Багато робіт з обробки дерев'яного будинку може самостійно виконати чоловік навіть з невеликим набором інструментів. А якщо досвіду обмаль, то слушні поради Романа Телегіна допоможуть упоратися з деякими типовими проблемами.

Обробляти стіни вагонкою доводилося багатьом. Цей популярний в індивідуальному будівництві матеріал можна придбати сьогодні всюди. Вам запропонують шпунтовані дошки на будь-який смак: від акуратно упакованої в поліетилен єв-ровагонки категорії А до непоказного матеріалу з дефектами і сирого. Різниця в ціні. Не хочеш зайвих проблем - заплати більше і працюй з добротним матеріалом. Ну а якщо кошти не дозволяють, виявляй кмітливість.

Обшивка вагонкою

Чималий головний біль будівельникам доставляє вагонка з сучками, що випадають, і тріщинами. Такі дошки часто нещадно вибраковують, і вигода від недорого придбаного матеріалу стає ефемерною. Я намагаюся обходитися без таких втрат. Домогтися цього дозволяють кілька правил, якими я керуюся щоразу, коли доводиться працювати з вагонкою.

Перш за все, весь придбаний матеріал я обов'язково витримую під навісом не менше місяця. Дошки укладаю лицьовою стороною донизу, прокладаючи ряди рейками з інтервалом в 1-1,5 м. Штабель вкриваю плівкою, залишаючи торці дощок відкритими. Вибраковування через просторову деформацію дощок у цьому випадку зводиться до мінімуму.

Довгомірні хлисті з сучками, що випали, намагаюся не відкидати вбік, а закладаю гнізда від випалих сучків пробками від винних пляшок. Підігнати їх за діаметром отвори неважко: пробку легко різати ножем. Заготівлю змащу клеєм ПВА, забиваю її із зусиллям в отвір, а потім зрізаю ножем виступаючу частину (рис. 1).

Короткі обрізки дощок також використовую, стикуючи їх по довжині. Для цього спочатку зрізаю під прямим кутом торці заготовок, а потім змащу їх клеєм і щільно стискаю (мал. 2). Шов, що утворився, затираю тестом з тирси з клеєм ПВА, а після його висихання зачищаю місце стику шкіркою.

Прибиваю вагонку, щільно гуртуючи дошки між собою. Щоб не пошкодити гребінь, використовую обрізок вагонки, яким можна сміливо завдавати удари молотком.

І ще одна хитрість, яку я застосовую у тих випадках, коли потрібно акуратно з'єднувати поверхні стелі та стіни. Спочатку зрізаю біля крайньої дошки внутрішню стінку паза (рис. 3). Потім заміряю відстань від стіни до останньої прибитої дошки та відпилюю зайву смужку біля заготовки. Встановити таку дошку - не складно: потрібно лише прикласти її до решетування і прибити.

Настилка підлоги своїми руками

Не менш відповідальна робота при будівництві будинку – укладання підлоги. З некондиційною статевою дошкою працювати ще складніше, ніж з вагонкою невисокої якості. Щоб згуртувати деформовані дошки без щілин, нерідко використовують скоби та клини. Але, по-перше, віяну дошку таким чином щільно притягнеш, а по-друге, скобою можна сильно пошкодити лаги - просто розколоти їх.

Я об'єдную статеві шпунтовані дошки за допомогою гвинтового домкрата, який завжди є в наборі шоферського інструменту. Роблю це (мал. 4). Перпендикулярно лагам прибиваю вперту дошку або брусок. Домкрат встановлюю між цим упором та черговою половицею, а потім, поступово вибираючи зазори (див. фото), кріплю дошку до лагів цвяхами. Пересуваючи домкрат вздовж мостини, можна досягти дуже добрих результатів - щілин практично не буде. Щоб не зім'яти шпунт дошки між ним і чашкою гвинта домкрата встановлюю прокладку з обрізка дошки.

Згуртовуючи мостини таким способом, доцільно забивати цвяхи через шпунт (мал. 5): капелюшки кріплення будуть приховані, а поверхня підлоги можна відстругати і відциклювати, не побоюючись за інструмент. Покрита паркетним лаком така підлога виглядатиме чудово.

Є ще одна тонкість при укладанні дощок підлоги, завдяки якій можна також щільно встановити крайню до стіни мостину. Для цього я ретельно заміряю відстань від стіни до останньої покладеної дошки, а потім працюю ножівкою, а краще дисковою пилкою. Зайву смужку відпилюю під кутом (рис. 6). Встановити дошку, що підрізає, - не важко. Молотком через прокладку або киянкою заганяю крайню половицю врозпір між стіною і останньою прибитою дошкою (рис. 7).

Якщо потрібно підремонтувати стару скрипучу підлогу, зовсім не обов'язково віддирати всі дошки та перекладати їх заново. Часто впоратися з цією проблемою можна, використовуючи саморізи довжиною 70 мм. Головне тут потрапити в лаги. Якщо не вдається точно визначити, де проходять елементи несучої конструкції підлоги, доцільно зняти плінтуси та заглянути у щілини між стіною та дошками. Як правило, цей прийом рятує. Вручати шурупи краще, звичайно, шуруповертом - заощадите і час, і сили.

Два шаблони для фронтону (1)

Установка стійок в кінці крокв фронтонних ферм - робота трудомістке. Роботу можна полегшити та прискорити, зробивши два простих шаблони.

Розрахуйте або визначте графічно різницю у висоті стояків – розмір А (для встановлених з єдиним кроком стояків цей розмір однаковий). Потім відпиліть кінці заготовок для стійок під кутом нахилу крокв. Після цього від дошки відпиліть шматок, довжина якого дорівнює розміру А. Спочатку заготовте найкоротшу стійку, а потім прикладаючи відрізок довжиною А до попередньої стійки, розмітте і відпиліть наступну. Також відріжте й інші деталі. Відпиліть шматок дошки, довжина якого дорівнює відстані між стійками (розмір В), і використовуйте його як шаблон під час встановлення деталей. Якщо ви все зробили точно, залишиться тільки прибити стійки до крокви та балки-затяжки.

Обрізна дошка (2)

При будівництві будинку досить часто виникають ситуації, коли потрібні широкі дошки обрізів - наприклад, конькові і нижні елементи обрешітки, матеріал для обшивки кутів зрубу та інші. Якісно та швидко такі заготовки можна отримати з необрізних дощок за допомогою простого прийому. До необрізної дошки 1 прибивають рівну технологічну планку 2, яка ковзає вздовж напрямного бруска 3 при пропусканні заготовки через пилку дискову. Направляючий брусок кріплять на столі верстата струбцинами. Щоб обробити другий край дошки, планку відривають, а дошку перевертають рівною кромкою до напрямного бруска і повторюють операцію.

Як зробити крокви для вальми (3)

Щоб підготувати крокви для встановлення у вальми або розжолобки, можна скористатися простим прийомом, який часто застосовують досвідчені теслярі. Покладіть лезо столярного косинця на кінець заготовки під потрібним кутом і проведіть дві паралельні лінії на відстані одна від одної, що дорівнює товщині дошки. Потім відрегулюйте столик циркулярки для запила під кутом 45 градусів і зробіть різи спочатку з одного, а потім з іншого боку дошки. В результаті вийде торець з подвійним запилом, що дозволяє вставити крокви між двома перпендикулярно встановленими елементами несучої конструкції даху.

Відрізати дошки розміром (4)

Такий шаблон допоможе розмітити лінії розпилу дошки горизонтальної обшивки в місцях примикання їх торців.

Це пристосування особливо корисне в тих випадках, коли дверна та віконна лиштва або кутові елементи будинку злегка відхиляються від вертикалі.

Шаблон можна зробити з обрізки дошки-двадцятки. Паз у шаблоні треба дуже точно підігнати до профілю дошки обшивки, щоб вона могла утримуватись у ньому.

Під час припасування накрийте лиштву кінцем дошки, а потім притисніть зверху шаблон і розмітте лінію різу.

Скоби збоку (5)

Бувають ситуації, коли вузькі лаги прибиті до стін, а на них треба настилати підлогу. Скористатися у своїй скобами, вбитими у лаги зверху, і клинами немає можливості. У цьому випадку скоби можна забити в лаги збоку і піджати дошки, що настилаються, за допомогою упорів.

Csja золото Колір Дерево життя дроту Обгортковий папір краплі води.

154.88 руб.

Безкоштовна доставка

Добрий день. Сьогодні ми починаємо вивантажувати статті по темі виробів з дерева своїми руками. У цій першій статті я хочу показати вам, які прості вироби можна робити з дерева – як дітям, так і дорослим. Багато ідей підійдуть для занять з праці у школі- для хлопчиків. Деякі ідеї підійдуть для шкільного конкурсувиробів із природного матеріалу. Деякі дерев'яні вироби зможуть стати прикрасою вашої дачі чи двору. Тут ви знайдете джерело натхнення та радості від передчуття такої цікавої та простої роботи. У цій статті я доведу – що робити красиві вироби з дерева може кожен. Тому що тут ви знайдете прості та посильні завдання. Навіть тендітна жінка з манікюром може зробити половину виробів із цієї статті. Отже – давайте закохуватись у дерев'яну творчість.

Почнемо з простого чаклунства.

Дерево + сонце

Вироби, що світяться любов'ю.

Ось найпростіші та наймиліші дачні вироби з дерева. Для виробу потрібен спил колоди (попросіть коли вам робити розпилювання болгаркою дров зробити кілька тонких спилів). Або можна без спила просто взяти дошку будь-якого розміру.

У дереві ми висвердлюємо отвори такої товщини, щоб до нього увійшов куплений у магазині скляний камінчик. Продаються такі набори різнокольорових декоративних скляних каменів – у відділі подарунків, і у тому відділі де свічки, вазочки та все для декору свята.

Ви можете свердлити таких дірочок зі скельцями просто в дошці - і підвісити її на яблуньку. Ви можете такі дірочки просвердлити в паркані – якщо сонце хоч раз на день світить під низьким кутом.

Це дуже гарно. Чарівно. Як у країні фей. Ваші діти будуть у захваті від такого виробу з дерева.

Прості дерев'яні вироби

зі спилів колоди.

Якщо у вас у дворі йде розпилювання колод на дрова – вам пощастило. Ви можете на халяву отримати безцінний виробний матеріал. Попросіть чоловіків нарізати вам плоских спилів, як від маленьких колод, так і від великих. Любовно складіть їх подалі від ліжка дров і почніть вигадувати майбутні вироби з дерева. Наприклад, нехай це будуть дерев'яні сови. Робиться просто а виглядає красиво. Спили можна прибивати один до одного цвяхами. Можна садити їх на рідкі цвяхи (як на клей).

Поверхня спилів може бути груба неошкірена (як на фото з виробом зайчики). А можна відшліфувати наждачним папером і навіть покрити лаком такий виробний матеріал. Або пофарбувати в потрібний колір.

З великих спилів можна робити великі дачні вироби з дерева. А маленькі зруби (з тонших сучків і колоди) підійдуть для мініатюрних виробів - наприклад, таких пташок. Сучки такої товщини ви й самі можете напиляти ножівкою – вручну, без бензопили.

Спилки від колоди можуть стати полотном для художніх інсталяцій. Такі дерев'яні вироби-картини можна робити із будь-якого природного матеріалу. Сходіть на річку і знайдіть гладкі плоскі камінці. Вони стануть джерелом цікавих виробів. Камені легко розмальовуються фломастерами, офісними жирними маркерами або гуашшю (після роботи закріпіть гуаш лаком для волосся, або лаком для нігтів).

А ось ще один спосіб робити красиві Повітряні вироби із дерев'яних спилів. Ажурне наскрізне випилювання електролобзиком (фото з виробом кленовий лист) виглядає просто чарівно.

Ось невеликий майстер-клас, з якого видно, як відбувається процес випилювання ажурних візерунків на товстому різанні дерева.

Спочатку обводимо трафарет олівцем. Потім дрилем висвердлюємо дірки у ключових вузлах малюнка. І потім лобзиком йдемо від одного дірявого вузла до іншого.

Ви можете придумати самі пристрійяке допоможе вам випилювати вироби з дерева за допомогою звичайного дриля.Своїми руками зробити електричний лобзик. Тримаючись руками за зручні рукоятки, ви просто переміщаєте пристрій – слідуючи за лініями вашого малюнка. Чим тонше свердло тим дрібніші деталі малюнка ви можете їм випиляти. Добре придумано.

Або можна купити електролобзик- Він коштує в середньому 100 доларів. Можна знайти і за 50 нам не в промислових масштабах працювати, тому не обов'язково дуже потужний дорогий інструмент купувати.

Вироби-мозаїки

Зі спилів товстих гілок.

Якщо у вас на дачному дворі прямо на вас дивиться нудна стіна сараю. То треба зробити її нудною. Запозитивимо сарай за допомогою виробу з дерева. Зробимо аплікацію-мозаїкуіз деревних спилів дрібного розміру. Такі спили виходять якщо напиляти ножівкою (або бензопилою) товсті сучки або тонкі колоди.

Основупід такий виріб з дерева вирізаємо з листа фанери. Спочатку малюємо на ньому силует майбутнього виробу. Випилюємо фанерну основу ручним лобзиком або спеціальним електроінструментом. І на неї наклеюємо дерев'яні кругляші – на рідкі цвяхи, на столярний клей або гарячий клей з пістолета.

І навіть удома ви можете зробити зі спилів декоративну раму для дзеркала з дерев'яних кругляків.(Майстер-клас на фото нижче).

1. Теж купити кругле дзеркало. Покласти його на лист фанери - обвести олівцем.
2. Навколо отриманого кола відступити кілька сантиметрів (на ту ширину, яку ви хочете для рами). І з цим відступом намалювати друге коло.
3. Вирізати велике коло із фанери. І обклеїти зовнішнє кільце спилками із дерева. Вийде красива дерев'яна рамка - залишається на рідкі цвяхи вклеїти в середину дзеркало.

СЛОЄНІ ПОДІЛКИ

з дерева.

Це мабуть мій найулюбленіший вид виробів із дерева. Тут випеляні щити лягають один на одного, створюючи слоєний обсяг виробу.

Ось виріб корова з трьох шарів дерев'яного щита. Перший шар – тіло, другий – голова, третій – чубчик та ніс.

Ви можете пофарбувати всі шари вашого виробу в один колір (як вироб полярний ведмідьз дерева) або в різні кольори (як вироб мишка на місяці- Фото нижче).

Або можете залишити фактурний візерунок дерева (як на виробах з фото нижче).

Дерев'яна лисицямає двошарову конструкцію - шар спинки, і на нього укладаються голова та хвіст.

Виріб качечкамає 5 шарів - центральний шар з головою, і по два шари з двох сторін (животик + крильце).

Чим більше шарівви накладатимете один на одного, тим об'ємнішим і опуклішим буде ваша виробка. На прикладі з виробом «Леви з дерева» видно, як висувається вперед морда звіразавдяки чотирьом нашарувань товстої дерев'яної дошки.

Якщо ви фарбуєте ваші вироби. Домалюєте міміку, додайте дрібні деталі – складочки, плями та інше. Ви можете отримати дуже реалістичні та дорогі вироби з дерева. Ваше невелике хобі може стати вашим бізнесом. Такі роботи можна сміливо виставляти на продаж.

Ви можете самі вигадувати своїх персонажів. Прокреслювати на аркуші паперу їхні шари. Збільшувати виріб спочатку у паперовому шаблоні – перевести контури на дерев'яний щит та випилювати. Або знайти картинки в дитячій прикрасі- І перемалювати їх у збільшеному розмірі.

Виріб з дерева

Для заняття у школі

На уроці праці.

Такі слоєні вироби з дерева можна випилювати не з товстих щитів, а з тонкого фанерного листа. І тоді така робота може проводитись на заняттях праці в рамках шкільної програми. На тему «випилювання лобзиком за фанерою».

Ось вам ідея – як з 3 фанерних щитівзробити двокольорову виробу-цуценя. Перший задній шар З БІЛОЇ ФАНЕРИ виглядає лише кінчиками вушок, хвоста і однією задньою лапкою. Другий шар ми покриватимемо морилкою (щоб він потемнів). Очі, носик та лінії можна намалювати маркером, або випалити спеціальним приладом для випалювання по дереву.

У такій же техніці щитів з різним відтінком кольору можна робити дуже багато об'ємних виробів з дерева під час уроків праці в школі або в гуртку дерев'яної творчості.

Вироби з дерева

у вигляді аплікації.

У схожій техніці можна зробити аплікацію з дерева. Тут також за основу береться дерев'яна дошка з масиву дерева(тобто не клеєний щит, а цільна дошка). Тому що ми її шліфуватимемо, а клеєний щит від шліфування може розшаруватися і клейові шви будуть видні.

1. На папері малюються весь майбутній виріб. Поділяється лініями на деталі. Кожна деталь пронумеровується. І фотографується (щоб потім по фото звіряти місце кожного елемента).
2. Далі малюнок розрізається лініями на елементи. Кожен елемент ми обводимо на дошку олівцем. Випилюємо із плоскої дошки елемент. Всі елементи виходить плоскими зверху, грубими по краях розрізу та з гострими краями розпилювання.
3. Тепер наше завдання всі краї кожної деталі згладити, занурити. Стисаємо гострі краї розпилів стамісткою. І обточуємо на шліфувальному верстаті (якщо він у вас є) або робимо шліфування вручну наждачним папером різного ступеня жорсткості-шорсткості.
4. Після шліфування всі деталі фарбуються у відтінкову морилку(Продається в будівельних магазинах). Залежно від того скільки разів ви протрете деталь морилкою – ви отримаєте тон світліший або темніший. Дуже світлі деталі можна обтерти просто олією. Ви можете заздалегідь перевіритивідтінки фарбування на обрізках дерева, що залишилися після розпилювання виробу.

Ви можете також фарбувати деталі вироби з дерева в акварель або гуаш(користуючись не пензлем, а поролоновою губкою). Після фарбування, щоб деталь не забруднила руки, можна збризкати її лаком для волосся або просочити вироби іншим покривним складом для дерева (тільки попередньо на обрізках перевіряти, який буде колір).

Це тільки здається, Що корова (на фото виробі з дерева вище) знаходиться за місяцем. Насправді, всі деталі знаходяться в одній площині. На аркуші паперу. Але завдяки обтічним краям деталей - все виглядає об'ємним, м'яким і як би вдавленим один в одного. Насправді нічого не вдавлюється - все просто лежить поряд один з одним.

Ідеї ​​для таких плоских виробів-аплікацій з дереваможна брати всередині дитячих книжок-розмальовок. Там саме картинки з великими деталями. Дитячу картинку-розмальовку можна знайти в гугле – збільшити та роздрукувати. Або перемалювати прямо з екрана монітора, поклавши на екран, що світиться, аркуш паперу.

Способи відшліфування деталей

для виробів із дерева

(Інструкції на допомогу).

Щоб легше було ошкурювати плавні краї деталей, не натираючи мозолів на руках, я хочу дати кілька корисних порад.

Ви можете затиснути наждачку шліфувальну стрічку в спеціальних лещатах, теж збитих з дерева. Ось як це зроблено на лівому фото нижче. Або вигадати свій варіант пристрою.

Ось на лівому фото — наждачний папір обертається навколо товстої дощечки із півкруглим краєм. І краї наждачного паперу загортаються в жолобок, і затискаються закрученим болтом крізь круглу циліндричну деревинку-затискач.

Також існують шліфувальні насадки на дриль. І тоді можна робити шливівку деталей використовуючи обертальну силу дриля та чарівну силу електрики.

Ось нижче ми бачимо шліфувальні насадки на дриль– тарілочної та барабанної форми.

Є шліфувальні пристрої для дриля, де ви самі можете мінятинаждачний папір - знімати стару стерту шліф-шкірку і заправляти нову.

Ось до речі, на Аліекспрес можна купити відразу оптом шліфувальні барабани на дриль за 3-4 долари за партію в 100 штук. Якщо пошукайте, можете і дешевше знайти.

А щоб дриль при роботі не крутився у вашій руці можна створити спеціальну КРІПЕЛЬНУ КОНСТРУКЦІЮ, яка зафіксуєваш саморобний шліфувальний верстат на одному місці, і все що вам залишиться це підносити деталі до шліфувального барабана.

Конструкція кріпильного піддону може бути різною - з дерев'яним затиском (фото вище), або з фіксатором у вигляді металевої скоби (як на фото нижче).

З таким помічником робити вироби з дерева своїми руками одне задоволення. Швидко приємно і відразу гарний результат. Таку роботу можна поставити на потік - і налагодити виробництво гарних дерев'яних (гладких і безпечних) іграшок для дітей, подарункових дерев'яних картин.

Ви можете стати успішним майстром. Абсолютно несподівано для себе. Ось так просто, зазирнувши на цю статтю та закохавшись у ідею.

Фантазія дерев'яних виробів – безмежна.Запам'ятайте формулу успіху – з дерева можна зробити все. Головне почати… потім продовжити… та закінчити.

Ось, наприклад, іграшки-стучалки. Гарна потіха і для дітей, і для прикраси дачі. Такий молоточок або дятел може стукати у ваші двері, повідомляючи про гостей на ганку. Як у казці – дерни за мотузку, і двері тобі відчинять.

Ви можете власноруч робити прикраси для дитячої кімнати. Насправді перетворитися і стати дизайнером цікавих інтер'єрних виробів з дерева. Будь-який хлопчик буде щасливий, якщо його дитяча кімната заграє мотивами з Джунглів.

Знаєте ... я мабуть продовжу тему дерев'яних виробів для дизайну дитячої кімнати в одній з наступних статей. Хочеться подивитись які тут таяться ідеї. І закохати когось у цю гарну справу.

І ще, мабуть, треба створити статтю з іграшками з дерева для дітей – ручної роботи. Теж треба написати. І тоді тут запрацює посилання.

А поки що продовжимо…

Вироби З ДЕРЕВА

та БРОСОВОГО матеріалу.

Де живуть майбутні вироби? …. Старі напівзітлілі дошки. Наприклад від бабусиної огорожі. Які зазвичай йдуть на дрова або вивозяться з двору як зайве сміття. Стоп. Давайте не викидатимемо їх. Покопаємось у цій купі і створимо щось чудове – своїми руками з дерева.

Дерев'яна швабра-щітка, якщо її розпиляти навпіл – перетворюється на пащу злобної псини. Трохи фантазії та роботи. І ось уже службовий собака, наїжачився і скеляться на вас.

Шикарний з художнього виконання вироб. Дерево та непридатний матеріал.

Будь-який непридатний матеріал (залізки, пластмаски) і старі дерева можуть заселити ваш будинок казковими персонажами. Вони живі. У них є душа та своя історія.

Вироби з дерева

Нетлінної краси.

Шшпон, що відшарувався , від старих меблевих щитів, що тихо відволожуються у вашому сарайчику – теж може стати джерелом для виробів-аплікацій з дерева.

З цього тонкого деревного матеріалуможна прямо ножицями вирізати деталі майбутньої вироби та наклеювати на гарячий клей із пістолета (або на столярний клей).

А ще замість шпону можна використати тонку кору берези. І теж робити цікаві плоскі вироби із дерева.

Вироби з дерева

(поління, дрова та кора)

Звичайні дрова з вашої стібки можуть стати джерелом натхнення для дерев'яних виробів на дачу.

Якщо кругле поліно розпиляти навскіс, то ви отримуєте фігурку з повернутим до вас обличчям. Залишається тільки намалювати цю особу, додати до неї елементи очей, вух, носика.

Ви можете з полін і круглих цурбанів скласти тіло тварини. Чурбани будуть ніжками, а полина спинкою. Голову можна виконати із круглого спила невеликої колоди. Або стесати сокироюморду до потрібної форми з такого ж поліна як і тіло вашої чотирилапої вироби з дерева.

Виявіть фантазію, не зупиняйтеся перед важким завданням. Білка з дерева або равлик з полін – немає нічого складного. Включаємо голову та почуття гумору – воно підкаже найбезглуздіші, але ефективні способи передати ніжний образ звірка використовуючи грубе дерево та інший природний матеріал.

Ви можете працювати бензопилою або сокирою - випилюючи або стесуючи мордочку вашого виробу з дерева. Ось таких симпатичних свинок ви зможете зробити своїми руками як веселий виріб з дерева на дачу.

А в заростях чагарника можна поставити гарного гордого оленя - теж просте і швидке вироблення з дерева і гілок.

Дерев'яні вироби

зі сколів від поліна.

Буває, що коли колеш дрова, від поліна відколюється фігурна велика тріска. Цей скол часто має химерну форму – вже схожу на щось (птах, пантер, профіль обличчя). Потрібно такий подарунок долі дбайливо відкласти убік, щоб потім повернутися до нього та завершити виріб, започаткований природою. Щось підрізати ножем, щось виділити фарбою, щось приклеїти як додаткову деталь. І вийде виріб з дерева своїми руками – гарний та оригінальний.

Ось такі ідеї вдалося мені знайти для майстрів дерев'яної творчості.

Тепер ви також зможете робити гарні вироби з дерева своїми руками. Тим більше, що ця стаття лише перша з циклу на тему дерев'яних виробівякі зрозуміло і легко зробити в домашніх умовах. Ви напевно вже закохалися в деякі ідеї і сповнені рішучості їх реалізувати - я тримаю за вас кулачки - нехай все вийде найкращим чином. І ваш виріб з дерева сподобається всій вашій Сімейній Кучці.

За наявності фрезерного верстата реально спрощуються роботи з врізання петель, формування складних отворів, виїмок, різьблення по дереву і т.д. Але це зовсім не означає, що необхідно мати професійне та дороге обладнання: достатньо мати простий ручний пристрій.

Єдине, що потрібно – це вміти елементарно поводитися з деревом та користуватися електроінструментами. Крім цього, потрібно мати бажання, інакше без цього ніколи не буде результату. Ті, у кого бажання попрацювати немає, ті просто купують меблі або наймають майстрів, щоб, наприклад, встановити нові двері та врізати замки. Будь-яка робота, тим більше з електроінструментом, вимагає певних знань, і особливо техніки безпеки.

Фрезерний пристрій призначений для обробки дерева і металу. З його допомогою вдається формувати поглиблення або отвори будь-якої конфігурації. Це дозволяє сильно спростити такі завдання, як врізання петель та врізання замків. Зробити це за допомогою стамески та електродриля не так і просто, та й часу на це йде багато.

Розрізняють стаціонарні фрезерні пристрої та переносні (ручні). Ручні електрофрези вважаються універсальними пристосуваннями, за допомогою яких, за наявності насадок, можливе виконання операцій різного призначення, достатньо лише змінити положення деталі стосовно пристрою або навпаки.

Стаціонарні пристрої застосовуються на заводах чи фабриках, де налагоджено масове виробництво виробів із дерева чи металу. У таких умовах, ріжуча насадка розташовується нерухомо, а деталь, що обробляється, переміщається по потрібній траєкторії. При використанні ручного інструменту навпаки деталь закріплюють нерухомо і потім її обробляють, хоча є деталі, які вимагають фіксації ручного інструменту. У конструкції це передбачено, тому вона і вважається більш універсальною. Це особливо актуально, коли потрібно обробити велику кількість деталей, а використовувати стаціонарний верстат неможливо.

Саморобний фрезерувальний верстат – горизонтальна платформа з отвором у центрі, знизу до якої кріпиться ручне пристосування.

Зустрічається чимало видів фрезерувальних верстатів, але для застосування будинку або для відкриття своєї справи більше підійдуть універсальні моделі. Як правило, вони комплектуються набором фрез і різних пристроїв для виконання різноманітних операцій. Єдине, що за наявності ручного фрезера на звичайні операції може піти ще більше часу, ніж при використанні стаціонарного верстата.

За допомогою ручного фрезерувального пристрою можливо:

• Зробити пази чи виїмки довільної форми (фігурні, прямокутні, комбіновані).
• Просвердлити наскрізні та не наскрізні отвори.
• Обробити торці та кромки будь-якої конфігурації.
• Вирізати складні за формою деталі.
• Здійснити нанесення малюнків чи візерунків на поверхню деталей.
• Здійснити копіювання деталей, якщо необхідно.

Копіювання деталей – одна з функцій будь-якого фрезерувального електричного верстата.

Наявність подібних функцій дозволяє спростити виробництво однотипних меблів або виготовлення однакових деталей, не пов'язаних із виробництвом меблів. Це одна з основних переваг цього інструменту. Як правило, для виробництва однотипних деталей доводиться встановлювати копіювальні верстати, призначені для виконання тільки однієї операції, що не завжди вигідно, особливо в умовах малих підприємств.

Початок роботи та догляд за інструментом

Щоб зрозуміти, як цей пристрій працює, слід ознайомитися з основними його деталями та їх призначенням.

Склад та призначення основних вузлів

Ручний фрезерний пристрій складається з металевого корпусу і мотора, який знаходиться в цьому ж корпусі. З корпусу виступає вал, який одягаються різні цанги, службовці перехідниками. Вони дозволяють встановлювати фрези різної величини. У цангу вставляється безпосередньо фреза, яка фіксується спеціальним болтом чи кнопкою, що передбачено деяких моделях.

Основні елементи ручного фрезерного пристрою та їхнє призначення.

У конструкції фрезерного пристрою передбачена металева платформа, яка має жорстке з'єднання з корпусом. Кріпиться вона до корпусу за допомогою двох штанг. З зовнішнього боку плита має гладке покриття, що забезпечує плавність руху у процесі роботи.

Ручний фрезерний пристрій має деякі характеристики, налаштування яких здійснюється:

• За рахунок ручки та шкали налаштування глибини фрезерування. Налаштування здійснюється кроком 1/10 мм.
• З допомогою регулювання швидкості обертання фрези.

На початкових етапах, коли відбувається освоєння інструменту, краще намагатися працювати на малих чи середніх оборотах. Хоча слід завжди пам'ятати, що чим більше обертів, тим якісніша робота. Особливо якщо це стосується відповідальних, видимих ​​ділянок, які неможливо замаскувати.

Крім цих важелів є ще кнопка включення та вимкнення виробу, а також кнопка блокування. Ці елементи вважаються основними, що забезпечують якісне та безпечне виконання робіт. Тут є ще й паралельний упор, який сприяє зручності в роботі. Він може бути жорстко закріпленим або з можливістю регулювання зсуву робочої області у напрямку від центру.

Догляд за ручним фрезерним пристроєм

Зазвичай, заводський виріб потрапляє в руки людини випробуваним і змазаним, так що додаткових заходів не слід проводити. Лише в процесі його експлуатації слід стежити за його чистотою та справністю. При цьому його слід регулярно очищати від пилу і змінювати мастило, якщо в паспорті так написано. Особливо мастило необхідне для частин, що рухаються. Як варіант, можна використовувати аерозольні мастила, але можна обійтися і звичайними типу «Літол». Не рекомендується використання густих мастил, тому що за них липне стружка та пил. Якщо застосовуються аерозольні мастила, то такого фактора можна позбутися.

Мастила також вимагає підошва - гладка частина корпусу. Регулярне змащення забезпечить необхідну плавність руху.

Незважаючи на це куплену річ обов'язково слід перевірити на якість складання та наявність мастила.

На жаль, не всі виробники, а особливо вітчизняні, дбають про якість збирання. Бувають випадки, коли після перших годин роботи у виробу відгвинчуються шурупи або гвинти, так як вони не були затягнуті відповідним чином.

Регулювання швидкості обертання

Робота будь-якого інструменту пов'язана з певними умовами, пов'язаними насамперед з характером оброблюваного матеріалу. Це може бути фанера, композитний матеріал чи звичайна деревина. Залежно від цього виставляється швидкість обертання на електроприладі. Як правило, у технічному паспорті завжди вказуються параметри роботи пристрою, залежно від технічних характеристик та характеристик оброблюваних поверхонь, а також фрез, що використовуються.

Показники швидкостей обробки при застосуванні різних фрез.

Фіксація фрези

Перше, з чого починається робота, це встановлення та закріплення фрези. При цьому слід дотримуватися основного правила - всі роботи виконуються при витягнутій вилці шнура з розетки.

Фреза встановлюється за певними мітками, а якщо вони відсутні, то на глибину не менше довжини самої фрези. Як встановити фрезу на конкретну модель, можна дізнатися з інструкції, яка обов'язково повинна бути присутня в технічних документах на пристрій. Справа в тому, що кожна модель може мати свої конструкційні особливості і розповісти про це в статті неможливо.

Встановіть фрезу на пристрій перед початком робіт.

Є моделі як прості, так і «просунуті», як то кажуть. У деяких моделях є кнопка блокування обертання валу, що полегшує процес встановлення фрези. Деякі, особливо дорогі моделі, обладнані тріскачками. Так що описати саме процес установки фрези не вийде, та й не має сенсу, тому що кожен, хто знайомий з роботою подібних пристроїв, розбереться в даний момент.

Регулювання глибини фрезерування

У кожної моделі передбачена своя найбільша глибина фрезерування. При цьому не завжди потрібна саме максимальна глибина, а певна глибина, яка виставляється перед роботою. Навіть у тому випадку, якщо потрібна максимальна глибина, то щоб не перевантажувати пристрій, процес фрезерування розбивають на кілька етапів, сходами змінюючи глибину фрезерування. Для регулювання передбачено спеціальні упори – обмежувачі. Конструктивно вони виконані у вигляді диска, розташованого під штангою, на якому закріплені упори різної довжини. Кількість таких ніжок може бути від трьох до семи, причому це не означає, що чим більше, тим краще. Краще, якщо є можливість підстроювання кожної з ніжок, навіть якщо їхня кількість мінімальна. Щоб закріпити цей упор у оптимальному положенні, слід скористатися фіксатором у вигляді прапорця.

Процес регулювання глибини фрезерування виглядає так:

Таким чином, заготівля вифрезерується на задану глибину.

На якісних дорогих моделях є колесо точного підстроювання глибини фрезерування.

За допомогою цього коліщатка можна без порушення попереднього налаштування більш точно виставити глибину.

Це коліщатко (на фото вище зеленого кольору) дозволяє коригувати глибину в незначних межах.

Фрези для ручного фрезерного інструменту

Фреза – це ріжучий інструмент, який може мати хитромудру за формою ріжучу кромку. Як правило, всі фрези розраховані на обертальні рухи, тому мають циліндричну форму. Таку форму має і хвостовик фрези, який затискається в цанге. Деякі фрези обладнані завзятим роликом, завдяки чому відстань між ріжучою поверхнею та оброблюваним матеріалом залишається постійною.

Фрези виготовляються лише з якісних металів та їх сплавів. Якщо потрібно обробити м'які породи деревини, то згодяться фрези HSS, а якщо потрібно обробити тверде дерево, краще використовувати фрези з більш твердих сплавів HM.

Кожна фреза має свої технічні характеристики, які забезпечують їй якісну та довгу роботу. Основний показник - це максимальна швидкість обертання, яку ніколи не варто завищувати, інакше її поломка неминуча. Якщо фреза затупилася, то самостійно не слід намагатися ув'язнити її. Заточування фрез здійснюється на спеціальному, дорогому обладнанні. Адже потрібно не лише ув'язнити фрезу, а й зберегти її форму, що не менш важливо. Тому якщо фреза, з якихось причин затупилася, то дешевше буде купити нову.

Найбільш ходові фрези

Є фрези, що використовуються в роботі найчастіше. Наприклад:

Пазові форми призначені для створення заглиблень у довільному місці заготівлі.

Розрізняють фрези прості, монолітні, виготовлені з цільного фрагмента металу, а є набірні. Набірні фрези складаються з хвостовика, який є основою для набору ріжучих елементів. Підбираючи різальні площини та встановлюючи їх на хвостовик, застосовуючи шайби різної товщини, можна сформувати довільний рельєф на поверхні заготовки.

Набірна фреза – це комплект із різальних поверхонь та шайб, що дозволяє зібрати фрезу потрібної форми.

Насправді фрез дуже багато, і це лише невелика частка того, що випускається. Всі фрези відрізняються діаметром хвостовика, діаметром ріжучих поверхонь, їхньою висотою, розташуванням ножів і т.д. Що стосується ручного фрезерувального обладнання, достатньо мати набір з п'яти самих ходових фрез. Якщо необхідно, їх у будь-який час можна докупити.

Правила роботи з ручним фрезерним інструментом

Робота з електроінструментом вимагає особливих правил, тим більше, коли є елементи, що швидко обертаються. Крім цього, в результаті роботи утворюється стружка, яка розлітається на всі боки. Незважаючи на те, що більшість моделей обладнано захисним щитком, це не захищає повною мірою від потоку стружки. Тому працювати з таким інструментом краще у захисних окулярах.

На фото представлена ​​модель, де підключається пилосос для відведення стружки.

Загальні вимоги

Якщо виконувати основні вимоги безпечної роботи з ручним електричним фрезером, то кінцевий результат порадує якістю роботи і безпечним результатом. Ось ці умови:

Вимоги не дуже складні і цілком здійсненні, а ігнорувати їх, значить наражати себе на небезпеку. І ще одне, не менш важливе – це вміння тримати у руках фрезерний інструмент та відчувати, як він працює. Якщо відчуваються серйозні вібрації, потрібно зупинитися і проаналізувати причини. Можливо, що фреза затупилась або потрапив сучок. Іноді потрібно правильно встановити швидкість обертання фрези. Тут можна поекспериментувати: або додати оберти або зменшити їх.

Обробка країв: використання шаблонів

Обробку кромки дерев'яної дошки найкраще здійснювати на рейсмусі. Якщо такої можливості немає, можна скористатися і ручним фрезером, хоча це займе деякий час. Ці роботи проводяться як без шаблону, і з шаблоном. Якщо навички відсутні або їх зовсім мало, краще скористатися шаблоном. Для обробки кромок застосовуються прямі фрези кромки, як з одним підшипником в кінці різальної частини, так і з підшипником на початку (див. фото).

Фрези для обробки кромок.

За шаблон можна взяти вже оброблену дошку чи інший, рівний предмет. Причому довжина шаблону повинна бути більшою за довжину оброблюваної деталі, як спочатку, так і в кінці оброблюваної заготовки. Це дозволить уникнути нерівностей спочатку кромки та в її кінці. Тут найголовніше, щоб шаблон або предмет, що виконує роль шаблону, мав гладку і рівну поверхню. До того ж його товщина не повинна бути більшою за зазор, що знаходиться між підшипником і ріжучою частиною.

Ширина деталі менша за довжину ріжучої частини

При цьому чим довша ріжуча частина, тим важче працювати з інструментом, оскільки потрібно більше зусиль. У зв'язку з цим, краще починати роботи фрезами, які мають середню довжину різальної частини. Принцип роботи при обробці кромки:

• Шаблон кріпиться так, щоб він знаходився на потрібній висоті і мав рівну горизонтальну поверхню.
• Шаблон міцно монтується до столу чи іншої поверхні.
• Фрезу з роликом встановлюють так, щоб ролик переміщався за шаблоном, а фреза (ріжуча частина) оброблюваної деталі. Для цього виробляють всі необхідні маніпуляції із шаблоном, заготівлею та інструментом.
• Фреза встановлюється у робоче положення та затискається.
• Після цього інструмент включається та пересувається за шаблоном. У цьому слід визначитися зі швидкістю переміщення, що визначається глибиною обробки.
• Фрезерний агрегат можна як штовхати, так і тягнути: як зручно.

Після першого проходу слід зупинитися та оцінити якість роботи. Якщо необхідно, можна здійснити ще один прохід, відрегулювавши положення інструменту. Якщо якість задовільна, то струбцини знімають, звільняючи деталь, що обробляється.

За допомогою такого підходу вдається зняти чверть по краю або в якійсь із її частин. Це робиться за рахунок установки ріжучої кромки так, щоб вона вирушала на необхідну глибину в деталь.

Чверть знята на меблевому фасаді.

Якщо замінити фрезу на фігурну та змістити напрямну, а також скористатися упором, реально нанести на деталь поздовжній малюнок (на фото нижче).

Нанесення на заготівлю поздовжнього фігурного малюнка.

Якщо використовувати подібну техніку фрезерування (з шаблоном), можна легко освоїти техніку роботи з деревом взагалі. Через деякий час можна відмовитися від шаблонів, так як їх установка забирає багато корисного часу.

Як зробити рівну крайку без шаблону: без досвіду тут не обійтись.

Ширина деталі більша за довжину ріжучої частини

Досить часто товщина оброблюваної деталі більша за довжину різальної частини фрези. В даному випадку надходять таким чином:

• Після першого проходу шаблон знімається та здійснюється ще один прохід. У цьому випадку шаблоном буде вже оброблена частина. Для цього підшипник направляється по обробленій поверхні. Якщо ріжучої частини знову не вистачало, доведеться здійснити ще один прохід.
• Для остаточної обробки слід взяти фрезу з підшипником на кінці, а деталь, що обробляється, потрібно перевернути верхи до низу, після чого вона закріплюється струбцинами. В результаті підшипник буде переміщатися по обробленій поверхні. Такий підхід дозволяє обробляти товсті деталі.

Підшипник прямує по обробленій поверхні, а ріжуча кромка обробляє частину заготовки.

Для того, щоб освоїти роботу ручного фрезерного інструменту, потрібно багато чорнових заготовок, яких потім не шкода викинути. Ні в кого з першого разу нічого не виходило. Щоб щось вийшло, потрібно завзято тренуватися.

Отримання різних фігурних кромок

Якщо потрібна фігурна кромка, що, швидше за все, потрібно, то спочатку звертають увагу на стан цієї кромки. Якщо вона нерівна, її доведеться вирівняти і лише потім приступати до формування фігурної кромки, підібравши відповідну фрезу.

Округлий край.

Підготовляти поверхню потрібно для того, щоб фреза не скопіювала кривизну, якою буде переміщатися ролик. У разі, потрібна послідовність дій, інакше позитивного результату вдасться.

Правила успішної роботи з деревом

1. Не поспішайте

Не витрачайте даремно час і нерви в спробах врятувати зіпсовані деталі, якщо їх розміри виявилися меншими, ніж потрібно, або якщо ваше обладнання не дозволяє повторити наші дії. Ви можете уникнути проблем, уважно вивчаючи список матеріалів, заготовки для яких випилюються з припуском. Якщо хочете застосувати в проекті іншу фурнітуру, будьте готові внести зміни до конструкції виробу. У будь-якому випадку, плануючи використовувати рекомендовану фурнітуру або замінити її на свій смак, купуйте її до початку роботи над проектом.

2. Підготуйте матеріали

Якщо вам потрібні прямі та плоскі деталі (наприклад, для рами або щита), острогайте всі дошки з одного боку, а потім пропустіть через рейсмусний верстат. Строгальний верстат вирівнює і робить плоскою одну пласть дошки, а після обробки на рейсмусному протилежна пласть стає паралельна першій і також вирівнюється. До виготовлення деталей та їх складання відкалібруйте всі заготовки по товщині, не змінюючи налаштування рейсмусного верстата.

3. Підберіть текстурний малюнок

Новачки зазвичай не надають значення малюнку текстури і вважають всі дошки рівноцінними, але фахівець може найкраще виявити властивості кожної дошки. Вибирайте дошки з цікавим малюнком для привабливої ​​кришки скриньки або дверної фільонки. Відкладіть прямошарові дошки для щитових заготовок і деталей рам. Перед склейкою щита витратите трохи часу на вибір кращого поєднання ділянок, при якому малюнок сусідніх деталей збігається, а стики стають менш помітними.

4. Залишайте невеликий припуск за шириною

Розпилюючи дошки вздовж окремих деталей, залишайте припуск близько 1 мм по ширині. Щоб довести ширину до остаточної, зробіть один-два легкі проходи на стругальному верстаті для видалення слідів пиляння.

Перш ніж випилювати фальці або пази для вставки панелей із фанери або інших листових матеріалів, двічі перевірте товщину остаточно відшліфованих деталей та зробіть пробні пропили на обрізках. Не надто довіряйте заводським ярликам та штампам – фактична товщина матеріалу може відрізнятись від заявленої.

6. Почніть з упорів

У більшості проектів доводиться виготовляти дві та більш однакові деталі або кілька деталей однакової довжини. Щоб гарантовано досягти точності, використовуйте найпростіші упори. У багатьох випадках достатньо закріпити струбциною обрізок бруска або дошки на паралельному або кутовому упорі пиляльного верстата, пили торцювання або фрезерного столу, як показано на фото.

Не відкладайте шліфування та тонування окремих деталей до закінчення збирання виробу. Наприклад, краще заздалегідь відшліфувати внутрішні краї рами та профільну частину фільонки, перш ніж приступити до складання дверцят. Якщо збираєтеся тонувати виріб, нанесіть морилку на фільонку до складання, щоб виключити появу незабарвлених смуг, якщо філя згодом усохне.

8. Перевіряйте сухим складанням

Уникайте розчарування, що бентежить, коли в середині процесу складного складання виявляється, що дві деталі не підходять один до одного. Перевіряйте кожне з'єднання одразу після його виготовлення. Потім зберіть виріб повністю, фіксуючи деталі тільки струбцинами. Якщо це незручно, зберіть насухо, а потім склейте окремі складальні вузли і підгоніть їх до повної відповідності для остаточного складання.

Якщо з ти до і всіх з'єднань забруднені видавленим клеєм, значить, ви наносите клей занадто рясно. Змащуйте тонким шаром клею лише одну з деталей кожного з'єднання. При нанесенні оптимальної кількості клею він лише трохи видавлюється зі стику у вигляді маленьких крапель або тонкого валика після стиснення струбцинами. Приблизно через півгодини, коли клей почне підсихати, стаючи гумоподібним, видаліть надлишки за допомогою скребка для фарби. Частіше очищайте скребок паперовою серветкою, щоб не розмазувати клей поверхнею виробу.

10. Наберіться терпіння

При температурі +20 °С з'єднанню, склеєному столярним клеєм, потрібна годинна витримка в затиснутому стані і ще день для досягнення максимальної міцності склейки. Але якщо ви працюєте в холодному гаражі, слід подвоювати час витримки в струбцинах для кожних 10 ° нижче +20 °С. Хоча сучасний клей може працювати при температурі близько +5 °С, температура деревини виявляється важливішою за температуру повітря. Якщо дошки всю ніч лежали на морозі, не сподівайтеся, що вони швидко зігріються до оптимальної температури за допомогою обігрівача.

Роботи з дерева

Звичайно, нескладно піти в магазин і придбати там готову іграшку з дерева або будь-якого іншого матеріалу, що сподобався. Але набагато цікавіше та приємніше зробити річ самому. Вироби з дерева відомі людям з давніх-давен. Дуже давно наші пращури не знали штучних матеріалів (таких, як пластмаса, полімери і т. д.) і більшість речей домашнього побуту робили саме з дерева. Всі меблі в житлах у наших прадідів були дерев'яними, з цього ж матеріалу виготовляли посуд, шкатулки, іграшки і навіть прикраси.

Дерево - це незвичайний матеріал, з яким ніщо не може зрівнятися по теплоті, податливості інструменту та екологічності. Виготовлення виробів з нього своїми руками є досить копіткою роботою, яка, однак, приносить багато радості. Зробити річ своїми руками не так вже й складно, були б бажання та вмілі руки. Сама робота зазвичай займає певний час, зате потім, оцінюючи результат, ти зможеш сказати, що він був витрачений недаремно.

Найцікавіше у роботі по дереву – це те, що можна створити незвичайну річ, яку не знайдеш у магазині. Крім того, такої не буде ні в кого з твоїх друзів та знайомих. Звичайно, окрім бажання зробити щось своїми руками, тобі знадобляться інструменти, креслення, ескізи готових проектів та, природно, корисні поради. Ти можеш придумати іграшку сам, але все ж таки спочатку потренуйся на запропонованих у цій книзі зразках з готовими ескізами.

Крім того, ти можеш працювати над дерев'яним виробом не один, а разом із другом. Це буде веселіше, і ви зможете допомагати одне одному. Тільки заздалегідь домовтеся, хто яку частину роботи виконуватиме. Можливо, не все одразу виходитиме. Але не варто засмучуватися, адже майстерність приходить із досвідом. Головне у будь-якій роботі – це старання, і тоді все обов'язково вийде.

Як організувати робоче місце

Для будь-якої діяльності дуже важливо правильно організувати робоче місце. Для того, щоб ти міг працювати з деревом та іншими матеріалами будинку, тобі потрібен окремий куточок. Зазвичай у школі для цього відводять цілу кімнату – майстерню. У ній зручно працювати, а також вона, як правило, обладнана всім необхідним. Звичайно, в домашніх умовах часто немає можливості виділити під майстерню цілу кімнату. Однак вихід є: організуй у своїй кімнаті робочий куточок. Якщо все зробити правильно, то він не займе багато місця.

Куточок праці має бути добре освітлений вдень. А також тобі знадобиться настільна лампа, якщо раптом ти вирішиш зробити що-небудь увечері. Перед початком роботи обов'язково провітрюй кімнату. Влітку найкраще працювати з деревом на свіжому повітрі. Наприклад, на дачі можна організувати куточок праці на відкритій веранді.

Для того щоб виготовляти іграшки та вироби самостійно, тобі потрібен спеціальний верстак або стіл (мал. 1). Його кришка виготовлена ​​із сухої щільної деревини (наприклад, берези, бука або ясена), а підверстач найкраще зробити із сосни. Крім того, висота кришки має регулюватися.

Рис. 1. Стіл для куточку праці

Щоб економно використовувати площу твоєї кімнати, підбери верстак невеликого розміру: висота - 65-70 см, довжина - 100-120 см, а ширина - 30-40 см. Спеціальний стіл може виготовити для тебе хтось із старших родичів, наприклад, батько, дідусь чи старший брат. Для фіксування заготовок також знадобляться лещата, які кріпляться на верстаті (мал. 2). У спеціальних магазинах можна придбати дитячий розбірний верстат. Зазвичай він має скриньки та полички, в яких ти зможеш зберігати інструменти та матеріали, потрібні під час роботи.

Працювати за верстатом слід стоячи, з прямими плечима, адже тобі не потрібне порушення постави.

Рис. 2. Тиски

Світло має падати ліворуч. Після роботи теж обов'язково провітрюй приміщення. Не забувай дотримуватися правил безпеки під час роботи. Але все ж таки бажано мати при куточку праці аптечку. Вона повинна містити перекис водню, зеленку, бинт, лейкопластир, свинцеву примочку та паперові серветки.

Майстрати найкраще в робочому фартуху, так ти не зіпсуєш свій одяг, забруднивши його, наприклад, клеєм, лаком або ще чимось. Робоче місце прибирай після кожної роботи, оскільки в процесі праці на столі та підлозі зазвичай виявляються тирса, обрізки та інше сміття. Стеж за тим, щоб воно завжди було чистим та акуратним.

Інструменти та матеріали, які тобі потрібні

Перш ніж зайнятися роботами по дереву, тобі, дорогий читачу, необхідно придбати основні інструменти. Їх слід зберігати на окремих полицях або у звичайній секційній шафі. Дуже важливо, щоб можна було легко взяти потрібний інструмент, тому висота полиць має бути зручною.

Кліщі потрібні, щоб витягувати цвяхи (рис. 3). Довжина інструменту - 13-15 см, а маса не повинна перевищувати 100-200 г.

Рис. 3. Кліщі

Столярний молоток (рис. 4) складається з ручки та головки сталевої прямокутної форми. Бойок повинен бути рівним, щоб він не ковзав по капелюшку цвяха. Бажано, щоб його площа була дуже маленькою. Ручка молотка повинна бути приблизно в 2,5 рази більша за довжину головки.

Рис. 4. Столярний молоток

Лучкова пилка в розпилювальній коробці (мал. 5) дасть тобі можливість самому без будь-якої небезпеки відпиляти і заготовити рейку або дощечку певного розміру. Розпилювальна коробка потрібна для того, щоб пилка не відхилялася від потрібного напрямку. Стандартні розміри цього інструменту повинні бути такими: довжина полотна – 33 см, ширина – 1,5 см, а товщина 0,1–1 мм, рама – 33 х 28 см, розпірка – 33 см. Коробку слід зробити з міцного дерева, наприклад з бука чи клена.

Полотно пили треба зміцнити у прорізи у ручках під кутом 18°. Під таким же нахилом робляться прорізи для розпірок та ручок. У верстаті дошка або рейка для відпилювання кріпиться спеціальним гвинтом довжиною 8 см.

Підставку під розпилювальною коробкою слід зробити довшою (приблизно 26 см), щоб вона виступала на 4-5 см з кожного боку. Це дає можливість прикріпити її до верстата струбцинами по діагоналі за виступаючі частини.

Рис. 5. Лучкова пилка в розпилювальній коробці

Пила-ножовка (мал. 6) постійно використовується для виготовлення дерев'яних виробів. Для роботи тобі знадобляться різні ножівки:

Рис. 6. Пила-ножовка

Рис. 7. Універсальна ножівка по дереву

Рис. 8. Маленька пилка-ножовка

Універсальна ножівка по дереву завдовжки близько

Див, довжина полотна при цьому повинна становити 21 см, довжина зубів – 3,5 мм, а їх кількість – 4 на 1 см (рис. 7);

Маленька пилка-ножовка довжиною 28 см, довжина полотна – 17 см, довжина зубів – 4 мм, а їх кількість – 4 на 1 см (рис. 8);

Ножування з гвинтоподібним полотном довжиною 35 см, довжина полотна – 19 см, а довжина ручки – 7 см.

Рис. 9. Розпилювальна коробка

Під час роботи тобі треба буде перепилювати бруски, дошки та планки під певним кутом. Все це дуже зручно робити в розпилювальній коробці (рис. 9). Існує кілька конструкцій таких коробок. Дорослі теслярі та столяри, користуючись розпилювальними коробками, не застосовують будь-які спеціальні пристрої для закріплення в них заготовок. Вони утримують брусок чи дощечку вільною рукою. Але тобі краще міцно зафіксувати деталь, що перепилюється, або заготовку в коробці, яку краще всього також прикріпити до верстата.

При виготовленні дерев'яних іграшок найчастіше трапляються деталі, відпиляні під кутом 90°. Дещо рідше використовуються деталі, відпиляні під кутом 45°. А іноді трапляється необхідність відпиляти під кутом 22,5°. У зв'язку з цим тобі слід мати вдома набір розпилювальних коробок, що складається з суміщеної коробки на два кути - 45 і 90 °. Крім того, знадобляться полегшені коробки для перепилювання під одним кутом - 45, 90 і 22,5 °. Така коробка дуже зручна, якщо треба розпиляти багато заготовок під різними кутами. Якщо тобі потрібно перепиляти деталі під тим самим кутом, краще використовувати полегшену коробку, пристосовану спеціально під цей кут.

Для виготовлення розпилювальної коробки слід використовувати деревину міцної породи, найкраще підійдуть дуб, клен та бук. Дошки треба закріпити шурупами довжиною 6-7 см. Потім коробку слід прикріпити до кришки верстата за допомогою струбцин, тому її дно виступає з обох боків на 4 см.

Товщина дошки дна коробки зазвичай становить 3 см, а висота та ширина - 15 і 12 см відповідно. Довжина виробу залежить від величини кута, для відпилювання якого вона потрібна. Тобі слід знати, що постійними розмірами вважаються такі:

5 см від центру отвору притискного гвинта до краю стінки;

7 см від центру отвору притискного гвинта до центру пропилу для прямого та тупого кутів;

9 см від центру отвору притискного гвинта до центру пропилу для гострих кутів.

У тому випадку, коли виникає потреба у виготовленні коробки з трьома пропилами (90°, 45° правий і 45° лівий), відстань від притискного гвинта до пропилу 90° і краї стінки можна скоротити. У цьому випадку довжина стінок набору розпилювальних коробок становить 24, 26 та 36 см.

Щоб закріпити коробки до кришки верстата, коробку треба ставити на кут таким чином, щоб краї її збігалися з краями кришки.

Струбцини слід накласти на 2 кути по діагоналі. В результаті коробка виявляється зафіксованою в 2 розташованих навскіс місцях, що забезпечує її міцне кріплення до робочого столу і надає стійкості, яка не допустить її зміщення або перекидання.

Губки струбцин накладай на прикріплені до кутів коробки планки таким чином, щоб вся ширина дна коробки була повністю вільна. Тоді ти зможеш вкладати в неї заготівлю, що перевищує її довжину.

На оброблюваній рейці або дошці лінія розпилу зазвичай відзначається рисою. Заготівлю вкладай у коробку таким чином, щоб ця риса знаходилася в пилянні коробки, і закріплюй її притискними гвинтами. Довжина притискного гвинта має бути не менше 8 см, діаметр різьблення - 10 мм, довжина коміра - 6 см, а його діаметр - 6 мм. Коли відбувається перепилювання заготовки малого перерізу, а її висота або ширина недостатня для надійного закріплення гвинтами притискними, тобі потрібно покласти між нею і стінкою коробки підкладки потрібного розміру.

При виготовленні коробки для гвинтів у передню стінку слід врізати пластинчасті гайки (розміром 6 х 6 см і товщиною 6-8 мм), а потім зміцнити їх шурупами або болтами. Потрібно суворо дотримуватись правил техніки безпеки під час пиляння не тільки щодо пили, але й притискних болтів, за які при недбалому зверненні можна зачепитися. Завжди тримай вільну руку у безпечному місці. Для надання притискних гвинтів потрібного положення під них (тобто між заготовкою, що закріплюється, і передньою поверхнею гвинта) треба підкладати шматочки картону. Гвинти тримай глибоко вгвинченими в коробку. Якщо вони сильно виступають назовні, розгорни коробку на верстаті таким чином, щоб вони опинилися на задній стінці. Можна також спочатку зафіксувати заготівлю в розпилювальній коробці притискними гвинтами, а потім прикріплювати саму коробку до верстата.

Шило (мал. 10) знадобиться тобі досить часто. Воно потрібне для полегшення вбивання цвяхів у деревину, нанесення попередньо розмітки і т. д. Ти можеш застосовувати в роботі кругле або чотирикутне шило завдовжки 3 см із ручкою завдовжки не менше 6–7 см.

Рис. 10. Шило

Напильник (мал. 11) використовується для видалення задирок на дерев'яній поверхні. Його довжина зазвичай становить 20 см, а довжина ручки – 10 см. Проте замість нього ти можеш використовувати наждачний папір або рашпіль.

Рис. 11. Напильник

Дерев'яний молоток, або киянка (рис. 12), використовується у тому випадку, коли звичайний молоток може зашкодити заготівлю. Вага цього інструменту становить приблизно 200 г, довжина ручки - 20-25 см, а довжина головки молотка - 12 см.

Рис. 12. Дерев'яний молоток, або киянка

Тисочки (мал. 13) знадобляться тобі для затискання деталі, що обробляється. Їхня довжина повинна становити 14 см, довжина затискного гвинта - 5 см, а його головки - 6,5 см.

Рис. 13. Тиски

Колообіг (мал. 14) знадобиться тобі для просвердлювання отворів у дерев'яних деталях.

Цвяхи використовуються для скріплення дерев'яних деталей. Вони різняться по ширині та довжині. Довжина цвяха має бути більшою за товщину дошки. Бажано брати цвяхи різного розміру (від 2 до 4 см) з широким капелюшком.

Рис. 14. Коловорот

Матеріал, який буде використовуватися для виробів, повинен бути чудово вистругати для того, щоб не було скал і при з'єднаннях не утворилися щілини.

Для виробів тобі знадобляться дощечки, бруски, пиляні та стругані рейки, а також кругляки в основному з м'яких порід дерева - липові, соснові, осинові, вільхові, букові тощо. Також потрібні будуть фанерні пластини: найкраще березові, оскільки вони більші легкі та гнучкі.

Матеріали зберігай у спеціальних секційних шафах, на полицях за розмірами. Такий лад допоможе тобі краще орієнтуватися. Крім того, інструменти можна також тримати в ящиках, які можна брати із собою, наприклад, на дачу під час літніх канікул. Для зручності ти можеш намалювати на кожному з них зразок матеріалу, що зберігається в ньому. Крім того, тобі знадобиться підсобний матеріал: шпагат, тонкий дріт, волосінь, ручки від пензликів, котушки, пластилін, клапті матерії, кришки від тюбиків, кольоровий папір, футляри від градусників, шматочки пінопласту, обрізки шкіри тощо.

А тепер трохи про деревину, адже саме з неї ти робитимеш свої вироби. Її міцність знаходиться у прямій залежності від породи, твердості та вологості. Характеризується вона межами міцності при стисканні, згинанні, сколюванні та розтягуванні. Деревина також може мати такі вади:

Сучки - живі або відмерлі основи гілок, які знижують міцність та значно ускладнюють обробку;

Кривизна – це один або кілька вигинів у поперечному розрізі;

Крен - це ненормальне потовщення деревини річного шару з великим підвищенням його твердості на більш вузькій стороні та зміщенням серцевини;

Кососар - це косий напрямок волокон, що веде до короблення;

Свиливість - неправильність у будові деревини, коли волокна мають різко хвилястий характер;

Засмолок - ділянка деревини хвойних порід, рясно просочена смолою, яка знижує міцність деревини;

водошар - ділянки деревини підвищеної вологості, що призводять до утворення тріщин при висиханні;

Ненормальність фарбування - це зміна кольору деревини (бурі, синюваті плями), гнилизна;

Втік - це досить різке зменшення діаметра стовбура від кореня дерева до вершини;

Завиток - місцеве викривлення річних шарів через наявність сучків та проростів, що знижує міцність деревини;

Подвійна серцевина - наявність 2 і більше серцевини в одному поперечному перерізі стовбура дерева.

Крім того, деревина, в якій оселилися комахи (жуки-короїди, будинкові могильники, вусані), практично не підходить для роботи, оскільки вона значно руйнується внаслідок їхньої життєдіяльності.

Основні прийоми роботи з деревом

Згодом з'явилися два абсолютно різні і в той же час близькі мистецтва: теслярське та столярне. Обидва ці ремесла передбачають обробку такого матеріалу, як деревина. Тільки столяр робить різні предмети начиння, іграшки, прикраси та меблі, а також займається реставрацією речей. А тесляр створює дерев'яне житло з великих дощок, брусів та колод. Його робота – це поставити зруб, виготовити перекриття, зробити підлогу, поставити дах та встановити вікна. Оздобленням будинку зазвичай займається столяр. Крім того, тесляр і столяр під час роботи застосовують різні інструменти. Для тесляра потрібні важчі, призначені для грубої обробки деревини. Водночас у руках столяра майже не побачиш пилку, долото чи сокиру.

До найбільш необхідних інструментів, які мають бути у тебе, відносяться ніж-косяк, молоток, сокира, стамески, гайковий ключ, лобзик, кліщі, гвоздодер, ножівка по дереву та металу, а також електродриль. Крім того, будуть потрібні різні види наждачного паперу та стамески різних типів. Далі поговоримо про обробку деревини. Для цього тобі потрібно буде засвоїти кілька прийомів: тисання, різання, пиляння, свердління, довбання, стругання, шліфування та циклювання деревини. Для виконання кожного з них тобі знадобляться певні інструменти та володіння деякими знаннями. Якщо ти ще жодного разу не стикався з подібною роботою, при перших дослідах у тебе може щось вийти. Засмучуватися при цьому не треба: всі найвідоміші та найвміліші майстри завжди починали з азів.

Тесання деревини застосовується тільки при обробці кряжів, пластин та чвертей. Цей прийом обробки полягає у відділенні кори від масиву деревини. Основним інструментом, який використовується при такій роботі, є сокира. Всі рухи мають бути спрямовані від вершини до основи по колу ствола. При цьому лезо сокири не повинно глибоко проникати в шар кори, щоб не пошкодити саму деревину. По ходу роботи разом з корою слід обрубувати і сучки, що виступають, тим самим грунтовно готуючи деревину до подальшої обробки.

Пиляння деревини включає відразу два види діяльності. По-перше, при механічному розпилюванні кряжа та пластин можна отримати дошки різної якості. По-друге, за допомогою цього прийому можна з готових дощок виготовити певні деталі. Перший різновид розпилювання ми розглядати не станемо, оскільки це вимагає спеціального обладнання, яке використовується лише на деревообробних підприємствах. Другий спосіб розпилювання можна виконати і на верстаті в домашніх умовах. Залежно від того, наскільки великий масив деревини вибраний, тобі знадобиться та чи інша пилка. Від того, як ти закріпиш на робочому столі деревину, залежить і прийом пиляння, що використовується при роботі. Наприклад, якщо ти закріпиш заготовку на верстаті горизонтально, а пилка при цьому розташовується перпендикулярно до самої деталі, такий прийом називається горизонтальним. При цьому місце розпилу має дещо виходити за поверхню верстата, щоб ти не зіпсував робочу дошку, та й сама робота тоді буде набагато зручнішою.

Особливістю поперечного розпилу є те, що він проходить не вздовж волокон, а впоперек. При цьому збільшується ризик появи відколів як у частині, що залишається, так і в отпиливаемой. Добре, якщо відкол стався на шматку, що відпилюється, тоді ти просто зможеш потім видалити зайву деревину з потрібної частини. Однак, якщо відкол з'явився саме там, де потрібно мати рівну і гладку поверхню, тобі доведеться або реставрувати деревину або випилювати іншу деталь. Уникнути такого тобі допоможе тонка ножівка із «мишачим зубом».

Якщо тобі потрібно відпиляти дошку або брусок під кутом 45 або 90 °, а під рукою вже є розпилювальна коробка, тобі знадобиться покласти дошку в жолоб, притиснути до далекої від себе сторони і рівно, не пересуваючи заготовку, відпиляти непотрібну частину.

Під час розпилювання зроби спочатку кілька рухів ножівкою по вже наміченій лінії, таким чином ти укріпиш полотно в масиві заготовки. При подальшій роботі з деревом тобі тільки доведеться коригувати рухи ножівки, якщо її полотно намагатиметься обійти сучок, що попався, або важка ділянка. Твої зусилля зводяться лише до спостереження за рівномірністю проникнення зубів у всій деревині. Надмірних фізичних зусиль при правильному пилянні не повинно бути. Ти можеш повністю налягти на пилку, але не всім тілом, тому що тільки невеликий рівномірний тиск на ножівку під час плавних рухів забезпечить рівний і правильний пропил.

Дошку під час цієї роботи найкраще розташувати таким чином, щоб шматок, що відпилюється, знаходився з лівого боку. Після завершення операції вільна ліва рука легше утримає непотрібний шматок і не дасть йому впасти тобі на ногу. Всі рухи при випилюванні деталі роби врозмах, тобто повністю проводи полотном ножівки по розпилу. При використанні електропили всі операції проводяться так само, як і при роботі з ручною ножівкою.

Стругання деревини полягає у вирівнюванні поверхні матеріалу після пиляння. Залежно від етапів виконання стругання використовуються різні типи рубанків. Приготовлену до операції деревину поклади на робочий стіл та закріпи. Почни з чорнового вирівнювання, для чого використовуй шерхебель. При цьому всі рухи повинні бути спрямовані упоперек волокон, але не вздовж них, оскільки іноді можна зняти дуже багато матеріалу. Якщо на шляху проходження шерхебеля зустрічаються сучки і нерівності, що ускладнюють обробку, не спирайся на них. Інакше тут деревина може відколотися, і тоді заготівля стане непридатною для подальшого використання.

Після обробки поверхні дрібних деталей шерхебелем її слід зачистити спеціальним поодиноким рубанком, а потім подвійним. Якщо ти працюєш з довгими заготовками, наприклад, з дошками, краще використовувати фуганок або напівфуганок. Просування інструменту поверхнею деталі має бути спрямоване вздовж волокон, а не поперек них. Тільки так ти можеш зробити деревину гладкою та рівною.

При роботі з торцями дощок і брусків зроби кілька рухів рубанком з одного краю до центру, а потім від іншого краю до центру Це допоможе уникнути видалення дерева на торцях відколів.

Свердління деревини застосовується для виготовлення різноманітних отворів. Вони можуть бути наскрізними та глухими, глибокими та неглибокими, широкими та вузькими. Перед тим як приступити до цього, необхідно підібрати свердло потрібного розміру, потім нанести шилом на заготівлю позначку, закріпити свердло в патроні і встановити його точно на позначене місце. Якщо тобі треба зробити глухий отвір, у міру просування свердла в масив деревини потроху послаблюй натиск на дриль: так ти уникнеш відколу матеріалу та утворення наскрізного отвору.

Довбання деревини також відоме з глибокої давнини. Перед початком операції міцно закріпи брусок та заготівлю у лещатах. Потім нанеси розмітку на поверхню дерева спочатку простим твердим олівцем, а потім ножем зроби лінії. Якщо треба зробити дуже глибокий і широкий отвір, на першому етапі вибери матеріал долотом, а потім приступай до зачистки стамескою поверхні. Також пам'ятай про те, що, приступаючи до роботи, спочатку слід вибрати деревину біля кромок, які розташовані впоперек спрямування волокон.

Глухі отвори роби наступним чином: вбий лезо долота за допомогою киянки, а потім трохи нахили його в протилежний бік, з якого знято фаску на полотні, і підніміть полотно вгору. Після цього акуратно підламай матеріал і відділи кілька шматків від основного масиву. Потім відступи 2-3 мм від виконаного отвору і повтори те саме. При обробці кромок поглиблення завжди відступай від неї на 2 мм, а долото розташуй фаскою до неї.

Якщо ти підніматимеш полотно долота тим боком, де знято фаску, при цьому ти можеш підім'яти деревину необробленою поверхнею полотна.

Коли треба зробити наскрізний отвір, вибірку деревини проводи з обох боків одночасно, потроху зменшуючи проміжний шар, а готовий отвір зачисти у кромок прямою, вузькою стамескою.

Різання завжди виконується стамесками або ножем-косяком. Найчастіше вибірка деревини здійснюється стамесками, які дозволяють робити точні отвори та поглиблення різної форми та глибини. Ніж-косяк може лише певною мірою замінити інструмент, якого немає.

Використовуючи той інструмент, який максимально підходить для виконання цієї роботи, ти зрозумієш, що заміна завжди повинна залишатися лише тимчасовим явищем. Чим швидше ти його підбереш, тим легше і швидше виконуватиметься робота. Стамески можна використовувати так само, як і долото, тільки вплив на деревину виробляється без молотка.

Різання деревного матеріалу виконується так: на розмітку постав лезо стамески фаскою всередину задуманого поглиблення. Потім вріж стамеску в заготовку на 2-3 мм. Після першого надрізу встанови стамеску через 2 мм у напрямку в глибину отвору і виконай такий же надріз. В результаті в тебе вийде невелике вилучення. Поступово просуваючись у глибину і захоплюючи дедалі більше деревини за прийом, ти зробиш потрібний отвір.

У середині поглиблення надріз можна робити на глибину приблизно 5-6 мм, але біля кромок - тільки на 2-3 мм, щоб не зашкодити стороні.

Для того щоб виконати наскрізний отвір, від самих крайок зроби проріз на всю глибину. При необхідності підрізування можна зробити кілька етапів.

Після вибірки матеріалу обов'язково зачисти дно і сторони виїмки, що утворилася, вузькою прямою або напівкруглою стамескою.

Циклевання деревини дозволяє за допомогою ножа найчистіше і гладко зачистити поверхню деревини, де це не під силу зробити стамеску або рубанку. При цьому сам процес більше схожий на скоблення. Рухи циклів спрямовані на себе, а сам ніж встановлюється фаскою вгору.

Шліфування також потрібне для якісної обробки деревини. Після закінчення роботи тобі залишиться лише вирівняти та зачистити оброблену поверхню після рубанка. Для шліфування поверхні використовується наждачна шкірка, яка є абразивним покриттям на паперовій, матер'яній або картонній основі.

Залежно від величини зерен та виду абразиву розрізняють кілька типів шкірки. На внутрішній поверхні рулону зверніть увагу на цифрове та буквене позначення. Літерами позначаються види абразиву, що використовується в шкірці, а цифрами - ступінь його подрібнення. Чим менше число на внутрішній стороні, тим дрібніше зерна, нанесені на поверхню шкіри. Якщо ти помітиш літеру С, це означає, що тут використано товче скло. KB у разі позначає кварц, а КР - кремній. Це одні з найбільш поширених абразивів. Крупнозерниста шкірка використовується для грубої обробки поверхні, а для остаточного шліфування краще взяти дрібнозернисту, яка не залишає слідів від зерен.

Щоб пальці рук не втомлювалися правильно утримувати її, візьми зручний брусок і оберни його шкіркою. Цей брусок дозволить добре зачистити поверхню без утворення пагорбів і западин. Рівна поверхня залежить від сили натиску на брусок. Чим сильніше ти притискатимеш його, тим більша ймовірність утворення нерівної поверхні. Велике значення має і те, в якому напрямку ти оброблятимеш заготівлю. Якщо рухатися упоперек напряму волокон, то штрихи залишатимуться помітнішими, ніж при шліфуванні за напрямком волокон або кілька навскоси.

Типи з'єднань та кріплень під час роботи з деревом

Ти, напевно, знаєш, що зробити щось повністю з масиву деревини без одного кріплення та поділу виробу на деталі дуже складно. Сьогодні досить важко знайти великий цілісний масив деревини. Крім того, є ризик того, що трохи помилившись, ти зіпсуєш весь брусок.

Дуже просто розділити креслення на окремі частини, а не випилювати кожен вигин чи виїмку, постійно перевертаючи весь виріб. При цьому всі окремі деталі повинні відповідати розмірам, а при з'єднанні складати єдине ціле. До того ж важливими факторами міцності є точність і міцність з'єднань. Всі з'єднання (як теслярські, так і столярні) називають посадками, оскільки в основі лежить метод насаджування деталі із шипом на деталь із пазом. Залежно від того, як щільно стикаються деталі у кріпленні, всі посадки поділяються на напружені, щільні, ковзні, вільні та дуже вільні. Основа всіх з'єднань – це вузол, тобто місце кріплення. Залежно від того, яку фігуру нагадують частини виробу, що з'єдналися, і яким чином розташований вузол, виділяють такі типи з'єднань, як бічні, торцеві, кутові, Т-подібні і хрестоподібні.

Бокове з'єднання також називаються «згуртовування». Дуже часто воно застосовується при виготовленні дверей, підлог, віконниць або воріт. Це дуже міцне з'єднання. Великі масиви, які утворюються в результаті його використання, додатково ще кріпляться поперечними дошками або щитами.

Якщо частини виробу мають оброблену поверхню бічних кромок і при з'єднанні легко склеюються, таке з'єднання називається бічним на гладку фугу. Коли в кожній деталі на боці є паз по всій довжині, а в нього вставляється рейка, що з'єднує, такий тип з'єднання називається бічним на вставну рейку. Якщо на бічних сторонах знято чверть і деталі кріпляться з їх допомогою, це бічне з'єднання в чверть.

Ще один різновид цієї сполуки називається «бічне в паз та гребінь» і має кілька видів залежно від якості гребеня. Цей паз може бути як трикутним, і прямокутним. Перший вид найчастіше застосовується при будівництві паркету, а другий – при виготовленні полотна для дверей. Обидві ці конструкції передбачають додаткове скріплення клеєм.

При будівництві зовнішніх стін будинку або даху для кращого видалення дощу та снігу з поверхні та більшого захисту покриття від руйнівної дії погоди застосовують тип бокового з'єднання, який називається «бічний внахлестку». З'єднувати частини виробу в цьому випадку треба наступним способом: під нижню планку помісти тонку рейку і закріпи цвяхами верхній бічний край деталі, потім встанови наступну планку, зробивши нижнім краєм невелику нахлестку на чверть товщини планки, і також закріпи її кількома цвяхами.

Крім того, для з'єднання відразу кількох деталей в одне ціле за допомогою тільки однієї можна використовувати згуртовування з наконечником. Цей вид вимагає однакової виїмки збоку одиночної деталі і з торцевої сторони деталей, що з'єднуються. Найчастіше він використовується при складанні паркету.

Як декоративний прийом найчастіше використовується бічне з'єднання з перекриттям, яке не тільки прикрашає поверхню, але й сприяє більшій звуко- та теплоізоляції. Таке з'єднання виконується наступним чином: спочатку через проміжок, що дорівнює половині ширини планки, настилається 1-й ряд, а потім поверх нього на деталі встановлюється 2-й ряд, який закриває порожнечі.

Торцеве з'єднання має ще одне визначення – «нарощування». Воно характеризується тим, що всі частини виробу скріплюються між собою в торцевій частині: у цьому випадку збільшується довжина цілої деталі. Залежно від виду кріплення подібні торцеві з'єднання можуть переносити значні навантаження при стисканні, розтягуванні та згинанні. Проста ціла дошка тут багато в чому поступається виробу, отриманому шляхом нарощування.

Опірне стиску торцеве з'єднання частин виробу може мати різну конструкцію. Головна його особливість полягає в тому, що кожен шматок деревини має накладку і паз, які дуже часто робляться рівними по товщині та довжині. Ти можеш зробити нарощування з прямою накладкою впівдерева та торцеве з'єднання з косою накладкою. Якщо ти сумніваєшся у міцності майбутнього з'єднання, то можеш додатково зміцнити його шипами чи спеціальними стиками. Звичайно, така сполука вимагає додаткового кріплення за допомогою клею, цвяхів або шурупів.

Торцеве з'єднання частин виробу, яке чинитиме опір розтягуванню, в основі своєї конструкції містить накладку в замок. Головне – тобі потрібно розкреслити накладку. Потім на одній деталі зробити паз, а на іншій – виступ. Саме цей замок допоможе обом деталям уникнути роз'єднання. Як і з'єднання, що чинить опір стиску, цей тип з'єднання може мати пряму і косу накладки. Як додаткове кріплення тут можна використовувати клей, цвяхи або шурупи.

Перешкоджає згину торцеве з'єднання використовує накладку з косим або ступінчастим стиком. Особливістю першого типу з'єднання і те, що торцеві боку обох частин зрізаються під гострим кутом. При їх випилюванні ти повинен з великою точністю дотримуватися кута зрізу. Другий тип з'єднання (ступінчастий стик) характеризується тим, що на торцевих сторонах деталей є невеликі пази та шини.

Обидва види з'єднань точно повинні мати пряму поверхню накладок. Накладки з косою поверхнею застосовуються дуже рідко, хоча вони не поступаються міцністю прямим. Для додаткового кріплення можна використовувати клей, шурупи або цвяхи.

Додаткове кріплення великих брусів, що використовуються під час будівництва, може бути металевим або дерев'яним. Як дерев'яні кріплення використовуються шипи (як видовбані, так і вставні). Металеві кріплення можуть бути у вигляді хомутів або обмотки товстим дротом. Часто можна спостерігати кріплення болтами Т-подібне з'єднання названо так через свій зовнішній вигляд. Після закріплення частин виробу вставна деталь виходить із масиву інший. Найчастіше такий тип з'єднання застосовується при поєднанні стиків перекриттів та перегородок з обв'язуванням будівлі. Кут, у якому скріплюються деталі, обов'язково має бути 90°. За інших кутах з'єднання виходить неміцним і дуже швидко приходить у непридатність.

Серед великої кількості різновидів Т-подібного з'єднання застосовуються найчастіше два типи. При першому типі спостерігається потайний шип, він має трапецієподібну форму і вставляється з однієї зі сторін балки. Другий тип кріплення застосовує ступінчасту пряму накладку. Для того, щоб зробити її, тобі потрібно перш за все зробити звичайну накладку, вибравши деревину з однієї частини на половину всієї ширини, а в іншій частині - на третину. Потім з першої деталі видалили деревину на половині накладки ще наполовину, тим самим товщина незачепленої частини бруска складатиме чверть від ширини цілого бруска. На другій частині виробу, де спочатку деревина вибрано лише на половину, зроби ще маленький отвір таким чином, щоб ціла деревина становила половину всієї товщини заготовки.

Подібна ступінчаста накладка вважається найміцнішою. Для додаткового кріплення тут зазвичай використовується клей. Шурупи та цвяхи можуть лише пошкодити цілісність виробу.

Хрестоподібне з'єднання найчастіше використовується для будівництва дахів та ферм. Воно дуже нагадує Т-подібне з'єднання. Різновиди його розрізняються лише за глибиною кріпильної накладки: від 30 до 50% від товщини бруска.

Кутове з'єднання найчастіше використовують у кріпленні дверних або віконних блоків та парникових рам. Це з'єднання відрізняється від інших тим, що об'єднані частини розташовуються по відношенню один до одного під кутом 90°. Залежно від застосування кріплень усі кутові з'єднання поділяються на з'єднання на шип та з'єднання на ус.

Кутові кріплення на шип зазвичай мають кілька різновидів. Наскрізне з'єднання на шип може у своїй конструкції використовувати 1-3 шипи (або більше). Також слід знати, що з великою кількістю шипів збільшується міцність конструкції. Некрізне з'єднання відрізняється від першого тим, що шипове кріплення робиться в середині частин і зовні воно непомітне. Для цього всередині брусків пророби невеликі заглиблення під шипи, які будуть трохи глибшими, ніж самі шипи, щоб залишалося місце і для клею.

Кутові кріплення на вус виражаються тим, що сторони частин виробу, що з'єднуються між собою, спиляні під кутом 45 °. Так само як і з'єднання на шип, кріплення на вус можуть бути наскрізними, при яких помітно згуртовування, і ненаскрізними, коли саме з'єднання закріплено всередині деталей. Наскрізне кріплення на вус може закріплюватися як 1, і відразу 3 шипами. Метод кріплення в цьому випадку залишається таким самим, як і при кутовому ненаскрізному на шип.

При ненаскрізному кріпленні на вус побачити розташування шипа неможливо. Тут однаково можуть використовуватися як круглі шипи, так і плоскі, але кріплення від цього в жодному разі не стане слабшим. Однак при вибірці матеріалу під шипи обов'язково зроби гнізда трохи більше, ніж самі шипи, щоб потім заготовки легко з'єдналися між собою.

Виточування з дерева

З давніх-давен до нас дійшли зразки точених виробів з дерева. Досить часто в розкопках вчені знаходять всілякі предмети домашнього начиння:

гуртки, кубки, чаші, миски, таці, тарілки та сільнички. Всі перераховані вище вироби призначалися для їжі та напоїв. Вже в ті далекі часи старовинні майстри працювали на примітивних токарних верстатах, принцип роботи яких використовується в багатьох сучасних деревообробних установках.

Виявлений під час археологічних розкопок старовинний дерев'яний посуд відрізнявся особливою міцністю. Секрет цього у тому, що майстри минулого виточували начиння за напрямом зростання волокон, а поперек них. Це допомагало не лише довго зберігати речі, а й найбільше продемонструвати весь текстурний малюнок, а також прикрасити виріб без застосування різьблення та мозаїки. Стародавнє мистецтво не забулося і сьогодні. Сучасні токарні верстати дозволяють виконувати вироби набагато швидше та якісніше. Але спочатку треба підібрати потрібний матеріал для майбутнього виробу. Для роботи підійде тільки добре просушений брусок, інакше твій виріб після виточування з часом покоробиться, а при шліфуванні тобі не вдасться повністю позбутися ворсу і задирок, що кидається в очі.

Спочатку, тобі знадобиться сам токарний верстат, без якого не може бути й мови про художнє виточення (мал. 15).

Рис. 15. Токарний верстат для роботи з деревиною

Якщо ти бажаєш виготовити виріб великої довжини, тобі слід віддати перевагу токарному верстату із задньою бабкою, який фіксує брусок з обох боків. Якщо ти плануєш зробити невеликий виріб, тобі знадобиться верстат з трубчастим патроном. Саме він дозволить зробити в бруску порожнину. Якщо ти хочеш щось виточити з деревини, тобі треба буде підшукати шматок деревини, що відповідає розмірам майбутнього виробу. Крім того, залежно від того, що саме ти намітив зробити, потрібно підібрати брусок із відповідною текстурою.

Для виготовлення домашнього начиння найбільше підійдуть бруски з липи, осики, дуба та берези. Для прикрас корою підійдуть ялівець, волоський горіх, червоне дерево, сосна або кедр, які мають прекрасний текстурний малюнок, що не потребує особливої ​​прикраси. Великі пологі вироби виточують на планшайбі - спеціальному пристосуванні у вигляді металевого кола із затискачами або отворами для шурупів, якими заготовка кріпиться до диска.

Процедуру вибірки деревини слід виконувати плоскими та напівкруглими різцями. Якщо у тебе їх немає, для цього можна використати і звичайні вузькі та широкі стамески з односторонньою фаскою. Напівкруглі стамески використовуються для чорнового зняття деревини з бруска, а прямі знадобляться для остаточної обробки поверхні виробу.

Щоб зробити в бруску порожнину, тобі знадобляться два спеціальні інструменти - гачок і колечко. Ти можеш віддати перевагу якомусь одному інструменту, але якщо у твоїй шафці є і те, й інше, це значно полегшить завдання.

Насамперед на аркуші паперу в натуральну величину накресли те, що хочеш отримати наприкінці роботи. Потім приступай до підготовки бруска. Для початку оброби сокиркою шматок деревини, надай йому більш-менш правильну циліндричну форму з одного кінця, щоб вставити його в патрон. Потім після початку обертання циліндра декількома рухами стамески зніміть частину деревини, зробивши правильний циліндр.

Після попередньої обробки вже можна приступати до власне виточування. Якщо у твого майбутнього виробу має бути всередині порожнина, спочатку вибери деревину із бруска. Потім акуратними рухами зніми тонку стружку, а потім - у міру вимальовування порожнини - роби її більшою і глибшою. Після того як буде вибрано деревину з порожнини, нанеси розміри майбутнього виробу на заготівлю, для цього зручніше користуватися штангенциркулем.

На заготовці нанеси олівцем лише легкі штрихи, а потім різцем або лезом стамески зроби контури малюнка більш помітними. При цьому не сильно натискай різцем на заготовку і не веди по деревині всім лезом, а тільки злегка торкнися кінчиком стамески бруска, що обертається, роблячи виразні і неглибокі різання. Потім плоскою широкою або вузькою стамескою (залежно від відстані між ризиками) тонкою стружкою видалили зайву деревину з основної частини, а потім приступай до виточування окремих деталей.

Болванку, що обертається, відшліфуй дрібнозернистою шкіркою і відполіруй кінським волоссям, сушеним хвощем або тирсою. Не припиняючи обертання, виріб можна покрити тонким шаром лаку чи воскової мастики. Тільки після цього зріж виріб, що вийшов, з шматка деревини, що залишився. Досить затребуваними серед дерев'яних виробів є предмети домашнього побуту - страви, миски, кухлі, склянки та глеки (мал. 16-18). Для виготовлення точених плошок найчастіше використовують старі соснові бруски, деревина яких вже від часу набула яскравого золотистого кольору з чіткими бурими прожилками.

Рис. 16. Страва

Використання таких заготовок робить художнє покриття зайвим. Крім того, в майбутньому посуд не втратить своєї форми, а природний малюнок буде проявлятися ще сильніше. Спочатку нанеси на заготівлю легкими лініями контури майбутнього виробу, а потім закріпи деревину на планшайбі.

Рис. 17. Кубок

Після цього з болванки, що обертається, вибери всередині деревину таким чином, зробивши невелике поглиблення. Потім тонкою стружкою зніміть із заготівлі зайву деревину, надавши виробу правильні обриси. На верстаті відшліфуй та відполіруй його з усіх боків, після чого його можна буде покрити лаком або восковою мастикою (мал. 19). Не вдаючись до застосування фарбників, ти зможеш створити неповторний малюнок, поєднавши невеликі заготівлі деревини. Для цього ви пили бруски з одного масиву та склей їх за допомогою клею ПВА. Волокна кожної окремої заготовки повинні йти поперек інших брусків. Все це забезпечить міцність майбутньої речі та створить цікавий текстурний малюнок. Для невеликої неглибокої миски шматки деревини можна склеїти один з одним, виклавши їх в одну лінію. Для глибокого глека або вази квадратні заготовки поклади один на одного у вигляді маленької піраміди. При виготовленні дерев'яного кухля найкраще склеїти заготовку із секторів-клинів.

Рис. 18. Плошка

Рис. 19. Ваза з дерева

За допомогою токарного верстата ти зумієш створювати не тільки побутове начиння, але й різноманітні іграшки для молодшого брата чи сестри. Освоївши виточування простих геометричних фігур, ти можеш скомбінувати їх фігурки людей, тварин, іграшкові автомобілі та предмети домашнього побуту для ляльок (рис. 20).

Насамперед тобі потрібно вирішити, що саме ти бажаєш робити, а потім втілити свій задум на папері. Якщо майбутня іграшка має вийти маленькою, вибери для креслення зручний масштаб, але найкраще, якщо ти також зробиш креслення у натуральну величину, оскільки тоді при виточуванні зручно переноситиме розміри з паперу на дерево.

Цілісні іграшки, тобто повністю зроблені з одного масиву деревини, зустрічаються досить рідко. В основному можна побачити клеєні іграшки, зібрані з окремих частин та з'єднані за допомогою клею ПВА.

Рис. 20. Іграшки, виточені з дерева

У тому випадку, коли поверхня деталей, що склеюється, досить велика, тобі не знадобляться додаткові з'єднання. Якщо ж поверхня приклеювання менше висоти деталі, в частинах, що з'єднуються, потрібно буде зробити маленькі надрізи, змастити їх клеєм і помістити в них невеликі виступаючі тріски або спеціально виготовлені палички. Цей тип кріплення називається "з'єднання на шип". Після того, як іграшка буде повністю закінчена, ти можеш покрити її шаром деревного лаку, підкресливши природний колір дерева.

Можна також помістити виріб у протраву, зробивши таким чином акцент на красі природного малюнка. Після того як поверхня виробу буде добре відшліфована та зачищена, нанеси на неї ґрунтовку, щоб надалі фарби не розтікалися. Як ґрунтовку можна використовувати крохмальний клейстер.

Якщо для розмальовки ти використовуватимеш масляні фарби, вся поверхня виробу повинна бути покрита 3 шарами столярного клею, а якщо його немає під рукою, приготуй свою ґрунтовку. Для цього на 5 частин звичайного зубного порошку візьми 1 частину тваринного желатину, ретельно перемішай та розведи теплою водою до консистенції негустої сметани. Готову масу нанеси на поверхню тонким шаром, дай їй просохнути, а потім обробити виріб аналогічним чином ще 2 рази.

Після того, як грунтовка добре просохне, ти можеш прикрасити свій виріб. Фарбу найкраще наносити спеціальним тонким пензлем, який може легко позначити тонкий контур, а при легкому натиску - лінії різної товщини. Якщо для розпису ти використовуєш анілінові фарби, віддай перевагу світлостійким.

Для самого розпису вам знадобляться кілька інтенсивних кольорів: яскраво-червоний, яскраво-жовтий і яскраво-фіолетовий. Серед так званих кислотних анілінових фарб вибери червону, зелену, фіолетову та яскраво-синю. Зазвичай фарби продаються як кольорових порошків, які розводяться лише у гарячій воді, причому на 1 л води береться не більше 10 г порошку.

При розписі аніліновими фарбами слід дотримуватися низки правил. По-перше, не можна проводити пензлем по тому самому місцю двічі. По-друге, самі водні розчини та порошки дуже отруйні, а сліди від них довго не можна відмити, тому потрібно бути дуже обережним при їх застосуванні. А якщо фарба потрапила на шкіру, дуже швидко видалили її, промивши проточною водою.

Отже, нанеси шар жовтої фарби на ту поверхню іграшки, де, згідно з твоїми планами, мають бути червоні чи зелені кольори. Для того щоб потім вийшов яскраво-червоний колір, зверху жовтого акуратно нанеси шар яскраво-червоної фарби. Щоб вийшов яскраво-зелений колір – шар синьої фарби.

Після розпису дозволь фарбі добре висохнути (близько 8 годин), потім покрий шаром лаку та залиш на 24 години. Після цього нанеси другий шар лаку і знову залиши сохнути на день. Якщо ти для розпису використав гуаш, після її висихання необхідно покрити виріб 2-3 тонкими шарами прозорого деревного лаку.

Якщо ти бажаєш покрити іграшку темперою, то після висихання фарби тобі не потрібно буде наносити ще кілька шарів лаку, оскільки вона міцно тримається на дереві. Досить часто розпис по дереву використовують у поєднанні з випалюванням контурів орнаменту. Для цього підійдуть будь-які фарби: гуаш, темпера або олія. Якщо тобі потрібно намалювати ляльці яскравий одяг з дрібним малюнком, нанеси кінчиком леза ножа-косяка або вузької стамески рельєфне різьблення, а потім покрий його тонким шаром фарби. Прорізи також можна зафарбувати іншим кольором або залишити однотонний колір, орнамент все одно буде бачити.

Раніше на Русі дуже цінувалися дерев'яні прикраси. Ти також можеш спробувати зробити щось подібне (наприклад, для своєї сестри). Найкраще почати з браслета (мал. 21). Технологія його виточування нічим не відрізняється від виготовлення домашнього начиння чи іграшок. Тобі потрібно лише вибрати всю деревину зсередини, а зовнішню сторону зробити овальною. Внутрішній діаметр браслета або кільця повинен дорівнювати діаметру зап'ястя або пальця. Діаметр браслета повинен бути не менше діаметра пензля, щоб він легко міг одягатися на руку.

Рис. 21. Браслет, виточений із дерева

Виточивши кільце або браслет, не поспішай зрізати прикрасу з болванки, оскільки йому можна надати чудовий відтінок за допомогою тертя. Для цього візьми невеликий брусок дерева більш твердої породи і приклади до прикраси, що обертається, вузькою стороною. Від зіткнення з бруском верхній шар деревини виробу буде темніти і обвуглюватися. Чим довше ти тертимеш деревину тим більше виражений натуральний колір набуде поверхню прикраси. Для того щоб прожилки деревини набули бурого кольору, приклади до деревини шматочок сургуча.

Подібного результату можна досягти й іншим способом. Вже обрізаний виріб опусти на кілька хвилин у розчин мідного купоросу, а потім паяльною лампою обпали верхній шар прикраси. Так ти зробиш природний малюнок дерева яскравішим. Після цього протріть поверхню суконною ганчіркою і покрийте 2 тонкими шарами лаку.

Меблі та інші предмети з дерева

Виготовлення нескладних предметів з дерева для початківців

Деревина має чудові властивості і дуже зручна в обробці. Це один із найміцніших і найлегших матеріалів, який до того ж довгий час зберігає тепло. Спеціально вимочена або сира деревина відмінно набуває тієї форми, яку ти захочеш їй надати. З неї можна вирізати і довбати різноманітні предмети побутового начиння, наприклад ложки, совочки, склянки, кухлі, вилки та обробні дошки.

Здавалося б, виготовити з дерева невелику страву, совок чи звичайну столову ложку дуже просто. Відомо, що наші пращури робили дуже гарні речі для дому протягом багатьох століть. З розвитком прогресу в промисловості на початку минулого століття майже все дерев'яне начиння витіснило спочатку металеве, а потім і пластмасове, яке вважається дешевшим і гігієнічним. Але в останні роки люди все частіше бажають мати у своїй оселі речі, виготовлені з екологічних матеріалів. У ході досліджень вчених з'ясували, що на дерев'яному посуді зберігається менше бактерій та збудників різних захворювань. Крім того, продукти краще обробляти на дерев'яній дошці, ніж на пластиковій, а приготовлена ​​з них страва буде значно смачнішою та кориснішою.

Починати роботу з деревом найкраще з виготовлення речей нескладних, але водночас таких, які стануть вам у нагоді в повсякденному житті. Для виготовлення різних виробів вам знадобляться певні матеріали. Наприклад, щоб зробити обробну дошку, знадобиться шматок товстої фанери, а для дерев'яного совка або мишки краще підібрати брусок м'якої деревини або зріз від ствола. Для виготовлення підносу знадобиться частина невеликої колоди. Товсті бруски знадобляться тобі при виготовленні ложок, виделок та інших предметів кухонного начиння. З інструментів будуть необхідні напилок, дриль, лобзик, ніж-косяк, напівкругла стамеска, церазик (тонка напівкругла стамеска) та клюкарзи (напівкруглі та вигнуті стамески у формі черпака).

Для виготовлення дерев'яних виробів не потрібно занадто великої майстерності, головне – виявити старання та терпіння. Потрібно також трохи фантазії та завзятості, і тоді у твоєму домі з'являться різноманітні речі, зроблені твоїми руками. Вважається, що деревина не відноситься до складних будівельних матеріалів, але деякі помилки при роботі з нею все ж таки допускати не варто, оскільки вже не можна буде надставити кілька сантиметрів невірно відпиляної дошки або вирівняти зіпсовану заготовку без шкоди для майбутнього виробу. Працюючи з деревиною можна як спотворити, і підкреслити її природний малюнок. В останньому випадку отриманий виріб буде виглядати значно краще.

Щоб тобі своїми руками виготовити дерев'яну дошку, великого досвіду не потрібно (мал. 22). Просто підбери підготовлену дошку або шматок товстої фанери, познач межі майбутнього виробу і відпили зайві частини. Якщо бажаєш, можеш зробити ручку, розмітивши спочатку прямокутник або прямокутну трапецію для основи, а потім невеликий виступ для ручки. Після цього просвердлили дрилем отвір для гвоздика, щоб готова обробна дошка могла висіти і швидко сохнути після миття. Напилком трохи закругли краю і ретельно оброби всю поверхню заготівлі наждачным папером, щоб не було жодного задирки. Одна сторона дошки буде робочою, а на іншій ти зможеш викласти мозаїку або вирізати гарний візерунок.

Рис. 22. Обробна дошка

Для виготовлення дерев'яної тарілки (мал. 23) тобі знадобиться брусок деревини великого розміру.

Спочатку зроби розмітку під майбутній виріб. Розділи поверхню бруска на 4 рівні частини, прокресливши 2 серединні лінії, після чого розділи всю поверхню на 3 прямокутники. Середній прямокутник і буде самою тарілкою, а з двох крайніх, рівних між собою, вирізатимуться ручки. Потім, орієнтуючись на центр, викресли зовнішній та внутрішній еліпси. Потім від зовнішнього контуру вичерти ручки миски, які не повинні бути надто маленькими і надто великими, щоб не псувати зовнішній вигляд виробу.

Рис. 23. Дерев'яна тарілка

Заготівлю, що вийшла, закріпи на робочому столі струбцинами. Потім великими круглою та напівкруглою стамесками вибери деревину з внутрішнього еліпса з краю, поступово переходячи до центру. Після того, як намітилося невелике поглиблення по всій поверхні внутрішнього еліпса, для зручності можна використовувати стамески-клюкарзи. Скоротити час вибірки можна за рахунок просвердлених широким свердлом отворів по центру і навколо нього.

Обробити стінки ложа тарілки зручніше за допомогою вузької напівкруглої стамески, яка загладить нерівності, що залишилися після товстої стамески та клюкарзи.

Після цього тобі доведеться видалити всю непотрібну деревину із заготівлі. Для цього краще використати лобзик. Так ти зможеш зробити лінії рівними та не зняти занадто багато. Потім ручною ножівкою відпили під ручками шматки деревини, після чого клюкарзою заверши чорнову обробку ручок. На закріпленій на столі тарілці прямою вузькою стамескою оброби всі опуклості та ребра, які залишилися від чорнової обробки. Після цього вертикально затисніть виріб струбцинами між 2 дерев'яними брусками і відшліфуй зовнішню поверхню плошки. Потім вручну відшліфуй та внутрішню поверхню. Її ручки та зовнішній бік ти можеш прикрасити різьбленням.

Крім того, ти можеш виготовити дерев'яний совок. Вдома він може стати в нагоді в роботі з різними сипучими продуктами, наприклад з крупою, борошном, цукром або макаронними виробами. Робиться совок дещо складніше. Для його виготовлення тобі буде потрібний невеликий брусок м'якої пластичної деревини. Добре, якщо на ньому не буде сучків. Розміри бруска повинні відповідати розмірам готового виробу, а його товщина визначатиме глибину виробу.

Потім тобі знадобиться на аркуші паперу зробити креслення майбутнього совка у натуральну величину. На кресленні зобрази два види: збоку та зверху, потім перенеси їх на площині заготовки. Постарайся зробити це таким чином, щоб основна частина роботи йшла у напрямку зростання волокон, а не проти. Для цього на деревині зроби стамеской-церазиком дві виїмки. Якщо виїмка та стружка виходять гладкими та рівними, це означає, що ти зробив поглиблення у напрямку зростання волокон. Потім через копіювальний папір перенеси малюнок на поверхню заготовки та обведи його ще раз твердим олівцем.

На місці найбільшого поглиблення, де проводитиметься вибірка, для полегшення роботи зроби кілька великих отворів. Візьми товсте свердло або свердло з потовщенням на кінці і обережно просвердлить частину деревини. Після цього лобзиком випили зайві шматки. Потім на верстаті закріпи заготівлю струбцинами, але не дуже туго, щоб на деревині не залишилося слідів. Ножем-косяком або товстою прямою стамескою вибери деревину між отворами. Для того, щоб не зробити заглиблення біля краю майбутнього совка більше, ніж у середині, закріпи струбцинами біля краю заготовки додатковий брусок.

Після цього напівкруглою стамескою ретельно оберіть деревину з поглиблення. Також для цієї процедури тобі знадобляться стамески-клюкарзи, за допомогою яких можна вибрати надлишки матеріалу з дна поглиблення і стінок. Незначні нерівності та зазубрини на поверхні поглиблення добре вирівнювати прямою вузькою стамескою.

Після того як буде завершено роботу над денцем совка, переходь до поверхні стін, товщина яких по можливості повинна бути однаковою. Верхня їх частина також має бути гладкою. Для цього видалили надлишки деревини прямою стамескою, яка повинна йти тільки у напрямку зростання волокон, а не проти. В іншому випадку, ти не так вирівняєш краї, скільки зіпсуєш їх.

Відкрути струбцини і великою круглою стамескою зріж непотрібну деревину тонкою стружкою. Потім переверни брусок, закріпи на верстаті струбцинами та прямою стамескою акуратно вибери деревину для ручки совка. Потім за допомогою тієї ж стамески вибери основу поглиблення ложа совка, постійно перевіряючи товщину стінки.

Закінчивши обробку внутрішньої сторони ложа совка, постав його на робочий стіл і прямою стамескою видалили зайву деревину із зовнішнього боку совка. Відміряй приблизно чверть довжини ложа совка від краю і зроби на цій частині невеликий конусоподібний зріз.

Після цього приступай до вирізування ручки совка. Уклади його на верстак і затисніть струбцинами. Біля ручки закріпи струбцинами ще один брусок і обережно стамескою зніми зайву деревину після чого ножем-різаком закругли краї ручки і відшліфуй поверхню дрібнозернистою шкіркою.

Порівняно з тарілкою блюдце виготовляється ще простіше (мал. 24). Тобі необхідно вибрати дерев'яну дошку потрібних розмірів та викреслити на ній два кола. Зовнішнє коло відповідатиме розміру майбутнього виробу, а внутрішнє коло – розміру дна. Залежно від товщини заготовки ти можеш зробити глибоке чи дрібне блюдце. Після завершення роботи прикрась краю виробу різьбленням або випаленим візерунком.

Рис. 24. Блюдце

За принципом виготовлення тарілки можна зробити і корито. Відмінності є у розмірі та формі ручок. Для нормального корита тобі знадобиться половина великої колоди, з якої вона і виготовлятиметься. Ручки робляться набагато простіше, тобі потрібно вибрати деревину з внутрішньої частини і не випилювати фігурні ручки, як у тарілочки. Готовий виріб можна прикрасити різьбленням або вставками з металу (або іншої деревини) на ручках або на зовнішній поверхні виробу.

За старих часів на Русі не існувало металевих ложок або виделок. Ці вироби люди робили із дерева. Ти також можеш зробити дерев'яну ложку своїми руками (мал. 25). Залежно від обраної заготовки ти можеш виготовити як велику ложку, так і маленьку чайну. Однак цього тобі потрібно підшукати товстіший брусок, оскільки ложе ложки матиме поглиблення. Найкраще вибирати деревину з ложа та продовбати невелике заглиблення. Потім зніми непотрібну деревину із заготовки, де буде ручка, після чого переверни брусок і видали матеріал із усієї заготовки. Подібним чином ти зробиш попередню вибірку. Потім прямою і напівкруглою вузькими стамесками вирівняй поверхню і відшліфуй дрібнозернистою шкіркою. Ручку ложки надати їй краси ти можеш прикрасити різьбленням.

Рис. 25. Дерев'яна ложка

Якщо з одного боку ти зробиш у ложі маленький носик, а сам виріб матиме великі розміри, у тебе вийде не просто ложка, а половник, яким зручно наливатиме, наприклад, щі.

Виделку можна виготовити з того ж бруска дерева, що й ложку. Робиться вона за принципом лопатки для помішування. Особливість вилки полягає в тому, що в ложі тобі треба зробити ще 1 або 3 пропили залежно від того, що в результаті ти бажаєш отримати: велику вилку для риби або звичайну вилку. Краї пропилів акуратно обробіть дрібнозернистою шкіркою, а краї зубчиків трохи загостріть ножем і також зачистіть шкіркою. Після відшліфуй всю поверхню вилки, на ручці якої також можна виконати різьблення.

Лопатка зазвичай використовується для перемішування страв. Щоб її виготовити, тобі буде потрібно довгий брусок. На поверхні дерева нарізати олівцем контури лопатки. Зверни увагу, що її ручка повинна трохи розширюватися до кінця. Ложе виглядає так: біля ручки воно розширюється і має невеликий нахил, який поступово переходить у широку площину. Вибери непотрібну деревину прямою широкою стамескою та підчисти поверхню вузькою стамескою. Після шліфування готового виробу прикрась ручку лопатки різьбленням.

Для того, щоб зробити склянку або кухоль (мал. 26), тобі знадобиться брусок деревини з вертикальним розташуванням напрямку зростання волокон. На верхній його стороні накреслити 2 кола, які позначатимуть зовнішню та внутрішню сторони майбутньої склянки.

Рис. 26. Дерев'яна склянка

Якщо ти бажаєш зробити кухоль, тоді на заготівлі потрібно залишити місце і для ручки. Якщо цей брусок не дозволяє цього зробити, вичерти її на схожому текстурі бруску дерева. У заготівлі склянки зроби кілька отворів дрилем, а потім акуратно вибери деревину вузькою напівкруглою стамескою, після чого внутрішню поверхню обробіть дрібнозернистою шкіркою. Такий самий отвір ти можеш отримати і за допомогою токарного верстата.

Після того, як ти акуратно обробив внутрішню поверхню склянки, приступай до обробки зовнішньої сторони. Для цього широкою напівкруглою стамескою зніми всю зайву деревину, а потім надай форму тонкою стамескою, після чого можна зашкурити поверхню і нанести якийсь малюнок. Так ти отримаєш просту дерев'яну склянку. До готової склянки приклей випиляну з іншого бруска ручку. Якщо ти виготовиш кухоль повністю з цілісного шматка деревини, після першої вибірки тобі треба зняти непотрібну деревину і надати форму самій ручці. Для цього зручно використовувати лобзик, який точно і без зазубрин відпиляє зайві шматки. Потім відшліфуй поверхню та прикрась її.

Предмети меблів

Навіть досвідчені майстри розпочинали свою діяльність із виготовлення нескладних предметів з дерева. Так і ти можеш для початку зробити, наприклад, меблі для ляльок своєї сестрички. Вона, напевно, буде дуже рада, а ти розвинеш свої навички по роботі з деревом. Надалі ти зможеш самостійно виготовити і справжні меблі, наприклад, полиці, стілець, столик або шафку. Почни з простого і поступово переходь до складного.

Варто почати з полиць, які навіть при всій простоті конструкції завжди потрібні в будинку і можуть замінити всі навісні меблі. Вони можуть бути як відкритими, без кришки, так і закритими, тобто утворювати невелику навісну шафку.

Для того щоб зробити відкриту полицю (мал. 27), тобі знадобляться міцна та товста дошка, яку також можна замінити деревно-стружковою плитою, та 1 планка з дерев'яної рейки, що дорівнює довжині полиці. Крім того, тобі необхідно буде підібрати 2 шматки шпону для обклеювання всіх поверхонь і 2 металеві куточки, щоб можна було повісити готову полицю на стіну. Тобі також знадобляться 2 об'ємні відрізки дошки, які по ширині повинні дорівнювати ширині самого виробу, що дозволить їй міцно висіти на стіні і витримувати навіть значні тяжкості.

Насамперед тобі слід зробити основу полиці. Для цього візьми дошку необхідної тобі довжини та ширини. Спочатку визнач той бік, який буде звернений до тебе. Саме на ній після підготовки з обох боків шпону треба буде закріпити рейку, щоб закрити некрасиву нутрощі основи. Шпон також створить враження, що при виготовленні була використана тільки цільна деревина.

Потім із відрізків дерева зроби кріпильні частини, які можуть мати різну форму. Тут все залежить тільки від твоєї фантазії, а також від смаку і творчого підходу до справи. Ще раз нагадаємо, що ширина цих частин у місці з'єднання з полицею дорівнюватиме ширині самого виробу, тому що вони прикріплюються до торцевих сторін дошки або деревопліту. Випили контури кріпильних ніжок виробу, ретельно відшліфуй їх і з'єднай з основою полиці. Використовуючи шурупи, ти отримаєш міцніше і надійніше з'єднання, ніж при застосуванні звичайних цвяхів. Все це насамперед пояснюється структурою самого дерева, яке погано утримує в собі ніжку цвяха.

Рис. 27. Відкрита полиця

До верхньої частини елементів полиці, що вийшли, прикріпи куточки для того, щоб виріб можна було повісити. Після завершення всіх робіт ще раз ґрунтовно пройдися по всіх поверхнях шкіркою та покрий їх лаком.

Таку полицю можна використовувати в будинку будь-де: у своїй кімнаті, на кухні або лоджії. Якщо встановити кілька таких полиць один над одним, а в нижню полицю знизу вкрутити кілька гачків, вийде зручна вішалка для кухонних рушників, прихваток та обробних дощок. До того ж у такому положенні добре зберігаються і керамічні кружки та чашки, крім того, у цьому випадку звільняється зайве місце на полиці.

Потренувавшись на відкритій полиці, ти можеш зробити полку-шафку (мал. 28). Це теж дуже потрібна річ у домі. Тут в одне ціле з'єднані відразу закрита полиця, скринька і шафка. Тільки спочатку може здатися, що такий виріб зробити дуже важко. Але якщо уважно у всьому розібратися, виявиться, що це цілком можливо.

Рис. 28. Полиця-шафка

Спочатку зроби креслення, на якому з великою точністю (до міліметра) розрахуйте всі розміри. Щоб правильно розмістити в комплексі одного цілого всі елементи (тобто полицю, шафу та ящик), розділи всю конструкцію по довжині на 6 частин: 2 з них займе полиця, 3 відносяться до шафки, а остання - для ящиків. Якщо захочеш, ти можеш змінити співвідношення елементів, розмістивши все на свій смак.

Після того як креслення буде готове, тобі необхідно підібрати деревину, з якої буде зроблена полиця-шафка. Для цього однаково ти можеш використовувати деревно-волокнисту плиту і міцні дерев'яні дошки. Якщо для роботи ти вирішив використовувати ДСП, тобі ще треба буде знайти шпон для обклеювання виробу. Для установки дверцят шафи необхідні рояльні петлі, а для того, щоб можна було відкрити дверцята або ящик, ще потрібні будуть ручки.

Після цього ти можеш розпочинати власне роботу. На першому етапі приготуй пази та гнізда кріплення на сторонах кожної частини виробу та оклей поверхню деталей шпоном. Потім залиш деревину до повного висихання клею, щоб потім вийшла імітація під хороші породи дерева. Щоб поверхня не покрилася бульбашками або зовсім не відклеїлася від ДСП, чекати доведеться приблизно 24 години або трохи більше: все залежить від клею, який ти будеш застосовувати під час роботи. Потім з'єднай деталі основи полиці-шафи, яка включає задню стінку, 2 бічні і дно, і залиш конструкцію до повного висихання клею.

Потім на відстані однієї шостої від низу конструкції, що вийшла, установи дно виробу, відгородивши таким чином рівень розташування ящиків і самої шафи. У цей час можна встановити верхню межу шафки, планку самої полиці і кришку. Для повного закріплення конструкції також доведеться вичікувати 1 добу.

Поки клей твердне, можна зробити ящики, які складаються з дна, 2 бічних, задньої та передньої стінок. З'єднувати передню стінку потрібно особливо ретельно та обережно, тому що вона завжди буде на увазі.

Не забудь перед початком роботи просвердлити отвори для кріплення ручок. Зробити це після з'єднання деталей буде набагато важче, та й ймовірність відколів волокон шпону на лицьовій стороні значно зросте. Щоб уникнути таких неприємностей, спочатку пророби отвір, потім наклей шпон і, після того, як клей почне підсихати (але поки він повністю не затвердів), зроби невеликий надріз у вигляді хреста. Деревина шпону під впливом клею трохи розм'якне, і тоді ти можеш обережно прорізати її.

Після того як ящики будуть готові, виготовте дверцята шафи. Вони повинні складатися з рамки дверцят та дощечок. Проте замість дощечки можна взяти звичайне матове чи кольорове скло. Прикрасити дощечку чи скло можна різними способами. Дуже красиво на тлі темного шпону виглядає візерунок із мідного або латунного дроту, який приклеюється до поверхні за допомогою епоксидної або поліефірної смоли.

Акуратно вигніть дріт за шаблоном, обробіть його спеціальним розріджувачем, який можна замінити звичайним медичним або технічним спиртом. Потім тонким шаром смоли покрий дріт і наклей на поверхню. Коли поверхня буде готова, а дріт добре приклеїтись, ти можеш встановлювати на дверцятах рояльні петлі та ручки. Після цього тобі потрібно буде прикріпити дверцята до основи шафки і засунути ящики. Вважай, що полиця-шафка майже готова. На завершення акуратно відшліфуй дрібнозернистою шкіркою поверхню та покрий тонким шаром лаку.

Зробити стілець дещо складніше, ніж виготовити полицю. Конструкція його складається з сидіння, двох передніх ніжок, рівних по висоті рівню сидіння, 2 задніх ніжок, що визначають висоту стільця, 3 підніжок (2 бічних та 1 передній), трьох царг (2 бічних та 1 задньої) та спинки, яка може складатися з 1–2 деталі (верхня планка спинки називатиметься верхником, а середня – середником) (рис. 29).

Рис. 29. Стілець

Висота самого сидіння переважно не перевищує 45 см від рівня підлоги, а висота всього виробу залежить тільки від твого бажання. Спочатку слід підібрати матеріал для стільця. Найчастіше всі головні деталі випорожнення робляться повністю з дерев'яних дощок або брусків. Але іноді для сидіння вибирають ДСП, на неї потім укладають поролон або кілька шарів ватину, а потім обшивають тканиною або будь-яким іншим матеріалом.

Коли буде зроблено точне креслення, можна розпочинати безпосередньо роботу. Спочатку випили з двох великих брусків задні ніжки стільця. З дощ поменше зроби передні ніжки. Крім того, треба буде випиляти 3 підніжки та 3 царги для того, щоб потім ніжки стільця не роз'їжджалися. Після цього збери боковину стільця, що складається із задньої та передньої ніжок, царги та підніжки. Всі ці частини з'єднай між собою на шип за допомогою клею. А поки він схоплюється, виготовь сидіння стільця, яке повинно мати гладку поверхню.

Після того, як боковини повністю склеяться, можна приступати до остаточного етапу складання стільця. Тобі знадобиться встановити передню підніжку, сидіння, задню царгу та частини спинки. Міцно збивши підготовлені кріплення, залиш виріб до повного висихання клею. Після цього тобі слід відшліфувати його та покрити фарбою або прозорим столярним лаком.

Тепер ти розібрався в основних з'єднаннях та конструкції меблів. Решта будується на цій базі. Отже, змайструвавши відкриту полицю та полицю-шафку, ти можеш освоїти і виготовлення інших предметів меблів, наприклад тумбочки, невеликої шафки або стелажу. А варіант конструкції, наприклад, столу ти можеш вибрати залежно від твого смаку, бажання та місця, а також від того, куди плануєш поставити готовий виріб. Цей принцип стосується і стільців і крісел, які можна зробити на основі простого стільця.

Однак іноді не варто нічого вигадувати. Найпростіший стілець буде виглядати набагато привабливіше, якщо прикрасити його ніжки і спинку декоративним різьбленням. Чудово виглядатиме і звичайний домашній стіл, якщо на його поверхні викласти мозаїку з частин шпону або виконати інкрустацію металевим дротом або шматочками кольорового скла.

Всі столи, від мініатюрного журнального до звичайного обіднього, робляться за одним принципом і складаються з тих самих частин: стільниці, ніжок і кріпильних деталей, яких фіксують між собою інші елементи конструкції (рис. 30).

Перед початком роботи зроби стандартне креслення, на якому визнач всі розміри. Якщо ти бажаєш зробити журнальний столик, його висота повинна бути приблизно 50-60 см, а висота столика під комп'ютер становитиме 65-70 см. Стільниця робочого стола повинна бути на рівні 80 см, а біля обіднього столу - на 10 см вище. Ширина та довжина стільниці можуть бути довільними.

Рис. 30. Стіл

Відповідно до розмірів майбутнього виробу підбери матеріал. Для стільниці можна використовувати ДСП, а для кріпильних деталей та ніжок краще взяти дерев'яні бруски.

Спочатку тобі треба буде змайструвати стільницю. Для цього випили плиту необхідних розмірів та обклей верхню поверхню шпоном.

Щоб надалі краї останнього не відшаровувалися, можна по краях стільниці прибити спеціальну рейку. Крім того, що вона перешкоджатиме відклеюванню кромок, ця рейка значно прикрасить весь виріб.

Як тільки стільниця буде готова, а клей підсохне, можна приступати до встановлення брусків, до яких кріпляться ніжки. Для столів незначних розмірів найчастіше використовуються окремі шматочки деревини, які знаходяться з внутрішньої сторони або по кутах. Для великих столів така конструкція не дуже підходить, тому що вона рідко здатна витримати значні навантаження. Тому тут по всьому периметру стільниці встановлюються бруски. Ніжки виробу в цьому варіанті кріпляться до брусків за допомогою з'єднання у шип.

Якщо ти робиш маленький столик, а для з'єднання ніжок зі стільницею ти встановив на її внутрішній стороні окремі бруски, у цьому випадку з'єднання трохи по-іншому. Кожна ніжка в цьому випадку має шип, який вставляється в гніздо, зроблене на бруску. Для міцності з'єднання переверни стільницю внутрішньою стороною вгору. Потім добре змасти клеєм гніздо і сам шип, з'єднай і залиш конструкцію на 24 години до повного висихання. Готовий стіл потрібно буде відшліфувати дрібнозернистою шкіркою та покрити кількома шарами столярного лаку.

Сходи

Дуже часто на дачі або заміському будинку доводиться регулярно оновлювати інтер'єр. То треба сходи оновити, то альтанку підправити. Навчившись працювати з деревом, ти можеш допомагати батькові або старшому братові робити теслярські роботи. Для майбутнього це надзвичайно цінний досвід. Деякі предмети інтер'єру ти можеш виготовляти сам, маючи певні навички роботи з деревом.

Так, на дачі між прольотами можна поставити як гвинтові, так і прямі сходи (рис. 31). До речі, в останньому випадку вона може бути одномаршевою та двомаршевою. Відмінність між ними полягає в наступному: перша розташовується між 2 поверхами і має тільки 1 напрямок щаблів, а остання, також з'єднуючи 2 поверхи, має проміжний майданчик.

Залежно від того, яку площу ти відведеш для будівництва сходів, і того, де вони будуть розміщуватися, потрібно буде вибрати той чи інший її тип.

Рис. 31. Сходи

Але в першу чергу тобі треба вибрати сходи для себе, тобто вони повинні бути зручними і безпечними. Забезпечити останнє під час спуску або підйому тобі допоможуть міцні перила.

Для того щоб твої майбутні сходи були міцними і прослужили значний час, як будівельний матеріал найкраще застосовувати добре просушену деревину твердолистяних або хвойних порід, наприклад дуб, модрину або сосну.

З'єднувати деталі сходів найкраще за допомогою шурупів, які з часом не слабшають та міцно утримують елементи конструкції. Звичайні будівельні цвяхи спочатку скріплюють деталі досить міцно, але з часом з'єднання починають розхитуватися, і тоді сходи доводиться ремонтувати, вбиваючи в масив додаткові цвяхи.

Тепер про проект самих сходів. Будь-які сходи включають дві несучі тятиви, звані ще дошками-підставами або струнами, на які кріпляться сходи і перила. Для тятиви найчастіше вибирають цілі дошки шириною до 30 см і товщиною 6-6,5 см. Довжина дошки вибирається відповідно до довжини маршу. Для самих сходинок підбираються планки довжиною 30-35 см, щоб нога повністю поміщалася на сходинки, і товщиною 5 см, щоб вона могла витримати вагу 1 людини.

Висота сходинки залежить від кута розташування тятиви щодо підлоги нижнього поверху. Що більший кут нахилу, то вище розташовуються сходинки щодо один одного. Наприклад, якщо кут нахилу становить близько 33–37°, висота сходинки має бути приблизно 16 см. Якщо сходи розташовані під кутом 38–42°, відстань між сходинками має бути приблизно 18 см. Якщо ж кут нахилу коливається в межах 45°, тоді висота розташування щаблів повинна становити 20 см. Проте, навіть використовуючи ці розрахунки, ти маєш все випробувати на собі. Іноді сходинки доводиться робити вище або нижче стандарту, оскільки сходи повинні бути зручними для всіх членів сім'ї.

Для початку краще просто зробити прямі сходи, які можуть спиратися на стіну. Більш складною по виконанню є двомаршеві сходи, які роблять тільки з урахуванням опори на праву стіну. Такий напрямок залежить від твоїх побажань. Якщо ти вирішиш зробити криволінійні сходи (що слід робити тільки з певним досвідом), не забудь, що ширина сходинки навіть у вузькому місці не повинна бути меншою за 12 см.

Починаючи зведення сходів, насамперед установіть тятиви, прикріпивши їх до поверхні підлоги цвяхами або шурупами, а нагорі - до балок перекриття, виконавши хрестоподібне кріплення. Відстань між ними має становити 75-90 см, щоб була можливість вільно ходити сходами.

Після того, як тятиви встановлені, кожну з них слід розділити на щаблі, враховуючи амплітуду кроку та товщину планок. У будь-яких сходах кількість щаблів обов'язково має бути непарним. Потім цьому рівні треба влаштувати пази для кріплення сходинок, рівні товщині планок. Для додаткового кріплення планок, які називаються проступами, між ними встановлюються подступенки. Щоб вони добре трималися і не випадали з-під проступів, можна використовувати згуртовування у чверть або на вставний шип.

Найкраще ставити сходинки знизу вгору, щоб можна було враховувати висоту кроку та перевіряти стійкість кріплення. Поруччя, які встановлюються на тятиві, прикрасять драбину, а також зроблять її безпечнішою. Поручні повинні розташовуватися на висоті 80-85 см від рівня тятиви.

Ти можеш також встановити поручні на потрібну тобі висоту. Обчислити її можна таким чином: спускаючись сходами, трохи витягніть вперед розслаблену руку: на цьому рівні і закріпи планку. Після цього піднімися вгору сходами, тримаючись за неї. Рука при цьому має бути розслаблена і дещо зігнута у лікті.

Якщо тобі комфортно пересуватися в обох напрямках, це означає, що рівень розташування поручнів обрано правильно.

Іграшки з дерева

Змайструвати іграшки з дерева нескладно, особливо якщо в тебе є деякі навички. Для цього тобі знадобиться той же набір інструментів, що і для виготовлення меблів, а також стандартні дерев'яні заготовки.

Твій іграшковий літак (мал. 32) складатиметься з наступних деталей: верхнє крило (5 х 24 х 1,5 см), нижнє крило (5x15x1 см), фюзеляж (5 х 30 х 1,5 см) та кермо. Відповідних розмірів повинні бути і дошки, тому заздалегідь підбери підходящі заготовки для цієї роботи.

Рис. 32. Літак

Спочатку виконай ескіз майбутнього виробу. Чітко накресли основні частини літака та його загальний вигляд. Найкраще, якщо малюнок співпадатиме за розмірами з передбачуваним виробом. Потім продумай послідовність виготовлення іграшки та прийоми з'єднання її частин. Приміряй основні деталі і збери їх без цвяхів. Власне кажучи, дерев'яний літак - це нескладний виріб, тому всі головні деталі, напевно, ти підготуєш досить швидко.

Щоб зробити хвостові крила, візьми дошку, відміряй половину і проведи лінію для відпилювання, тобто зроби точну розмітку. Потім відпили деталь та зачисти розпил. Після цього можна розпочинати скріплення частин літака цвяхами. В першу чергу збий верхні та нижні передні крила з основою, а потім хвостові скріпи з основою. Заздалегідь відміти олівцем ті місця, куди забиватимеш цвяхи на крилах, і стеж за тим, щоб нижнє і верхнє крила знаходилися на одному рівні на підставі. Найкраще, якщо їх буде прибито на відстані третини довжини від носа літака.

Потім тобі треба буде цвяхами прибити кермо. Візьми для цього цвяхи без капелюшків. Обережно з'єднайте верхню частину з хвостовими крилами. Вбий цвях без капелюшка до половини в середину хвостових крил і насади деталь керма на другу половину цвяха, що видніється над корпусом літака. Після цього в заздалегідь зазначений отвір вбий цвях. Втім, можна закріпити кермо та іншим способом: хвостові крила перевернути, поставити на верхню частину та акуратно цвяхами прибити під кутом. Краще забити 2 цвяхи у середину крил.

Кермо з хвостовими крилами помісти на основу та прибий. Після того, як основні деталі іграшки будуть скріплені, ти можеш додати пропелер, колеса і т. д. Розфарбуй виріб на свій смак. Наприклад, ти можеш намалювати на крилах зірки або щось інше, а також накрити іграшку столярним лаком.

Телевізор

Змайструвати іграшковий телевізор із дерева (рис. 33) теж нескладно. Для цього тобі знадобляться такі деталі: корпус виробу – прямокутний брусок розміром 20 х 16 х 10 см, екран телевізора – дошка розміром 15 х 10 х 1 см, рейки для ніжок розміром 35 х 1 х 1 см.

Як і під час роботи над літаком, спочатку зроби малюнок. Усі майбутні частини іграшки чітко познач на аркуші паперу. Окремо намалюй загальний вигляд телевізора. Визнач послідовність роботи та підбери потрібний матеріал. Прослідкуй, щоб усі дерев'яні бруски були без тріщин, задирок та інших дефектів.

Для корпусу телевізора виберіть підходящий брусок або відпили його від більшого за розміром. Потім відпили екран з дошки потрібного розміру, затиснувши її в лещата, і обробіть краї напилком. Ніжки повинні мати однакову довжину, тому точно відміряй на рейці потрібну відстань. Воно має дорівнювати ширині корпусу іграшки.

Рис. 33. Телевізор

Якщо всі деталі готові, приступай до збирання телевізора. Спочатку забий цвяхи в екран, а потім прибий його до корпусу. Після цього акуратно забий цвяхи в ніжки та прикріпи їх до телевізора. Коли виріб буде готовим, ти можеш розфарбувати його та намалювати на ньому кнопки. Крім того, ти можеш прикріпити і антену: для цього підійде шматок дроту або тонкого металевого стрижня.

Вітрильник

Кораблики та вітрильники з дерева люди робили з давніх-давен. Вони були улюбленими іграшками дітей. Дерев'яний вітрильник можна пускати в плавання у водойму. Потреновавшись на одному кораблику (рис. 34), за бажання ти можеш виготовити цілу флотилію вітрильників.

Тобі знадобляться такі деталі: корпус вітрильника розміром 10x25x1,5 см (він має бути загостреним з двох кінців) та рейка розміром 25x1x1 см. Крім того, тобі ще потрібно підготувати тканину для вітрила та кольоровий папір.

Як і в попередньому випадку, спочатку зроби малюнок, зобразивши деталі та загальний вигляд вітрильника. Потім візьми дошку із загостреним кінцем і познач на його іншому кінці олівцем лінії для відпилювання. Потім акуратно відпили куточки, спрямовуючи полотно ножівки проведеними лініями. Щоб виготовити щоглу, відшліфуй рейку потрібного розміру, потім зафіксуй у лещатах та підготуй шилом у ній отвір. Після цього обережно вбий у центр корпусу вітрильника цвях без капелюшка (до половини) і насади на нього готову щоглу для кращої міцності його можна попередньо змастити клеєм.

Рис. 34. Вітрильник

Для вітрила підійде будь-яка тканина (можна використати навіть картон). Врахуй, що він повинен бути коротшим за щоглу. Вирізавши вітрило потрібного розміру, зафіксуй його на щоглі за допомогою маленьких гвоздиків або клею. Готовий виріб ти можеш розфарбувати, покрити лаком та прикрасити кольоровим папером.

Виготовити дерев'яний візок також досить просто (рис. 35). Для цього тобі знадобляться такі деталі: корпус візка розміром 9 х 15 х 1,5 см та колеса товщиною 1,5 см та діаметром 4 см.

Як і в інших випадках, на першому етапі зроби малюнок майбутнього виробу. Деталей біля візка буде небагато: основа, 4 дерев'яні колеса, цвяхи та мотузка.

Для того щоб виготовити колеса, візьми брусок циліндричної форми, відміряй на ньому відстань товщиною 1,5 см і відміть олівцем. Після цього зроби ще 4 такі позначки (щоб вийшло 4 колеса) та по лініях ці деталі. Отримані кругляші акуратно відшліфуй.

Також тобі знадобиться дошка, від якої потрібно буде відпиляти основу візка потрібного розміру. Отриману раму очистити від шорсткостей і задирок за допомогою наждачного паперу. Після цього відмічай на ній олівцем місця кріплення коліс на однаковій відстані від країв рами та пророби в них неглибокі отвори для забивання цвяхів.

Рис. 35. Візок

Колеса мають обертатися. Щоб це відбувалося, прибивай їх цвяхами з широким капелюшком, які при цьому повинні виступати на 3 мм. Покрути колеса навколо цвяха-осі та перевір, як вони обертаються.

Спочатку прикріпи колеса з одного боку. Коли ти забиватимеш колеса з іншого боку рами, вони спиратимуться на вже прикріплені колеса і в них вісь може увійти до кінця, тоді вони стануть нерухомими. Щоб цього не сталося, тобі потрібно вкласти між ними та рамою шпильки діаметром 2-3 мм, і тоді колеса збережуть свою рухливість.

В кінці роботи прибий у центр передньої частини рами цвях, зігни його за допомогою кусачок таким чином, щоб вийшов гачок, і прив'яжи мотузку.

Автомобіль

Навчившись робити візок на коліщатках, ти можеш змайструвати автомобіль (мал. 36). В цьому випадку тобі будуть потрібні наступні деталі: основа розміром 8 х 20 х 1,5 см, кабіна розміром 8 х 16 х 2,5 см та колеса товщиною 1 см та діаметром 4 см.

Насамперед накресли малюнок і продумай послідовність виконання роботи. Підбери необхідні дерев'яні заготовки, очисти та добре відшліфуй їх за допомогою наждачного паперу.

Колеса для майбутнього автомобіля виготовь за таким же принципом, як і для візка. Ти вже знаєш, як зробити їх. Потім слід підготувати основу автомобіля. Для цього на дошці за допомогою лінійки відміряй необхідну відстань і познач його олівцем. Затисніть заготовку в лещата і випили основу. Після цього треба прикріпити верхню частину (кабіну). Для цього забивай цвяхи з боку основи, попередньо позначивши ці місця олівцем. Потім у колеса забий цвяхи, поки вони не вийдуть з іншого боку, і прибий їх до основи так само, як і у випадку з візком.

Рис. 36. Автомобіль

Коли всі частини будуть з'єднані, виріб слід розфарбувати. Крім того, ти можеш зробити на своєму автомобілі фари, прикріпити номер і т.д.

Тепер спробуй зробити із дерева трактор (рис. 37). Виготовляючи цю іграшку, ти навчишся відпилювати колеса великого діаметра. Для трактора потрібні такі деталі: кабіна розміром 5,5 х 6,5 х 7 см, основа розміром 14,5 х 6,5 х 1,5 см, мотор розміром 9x4 х 3,5 см, брусок розміром 1,5 х6, 5х 1,5 см, переднє колесо шириною 0,8 см та діаметром 4 см і заднє колесо шириною 1,5 см та діаметром 8 см.

Рис. 37. Трактор

Спочатку зроби малюнок трактора і добре розглянь загальний вигляд іграшки. Визнач основні деталі виробу та намітити послідовність його складання. Потім підбери необхідний матеріал для частин трактора, тобто для кузова, кабіни, основи та двигуна. Для коліс використовуй кругляші різного розміру. Як виготовити колеса, ти знаєш. Однак при відпилюванні великих коліс не поспішай, виконуй цю операцію акуратно та обережно.

Після цього приступай до збирання трактора. Підбери відповідні бруски для деталей і відшліфуй їх наждачним папером. Підстава з'єднай з кабіною та мотором, при цьому обережно забивай цвяхи. Після цього прибий невеликий брусок у передній частині основи для кріплення коліс.

Потім прикріпи задні та передні колеса, використовуючи при цьому шпильки, і перевір, чи нормально вони крутяться. Коли виріб буде готовий, розкрившись його, дай висохнути і покрий лаком. Крім того, ти можеш приробити невелику трубу (наприклад, із металевого стрижня).

Вантажівка

Якщо ти вже змайстрував легковий автомобіль, то зможеш зробити також вантажівку (рис. 38). Для цього тобі будуть потрібні наступні деталі: основа розміром 24х8х1,5 см, кабіна розміром 5x6x8 см, мотор розміром 6x4x4 см, кузов розміром 13x8x4 см і колеса товщиною 0,8 см і діаметром 3,6 см.

Рис. 38. Вантажівка

Виконай на чистому аркуші паперу малюнок вантажівки з накресленою лінією, що дорівнює висоті кабіни. Потім визнач, скільки деталей тобі знадобиться, щоб вийшла вантажівка. Підбери відповідні дерев'яні бруски потрібного розміру та форми. Продумай, в якій послідовності ти збиратимеш частини виробу.

Спочатку тобі слід відпиляти 4 однакові колеса для вантажівки та відшліфувати їх. Після цього випили інші деталі необхідних розмірів і оброби їх напилком і наждачним папером.

Підстава з'єднай з мотором за допомогою 2 цвяхів. Потім аналогічним чином зафіксуй кабіну та кузов. Після цього закріпи колеса так, щоб вони крутилися, не забудь про шпильку. Передні колеса розташуй на відстані 2 см від краю основи, а задні – на 6,5 см. Коли всі частини будуть з'єднані, приступай до оформлення іграшки. Розфарбуй свою вантажівку, дай їй висохнути і покрий столярним лаком. Крім того, ти можеш приробити номер чи прапорець.

Гелікоптер

Змайструвати вертоліт із дерева (мал. 39) буде дещо складніше. Але якщо ти впорався з попередніми іграшками, то зможеш виготовити і цю. Тобі потрібно буде підготувати наступні деталі: кабіна (її кути спили до осьової лінії на відстані 2 см від країв під кутом 22,5 °), редуктор розміром 2 х 2 х 1 см, мотор розміром 8x5x4, гвинт підйому (4 симетрично розташовані лопаті довжиною 18 см, шириною в центрі 1,5 см, кільце в центрі – діаметром 2 см). Крім того, знадобляться тобі хвостова балка розміром 16 х 3 х 1,5 см, брусок хвостового гвинта розміром 8 х 1,5 х 1,5 см, хвостовий гвинт (3 симетрично розташовані лопаті довжиною 5 см), бруски для закріплення коліс розміром 9x2x3 см і4 колеса діаметром 3 см і товщиною 1 см. Також тобі потрібно підготувати клей, шило, ножиці та щільний картон.

Рис. 39. Вертоліт

Спочатку з щільного картону виріж 4 симетрично розташовані лопаті гвинта підйому з кільцем в центрі, проколивши в його середині отвір за допомогою шила. Аналогічним чином зроби хвостовий гвинт. Після цього зроби докладний рисунок іграшки. Чітко накреслити всі частини вертольота та загальний вигляд. Добре, якщо ти маєш фотографію справжнього вертольота, тоді ти зможеш уявити, для чого потрібна та чи інша деталь.

Як і в інших випадках, підбери або виготов бруски потрібних розмірів. Відпилюй їх, попередньо затиснувши в лещатах і позначивши місце розпилу олівцем. Колеса виготовь вже знайомим тобі способом. Коли всі деталі будуть готові, приступай до збирання іграшки.

На відстані 1 см від прямої між кутами і 2 см від країв кабіни вбий 4 цвяхи наполовину. Киянкою насади на них бруски кріплення коліс. Після цього на брусок хвостового гвинта прикріпи цвяхом хвостовий гвинт. Цвях не треба вбивати повністю посередині передньої бічної поверхні бруска. У готовому верто

льоту гвинт повинен знаходитися на відстані 1 см від краю. Можна також додатково закріпити гвинт клеєм.

Потім у брусок хвостового гвинта вбий цвях посередині задньої поверхні на глибину бруска. Попередньо спочатку в бруску наколи отвір шилом, щоб не розколоти його при забиванні. Після цього хвостову балку постав вертикально і приби до верхнього зрізу брусок з хвостовим гвинтом. Для більшої міцності зріз бруска можна змастити клеєм. Потім двома цвяхами посередині бруска двигуна прибий редуктор і заздалегідь намети шилом отвір для цвяхів.

Переверни брусок мотора і постав на прикріплений до нього редуктор, потім наполовину вбий 2 цвяхи без капелюшків на відстані 1 см від країв, переверни деталь і киянкою прибий її до кабіни. Після цього кабіну разом з прибитими до неї деталями постав на бік і прибий цвяхами колеса з лівого та правого боку, не забудь підкласти шпильку. Прибий до кабіни хвостову балку. Щоб не пошкодити колеса, постав кабіну на невеликий брусок і 2 цвяхами прибий до кабіни гвинт підйому. Після того як всі деталі будуть скріплені, розкрийте вертоліт і покрийте його лаком.

Різьба по дереву

Дуже давно іноземні гості захоплювалися красою дерев'яних різьблених колон та карнизів Стародавньої Русі. Різьбленням прикрашали церкви та будинки в Новгороді, Mоскві, Чернігові, Пскові, Воронежі та інших російських містах. Досі вчених дивує тонкість і витонченість робіт старих майстрів, коли археологи виявляють у розкопках різьблений дерев'яний посуд, шкатулки, скрині, предмети побуту, дитячі іграшки, рукоятки ножів, гребені, жіночі прикраси та ін.

Декоративним різьбленням по дереву займалися ще давні слов'яни. Тож ти можеш уявити, наскільки давно з'явилося це незвичайне мистецтво. Дуже любили російські майстри зображати у своїх роботах тварин, рослини, сюжети казок і билин, і навіть фантастичних істот (русалок, водяних, птахів-сиринів та інших.). З давніх-давен російський селянин, відремонтувавши будинок і закінчивши польові роботи, в нескінченні осінні та зимові вечори приймався за художнє різьблення по дереву. І сьогодні, незважаючи на безліч створених останніми роками полімерів, дерево продовжує залишатися одним із основних матеріалів.

Інструменти для різьблення по дереву

Для різьблення по дереву тобі знадобляться певні інструменти, які зможеш придбати в спеціалізованому магазині.

Ніж-косяк. Особливістю цього ножа є його скошене лезо. Він має ще одну назву «чобітний ніж», тому що він використовується і в шевському ремеслі. Лезо може бути скошене під різним кутом: від 30 до 45 ° (рис. 40). Ширина полотна ножа також варіюється від 4 до 50 мм. Крім того, ножі різняться і за фаскою: в одних вона знята з обох боків полотна, а в інших лише з одного. Залежно від боку, з якого знята фаска, використання однофазних ножів по-різному. Вони більш зручні для роботи лівою та правою руками залежно від різьблення та для рельєфного прорізування деревини з урахуванням того, з якого боку має бути фаска. Ножі з двома фасками універсальніші і призначені для простого розрізання та інших специфічних операцій.

Долото.Часто буває, що прямі стамески плутають із цим інструментом, дуже схожим на них. Зовні вони справді схожі, але різниця полягає у їх використанні. Долото - це довбалий інструмент і використовується тільки в комплексі з дерев'яним молотком (киянкою). Це більш потужний і великий інструмент, який призначений для більш грубої роботи.

Рис. 40. Ножі-косяки

Пряма стамеска (рис. 41). Для різьблення по дереву застосовуються прямі стамески, які різняться по ширині полотна. Залежно від призначення, ширина полотна може бути від 3 до 60 мм. Найбільш поширені стамески не виходять за межі 7-30 мм. Товщина полотна може бути різною - від 1 до 7 мм залежно від ширини. Товщина самої фаски варіюється від 5 до 15 мм. Прямі стамески, зазвичай, лише однофазні. Вони використовуються для вирізування поглиблень різної форми та вирівнювання площини поверхні.

Рис. 41. Прямі стамески

Кутові стамески (рис. 42). Відмінності між кутовими стамесками полягають у ширині полотна та величині безпосередньо самого кута. Кут стамески може коливатися від 45 до 90 °. Основне їх використання зводиться до вибірки поглиблень та нанесення контуру початкового малюнка по лініях олівця, які при роботі швидко затираються та стають непомітними.

Рис. 42. Кутові стамески

Напівкруглі стамески (рис. 43). Вони більш специфічні для різьблення по дереву і необхідні там, де потрібно зробити напівкругле поглиблення або плавні лінії, які за допомогою прямих стамесок виконати неможливо. Основна відмінність між напівкруглими стамесками полягає в ширині полотна і величині радіусу його кола: чим він менший, тим більша глибина даної стамески. Залежно від цього напівкруглі стамески діляться на круті, пологи та глибокі. Для різьбяра досить мати 2 напівкруглі стамески з шириною полотна приблизно 10-12 мм, одна з яких повинна крутою, а інша - пологою. Перша використовується видалення деревини та вибірки поглиблень, а друга необхідна обрізання контурів фігур у орнаменті.

Рис. 43. Напівкруглі стамески

Стамески-клюкарзи (рис. 44). Існує ще один різновид стамесок, які називаються клюкарзами. Вони поділяються на кілька видів: прямі, напівкруглі та вугільні. Від інших стамесок вони відрізняються вигнутою формою та шириною полотна. Напівкруглі клюкарзи ще розрізняються за радіусом, а кутові - за величиною кута. Важливими є також характер і величина вигину. Основне використання таких стамесок зводиться до вибірки деревини у важкодоступних місцях або досить великій глибині, де неможливо використовувати звичайну стамеску. Для різьблення по дереву необхідно кілька вузьких клюкарз: пряма, глибока, напівкругла та вугільна.

Рис. 44. Стамески-клюкарзи

Інструменти для різьблення дуже рідко зустрічаються в магазинах, тому більшість майстрів виготовляють все, що потрібно для різьблення, самостійно. У домашніх умовах найлегшим є виготовлення інструменту для різьблення по дереву із звичайних промислових стамесок.

Напівкруглі та кутові стамески можна виготовити зі стандартних стамесок із шириною полотна 4, 6, 8, 10, 12 та 16 мм. Для цього за допомогою газового пальника або паяльної лампи відпали кінець полотна стандартної стамески, а потім повільно охолоди. Після цього міцно затисніть в лещата отриману заготовку і відпили ножівкою по металу саме вістря промислової стамески. Круглим напилком на полотні заготовки ріже жолоб потрібного розміру, після чого звичайним плоским напилком обточує полотно з іншого боку.

Кутова стамеска в домашніх умовах робиться практично таким же чином, як напівкругла. Відмінності стосуються лише профілю. Стамеску зробити вдома набагато складніше, але все ж таки це можливо. Для цього візьми просту напівкруглу або кутову стамеску, зніми рукоять, нагрій стамеску до червоного і на ковадлі або щипцями зроби потрібний вигин. Після цього знову загартували метал і насади на ручку.

Після того як стамесці додана потрібна форма, її треба нагострити. Спочатку це слід робити за допомогою точильного кола, а потім підправити на бруску, який спеціально підбирається під профіль стамески. Після заточування та правки інструмента зроби пробне різання, яке дозволить тобі перевірити, наскільки правильно наточений інструмент. При роботі з гострим інструментом, щоб уникнути нещасних випадків, необхідно дотримуватися запобіжних заходів. Ще одне правило полягає в тому, що необхідно добре закріплювати заготівлю під час роботи, а не використовувати як фіксатор руку. Крім того, при роботі спрямовуй рух інструменту від себе, а не на себе.

Як вибрати та підготувати матеріал для різьблення по дереву

Для того, щоб задумана виробка чітко виявляла текстурний малюнок деревини і не суперечила йому, потрібно вивчити його. Для цього вибраний дерев'яний брусок треба розрізати за 3 напрямками: під кутом 45°, вздовж і поперек волокон. Кутовий розріз дасть текстурний малюнок у вигляді паралельних ліній. Розріз уздовж волокон покаже вертикальні лінії волокон. Поперечний розріз дає конусоподібне розташування волокон, які є річні кільця. Залежно від текстурного малюнка можна правильно розмістити вже задуманий малюнок або придумати композицію, яка б підкреслювала красу текстури. Чим складніша текстура деревини, тим красивіше можна створити малюнок, і тоді композиція виглядатиме лише багатшою.

Усі деревні породи прийнято розділяти на 2 групи: ядрові та заболонні (або без'ядерні). Таку характеристику деревини можна дати лише за поперечного розрізу. Центр з ядрових порід дерева має темне забарвлення: тут розташований м'якіший шар деревини.

Центр стовбура без'ядерних деревних порід не відрізняється за кольором від основної частини стовбура (заболоні) і має таку ж густину розташування деревних клітин. По суті, ядро ​​тут відсутнє.

До групи ядрових деревних порід можна віднести всі хвойні породи (наприклад, сосну, модрину, ялинку, тис і кедр) і деякі листяні породи - такі, як дуб, ясен і тополя. До без'ядерних пород відносять більшість листяних порід: березу, граб, клен, вільху та ін. Крім текстурного малюнка, істотним чинником, що впливає створення композиції, є макроструктура дерева. В основному вона представлена ​​річними кільцями та серцеподібними судинами. Сюди ж входять і різні сучки, нарости і пагони-вічка, що не розвинулися, що відхиляють річні кільця і ​​утворюють свиливості.

Найбільш цікавими є деревні породи з яскраво вираженою текстурою, тобто з річними кільцями, що чітко розрізняються, горизонтальними і вертикальними судинами. До них можна віднести всі хвойні породи, граб, дуб, бук, ільм та деякі інші.

Організація робочого місця

Щоб твій виріб вийшов так, як це було задумано, недостатньо мати бажання, старання і хороші інструменти. Потрібне ще й гарне робоче місце. Якщо для різьблення ти використовував столярний верстат, це добре. Якщо його в тебе немає, можна пристосувати для цього масивний дерев'яний табурет, лавку або велику дерев'яну скриньку. Поверхня робочого столу не повинна бути низькою (щоб не сутулитися під час роботи) або високою (через це занадто швидко втомлюватимуться руки). Крім того, треба подбати про освітлення. Світло має падати з лівого боку, щоб тінь від різця не заважала тобі бачити візерунок або рельєф виробу, а також він не повинен зліпити під час різьблення. Бажано середнє, м'яке та розсіяне освітлення, яке не буде напружувати очі та дасть можливість побачити гру світлотіней на орнаменті.

Прості види різьблення

Починати заняття потрібно з освоєння найпростіших видів різьблення по дереву: контурної та геометричної (тригранно-виїмчастої) (рис. 45, 46). Ці види різьблених робіт не вимагають складних інструментів та рідкісних матеріалів. Різьблену композицію практично можна виконати одним косим ножем на будь-якій з листяних порід, а в геометричному різьбленні - на всіх хвойних породах. Незважаючи на простоту виконання контурний і геометричний види різьблених робіт мають красу, виразність і дозволяють придбати потрібні вміння і навички.

Рис. 45. Контурне різьблення

Досвід і навички, отримані тобою протягом перших занять, дадуть можливість надалі успішно справлятися з більш складними видами робіт: заовленою різьбленням з подушечным і підібраним фоном, а на третьому році і з рельєфним різьбленням. У контурному різьбленні візерунок наноситься по дереву заглибленими лініями різної ширини, глибини та форми контурів. Лінії виконуються різними інструментами: напівкруглими стамесками, штихелями, профільними різцями, косим ножем. Зовні це різьблення може здатися дуже простим, проте виконати його добре можна, лише освоївши ряд необхідних прийомів. Контурне різьблення може поєднуватися з іншими видами плоскорельєфного різьблення: геометричним, нігтьоподібним, заоваленим, яворівським.

Рис. 46. ​​Геометричне (тригранно-виїмчасте) різьблення

Контурне різьблення можна виконувати як по світлій, так і по тонованій деревині. Останнім часом широкого розповсюдження серед школярів, які займаються в гуртках декоративно-ужиткового мистецтва, набула так звана різьба по чорному лаку. Це дуже цікавий вид роботи, коли на чорному блискучому тлі чіткими штрихами створюється зображення. Приваблює те, що одразу видно результат зусиль. Дійсно, чорна блискуча поверхня легкого руху інструментів раптом оживає і перетворюється. Контурним різьбленням можна створювати навіть портрети та складні пейзажі. Варто сказати, що контурне різьблення насправді дещо нагадує малюнок, але малюнок не штриховий, а лінійно-декоративний, контурний, контур якого укладають декоративні візерунки. Тут необхідно працювати не штихелями, а косим ножем та напівкруглими стамесками (для передачі циркульних контурів). Якщо хочеш, щоб твоя робота була якісною, шукай сюжети для себе не у листівках та фотографіях, а в ілюстрованих альбомах з народного декоративно-ужиткового мистецтва та спеціальних журналах.

Для контурного різьблення підходять листяні породи деревини: липа, осика, береза ​​та вільха. Хвойні породи у разі майже застосовуються. Деревину відповідного розміру і без вад слід підготувати під різьблення. У тому випадку, якщо ти використовуєш світлу деревину, її достатньо простогати рубанком. Якщо ти задумав зображення на темному тлі, його потрібно затонувати.

Якщо ти бажаєш, щоб малюнок був на блискучій поверхні, її потрібно покрити чорним лаком, а коли він висохне, відполірувати політурою. Рівномірно затоновану дерев'яну поверхню під різьблення можна підготувати і по-іншому: наприклад, протерти вистругану заготівлю рідким розчином клею столярного або клею ПВА. Після того як він підсохне, відшліфуй поверхню дрібним наждачним папером і знову покрий клеєм. Після повторного шліфування поверхня деревини виявляється досить загрунтованою, щоб чорна туш рівномірно лягла на неї. Просохлу туш закріпи лаком і ще раз відполіруй. Для тонування можна використовувати різні барвники: туш, гуаш, темперу, акварель, анілінові фарби, різні морилки і протрави, а також марганцевокислий калій. Поверхню можна залишити матовою або покрити світлим лаком (закріпити фарбу) та відполірувати.

Підготовлену дошку міцно закріпи на поверхні верстата. Можна це зробити в затискачі верстата або за допомогою спеціальних державок - планок з прямокутними або кутовими вирізами. Як державки ти можеш використовувати 4 невеликі бруски, що затискають дерев'яну поверхню з усіх боків.

Вирізаючи контурну канавку, обережно веди різець обома руками. Ніж затисніть у кулаку, а пальцями іншої руки направляй лезо, підтримуючи його, допомагаючи руху або, навпаки, стримуючи його.

Процес різьблення складається з декількох етапів: виконання малюнка різьбленої композиції, переведення його на дощечку, власне різьблення та оздоблювальні операції. Композицію треба складати з урахуванням особливостей виду різьблення та характеру заготовки, що прикрашається. Обриси візерунків мають бути гранично ясними та чіткими.

Переведення зображення на заготівлю залежить від кольору поверхні. Якщо дошка світлого кольору, слід взяти чорний або фіолетовий копіювальний папір. Для темної заготівлі вона має бути світлою: жовтою, зеленою або червоною. Але ти можеш обійтися без копіювального паперу, скориставшись звичайною ручкою зі стрижнем без пасти. Якщо трохи сильніше придавити її, на дерев'яній поверхні залишаться поглиблені лінії, які добре видно за будь-якого світла. По них і ведеться різьблення.

Якщо в малюнку задумані деталі з невеликими колами, вирізай їх напівкруглою стамескою. Якщо ж її не маєш, це можна зробити косим ножем. При цьому пам'ятай: чим менший діаметр кола, тим гострішим повинен бути кут заточування клинка (до 30°). Цим інструментом (косим ножем) можна різати у всіх напрямках: від себе, на себе, з нахилом управо, вліво, всередину кола або назовні.

Контурне різьблення часто виконують на затонованій та відполірованій поверхні. Якщо малюнок вирізається на світлій деревині, її потрібно захистити від впливу пилу, вологи та повітря прозорим лаком. Перед його нанесенням обробіть різьблену поверхню дрібнозернистим наждачним папером. Якщо вона вистругана, краще відшліфувати її шкіркою, надіте на дерев'яний брусок. Шліфування виконуй уздовж волокон дерева. Якщо заготовка виточена, роботу треба вести при обертанні виробу в затискачі верстата. Не забувай ретельно видаляти пил з усіх поглиблень різьблення. Для цього можна скористатися щіткою одягу. Залежно від призначення виробу, на нього наносять відповідне покриття. Поверхню деревини можна відлакувати до блиску або добитися матового покриття, протираючи різьблення за допомогою спеціальної кисті рідко розведеним лаком. Якщо необхідно, перед покриттям лаку ти можеш затонувати поверхню виробу з різьбленням (після шліфування), причому інтенсивність тону може бути різною - від легкого підфарбовування поверхні до глухого темного тону як зверху дошки, так і в різьблених поглибленнях.

Геометричне або тригранно-виїмчасте різьблення. Її також називають клиноподібною, клиноподібною та ін. Вона складається з цілого ряду азбукових візерунків, поєднання яких дає красиві та виразні зображення (до різновидів геометричного різьблення часом відносять і контурне різьблення якщо воно має прямолінійні або циркульні обриси).

Цей вид різьблення є дуже древнім і поширеним, в силу своєї простоти та можливості виконання одним єдиним інструментом - різцем зі скошеною ріжучою кромкою, так званим ножем-косяком. Її роблять у вигляді різноманітних виїмок, що утворюють на площині геометричні фігури.

Все різноманіття візерунків геометричного різьблення практично складається з поєднання простих, відомих тобі елементів: сколиша та трикутника, які можна помітити у будь-якій композиції. Будь-який, найскладніший геометричний візерунок можна розділити на його елементи, і вони будуть або сколами, або трикутниками.

У пошуках декоративного зображення найкраще звернутися до творів народного мистецтва. У майстрів у різних галузях Росії мистецтво геометричної різьби є, звісно, ​​свої переваги, хоча основні елементи цієї різьби скрізь однакові. З поєднання трикутників і сколишів, що зливаються в химерні візерунки (ромби, змійки, ланцюжки тощо), ти зможеш створювати безліч красивих, виразних композицій на різних виробах.

Всі ці окремі двогранні, тригранні, чотиригранні та багатогранні елементи можуть бути різного розміру з прямими та вигнутими сторонами.

Це створює дуже велику різноманітність геометричних форм. Існують такі поширені варіанти орнаментів: «бусини» (рис. 47), «стільники» (рис. 48), «очі» (рис. 49), «змійка» (рис. 50), «лісеня» (рис. 51) , «розетки» (рис. 52), «витійка» (рис. 53), «зірочки» (рис. 54), «сяйва» (рис. 55), «ланцюжок» (рис. 56), «сколиши» (мал. 57), «зморшки» (рис. 58) іт. д.

Рис. 47. «Бусини»

Рис. 48. «Стіли»

Рис. 49 - «Очі»

Рис. 50. "Змійка"

Для виконання геометричного різьблення тобі знадобиться надійний інструмент - це так званий косий або чобітний ніж. Він повинен бути міцним, що міцно сидить у руці і дуже гостро відточеним. Деякі майстри виготовляють собі ножі із широких напилків, старих автомобільних ресор або зовнішньої обойми великих підшипників, а також виточують на електроточилі з уламків дисків фрез по металу. Хороші різці виходять із полотна коси. Кожен майстер використовує ті можливості, які має. Найпростіший, але добрий ніж можна зробити зі звичайної стамески шириною 20-30 мм. Його зазвичай ретельно виточують на наждачному колі.

Рис. 51. «Лісенка»

Рис. 52. «Розетка»

Рис. 53. «Вітейка»

Рис. 54. «Зірочки»

Рис. 55. «Сяйво»

Рис. 56. «Ланцюжок»

Рис. 57. «Сколиши»

Рис. 58. «Зморшки»

Але найпростіше все ж таки купити потрібний інструмент у спеціалізованому магазині.

Якщо ти вирішив виготовити ножа самостійно, зроби для нього дерев'яну або пластмасову ручку (або, приклавши з двох сторін смужки шкіри або поролону, туго обмотаю ізоляційною стрічкою). При виконанні геометричного різьблення ніж тримай міцно в кулаку, упираючись відставленим великим пальцем у ручку ножа. Пальцями іншої руки спрямовуй кінчик ножа, встановлюючи його на лінію малюнка.

Ти легко освоїш кожен з елементів різьблення після того, як навчишся вирізування скола і трикутника. Крім того, поверхня з геометричним різьбленням може бути доповнена різною обробкою, що підвищує виразність і чарівність виробу. Оздоблення дерев'яної поверхні з геометричним різьбленням може бути різним. Варто назвати кілька видів, якими ти зможеш навчитися.

Виріб з геометричним різьбленням можна покрити тоном сірого кольору, використовуючи для цього акварель або рідко розведену чорну туш. Після висихання поверхні (протягом 24 годин) її треба відшліфувати до світлого дерева.

Темно-сірі геометричні візерунки на світлому фоні дерева дуже виразні. Сірий колір має широкий спектр відтінків – від сіро-коричневого до холодного сіро-блакитного. Після шліфування підготовленої поверхні можливе легке (в 1 шар) покриття її рідко розведеним лаком.

Однак ти можеш виконати роботу й іншим чином: заздалегідь затонувати підготовлену під різьблення заготовку в темний колір, наприклад, сірий або коричневий. Потім дай йому висохнути і з цього фону роби різьблення. Світлі візерунки на темному тлі створять чудовий декоративний ефект.

На виставках прикладного мистецтва ти можеш побачити дерев'яні речі, тоновані у світло-ліловий колір (як розведене чорнило) зі світлим різьбленням по ньому. Ти можеш зробити це і за попередньо лакованою або полірованою дощечкою. Якщо затонувати заготівлю з природним кольором охри або дерева, вирізані візерунки виходять матовими та світлішими, ніж блискуча поверхня дощечки. Якщо ж поверхня спочатку тонувати, потім лакувати (або полірувати), а по ній вже вирізати візерунок, тоді художня чіткість орнаменту значно підвищується.

Для того щоб зробити тонування деревини можна скористатися розчином марганцевокислого калію. Його концентрація може бути різною залежно від того кольору, який хочеш надати фону. З давніх-давен майстри як фарби для тонування дерева використовували сік лісових ягід, виварювання лушпиння ріпчастої цибулі, відвар подрібненої кори дерев (дуба, вільхи або яблуні), відвар тирси деревини темних порід та ін. Однак це непроста справа. В даний час найкраще використовувати для роботи готові фабричні барвники.

Геометричним різьбленням можна прикрашати як плоскі поверхні, так і об'ємні речі. Оскільки цей вид різьблення є найпростішим, почни вчитися саме на ньому. Варто докладніше розглянути технологію виконання геометричного різьблення. Отже, найпростішим її елементом є двогранна виїмка. Такі виїмки можуть бути різними за формою та розмірами, вони також можуть бути прямими та скошеними, глибокими та неглибокими. Тригранні виїмки, або просто трикутники, також є широко використовуваним елементом у геометричній різьбі залежно від того, з якого боку трикутника знаходиться виїмка. Розрізняють основні (тобто заглиблення знаходиться в основі трикутника), вершинні, або куточки (заглиблення знаходиться біля вершини), і центральні (заглиблення зводиться до однієї сторони трикутника). Трикутники також різняться і за формою.

Більш складними для виконання є чотиригранні виїмки. Вони також різняться за своєю формою, глибиною та виконанням. Чотирьохгранні виїмки можуть мати форму прямокутника, квадрата або ромба. Часто зустрічаються різноманітні круглі та напівкруглі очі, промінчики та ліхтарики, які не є основними елементами геометричного різьблення, але дуже пожвавлюють її. Навіть за допомогою найпростіших фігур можна створити гарний орнамент. Наприклад, із поєднання однакових двогранних виїмок виникають відомі орнаменти «драбинка» та «стільники» (рис. 59).

Рис. 59. Чотирьохгранні виїмки

Тобі варто пам'ятати: чим більше граней в орнаменті, тим більше комбінацій та типів їхнього з'єднання. Порівняно із двогранними орнаментами тригранні виїмки, або трикутники, дають більше варіацій. Тут з'являються ромбики, змійки, ланцюжки та звані сяйва. Вершинні заглиблення у своєму поєднанні створюють сколочки, паску і намиста. Якщо малюнку утворюється поєднання різних видів трикутників, тоді орнамент виходить ще виразнішим, ніж із з'єднанні трикутників одного виду. Дещо рідше зустрічаються комбінації чотиригранних виїмок. Найчастіше вони використовуються разом з іншими елементами.

Щоб візерунок вийшов точним, тобі треба ретельно виміряти та розмітити дерев'яну площину під майбутній малюнок. Геометричне різьблення зручне тим, що розмітку під неї робити простіше, ніж під інший тип різьблення. Це пояснюється використанням геометричних фігур, що наносяться за допомогою креслярського косинця та олівця. Розрахуй розміри орнаменту, а потім твердим олівцем нанеси на площину прямі лінії, паралельні краям заготовки.

Тепер можна розпочати розмітку внутрішнього простору композиції. Квадрати розбий на дрібніші, а потім на трикутники, які можна вписати в коло або овали для розеток.

Після того як розмітка буде закінчена, можеш приступати до самої різьблення. Спочатку виконай двогранні виїмки. Для цього вгоні в поверхню заготівлі вістря ножа-косяка на 3 мм, а потім на цю ж глибину продав все лезо ножа. Для прорізування торцевих граней від вже прорізаної серединної лінії зроби 2 невеликі перпендикулярні прорізи. Просте вертикальне занурення леза ножа на закінчення серединної лінії дає необхідний профіль у глибині заготовки. Тепер площини бічних похилих граней потрібно розрізати вістрям ножа, спрямовуючи його рух вздовж серединної лінії. Для того, щоб площина вийшла з потрібним нахилом, ніж потрібно тримати під кутом 30-40 °, оскільки при іншій величині кута виїмки вийдуть невиразними. Після цього тригранна тріска повинна легко відокремитися. Якщо такого не сталося, це означає, що якісь грані виїмки були погано прорізані і слід додатково прорізати їх усі.

Тригранні виїмки виконати складніше. Вирізування кожного виду трикутників має особливості. Різьблення вершинних трикутників, або так званих куточків, треба виконувати в 3 прийоми. Спочатку вертикально встанови вістря ножа в точку вершини трикутника, де і буде максимальне заглиблення. Потім уздовж однієї з бічних граней куточка проріжте деревину на потрібну глибину. Після цього встанови вістря ножа в прорізану вершину і зроби серединну лінію на ту глибину, на яку прорізатиметься трикутник. Встановивши вістря ножа знову у вершину, по бічних прорізах заглиби кожну сторону трикутника до середини лінії.

Якщо ти хочеш зробити поглиблення в центрі, тобто центральне тригранне вилучення, тобі доведеться виконати 6 прорізів, 3 з яких проходять по ребрах виїмки, а решта - по похилим граням трикутника. Перед тим як приступити до прорізування сторін трикутників, познач на площині центр фігури. Для цього від кожної вершини проведи перпендикуляр до протилежної сторони. Перетин цих ліній і дасть центр трикутника. Після цього встанови вістря ножа в центрі і заглиб його на 3-4 мм, а потім опусти все лезо ножа до вершини трикутника.

Для того щоб вийшла трикутна виїмка з поглибленням у підставі, тобто головна трикутна виїмка, спочатку познач середину основи. Потім установи вістря ножа на цій точці і у напрямку до вершини заглиби лезо ножа. Потім вертикально проріж основу. Бічні сторони трикутника прорізаються вже за знайомим принципом: лезо ножа треба заглиблювати під кутом 30-40 ° від основи до вершини трикутника.

Технологія виконання чотиригранних виїмок повторює всі ті прийоми, що використовуються при виконанні двогранних та тригранних виїмок. Спочатку необхідно викреслити квадрат і вписати його інший, із меншими сторонами. Зроби надрізи сторін внутрішнього трикутника на глибину приблизно 3 мм. Потім виконай прорізи від вершин внутрішнього квадрата до вершин зовнішнього квадрата. Після цього необхідно прорізати деревину скосів квадрата. А центральну частину та внутрішній квадрат вибери простою прямою стамескою.

Перед початком роботи слід дати тобі кілька рекомендацій щодо різьблення геометричного орнаменту. Врахуй, щоб виїмки, що прорізуються, були орієнтовані щодо деревних волокон. Спочатку потрібно прорізати грані, що йдуть волокнами, а потім проти них. Якщо вістря ножа знаходиться під кутом до волокна, переверни заготовку так, щоб лезо проходило вздовж них під гострим кутом. При прорізуванні граней, що розташовуються вздовж волокон, не занурюй лезо ножа на всю довжину, тому що вони можуть відвести різець від прямої лінії. Для цього краще зробити кілька надрізів, прорізуючи з кожним разом деревину дедалі глибше. Буде зручніше, якщо ти при виконанні геометричних фігур використовуватимеш 2 ножі-косяки: з односторонньою та двосторонньою фаскою. Першим інструментом зручніше працювати при створенні граней виїмок. Другий ніж дозволить акуратніше прорізати серединну лінію або реберні штрихи. Крім того, лезо ножа повинно бути завжди з боку тріски, а не з боку грані, що обробляється. Це дозволить виконати різьблення якісніше і красивіше.

На відміну від вищеописаних видів різьблення в заовальненому різьбленні немає чітких певних фігур. Малюнок орнаменту ти можеш вигадати сам. Це може бути як цікаві гірлянди рослинного характеру, і зображення тварин чи людей. Особливості заоваленого різьблення ми розглянемо на прикладі однієї з найбільш примітних - Кудрінської (Абрамцева-Кудрінської) (рис. 60).

Рис. 60. Кудрінське різьблення

Безперервність малюнка рослинних пагонів, хитромудрість гірлянд з гілок, квітів, листя викликає відчуття «кучерявості» орнаменту. Головну візерункову роль цьому виді різьблення грають класичні гірлянди пелюсток, з одного боку загострених, з другого - закруглених. Вони є безперервним, малюнком, який підкреслює весь стиль та будівельний орнамент. Між гірляндами зазвичай вирізаються різні зображення: люди, птахи, тварини, ягоди та квіти.

Малюнки тварин, птахів та риб в оточенні квітів та листя - це досить поширені мотиви в кудринському різьбленні. Вони зустрічаються на дерев'яному посуді, круглих скриньках, склянках для кистей, чорнильних приладах та жіночих браслетах.

У наш час образотворчі мотиви кудринської різьби стали набагато багатшими. З'явилися сюжети, пов'язані з тематикою свят (Новий рік, 8 Березня тощо) і пам'ятними датами в історії Росії. Але головне, щоб зображення завжди були оточені безперервним потоком рослинного візерунка, що ніби обрамляє основний малюнок.

Підготовчий малюнок у даному виді різьблення треба виконувати у величину майбутнього твору з тоновим опрацюванням (олівцем, тушшю, акварельними або гуашевими фарбами). Це допоможе тобі наочніше уявити кінцевий результат роботи.

Для перших завдань з освоєння цього різьблення рекомендується використовувати головним чином м'яколистяні породи деревини - такі, як липа, вільха та осика. Спочатку краще скористайся зразками, які пропонуються в літературі з різьблення, а потім, використовуючи накопичений досвід, ти можеш вигадувати й самостійні композиції.

Перекладай малюнок на підготовлену дерев'яну поверхню за допомогою копіювального паперу. Сам процес різання умовно поділяється на кілька стадій: розколювання, обробка фону та моделювання елементів. При роботі стамеску тримай у кулаку лезом вертикально вниз. Спочатку наколи найбільш круті завитки різьблення, а потім більш пологі. Гостру кромку стамески став на лінію контуру, з натиском заглиблюй у дерево на 3-4 мм і поворотом кисті прокручує навколо осі. Рух повинен виконуватися доти, доки лезо стамески рухається по контуру, що відповідає діаметру стамески.

Потім тобі слід взяти більш пологі стамеску і, наставивши її впритул до прорізу, залишеної першою стамескою, зробити наколку далі. Прорізана лінія повинна плавно (без зламів та перепусток) переходити від дуги одного діаметра до дуги іншого. Переходи роби плавно, а найбільш пологі частини візерунка прорізай ножем-різаком. Усі лінії прорізи повинні бути вертикальними по відношенню до площини. Глибина наколки не скрізь може бути однаковою: у дузі закручених завитків вона найглибша, а там, де окремі пелюстки сходяться на загальному стеблі рослини, наколка виходить на поверхню. Її можна робити відразу по всій різьбленій поверхні, але можна і послідовно, по ділянках, завершуючи кожен із них остаточно.

Наступна стадія – це звільнення малюнка від навколишнього поля, тобто зрізання фону навколо кожного наколотого елемента. Ця робота може виконуватися ножем-різаком або напівкруглими стамесками більшого діаметра, ніж ті, якими робилася наколка візерунка. Від краю візерунка відступи у бік фону на 2–3 мм і під кутом близько 45° з натиском вглиб лезо в дерево за круговими контурами навколо малюнка. Ребро між поглибленням та фоном видаляється додатковими, більш плоскими зрізами ножем-різаком. В результаті орнамент стає ніби легко піднімається з фону. Всі нерівності, задирки та залишки волокон повинні бути зрізані та видалені з усіх закутків та вузьких місць навколо візерунка. Малюнок повинен чітко і чітко виступати із поглибленого фону. Потім тобі треба почати опрацювання кожного з елементів орнаменту: ріже гострі ребра таким чином, щоб обриси закруглилися. Наприкінці роботи все різьблення має бути м'яко закругленим, не мати різких меж, а всі контури повинні бути ніби м'яко танутими. Видаляти зайвий матеріал з елементів візерунка слід напівкруглими стамесками (повернутими жолобом донизу) та ножем-різаком.

Серед цих м'яко закруглених листочків, пелюсток і стеблин кудринські майстри іноді вводять для контрасту певні елементи, чітко вирізані поглибленими контурними штрихами (наприклад, прокреслені хрест-навхрест серцевини квіток). Така насічка є завершальною стадією обробки.

У кудринському різьбленні фон найкраще залишити м'яко закругленим, що знаходиться на одному рівні з верхніми точками візерунка. Але можна зробити так, щоб орнамент виявився піднятим над фоном. У такому разі останній робиться навколо візерунка на глибину наколки, а в результаті виходить кудрінське різьблення з підібраним тлом. Щоб надати різьблення особливу виразність і виразність, фон часто прочеканивают. Найлегше це влаштувати за допомогою великого цвяха, попередньо заточеного та відполірованого. Для зачеканювання значних площин треба зробити необхідні інструменти – пуансони з насічкою на одній частині. Насікання має бути досить глибоким і гострим, щоб залишати на дереві чіткі, рівномірно поглиблені сліди.

До обробки виробу відносяться шліфування різьбленої поверхні, тонування її барвниками та нанесення прозорого захисного покриття. Зазвичай кудринське різьблення, матеріалом для якого служить в основному світла липа, тонують у темно-коричневий колір, лакують, а потім полірують опуклі місця візерунків та фону. В результаті виходить чудове сяйво візерунка з вираженими матовими проміжками поглибленого фону. Залежно від бажання ти можеш зберегти і природний колір деревини. Щоб захистити виріб від пилу та вологи, його треба покрити рідко розведеним лаком, втираючи його в дерево спеціальним пензлем. У цьому випадку лакове покриття не дає блиску та зберігає колір дерева. Кудрінські орнаменти однаково чудово виглядають на точених, довбаних і виструганих заготовках, доповнюючи і підкреслюючи форму виробів.

Плоскорельєфне різьблення (рис. 61) є одним з найпоширеніших видів обробки дерева. Це різьблення плоского, невисокого рельєфу орнаменту. Її треба виконувати таким чином, щоб фон навколо всього візерунка був зрізаний або повністю вилучений на глибину 5-7 мм.

Рис. 61. Плоскорельєфне різьблення

У цьому виді різьблення малюнок набуває об'ємних форм, зберігаючи однакову висоту більшості виступаючих площин або певних граней при однаковому рівні глибини основного фону.

Площини малюнка можна обробити насічками, виїмками і заокругленням граней, наприклад, опуклими, увігнутими або частково прямими. Майстри плоскорельєфного різьблення зображують в основному тварин, птахів, людей та рослини. Це різьблення може бути виконане на різних фонах: подушечному, вибраному, заваленому, піднутреному та підібраному.

Так, для виконання плоскорельєфного різьблення із заоваленим контуром треба вирізати канавки. У цьому є подібність до контурного різьблення. Відмінність у тому, що потім контури зображення округляються як із боку візерунка, і із боку фону. Спочатку тобі треба зробити надріз ножем-косяком по контуру візерунка. На закругленнях орнаменту надрізи виконуй напівкруглими стамесками потрібного профілю, а при досвіді, що з'явився, - лезом. Якщо лінія вигину зображення крутіша за радіус стамески, тоді роботу можна виконати куточком пологої стамески. Для цього тобі потрібно провертати її навколо осі, а потім зняти фон плоскою стамескою з нахилом до площини під кутом 30 ° або ножем і заокруглити його при подальших проходах ножем-косяком або стамескою.

З боку візерунка контур потрібно завулювати крутіше, ніж з боку фону податого вигляду, у цьому випадку зображення виглядатиме більш опуклим. Після заовулювання за допомогою різців виріб також можна відшліфувати шкіркою.

Різьблення з подушечным фоном - це вид різьблення із заовленним контуром. Відмінність полягає в тому, що контур ніде не залишається плоским і може бути нижчим за площину візерунка виробу. Техніка роботи схожа на різьблення із заоваленим контуром.

Скобчасте плосковимчасте різьблення (рис. 62). У пізніший період у геометричному різьбленні з'явився новий елемент - скоба. Вона стала широко використовуватися в комбінації з геометричними виїмками та у поєднанні з контурним різьбленням. Те, що скоба є цікавим і яскравим елементом, дозволило виділити скобчасте різьблення як самостійний напрямок. Однак на практиці вона дуже рідко використовується окремо і найчастіше зустрічається у комбінаціях з іншими елементами.

Рис. 62. Скобчасте плосковомчасте різьблення

Іноді вважається, що скобчаста плосковимчаста різьба є менш трудомісткою, ніж геометрична, і вимагає менших витрат часу. Насправді, це не зовсім так. Характерною особливістю скобчастої різьби є округлі різні форми та лінії орнаменту. Вони дають більш приглушену гру світлотіні, яка тут м'якша, крім того, вона плавніша і рівномірніше розподіляється у виїмках. Крім ножа-косяка, без якого неможливо обійтися при виконанні плосковимчастого орнаменту, тобі буде потрібний ще й досить великий набір напівкруглих стамесок, оскільки без них цей вид різьблення просто неможливий.

З основних простих елементів скобчастого різьблення (очків, скоб, лунок і нігтик) ти можеш скомбінувати складніші фігури зображення, наприклад кола, квіти, листочки, розетки та хвилі. Техніка виконання скобчастого плосковомчастого різьблення зводиться до 2 послідовних прийомів - насічці та підрізуванні. А в результаті виходить все виражений та естетичний орнамент.

Насічку виконуй наступним чином: постав стамеску вертикально до заготовки, що обробляється, і за допомогою невеликого натискання її лезом прорізай контур елемента на всю його глибину. На відміну від насічки, яка виконує вертикальні профілі елементів, підрізка створює всі похилі профілі. Цим вона схожа на техніку геометричного різьблення. Щоб при підрізуванні вийшов чіткіший профіль виїмки, розташуй малюнок таким чином, щоб лезо інструменту рухалося вздовж волокон, а не поперек них. Залежно від того, в якій частині виїмки розташовано найбільше поглиблення, виділяють кілька типів елементів різьби. Лунки можна виконати з поглибленням біля овального краю чи центрі.

Для того щоб вийшла лунка з поглибленням біля овального краю, тобі знадобляться напівкругла стамеска та ніж-кісяк. Спочатку продави заготівлю стамескою на глибину 3 мм, а потім підріж лунку ножем по похилій площині на всю глибину просічки.

Лунка із заглибленням у центрі виконується по-іншому. Спочатку прочерти середню лінію та зроби по ній ножем вертикальний проріз на глибину 3-4 мм. Цю насічку можна зробити і прямою стамескою, у якої фаска зроблена півколом, це дозволяє ще акуратніше виконати профіль просічки. Потім напівкруглою стамескою зроби підрізування. При цьому вийде овальне увігнуте виїмка. Стамеска, досягнувши центральної лінії, має повністю відокремити тріску з одного боку. Залежно від того, з якого краю розташоване поглиблення, поділяють внутрішні та зовнішні нігтики. Для того щоб виконати внутрішній нігтик, напівкруглою стамескою зроби насічку, а потім розріж її краї. Щоб зробити зовнішній нігтик, також напівкруглою стамескою виріж контур майбутнього нігтики і підріж вже косяком. Після цього також напівкруглою стамескою підрівняй похилу площину, повернувши стамеску вигнутою стороною вгору.

За допомогою напівкруглої стамески можна виконати найрізноманітніші візерунки. Якщо повертати її постійно в один бік, то вийде коло. А якщо чергувати нігтики або лунки, спрямовані вгору, то вниз, тоді вийде орнамент у вигляді хвилі.

Рельєфне різьблення (рис. 63). Цей різновид різьблення дуже схожий на плоскорельєфне різьблення. Однак тут є низка відмінностей. Найчастіше вона використовується при оздобленні меблів та інтер'єру. Від плоскорельєфного різьблення вона відрізняється глибшим і вираженим рельєфом орнаменту. Крім того, він виходить об'ємним і дуже високо виступає над площиною фону. Залежно від цього виділяють барельєфне та горельєфне різьблення, які мало чим відрізняються за технікою виконання. Під час роботи застосовуються всі інструменти для різьблення по дереву.

Рис. 63. Рельєфне різьблення

Спочатку вичерти візерунок на аркуші паперу у натуральну величину. Якщо майбутній рельєф буде досить складним, що складається не з одного рівня, можна зробити зображення із пластиліну. Потім перенеси візерунок на заготівлю за допомогою твердого олівця. Після цього ножем або стамескою підріж контур отриманого візерунка. Надріз має бути вертикальним, щоб не забрати кілька міліметрів від орнаменту. Потім виконай підрізування. Для цього зручно використовувати плоскі або напівкруглі стамески, спрямовуючи їх до поверхні під кутом 45 °. Намагайся при цьому не заходити за кордон майбутнього візерунка.

Крім того, потрібно вибрати фон. Для цього краще починати з великих ділянок поступово переходячи до маленьких. При цьому від тебе потрібна велика увага і хороший окомір, щоб фон вийшов на одній глибині. Тепер, коли чітко видно основні контури малюнка, можна розпочинати опрацювання форм зображення. Насамперед грані потрібно заваліти. Це робиться так само, як і при плоскорельєфному різьбленні. Спочатку під кутом 45 ° видалили з країв деревину, а потім згладжуй круглою стамескою.

Перед початком детального прорізування малюнку, повернися до фону і зроби останню зачистку. Потрібно згладити всі невеликі нерівності, перепади глибини та інші огріхи. Для зачистки фону зручно використовувати плоскі стамески та клюкарзи. Як і раніше, спочатку приділили увагу великим ділянкам, а потім поступово переходь до дрібних. Після того, як весь фон буде зачищений, виконай вирівнювання поверхні зображення. Після цього можна приступати до прорізування більш тонких і дрібних деталей на рельєфі та нанесення на фон карбованого візерунка з точок.

Об'ємне різьблення (рис. 64). Цей вид різьблення є найбільш цікавим та яскравим видом традиційного різьблення по дереву. Є й інша назва цього мистецтва - скульптурна різьба. Під час роботи використовуються найрізноманітніші засоби, головним із яких є обсяг. Тут треба вміти мислити обсягом, що часом непросто.

Рис. 64. Об'ємне різьблення

Перед тим як приступити до самої різьблення, зроби ескіз майбутнього орнаменту із пластиліну. Це досить зручний матеріал для різьбяра-початківця, оскільки він дає великі можливості для експерименту і фантазії. Насамперед продумай контури виробу, який має бути компактним. Усі деталі мають бути добре укріплені на основі, що зумовлено властивостями дерева. До того ж підбери дерев'яну заготівлю відповідного розміру і перенеси на неї штрихами контури майбутнього виробу.

Перед тим як почати різьблення, зроби грубу чорнову обробку. Для цього зручно використовувати сокиру та пилку, які дозволяють значно заощадити час та сили. За допомогою стамески виріж основні контури і форми майбутньої фігурки. Спочатку використовуй великі широкі стамески, якими зручно вирізати досить великі деталі виробу. Знімати деревину краще невеликими шарами, тому що в іншому випадку є ймовірність, що ти видалиш зайве і тим самим зіпсуєш заготовку. Після цього, використовуючи вужчі стамески, проріж дрібні деталі. Потім надай фігурці закінчену форму, підрівняй і підчистити всі деталі, а також проріж, якщо це необхідно, наскрізні отвори.

Прорізне та накладне різьблення (рис. 65, 66). Цей тип різьблення відрізняється від інших тим, що фон може бути, а може й бути відсутнім. Залежно від цього виділяють плоскорельєфне прорізне різьблення і накладне різьблення. Вони обидві досить широко застосовуються для прикраси меблів, тільки тут для зручності використовують спеціальний пристрій, званий подушкою. Це дерев'яна дошка, яку наклеюється аркуш паперу, та був прорізається по контуру заготовка. Паперовий прошарок необхідний для того, щоб потім готовий виріб легше було відокремити від подушки. Завдяки останній тендітна ажурна заготовка знаходиться у фіксованому положенні, що дозволяє якісніше виконати різьблення.

Рис. 65. Прорізне різьблення

Рис. 66. Накладне різьблення

Від простого до складного

Вище ми вже розглядали основні принципи та прийоми нескладного геометричного різьблення. Саме з неї тобі слід почати відточувати свою майстерність. Коли ти освоїш перші прийоми різьблення, то зможеш перейти і до складніших орнаментів. Але весь свій час, у цій справі не треба поспішати, все треба робити поетапно.

Освоївши елементи геометричного та контурного різьблення, ти можеш спробувати попрацювати над плоскорельєфним орнаментом. Російські майстри часто використовують у своїх роботах такий елемент візерунка, як квітка. Ось на ньому слід зупинитися докладніше. Для різьблення тобі знадобляться ножі-косяки з кутом скосу 35 і 45 °, напівплоскі стамески шириною 12-18 мм, круті напівкруглі стамески діаметром 5-8 і 10-14 мм. Найкраще використовувати липову заготовку 200 на 100 на 20 мм, попередньо підготовлену. Потім циркулем на площині вичерти коло діаметром 50 мм, розташувавши його на відстані не менше ніж на 20 мм від країв заготовки.

Спочатку треба вирізати серцевину квітки. Для цього візьми круту напівкруглу стамеску діаметром 10-14 мм. Постав її в центр кола строго вертикально до поверхні дошки, а потім зроби натиск і заглиблюй її на 2 мм, повертаючи навколо власної осі (рис. 67).

Операцію слід виконувати обережно, щоб не відбувся скол серцевини квітки. Тому не заглиблюй стамеску більш ніж на 2 мм. Пологою стамескою зніми деревину навколо серцевини квітки. Найкраще вибрати стамеску шириною 12-18 мм (рис. 68).

Для збільшення рельєфу серцевини квітки слід зробити по колу глибшу канавку (рис. 69).

Рис. 67. Перший етап роботи над елементом "квітка"

Рис. 68. Видалення деревини навколо серцевини

Рис. 69. Отримання більш опуклої серцевини квітки

Для того, щоб прорізати пелюстки квітки, використовуй круту напівкруглу стамеску діаметром 7-8 мм. Орієнтуючись на край кола, постав її під кутом 70–85° до площини заготовки, спрямовуючи лезо стамески від центру кола квітки (рис. 70).

Рис. 70. Надрізання країв пелюстки квітки

Потім послідовно проріж краї кожної пелюстки на глибину 3-4 мм. На це знадобиться час, тому що в куточках не повинно бути перехлестів та зазорів. Після цього ти можеш приступати до вирізування пелюсток квітки. Для більш точного виконання цього етапу роботи їх розмітку виконайте олівцем. Щоб зробити між пелюстками двогранне заглиблення, візьми ніж-косяк із кутом скосу 35–45°. Ця операція виконується двома надрізами, спрямованими назустріч один одному під кутом 45–60° до площині заготовки (рис. 71).

Рис. 71. Двогранне поглиблення між пелюстками квітки

Тобі слід враховувати, що двогранні поглиблення, які розділяють пелюстки, повинні чітко стулятися із закругленими краями квітки у місцях дотику до стамесок. Кожну пелюсток сформуй остаточно, а поверхню відділай 2 проходами крутою напівкруглою стамескою діаметром 5-6 мм. Для цієї операції постав стамеску до зовнішнього краю пелюстки під кутом 20–30° до площини деревини та, захоплюючи дерево на половину ширини пелюстки, веди її до серцевини квітки (рис. 72).

Якщо вся робота зроблена правильно, квітка повинна вийти з вираженою жилкою посередині. Його серцевину округли полуплоской стамеской шириною 12–18 мм, тримаючи її у своїй опуклою стороною вгору (рис. 73).

Майстри часто використовують у своїх роботах квітку та поєднання його з іншими цікавими елементами. В результаті виходять гарні орнаменти з гілочками, листочками, ягодами тощо.

Рис. 72. Формування пелюстки квітки

Рис. 73. Скруглення серцевини квітки

Скульптура з дерева своїми руками

Дерев'яна скульптура - це дуже велике поняття, що включає декоративні скульптури і композиції, декоративно-прикладні вироби, мініатюри, малі жанрові скульптури, різні прикраси і лісові знахідки. До декоративної скульптури та композицій можна віднести також фігурки птахів, тварин, людей та різних казкових персонажів, які виготовлені з відмерлої деревини (рис. 74). Нечасто можна досягти того, щоб композиція, що вийшла, добре виглядала з усіх боків. Тут насамперед важливим є те, як поставити її, щоб образ найчіткіше постав перед глядачами. Такі фігурки можуть висіти на стінці, так і стояти на будь-якій поверхні.

Рис. 74. Фігурки з дерева

Для того, щоб виготовити цікавий твір, часто можна використовувати не тільки старанно підготовлені шматки деревини. Навіяти образ чудової птиці, дивовижної тварини або якоїсь чарівної істоти може і звичайний сучок дерева (рис. 75). Для лісової скульптури ти можеш використовувати різні знахідки (у лісі або в парку): сухі кореневища, старі пні, нарости на стовбурах дерев або ж химерно вигнуті гілки. Велику роль тут відіграватиме і твоя фантазія, яка допоможе тобі відшукати серед безлічі дерев'яного матеріалу саме той, після обробки якого вийде оригінальна фігурка. В цьому випадку тобі на допомогу прийде не тільки форма заготівлі, але й особливості її природного малюнка, а також оригінальна текстура і природне забарвлення деревини.

Рис. 75. Лісова скульптура

При роботі із заготівлею використовуй ті ж навички роботи, що й при різьбленні по дереву, але тільки з однією відмінністю. Майстер повинен не змінювати внутрішню суть скульптури, лише допомагати деревині проявити себе, відобразити прихований образ, зробити його виразнішим. Тут першому плані виходить не вміння тримати в руках інструмент, а терпіння. Важливо акуратно зняти невеликий шар деревини та побачити, що він може сказати, відчути, що він каже, на що він підштовхує. Автором лісової скульптури є сама природа, а людина лише допомагає їй, висловлює вже готовий образ. Важливо пам'ятати, що різьблення під час виготовлення лісової скульптури - це лише засіб, який використовується досить обмежено.

До декоративно-прикладних виробів відносять все те, що може застосовуватися в побуті, наприклад, різні вазочки, обробні дошки, свічники, підноси, страви, бра, шкатулки, скриньки та багато іншого. На відміну від декоративної скульптури при виготовленні таких речей необхідно більше майстерності та ретельної обробки. Найчастіше для цієї мети беруться різні нарости на стовбурах та коренях дерев. Якщо з подібного наросту ти бажаєш вирізати скриньку або вазу, набагато простіше і зручніше при роботі проробити отвір зверху заготовки, з опуклого боку. При такому підході краще розрізнити особливості будови деревини, її текстурний малюнок і майбутній орнамент. Виготовляючи вазу, скриньку, кашпо або піднос, роби стінки та дно виробу досить товстими, тоді ти можеш не думати про товщину стінок при виконанні зовнішнього різьблення.

До мініатюр та маленьких фігур відносяться всі декоративні лісові скульптури дрібних розмірів. Часто їх висота не перевищує 3-5 см, а робляться вони з дрібних еластичних сучків, берести, шматків деревної кори, різних шишок, жолудів та лісових горіхів. Як правило, це не просто скульптура, а розвинена жанрова сценка, націлена на розкриття характеру фігурки.

Деревні розпили і зрізи, найчастіше фруктових дерев, мають оригінальний візерунок. Такі малюнки досить добре підходять для виготовлення різних прикрас - кулонів, браслетів, кольє, шпильок, сережок та підвісок. До лісових знахідок відносяться всі вироби з гілок старих дерев, пії та коріння. Для виявлення образу тобі знадобиться небагато зусиль при обробці, багато фантазії та яскравого творчого мислення.

Для того, щоб із заготовки вийшла оригінальна фігурка, тобі знадобиться небагато коштів. Насамперед, це самі заготівлі, які мають бути добре просушені. На першому етапі принесену з лісу деревину добре промий під струменем теплої води, щоб видалити груди землі, що налипли, і шматочки заготовки, що відшарувалися. Після цього оглянь деревину. На ній не повинно бути слідів різних комах, що почалося гниття або цвілі. Відразу після процедури миття небажано відокремлювати від заготівлі всю кору, оскільки вона може стати цікавим елементом у скульптурі.

Сушити деревину найкраще за кімнатної температури в поліетиленовому пакеті, так ти зможеш уникнути непотрібної появи тріщин і зміни форми. Знайди відповідне місце (бажано, який-небудь ящик або тумбочку), що закривається, для зберігання заготовки і тих відходів, які виходять при обробці дерева.

Не поспішай викидати різні тріски, уламки і навіть тирсу, які потім можна буде використовувати для оформлення композиції та доопрацювання будь-яких елементів виробу. Тирса і тонку стружку добре використовувати для зашпарування швів і небажаних отворів і тріщин. Така замазка робиться дуже легко: змішай тирсу з лаком до утворення в'язкої маси, яка не повинна бути надто густою. Однак і дуже рідка замазка теж незручна у використанні.

Знайти матеріал для майбутнього виробу досить складно. Часто не відразу можна вловити натяки природи, побачити динаміку руху, контури і образ майбутньої скульптури. Для того, щоб знайти потрібну деревину, не варто йти далеко в лісову глушину. Можна просто походити по околиці лісу або парку, де дерева набувають хитромудрих форм. Дуже багато дивовижного коріння дерев і гілок можна знайти по берегах річок та озер. Довго перебуваючи у водному середовищі, деревина набуває незвичайного красивого відтінку та відполірованої поверхні. Таке дерево не потребує великих витрат при обробці, від тебе потрібно лише надати заготовці потрібну форму.

На торф'яних болотах досить часто зустрічаються незвичайно завите і відполіроване бурштиново-коричневе коріння сосни, з яких можна вирізати будь-що: від дрібних мініатюр до значних підлогових композицій. Цікавий матеріал також можна знайти в місті в сезон обрізки дерев.

Як і для будь-якої роботи з деревом, тобі знадобиться звичайна ножівка, яка допоможе відокремити потрібний фрагмент великого шматка деревини. Якщо ти бажаєш зробити з дерева прикрасу, тобі знадобиться не звичайна ножівка, а ножівка по металу. Вона допоможе уникнути довгої обробки зрізу дерева, який з її допомогою виходить досить гладким, без зубин і нерівностей. Ножі – це необхідні інструменти під час роботи з деревом. Тобі будуть потрібні звичайний ніж-косяк і кривий ніж, кінець якого трохи загнутий, а лезо заточене з двох боків вигину. Серед стамесок найбільш важливі для роботи напівкруглі стамески та стамески-клюкарзи. Про всяк випадок також потрібно мати під рукою ручний дриль, буравчик, циклі та дерев'яний молоток.

Особливих рекомендацій під час роботи зі скульптурою немає. Все цілком і повністю залежатиме від тебе. Але все ж таки є кілька моментів, без яких виготовлення фігурок буде неможливим. По-перше, це стосується вирізування з дерева зігнутих рук та ніг. Робити це потрібно в такий спосіб. Спочатку підбери гілку потрібного діаметру і відповідної текстури, ріж навскіс під потрібним кутом і склей із заготовкою за допомогою клею ПВА. Якщо рука чи нога має згинатися у 2–3 місцях, тобі треба буде з цієї гілки зробити кілька фрагментів та склеїти їх між собою.

Досить часто зріз буває не дуже якісним, і тоді при склеюванні деталей з'являються шви. Їх можна закласти сумішшю тирси з того ж матеріалу і клею ПВА, який при бажанні можна замінити деревним лаком. Щоб деталі краще трималися, а шви між ними були непомітними, можна також зробити латку. Для цього дрібно наріж стружку з тієї ж деревини, просочіть її ПВА і накладіть на місце згину. Постарайся, щоб зріз повністю збігався із малюнком деталей. Щоб латка зафіксувалася, на 3–4 години закріпи її звичайним медичним бинтом, а після висихання оброби дрібною наждачною шкіркою та покрий лаком.

При виготовленні скульптур та інших виробів з дерева застосовуються хімічні склади, про них слід знати. Насамперед потрібно назвати клеї. Зазвичай майстри використовують клей на основі епоксидної смоли (ЕДП) та клей ПВА, який добре скріплює шматки дерева. Крім того, при обробці деревини застосовуються розчини хімічних речовин: марганцевокислий або хромовокислий калій, мідний або залізний купорос, сірчистий натрій, бура та оксиди хрому.

Лаки використовують при обробці майже готової вироби. При покритті нітролаком можна заощадити час, а після нанесення масляного лаку виходить красивіша і гладкіша поверхня.

Якщо ти не бажаєш надавати своїй фігурці глянсового блиску, після нанесення останнього шару лаку відшліфуй висохле лакове покриття нульовою наждачною шкіркою. Такий же результат виходить і при використанні суміші піску і скипидару, взятих у співвідношенні 1: 3 або 1: 4. Нанеси теплу суміш ватним тампоном і розітріть м'якою ганчіркою вельветової до появи легкого блиску. Але це покриття не захищає деревину від впливів навколишнього середовища, тому вона може потемніти та зіпсуватися.

Для того щоб декоративна скульптура довго зберігалася і радувала тебе, постав її на невелике піднесення подалі від опалювальних приладів та сонячних променів. Щоб тобі не довелося часто прати з неї пил, помісти її в шафу за скляні дверцята. Так можна уникнути наростів пилу та різних поломок, викликаних приходом друзів, які завжди прагнуть все доторкнутися і потримати в руках.