизно 2 метри, шириною – 250 мм, товщиною – не більше 3 см. Планка повинна застосовуватися під час монтажу міжкімнатних дверей, якщо стіна товща, ніж дверна коробка.

Брус для короба виготовляється у стандартній ширині – приблизно 70 мм. Його можна розширити відповідно до товщини отвору добором. Це дозволить чіткіше поєднати короб та стіни. На брусі є паз для планки. Попередньо необхідно виміряти відстані до краю стіни, починаючи від глибини паза.

Добір може бути встановлений у різний спосіб:

• у паз, наявний у коробці;
• з вирізуванням паза за відсутності готового;
• прикріплення добору з вивороту бруса за відсутності паза, короб встановлюється разом з добором;
• скріплення добору у формі «П»;
• якщо добір не дуже широкий і немає паза в коробі, планку варто просвердлити і прикрутити до короба.

Планка розпилюється на кілька частин циркуляркою, щоб отримати кілька доборів необхідних габаритів. Приготувати потрібно одну коротку планку та дві вертикальні. Вивчіть нашу просту покрокову інструкцію з .

Крок 7: Кріплення лиштви

Під час монтажу лиштви короб повинен бути розташований на рівні з прорізом на лицьовій стороні. Щоб з'єднати лиштву, потрібно спочатку прикласти вертикальну планку до короба і поставити мітку вище на 0,5 см, відступаючи від перекладини коробки. Ця позначка буде виступати як краї для зрізу. Так само потрібно розмітити зріз з іншого боку.

Купуючи нові двері, необхідно задуматися про процес її встановлення. Можна запросити фахівців, але якщо ви бажаєте заощадити максимум, ви можете завжди здійснити монтаж своїми руками. Поговоримо про специфіку такої роботи докладно.

Установка дверної коробки – відповідальний етап. Від правильного монтажу залежить робота всього дверного блоку.

Особливої ​​уваги вимагає встановлення дверної коробки. Від цього залежать експлуатаційні властивості будь-яких дверей. Розглянемо різні варіанти установки коробки, враховуючи комплектацію дверного блоку і матеріал, що використовується для виробництва.

Щоб установка дверного блоку пройшла успішно, необхідно ретельно продумати, виміряти, вибрати. Вивчіть отвір, який плануєте закрити красивим фасадом. У старих приміщеннях стіни та отвори не мають ідеальних ліній. Таке можна сказати і про нові будинки. Виміри отвору повинні бути ретельними з усіх боків.

Від точності вимірів залежить правильний вибір дверної коробки та полотна.

Якщо двері не виготовляються за індивідуальними розмірами, необхідно вибрати готовий варіант, який має певні стандарти. Провівши виміри, можна зрозуміти, що робити з дверним отвором, який не повинен сильно відрізнятись за габаритами від стандартного полотна. Наприклад, при ширині порталу 900 мм, можна на 800. Інші міліметри знадобляться для дверної коробки, технологічних зазорів.

Визначивши розмір виробу, вибираємо комплектацію дверей. На стелажах будівельних магазинів можна зустріти три види комплекту:

• одиночне полотно - необхідно самостійно докупити дверну коробку (зазвичай це дерев'яний брус без декоративного оздоблення), петлі, замок, добори, наличники;
• полотно з дверною коробкою з того ж матеріалу (масив, МДФ) може бути укомплектована наличниками;
• повний комплект дверного блоку у зібраному на виробництві вигляді - установка вимагає лише сил та помічників, щоб виставити двері за рівнем.

Вибір виробу залежить від споживача. Найдовший і складніший спосіб установки коробки є покупка першого варіанту дверей, коли всі елементи блоку необхідно купити і зібрати самостійно. Тому зупинимося на цьому варіанті докладніше. Вивчивши нашу інструкцію, ви можете встановити будь-які двері без залучення сторонніх осіб.

Встановлення дверної коробки від першого до останнього кроку

Припустимо, що стіни дверного отвору вже підготовлені до монтажних робіт, двері вибрані відповідно до розміру отвору. Для наочності процесу вибрано окреме полотно та брус для коробки.

Установка дверної коробки проходить у кілька етапів, починаючи з підготовки інструментів та відпилювання зайвої довжини від планок коробки.

Підготуємо місце розташування всіх необхідних елементів. Для цього підійде рівна підлога, застелена картоном або клейонкою.

Для встановлення приготуємо такі предмети:

• полотно;
• брус - 3 шт.;
• добори, якщо стіна ширша за дверну коробку;
• наличники;
• петлі - 2 шт. (Для міжкімнатних дверей), 3 шт. (Для вхідний);
• замок;
• саморізи;
• дюбелі;
• електропилки або ножівки з дрібними зубами;
• стусло, косинець, рулетка;
• дриль з різними насадками та свердлами;
• шуруповерт із насадками;
• молоток чи киянка;
• будь-який будівельний рівень;
• монтажна піна з пістолетом чи без нього;
• малярський скотч, щоб не забруднити поверхню чи закріпити деякі елементи.

Ми перерахували все й загалом. Тепер розглянемо поетапне встановлення дверної коробки.

Підготовка елементів

1. Розпакуйте дверне полотно, елементи дверної коробки (якщо вони йдуть у комплекті).
2. Огляньте виріб та фурнітуру на комплектацію та відсутність шлюбу. Після встановлення повернути браковані двері не вдасться.
3. Дверне полотно приберіть убік, воно нам знадобиться пізніше.
4. Розкладіть на підлозі брус для коробки. Якщо деталі для каркаса куплені окремо, їх необхідно підігнати під розмір полотна та отвору.

З цього і починається процес збирання коробки. Існує кілька способів складання вертикальних та горизонтальних стійок дверної коробки:

Складання в паз

Такий метод передбачає з'єднання елементів внахлест. У вертикальній планці повинен бути зроблений певний паз, що дозволяє з'єднати вертикальну планку з горизонтальною врівень.

Одним із способів встановлення дверної коробки є складання елементів у паз.

Багато заводських моделей передбачають саме такий варіант складання. Своїми руками також можна зробити паз, якщо стійки збираються з будівельного бруса, а не МДФ заготовок.

Для початку зробимо виміри, щоб опилити деталі до потрібної довжини. Промірюємо дверний отвір у кількох точках. За основу беремо менший результат, не забуваючи залишити відстань для монтажної піни. Потрібно знати і розміри дверного полотна, додавши зазори на вільний хід дверей у коробці. Достатньо 3-5 мм з кожного боку. За основу візьмемо дверне полотно шириною 800 мм і висотою 2000 мм. Дверна коробка повинна мати такі габарити:

• для дверей з порогом - 806х2006 мм;
• без порога врахуємо більший зазор для відкриття полотна - 806х2010 мм.

З порогом зазвичай встановлюють двері у ванну кімнату та туалет.

Встановлення міжкімнатних дверей з порогом потрібне лише для ванної кімнати та туалету.

Інші прорізи не вимагають порогу, щоб рух був без перешкод.

Як правильно зробити виміри отвору, розрахувати розмір вертикальних та горизонтальної планки можна подивитися у відео сюжеті, представленому наприкінці статті.

1. У верхній частині вертикальних стійок робимо виїмки для установки горизонтальної планки, яка повинна стати врозпір. Довжину горизонтальної планки вираховуємо з урахуванням товщини бруса та виїмки в ньому. Якщо ширина коробки повинна бути 806 мм, горизонтальна планка буде меншого розміру. Припустимо, що брус має товщину 30 мм. У кожній стійці зробимо паз по 10 мм. Отже, 806-20 = 786 мм - Довжина горизонтального бруса, що встановлюється в паз.
2. Відзначаємо на вертикальних планках коробки розмір паза, роблячи відступ 10 мм від зовнішнього краю і 30 мм від верхнього торця.
3. Обережно видаляємо зазначену частину бруса. Аналогічно поступаючи із другою стійкою.
4. Перевіряємо з'єднання елементів та відповідність розміру.
5. З'єднуємо елементи шурупами, просвердивши попередньо отвори дрилем.

Перший спосіб збирання дверної коробки на цьому завершено.

Другий спосіб збирання елементів дверної коробки.

Цей спосіб має невелику відмінність у запилі стійкових елементів.

1. Виміри здійснюються тим самим методом, що і у вищеописаному варіанті складання коробки в паз. Відмінність лише у довжині горизонтальної планки. Вона повинна бути на всю ширину, тобто 806 мм, тому що краї запилюватимуться під 45 градусів.
2. Після того як брус напилено на потрібну довжину, необхідно зробити запили під необхідний кут. Для цього візьміть стусло, яке стане шаблоном. Якщо такий інструмент відсутній, зробіть запив на око.
3. З'єднуємо елементи шурупами, заганяючи їх усередину під кутом в 45 градусів.
4. Вкотре перевірте відповідність розмірів.

Мабуть, це найлегший спосіб дверної коробки.

Складання коробки під кутом 90 градусів найлегший і доступний спосіб для складання коробки своїми руками.

Для самостійного монтажу він підійде краще за всіх варіантів. Тут не потрібно особливої ​​навички та спеціальних інструментів.

1. Тільки горизонтальну планку необхідно відпиляти трохи меншого розміру з огляду на товщину вертикальних стійок. У разі це 60 мм, т. е. 806-60=746 мм.
2. З'єднайте всі елементи між собою за допомогою шурупів. Використовуйте дві штуки на кожну сторону. Не забудьте просвердлити отвори, щоб брус не потріскався. Капелюшки шурупів заганяйте всередину бруса.

Вибирайте будь-який спосіб складання дверної коробки.

• встановлення тільки коробки в отвір, а потім навішування полотна;
• встановлення всього комплекту у зборі.

Зазвичай використовують другий варіант, тому що навісити полотно після монтажу коробки в отвір досить складно та під силу спеціалістам.

Монтаж фурнітури та дверного полотна в коробку

До зібраного каркаса необхідно прикрутити петлі. Петлі можуть бути різними, але незважаючи на це встановлення петлів не дуже відрізняється:

1. Робимо розмітку на вертикальній стійці з огляду на бік відкривання дверного полотна. Від верхнього краю відступіть на 200 мм і прикладіть планку петлі до бруса. Олівцем обведіть контур, яким будемо робити виїмку для закріплення петлі. Таку саму розмітку зробіть для нижньої петлі.
2. За допомогою стамески, долота та молотка заберіть зайву частину деревини, щоб отримати необхідний паз.
3. Приміряйте петлю, якщо все добре, закріпіть її в посадкове місце.
4. Такі самі маніпуляції проробимо з полотном.
5. Після монтажу петлею укладаємо полотно всередину дверної коробки.
6. Перевіряємо наявність необхідних проміжків, підкладаємо картон, щоб полотно не зрушило під час установки блоку в отвір.

Настає найвідповідальніший момент - встановлення комплекту у дверний отвір.

Встановлюємо коробку в дверний отвір

На цьому етапі необхідно покликати помічника.

Етап установки коробки в міжкімнатний отвір - це найскладніший момент. Будьте терплячі, уважні, акуратні.

Дверний блок досить тяжкий, а роботу необхідно зробити з максимальною точністю.

1. Підніміть виріб у вертикальне положення та перенесіть до отвору.
2. Встановіть у отвір, зсунувши до крайньої точки стіни. Якщо ширини коробкового бруса недостатньо для покриття всієї стіни, необхідна установка дверей на цьому етапі.
3. Використовуючи будь-який зручний рівень, виставляємо дверний блок у отвір. Для фіксації візьміть клини, які після закріплення коробки до стін можна видалити.
4. Розпірки ставте з усіх боків, коригуючи рівень вертикальних та горизонтальних площин.
5. Переконавшись у тому, що дверний блок встановлений правильно, закріпіть коробку шурупами до стіни. Для цього просвердліть отвори у вертикальних стійках та стіні. Металеву коробку краще закріплювати на анкери у попередньо встановлені дюбелі.
6. Закріпити потрібно і горизонтальну планку. На кожну стійку достатньо використовувати по два шурупи. Вони надійно притягнуті дверну коробку до стін.
7. Перевірте роботу дверного полотна. Воно не повинно зачіпати жодної стійки.
8. Переходимо до врізання замка у двері. Ми вже розповідали про те, як це зробити в одній із наших статей.
9. Настає останній етап установки дверної коробки з полотном – запінювання всіх зазорів. Не поспішай видавлювати велику кількість піни. Вона має властивість набухання, що може призвести до деформації стійкових елементів. Робіть це дрібними порціями, рухаючись знизу нагору. Піна повинна заповнити всі проміжки, забезпечуючи теплову та шумову ізоляцію будь-яких дверей. Перед початком задува піни закрийте стійки коробки молярним скотчем, щоб не пошкодити поверхню.
10. Після висихання видаліть піну, що виступила канцелярським ножем.
11. Залишилося встановити.

Монтаж дверного блоку завершено. Зробити всі роботи можна власноруч, бо це нескладно, маючи таке керівництво.

Скільки можна заощадити на самостійному встановленні будь-яких дверей?

Не всі виробники чи продавці дверей пропонують безкоштовне встановлення. Ціна на установку дверної коробки та полотна іноді досягає більших показників. У середньому ціни на послуги фахівців варіюються від вартості товару та складності робіт. Цифра може сягати половини ціни дверного блоку. Найдешевші двері в повному комплекті коштуватимуть не менше 6000 рублів. Отже, установка буде близько 3000 рублів. Ми взяли середнє за послугу монтажників. Ціна може досягати більших показників. Тому економія при встановленні дверної коробки своїми руками є суттєвою. А якщо куплено не одні двері, а все? Самі можете підрахувати результат.

Двостулкові двері встановлюються аналогічно одностулковими, вимагаючи лише більшого часу і навішування двох полотен.

Складнощів жодних немає. На прикладі монтажу, розглянутого в нашій статті, можна своїми руками встановити дверну коробку МДФ. Вона зазвичай відповідає розміру вибраного виробу і проблем не повинно виникнути.