Förberedelse, förstärkning och gjutning av ett monolitiskt golv. Att göra ett betonggolv med dina egna händer

Kommentarer:

Gör-det-själv gjutning av en golvplatta är en operation som nästan varje byggare måste utföra eget hus. Trots att arbetet är mödosamt, kommer du efter enheten att få:

• en plan yta av taket, där det inte kommer att finnas några sömmar;
• en platta av valfri konfiguration och tjocklek;
• en tålig platta som tål höga belastningar och förstärker husets övergripande struktur.

Villkor för att hälla en monolit

Det bör man ta hänsyn till betonggolv kan endast göras i byggnader med starka väggar. Det häller i hus med träväggarär oacceptabelt, och i byggnader med skiljeväggar gjorda av lättviktsmaterial kan en monolitisk platta hällas först efter att ytterligare stål- eller armerad betongstöd har installerats under den. Dessutom måste byggnader med sådana plattformar byggas på stabil mark och en stark grund. Om byggnaden du bygger inte uppfyller dessa villkor bör du vägra fylla golvplattan med betong.

Tillbaka till index

Formsättning

Innan du häller taket mellan våningarna, ovanför källaren, under vinden osv. det är nödvändigt att bygga en pålitlig formsättning som tål massan av gjuten betong. Efter att den härdat kommer monolitens vikt att fördelas längs väggarna som den vilar på. Dessutom kommer förstärkning att ge styrka till plattan, men den kommer inte att kunna hålla den flytande lösningen på något sätt.

Så gjutningen av platserna är uppdelad i tre steg:

1. Formsättning.
2. Konstruktion av ett förstärkande galler.
3. Lösning häller.

Det är nödvändigt att börja med installationen av formen, eftersom det kommer att vara nödvändigt att exakt rikta in den horisontellt, och det kommer att vara svårt, och i vissa fall helt omöjligt, att göra detta efter att ha lagt förstärkningen.

formstruktur under betongdyna- en komplex struktur, vars installation är svår att utföra ensam. Först bör du prata om en lättare version av dess enhet, som byggaren kan hantera på egen hand. Sådan formsättning kan endast installeras i rum med en liten yta, där ställningar inte krävs för att stödja sin centrala del eller 1 rad kommer att räcka. Sådan formsättning kan anordnas i rum där avståndet mellan väggarna inte överstiger 3 m.

För dess konstruktion behöver du:

• stänger 50x100 mm;
• stänger 50x150 mm;
• ankarskruvar eller bultar 10x100 mm;
• självgängande skruvar;
• fuktbeständig plywood med en tjocklek på 18 till 22 mm;
• tjock polyetenfilm;
• hydraulisk nivå;
• hacka sladd med krita;
• roulett;
• perforator;
• borrmaskin;
• kontursåg.

Observera att bjälkarna i båda formerna kommer att läggas på kant. Längsgående (50x100) kommer att monteras på två motsatta (och längre) väggar och tvärgående (50x150) - ovanpå dem. När du mäter, kom ihåg att avståndet (c) från de längsgående stängerna till taket beräknas med formeln: c \u003d a + b (a är bredden på tvärbalken, b är tjockleken på plywood).

För att bestämma den horisontella på väggarna, använd en nivå, sladd och krita. Borra hål för ankarna i de längsgående balkarna. Steget mellan dem är 50 cm Gör märken på väggarna och borra hål i dem. Fäst stängerna. Lägg hoppare på dem på ett avstånd av 0,5 m från varandra. Dessutom, kontrollera nivån av planet med en nivå och dra åt längsgående och tvärstänger självgängande skruvar. Täck lådan med plywood.

Tillbaka till index

Formsättning på ställ

Ett annat sätt att installera formsättning är att montera den på ställningar. För dem kan du använda stänger med ett tvärsnitt på minst 100x100 mm. Det är sant att den exakta härledningen av horisontalen när du använder sådana stöd kommer att vara svår. Dessutom måste dessa stolpar ytterligare förstärkas med stag, som ska förbinda de nedre och övre delarna av intilliggande stolpar så att de är i stabil balans. Det är en helt annan sak när höjdjusterbara ställ används som stöd, utrustade med stativ för större stabilitet. Om möjligt, hyr dessa enheter.

Installationen utförs enligt följande:

1. De extrema raderna av stöd installeras på ett avstånd av 20 cm från längre väggar.
2. Avståndet mellan ställen i rad är 1 m.
3. Avståndet mellan raderna (längsgående staplar) är inte mer än 2 m.
4. Ställen är inriktade vertikalt och längs de övre ändarna.
5. Balkar placeras och fixeras på dem.
6. De tvärgående stängerna läggs och fästs i steg om högst 50 cm.
7. Nivån kontrollerar horisontalplanet under plywooden. Vid behov kalibreras höjden på stativen.
8. Plywood läggs.

Nu är det nödvändigt att fålla sidorna av formen med självgängande skruvar. Den optimala höjden på sidopanelerna är tjockleken på överlappningen. Den ska vara 1/30 av spännlängden (avståndet mellan långväggarna), men inte vara tunnare än 15 cm Tänk på att montera staket på platser där det kommer att finnas öppningar.

Ett tätskikt läggs i botten av formen. Tack vare honom, när du lägger betong, kommer vatten inte att sippra genom sömmarna, och taket kommer att visa sig vara jämnare. Det bör noteras att tunn polyeten inte är lämplig för rollen som vattentätningsmedel. Vid hällning kommer det att skifta, vilket kommer att skapa onödiga oegentligheter i taket. Du måste använda en tät film eller bituminösa rullmaterial.

Tillbaka till index

Installation av förstärkande bur

När du bygger ett tak med dina egna händer bör du inte glömma att lägga förstärkningen, utan vilken dess funktion är omöjlig. För att skapa en ram används:

• armeringsjärn av klass A3 med en tjocklek på 8 till 16 mm;
• sticktråd för anslutning av beslag.

På en höjd av minst 1,5 cm från formsättningen läggs det första lagret av ramen. Storleken på dess celler är inte mer än 20x20 cm.Det är önskvärt att längden på varje stång räcker från vägg till vägg. Om förstärkningen är kort är 2 stavar anslutna med en överlappning som överstiger deras diameter med 40 gånger.

Ramen kommer att försvagas om platsen för anslutningarna av korta stavar i intilliggande rader är densamma. Det är nödvändigt att se till att lederna är så långt ifrån varandra som möjligt. Mellanrum mellan stavar är endast tillåtna på den plats där en öppning i golvet finns. Förresten bör förstärkningen gränsa till omkretsen av det framtida hålet. Under de återstående kanterna på ramen ska det finnas bärande konstruktioner. Det andra lagret av ramen för den monolitiska plattan läggs på samma sätt. Den ligger på en viss höjd över den första, men gallret måste vara infällt i betongens tjocklek på ett djup av 1,5-2 cm.

Det måste sägas stålrör, läggs parallellt med varandra mellan 2 ramar, kommer att lätta vikten av en monolitisk golvplatta. Deras tvärsnitt beror på avståndet mellan gallren. Om båda ändarna av röret vilar på väggarna, kommer strukturen att få ytterligare styvhet. Rören får inte nå formens sidopaneler. För att lägga i ramen är det inte nödvändigt att använda nya produkter.

Tillbaka till index

Hur man gjuter betong

Nu är allt klart för, vilket du behöver laga från:

• färsk cementkvaliteter M500 och M400 (släpptes för högst 1 månad sedan);
• sand;
• spillror.

De två sista komponenterna i blandningen måste köpas separat för att korrekt bibehålla proportionerna mellan komponenterna i betonglösningen. När det gäller bindemedelskomponenten försämrar cement dess egenskaper efter en månads lagring, så det är inte tillrådligt att köpa det för framtida bruk.

De optimala volymetriska proportionerna av komponenterna i blandningen anges i tabellen.

Cementkvalitet	Cement (i delar)	Sand (i delar)	Krossad sten (i delar)
400	1	1,7	3,2
500	1	2,2	3,7

Genom att lägga till cement, sand och krossad sten i sådana mängder får du betong av klass 300, som har optimala egenskaper inte bara för att bygga en monolitisk golvplatta utan också för att skapa fundament och andra kritiska strukturer.

Vatten tillsätts efter blandning av bindemedlet med sand. Dess volym är ungefär hälften av volymen av de torra komponenterna i blandningen, men den exakta mängden vätska som ska hällas beror på hur våt sanden är. Krossad sten hälls i blandningen efter att ha tillsatt vatten.

Överlappningar är solida armerade betongkonstruktioner förstärkt typ. Deras användning är relevant för ökad viktbelastning, särskilt i höghus. I privat konstruktion inkluderar deras främsta fördelar möjligheten att minska installationskostnaderna genom att självständigt utföra individuella eller alla stadier av arbete med minimal inblandning av specialutrustning. Tekniken anses vara tidskrävande; för att eliminera fel bör beräkningen av plattan anförtros specialister. De erhållna parametrarna måste beaktas när man förbereder husets huvudprojekt.

Villkorligt är allt uppdelat i prefabricerad (fast eller ihålig, tillverkad på fabrik), ofta räfflad (cellulär typ med sektioner av lättviktsmaterial eller tomma block) och monolitiska. De senare värderas främst för frånvaron av sömmar, detta alternativ väljs när man betonger flervåningsbyggnader, gjuter golv eller avgränsar golv i enskilda byggnader. Beroende på design och installationsmetoder är indelade i: balk, balklös (den mest populära varianten med en slät yta vid byggandet av privata hus), med fast formsättning (samtidigt som det fungerar som ett värmeisolerande skikt) och läggs på ett ståldäck . De senare värderas för att minska arbetsintensiteten och möjligheten att minska tjocklek och vikt.

Funktioner och fördelar med ett monolitiskt golv

Plusen inkluderar:

1. Styrka och soliditet (brist på sömmar), och som ett resultat säkerställa en enhetlig belastning på fundamentet och bärande väggar.

2. Möjlighet att luta sig mot pelare. Detta ger större frihet i planeringen jämfört med möjligheten att lägga prefabricerade golvplattor av prefabricerade element i standardstorlek.

3. Säkert arrangemang av balkongen utan behov av ytterligare stöd på grund av soliditeten hos den huvudsakliga horisontella strukturen.

Beräkning av plattan, utarbetande av ett förstärkningsschema

Idealiskt är designen anförtrodd åt specialister, de hjälper dig att välja alternativet med korrekt fördelade belastningar, vilket är optimalt när det gäller "tillförlitlighet-kostnad för byggmaterial". De initiala uppgifterna för självberäkning är golvets dimensioner med obligatorisk hänsyn till bredden på de stödjande plattformarna. Monolitens tjocklek väljs utifrån maximalt värde längsgående spännvidd (förhållandet som rekommenderas för balklösa strukturer är 1:30, men inte mindre än 15 cm). För golv inom 6 m är minimum 20 cm, över 6, alternativ övervägs med deras förstärkning med förstyvningar. I varianter av balktypen beaktas stödens steg (respektive minsta höjd hittas genom att dividera det med 30).

Beräkningen av plattan börjar med att bestämma dess egen vikt: genomsnittet (2500 kg / m3) multipliceras med golvets tjocklek. Levande lasthastighet (vikt av möbler, utrustning och människor) för bostadshus- 150 kg / m2, med hänsyn till 30% av lagret, ökas det till 195-200. Den totala, maximala möjliga belastningen erhålls genom att addera dessa värden.

För att kontrollera armeringens sektion beräknas det maximala böjmomentet, formeln beror på hur vikten fördelas. För ett standard balklöst golv uppburet av två bärande väggar М max = (q l2)/ 8, där q är den totala lasten, kg/cm2, är l2 spännvidden. Denna formel är den enklaste, i avsaknad av förstärkning i zonerna med maximal komprimering av betong eller ojämn viktfördelning, blir det mer komplicerat.

För att kontrollera armeringens tvärsnitt beräknas en koefficient som tar hänsyn till byggmaterialens designmotstånd (referensvärden beror på vald murbrukshållfasthetsklass och stålkvalitet). Det erhållna värdet motsvarar det minsta tillåtna metallområdet i plattans tvärsnitt. Den jämförs med den preliminära; om den överskrids måste kretsen förstärkas (minska cellstigningen eller använda stavar med större diameter).

På grund av beräkningens komplexitet litar man vanligtvis på specialister; när de passerar det väljs ett schackmönster från två rutnät (nedre och övre) med en celldelning på 20 × 20 cm och en stångtjocklek på 10-14 mm (varm -valsat stål). Både förstärkning tillhandahålls i mitten av den monolitiska plattan, områden med ökade belastningar och platser för kontakt med stöd, såväl som en marginal för överlappande väggar (beroende på styrkan hos byggmaterial - från 150 mm för tegel till 250 för cellbetong). Längsgående och tvärgående stavar, om möjligt, läggs oskiljaktigt, om detta tillstånd överträds överlappar de - minst 40 cm.

De viktigaste stegen i installationen

Läggning börjar med beräkning och inköp av byggmaterial (helst används projektdata). Formstrukturer förbereds: paneler gjorda av tjock fuktbeständig plywood, metall eller plast, balkar och teleskopiska stöd (1 st / m2), utrustning för att förbereda, leverera och komprimera betong, ett verktyg för att böja armering och speciella stativ. Vid behov läggs ett bepansrat bälte längs omkretsen av de bärande väggarna, ett sådant behov uppstår vid uppförande av tak i ett hus av lättbetong.

Huvudstegen inkluderar:

• Montering och montering av formsättning.
• Placering av pansarkroppen.
• Fylla en monolitisk platta med betong, packning och utjämning.
• Fukthållning av lösningen, täckning, demontering av formen efter 28 dagar.

1. Krav på stöd och sköldar.

Installation innebär att hälla betong i en förseglad horisontell formsättning, företräde ges till speciella hopfällbara strukturer. I princip är det lätt att själv göra sköldar från plywood med en tjocklek på minst 20 mm (det är bättre att inte använda brädor på grund av svårigheter med montering). En förutsättning är installation av teleskop metallställ(under byggandet av golvet på första våningen i huset ersätts de av stationära stöd). I deras frånvaro är ersättning med stockar med en diameter på minst 8 cm tillåten, men man bör vara beredd på problem vid justering av nivån.

För att stödja sköldarna läggs en tvärstång - en längsgående balk med ett tvärsnitt på minst 10 × 10 cm, om nödvändigt är formen förstärkt med tvärgående element (denna situation uppstår oftast när man arbetar med hemgjorda produkter). Sköldarna läggs utan luckor, kanterna vilar tätt mot väggen. Under installationen vertikala strukturer värdet av tillvägagångssätt för bärarsystem beaktas. För att eliminera risken för läckage är botten täckt med en film, förseglade fabriksåteranvändbara sorter smörjs för att underlätta borttagningsprocessen. Etappen avslutas med en nivåkontroll, avvikelser är inte tillåtna.

2. Vad ska man ta hänsyn till vid förstärkning?

Förstärkning med metall är teknikens huvudkrav. Avståndet från betongens kant till metallen är minst 25 mm. Fogarna knyts med tråd med ett tvärsnitt på 1,2-1,5 mm, svetsning är inte tillåten. För ingrepp används förberedda klämmor: tillverkade av stål med en tjocklek på minst 10 mm, med ett intervall på upp till 1 m, liknande element placeras i ändarna. Förstärkning av en monolitisk golv av armerad betong slutar med läggning av kontakter som säkerställer enhetlig lastuppfattning på hela systemet - efter 40 cm nära väggarna, efter 70 från det, med ett efterföljande steg på 20.

3. Nyanser av betong.

Det huvudsakliga kravet på tekniken är kontinuiteten i processen, idealiskt beställs lösningen på fabriker och hälls med hjälp av lämplig utrustning. Den rekommenderade tjockleken på betongskiktet är 20 cm, vilket i de flesta fall sammanfaller med själva golvets höjd. Minsta stämpelär M200, för att stärka värmeisolerande egenskaper och för att minska vikten kan en del av det grovkorniga höghållfasta fyllmedlet ersättas med expanderad lera, men denna metod kräver godkännande av specialister (hållfasthetskontroller).

Hål för tillförsel av kommunikations- och ventilationskanaler läggs innan hällningen börjar, borrning av en frusen monolitisk platta är en kränkning. Etappen avslutas med obligatorisk packning av betong med invändiga vibratorer. Reglerna för att ta hand om ytan är i allmänhet standard, men det är omöjligt att vattna strukturen rikligt med vatten, till skillnad från grunden eller vertikala väggar, vätas den mer exakt.

Priser

Kostnaden för att fylla vid kontakt med professionella företag varierar från 4 000 till 9 000 rubel / m3 (beroende på användningen av kundens formsättning). Den totala kostnaden beror på det valda förstärkningsschemat, höjden på den framtida plattan (från marknivån eller från markeringen av det tidigare horisontella stödet) och dess tjocklek, placeringsmetoden (på pelare eller bärande väggar) och den totala arbetsmängden. Listan över tjänster från byggföretag inkluderar installation och demontering av formkonstruktioner, montering av förstärkningsburen enligt ett projekt som förberetts i förväg (betalas separat), kontinuerlig betong och skötsel av den utlagda blandningen: vattning, täckning och, om nödvändigt, uppvärmning. Fördelen med att vända sig till proffs är den obligatoriska kvalitetskontrollen som utförs i slutet av härdningen.

Fördelarna med att lägga golv med egna händer inkluderar en minskning av kostnaden för att betala för arbete - upp till minst 30%. För hällning används enkla byggmaterial - betong och armering, att spara på dem är oacceptabelt. Lösningens volym beräknas baserat på plattans tjocklek och area, metallens längd och vikt - enligt förstärkningsschemat som upprättats i förväg. Att hyra formstrukturer är dyrt: minimipriset per m2 är 400 rubel per månad (du kan inte hyra det tidigare).

Till extrakostnader när de utför arbete med sina egna händer inkluderar de behovet av specialutrustning och behållare för att höja lösningen (hinkskor och en kran eller betongpump). Detta är inte ett problem när du arrangerar fasta golv på källargolven i ett hus, men i andra fall kan du inte klara dig utan lämplig utrustning. Detta beror på teknikens huvudkrav - en kontinuerlig process av betong, monolitiska golv med individuella lappar, frusna i olika dagar, är sämre i kvalitet än de som fylls åt gången. Minsta kostnader när de utför alla steg uppgår de oberoende till 3200 rubel per 1 m2 med en plåttjocklek på 20 cm.

Monolitisk överlappning

Ett monolitiskt betonggolv är ett komplext byggnadselement, vars design är fortfarande bättre att anförtro arkitekten. Problemet är att det är en sak när bara en liten del av taket hälls med en monolit, och resten läggs med fabriksplattor. Det är en helt annan sak - det är en monolit av hela golvet. Om äktenskap, hacka-arbete med väggarna, blir fel synliga gradvis och oftast utan allvarliga problem, då är en felaktigt konstruerad monolitisk överlappning en risk för tragiska konsekvenser.

Köpt ihåliga plattor tak har en fabrikslastkapacitet, t.ex. 800 kg/m 2 . Och här är den exakta maximal belastning på en monolitisk platta kan bara arkitektens projekt säga. Och dessutom kommer denna belastning att vara korrekt endast under förutsättning att konstruktionen av monoliten gjordes utan fel och från material med egenskaper i enlighet med projektet. Av denna anledning, i IZHS, spelar människor som häller ett monolitiskt tak utan ett projekt ofta det säkert och tar en stor säkerhetsmarginal.

Konstruktionen av ett monolitiskt betonggolv börjar med formsättningsinstallationer. Vanligtvis används fuktbeständig laminerad plywood, eller om möjligt kan du hyra en speciell formsättning för monolitiska tak. Underifrån stöds formen av special teleskopiska domkrafter(de kan också hyras) eller hemgjord rekvisita från en bar.

Teleskopstället har en maximal belastning, vilket beror på typ av stativ, dess monteringshöjd och monteringssätt. Därför kan den tillåtna belastningen variera från 600 till 7000 kg per ställ. Med en densitet av armerad betong på 2500 kg / m 3 en kvadratmeter en gjuten platta 20 cm tjock kommer att väga 500 kg. Du kan beräkna vad som är det minsta antalet ställ som behövs för att överlappa varandra. Du måste också komma ihåg om formens vikt.

Längsgående balkar placeras ovanpå stativen och ovanpå längsgående balkar tvärbalkar placeras så att plywooden ligger på dem så styvt som möjligt och inte sjunker. Den övre ytan som bildas av formen ska vara så jämn som möjligt. Längs omkretsen av den framtida plattan installeras formskivor från brädor till plattans höjd (tjocklek).

Efter att ha installerat formen stickad förstärkningsbur- ett fyrkantigt rutnät i ett eller två lager. I de flesta fall är storleken på kvadraten i gallret 20x20 cm För att öka plattans bärighet är det vanligt att öka diametern på armeringen, snarare än att minska storleken på kvadraten.

Om det blir förstärkning i ett eller två lager - detta sätts i beräkningen av arkitekten! Det undre armeringsnätet är vanligtvis "viktigare" än det övre, eftersom den tar de viktigaste dragbelastningarna. Även om huset byggs utan projekt, är det fortfarande bättre att kontakta designern för korrekt beräkning av förstärkningen av ett monolitiskt golv. Armeringens diameter beror på belastningarna och spännvidden: med olika indata är det möjligt att använda armering från 8 till 20 mm.

Armaturen är stickad med tråd. Om armeringsjärnens längd inte räcker till, överlappas armeringen.

Tjockleken på den monolitiska plattan vanligtvis vald vid 20 cm. Också populär är rekommendationen att inte göra ett monolitiskt golv med en tjocklek på mindre än 1/30 av spännvidden, annars ökar plattans avböjning.

För att få en bindning till ankaret skyddande lager av betong, måste den anslutna förstärkningsburen höjas över formen med hjälp av plaststöd. Således kommer betongen att omge armeringen från alla sidor. Armeringen ska inte heller röra sidoformskivan, där behövs även ett skyddande lager av betong.

Efter avslutad stickning av förstärkningsburen gjutna betong. Du måste hälla allt på en gång, utan att sträcka processen, så du måste köpa fabriksbetong. Den gjutna betongen måste jämnas och komprimeras.

Om den övre ytan av väggen, på vilken den monolitiska plattan vilar, har hålrum (till exempel varm keramik), in i vilken vatten från betong kan strömma ut, måste denna väggyta först gnidas med murbruk. Vatten ska inte lämna nygjuten betong - det blir sprickor!

Ett fruset monolitiskt golv måste regelbundet hälla vatten så att betongen inte spricker och får styrka. För att förhindra att vatten avdunstar kan kaminen vara extra täck med folie.

Med en fråga när ta bort formen med en monolitisk överlappning finns det en tvetydighet. Många privata utvecklare behåller formen i nästan 30 dagar under lång tid. Men till exempel, i tabell 5.11 från SP 70.13330.2012 (uppdaterad utgåva av SNiP 3.03.01-87) "Bärande och omslutande konstruktioner" anges att vid avskalning av betongen bör betongens hållfasthet i obelastade monolitiska konstruktioner vara kl. minst 70% av konstruktionen med en spännvidd på upp till 6 m och minst 80% för en spännvidd på mer än 6 m. Vanligtvis är 70% hållfasthet ca 3-4 dagar, beroende på betong, temperatur, betongtillsatser.

Betongtillverkaren eller konstruktören-arkitekten kan berätta vilket datum exakt betongen kommer att få styrka. För återförsäkring behåller många formen i 2-3 veckor, även om det kan bromsa byggandet. Förresten, professionella byggare under byggandet av monolitiska flervåningshus lyckas de fylla en våning på en vecka.

Laddar en gjuten monolitisk platta betydande extra belastningar (till exempel pallar med tegelstenar) är möjliga först efter 21 dagar.

I en monolitisk överlappning ganska ofta sprickor bildas, därför att betong är ett oelastiskt material, d.v.s. den kan inte sträcka sig. Om sprickorna är små, bör du inte vara rädd för dem. Arkitekter som designar golv kan göra en beräkning för bildandet av sprickor.

Jag noterar att vi i den här artikeln pratade om ett "normalt", platt monolitiskt tak. Det finns också teknik räfflat monolitiskt tak. Plattan gjuts med "ribbor" (d.v.s. balkar) som sticker ut nedåt, med vilka den vilar på bärande väggar eller pelare. Det räfflade golvet minskar användningen av betong och i viss mån armeringsjärn; detta sparar pengar, minskar vikten av överlappningen. Dessutom låter ett räfflat golv dig vanligtvis täcka ett längre spann.

Formsättning för en platta med många ribbor är dock en mycket mer arbetskrävande process än för en platt platta. För att spara på betongen, för att inte förlora senare tillåten belastning på golvet är det viktigt att anförtro beräkningen av en monolitisk ribbad platta (liksom en konventionell platt platta) till en specialist. Glöm inte heller att taket med en sådan överlappning kommer att visa sig vara räfflat (som i fabriksbyggnader), därför försvinner gips för att skapa ett platt tak, gips finns kvar.

Allmänna regler för gjutning av golvplattor

Betong måste gjutas snabbt och utan avbrott i processen, detta bör tas om hand i förväg. För att göra detta måste du överväga inlämningsprocessen betongblandning för överlappning och ankomst av blandare till byggarbetsplatsen till betongpumpen eller skon. Processen att betonga golvplattan är ganska mödosam och kräver därför medverkan av ett stort antal arbetare som kommer att arbeta i enheter i skift utan paus för lunch. Annars, om stora förseningar i leveransen inträffar under drift, förlorar blandningen sina homogena egenskaper, vilket negativt påverkar strukturens styrka.

Om strukturen fortfarande är mycket stor och det är omöjligt att fylla hela volymen av den framtida plattan i 1 steg, görs speciella betongarbeten i stället för mindre belastning. Sömmen är antingen vertikal eller horisontell, men inte i något fall lutande. Arbetssömmen rengörs och arbetet fortsätter, om den är vertikal, används ibland ett kedjenät för bättre vidhäftning mellan lagren.

En horisontell söm finns praktiskt taget aldrig vid betongplattor, men den är oumbärlig när man bygger en bunker och andra strukturer med ett mycket tjockt lager av betong.

Innan du påbörjar betongarbeten bör du noggrant inspektera hela formbordet, förekomsten av bärande och ytterligare ställningar och sidornas integritet. Betongning av golvsocklar är en mycket viktig process, och om formen inte tål på ett ställe, kan "domino"-principen uppstå och hela strukturen kommer att kollapsa under vikten av betongblandningens belastning, vilket leder till enorma materiella skador och mänskliga skador.

Betongteknik för monolitiska golvplattor

För att lägga betongblandningen behöver du följande verktyg:

• spadar;
• murslev;
• vibratorer;
• gummistövlar.

För att mäta nivån på betong bör du ta en sond, vanligtvis är det en korssvetsad armeringskäpp med en inställd nivå av platttjocklek, den används för att orientera under mottagandet av blandningen vad som är den nuvarande tjockleken på lagret.
Spadar används för att lägga betongblandningen, glättare eller semi-truckar används för utjämning. Semi-terrier är mycket mindre praktiskt för stora volymer av betongblandning.

Avståndet från brickan som förser betongen och formen bör inte överstiga 1m så att betongen blir homogen och inte sprider sig särskilt mycket.

Betong bör läggas med en bredd på 1,5-2 m och en tjocklek på 15-30 cm, med dess komprimering. Den mest lämpliga packningsmetoden - med hjälp av vibratorer - djup - behövs för stora tjocka strukturer, yta - för plattor och strukturer belägna i plattans plan, extern - används vid arbete i smala kraftigt förstärkta strukturer.

Vibratorns varaktighet är 30-60 sekunder, ett tecken på att betongen har satt sig väl är upphörande av betongsättningar och uppkomsten av en film på betongblandningens yta. För bulkarbeten används flera vibratorer.

Processen för tillförsel och utläggning av blandningen bör vara så transportformad som möjligt. Allmänt schema sådana, två arbetare lägger den medföljande blandningen, en eller två personer omedelbart efter dem med en sond och spadar jämna ut den till önskad nivå. Därefter kommer en arbetare med en murslev, som bringar betongens yta till ett spegelläge.

Kvalitetskontroll av bjälklagsgjutning

Efter att gjutningen av monolitiska golvplattor är klar är det nödvändigt att utföra kontroll. Hela problemet är att det är omöjligt att demontera strukturen tidigare än efter 2 veckor, eftersom säkerhetsmarginalen fortfarande är otillräcklig. Efter att ha tagit bort formen, inspektera ytan för porer av skal, skal in horisontella strukturerär mycket ovanligare än i vertikala.

Om lufttemperaturen är över 10 grader är plattan täckt med fuktig säckväv eller tjockt tyg och ständigt vattnas, hålla den fuktig, vilket är nödvändigt för allt arbete med cementblandningar Eftersom cementen torkar snabbt, för att den ska greppa bättre och vara starkare, bör den till en början hållas fuktig, speciellt vid höga temperaturer.

Att bygga ett eget hem är ett dyrt och besvärligt uppdrag. Ett av konstruktionsstadierna kommer att vara tillverkningen eller taket på byggnaden.

I ett rum som inte är bostäder räcker 12 cm tjocklek för ett betonggolv, men om rummen fortfarande är bostäder är det värt att öka det till 15 cm och även ge ytterligare ljudisolering.

Priserna är mycket höga och oförmågan att använda kran och icke-standardiserade dimensioner av taket gör att du gör en platta med dina egna händer.

Hur går gjutning av golvplattan till för hand? Kan hemmagjord formsättning användas?

I låghuskonstruktioner har bruket att självförstärka och hälla golvplattor med sina egna händer blivit utbredd. Monolitiska plattorÖverlappningar har ett antal fördelar i jämförelse med andra överlappande teknologier:

1. Trycket på väggarna är detsamma runt hela omkretsen om ett enda golv används.
2. Det finns inget behov av att använda lyftmekanismer (kran).
3. Ett monolitiskt golv är mycket starkare än ett trä, det är brandbeständigt.
4. Överlappning kan göras icke-standard i form och storlek.

Arbetssekvensen är som följer: tillverkning och installation av formen och häll den med en betonglösning i väntan på att betongen torkar helt i minst 30 dagar.

Hur man gör och installerar formsättning med egna händer?

För fast formsättning i tak används antingen skalplattor eller armerade betongstommar. Utrymmet mellan dem är fyllt med ihåliga element - block (keramik, lättbetong, etc.)

Formsättning för utsläpp industriföretag vårt land. Men priset för en sådan professionell design är mycket högt - ungefär detsamma som hur mycket själva kaminen kommer att kosta dig tillsammans med arbetet.

Vägen ut är enkel: den måste göras för hand. För att göra detta måste du förbereda:

• träskivor 50x150 mm;
• tunn plywood;
• trä bar.

Ett specialverktyg krävs inte, men du måste ha:

• träsåg;
• en hammare;
• yxa;
• nivå;
• nivå;
• spikar.

Brädor och plywood, efter att ha använts för att gjuta golvplattan, kan användas för taket. Formen kommer att stå i ungefär en månad, sedan ska den demonteras. Erfarna byggare rekommenderar starkt att använda teleskopställ när man häller golvplattan med sina egna händer. De är väldigt behändiga, gör jobbet väldigt enkelt, det är ett pålitligt verktyg.

Formen är stark, eftersom ställningen är designad för en vikt av 2 ton. Samtidigt är det mycket viktigt att ansluta och fixera hörnen stadigt och säkert. Styrelsen tål ingen konkurrens, eftersom det inte alltid tas hänsyn till knutar och mikrosprickor. Valfritt verktyg att köpa, många byggföretag ge formsättning och ställ att hyra. Du kan bara ta rack, priset på deras hyra kommer att vara 70-100 rubel. per m yta.

Schema för utformningen av den räfflade formen.

Formen monteras när du gör arbetet med dina egna händer efter att väggarna i källaren eller första våningen har höjts till önskad höjd. Installationen utförs i steg:

1. Stativ med stativ bör ordnas i rader med ett steg på 1-1,2 m.
2. Den längsgående balken måste läggas ovanpå stativen, stativen ska dras till önskad höjd.
3. Den tvärgående balken läggs på den längsgående balken. Efter det måste virket slås ner i ett enda galler och lägga tunn plywood.
4. Först efter fixering av plywooden bör hela plattan jämnas med en nivå.

Nästa steg i arbetet blir förstärkning.

Tillbaka till index

Hur förstärker man golvplattan ordentligt med egna händer?

Det är mycket viktigt att korrekt beräkna förstärkningen och den erforderliga tjockleken på plattan. Beroende på de beräknade lasterna väljs armeringens diameter. Oftare är det i intervallet från 8 till 14 mm. Det rekommenderas att använda varmvalsad stålarmering av klass A3 för att säkerställa golvplattans korrekta hållfasthet.

Förstärkning av plattan görs för att ge strukturen styvhet. Som improviserade material, en järnstång, ett fint nät för gips, såväl som gamla järnrör(finns på din närmaste skrotuppsamlingsplats).

Gör-det-själv-förstärkning av plattan görs i 2 lager. Det första gallret läggs i den nedre delen av plattan, det andra kommer att läggas i dess övre del. Efter att betongen har gjutits ska gallren vara inne med skyddande lager från formen inte mindre än 1,5-2 cm.

Armeringen i nätet ska knytas med en sticktråd. I nätet ska själva armeringen vara rejäl. Pauser är inte tillåtna. Celler har ofta en storlek på 150x150 mm.

Om golvplattorna är små i yta görs cellerna 200x200 mm. Om det inte finns tillräckligt med längd på armeringen binds ytterligare en så att överlappningen är lika med 40 diametrar på armeringen. Det är önskvärt att placera skarvarna på en metallstång i ett rutmönster (i en körning). Ändarna ska vila på bärbalkarna.

Tillbaka till index

Hur man häller betonggolv med egna händer?

För att förbereda betong behöver du:

• krossad sten;
• sand;
• cementmärke 400, 500;
• vatten;
• spadar;
• hinkar - 3 st.

Rekommenderade proportioner vid beredning av murbruket: 2 hinkar sand, 1 hink krossad sten och 1 hink cement. Det är mycket bekvämt att använda en betongblandare, hyrd. Lösningen blandas i en betongblandare med tillsats av vatten till en konsistens som liknar flytande gräddfil. Sådan "flytande" betong är gjord för att utföra "spill". Det är en tunn lösning som kommer att fylla alla sprickor och inre håligheter i plattan väl.

När du häller stora golvplattor, istället för krossad sten, kan du ta expanderad lera, vilket gör att du kan minimera vikten av själva strukturen. Kostnaden för sådant material är mycket hög, så det är bättre att använda krossad sten i små produkter (det kostar mycket mindre).

"Spilling" är den första hällningen av murbruk i formen. Lösningen ska hällas jämnt och långsamt, inga plötsliga rörelser ska tillåtas för att förhindra förvrängningar i själva formen.

Efter att ha slutfört "spillet", faktiskt, hällt det första lagret, är det nödvändigt att "flytta" det lagda lagret med en spade eller annat verktyg. Detta bör göras försiktigt, med jämna rörelser längs hela ytan av det första lagret. Dessa åtgärder kommer att ta bort ofyllda hålrum, luftbubblor kommer ut.

Därefter upprepar vi operationen med att hälla golvplattan med våra egna händer med tjockare betong till en nivå av 10-12 cm, vilket lämnar en marginal på cirka 2-3 cm till den beräknade tjockleken på golvplattan. Återigen är det nödvändigt att uppnå enhetlig fyllning av formen med murbruk med hjälp av en speciell vibrator eller ett improviserat verktyg. Betong behöver stelna, det tar ett par dagar, först efter torkning och härdning kan den sista gjutningen utföras.