Isolering av betongtaket från insidan. Isolering av taket från insidan - metoder

Tak och tak står, beroende på lokala förhållanden och husets utformning, för 15-40 % av dess värmeförlust. Byggare för isolering av tak, tak och tak räknar extraavgiften, eftersom. arbetet är mödosamt och ofta måste det göras på vikt. Men gör-det-själv-takisolering är fullt möjlig utan att ha en byggnadskvalifikation: tekniken är inte komplicerad och kräver i de flesta fall ingen speciell utrustning. För att hjälpa dem som bestämmer sig för att värma sig uppifrån på egen hand, är den här artikeln avsedd.

Det allmänna schemat för takisolering med moderna material är inte särskilt komplicerat i utseende, till vänster i figuren: en ångspärr (ångspärr) tillåter inte fuktånga från insidan till isoleringen som kan förstöra den. Vattentätningsmembranet släpper inte in flytande fukt, inkl. och kondenserar på vinden, men släpper ut vattenånga till utsidan, som ändå tränger in i isoleringen. I försumbara mängder, men ackumulerande, kan den omintetgöra isoleringen och förstöra byggnadens struktur.

Men bakom den yttre enkelheten ligger en lång utveckling av isoleringsteknik och många subtila nyanser, utan kunskap om vilka arbetet kan vara förgäves. Så kommer att övervägas härnäst:

• Fysik och egenskaper hos isoleringsteknik från ovan.
• Egenskaper för moderna isoleringsmaterial och ytterligare beläggningar för dem: takfilmer, hydro- och ångbarriärer; hur man väljer rätt material för isolering.
• Möjligheten att använda traditionella billiga isolatorer och värmare: lera, expanderad lera, sågspån, etc.
• System och metoder för takisolering: från sidan av vinden, från insidan av rummen; även från insidan från sidan av taket - för hus utan vind (t.ex. sommarhus och tillfälliga hus) eller med vind.
• Hur man isolerar taket i ett hus med kallt tak och betonggolv.
• Sätt att isolera taket i grovkök; främst i garage och bad.

Kalla och varma tak

Ett kallt tak kallas utan den sk. taktårta: en isolerande byggnadskonstruktion i flera lager mellan motgallret under takbeläggningen och innerbeklädnaden längs takbjälken. Anordningen för takpajen tillhör ett annat ämne - takisolering, men då måste vi lära känna det. För det första för icke-vindsbyggnader och vindar. För det andra, i ett privat hus, är isoleringen av taket från sidan av vinden och taket oupplösligt sammanlänkade tekniskt och konstruktivt, som kan ses till höger i den övre figuren. Värmeisolering av taket från vinden, tillsammans med taket från insidan, ger följande fördelar:

1. 2 lager isolering 100 mm vardera, åtskilda av en omfattande termisk buffert i form av en vind, motsvarar 1 lager av samma material 270-280 mm;
2. Från punkt 1, besparingar i kostnaden för isolering upp till 40%, och den totala, med hänsyn till den större förbrukningen av filmen, med 10-15%, vilket tillåter användning av mer effektiva isoleringsmaterial;
3. Genom att isolera taket från utsidan och taket från insidan samtidigt kan du klara dig med mellanbalksisolering (se nedan), som är tekniskt enklare och mer tillgänglig för en oförberedd amatör;
4. "Tvåstegs" isolering av toppen av byggnaden kommer att tillåta i framtiden, om nödvändigt, att ytterligare isolera rummen från insidan separat utan risk för fukt i rummet.

Om mineralull

Uppvärmning med mineralull i Ryska federationen slår alla rekord av popularitet: Materialet är billigt och lätt att arbeta med. Detta förklaras främst av stora reserver av lättillgängliga råvaror och produktionsteknik som har utvecklats under många decennier. Bortskaffandet av masugnsslagg i Sovjetunionen måste tas om hand även under det industriella språnget av de första femårsplanerna, och för ett genombrott i rymden, termiskt skydd av returkapslar baserade på fibrer från omsmälta värmebeständiga bergarter var utvecklad. Så de "moderna" metoderna för att producera slaggull och stenull (särskilt basalt) är faktiskt inte så nya.

Proffs gillar speciellt mineralull: den behöver inte dyr specialutrustning, men det finns ett brett utbud av speciella fästelement och tillbehör till salu. Som ett resultat, takytan upp till 20-25 kvadratmeter. m, det är möjligt att isolera på mindre än 1 arbetsskift, eller till och med på 2-3 timmar, det här är vem som vet hur. Hur det ser ut tekniskt kan du se i videon nedan.

Video: ett exempel på takisolering med mineralull

Efter att ha läst följande kan du ha en fråga: var är membranet mellan isoleringen och taket? Det är fullt möjligt att det i det här fallet inte behövs om vinden med taket redan är isolerad; Varför samma värdar sprids överflödigt. Mer Var uppmärksam på följande försiktighetsåtgärder när du arbetar med mineralull:

• Etablerade elektriska ledningar rullade in i en vik och hängde på väggen.
• Att döma av det faktum att en tillfällig glödlampa används för arbetsbelysning, är rummet helt strömlöst och dess ledningar kopplas bort i närmaste kopplingsdosa eller på introduktionsskylten - detta är helt korrekt och absolut nödvändigt.
• Mästaren tar på sig en hel uppsättning verktyg personligt skydd(PPE): specialoveraller, handskar, skyddsglasögon, andningsskydd. För hobbyisten är det viktig poäng, därför att ganska dyra PPE måste användas en gång.

Här är det redan klart att mineralull inte är utan nackdelar: det är ett allergen och cancerframkallande i grupp 3, dvs. lämplig för bostäder, men det är nödvändigt att arbeta med det med PPE. Dessutom, som alla tillverkare och säljare, utan undantag, är försiktigt tysta om, under påverkan av till och med försumbara mängder fuktånga och sin egen vikt, ger mineralull irreversibel krympning, som ett resultat av att dess värmeledningsförmåga sjunker med 50% om 3 år: luftspalter i isoleringen är samma köldbryggor, som metallöverliggare, endast baserade på mikrokonvektion. Mellanrummen mellan plattorna i 5% av den isolerade ytans yta ökar värmeförlusten med 30-35%

Av detta följer ytterligare en obehaglig omständighet: enkelheten att arbeta med mineralull är uppenbar. När man skär brädor/rullar i storlek är det nödvändigt att ge en överlappning (vanligen 20-40 mm) så att brädorna passar tätt in i öppningarna utan att sticka ut, som till höger i figuren, men också så att sprickor inte gå från krympning i framtiden. Kanske är detta bara på grundval av erfarenhet, eftersom. materialegenskaper varierar avsevärt från batch till batch.

Slutligen beror värmeledningsförmågan hos en helt ny mineralull avsevärt på dess fukthalt - i riktning mot försämring. En ökning av luftfuktigheten i ett rum isolerat med mineralull från 60% till 85% leder till en ökning av värmeförlusten med 10-12% Därför kommer vi i den fortsatta presentationen, med fokus på mineralull som den mest populära isoleringen, att ge, där det är möjligt, rekommendationer för att ersätta det med något bättre.

Notera: titta även på monteringsjiggen (inringad i grönt till vänster i figuren). Om du använder ett linsnöre av propen istället för fiskelina, kan jiggen lämnas konstant. Då behövs inga speciella fästen och, när de monteras på ett tak och ytor med en negativ lutning, kommer hängning av mitten och hörnen på plattorna att uteslutas.

Fysik och teknik för isolering

Som ni vet är den kritiska faktorn för isolering daggpunkten., den temperatur vid vilken denna absoluta, i g / cu. m luft, halten vattenånga i den motsvarar 100 % relativ luftfuktighet och kondens uppstår. Daggpunkten i bostadslokaler är oacceptabel: alltför fuktig luft är skadlig för hälsan, och för astmatiker och hjärtpatienter kan det vara en dödlig omständighet.

För byggnadskonstruktioner daggpunkten är inte mer användbar: från periodisk mättnad med fukt, betong och tegel smulas, trä blir mögligt och ruttnar, eftersom. resursen för dess antiseptiska impregnering är inte obegränsad. Eftersom det är omöjligt att driva ut daggpunkten för alltid, återstår det att låta den "gå" på isoleringen, vilket säkerställer dess isolering från fuktånga och ventilation. Det enklaste sättet att implementera ett sådant system för isolering är när du installerar en värmare från utsidan, pos. la i fig.

Sätt att "kämpa" med daggpunkten under isolering

Ibland är det tekniskt omöjligt att isolera från utsidan. Eller ytterligare isolering krävs till den befintliga. Analog - i gamla dagar, i särskilt svår frost, bar de 2 pälsrockar: nakna med päls inuti och ovanpå den - med päls utanför. I detta fall, dvs. vid isolering från insidan utvecklas dess schema så att kondensatet i isoleringen migrerar till den kalla ytan, och där rinner det in i samlingen och tas bort eller förångas till utsidan, pos. Ib. I det här fallet behövs det mest isolerande materialet som inte förlorar sina isolerande egenskaper när det fuktas. Sådana finns, se nedan.

Funktioner av takisolering

Funktioner hos takisolering är för det första att det är omöjligt att organisera ett kondensatavlopp.Även om taket lutar, rinner vattnet längs väggarna? Dränerade väggar i konstruktion är kända, men deras komplexitet och kostnad är sådan att det bara återstår att nämna här. För det andra kan de varma (utsöndrande vattenånga) och kalla sidorna av taket i ett låghus även byta plats under den kalla årstiden, på grund av solvärme. Därför är takisoleringstekniken främst inriktad på att säkerställa att det inte finns kondens i isoleringen. Och om det redan har bildats, måste du ge det möjlighet att avdunsta utåt så snabbt som möjligt, d.v.s. till den kalla sidan.

kall överlappning

På taket av ett material som leder värme bra, t.ex. betong, vid isolering utifrån med löst material, 3 luftspalter a, b och c, pos. 2a. Gap a, mellan ångspärren (ångspärren) och isoleringsskiktet - säkerhet, vid kraftig kondens, vilket är möjligt på kall yta. Gap a är nödvändigtvis ventilerat, tekniskt sett är det svårt att uppfylla det, därför är det önskvärt att isolera tak på betongtak från insidan med massiv, d.v.s. ogenomtränglig för fukt, isolering. Ett av de praktiskt viktiga fallen av detta slag behandlas nedan. Gap b ackumuleras, det skapar ett partialtryck av vattenånga, vilket säkerställer att de sprids genom ett semipermeabelt membran som tillåter gaser att passera men håller kvar flytande fukt. Gap c är den huvudsakliga fungerande, den är också ventilerad, men eftersom den är belägen närmare utsidan är det lättare att säkerställa dess "ventilation", till exempel i form av en slits runt omkretsen.

Notera: om det finns en teknisk möjlighet och möjlighet att göra spalten också ventilerad kommer detta bara att gynna isoleringen.

Varmt överlägg

"Varm", d.v.s. ett tak som inte leder värme bra, skapar en ganska hög barriär på vägen för värme från insidan till utsidan, förskjuter daggpunkten upp i isoleringsskiktet, om man tittar på pos. 2b. Detta gör det möjligt att klara sig utan gap a, vilket i sin tur förenklar isoleringen av trätaket från utsidan. Plötsligt kommer kondensatet vid gränsen mellan ångspärren och basen ändå att falla ut, sedan i en liten mängd kommer det omedelbart att absorberas i trädet, och sedan, utan att föra fuktigheten i rummet till en kritisk nivå, kommer långsamt att avdunsta. Invånarna kommer med största sannolikhet inte att märka detta - trä håller sina mekaniska och termiska parametrar inom ett brett spektrum av luftfuktighet.

Isolera därför trätak helst från vinden, pos. 3: basen är täckt med en billig filmångspärr (se nedan), en konventionell vattentätningsfilm utan metallisering kommer också att gå till membranet. Det är bara nödvändigt att anordna ett luftgap mellan isoleringen och membranet; dess roll har diskuterats ovan.

Aweigh

Kraven på ångspärren skärps om det är möjligt för vattenånga att komma in från fritt utrymme, eftersom. i detta fall är intensiteten av deras "attack" obegränsad. Då behövs en ångspärr från en foliefilm, pos. 4, därför att ingen plast är en absolut barriär mot vattenånga. Glapp a mellan ångspärren och isoleringen är också nödvändigt, men nu är det lättare att tillhandahålla det strukturellt. Tryck ångspärren mot isoleringen, som i pos. 5 är oönskat i alla avseenden, även om ångspärren med underlaget, se nedan: både arbetet är överflödigt och isoleringen är sämre.

Material för isolering

Moderna framgångar inom byggnadsisoleringsteknik beror till stor del på framsteg inom området för separeringsfilmer (membran). Det "gamla goda" takmaterialet och glasin med sina motsvarigheter kan fortfarande användas, men när du arbetar för dig själv, det sista du bör spara på filmer. Och med tanke på kvaliteten med hållbarhet, och med tanke på det faktum att du, efter att ha spenderat lite "över" på isoleringsmembran, kan spara mer på isoleringen. Därför kommer vi att börja med membran.

Barriärer och membran

Som framgår av den föregående är separerande beläggningar som används i byggnadsisolering uppdelade i ångbarriärer, eller ångbarriärer, som skär av vätskor med sina ångor, och vattentätning (membran), som bara håller kvar vätskefasen. Ångbarriärer är i sin tur indelade i film, folie och folie med ett kapillärt substrat (de så kallade folieisolerna), och membranen delas in i enkelskiktsfilm, mikroperforerad film med dubbelsidig ånggenomsläppning och s.k. kallad. superdiffusionsmembran som tillåter ånga att passera endast i en riktning.

Ångspärr

Filmångbarriärer är effektiva endast polypropen med en tjocklek på 60 mikron. Polyeten av vilken tjocklek som helst, på grund av sin nanostruktur, är ånggenomsläpplig, oavsett vad någon påstår om motsatsen. PVC under påverkan av förändringar i temperatur och luftfuktighet blir snart spröda och spricker.

Grunden för folieångspärren kan också vara polyeten, eftersom. gaser passerar inte ett lager av folie på den. På kvalitetsmaterial den här klassen kanten på folien är påtaglig vid kanten av tejpen, och den kan plockas upp runt hörnet med en vass kniv, d.v.s. folien är tillräckligt tjock. Folieisolatorer med ett substrat har också ett lager av fibröst material (oftast syntetisk winterizer) på baksidan, d.v.s. sidan som är vänd mot värmaren. Om kondensat faller ut går det snabbt genom substratets kapillärer till beläggningens kanter, så folieisoleringen med substratet måste monteras med lapels, som att vattentäta golvet, gå in i ventilationsgapet runt omkretsen.

Notera: i isoleringskonstruktioner på folieisolering med ett substrat krävs inte "försäkrings"-gapet "a" (se ovan).

membran

Enkla filmmembran är vanliga tätskikt, inkl. och polyeten. För isolering av tak är de endast lämpliga i uppvärmda rum, eftersom. förutom ångor passerar även vätskor i en märkbar mängd. Vid isolering från vinden är det önskvärt att använda mikroperforerade filmer. Oftast produceras de i 3-lager med förstärkning, till vänster i figuren; används också som beläggning för växthus och växthus. För att isolera taket i dem är det bra att armeringsnätet inte låter filmen sjunka ner mycket och säkerställer en stabil spalthöjd b.

Superdiffusionsmembran finns kommersiellt tillgängliga som takfilm, i mitten i fig. Dem yttre sidan slät, metalliserad, designad för motståndskraft mot atmosfärisk nederbörd. Ångor passerar genom den till utsidan; yttersidan är antingen markerad, eller så är den utanför och i rulle. Vindstyrkan hos underlagsfilmerna tillhandahålls av genomgående förstärkning: för högkvalitativa membran känns det lätt från insidan, och filmen ser ut som om den är quiltad, till höger i fig.

Värmare

Material för den faktiska isoleringen är indelade i:

• Monolitisk, eller massiv - tät, vattentät. Daggpunkten kan vandra i dem som du vill utan att kompromissa med kvaliteten på isoleringen.
• Lösa, fibrösa och porösa - produceras i form av tallrikar (mattor) eller rullar. Den billigaste och mest tekniskt avancerade i jämförelse med kvaliteten på isoleringen. De är hygroskopiska, materialets egenskaper försämras av fukt, ofta irreversibelt, så åtgärder behövs för att skydda isoleringen från fukt och dess ventilation.
• Bulk / sprayad - ett isolerande lager bildas på plats; högkvalitativ isolering kräver specialutrustning.

Monolitisk

Från monolitiska värmare för självständigt arbete expanderad polystyren är lämplig. Vinden och taket under kallt tak ska isoleras med extruderat polystyrenskum - EPS. För isolering produceras EPPS med räfflade brädor, vilket eliminerar bildandet av luftköldbryggor; därför är skumisoleringsscheman mycket enkla och billiga på grund av den låga kostnaden för membran, se till exempel. i fig. XPS krymper inte, är inte hygroskopiskt. Den är hållbar, kan fungera som en del av bärande strukturer, dess isoleringsegenskaper är de högsta och dess hållbarhet är utomhus, enligt nya uppgifter, upp till 100 år eller mer.

Vanligt granulärt skum kan börja smulas sönder av starka fluktuationer i yttre förhållanden på bara en vinter, men det är billigt, lätt att bearbeta och montera på vilken yta som helst med vattenbaserat kakellim eller PVA. Dess lager på 30 mm motsvarar 100 mm mineralull, så det är lämpligt att isolera uppvärmda rum med lågt i tak från insidan med skum.

Skum- och XPS-skivor böjs inte, så de kan endast monteras på öppna ytor; för att isolera EPS-taket måste du ta isär taket. En allvarligare nackdel är dock dess brännbarhet och frigörandet av en enorm mängd mycket giftiga gaser vid antändning. Om en brand i ett rum isolerat med polystyrenskum från insidan inträffade på natten, när alla sover, är invånarna faktiskt dömda: det är möjligt att evakuera människor under sådana omständigheter endast i vissa fall. Därför är det möjligt att använda expanderad polystyren för invändig isolering endast i begränsade mängder och när det är omöjligt på något annat sätt; se ett av dessa alternativ nedan.

Fibrös/porös

Den största fördelen med lös isolering är hög arbetsproduktivitet med dem utan användning av specialutrustning, vilket är anledningen till att professionella individer är så engagerade i dem, för vilka tid är pengar. Mineralull och plåt / skiva polyuretanskum (neopren) är lämpliga för självständigt arbete från "rukhlyakov". Mineralull analyserades i detalj tidigare och neopren för isolering stora ytor för dyr, även om den inte är rädd för fukt och är jämförbar i hållbarhet med XPS.

Sprayas och bulk

När det gäller kombinationen av driftsegenskaper är EPPS nästan lika bra som sprayskumisolering. När de är frysta ser de ut som polystyren, men är gjorda på en formaldehyd-urea-bas, så de brinner dåligt och avger lite, inte särskilt giftig rök. Den massabildande penoizolen kan matas in i svåråtkomliga håligheter och det räcker med kraftpapper eller glasin från separatorerna så länge den skummande massan inte sticker ut genom sprickorna. Men penoizolerna i sig är inte billiga och sprutas med dyra installationer. För att arbeta med en skumisoleringsstation krävs seriös professionell utbildning, därför hyrs inte utrustning för sprutning av skumisolering.

Du kan arbeta med cellulosaisolering eller ecowool på egen hand: att använda en blåsmaskin för det kräver ingen professionell utbildning, så de säljs och hyrs i stor utsträckning, från de som transporteras på väg till små som en ryggsäck eller resväska. Ecowool som värmare är relativt lite känt i Ryska federationen, men jämfört med mineralull är det helt enkelt ett mirakel:

• När det gäller värmeledningsförmåga är 0,037-0,042 W / (m * K) ungefär lika med mineralull; en ecowool tjocklek på 100 mm motsvarar en vägg av 3 solida röda tegelstenar. Detta gör det möjligt att klara sig med mellanbalksisolering, se nedan.
• Upp till en luftfuktighet på 20 % sjunker inte de värmeisolerande egenskaperna hos ecowool; vid torkning efter att ha begränsat fukten, är de helt återställda.
• Sorption fuktabsorption i 72 timmar i en atmosfär med 100% luftfuktighet - 16%.
• Krymper inte, puffar inte.
• Kemiskt neutral, icke-frätande.
• På grund av närvaron av 12% antiseptisk (borsyra) och 7% brandskyddsmedel (borax) i kompositionen är den lätt brandfarlig och avger nästan inte rök i en extremt het låga, se vänster i fig. Nedan.

• Oattraktiv för gnagare: glasull äts, men ekoull berörs inte. Efter 5 års applicering i ett hus där det myllrar av möss, upptäcks inte deras rörelser i ekoull.
• Applicering är möjlig torr för hand på öppna horisontella ytor, med vätning med en blåsare i svåråtkomliga håligheter (i mitten och till höger i figuren), med vätning och tillsats av 5-15 % lim på vertikala ytor och med negativ lutning, både manuellt och genom sprutning .
• Hög arbetsproduktivitet vid sprutning fuktad (vilket proffsen också bör vara uppmärksam på): golvet, väggarna, taket och taket (!) i ett hus med en vindsyta i form av 120 kvm. m är "blåsta" för 1 arbetspass.

Notera, för din referens: ecowool säljs under namnen Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Världsledande inom produktion och tillämpning är Finland.

Den allvarligaste fördelen med ecowool är att den är hypoallergen och hypocarcinogen., dvs. visar inte någon av dessa egenskaper. Råvaran för tillverkning av ekoull är returpapper, men vem, var och när, har något inflammerat eller kliat av gamla tidningar? Är det i hjärnan av innehållet i artiklarna. Men för beredning av ecowool pappersbärare tillsammans med innehållet mals till en homogen grå massa.

Ecowool har tre nackdelar:

1. För det första är kostnaden per enhet av dess massa cirka 30% högre än för mineralull. Men om vi tar hänsyn till skillnaden i kostnaden för PPE för mineralull och uthyrningen av en manuell "blåsare", förblir den höga kostnaden ca. femton%. Låt oss också kassera kostnaderna för membran (för ecowool räcker kraftpapper på den varma sidan) - kostnaden för isolering är nästan utjämnad. Och om du manuellt isolerar taket från vinden, kommer ecowool att kosta mindre.
2. För det andra måste ecowool förberedas före användning. Den initiala massan säljs komprimerad med 2,5-3,5 gånger, den måste fluffas upp i någon behållare, tillsätt, om nödvändigt, vatten och lim. Detta är redan dåligt för proffsen; tid är pengar, och formblåsningsmaskiner som själva förbereder massan är mycket dyra. Men för ett amatör- och engångsarbete är denna nackdel inte särskilt betydande.
3. För det tredje måste fuktad ecowool appliceras på något sätt vid temperaturer över 23 grader och luftfuktighet upp till 65-70% så att den kan torka. Detta hindrar redan allvarligt dess användning: tills åskan bryter ut kommer bonden inte att korsa sig. Vem tänker på uppvärmning på sommaren? Och frossa och räkningar för uppvärmning gick - du kan bara applicera det torrt, långt ifrån överallt och inte alltid.

Notera: om du har lite ecowool kvar från jobbet, kom ihåg - detta bra material för hantverk från papier-maché.

Expanderad lera och skumsmula

Traditionell expanderad lera (till vänster i figuren), vars fördelar och nackdelar är kända, kan också ersättas med ett lite dyrare, men bättre material - skumglassmula eller helt enkelt skumsmula, precis där. Skumsmula är lättare än expanderad lera, så den kan hällas på en svag bas: ömtåliga golv, i gipsfickor (se nedan), etc. Dess värmeisolerande egenskaper är högre, allergiframkallande och cancerframkallande hittades inte. Ett exempel på en tvåstegs takisolering med expanderad lera och mineralull visas i fig. Nedan. Filmmembranet (bilateralt permeabelt, ej takbeläggning) ger ångutbyte mellan isoleringsstegen, vilket är nödvändigt för att undvika kondens i mineralullen. Om expanderad lera ersätts med skumsmula och mineralull med ecowool, räcker polyeten 120 mikron tjock istället för ett membran. I det här fallet behövs inte monteringsjiggen, och isoleringen från insidan kan användas till takbalkarnas fulla höjd.

Sågspån och spån

Bearbetning av träavfall är också en traditionell värmare. Hur man isolerar vinden med spån, se videon nedan. Takisolering med sågspån är mer attraktivt, för det första på grund av deras dåliga brandfarlighet. För det andra, på närmaste sågverk kan de erbjuda dig sågspån gratis i vilken mängd som helst, och till och med leverera det på din egen bekostnad.

Video: isolering med sågspåntak och golv på vinden

Men tillgången på sågspån är den andra sidan av myntet, de har en mycket stor nackdel: de kan "motsätta sig", jäsa. I detta fall frigörs CH3OH-ångor. Ja, ja, samma ved (metyl) alkohol, från vilken olyckliga fyllon, i vars halsar med ett vällustigt gurglande allt som inte är vatten, det verkar, bli blind och dö. Därför blir sågverkarna gärna av med "sågspånet": enligt modern sanitära krav sågspån under sågverket bör avlägsnas kontinuerligt och omedelbart skickas för kassering.

Samtidigt är det inte så svårt och dyrt att bli av med båda nackdelarna med träavfall. Ungefär på samma sätt som ecowool görs säkert. Korrekt isolering med träbearbetningsavfall utförs enligt följande:

• Arbetet utförs på sommaren i mycket värme och torrhet;
• I förväg, i 2 separata behållare (nödvändigtvis separat), bereds starka lösningar av borsyra och borax;
• Isolering hälls i lager på 3-5 cm;
• Varje lager sprayas rikligt med den ena och den andra lösningen växelvis med hjälp av en stuckaturborste eller en hemmagjord sprinkler;
• Nästa lager hälls och sprayas efter att det föregående har torkat helt.

När det gäller sågspån tillhandahålls också en pålitlig garanti mot deras jäsning, även på en fuktig vind, genom återfyllning på en bas av platta och lera, se nedan. För att beskriva varför, här, tyvärr, finns det ingen möjlighet; Saken är den unika egenskaper lera och yttre lager av barrträ. Isolering av denna typ är känd i hus som är mer än 100 år gamla. Men återigen, tyvärr, är det svårt att hitta oljig lera i naturen, det är en värdefull mineralråvara, och till försäljning är den inte billig.

Hur isolerar man taket?

Från vinden

De viktigaste sätten att isolera taket från utsidan, d.v.s. från vinden, visad i fig. Det är naturligtvis att föredra att klara sig med mellanbalksisolering. Observera i det här fallet att med en tillräckligt massiv takrullning måste du göra ångspärrens lapels på takbalkarna eller helt omsluta dem med ångskydd. Ångspärren kan då vara film. Om taket är fållat tunt, kan sprången i dess termiska motstånd vid balkarnas platser vara skadliga. Därefter fixeras folieångspärren från insidan mellan balkarna och takbeklädnaden.

Med full isolering, d.v.s. upp till värmarens beräknade effekt kommer schemat till höger att vara mer mödosamt, men också mer effektivt, enl. sektioner av ris: mellanbalksskiktet läggs i rullar eller plattor, och överbalksskiktet är gjort av fyrkantiga mattor isär, d.v.s. med förskjutna sömmar.

Notera: Se även avsnittet i fig. nere till höger. Detta är samma platta isolering med lera, lämplig för alla typer av isolering utan användning av syntetiska membran.

Inifrån

Ingen vind

I den privata ekonomin, förutom den extra isoleringen som beskrivs ovan, från insidan, är det oftast nödvändigt att isolera icke-vindsbyggnader "på språng", mitt i den kalla årstiden. Till exempel började de bygga, byggde ett brukskvarter eller en provisorisk koja ett tag och sedan visade det sig att de skulle få övervintra i den. Eller så har kycklingarna slutat värpa, grisen har blivit ledsen för något och är utmärglad inför våra ögon. Det finns inget du kan göra åt det, du måste isolera taket.

En typisk design av ett varmt tak visas till vänster i fig. Isoleringsslag ner är nödvändiga för att undvika frysning av hörn. Detta system har 2 noder, A och B (ventilerad nock och motstång, eller motstång), som verkar vara omöjliga att genomföra utan att demontera taket. Emellertid visas "bypass"-schemat för nod A i fig. överst till höger. Här tas hänsyn till att för det första, i lätta byggnader från enskilda utvecklare, finns det i regel ingen nockbalk, och nock "balken" görs genom att slå ner 2 brädor på ett L-format sätt. Ventilationshål borras 2-3 per spann mellan takbjälken. Om hela taket bara är takmaterial, så finns det inget att göra för att regnet inte ska droppa genom ventilationen, du måste klättra upp och installera någon form av nock med en lucka, åtminstone från böjda galvaniserade lister.

Hur man hanterar nod B visas längst ner till höger. Den använder det faktum att i en liten samostroy är takets tvärstång (bärande struktur) inte strålad. Rollen av inbäddade i takbjälken ben längsgående balkar tvärbalkarna läggs på lattornas bräder under taket, och spännvidden mellan takbjälken är fria uppifrån och ned. I fig. är förmodligen allt klart: takmembranet måste appliceras i bitar, och den nödvändiga kraften hos isoleringen erhålls, om nödvändigt, med hjälp av stödstänger.

I ett hyreshus

Självisolerande tak i ett hyreshus är endast möjligt från insidan. För det första har hyresgästerna inte rätt att arbeta på taket eller på den gemensamma vinden; För det andra, varför betalar vi bidrag för översyn? Taket är kallt - du måste kräva dess isolering från operatören; vill inte ha allt lagliga rättigheter på de boendes sida.

Ändå, medan det är krångel och prövningar, kan du göra något med dina egna händer för att isolera taket i lägenheten. Ett typiskt schema för isolering av taket från insidan på betong visas till vänster i fig. Dess största nackdel är inte alls dyr, utsatt för korrosion och långt ifrån alltid lika effektiv som tillverkarna säger, speciella metallprofiler för isolering med termiska tätningar-termiska brickor. Inte samma sak som termiska brickor för montering av polykarbonat! Båda kan bytas ut mot en trälåda. Och inte speciella material för det termiska gapet längs omkretsen och komplexiteten i att arbeta med dem.

Huvudsaken är att 0,4-0,5 m subtraheras från rummets höjd.Detta tillför inte beboelighet på något sätt och i moderna lägenheter, och hur är det med de mest i behov av isolering Chrusjtjov med tak på 2,5 m?

Men även här finns en acceptabel utväg. Låt oss för det första ta hänsyn till att i stenhus avgår värme genom taket, främst i hörnen. Den som inte har sett hur taken i småhus mögligt och mögligt, ta mitt ord för det. För det andra är blockhus och monolitiska hus mycket motståndskraftiga mot bränder. Det är möjligt att uppnå en omfattande brand i dem endast genom en väl genomtänkt skadlig påverkan. Därför är det möjligt att använda granulerat skum i en liten mängd.

Uppvärmningsschema betongtak, utarbetad tillbaka i Brezhnevka, när gipsskivor dök upp på rea, ges till höger i fig. Från takets höjd på detta sätt, endast ca. 5 cm Det är ganska svårt att fylla fickorna i hörnen längs med den, därför slog denna teknik inte riktigt rot ens då: hörnen är mantlade först på kortsidorna av rummet och fyllda med isolering från sidorna. Sedan är hörnen på långsidorna mantlade och isoleringen hälls i springorna mellan ribborna i lådan. Frigolit och horisontell filning monteras sist.

Och nu ska vi återigen minnas om ecowool. Blir det svårt att blåsa ner den i fickorna? Åtminstone genom tillfälliga tekniska luckor? Frågan är retorisk.

Speciella fall

Attic

Vindsisolering är faktiskt samma specialämne som takisolering. Här är det på sin plats att nämna det igen i samband med ecowool. Se vad som finns till vänster i figuren, fyllt med rött. I privata hus är det antingen omöjligt att klättra upp på den här vinden utan att demontera taket, eller så är det omöjligt att arbeta där. Och du kan blåsa ut med ecowool istället för den rekommenderade rullisoleringen utan större svårighet.

Garage och badkar

Garagetak är ofta monterade på stål I-balkar eller kanaler. Pålitligt, priset biter inte riktigt, men vad ska man göra med sådana köldbryggor om du behöver isolera? Diagrammet för garagets takisolering på stålbalkar ges till vänster i fig. Dess egenhet är att isoleringsskivorna läggs i minst 2 lager isär horisontellt och vertikalt. På så sätt, vid isolering med mineralull, är det möjligt att minska värmeförlusten till acceptabla nivåer. Om du använder ecowool så blåses hålrummen mellan balkarna och mellan sömnaden och balkarna helt enkelt ut med det. Folgoizol behövs då inte, tillräckligt med kraftpapper inifrån längs med takfilningen.

Med ett bad är det enklare: funktionerna i dess design, utan vilka ett bad inte är ett bad, och det termiska / fuktiga driftsättet gör det möjligt att utveckla ett universellt system för att värma taket i ett bad, vilket visas i fig. till höger. Funktion: om isoleringen är mineralull, så är det verkligen basalt, den andra kommer inte att dra termiska belastningar och periodisk dämpning. Om du isolerar badet med ecowool, är det speciella att du måste laga massan med tillsats av lim.

För att själv kunna isolera taket behöver du inga kunskaper på universitetsnivå. Det räcker med att förstå layouten på golvanordningen, att veta vilka typer av värmeisolatorer som används och hur man installerar dem.

Hur man väljer rätt material för takisolering

Isolering av taket kommer att avsevärt minska kostnaden för uppvärmning av bostäder. Det huvudsakliga värmeläckaget sker genom husets övre och nedre våningar, så du måste vara uppmärksam på båda. Det bör förstås att isoleringen av vindsgolvet kräver ett mer noggrant tillvägagångssätt än mellangolvet. Faktum är att den första alltid kommer att vara kallare, eftersom det finns ett tak bredvid den.

När du väljer värmeisoleringsmaterial bör följande egenskaper beaktas:

• värmeledningsförmåga (ju lägre den är, desto bättre blir isoleringen);
• vattenabsorptionskoefficient (en viktig indikator som låter dig välja det minst hygroskopiska materialet);
• densitet och vikt;
• brandfarlighetsklass (optimal G1);
• miljövänlighet.

I ett privat hus kan golvet vara antingen betong eller trä. I det första fallet används bulkmaterial, polystyren, sprutade värmeisolatorer och täta mineralullsskivor. För att isolera ett trägolv kan du använda alla tillgängliga material med låg värmeledningsförmåga. Det är lättare och lättare att arbeta med sådana tak. Metoder för installation av samma material för betong- och trägolv kan vara olika.

GOST R 52952-2008. Värmeisolerande material och produkter. Nedladdning fil.

För att snabbt kunna bestämma typen av isolering rekommenderar vi att du bekantar dig med tabellen.

Tabell. Egenskaper hos de mest populära värmeisoleringsmaterialen.

Material	Värmeledningskoefficient (W/m*°С)	Brandfarlighetsklass	Densitet (kg/m3)
Frigolit	0,035-0,039	G2	15-25
Frigolit	0,025	G2	35-50
Mineralullsskivor	0,035	NG (ej brandfarlig)	250
Mineralull	0,041	NG	125
Slagg	-	NG	1000
Expanderad lera	1,148	NG	500
Perlit	0,041	NG	40
Vermikulit	0,05	NG	100
Träfiberskivor	0,09	G2	250
Sågspån	0,090-0,180	G2	25

Video - Hur och hur man isolerar taket i ett privat hus

Sätt att isolera taket, deras för- och nackdelar

Det finns två sätt att isolera taket i ett privat hus:

• inre;
• extern.

Var och en av dem har sina egna fördelar och nackdelar. Om möjligt kan båda användas för bästa resultat.

inre

Isolering av taket från insidan av rummet kräver en enhet upphängd ram från en metallprofil eller trästänger. Denna metod är ofördelaktig genom att den avsevärt minskar rummets utrymme. En annan nackdel är att du måste arbeta på höjden och hålla verktyg och material på vikten. Detta kommer att kräva betydande arbetskostnader.

Invändig isolering kräver en högkvalitativ ångspärr, eftersom ånga alltid stiger och definitivt måste lämna rummet. Annars kommer överlappningen oundvikligen att bli fuktig, mögel eller svamp kommer att dyka upp på den. När du väljer värmeisoleringsmaterial är det därför viktigt att ta hänsyn till koefficienten för deras ångpermeabilitet.

Utomhus

Yttre isolering av taket är lättare att utföra, eftersom det i detta fall inte krävs konstruktion av en dyr och skrymmande upphängningsram. Du kan använda alla bulkmaterial med låg värmeledningsförmåga: sågspån, expanderad lera, slagg, skumflis, ecowool. Denna metod används ofta vid isolering av vindsgolv, om de inte planerar att utnyttja utrymmet under taket.

I händelse av att lokalerna är utrustade vindstyp, yttre isolering av taket kommer samtidigt att vara en golvanordning. Därför, för att slutföra denna uppgift, kommer det att vara nödvändigt att montera ramen och dess efterföljande mantel med lämpliga hållbara material: brädor, OSB-skivor, fuktbeständig plywood.

Tekniken för intern isolering av ett betongtak i ett privat hus

Betonggolv är lättast att isolera från sidan av vinden. Faktum är att för enheten av ramen inuti bostaden kommer det att vara nödvändigt att utföra ett komplex av mycket arbetsintensivt arbete, inklusive borrning av många hål.

Men om det inte finns någon annan väg ut, bör du förbereda alla nödvändiga verktyg:

• borr eller perforator;
• borra;
• skruvmejsel;
• bygga bubbla nivå;
• garn och markör för märkning.

Från materialen behöver du:

• metallprofil för arbete med gips (kan ersättas med träblock med en sektion på 40/40 mm);
• hängare för fixering av metallprofilen (smala perforerade metallremsor);
• anslutande element - "krabbor" som används vid installation av ramar för undertak;
• isolering (plåtskum, rullmaterial, mineralullsskivor);
• paneler för att täcka ramen (fuktbeständig plywood, OSB, gipsskivor);
• ångbarriärmembran (film).

Stadier av installation av en upphängd ram och isolering

Steg 1. Använder uppmärkning. För att utföra denna uppgift korrekt måste du förstå vad ramschemat är. Den består av längsgående och tvärgående ställ sammankopplade av krabbor och fästa i taket med upphängningar.

För att göra det lättare för dig att isolera betonggolv, måste du välja ett sådant avstånd mellan de längsgående stolparna så att det är möjligt att lägga isoleringsskivor i öppningarna mellan dem utan ytterligare skärning. Men det bör noteras att det inte bör överstiga 80 cm, eftersom strukturen i det här fallet kommer att visa sig vara instabil.

Märkning appliceras på alla fyra väggar i anslutning till taket. Det enklaste sättet är att dra sladden från hörn till hörn, kontrollera rätt riktning med bubbel nivå. Därefter appliceras markup direkt på själva taket.

Steg 2 Installation av guider. För montering av ramen används två typer av metallprofiler: PN 28/27 och PP 60/27. Den första är guiden. Den är fixerad i enlighet med markeringslinjerna längs väggarna.

Steg 3 Montering av hängare. För att ramen ska kunna fästas ordentligt i taket, installeras upphängningarna på ett avstånd av 80-90 cm från varandra. Det erforderliga antalet hål borras i taket på rätt ställen.

Steg 4 Installation av längsgående och tvärgående ställningar av ramen. Montera metallprofilen PP 60/27 så att placeringen av varje stativ motsvarar markeringarna.

Steg 5 Installation av värmeisolator. För att stödja materialet som läggs mellan stativet på ramen används benen på upphängningarna och böjer dem i rätt riktning.

Steg 6 Lägga ett ångspärrmembran. I detta skede av arbetet är det viktigt att inte kränka filmens integritet med vassa föremål. Du måste dra den försiktigt och fästa den på ramens metallställ med dubbelsidig tejp.

Steg 7 Rammantel. När du utför detta arbete är det viktigt att installera mantelskivorna så att gapen mellan dem är minimala. Massiva plåtar ska fästas vinkelrätt mot de långa styrprofilerna. Dockning av ark bör utföras i mitten av profilen. För högkvalitativ infästning utförs arbetet bäst av två personer. Arken fästs med självgängande skruvar, och de senare är försänkta i mantelmaterialet med 2-3 mm. Steget mellan skruvarna ska vara 25-30 cm (3-4 cm från varje hörn av arken).

Det ska inte bildas spån på plåtens kanter när skruvarna skruvas in. Om skada uppstår måste den självgängande skruven tas bort och en ny skruvas in 3-4 cm.

Viktig poäng! En ventilationsspalt på minst 1 cm måste finnas kvar mellan isolering och mantel, annars kommer fukt att samlas under filmen.

Tekniken för extern isolering av taket i ett privat hus

Yttre isolering av övervåningen kan vara enskikts- eller flerskiktsisolering. Oavsett det valda alternativet för landskapsarkitektur på vinden, rekommenderas att använda material med låg vikt. Det gäller både trä- och betongtak.

Om du planerar att använda bulkmaterial måste du korrekt beräkna tjockleken på lagret. För sågspån räcker det med 20-30 cm, för expanderad lera 10-15 cm. För att göra det bekvämt att flytta runt på vinden monteras en ram, ovanpå vilken golvbräda, OSB-skivor eller fuktbeständig plywood.

För enheten av ramen med yttre isolering av taket, rekommenderas att använda trästänger eller brädor. De första är lämpliga om lagret inte är särskilt tjockt.

Stadier av arbetet med installationen av en ram för yttre isolering av taket

Steg 1. Baserat på dimensionerna på isoleringsskivorna, bestäm avståndet mellan stativen på ramen (lattorna).

Steg 2 Gör upp ett schema för att lägga längsgående och tvärgående tvärstänger.

Steg 3 Brädor är installerade på ändarna.

Steg 4 Fäst brädorna i golvet med metallhörn och självgängande skruvar.

Valet av material för utvändig isolering

Det finns flera möjliga alternativ, låt oss bekanta oss med funktionerna i installationen av var och en av dem.

Frigolit

I öppningarna mellan stativen på ramen kan du lägga:

• mineralull i rullar och mattor;
• skumskivor;
• bulk värmeisolering.

Valet beror på den ekonomiska förmågan hos ägaren av huset och hans preferenser. Den minst besvärliga golvisoleringen med skum. Om just detta material väljs måste stommen byggas så att plåten kan läggas utan förkapning. När det gäller polystyren är detta ingen lätt uppgift. Tillverkare erbjuder dukar 50 cm och 1 m breda. Du kan använda vilken som helst.

Det mest föredragna märket för vindsgolvsisolering är C25. Detta är ett tätare skum jämfört med C15, därför har det mindre värmeledningsförmåga. Styrofoam kvalitet C35 och polyuretanskum är dyra material, men de mest fördelaktiga för regioner med ett hårt klimat, eftersom de ger högsta kvalitet isolering.

Mineralull

Tillverkarna erbjuder brett urval fibrösa värmeisoleringsmaterial. De mest populära: Izover, Rockwool, Ursa, Parok. Dessa material har många fördelar, men har bara en nackdel: hygroskopicitet. Om taket inte är tillräckligt vattentätt kan mineralull inte användas för att isolera vinden. Med tiden kommer den oundvikligen att absorbera fukt och förlora de flesta av sina värmeisoleringsegenskaper.

Sågspån

Det billigaste och enklaste sättet att isolera taket från utsidan är att använda sågspån. När du väljer detta material bör det beaktas att det också är mycket hygroskopiskt. För att förhindra träförfall blandas sågspån med kalk. Kalkfluff säljs i byggvaruhus, vilket är idealiskt för detta ändamål.

Ett annat sätt att isolera med sågspån är att förbereda en blandning som består av följande ingredienser:

• sågspån;
• cement;
• vatten.

Optimala proportioner: 10:1:1. Massan blandas manuellt i en lämplig volymbehållare eller i en betongblandare. Den färdiga kompositionen fyller utrymmet mellan hyllorna i lådan och ger tid att torka.

Expanderad lera

Expanderad lera är den mest bekväma bulkisoleringen. När du använder det finns det en nyans, vars kunskap gör att du kan få bättre isolering. Vid återfyllning av expanderad lera måste du se till att det finns granulat med olika diametrar. Detta kommer att eliminera stora tomrum.

Namnet på detta material bör inte vara vilseledande: det har ingenting att göra med hög miljövänlighet. Ecowool är tillverkad av återvunnet material: tidningar, kartong, påsar. Alla komponenter blandas med borax och borsyra. Dessa tillsatser behövs för att säkerställa en låg brännbarhetskoefficient för materialet och förhindra dess sönderfall.

Fördelen med ecowool är att den har låg värmeledningsförmåga och utmärkt ånggenomsläpplighet. Vi kan säga om detta material att det "andas", så mögel eller svamp bildas aldrig under det.

Ecowool är extremt lätt att installera och applicera. Allt arbete med isolering kan utföras för hand, utan inblandning av assistenter.

Det finns tre sätt att lägga ekoull:

• torr;
• våt;
• lim.

I det första fallet läggs ecowool i öppningarna i lådan och komprimeras. För isolering med de två sista metoderna (våt och lim) kommer en speciell maskin att krävas, bestående av en behållare, spruta och kompressor. En blandning baserad på vatten eller PVA-lim bereds i bunkern, varefter ekoullen matas under tryck in i slangen från vilken sprutningen utförs.

Takisolering med polyuretanskum

Den moderna metoden för takisolering är sprutning med polyuretanskum (PPU). Detta lätta skum appliceras snabbt på vilken yta som helst. Samtidigt behöver den inte fästas på vägg eller tak, eftersom den fäster ordentligt på dem.

PPU har följande fördelar:

• har låg brandfarlighet;
• giftfri;
• resistent mot kemikalier;
• skiljer sig i låg hygroskopicitet;
• hållbar.

Vid sprutning bildas ett kontinuerligt skikt utan luckor. Detta eliminerar bildningen av köldbryggor, vilket gör isoleringen bättre. Polyuretanskum har utmärkt ångpermeabilitet, så taket behöver inte ytterligare ångspärr. Detta gör att du kan spara på kostnaden för att isolera taket.

Innan man applicerar PPU är det viktigt att se till att ytornas skick uppfyller kraven för dem. Fuktighetsnivån i ett betongtak bör inte överstiga 4%, trä - 12%.

Innan arbetet påbörjas täcks alla ytor som inte är avsedda för isolering med papper, polyeten eller tjockt tyg. Polyuretanskum appliceras i lager och kontrollerar hela tiden sprayens tjocklek. Innan du applicerar nästa lager, se till att det föregående är helt torrt och härdat. Appliceringsdensiteten för PPU är 30-50 kg per 1 m3. Denna metod för takisolering i ett privat hus är den dyraste, men samtidigt den mest bekväma.

Video - Isolering av taket med polyuretanskum

Behovet av att isolera betongtaket från insidan uppstår ofta bland ägarna till de övre våningarna i byggnader med platt tak. Om det är möjligt att isolera taket från vindsidan, är detta det bästa alternativet för att hålla värmen i lägenheten.

Flervåningshus i städer har traditionellt sett mellangolv av betongplattor. Vissa privata hus har samma våningar, baserat på grunden eller dess fortsättning - källaren, där grovkök för olika ändamål finns.

Golvplatta- tak och golv samtidigt i flerbostadshus. Plattorna är baserade på bärande väggar, taket är täckt med flera plattor. Tätningen av sömmarna mellan plattorna och de platser där plattorna vilar på väggarna spricker: antingen på grund av byggnadens krympning, eller på grund av byggarnas dåliga arbete. En del av värmen lämnar lägenheterna precis genom skarvarna på plattorna: vägg eller tak.

Hem i nöd översyn, vanligtvis isolerad utvändigt med termisk beläggningsmetod. Denna metod är användbar för att isolera taket från insidan. Med vissa byggkunskaper kan du själv utföra isoleringen av taket från insidan.

Hus som byggdes för 20-30 år sedan designades för att hålla huset varmt med överdriven förbrukning av värmeenergi. Detta beror på att gas och el var billiga, och därför var kraven på värmeledningsförmåga hos byggnadspaneler låga. Men den billiga energiförbrukningens dagar är över, husen fungerar fortfarande med värmeförluster, vilket ägarna betalar för.

Naturlig önskan att minska värmeförlusten - isolera byggnaden. Det finns tillräckligt med sätt och material för detta.

Rekommendation. Hur bestämmer man antalet isoleringsskivor? För att göra detta måste du känna till takets geometriska dimensioner och måtten på de köpta isoleringsskivorna. Gör en ritning av taket på en skala (ett ark med anteckningsbok i en låda duger) och markera layouten på arken på en skala. Prova alternativ med mindre avfall. Det är lämpligt att börja från den centrala axeln, så symmetri kommer att observeras.

Men om kitt antas ovanpå materialet är detta villkor inte nödvändigt.

Under arbetets gång som du nu kommer att se, bestäm dig för vilket verktyg och material du behöver.

1. Takförberedelse. Ta bort skalande gips, reparera luckor och sprickor cementbruk. Applicera primer i två lager vinkelrätt mot varandra.

2. Takutjämning: med ett tunt lager spackel, om taket är jämnt, eller direkt efter grundning, jämna ut taket med en balk på 50 x 50 eller 50 x 70 mm längs plattornas placering och med ett avstånd så att fogen faller på strålens centrala axel.

Primern appliceras med en roller eller pensel. Om taket är jämnt och täckt med ett tunt lager kitt, görs skåror med en spatel, rengörs och grundas med en sprutpistol: så här blåses dessutom damm från taket och primern under tryck tränger djupare in i taket. betongplattans porer.

3. Sedan applicera ett ark av isolering, markera kanterna på arket och applicera ett lager av 1-2 mm KNAUF Sevener gips-limblandning och jämna till med en kamslev.

4. Till en förberedd plats limma fast arket.

På andra och efterföljande ark vid skarvarna på änden applicera lim, vi ansöker och försöker panelen är stadigt fastsatt i taket, och till panelen, vilket inte lämnar något mellanrum. Sedan fixerar vi varje panel med plastparaplyer i hörnen och mitten av panelen med 75 mm självgängande skruvar. Paraplyer ska vara något nedsänkta i panelens yta, och urtagen ska jämnas med en blandning. Sedan förbereder vi ytan för förstärkning med rullat nät. Gallerbredd 1m, applicera ett lager lim på skummet från vägg till vägg.

5. Vi lägger ett rutnät på kittet. Limma, stryk med en spatel.

6. Efter förstärkning med ett nät, utför spackel med en blandning av "Knauf Finish". Detta arbete utförs av hantverkare. Efter fullständig torkning - fogning av hela takets yta med en speciell planka med nät nr 120.

Sammanfattning av arbetet:

• Gjort tak ljudisolering. Ett dämpande lager av spackel appliceras mellan taket och skummet;
• Tak isolerat med frigolit 20 mm tjock;
• Taket är målat med fuktbeständig färg. Detta innebär att isoleringen är skyddad från fukt.

Det andra alternativet för att isolera taket längs lådan av träbjälkar kommer att passa när höjden på taket tillåter det. Balkens höjd kommer att läggas till. Du kan använda ytterligare en 12 mm isoleringspanel ISOTEX Alaska. Dessa paneler, som anges på förpackningen, är sömlösa. När den väl har installerats krävs ingen ytterligare beklädnad.

De får instruktioner om hur och med vad de ska fästa, men bara proffs kan göra jobbet med dessa paneler. Det finns också standardmetoder för isolering - undertakssystem, där isolering läggs i gapet mellan taken.

Takisolering i källaren i ett hyreshus

Valet av isoleringsmetod beror på syftet med källaren:

• Lokaler för lagring av jordbruksprodukter;
• Placering av termisk och sanitär utrustning;
• Arrangemang under GYM, biljardrum;
• Lokaler för andra ändamål.

Av dessa är det nödvändigt att ange: uppvärmd och ouppvärmd källare. Detta är viktigt för de som bor på de första våningarna i flerbostadshus. Som regel isolerar invånarna betonggolvplattor med källare med en anordning ytterligare värmeisolering från golvet. Det är inte bara effektivt, utan också billigare.

I de flesta fall är det nödvändigt att öppna golven till cementmassan, eliminera defekter (potholes, sprickor); kan läggas till tunt lager självutjämnande cementbruk, och efter härdning, gör ett substrat av värmeisoleringsmaterial Parkolag från ICOPAL är ett finskt värmeisolerande underlag för laminat, linoleum, parkett.

Detta underlag läggs på en plan yta av en cementmassa utan tätskikt och ångspärr, eftersom underlagets bottenskikt har mikrospalter med golvet och detta uppnår ventilation mellan laminatet och betonggolvet.

I ett annat fall, i källarna i vissa hus, lagringsanläggningar för jordbruksprodukter. Förutom att hålla en viss temperatur måste sådana källare vara torra så att produkterna lagras längre. Varm luft, som stiger upp, möter en barriär i form av en kall cementplatta, där den svalnar till "daggpunkten" på dess yta och faller i form av droppar från taket. För att förhindra att detta händer är det nödvändigt att förhindra kontakt av varm luft med kaminen. Anordning av ventilation med justering temperaturregim kommer att lösa detta problem, men vi måste se vilken energiförbrukning som uppstår i det här fallet.

En enkel "ventilator" enhet, naturlig ventilation , riktar konvektionsflödet i rätt riktning och tillåter inte att luftånga avsätts på plattans yta. En annan sak är att hålla temperaturen. Det är här det är nödvändigt att isolera taket, och eventuellt hela källarrummet, för att höja temperaturen inne. Metoden för isolering är inte ny - samma som för väggar:

• Ytterligare balkar är fästa i taket, från vägg till vägg: kantad bräda 20 mm tjock och 100 mm bred, impregnerad med en antiseptisk lösning, fästs i taket med en ribba med hjälp av hörn längs hela längden med ett avstånd på 50-60 cm mellan dem.
• Förbindningspunkterna till taket är skummade med monteringsskum. Mellan balkarna förberedda på detta sätt läggs en rullad isolering, sedan fixeras ångspärren med en häftapparat och sömmarna limmas.
• Därefter spikas en packningsskena 10-15 mm tjock längs balkarna.
• De täcker ark av GKL eller GKVL "Knauf", du kan använda fuktbeständig plywood och sy den till skenorna.

Du kan använda en rostfri metallprofil, fästa den i taket på upphängningar och även lägga värmeisolering, följt av filning GKL.

Isolering av betongtaket i källaren i ett privat hus

I källare i privata hus utrustas ytterligare lokaler för olika ändamål. Uppvärmning av lagerrum för jordbruksprodukter är densamma som för källare i flerbostadshus. En annan sak är när källare isoleras för att ge ytterligare utrymme för livsaktiviteter.

Sådana lokaler är som regel alltid uppvärmda. De är värmeisolerade i fallet när källaren är belägen under en terrass, garage eller andra ouppvärmda lokaler. Metoden för isolering är densamma som för lägenheter med vindsgolv, om det inte är möjligt att utföra isolering från utsidan.

Råd. Korrekt organiserad ventilation av rummet hjälper till att undvika bildandet av kondensat. Försök att lämna mellanrum mellan isoleringsmaterial, använd filmer av membrantyp för att arrangera en ångspärr.

Isolering av ett betongtak i ett privat hus

Om det är möjligt att isolera taket ovanifrån, är schemat som följer.

Från sidan av den uppvärmda källaren, för att bevara värme, rekommenderas isolera väggar, och taket är mer isolerat för ljudisolering, så högdensitetsskum fästs i taket med en limlösning. Extruderade polystyrenskivor (XPS) kan också fästas. Detta material har en tät struktur och höga värme- och ljudisoleringsegenskaper.

Utöver ovanstående metoder kan en dyrare metod vara lämplig - applicering av ett skikt av polyuretanskum (PPU) på den isolerade ytan. Utan specialutrustning, högkvalitativa komponenter för skumbildning, blandnings- och appliceringsteknik är det omöjligt att göra värmeisolering på egen hand.

Så för att framgångsrikt isolera din källare, bestäm orsaken till värmeförlust, platsen för läckan och bildandet av kondens i isoleringen.

Uppmärksamhet! Det första tecknet på att källaren har dålig värmeisolering är utseendet på dålig lukt i en lägenhet på de nedre våningarna. Detta manifesteras av avsättning av fukt på mattor som ligger på golvet. Mögel kan bildas, vilket kommer att påverka din hälsa negativt.

Det är brådskande att korrigera situationen. För källarisolering, vänligen kontakta specialiserade byggorganisationer. Specialisten kommer att bestämma metoden för värmeisolering av ett visst rum. Ytterligare vattentätning eller installation av dräneringssystem kan krävas.Detta kommer att bestämmas av en specialist från ett företag som är engagerat i komplext arbete med värmeisolering och ventilation av lokaler. Endast ett professionellt förhållningssätt till detta problem kommer att minska kostnaderna för dessa arbeten. ( 2 betyg, genomsnitt: 5,00 av 5)

Vid byggande av bostadshus används ofta betonggolvplattor. Dessa armerade betongprodukter används både för och vid konstruktion av väggar. De är gjorda av högkvalitativ betong med hjälp av en armerad ram. Byggnadernas tillförlitlighet och hållbarhet beror främst på kvaliteten på de använda materialen.

Golvplattor

Överlappande med en monolitisk platta

Den har förstärkt styrka, vilket gör att de kan användas på platser med ökad risk att hänga. Maximalt skydd mot olika deformationer, men dålig ljudisolering. Den har en stor vikt, vilket är en betydande nackdel av denna typ under konstruktion.

Ihåliga strukturer

Den mest populära, på grund av ljusningen av produktens massa. På grund av hålrummen har dessa plattor låg värmeledningsförmåga och bra ljudisolering. Tillverkningskostnaderna är betydligt lägre än vid produktion av monolitiska plattor. De är ofta gjorda av räfflad eller cellbetong.

Tillverkas oftast i fasta storlekar. Och när man designar en byggnad är det nödvändigt att ta hänsyn till dimensionerna på standardtillverkade plattor. Beroende på kraven för framtida konstruktion är plattorna även viktklassade. Deras medelvikt varierar från 500 kg till 4 ton.

Användningen av betong ihåliga plattor i konstruktionen av stiftelsen har utförts under ganska lång tid. Men installationen av frostskydd för golvplattor är inte alltid genomtänkt.

Fuktiga och iskalla väggar är en av de allvarligaste faktorerna för byggnaders bräcklighet.

Utseendet på mögel påverkar avsevärt hälsan hos invånarna i husen.

Väggfrysningsfaktorer

1. Felaktig fyllning av fogar mellan plåtar. Dåligt fyllda fogar leder till en kränkning av golvens värmeavskärmande egenskaper. Ökar risken för sprickbildning. Genom dem får plattan fukt.
2. Lösning av dålig kvalitet vid produktion av produkter. Valet av billiga eller utspädda lösningar resulterar i frekvent fuktinträngning. Vanligtvis har de en väldigt lös struktur och tål inte tryck.
3. Fel i utformningen av värmesystemet. Dåligt uppvärmda rum är mycket mer benägna att köldskador på väggarna. Efter ackumulering av fukt börjar de frysa både från utsidan och från inuti.
4. Underkylning av metallförstärkningselement och ankare. När olika sprickor uppstår börjar fukt tränga in i metallkomponenterna i plattor med ihåliga kärnor. Som ett resultat kan korrosion uppstå. Strukturen hos sådana plattor mjuknar och är mer benägen att förfalla från låga temperaturer.
5. Avgasrör samlar upp kondensat. Om draget är svagt samlas fukt inne i skorstenarna, vilket gör att de fryser och minskar effektiviteten. Samtidigt bidrar dålig luftcirkulation till ackumulering av onödig fukt.
6. Liten väggtjocklek. Tjockleken på väggarna för deras användning under klimatförhållandena i regionen beaktas inte.
7. Låga termiska egenskaper hos de använda materialen. Vid val av material vägs balansen i allmänhet upp i hållfasthetens riktning, medan ofta, när man installerar isolering, tar man helt enkelt inte hänsyn till den låga nivån av värmeisolering.
8. Otillräcklig genom ventilation. I dåligt ventilerade rum fryser ytterväggarna igenom mycket mer och förlorar sina värmeavskärmande egenskaper. Otillfredsställande invändig vattentätning mellan väggen och isoleringen leder till frysning av den yttre ytan, och sedan till förstörelsen av murverket.
9. Grund med dålig tätskikt, speciellt i hus utan källare.
10. Brott mot ångspärrstrukturen i vindsgolv. Dåligt utförd värmeisolering överför prestandan av dess funktioner till en cementavjämningsmassa. Betongytan samlar upp fukt, ackumulerar kondensat och fuktar isoleringen. Det värmeskyddande materialet börjar förlora sina ursprungliga egenskaper, som reduceras avsevärt, vilket gör att golvplattorna börjar frysa igenom. Isoleringen ökar också sin vikt på grund av den ackumulerade vätskan.
11. Ofta översvämmade källare.
12. De blinda områdena är felaktiga eller saknas.
13. Den vertikala vattentätningen av källarväggarna görs inte korrekt. Låg luftcirkulation leder till mögel och kondens.
14. Dålig i produktionsprocessen. Kvaliteten på betongkomprimering bestämmer frostbeständigheten och vattentätheten hos konstruktionen av tillverkade ihåliga plattor. En dåligt komprimerad blandning blir för porös och skyddet av substratet minskar kraftigt.
15. Installation av otillräcklig tjocklek på ytskiktet.

Att spara på det avslutande lagret, som ett resultat kan du få global förstörelse. När lufttemperaturen fluktuerar, smulas fodret gradvis sönder, vilket minskar skyddet av väggen från att bli blöt och frost. Och som ett resultat är fästningen i hela byggnaden trasig, vilket ökar chanserna för nödsituationer.

Förebyggande åtgärder

För att skydda golvplattor från frysning måste du vidta följande åtgärder:

1. Fyll försiktigt och tätt gapet mellan plattorna.
2. Högkvalitativ installation av tätningsfogar måste vara vattentät (på grund av tätningsmastik) och värmeavskärmande (med isoleringspaket). Med luftskydd fylls avståndet mellan plattorna med tätningspackningar. Kompression av materialet i sådana packningar bör vara minst 30-50%.
3. Övervaka och kontrollera byggnadens ventilation så ofta som möjligt.
4. Dålig luftcirkulation i lokalerna bidrar till lång torkning av värmeisolerande skikt, ackumuleringen överskott av fukt och mögeltillväxt. Hällande jord under grunden och källargolvets väggar bör inte tillåtas frysa, och lufttemperaturen på källargolvet bör inte tillåtas sjunka under noll.
5. Om byggnaden inte har en källare, är det nödvändigt att installera horisontell vattentätning mellan marken och källarytan.
6. Öka lagret av värmeisolering på vindsgolv.
7. Innehålla i gott skick blinda områden och dräneringsanordningar. Minskningen av sannolikheten för frysning av ihåliga plattor beror på effektiviteten av deras arbete.
8. Under de första 3 åren av driften av byggnaden är det nödvändigt att rengöra avståndet till dräneringssystemen minst två gånger om året, i framtiden - en gång vart tredje år.
9. På fuktiga delar av väggarna, utför torkning utan att starta deras tillstånd.
10. Försök att minska luftfuktigheten i rum med dålig ventilation. I något rum bör luftfuktigheten inte överstiga 60%.

Sätt att fixa

Naturligtvis är det alltid bättre att förebygga ett problem än att åtgärda dess konsekvenser. Men om åtgärderna inte vidtogs i tid och frysningen ändå började, måste du ta upp korrigeringen av fel så snart som möjligt. Det finns ett antal olika metoder för att åtgärda väggfrysningsproblem.

Beroende på orsaker och platser

Uppkomsten av fukt och svarta fläckar i området för de sista våningarna uppstår som regel om installationen av isoleringen av vindsgolvet är otillräckligt eller dåligt utförd. Först och främst elimineras defekter i fogarna mellan plattorna, vilket minskar uppkomsten av fukt på innerväggar. Vanligtvis används expanderad lera som isolering på vindsgolv. Enligt normerna måste den vara minst 30 cm för dess produktiva verkan.

Var noga med att kontrollera om det finns några problem med ventilationen av vindsutrymmet. Bristen på högkvalitativ luftväxling leder till utseendet av kondensat och hypotermi hos golvplattorna. Kontrollera om det läcker i taket.
Problem kan även uppstå vid dålig tätning av fogar i väggar och balkongplattor. Fukt kan tränga in i sömmarna mellan väggen och plattorna, vilket bidrar till fuktfläckar. Torka väggarna så snart som möjligt och stäng eventuellt inträngande fukt.

Om gapet inte är mer än 8 cm, kan du använda monteringsskum. För att använda det måste du först rengöra kanterna på gapet från betongsmulor. Ytor av polyeten och silikon kräver ytterligare behandling med aceton. Härdningen av skummet sker under dagen. Sedan måste överskottsskummet skäras av, du kan använda en kontorskniv, och ytan ska putsas och därigenom stänga bron av kyla. Om gapet vid korsningen är mer än 8 cm, måste du använda en tjock cementbruk.

Kontrollera effektiviteten hos balkongavlopp. Om tätningen av skarvarna i sömmarna är bruten, är det bäst att utföra det igen, med nyare och bättre material. Styrkan hos byggnadsstrukturen beror till stor del på kvaliteten på fyllningen av sömmarna. Korrekt tätning bör endast utföras efter noggrann förberedelse av ytan:

• reparera de yttre ytorna på väggpanelerna;
• torka alla våta och fuktiga områden;
• ta bort eventuellt skadat tätningsmedel innan du applicerar ett nytt skikt.

I inget fall får mastix appliceras på våta och obehandlade områden. Det är bäst att reparera fogar i positivt och torrt väder.
Om en obalans i det termiska skyddet av väggarna upptäcks, bör isolering tas upp på grund av deras expansion.

Väggisoleringsalternativ

Med hjälp av ett lager murverk kan du till exempel klä utsidan av väggen. Detta kan göras utan speciella färdigheter. För detta behöver du:

• tegelstenar;
• nivå, måttband och beställning, om väggen behöver byggas högt;
• sandcementbruk i förhållandet 4: 1 eller limbruk för murverk;
• borra med blandare;
• behållare för murslev och murbruk;
• tillgång till el.

Du kan också isolera väggarna med gipsisolering på ett armeringsnät. För att göra detta, med hjälp av pluggar, är förstärkningsnätet monterat på väggen. Det senare behöver inte vara metall. Gips appliceras mellan väggen och nätet och ovanpå. Det kan vara ett cementbruk och en färdig torrblandning för våtrum. de är dyrare, men tjänar mycket längre än vanligt, eftersom de har speciella tillsatser i sin sammansättning.

Ännu en av de mest kvalitativa metoderär installation av ångspärrmaterial och isolering på insidan av betongväggen. Installation utförs genom att installera en ram klädd med kakelisolering. För att göra en sådan ram och fylla avståndet med isolering mellan väggen och efterbehandlingsmaterialet kan du använda olika klämmor och hårdvara. Det kan vara monteringsfästen, och plastpinnar, "svampar", och lim, både i färdig form och i form av en torr blandning som kräver förberedelse. Efter det är det absolut nödvändigt att göra beklädnaden med gips eller något annat efterbehandlingsmaterial.

Material för ram och isolering:

• metallprofiler eller träribbor;
• självgängande skruvar för metall eller trä;
• tätningsmedel och polyuretanskum;
• ångbarriärmembran eller aluminiumfolie på isoplen;
• arkisolering, mineral- eller glasfiberull;
• torrblandning för gips.

Verktyg för montering av ram och isolering:

• kvarn med cirklar för att skära metall eller speciell sax;
• borra med blandarmunstycke;
• skruvmejsel eller skruvmejsel;
• måttband, nivå och penna;
• spatlar och rivjärn för slipning;
• lösningsbehållare.

Mellan ramen och väggen måste du lämna en plats på cirka 50 mm och fylla den med expanderad lera. Detta material kommer perfekt att absorbera den återstående fukten från väggen och stoppa uppkomsten av mögel. Således ökas väggtjockleken med 150 mm. Det finns 80 mm skumblock som framgångsrikt ersätter sådana ramstrukturer. Installationen utförs på ett konventionellt cement-sandbruk (1: 4).

På särskilt kalla och fuktiga väggar kan du installera ett system som kallas "varmt golv", eller köra längs omkretsen varm sockel. Denna lösning är bäst lämpad för hörnrum. När du väljer en metod för att värma väggar är det lämpligaste alternativet en elektrisk filmversion eller ett infrarött golv. Det bör inte installeras själv. För att värma sömmen under sockeln kan du använda ett varmt golv, där en kabel används som värmeelement.

Att installera en stationär väggmonterad elektrisk värmare kommer inte helt att lösa problemet med dålig isolering mellan plattorna, men du kan installera det själv.

För detta behöver du:

• borr eller perforator;
• ankare eller pluggar;
• en hammare;
• uttag.

Oavsett orsaken till frysningen av ihåliga plattor är det nödvändigt att avsevärt minska luftfuktigheten i lokalerna, det är absolut nödvändigt att kontrollera ventilationens effektivitet och kontrollera värmesystemets kvalitet. Allt arbete för att reparera byggnaden och eliminera orsakerna till frysning bör utföras noggrant och noggrant. Om du glömmer några detaljer, riskerar du att möta detta problem igen, och mycket snart.

Frågan om att minska byggnadens värmeförlust är mycket akut. När allt kommer omkring, bara förluster igenom vindsvåningöka driftskostnaderna med 10-15%. Så det är inte ens värt att prata om behovet av värmeisolering under lång tid, huvudfrågan är formulerad på detta sätt - hur och med vad man ska isolera vindsgolvet effektivt.

Isolering av ett takbjälklag.

Att minska värmeförlusten hos golv utförs genom att fylla i vissa typer av värmeisolerande material, eller lägga valsade eller platttyper av isolering mellan balkarna. Först monteras ett ångspärrskikt, vid användning av foliematerial sker läggning med folien nedåt (till underliggande bostadsutrymmen). Om det redan fanns ett isolerande skikt på vinden, måste vinden, innan du installerar en extra matta, ventilera ordentligt för att avlägsna överflödig fukt. När vi isolerar området nära takfoten lägger vi materialet så att ventilationsluckor kvarstår. Ovanpå det utlagda lagret av värmeisolering rekommenderas att placera vind- och vattentätning för att förhindra att nederbörd faller på materialet i nödfall.

Värmeisolering av plattor.

Dessa arbeten utförs på samma sätt som beskrivits ovan, enda undantaget gäller ångspärren. Eftersom utformningen av armerade betongplattor kännetecknas av låg ångpermeabilitet, krävs inte användning av ytterligare isolering. Vi kom på den första delen av frågan - hur och med vad man ska isolera vindsgolvet, låt oss gå vidare till andra halvan.

Typer av isolering för vindsgolv.

Det mest effektiva är användningen av följande värmeisoleringsmaterial:

• Lösa. Det billigaste, men ganska effektiva materialet. Olika produktionsavfall används som återfyllning, det kan vara slagg, sågspån. Expanderad lera, ett material med en låg Specifik gravitation och bra termisk prestanda. Ibland används skumgranulat, men i det här fallet finns det stor sannolikhet att odla gnagare på vinden.
• Rullmaterial. En representant för denna familj är den välkända glasullen och dess sorter. Den har utmärkta värmeisoleringsegenskaper, lätt att installera. Det är sant att detta material inte kan klassificeras som miljövänligt, men dess användning i icke-bostadsvindar är ganska motiverad. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt och uppfyller även brandkraven.
• Plattvärmare. Det mest efterfrågade materialet är mineralull (basalt). Utfärdad av olika tillverkare, skiljer sig i storlek och termisk prestanda. För vindsisolering

golv, bomull av olika densitet och tjocklek används. Ibland, för att minska värmeförlusten, används även expanderad polystyren, särskilt extruderad. Detta material är bra isolering, men det finns också flera negativa faktorer. För det första är dessa de redan nämnda gnagarna, och för det andra den ökade brandrisken för materialet. Även om skummet är positionerat av tillverkarna som en självslocknande, icke-brinnande isolering, har det fortfarande en tendens att antändas. Samtidigt frigörs ämnen som är osäkra för människor under förbränningsprocessen.

• Nyligen har sådant material som penoizol blivit populärt. Trots den betydande kostnaden är isolering med denna teknik mycket effektiv. Men utförandet av sådant arbete kräver speciell utrustning och utförs endast av specialiserade organisationer.

Tjockleken på värmeisoleringsskiktet för vindsgolvet väljs beroende på klimatförhållanden i regionen, och egenskaperna hos själva materialet. Samtidigt, längs takets omkrets, i korsningen med taket, för 1 meter, rekommenderas att öka lagret med hälften av designvärdena.

Varje investering i isolering av en byggnad är en bra investering av medel, för tack vare energibesparingar lönar sig sådant arbete mycket snabbt och börjar gå med vinst.

Hur löser man problemet med värmeförlust, som är inneboende i alla takkonstruktioner? Särskilt om denna fråga gäller en långbyggd byggnad. Det finns bara ett svar, isolering! Frigolit är ganska lämpligt för detta ändamål, och det kan användas både utanför och inne i byggnaden.

När man väljer typ av golv för det framtida hemmet är det övergripande konceptet för strukturen av stor betydelse. Det är osannolikt att någon skulle tänka sig att använda en I-balk av metall eller en armerad betongbalk som tak i en trästuga. Det finns vissa regler och normer som sätter sina egna begränsningar för designen och gör sina egna justeringar.

Artikeln berör frågan om att välja en värmare för taket av bostäder och lokaler för icke-bostäder. Dessutom ges detaljerade beskrivningar av användningen av värmeisoleringsmaterial, beroende på klimatförhållanden och strukturella egenskaper hos isolerade byggnader.

Hur och med vad man isolerar vindsvåningen i ett bostadshus

Hur och med vad man isolerar vindsvåningen i ett bostadshus Frågan om att minska värmeförlusten i en byggnad är mycket akut. När allt kommer omkring är det bara förluster genom vindsvåningen som ökar driftskostnaderna för

Hur man korrekt isolerar ett vindsgolv

Isolering av vindsgolvet gör det möjligt att spara värmeenergi inne i rummet, och därigenom förhindra kostnaden för uppvärmning av en kall vind. Fortfarande ingenting om vindsutrymme används som grovkök eller vind, men vad händer om inte? Naturligtvis är det ingen mening att spendera pengar på att värma den i det här fallet.

Av denna anledning är det önskvärt att täcka vindsgolvet med användning av värmeisoleringsmaterial. Detta kan göras både ute och inne. Helst bör isolering börja vid byggnadsstadiet eller, alternativt, precis innan man avslutar lokalerna. Men även när man bor finns det ingen anledning att inte ta hand om isoleringen av taket från vinden.

Notera! Tjockleken på isolerskiktet anges i SNiP. Dessutom kan du där hitta alla nödvändiga beräkningar av värmeöverföringsmotståndet för olika isoleringsmaterial, med hänsyn till den genomsnittliga årliga temperaturen, materialet som används i konstruktionen och längden på uppvärmningssäsongen.

Men innan du går vidare direkt till isoleringen måste du identifiera typen av vindsgolv. Vid privat konstruktion av bostadshus (oavsett om trä används, tegel eller block) kan det bara vara av två slag. Men båda måste byggas efter vissa regler och ha en väldefinierad design.

Grundkrav för vindsgolv

Den huvudsakliga kvaliteten som varje vindsgolv nödvändigtvis måste ha är styrka. Om en vi pratar om mansardtaket bör hela strukturen inte sjunka eller deformeras under vikten av möbler eller utrustning som finns på vinden. Det finns något sådant som normen för avböjning. För vindskonstruktioner är det 1/200 av hela spännvidden. Ultimat belastning per kvadratmeter är 105 kilo. En annan lika viktig parameter för golvet är brandsäkerhet, vilket är mer sant för träkonstruktioner. Så, brandmotstånd har sådana gränser:

1. för betong eller armerade betongkonstruktioner det är 1 timme;
2. för träkonstruktioner (i avsaknad av ytterligare skydd) - fem minuter;
3. för trägolv längs balkar, med återfyllning och gips - cirka 45 minuter;
4. för trägolv med endast en putsad yta - 15 minuter.

Funktioner hos överlappsenheten

Det sker ofta exakt takbjälkar, vilket förklaras av enkelheten och billigheten i installationen, så vi kommer att fokusera på det. Ofta finns de i träbyggnader, och element av både trä och metall kan fungera som balkar. Enligt experter är alternativ nummer 1 att föredra, eftersom:

1. trä är billigare än metall;
2. den har utmärkt värmeisoleringsförmåga;
3. det är lättare att hantera.

Isolering av vindsgolvet, om det finns balkar, består i att lägga isoleringsmaterial mellan dem. Om höjden på balkarna inte räcker för detta, är stängerna dessutom fyllda ovanifrån. Innan du fortsätter med läggningen bör ett ångspärrskikt läggas (endast inte en plastfilm, eftersom ångorna som lämnar rummet inte kommer att kunna tränga in utanför). Och om filmen fortfarande används, kommer luftfuktigheten i huset att öka markant, särskilt om ventilationssystemet inte fungerar som det ska. Av denna anledning är det att föredra att köpa en modern ångspärr, som kan läggas på ett sådant sätt att luften lämnar rummet, men inte tränger in i huset från vinden. Och om sådant material är med folie, måste det läggas med framsidan nedåt.

Men hur väljer man rätt isolering så att den resulterande "smörgåsen" är så effektiv som möjligt? Vi ska prata om detta nu.

Typer av isolering för vinden

Det finns många sådana material, men vi kommer bara att överväga de mest populära av dem. Här är de:

Låt oss ta en närmare titt på vart och ett av alternativen.

Användningen av mineralull

Mineralull är en effektiv isolering, där fibrerna är ordnade på ett speciellt sätt. På grund av sådan slumpmässighet bildas en syre "kudde" mellan fibrerna, på grund av vilken materialet får sina egenskaper. Men på grund av samma egenskap absorberar mineralull eller fukt. För att förhindra detta måste installationen utföras korrekt.

Fördelarna med detta material är obestridliga:

1. densitet;
2. enkel installation;
3. lång livslängd;
4. brandsäkerhet;
5. slutligen, om bomullsullen installeras horisontellt, glider den inte och kakar inte (läs: köldbryggor visas inte).

Men det finns också en nackdel som vi pratade om - det absorberar fukt.

Monteringsteknik

Mineralull kan läggas på tre möjliga sätt:

Den första metoden är den mest effektiva. Själva läggningstekniken är som följer.

Steg 1. Lägg först ångspärrmaterialet - detta är nödvändigt för att ta bort ångan som stiger från lokalen. För rätt styling det är nödvändigt att bekanta dig med märkningen på filmen gjord av tillverkaren.

Notera! Glöm inte att observera den obligatoriska överlappningen på 10 centimeter.

Om värmeisolering görs längs balkarna måste ångspärren gå runt varje element som sticker ut, annars kommer balkarna snart att ruttna.

Steg 2 Där filmen sammanfogas med väggar och andra ytor som sticker ut, lyft den till isoleringsmaterialets höjd + 5 centimeter, linda sedan in den bakom materialplåtarna eller limma fast med tejp.

Steg 3 Fortsätt sedan med att lägga isoleringsmaterialet. Denna procedur är extremt enkel, eftersom remsor och plattor lätt kan skäras med en konstruktionskniv.

Steg 4 När du lägger, var uppmärksam på att isoleringen inte kläms och det inte finns några luckor. Du kan se vanliga misstag i bilden nedan.

/p>

I det första fallet räcker inte tjockleken på värmeisoleringen, i resten är samma parameter på vindsgolvet felaktigt vald.

Goda råd om uppvärmning med mineralull

1. Foliematerial kommer att öka motståndet mot värmeförlust. Men själva materialet bör läggas ner med folie.
2. Om det finns utskjutande strukturella element på vinden, bör isoleringen höjas med 40-50 centimeter och fixeras.
3. Om ett tunt isoleringsmaterial läggs i två lager, blir det mer effektivt än ett tjockt lager.
4. Låt inte material sticka ut utanför balkarna. Men om detta fortfarande hände, förläng det med en skena eller balk till tjockleken på själva materialet.

Steg 5 Om takbjälklaget inte är skyddat av ett vattentätande lager och vindsutrymmet inte kommer att användas, är det nödvändigt att lägga vattentätning.

Steg 6 Det återstår bara att göra ett grovt golv. För att göra detta, lägg den på en värmare - detta kommer att vara grunden för den slutliga finishen.

Användning av frigolit

Isolering av vindsgolvet med polystyrenskum påminner på många sätt om en liknande procedur med användning av polystyrenskum. Dessutom är fördelarna med dessa material vanliga - här är de:

Monteringsteknik

Att installera skum för vindsisolering är extremt enkelt - du kan enkelt hantera proceduren på egen hand. Allt arbete är uppdelat i flera steg.

Steg 1. Jämna till ytan. För att värmeisoleringen ska vara av högsta kvalitet bör inga ojämnheter finnas kvar på basen. Och om du behöver eliminera urtagen, fyll sedan allt med en cementmassa.

Steg 2 Lägg isoleringsskivorna - mellan stängerna eller ände mot ände. Vad som är karakteristiskt, om det finns barer, kommer strukturens styrka att öka avsevärt.

Notera! Alla skarvar (inklusive mellan stängerna) måste tätas noggrant. När du undviker hinder, skär hål så noggrant som möjligt. Slutligen är det bäst att spara värmeenergi bara ett enhetligt lager.

För att skydda skummet på vinden från icke-bostäder från förstörelse kan du använda en film. Men om vinden används ofta och människor rör sig längs den, måste skummet täckas med ett undergolv - det kan vara som en screed av cement och sand eller OSB-brädor.

Använda sågspån för vindsisolering

Vem inte vet, strimlat trä kallas sågspån. Vi pratar om detta material nu, eftersom det också har betydande fördelar, inklusive:

1. tillgänglighet;
2. naturlighet;
3. lättviktig;
4. frånvaro av skadliga eller giftiga ämnen.

Minus är detsamma som för polystyren - brännbarhet.

Proceduren för uppvärmning med sågspån

Steg 1. Förbered först sågspånet, det vill säga blanda det med vatten och cement i förhållandet 10-1-1.

Steg 2 Häll vindsgolvet med den resulterande blandningen och jämna sedan försiktigt ut det. Observera att det är möjligt att isolera vinden med sågspån utan ram endast om den (vinden) är icke-bostad. Annars kommer sågspånet att pressas när man går och skriden kommer att kollapsa.

Steg 3 Använd trä och bygg en bikakestruktur. Fyll sedan varje cell med blandningen som beskrivs ovan. Den största fördelen med denna teknik är att det kommer att vara möjligt att lägga ett undergolv ovanpå virket, och själva rummet kan användas aktivt.

Användningen av expanderad lera för isolering

Tillräckligt högkvalitativ isolering av vindsgolvet kan göras med hjälp av expanderad lera. Vem vet inte, detta material erhålls efter bränning av lera. De viktigaste fördelarna med expanderad lera inkluderar:

1. tillgänglighet;
2. låg värmeledningsförmåga;
3. lättviktig;
4. miljövänlighet;
5. naturlighet.

Men det finns också ett minus, som ligger i svårigheten att höja materialet till vindens höjd.

Notera! Ofta används detta material när det krävs för att isolera taket över plattorna.

Instruktioner för isolering med expanderad lera

Hela proceduren kan villkorligt delas upp i följande steg.

Steg 1. Inspektera först plattorna för sprickor eller luckor. Om några hittas, försegla dem med murbruk och täck med tjockt papper. Vad som är karakteristiskt, även med utskjutande konstruktionselement, är det inga svårigheter vid återfyllning.

Steg 2 Använd en balk och bygg en låda. Ovanpå gallret kommer sedan ett undergolv att läggas.

Steg 3 Häll materialet på plattan och jämna till det med en kratta. Tjockleken bör vara cirka 25-30 centimeter. Det är karakteristiskt att du kan gå på expanderad lera - det finns inga begränsningar i det här fallet.

Notera! Somna expanderad lera, försök att kombinera småsten av olika fraktioner (storlekar). Detta kommer att förhindra att tomrum bildas.

I slutet, fyll allt med en betongmassa eller montera ett undergolv.

De viktigaste nyanserna av proceduren

1. Trädet ruttnar, därför måste ångan som stiger upp från huset passera fritt. Om du installerar en ångspärr eller använder ett material som inte "andas" för detta, kan snart trädet kollapsa.
2. Isolering med folie ska läggas med den (folie) ner för att skydda träet från fukt.

Du kan se exempel på korrekt och felaktig installation i bilden nedan.

Men det universella systemet är isoleringen av vindsgolvet med något av materialen.

Som ett resultat noterar vi att värmeisoleringen av vindsgolvet kommer att vara så effektiv som möjligt om själva vinden är tillförlitligt skyddad från inträngning av fukt från utsidan. Med andra ord måste du också utrusta taket ordentligt. Lycka till med ditt arbete!

Isolering av vindsgolvet - metoder och material för installation

Hur man isolerar ett vindsgolv, vilka material används bäst för detta

Värmeisolering av vindsgolvet

Vilken typ av isolering för golvet att välja

För trägolv är det självklart önskvärt att välja en ånggenomsläpplig, biologiskt stabil och obrännbar isolering. Mineralull uppfyller dessa krav.

Hur mycket isolering för vinden krävs

Enligt nuvarande standarder är det ekonomiskt möjligt att göra vindstaketets värmeöverföringsmotstånd till minst 4,7 m2 °C / W för klimatet i Moskva-regionen.

Ångregleringsfrågor

Det är nödvändigt att säkerställa normal ventilation av isoleringen, vilket innebär att vindsutrymmet måste vara tillräckligt väl ventilerat med uteluft. Arean av ventilationsöppningar (luftflöde) i vindskåpet bör vara minst 1:500 av själva rummets yta.

Om vindsgolvet är av trä, bör mineralullsskiktet skyddas från rummet med ett kontinuerligt skikt av ångspärr, vilket är bättre att använda moderna hållbara ångspärrmembran.

Vad man inte ska göra

Det är inte tillrådligt att använda metalliserade membran på vinden, eftersom de stör (skärmar) den normala passagen elektromagnetiska vågor vilket, enligt forskare, påverkar hälsan hos allt levande. Vanligtvis används membran baserade på polypropen, polyeten.

Tekniska problem med isolering

Mellan isoleringen och golvbeläggningen bör ett ventilationsspalt på minst 30 mm lämnas, öppet längs byggnadens omkrets och (eller) genom hålen i golvet.

Överlappning på träbjälkar

Den vanligaste typen av vindsgolv är på trästockar. Fördröjningsinstallationssteget är 0,5 - 1,1 meter, medan deras höjd är 100 - 200 mm, vanligtvis är höjden minst 1/20 av spännvidden.

Själva stockarna sätts in i väggen till ett djup av 12 - 18 cm, medan deras direktkontakt med tegel (betong) inte är tillåten.

Vad som görs

Efter att filningen av taket är klar börjar de isolera vindsgolvet och sätta upp golvet. Eftersom höjden på golvsläpningen vanligtvis inte räcker för att rymma hela isoleringsskiktet med en ventilationsspalt, byggs ett motgaller på stängerna, ovanpå vilka golvet läggs, oftast från fiberskivor.

• 1. Ett motgaller byggs till beräknad höjd med ett avstånd mellan stängerna på 600 mm (så att isoleringsplattorna placeras med distans, inga slitsar tillåts).

Vindsgolv i armerad betong

En vanlig teknik för att isolera vindsgolv i armerad betong är en avjämningsmassa över ett lager av styv isolering. Nackdelen är en betydande massa av screed, vilket inte alltid är acceptabelt.

Vindisolering: de viktigaste sätten att isolera vinden, typer av isolering

Modern Semester hemma, oavsett om det är ett trädgårdshus avsett för säsongsbetonat boende, eller en chic stuga som används som ett permanent hem, är det omöjligt att föreställa sig utan en ventilerad vind.

I det här fallet uppstår ett mycket betydande problem - förlusten av värme genom dess överlappning och sedan genom taket.

De viktigaste sätten att isolera vinden

Som redan nämnts, när en ventilerad vind är installerad i ett hus på landet, förblir dess tak "kallt" (till skillnad från vinden), och endast taken under den, som skiljer de nedre bostadskvarteren, är isolerade.

Det finns många sätt att isolera sådana golv, beroende på deras typ (armerade betonggolv eller golv på balkar). Låt oss överväga var och en av dem i detalj.

Isolering av vindsgolv i armerad betong

Det är värt att notera att det finns prefabricerade armerade betongplattor och ett monolitiskt, solidt armerat betonggolv. De förenas dock av att de har en mycket plan yta som tål en hög belastning. Utifrån detta bör du välja en specifik typ av isolering för vinden. Låt oss börja med det enklaste.

1. Installation av träbjälkar (kan vara metall) eller en stock med en värmare placerad mellan dem. I det här fallet kan du använda en mängd olika typer av isoleringsmaterial: olika fyllningar, mattor eller rullar av ecowool, mineralull och till och med det vanligaste skummet. Låt oss ta en närmare titt på typerna av isolering för vinden nedan.

2. Uppvärmning utan användning av stockar med hjälp av återfyllning. Expanderad lera eller cocktailslagg kan användas som en återfyllning (i det här fallet måste den isoleras från bostadskvarteren). Eller någon annan typ av återfyllning.

Isolering av vinden med återfyllning utförs enligt följande: ett lager av det valda materialet med en tjocklek på tjugo till trettio centimeter hälls, varefter det hälls med cementbruk och en screed görs. Om vindsutrymmet inte kommer att användas i framtiden kan skriden utelämnas. För ytterligare skydd och ångspärr rekommenderas även att fixera takmaterial på plattorna.

Av nackdelarna med denna metod är det värt att notera komplexiteten i arbetet och behovet av en stor mängd tid.

3. Isolering med hård isolering (utan fördröjning). En annan populär och effektiv metod isolering av ett genomgående golv av armerad betong.

I detta fall används oftast antingen skumbetong eller skumglas som värmeisolator. Båda alternativen har fördelar och nackdelar.

Skumglas är ett mer modernt, effektivt och prisvärt material, men det är också väldigt dyrt. Av denna anledning används fortfarande ofta tyngre och grövre skumbetong. Det kommer att ta lite längre tid att bråka med det, dessutom behöver du ett lager som är minst fyrtio centimeter tjockt. Men de finansiella kostnaderna kommer att vara mycket mindre smärtsamma.

Men i båda fallen behöver du inte ta till "vått" arbete, eftersom en screed inte krävs här.

Vindsisolering på balkar

I detta fall placeras materialet för isolering mellan trä eller metallbalkar. Efter att installationen är klar, är taket mantlat med valfritt gjutet material, till exempel klaff. Ofta används också gipsskivor.

Men det finns fall när golvbalkarna är gjorda av högkvalitativt och pålitligt material, har rätt utseende och de lämnas öppna. Och golvets efterbehandlingsmaterial (tunga, plywood, MDF och så vidare) läggs direkt på balkarna. Oftast används detta alternativ i hus gjorda av cylinderträ eller stockar.

När det gäller typen av isoleringsmaterial är valet i det här fallet ganska brett. Därför kommer vi att fortsätta direkt till övervägandet av värmare för vinden av deras funktioner.

Typer av isolering för vinden

1. Återfyllningar. Oftast används antingen expanderad lera eller slagg (cocktail) som återfyllning. Perlite används också, men detta är ett dyrare alternativ. Största nackdelen sådan isolering är dess höga vikt, så det kräver en mycket pålitlig och kraftfull bas och filning.

2. Basaltull. Det händer i form av rullar eller elastiska plattor. För pålitlig isolering är ett lager av detta material med en tjocklek på tjugo centimeter tillräckligt. Billigt, prisvärt och relativt mer effektivt för sitt kostnadsmaterial, som dock kräver ångspärr (skydd mot fukt).

3. Glasull är ett billigare alternativ till basaltull. Det levereras oftast i form av plattor. Egenskaperna är nästan helt lika basaltull, förutom att den är något mindre brandbeständig.

4. Frigolit. Det billigaste och mest prisvärda materialet som inte kräver vindskydd. Bland bristerna är det värt att notera materialets höga bräcklighet och otillräckliga elasticitet.

5. Ecowool. Detta är det mest moderna, miljövänliga och lättanvända materialet. Tillverkad av cellulosa. I stort sett obrännbart pga specialimpregnering, allergivänliga, levereras lösa eller i plattor. Minus - den högsta kostnaden för alla material som presenteras.

I slutändan skulle jag vilja notera att den mest pålitliga och effektiva värmeisoleringen av vinden kommer att vara endast om ägaren också utför alla nödvändiga åtgärder för dess ångspärr och vindisolering. Annars kommer fukt och vind mycket snabbt att göra även det dyraste materialet oanvändbart.

Vindisolering: de viktigaste sätten att isolera vinden, typer av isolering

Vindisolering: de viktigaste sätten att isolera vinden, typer av isolering

Kall vindsgolvisolering

Eftersom taket på en kall vind endast utför funktionen av skydd mot regn, snö och delvis vind, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt golvets värmeisolering. Isolering av vindsgolvet utförs med olika värmeisolerande material med den obligatoriska organisationen av vindskydd, särskilt från sidan av takfoten.

Som regel läggs isolering direkt på golvet på en kall vind. Naturligtvis under förutsättning att vinden inte kommer att drivas. Detta kommer att spara på ett lager av vattentätande film, såväl som på organisationen av en fullfjädrad golvbeläggning.

Vilken tjocklek ska vindgolvsisoleringen ha?

Tjockleken på värmeisoleringsskiktet beror inte på vilken utformning av vindsgolvet på träbalkar eller armerad betong som väljs. På förpackningen av någon isolering anges värmeledningskoefficienten λ, och den har två värden: λA - för en torr miljö och λB - för en våt. Ju lägre denna koefficient, desto bättre isolerande egenskaper hos materialet. Det är på basis av detta värde som beräkningen av vindsgolvets isolering görs.

Tjockleken på vindsgolvsisoleringen är:

där R är motståndskoefficienten mot värmeöverföring, som enligt standarderna är lika med 4,15 m² ° C / W.

Isolering av vindsgolvet på träbjälkar

Mest små hus och dachas med kallt tak, trägolv används, därför är det deras värmeisolering som vi först och främst kommer att överväga.

Enheten för vindsgolvet på träbjälkar är som regel följande:

1. Falsning av nedre våningen;
2. Ångspärr;
3. Golvbalkar;
4. isolering;
5. Impregnering;
6. Efterbehandling.

Installationen av ett tak i ett privat hus med en kall vind börjar med läggning av bärande balkar. Eftersom deras maximala längd vanligtvis är 4 meter, för rum med större bredd är det nödvändigt att antingen bygga stöd eller använda metallbalkar.

Efter att balkarna är lagda görs en ångspärr för taket på den kalla vinden. För att göra detta är en ångbarriärfilm fäst på dem underifrån, vilket skyddar isoleringen från inträngning av fukt från det nedre rummet. När du isolerar trägolvet på vinden, är det lämpligt att använda speciella förstärkta flerskiktsmaterial gjorda av polyeten eller polypropen som en film, eftersom det är starkare och mycket lättare att fästa.

Det är bäst när ångspärrskiktet är kontinuerligt. Utformningen av ett vindsgolv av trä tillåter dock inte alltid detta. Om ångspärren av någon anledning inte kan placeras under balkarna, läggs filmen mellan dem med en överlappning på dem och fixeras med en speciell tejp för att säkerställa täthet.

Anordningen av ett vindsgolv av trä innebär risk för skador på bärande strukturer på grund av förfall. Därför, innan du lägger den kalla vindskakan, bör alla träbjälkar och lådor impregneras med speciella lösningar som förhindrar röta och mögelbildning.

Därefter isoleras vindsgolvet längs balkarna, för vilka det värmeisolerande materialet läggs mellan dem. Om du använder lös isolering, bör den noggrant jämnas och se till att den fyller alla tomrum.

Den minsta tjockleken på värmeisolering för isolering av ett trägolv på vinden, beräknad av dig med hjälp av formeln ovan, kan vara större än bredden på de bärande balkarna. I det här fallet är en låda med stänger av den storlek du behöver fäst över dem. Sedan läggs ett annat lager av isolering mellan dem med den obligatoriska överlappningen av lederna i det föregående lagret.

Det rekommenderas att stänga vindbjälkarna med ett skikt av värmeisolering även om deras bredd är tillräcklig för att rymma isoleringen av den beräknade tjockleken. Faktum är att så kallade köldbryggor bildas genom dem, i samband med vilka värmeförlusterna i huset ökar.

Vindsgolv på träbjälkar utförs vanligtvis med ett golv av konventionella golv från bearbetade brädor som läggs över backen eller stödbalkar. Men tjock plywood, spånskiva, MDF och andra liknande material kan också användas som finish.

Om du vill använda en avjämningsmassa som finish, så är vattentätning av en kall vind över ett lager isolering ett måste.

Isolering av vindsgolvet på en armerad betongplatta

Om du behöver isolera vindsgolvet på armerade betongplattor, kan detta göras på två sätt: med och utan lådan.

Den första metoden är universell, men används oftast för lätta typer av isolering. Den kalla vindsgolvsanordningen i det här fallet kommer att se ut så här:

1. Ångspärr på vindsgolvet pågår kall vind, som ska täcka hela isoleringsskiktet även från sidorna. Eftersom ångspärren helt enkelt behöver läggas på golvet, är det inte nödvändigt att använda specialiserade material för dessa ändamål - en vanlig billig plastfilm duger.
2. Ovanpå filmen med en smal sida träblock placerat en bredd lika med halva den erforderliga tjockleken, som isoleringen för en kall vind bör ha. Avståndet mellan stängerna tas vanligtvis lika med bredden på rullen eller plattan av det valda isoleringsmärket.
3. mellan brädor isolering för vindsgolvet. Om det är nödvändigt att använda flera lager av värmeisolerande material i tjocklek, läggs det med överlappande fogar av föregående lager.
4. Över de redan lagda stängerna, exakt samma, på samma avstånd från varandra. Mellan dem läggs ett andra lager av värmeisolering av vindsgolvet.
5. Ovan ånggenomsläpplig vattentätning av en kall vind läggs, som fixeras antingen med en speciell tejp eller en tunn stång spikad längs lådan. Detta steg kan utelämnas om högkvalitativ vattentätning av det kalla taket från wellpapp redan har slutförts tidigare.
6. över barerna spikade golvbrädor eller gångbanor läggs för rörelse.

Eftersom det är mycket viktigt att ordentligt isolera taket under ett kallt tak för att spara på uppvärmning av hem, rekommenderar jag att du använder ovanstående tvärgående schema värmeisoleringsinstallationer. En sådan vindsgolvanordning minimerar möjligheten att bilda en kallbro genom trästänger, eftersom de flesta av dem kommer att isoleras med en värmare.

Den andra metoden för att värma en kall vind på armerade betongplattor utan användning av en låda är lämplig i de fall där fuktbeständiga solida typer av isolering används för värmeisolering, som kan motstå en betydande belastning utan förlust av egenskaper.

I det här fallet läggs även ångspärren på vindsgolvet först. Därefter isoleras vindens golvplattor med ett skikt av värmeisolering av den beräknade tjockleken.

En avjämningsmassa hälls över den. Det färdiga golvet är redan lagt på skriden. Om isoleringen av betongvindsgolvet utförs med lättbetong och material som liknar densitet och egenskaper, kan du klara dig utan vatten- och ångspärr, såväl som avjämningsmassa.

Isolering för vindsgolvet: vilken ska man välja?

Innan du isolerar vindsgolvet måste du välja ett värmeisolerande material som är rätt för dig. Tyvärr finns det inget universellt alternativ, desto bättre är att isolera vindsgolvet. Detta val beror på många faktorer, av vilka de viktigaste är:

• Materialets värmeisolerande egenskaper;
• brandsäkerhet;
• Pris;
• Enkel installation;
• Miljövänlighet;
• Hygroskopicitet;
• Styrka;
• Motståndskraftig mot sönderfall, temperatur, syra och alkali.

Du måste bestämma vilken av dessa faktorer som är viktigast för dig och vilka som kan försummas.

Isolering av taket på en kall vind med mineralull

Mineralull är ett av de mest populära materialen för golvisolering. bästa prestanda för att isolera husets vindsgolv har det en sort baserad på basaltfibrer, som kallas stenull (basalt).

Isolering baserad på basaltfibrer tillhör klassen av icke brännbara material med en smältpunkt över 1000 ° C; och har utmärkta värmeisoleringsegenskaper. Den absorberar dock lätt fukt, så vid användning är kraven på vatten- och ångspärr särskilt höga.

Isolering av vindsgolvet med mineralull görs bäst med rullar, eftersom fogarna mellan plattorna, om än inte mycket, men minskar effektiviteten av värmeisolering. Den måste läggas nära balkarna eller styrningarna, men undvik att fastna.

Installation av mineralull är mycket enkel, så detta värmeisolerande material väljs oftast när de vill isolera vindsgolvet med sina egna händer utan att involvera specialister. Under arbetet, glöm inte att använda personlig skyddsutrustning: tjocka gummihandskar, skyddsglasögon och kläder som täcker hela kroppen. För personer som är utsatta för allergier måste detta kit kompletteras med en respirator.

• brandsäkerhet;
• Miljövänlighet;
• Bekvämligheten att använda;
• Relativt lågt pris.

• Tendens att bilda tätningar, bra veck;
• Hygroskopicitet.

Isolering av vindsgolvet med skum

Styrofoam är ett mycket billigt material, som i själva verket är expanderat polystyrenskum och håller värmen på grund av dessa "bubblor" med luft. Den är billig, har goda värmeisoleringsegenskaper, är fuktbeständig och tål ganska stora tryckbelastningar.

Men alla dess fördelar är mer än täckta av en nackdel - detta material är brandfarligt. Redan vid 80 °C; skumplast smälter med utsläpp av en enorm mängd skadliga ämnen och vid en temperatur på 210 ° C; antändning inträffar. Därför är det ingen bra idé att isolera vindsgolvet över träbjälkar med skumplast. Den kan dock användas mellan obrännbara material, till exempel vid läggning som isolering på en betongplatta med en avjämningsmassa.

• Höga värmeisolerande egenskaper;
• Lågt pris;
• Fuktmotståndig;
• Motståndskraftig mot förfall;

• bräcklighet;
• Mycket brännbart;
• Deformeras redan vid en temperatur på 60 °C;
• Det är ett utmärkt gömställe för möss.

Isolering av vindsgolvet med extruderat polystyrenskum

Extruderat (extruderat) polystyrenskum är tillverkat av samma material som polystyren, men med en helt annan teknik. På CIS:s territorium är värmare av denna typ från Penoplex-företaget vanligast. Prestandaegenskaperna hos extruderat polystyrenskum är mycket bättre än för polystyren, särskilt med hänsyn till materialets antändningstemperatur.

Isolering av ett vindsgolv av trä med skumplast rekommenderas dock fortfarande inte. Trots att öppen förbränning av detta värmeisolerande material sker vid en tillräckligt hög temperatur är det fortfarande en brandrisk. För det första stödjer extruderat polystyrenskum förbränning, och för det andra frigör det mycket frätande och giftiga ämnen vid upphettning även till mycket låga temperaturer, och de är i de flesta fall dödsorsaken i en brand. Därför är penoplex långt ifrån det bästa alternativet än att isolera husets vindsgolv, även om det är armerad betong.

• Höga värmeisolerande egenskaper;
• Fuktmotståndig;
• Motståndskraftig mot förfall;
• Hög densitet;
• Tål ganska stora belastningar;
• Lättviktig.

• Vid uppvärmning över 80 °C; börjar släppa ut giftiga ämnen;
• Brandfarlig;
• Deformeras vid upphettning.

Isolering av husets vindsgolv med polyuretanskum

Polyuretanskumplattor är ett av de bästa isoleringsmaterialen som finns. Detta material har utmärkta värmeisoleringsegenskaper, det är hållbart, resistent mot kemiska och bakteriologiska influenser, icke-hygroskopiskt och brandsäkert.

Polyuretanskum är det bästa sättet att isolera ett vindsgolv i ett privat hus. Om du har råd. Det är den höga kostnaden som är dess främsta och förmodligen den enda nackdelen. På grund av det kan det till och med vara svårt att köpa detta material i små städer.

• De bästa värmeisolerande egenskaperna bland de övervägda materialen;
• Eldfast;
• Opåverkad av fukt och kemikalier;
• ruttnar inte;
• Miljövänlig;
• Bekväm att använda.

Värmning av taket på en kall vind med sågspån

Tidigare, i avsaknad av andra material, isolering kallt tak sågspån var allestädes närvarande. Nu används denna metod för värmeisolering av dem som gillar dess miljövänlighet. Samtidigt, trots populär tro, är utformningen av vindsgolvet med användning av en sådan värmare inte på något sätt billig. Sågspån staplas inte "torrt", utan i en speciell lösning, vars tillverkning kräver pengar och mycket tid.

Sammansättningen av sågspånlösningen för att värma en kall vind är som följer:

• 10 hinkar sågspån(vi behöver exakt trä, som bildas under sågning och bearbetning av trä, möbelsågspån - för liten för dessa ändamål);
• 1 hink hydratiserad lime(fluffs);
• 1 hink cement;
• 5-10 hinkar vatten med antiseptisk t.ex. med borsyra, tvål eller blåvitriol (fyll på gradvis med en vattenkanna, den totala mängden beror på sågspånets storlek).

Den resulterande blandningen placeras på basen mellan balkarna och rammas. Tjockleken på skiktet av sådan isolering för vindsgolvet bör vara minst 300 mm, men det är bättre att göra mer, eftersom sågspånslösningens värmeisoleringsegenskaper kan variera mycket. Ovanpå en sådan värmare för att täcka vinden läggs gångvägar för rörelse, som kan användas som ark av spånskiva eller tjock plywood.

• Jämförelse billighet;
• Miljövänlighet;
• Goda värmeisoleringsegenskaper.

• Arbetsintensiv egenproduktion;
• Tjockleken på vindsgolvet är stor;
• komplicerad installation;
• Skillnader i värmeisoleringsegenskaper beroende på sammansättningen.

Isolering av vindsgolvet med expanderad lera

Ett annat relativt billigt material som kan användas för att isolera vindsgolvet i ett privat hus är expanderad lera. Den är gjord genom att bränna lera och är ett av de mest miljövänliga byggmaterialen. Dessutom har expanderad lera bra värmeisolerande egenskaper, brandsäker, hållbar och inert mot syror och alkalier.

Expanderad lera kan användas för att isolera både armerad betong och trägolv vinden. Men i det senare fallet måste du noggrant överväga beräkningen av balkarnas bärförmåga, eftersom värmeisolering av expanderad lera väger mycket mer än moderna värmare. Betonggolvplattor på vinden tål lätt mycket tunga belastningar, så expanderad lera kan användas för dem utan ytterligare beräkningar.

Om husets trävindsgolv är isolerat, görs lådan först över balkarna och först efter det fylls värmeisolatorn upp. Expanderad lera hälls i ett lager på 250-300 mm och jämnas försiktigt. Sedan täcks det med ett golv av plank.

Om du isolerar vindsgolven från betong, är golvet vattentätt med bulk- eller beläggningsmaterial, sedan blandas expanderad lera med cement och hälls med ett lager på 350-400 mm.

• Miljövänligt material;
• Goda värmeisoleringsegenskaper;
• Eldfast;
• Resistent mot syror och alkalier;
• Inte föremål för förfall;
• Hållbar;
• Låg kostnad.

Isolering av vindsgolvet av trä eller armerade betongplattor

Isolering av vindsgolvet: tips, diagram, material. Detaljerade steg-för-steg-instruktioner om hur man isolerar vindsgolvet både på träbjälkar och på en armerad betongplatta