Isolering av betongtakskivor. Hur isolerar man ett betongtak? (26 bilder)

Stora värmeförluster i rummet och kall luft som blåser från taket är resultatet av felaktig eller dålig värmeisolering. Värmeförlusten genom taket kan nå 20%, eftersom den uppvärmda luften stiger, och om det inte finns något hinder på vägen som kan hålla den inne i rummet, kommer den att "blåses ut", som din budget. Åtgärder för isolering av taket måste utföras vid byggnadsstadiet. Men om det av någon anledning inte hände, eller om den gamla värmeisoleringen har blivit oanvändbar, måste du göra det om igen. Vilka är sätten att isolera taket, hur man bäst implementerar dem i ett eller annat fall, vilka material som ska användas - det här är de viktigaste frågorna som ägarna har. Samtidigt är det viktigt att göra allt rätt så att isoleringen inte fuktar, inte kondens samlas på ytan, mögel eller svamp inte uppstår. Och för detta är det nödvändigt att förstå själva kärnan i det utförda arbetet och de processer som förekommer i isoleringen.

Varför och hur man isolerar taket

Vad menas med takisolering? Om det blåser ovanifrån, från sidan av taket, säger vi "det är nödvändigt att isolera taket", men vilka åtgärder menas med detta? Faktum är att det finns flera tekniker, och vilken som är lämplig i varje fall beror på startförhållandena.

I ett privat hus är taket alltid isolerat från sidan av det övre rummet.: oavsett om det är en vind, nästa våning eller vind. Att lägga värmeisolerande material ovanpå taket eller i takets hålrum säkerställer att värmen kvarhålls i rummet. Samtidigt minskar inte höjden på rummet som ska isoleras, ytterligare takbehandling krävs inte, och det finns inget behov av att installera värmeisolering direkt ovanför huvudet, eftersom det inte är så lätt att fixa det, och partiklar kommer att tränga in i vardagsrummet. Men det viktigaste är att de processer som sker i taket och det värmeisolerande materialet ger värme och torrhet i rummet och materialen, kondens bildas inte och isoleringen blir inte blöt.

Vad är principen för vindsisolering? Det är ingen hemlighet att de flesta den bästa isoleringenär luft. Alla moderna värmeisoleringsmaterial är i huvudsak luftinneslutna på ett eller annat sätt i en form. Men hur kan du använda luft för isolering, för att inte betala för det? Våra förfäder handlade mycket klokt när de byggde hus med sadeltak och en exceptionellt kall vind, där det fanns två fönster i gavlarna. Vårt klimat tillåter oss att spela denna situation till vår fördel. gavel tak håller snö bra, vilket också är en värmare. Det snötäckta taket håller värmen så bra att även om det är -25°C ute är temperaturen inne på vinden ca 0°C. Luften som är instängd i vindsrummet är en idealisk isolator, vars egenskaper kan ändras beroende på årstid eller väderlek genom att öppna och stänga fönstren i gavlarna och ventilera rummet. Vindsgolvet har alltid isolerats med löst naturliga material, i kombination med luft, gjorde detta det möjligt att upprätthålla temperaturen inuti det uppvärmda rummet +20 - +25 ° С. Fördelen med golvisolering på vinden är att materialet inte fuktar, det kan torkas genom att ventilera rummet.

Extremt viktigt! För att vinden ska fungera som värmeisolator är det omöjligt att isolera taklutningen från insidan. Detta kommer att leda till att snön på taket kommer att smälta och istappar bildas på överhängen. Dessutom är konstruktionen av ett oisolerat tak alltid öppet för inspektion och reparation.

Viktig! En vind som är isolerad från alla sidor med värme är inte längre en vind. Detta är en vind, mer lämplig för klimatet i varma länder Västeuropa. Utformningen och driften av vinden har sina egna regler.

I lägenheten höghus allt är lite annorlunda. Det är inte möjligt att isolera taket eller golvet på övervåningen. Och problemet med ett blåst tak uppstår oftast bland boende på sista våningen. Vad ska man göra? Det enda alternativet är att isolera taket från insidan av rummet, även om detta inte rekommenderas, det finns inget annat val.

När du isolerar taket är det viktigt att komma ihåg denna regel: varje efterföljande lager i riktning från rummet bör ha en större ångöverföringskapacitet.

Nedan överväger vi separat metoderna för att värma vinden från utsidan och från insidan.

Isolering av taket från utsidan (från sidan av det övre rummet)

Isolering av taket från sidan av det övre rummet innebär att värmeisolerande material läggs ovanpå taket eller i dess hålrum, om det finns. Som redan nämnts ovan görs detta i privata hus och stugor. Typen av material för isolering och själva tekniken för dess läggning beror på om golvet är av trä eller betong. För överlappning på balkar, som är ett trägolv på stockar, är lätta återfyllningsmaterial eller material av rulltyp lämpliga. Men för isolering av en betongplatta - täta mattor eller plattor, såväl som tunga återfyllningsmaterial.

Ett av de äldsta och mest beprövade sätten att isolera taket är att isolera vinden med sågspån. I vissa regioner kan du köpa sågspån för nästan ingenting eller till och med få det gratis om det finns träbearbetning i närheten. Ganska ofta på företaget vet de själva inte vad de ska göra med sågspån, därför - stanna förbi och ta det minst varje år. Det är bättre att somna sågspån från ovan trägolv.

Den enda nackdelen den här metoden att sågspån brinner. Därför har det blivit flera olika sätt sågspån isolering.

Metod 1. Smörj alla sprickor i trägolvet på vinden med lera, lite vätska. Strö sand ovanpå. Om plötsligt leran spricker någonstans kommer sand omedelbart att falla in i gapet och integriteten kommer att bevaras. För att skydda sågspån från möss, täck med ett lager av släckt kalk varvat med karbid. Därefter kommer huvudskiktet - sågspån. För olika regioner kan tjockleken på detta lager vara olika, men minimum är 150 - 200 mm, 250 - 300 mm anses vara optimalt. Eftersom sågspån är ett brännbart material, strös ett tunt lager av förbrukad slagg ovanpå det, särskilt runt heta kommunikationer - till exempel en skorsten. Ingenting läggs ovanpå. Du kan bara lägga ut brädorna för bekvämligheten av att gå på vinden.

Metod 2. Golvytan måste skyddas mot fukt. Detta kan göras på två sätt: det första är att lägga en vattentätande film på trägolvet som kan passera ånga från sidan av rummet, det andra - precis som i den första metoden, belägg hela golvet med lera. Sedan måste du blanda sågspån med cement. För att göra detta, ta 10 delar sågspån, cirka 1 - 2 delar cement och 1,5 delar vatten. Först blandas sågspån med cement, sedan tillsätts vatten. Sågspånet ska vara lätt blött för att cementen ska fästa vid det. Den resulterande blandningen kan hällas ovanpå vindsgolvet eller hällas mellan golvbalkarna på undergolvet. Ett lager på 200 mm räcker. Det är nödvändigt att börja göra alla dessa arbeten på våren, så att sågspånet med cement hinner torka bra över sommaren (de torkar länge).

Viktig! Det är lätt att kontrollera om sågspånet är torrt eller inte: gå bara på det. Torkat sågspån kommer inte att gå sönder, men kommer att knäppas något.

Metod 3. Liknar det andra sättet. Endast lera används istället för cement.

Metod 4. Liknar det första sättet. Slagg kan inte strö ovanpå. Sågspån kan smörjas på toppen med lera, men inte särskilt flytande, så att det inte spills djupt inuti.

Med tanke på att expanderad lera är ett ganska tungt material, rekommenderas det inte att isolera trägolv med det. Det är för stor risk för det trägolv kan misslyckas. Taket är isolerat med expanderad lera med betongtak.

Först och främst måste betonggolvets yta täckas med en ångspärrfilm. Den ska läggas med en överlappning, fogarna ska limmas med tejp. En överlappning görs på väggarna, ca 40 - 50 cm.Träbalkarna och skorstenen ska även klistras över med en ångspärrfilm.

Därefter läggs skrynklig lera på filmen. Och redan från ovan - expanderad lera. För bättre värmeisolering tas en blandning av grova och fina fraktioner av expanderad lera. Då kommer den lilla att fylla tomrummen, och återfyllningen kommer att visa sig vara mer homogen. För ett kallt klimat bör det expanderade lerlagret vara 50 cm. Rekommenderas i vissa källor, 15 - 20 cm kommer inte att rädda situationen. Det är just på grund av det faktum att expanderad lera måste täckas med ett så stort lager för högkvalitativ värmeisolering, den används sällan.

En lätt cement-sandmassa med ett lager på 50 mm installeras ovanpå den expanderade leran. Lösningen bör vara tillräckligt tjock för att inte spilla djupt ner i återfyllningen. På vinden kommer alltså ett tillräckligt starkt golv att erhållas, och det kan användas för att lagra något eller som ett pannrum. Ett stort plus är också den fullständiga brandsäkerheten och miljövänligheten hos denna metod.

Lera är ett gammalt byggnadsmaterial, vars omfattning är mångsidig och mångfacetterad. Lera i sig används inte i isolering, eftersom dess skikt måste vara helt enkelt kolossalt för effektiv värmeisolering - 50 - 80 cm. trätak, och en sådan tjocklek på återfyllningen är helt enkelt opraktisk, det är bättre att välja ett modernt material.

Därför, för att isolera taket, används lera i en blandning med sågspån.

Först täcks golvet med en ångspärrfilm som inte tillåter vatten att passera igenom. Därefter kan du förbereda en lösning av lersågspån. Vatten hälls i en stor tunna, i vilken 4-5 hinkar lera tillsätts. Sedan knådas leran i vatten så att vattnet får en smutsig färg och leran nästan löses upp. Därefter hälls en del av den resulterande blandningen i betongblandaren och täcks med sågspån. Under omrörning tillsätts mängden vatten. Som ett resultat bör lösningen varken vara flytande eller tjock.

Ett bra alternativ för att isolera taket på vinden trähus- vassmattor. Moderna vassmattor, bundna med garn eller tråd, läggs helt enkelt ovanpå taken isär. Det är bättre om det finns 2 lager, det andra av dem kommer att överlappa fogarna på mattorna i det första lagret, vilket tar bort "kylbroarna". Nackdelen med denna metod är brandrisken.

För den som vill isolera taket med naturmaterial är tång lämplig. I kustområden kan detta material köpas för slantar, och med stor önskan Du kan även beställa leverans till en annan region. Fördelen med tångstegar är att möss inte börjar i dem, de är hypoallergena och till och med medicinska, eftersom de är mättade med jod och havssalt, vars ångor är användbara och inte heller stöder förbränning och röker inte. Hos alger startar inte insekter och mikroorganismer.

Tång är inte rädd för fukt, så det finns ingen anledning att ångspärra golvet. Stegar läggs direkt på tak eller golv med ett lager på 200 mm. Ovanifrån kan du utrusta golvet eller lägga brädor för enkel rörelse.

Ecowool eller cellulosavadd är ett modernt material som är placerat som naturligt. För att minska brännbarheten behandlas den med flamskyddsmedel eller borsyra. Ecowool absorberar fukt i sig själv, så det är inte nödvändigt att lägga en ångspärrfilm.

Ecowool läggs direkt på trä- eller betonggolv. Detta kräver en speciell blåsenhet, på grund av vilken alla sprickor blåses ut, isoleringsskiktet visar sig vara monolitiskt och mättat med luften innesluten inuti. För de flesta regioner i Ryska federationen räcker ett lager av ecowool på 250 mm, men i kallare regioner är det bättre att göra 400 - 500 mm.

Ecowools takisoleringsteknik inkluderar ibland vattensprutning. Det behövs för att påskynda processen med ligninbildning. Sedan, efter 1 - 3 veckor, uppstår en skorpa ovanpå ecowoolen. På grund av det faktum att detta material tenderar att kaka, är det alltid nödvändigt att ta en marginal på 5 - 15%.

Penoplex är en medlem av familjen extruderad polystyrenskum. Detta material har större styrka än polystyren, vilket gör att det kan användas för att isolera betonggolv innan man gjuter ett betonggolv uppifrån. Ett bra alternativ för isolering av tak på första eller andra våningen i ett låghus privat hus.

Det rekommenderas inte att isolera taket med Penoplex om golven är trä. Faktum är att XPS är ett material som absolut inte "andas". Som ett resultat kommer fukt att samlas i träkonstruktioner, detta kommer att leda till utseendet av mögel och svamp.

Innan Penoplex läggs på ett betonggolv måste det senare kontrolleras för oegentligheter. Först jämnas ytan, först då kan du lägga ånga isoleringsmaterial.

Sedan läggs Penoplex-plattorna ut. Definitivt på flykt. De är fästa på ytan med speciella pluggar med svamplock. Fogarna mellan plattorna är fyllda med monteringsskum. Efter att skummet har torkat hälls en cement-sandmassa med ett lager på 50 mm ovanpå. Det kommer att fungera som ett fast golv på vinden eller andra våningen.

Isolering av taket med mineralull (Ursoy)

Det mest populära moderna materialet för takisolering är mineralull. En av tillverkarna av värmeisoleringsmaterial baserade på mineraler eller glasfiber är företaget Ursa, i vilket sortiment det finns både rullpositioner och styva plattor.

Mineralull Ursa i rullar är bra för att värma trägolv, det är bekvämt att lägga det mellan balkarna. Men styva mineralullsplattor används för värmeisolering av betonggolv, även om det också är möjligt för trä.

Ursa-isolering av taket utförs på detta sätt:

För trägolv. Mellan golvbalkarna läggs ett ångspärrmaterial. Dess läggning är obligatorisk, eftersom mineralull är rädd för fukt. Filmen sprids med en överlappning, och fogarna limmas med tejp, en överlappning på 15 - 25 cm görs på väggarna. Därefter läggs Ursa mineralullsrullar med en tjocklek på 100 till 250 mm mellan balkarna, beroende på beräkningarna av värmeförlusten. Materialet måste komma in i utrymmet med kraft. För att göra detta måste det skäras med en liten marginal på 2 cm mer än avståndet mellan balkarna. Sedan finns det två sätt: det första - du kan lämna mineralullen öppen, men sedan kan du inte gå på golvet, det andra - du kan göra ett trägolv ovanifrån och lämna ett gap mellan mineralullen och golvet brädor på 3 mm. Fördelen med mineralull är dess brandsäkerhet.

För betonggolv. Betongens yta jämnas och täcks sedan med en ångspärrfilm. Mineralullsplattor läggs ovanpå, alltid isär. Därefter utrustas ett trägolv eller golv av brädor, plywood etc. Det rekommenderas inte att utföra en avjämningsmassa över mineralull, eftersom betong har låg ånggenomsläpplighet, vilket innebär att huvudregeln för värmeisolering inte kommer att följas .

Takisolering med skum (polyuretanskum)

Polyuretanskum är ett modernt material som annonseras överallt som den mest idealiska isoleringen för tak och vindar. Dygder detta materialär obrännbarhet, god vidhäftning, neutralitet mot mikroorganismer och insekter, vattentätande och ljudisolerande egenskaper, motståndskraft mot temperaturfluktuationer, frånvaro av köldbryggor. Nackdelen är fullständig ångtäthet, detta har en dålig effekt på mikroklimatet i rummet.

Isolering av taket med polyuretanskum utförs endast av en organisation som är specialiserad på detta. Materialet sprutas under högt tryck så att det blåser in i alla sprickor och omsluter de utskjutande elementen - kolonner etc. Skiktet är vanligtvis 10 - 12 cm.

Isolering av taket från insidan

En extremt oönskad åtgärd är isoleringen av taket från insidan av rummet. Förutom att minska den totala höjden på rummet finns det en extremt stor risk för att isoleringsmaterial eller dess ångor kommer in i rummet, liksom sannolikheten för att mögel och svamp uppstår i isoleringen. Men om det inte finns någon annan utväg måste du åtminstone ta hänsyn till ett antal begränsningar: använd inte mineralull och bilda ett ventilationsgap mellan isoleringen och takfinishen.

Takisolering med extruderat polystyrenskum (Penoplex)

EPPS är ett bra alternativ för att isolera ett betongtak. Först spikas en låda, på vilken gipsskivor kommer att fästas i framtiden. Svarvbalkens höjd bör vara 2 - 3 mm mer än isoleringens tjocklek. Steget mellan skenorna ska vara lika med bredden på Penoplex minus 1 - 2 mm. Vidare skjuts en värmare mellan lådan, den bör gå in med ansträngning. För större tillförlitlighet måste den fästas med pluggar i taket. Sedan fästs gipsskivor på lådan och ett undertak erhålls. Istället för gipsskivor kan du montera ett sträcktak.

Penofol är en skummad polyeten, vars ena sida är foliebelagd. Dess värmeisolerande egenskaper är inte så stora, men om värmeförlusten inte är för stor kan det räcka.

Det är nödvändigt att fylla lådan på taket, till vilken Penofol är fixerad, med foliesidan inuti rummet. Den kan spikas fast i lådan. På båda sidor av detta material är det nödvändigt att göra ett ventilationsgap, så en annan låda är fylld på toppen av den, till vilken gipsskivor är fäst. Ett stretchtak alternativ finns också.

Det andra sättet att isolera taket med Penofol är att använda det tillsammans med Penoplex.

Förutom Penoplex-isoleringsmetoden som beskrivs ovan, fylls Penofol på lådan och först därefter gipsskivor.

Takisolering med värmeisolerande gipsblandningar

Av någon okänd anledning är alternativet att isolera taket med speciella värmeisolerande gipsblandningar inte populärt. Men förgäves. Detta är ett utmärkt material för att isolera ett betongtak. Plåster är absolut miljövänliga, dekorativa, lider inte av fukt och ånga, brinner inte och är inte rädda för svamp eller mögel. Bland UMKA-företagets material finns positioner som kan användas inomhus.

Takisolering med vitt barkagglomerat korkträd- ett miljövänligt naturligt sätt att värma upp. Det är bekvämt att använda korken när man installerar ett undertak från Armstrong och fäster det på lådan. Användningen av en ångspärr är valfri, eftersom korken inte är rädd för fukt.

Metoderna för takisolering som beskrivs ovan är de vanligaste, men på dem gemensam lista slutar inte. Det finns många andra naturliga och syntetiska material som kan användas för att isolera vinden i ett privat hus. När du väljer en eller annan metod och material, var noga med att överväga det allmänna konceptet för ditt hem. Att till exempel isolera taket i ett miljövänligt trähus med Penoplex eller Penofol är åtminstone dumt. För att hålla träet torrt och låta det "andas" är det nödvändigt att välja naturliga ånggenomsläppliga material, såsom alger, vass, sågspån eller ecowool. Och för ett hus av betong, skumbetong eller tegel kommer EPS och polyuretanskum väl till pass.

Ett av problemen i ett privat hus är värmeläckage genom taket. Om det i ett hyreshus finns en varm lägenhet på toppen, så finns det i vårt fall bara kall vind eller bara en gata. Hur man isolerar taket från insidan i ett privat hus, om det av någon anledning inte är möjligt att göra detta från vinden?

Materialval

Låt oss börja med isoleringens struktur. Det kommer att vara flerskiktigt; vi måste följa i ordning:

Extern ångspärrisolering;
Låda för fyllning med värmeisolerande material;
faktisk värmeisolering;
Intern ångspärr;
Slutligen måste taket fållas med eventuellt efterbehandlingsmaterial.

ångspärr

Som ångspärr används oftast glasin - ett billigt material med ganska acceptabla konsumentegenskaper. Men om du behöver ytterligare försäkring mot läckage - det bästa valet det blir gammalt gott plastfolie. Den är absolut ogenomtränglig för vatten och har en livslängd på minst femtio år.

Ångspärrskivor läggs med överlappning. Om taket lutar (till exempel på vinden) läggs filmen i rader nerifrån och upp så att kondensat inte kan rinna under de nedre arken. Det är bättre att dessutom limma det inre lagret av ångspärren med tejp. Detta kommer att säkerställa absolut täthet.

Varför är alla dessa åtgärder nödvändiga? Den värsta fienden till mineral- och ekoullisolering är kondensat. Våt mineralull minskar avsevärt de värmeisolerande egenskaperna. Och luftfuktigheten inomhus på vintern är alltid mycket högre än utomhus (se).

Observera: om vi isolerar underifrån golv av armerad betong, det översta lagret av ångspärr behövs inte. Mellan fukttät betong och värmeisolering finns det helt enkelt ingenstans för vatten att komma ifrån.

värmeisolerande material

Oftast används två material som isolering.:

Frigolit. Det är frigolit. Skivorna den säljs med är tillräckligt stora; den rekommenderade tjockleken för ett tempererat klimat är 5 centimeter, för Sibirien och Långt österut — 10.

Den största fördelen är att denna isolering är icke-hygroskopisk, den dämpar inte. Om så är fallet, med eventuella fluktuationer i luftfuktigheten, kommer kvaliteten på takets värmeisolering inte att förändras (se).

Mineralull(glasull, ecowool, basaltull och andra varianter på samma tema). Materialet är märkbart billigare än polystyren med samma grad av värmeisolering.

Dessutom anses det vara mer miljövänligt: mineralfiber släpper inte ut något i atmosfären, och heta debatter om egenskaperna hos polystyrenskum avtar inte. möjlig skada för god hälsa.

Debatten om vilket material som är bättre kan också vara oändlig. På vilken byggportal du kan träffa övertygade anhängare av båda metoderna för isolering; Därför kommer vi inte att påtvinga läsaren en viss position.

Låt oss bara säga att skumplasten ändrar egenskaper över tid i mindre utsträckning, inte bara i en fuktig miljö: mineralull kakor med tiden. Även om perfekt ångspärr finns.

Om du väljer expanderade polystyrenplattor som värmeisolering är det inre lagret av ångspärr också värdelöst. Det räcker bara att limma sömmarna mellan plattorna med en bred tejp (se).

Ibland läggs skummet helt enkelt på lim. Underifrån är det täckt med ett lager dekorativt gips- och taket är klart.

spjällåda

Två typer av svarv används: trä och galvaniserad profil.

En trä är lite billigare och lite lättare att installera. Men den galvaniserade profilen deformeras inte av fluktuationer i temperatur och luftfuktighet, påverkas inte av svampen och fungerar inte som mat för insekter.

Nyans: om vi pratar om att isolera taket i ett trähus från insidan, kan du säkert göra en låda från en bar eller lameller. Vad är egentligen poängen med att göra ett undertak starkare och mer hållbart än väggar och tak? Naturligtvis är det värt att behandla materialet för lådan med ett antiseptiskt medel.

Pärm

Här är allt i dina händer. Det snabbaste sättet att fålla taket - Väggpaneler från PVC. Dessutom är de lätta att tvätta.

Men gipsskivor ger en slät yta utan sömmar; kan byggas och rack tak, och suspenderade kakel ... Valet av material är enbart en fråga om personlig preferens och budgeten som avsatts för reparationer.

Grundläggande operationer

Som ett exempel, överväg isoleringen av taket från insidan i ett privat hus för fallet när det finns balkar med ett planktak fållat på dem. Klimatet är tempererat; vi kommer att isoleras med mineralull 50 mm tjock.

Beväpnade med en häftapparat fäster vi i taket polyetenfilm. Det kommer att helt stoppa flödet av fukt till skivorna från rummet och förlänga livslängden på vårt tak. En överlappning på ett dussin centimeter krävs.
Vi fyller lådan. Att fålla taket blir PVC-paneler; en tunn monteringsskena räcker för dem. Men låt oss inte glömma tjockleken på värmeisoleringen och ta en stång 50x50.

Vi kommer att fylla den över de framtida panelerna med ett steg på 60 centimeter: i det här fallet kommer panelerna inte att sjunka och mineralullen behöver inte skäras i bredd. De flesta rullar är i denna storlek.

Vi fyller luckorna mellan stängerna med mineralull. Det är bättre att bära textilhandskar och skydda dina ögon och näsa: bomullsfibrer är flyktiga.

Återigen beväpnade med en häftapparat, fålla vi lådan underifrån med ett andra lager av polyeten. Dessutom limar vi skarvarna på dukarna med tejp: större täthet vi kommer att tillhandahålla, desto längre kommer isoleringen att behålla sina egenskaper.
Slutligen, det sista steget: vi fållar väggpanelerna underifrån. Vi kommer inte att fokusera på hur detta görs: installationsmetoder har redan beskrivits hundratals gånger.

Att fålla panelerna till trälådan är en mer än enkel uppgift.

Slutsats

Vårt mål är uppnått: rummet är isolerat från insidan. Vintern är inte att frukta. Nackdelen var att vi tappade cirka sex centimeter i takhöjd. Tyvärr var offret oundvikligt... Lycka till med reparationen!

Under byggandet bostadshus använder ofta betonggolv. Dessa armerade betongprodukter används både för och vid konstruktion av väggar. De är gjorda av högkvalitativ betong med hjälp av en förstärkt ram. Byggnadernas tillförlitlighet och hållbarhet beror främst på kvaliteten på de använda materialen.

Golvplattor

Överlappande med en monolitisk platta

Den har förstärkt styrka, vilket gör att de kan användas på platser med ökad risk att hänga. Maximalt skydd mot olika deformationer, men dålig ljudisolering. Den har en stor vikt, vilket är en betydande nackdel av denna typ under konstruktion.

Ihåliga strukturer

Den mest populära, på grund av ljusningen av produktens massa. På grund av hålrummen har dessa plattor låg värmeledningsförmåga och bra ljudisolering. Tillverkningskostnaderna är betydligt lägre än tillverkningskostnaderna monolitiska plattor. De är ofta gjorda av räfflad eller cellbetong.

Tillverkas oftast i fasta storlekar. Och när man designar en byggnad är det nödvändigt att ta hänsyn till dimensionerna på standardtillverkade plattor. Beroende på kraven på framtida konstruktion är plattorna även viktklassade. Deras medelvikt varierar från 500 kg till 4 ton.

Användningen av betong ihåliga plattor i konstruktionen av stiftelsen har utförts under ganska lång tid. Men installationen av frostskydd för golvplattor är inte alltid genomtänkt.

Fuktiga och iskalla väggar är en av de allvarligaste faktorerna för byggnaders bräcklighet.

Utseendet på mögel påverkar avsevärt hälsan hos invånarna i husen.

Väggfrysningsfaktorer

Felaktig fyllning av fogar mellan plåtar. Dåligt fyllda fogar leder till en kränkning av golvens värmeavskärmande egenskaper. Ökar risken för sprickbildning. Genom dem får plattan fukt.
Lösning av dålig kvalitet vid produktion av produkter. Valet av billiga eller utspädda lösningar resulterar i frekvent fuktinträngning. Vanligtvis har de en väldigt lös struktur och tål inte tryck.
Fel i utformningen av värmesystemet. Dåligt uppvärmda rum är mycket mer benägna att köldskador på väggarna. Efter ackumulering av fukt börjar de frysa både från utsidan och från inuti.
Underkylning av metallförstärkningselement och ankare. När olika sprickor uppstår börjar fukt tränga in i metallkomponenterna i plattor med ihåliga kärnor. Som ett resultat kan korrosion uppstå. Strukturen hos sådana plattor mjuknar och är mer benägen att förfalla från låga temperaturer.
Avgasrör samlar upp kondensat. Om draget är svagt samlas fukt inne i skorstenarna, vilket leder till isbildning och minskad effektivitet. Samtidigt bidrar dålig luftcirkulation till ackumulering av onödig fukt.
Liten väggtjocklek. Tjockleken på väggarna för deras användning under klimatförhållandena i regionen beaktas inte.
Låga termiska egenskaper hos de använda materialen. Vid val av material vägs balansen i allmänhet upp i hållfasthetens riktning, medan ofta, när man installerar isolering, tar man helt enkelt inte hänsyn till den låga nivån av värmeisolering.
Otillräcklig genom ventilation. I dåligt ventilerade rum fryser ytterväggarna igenom mycket mer och förlorar sina värmeavskärmande egenskaper. Dålig inre vattentätning mellan väggen och isoleringen leder till frysning av den yttre ytan och sedan till förstörelsen av murverket.
Fundament med dålig tätskikt, speciellt i hus utan källare.
Brott mot ångspärrstrukturen i vindsgolv. Dåligt utförd värmeisolering överför prestandan av dess funktioner till en cementmassa. Betongytan samlar upp fukt, ackumulerar kondensat och fuktar isoleringen. Det värmeskyddande materialet börjar förlora sina ursprungliga egenskaper, som reduceras avsevärt, vilket gör att golvplattorna börjar frysa igenom. Isoleringen ökar också sin vikt på grund av den ansamlade vätskan.
Ofta översvämmade källare.
De blinda områdena är felaktiga eller saknas.
Den vertikala vattentätningen av källarväggarna görs inte korrekt. Låg luftcirkulation leder till mögel och kondens.
Dålig i produktionsprocessen. Kvaliteten på betongkomprimering bestämmer frostbeständigheten och vattentätheten hos konstruktionen av tillverkade ihåliga plattor. En dåligt komprimerad förening blir för porös och skyddet av substratet minskar kraftigt.
Installation av otillräcklig tjocklek av ytskiktet.

Att spara på det avslutande lagret, som ett resultat kan du få global förstörelse. När lufttemperaturen fluktuerar, smulas fodret gradvis sönder, vilket minskar skyddet av väggen från att bli blöt och frost. Och som ett resultat är fästningen i hela byggnaden trasig, vilket ökar chanserna för nödsituationer.

Förebyggande åtgärder

För att skydda golvplattor från frysning måste du vidta följande åtgärder:

Fyll försiktigt och tätt gapet mellan plattorna.
Högkvalitativ installation av tätningsfogar måste vara vattentät (på grund av tätningsmastik) och värmeavskärmande (med isoleringspaket). Med luftskydd fylls avståndet mellan plattorna med tätningspackningar. Kompression av materialet i sådana packningar bör vara minst 30-50%.
Övervaka och kontrollera byggnadens ventilation så ofta som möjligt.
Dålig luftcirkulation i lokalerna bidrar till lång torkning av de värmeisolerande skikten, ackumulering av överskottsfukt och utseende av mögel. Det bör inte tillåtas att frysa genom den häftiga jorden under grundens bas och källargolvets väggar, och inte låta lufttemperaturen på källargolvet sjunka under noll.
Om byggnaden inte har en källare, är det nödvändigt att installera horisontell vattentätning mellan marken och källarytan.
Öka lagret av värmeisolering på vindsgolv.
Innehålla i gott skick blinda områden och dräneringsanordningar. Minskningen av sannolikheten för frysning av ihåliga plattor beror på effektiviteten av deras arbete.
Under de första 3 åren av driften av byggnaden är det nödvändigt att rengöra avståndet till dräneringssystemen minst två gånger om året, i framtiden - en gång vart tredje år.
På fuktiga delar av väggarna, utför torkning utan att starta deras tillstånd.
Försök att minska luftfuktigheten i rum med dålig ventilation. I något rum bör luftfuktigheten inte överstiga 60%.

Sätt att fixa

Naturligtvis är det alltid bättre att förebygga ett problem än att åtgärda dess konsekvenser. Men om åtgärderna inte vidtogs i tid och frysningen ändå började, måste du ta upp korrigeringen av fel så snart som möjligt. Det finns ett antal olika metoder fixar problem med frysande väggar.

Beroende på orsaker och platser

Uppkomsten av fukt och svarta fläckar i området för de sista våningarna uppstår som regel om installationen av isoleringen av vindsgolvet är otillräckligt eller dåligt utförd. Först och främst elimineras defekter i fogarna mellan plattorna, vilket minskar utseendet av fukt på innerväggarna. Vanligtvis används expanderad lera som isolering på vindsgolv. Enligt normerna måste den vara minst 30 cm för dess produktiva verkan.

Var noga med att kontrollera om det finns några problem med ventilationen av vindsutrymmet. Bristen på högkvalitativt luftutbyte leder till utseendet av kondensat och hypotermi hos golvplattorna. Kontrollera om det läcker i taket.
Problem kan också uppstå på grund av dålig kvalitet på tätning av sömmar i väggar och balkongplattor. Fukt kan tränga in i sömmarna mellan väggen och plattorna, vilket bidrar till fuktfläckar. Torka väggarna så snart som möjligt och stäng eventuellt inträngande fukt.

Om gapet inte är mer än 8 cm, kan du använda monteringsskum. För att använda det måste du först rengöra kanterna på gapet från betongsmulor. Ytor av polyeten och silikon kräver ytterligare behandling med aceton. Härdningen av skummet sker under dagen. Sedan måste överskottsskummet skäras av, du kan använda en kontorskniv, och ytan ska putsas och därigenom stänga bron av kyla. Om gapet vid korsningen är mer än 8 cm, måste du använda tjock cementbruk.

Kontrollera effektiviteten hos balkongavlopp. Om tätningen av skarvarna i sömmarna är bruten, är det bäst att utföra det igen, med nyare och bättre material. Byggnadsstrukturens styrka beror till stor del på kvaliteten på fyllningen av sömmarna. Korrekt tätning bör endast utföras efter noggrann förberedelse av ytan:

reparera de yttre ytorna på väggpanelerna;
torka alla våta och fuktiga områden;
ta bort eventuellt skadat tätningsmedel innan du applicerar ett nytt skikt.

I inget fall får mastix appliceras på våta och obehandlade områden. Det är bäst att reparera fogar i positivt och torrt väder.
Om en obalans i det termiska skyddet av väggarna upptäcks, bör isolering tas upp på grund av deras expansion.

Väggisoleringsalternativ

Med hjälp av ett lager murverk kan du till exempel klä utsidan av väggen. Detta kan göras utan speciella färdigheter. För detta behöver du:

tegelstenar;
nivå, måttband och beställning, om väggen behöver byggas högt;
sandcementbruk i förhållandet 4: 1 eller limbruk för murverk;
borra med blandare;
behållare för murslev och murbruk;
tillgång till el.

Du kan också isolera väggarna med gipsisolering på ett armeringsnät. För att göra detta, med hjälp av pluggar, är förstärkningsnätet monterat på väggen. Det senare behöver inte vara metall. Gips appliceras mellan väggen och nätet och ovanpå. Det kan vara ett cementbruk och en färdig torrblandning för våtrum. de är dyrare, men tjänar mycket längre än vanligt, eftersom de har speciella tillsatser i sin sammansättning.

Ännu en av de mest kvalitativa metoderär installation av ångspärrmaterial och isolering från insidan betongvägg. Installation utförs genom att installera en ram klädd med kakelisolering. För att göra en sådan ram och fylla avståndet med isolering mellan väggen och efterbehandlingsmaterialet kan du använda olika klämmor och hårdvara. Dessa kan vara monteringsfästen och plastpinnar, "svampar" och lim, som i färdiggjorda och i form av en torr blandning som kräver förberedelse. Efter det är det absolut nödvändigt att göra beklädnaden med gips eller något annat efterbehandlingsmaterial.

Material för ram och isolering:

metallprofiler eller träribbor;
självgängande skruvar för metall eller trä;
tätningsmedel och polyuretanskum;
ångbarriärmembran eller aluminiumfolie på isoplen;
arkisolering, mineral- eller glasfiberull;
torrblandning för gips.

Verktyg för montering av ram och isolering:

kvarn med cirklar för att skära metall eller speciell sax;
borra med blandarmunstycke;
skruvmejsel eller skruvmejsel;
måttband, nivå och penna;
spatlar och rivjärn för slipning;
lösningsbehållare.

Mellan ramen och väggen måste du lämna en plats på cirka 50 mm och fylla den med expanderad lera. Detta material kommer perfekt att absorbera den återstående fukten från väggen och stoppa uppkomsten av mögel. Således ökas väggtjockleken med 150 mm. Det finns 80 mm skumblock som framgångsrikt ersätter sådana ramstrukturer. Installationen utförs på ett konventionellt cement-sandbruk (1: 4).

På särskilt kalla och fuktiga väggar kan du installera ett system som kallas "varmt golv", eller köra en varm golvlist runt omkretsen. Denna lösning är bäst lämpad för hörnrum. När du väljer en metod för att värma väggar är det lämpligaste alternativet en elektrisk filmversion eller ett infrarött golv. Det bör inte installeras själv. För att värma sömmen under sockeln kan du använda ett varmt golv, där en kabel används som värmeelement.

Installation av en stationär väggmonterad elektrisk värmare kommer inte helt att lösa problemet med dålig isolering mellan plattorna, men du kan installera det själv.

För detta behöver du:

borr eller perforator;
ankare eller pluggar;
en hammare;
uttag.

Oavsett orsaken till frysningen av plattor med ihåliga kärnor, är det nödvändigt att avsevärt minska luftfuktigheten i lokalerna, det är absolut nödvändigt att kontrollera ventilationens effektivitet och kontrollera värmesystemets kvalitet. Allt arbete för att reparera byggnaden och eliminera orsakerna till frysning bör utföras noggrant och noggrant. Om du glömmer några detaljer, riskerar du att möta detta problem igen, och mycket snart.

Tak och tak står, beroende på lokala förhållanden och husets utformning, för 15-40 % av dess värmeförlust. Byggare för isolering av tak, tak och tak räknar med extra kostnad, eftersom. arbetet är mödosamt och ofta måste det göras på vikt. Men gör-det-själv takisolering är fullt möjlig utan att ha en byggnadskvalifikation: tekniken är inte komplicerad och kräver i de flesta fall ingen speciell utrustning. För att hjälpa dem som bestämmer sig för att värma sig uppifrån på egen hand är den här artikeln avsedd.

Allmänt schema för takisolering moderna material det ser inte särskilt komplicerat ut, till vänster i figuren: en ångspärr (ångspärr) tillåter inte fuktånga från insidan till isoleringen som kan förstöra den. Vattentätningsmembranet släpper inte in flytande fukt, inkl. och kondenserar på vinden, men släpper ut vattenånga till utsidan, som ändå tränger in i isoleringen. I försumbara mängder, men ackumulerande, kan den omintetgöra isoleringen och förstöra byggnadens struktur.

Men bakom den yttre enkelheten ligger en lång utveckling av isoleringsteknik och många subtila nyanser, utan kunskap om vilka arbetet kan vara förgäves. Det är därför kommer att övervägas härnäst:

Fysik och egenskaper hos isoleringsteknik från ovan.
Egenskaper för moderna isoleringsmaterial och ytterligare beläggningar för dem: takfilmer, hydro- och ångbarriärer; hur man väljer rätt material för isolering.
Möjligheten att använda traditionella billiga isolatorer och värmare: lera, expanderad lera, sågspån, etc.
System och metoder för takisolering: från sidan av vinden, från insidan av rummen; även från insidan från sidan av taket - för hus utan vind (t.ex. sommarhus och tillfälliga hus) eller med vind.
Hur man isolerar taket i ett hus med kallt tak och betonggolv.
Sätt att isolera taket i grovkök; främst i garage och bad.

Kalla och varma tak

Ett kallt tak kallas utan den sk. taktårta: en isolerande byggnadskonstruktion i flera lager mellan motgallret under takbeläggningen och innerbeklädnaden längs takbjälken. Anordningen för takpajen tillhör ett annat ämne - takisolering, men då måste vi lära känna det. För det första för icke-vindsbyggnader och vindar. För det andra, i ett privat hus, är isoleringen av taket från sidan av vinden och taket oupplösligt sammanlänkade tekniskt och konstruktivt, som kan ses till höger i den övre figuren. Värmeisolering av taket från vinden, tillsammans med taket från insidan, ger följande fördelar:

2 lager isolering 100 mm vardera, åtskilda av en omfattande termisk buffert i form av en vind, motsvarar 1 lager av samma material 270-280 mm;
Från punkt 1, besparingar i kostnaden för isolering upp till 40%, och den totala, med hänsyn tagen till den större förbrukningen av filmen, med 10-15%, vilket tillåter användning av mer effektiva isoleringsmaterial;
Genom att isolera taket från utsidan och taket från insidan samtidigt kan du klara dig med mellanbalksisolering (se nedan), som är tekniskt enklare och mer tillgänglig för en oförberedd amatör;
"Tvåstegs" isolering av toppen av byggnaden kommer att tillåta i framtiden, om nödvändigt, att ytterligare isolera rummen från insidan separat utan risk för fukt i rummet.

Om mineralull

Uppvärmning med mineralull i Ryska federationen slår alla rekord av popularitet: Materialet är billigt och lätt att arbeta med. Detta förklaras främst av stora reserver av lättillgängliga råvaror och produktionsteknik som har utvecklats under många decennier. Omhändertagandet av masugnsslagg i Sovjetunionen måste tas om hand även under det industriella språnget av de första femårsplanerna, och för ett genombrott i rymden utvecklades termiskt skydd för returkapslar baserat på fibrer från omsmält värme. resistent stenar. Så de "moderna" metoderna för att producera slaggull och stenull (särskilt basalt) är faktiskt inte så nya.

Proffs gillar speciellt mineralull: den behöver inte dyr specialutrustning, men det finns ett brett utbud av speciella fästelement och tillbehör till salu. Som ett resultat, takytan upp till 20-25 kvadratmeter. m, det är möjligt att isolera på mindre än 1 arbetsskift, eller till och med på 2-3 timmar, det här är vem som vet hur. Hur det ser ut tekniskt kan du se i videon nedan.

Video: ett exempel på takisolering med mineralull

Efter att ha läst följande kan du ha en fråga: var är membranet mellan isoleringen och taket? Det är fullt möjligt att det i det här fallet inte behövs om vinden med taket redan är isolerad; Varför samma värdar sprids överflödigt. Mer Observera följande försiktighetsåtgärder när du arbetar med mineralull:

Etablerade elektriska ledningar rullade in i en vik och hängde på väggen.
Att döma av det faktum att en tillfällig glödlampa används för arbetsbelysning, är rummet helt strömlöst och dess ledningar kopplas från i närmaste kopplingsdosa eller på inloppspanelen - detta är helt korrekt och absolut nödvändigt.
Mästaren tar på sig en komplett uppsättning personlig skyddsutrustning (PPE): speciella overaller, handskar, skyddsglasögon, andningsskydd. För hobbyisten är det viktig poäng, därför att ganska dyra PPE måste användas en gång.

Här är det redan klart att mineralull inte är utan nackdelar: det är ett allergen och cancerframkallande i grupp 3, dvs. lämplig för bostäder, men det är nödvändigt att arbeta med det med PPE. Dessutom, som alla tillverkare och säljare, utan undantag, är försiktigt tysta om, under påverkan av till och med försumbara mängder fuktånga och sin egen vikt, ger mineralull irreversibel krympning, vilket resulterar i att dess värmeledningsförmåga sjunker med 50 % om 3 år: luftspalter i isoleringen är samma köldbryggor , som metallöverliggare, endast baserade på mikrokonvektion. Mellanrummen mellan plattorna i 5% av ytan på den isolerade ytan ökar värmeförlusten med 30-35%

Av detta följer ytterligare en obehaglig omständighet: enkelheten att arbeta med mineralull är uppenbar. När man skär bräder/rullar i storlek är det nödvändigt att ge en överlappning (vanligen 20-40 mm) så att brädorna passar tätt in i öppningarna utan att sticka ut, som till höger i figuren, men också så att sprickor inte gå från krympning i framtiden. Kanske är detta bara på grundval av erfarenhet, eftersom. materialegenskaper varierar avsevärt från batch till batch.

Slutligen beror värmeledningsförmågan hos en helt ny mineralull väsentligt på dess fukthalt - i riktning mot försämring. En ökning av luftfuktigheten i ett rum isolerat med mineralull från 60% till 85% leder till en ökning av värmeförlusten med 10-12% Därför kommer vi i den fortsatta presentationen, med fokus på mineralull som den mest populära isoleringen, att ge, där det är möjligt, rekommendationer för att ersätta det med något bättre.

Notera: titta även på monteringsjiggen (inringad i grönt till vänster i figuren). Om du använder ett linsnöre av propen istället för fiskelina, kan jiggen lämnas konstant. Då behövs inga speciella fästelement och, när de monteras på ett tak och ytor med en negativ lutning, kommer hängning av mitten och hörnen på plattorna att uteslutas.

Fysik och teknik för isolering

Som ni vet är den kritiska faktorn för isolering daggpunkten., den temperatur vid vilken denna absoluta, i g/cu. m luft, halten vattenånga i den motsvarar 100 % relativ luftfuktighet och kondens uppstår. Daggpunkten i bostadslokaler är oacceptabel: alltför fuktig luft är skadlig för hälsan, och för astmatiker och hjärtpatienter kan det vara en dödlig omständighet.

För byggnadskonstruktioner daggpunkten är inte mer användbar: från periodisk mättnad med fukt, betong och tegel smulas, trä blir mögligt och ruttnar, eftersom. resursen för dess antiseptiska impregnering är inte obegränsad. Eftersom det är omöjligt att driva ut daggpunkten för alltid, återstår det att låta den "gå" på isoleringen, vilket säkerställer dess isolering från fuktånga och ventilation. Det enklaste sättet att implementera ett sådant system för isolering är när du installerar en värmare från utsidan, pos. la i fig.

Sätt att "kämpa" med daggpunkten under isolering

Ibland är det tekniskt omöjligt att isolera från utsidan. Eller ytterligare isolering krävs till den befintliga. Analog - i gamla dagar, i särskilt svår frost, bar de 2 pälsrockar: nakna med päls inuti och ovanpå den - med päls utanför. I detta fall, dvs. vid isolering från insidan utvecklas dess schema så att kondensatet i isoleringen migrerar till den kalla ytan, och där rinner det in i samlingen och tas bort eller förångas till utsidan, pos. 1b. I det här fallet behövs det mest isolerande materialet som inte förlorar sina isolerande egenskaper när det fuktas. Sådana finns, se nedan.

Funktioner av takisolering

Funktioner hos takisolering är för det första att det är omöjligt att organisera ett kondensatavlopp.Även om taket lutar, rinner vattnet längs väggarna? Dränerade väggar i konstruktion är kända, men deras komplexitet och kostnad är sådan att det bara återstår att nämna här. För det andra kan de varma (utsöndrande vattenånga) och kalla sidorna av taket i ett låghus även byta plats under den kalla årstiden, på grund av solvärme. Därför är takisoleringstekniken i första hand inriktad på att säkerställa att det inte finns kondens i isoleringen. Och om det redan har bildats, måste du ge det möjlighet att avdunsta utåt så snabbt som möjligt, d.v.s. till den kalla sidan.

kall överlappning

På taket av ett material som leder värme bra, t.ex. betong, vid isolering utifrån med löst material, 3 luftspalter a, b och c, pos. 2a. Gap a, mellan ångspärren (ångspärren) och isoleringsskiktet - säkerhet, vid kraftig kondens, vilket är möjligt på kall yta. Gap a är nödvändigtvis ventilerat, det är tekniskt svårt att uppfylla det, så taken är betonggolv det är önskvärt att isolera från insidan massiv, dvs. ogenomtränglig för fukt, isolering. Ett av de praktiskt viktiga fallen av detta slag behandlas nedan. Gap b ackumuleras, det skapar ett partialtryck av vattenånga, vilket säkerställer att de sprids genom ett semipermeabelt membran som tillåter gaser att passera men behåller flytande fukt. Gap c är den huvudsakliga fungerande, den är också ventilerad, men eftersom den är belägen närmare utsidan är det lättare att säkerställa dess "ventilation", till exempel i form av en slits runt omkretsen.

Notera: om det finns en teknisk möjlighet och möjlighet att göra spalten också ventilerad kommer detta bara att gynna isoleringen.

Varmt överlägg

"Varm", d.v.s. ett tak som inte leder värme bra, skapar en ganska hög barriär på vägen för värme från insidan till utsidan, förskjuter daggpunkten upp i isoleringsskiktet, om man tittar på pos. 2b. Detta gör det möjligt att klara sig utan gap a, vilket i sin tur förenklar isoleringen av trätaket från utsidan. Plötsligt kommer kondensatet vid gränsen till ångspärren och basen ändå att falla ut, sedan i en liten mängd kommer det omedelbart att absorberas i trädet, och sedan, utan att föra luftfuktigheten i rummet till en kritisk nivå, kommer långsamt att avdunsta. Invånarna kommer med största sannolikhet inte att märka detta - trä håller sina mekaniska och termiska parametrar inom ett brett spektrum av luftfuktighet.

Därför är det att föredra att isolera trätaket från vinden, pos. 3: basen är täckt med en billig filmångspärr (se nedan), en konventionell vattentätande film utan metallisering kommer också att gå till membranet. Det är bara nödvändigt att anordna ett luftgap mellan isoleringen och membranet; dess roll har diskuterats ovan.

Aweigh

Kraven på ångspärren skärps om det är möjligt för vattenånga att komma in från fritt utrymme, eftersom. i detta fall är intensiteten av deras "attack" obegränsad. Då behövs en ångspärr från en foliefilm, pos. 4, därför att ingen plast är en absolut barriär mot vattenånga. Glapp a mellan ångspärren och isoleringen är också nödvändigt, men nu är det lättare att tillhandahålla det strukturellt. Tryck ångspärren mot isoleringen, som i pos. 5 är oönskat i alla avseenden, även om ångspärren med underlaget, se nedan: både arbetet är överflödigt och isoleringen är sämre.

Material för isolering

Moderna framgångar inom byggnadsisoleringsteknik beror till stor del på framsteg inom området för separeringsfilmer (membran). Det "gamla goda" takmaterialet och glasin med sina motsvarigheter kan fortfarande användas, men när du arbetar för dig själv, det sista du bör spara på filmer. Och med tanke på kvaliteten med hållbarhet, och med tanke på att man, efter att ha spenderat lite "över" på isoleringsmembran, kan spara mer på isoleringen. Därför kommer vi att börja med membran.

Barriärer och membran

Som framgår av den föregående är separerande beläggningar som används i byggnadsisolering uppdelade i ångbarriärer, eller ångbarriärer, som skär av vätskor med sina ångor, och vattentätning (membran), som bara behåller vätskefasen. Ångbarriärer är i sin tur indelade i film, folie och folie med ett kapillärt substrat (de så kallade folieisolerna), och membranen delas in i enskiktsfilm, mikroperforerad film med dubbelsidig ånggenomsläppning och s.k. kallad. superdiffusionsmembran som tillåter ånga att passera endast i en riktning.

Ångspärr

Filmångbarriärer är effektiva endast polypropen med en tjocklek på 60 mikron. Polyeten av vilken tjocklek som helst, på grund av sin nanostruktur, är ånggenomsläpplig, oavsett vad någon påstår om motsatsen. PVC under påverkan av förändringar i temperatur och luftfuktighet blir snart spröda och spricker.

Grunden för folieångspärren kan också vara polyeten, eftersom. gaser passerar inte ett lager av folie på den. På högkvalitativt material av denna klass känns foliekanten vid kanten av tejpen, och den kan plockas upp av hörnet med en vass kniv, d.v.s. folien är tillräckligt tjock. Folieisolatorer med ett substrat har också ett lager av fibröst material (oftast syntetisk winterizer) på baksidan, d.v.s. sidan mot värmaren. Om kondensat faller ut går det snabbt genom substratets kapillärer till kanterna på beläggningen, så folieisoleringen med substratet måste monteras med lapels, som att vattentäta golvet, gå in i ventilationsgapet runt omkretsen.

Obs: i isoleringskonstruktioner på folieisolering med ett substrat krävs inte "försäkrings"-gapet "a" (se ovan).

membran

Enkla filmmembran är vanliga tätskikt, inkl. och polyeten. För isolering av tak är de endast lämpliga i uppvärmda rum, eftersom. förutom ångor passerar även vätskor i märkbar mängd. Vid isolering från vinden är det önskvärt att använda mikroperforerade filmer. Oftast produceras de i 3-lager med förstärkning, till vänster i figuren; används också som beläggning för växthus och växthus. För att isolera taket i dem är det bra att armeringsnätet inte låter filmen sjunka mycket och säkerställer en stabil spalthöjd b.

Superdiffusionsmembran finns kommersiellt tillgängliga som takfilm, i mitten i fig. Dem yttre sidan slät, metalliserad, designad för motståndskraft mot atmosfärisk nederbörd. Ångor passerar genom den till utsidan; yttersidan är antingen markerad, eller så är den utanför och i rulle. Vindstyrkan hos underlagsfilmerna tillhandahålls av genomgående förstärkning: för högkvalitativa membran känns den lätt från insidan och filmen ser ut som om den är quiltad, till höger i fig.

Värmare

Material för den faktiska isoleringen är indelade i:

Monolitisk, eller massiv - tät, vattentät. Daggpunkten kan vandra i dem som du vill utan att kompromissa med isoleringskvaliteten.
Lösa, fibrösa och porösa - produceras i form av tallrikar (mattor) eller rullar. Den billigaste och mest tekniskt avancerade i jämförelse med kvaliteten på isoleringen. De är hygroskopiska, materialets egenskaper försämras av fukt, ofta irreversibelt, så åtgärder behövs för att skydda isoleringen från fukt och dess ventilation.
Bulk / sprayad - ett isolerande lager bildas på plats; högkvalitativ isolering kräver specialutrustning.

Monolitisk

Från monolitiska värmare för självständigt arbete expanderad polystyren är lämplig. Vinden och taket under kallt tak ska isoleras med extruderad polystyrenskum - EPS. För isolering produceras EPPS med räfflade brädor, vilket eliminerar bildandet av luftköldbryggor; därför är skumisoleringsscheman mycket enkla och billiga på grund av den låga kostnaden för membran, se till exempel. i fig. XPS krymper inte, är inte hygroskopiskt. Den är hållbar, kan fungera som en del av bärande strukturer, dess isoleringsegenskaper är de högsta och dess hållbarhet är utomhus, enligt nya uppgifter, upp till 100 år eller mer.

Konventionellt granulärt skum mot starka vibrationer yttre förhållanden den kan börja smula sönder på bara en vinter, men den är billig, lätt att bearbeta och montera på vilken yta som helst med vattenbaserat kakellim eller PVA. Dess lager på 30 mm motsvarar 100 mm mineralull, så det är lämpligt att isolera uppvärmda rum med lågt i tak från insidan med skum.

Skum- och XPS-skivor böjer sig inte, så de kan endast monteras på öppna ytor; för att isolera EPS-taket måste du ta isär taket. En allvarligare nackdel är dock dess brännbarhet och frigörandet av en enorm mängd mycket giftiga gaser vid antändning. Om en brand i ett rum isolerat med expanderad polystyren från insidan inträffade på natten, när alla sover, är de boende faktiskt dömda: det är möjligt att evakuera människor under sådana omständigheter endast i vissa fall. Använd därför polystyrenskum för invändig isolering det är endast möjligt i begränsade mängder och när det är omöjligt på något annat sätt; se ett av dessa alternativ nedan.

Fibrös/porös

Den största fördelen med lös isolering är hög arbetsproduktivitet med dem utan användning av specialutrustning, vilket är anledningen till att professionella individer är så engagerade i dem, för vilka tid är pengar. Mineralull och plåt / skiva polyuretanskum (neopren) är lämpliga för självständigt arbete från "rukhlyakov". Mineralull analyserades i detalj tidigare och neopren för isolering stora ytor för dyr, även om den inte är rädd för fukt och är jämförbar i hållbarhet med XPS.

Sprayas och bulk

Sammantaget operativa egenskaper EPPS är nästan lika bra som sprayskumisolatorer. När de är frysta ser de ut som polystyren, men är gjorda på formaldehyd-karbamidbasis, så de brinner dåligt och avger lite, inte särskilt giftig rök. Den massabildande penoizolen kan matas in i svåråtkomliga håligheter och det räcker med kraftpapper eller glasin från separatorerna, så länge den skummande massan inte sticker ut genom sprickorna. Men penoizolerna i sig är inte billiga och sprutas med dyra installationer. För att arbeta med en skumisoleringsstation krävs seriös professionell utbildning, därför hyrs inte utrustning för sprutning av skumisolering.

Du kan arbeta med cellulosaisolering eller ecowool på egen hand: att använda en blåsmaskin för det kräver ingen yrkesutbildning, så de säljs och hyrs i stor utsträckning, från transporterade fordon till små som en ryggsäck eller resväska. Ecowool som värmare är relativt lite känt i Ryska federationen, men jämfört med mineralull är det helt enkelt ett mirakel:

När det gäller värmeledningsförmåga är 0,037-0,042 W / (m * K) ungefär lika med mineralull; ecowool tjocklek på 100 mm motsvarar en vägg av 3 röda solida tegelstenar. Detta gör det möjligt att klara sig med mellanbalksisolering, se nedan.
Upp till en luftfuktighet på 20 % sjunker inte de värmeisolerande egenskaperna hos ecowool; vid torkning efter att ha begränsat fukten, är de helt återställda.
Sorption fuktabsorption i 72 timmar i en atmosfär med 100% luftfuktighet - 16%.
Krymper inte, puffar inte.
Kemiskt neutral, icke-frätande.
På grund av närvaron av 12% antiseptisk ( borsyra) och 7 % flamskyddsmedel (borax) är lätt brandfarligt och avger nästan inte rök i en extremt het låga, se till vänster i fig. Nedan.

Oattraktiv för gnagare: glasull äts, men ekoull berörs inte. Efter 5 års applicering i ett hus där det myllrar av möss, upptäcks inte deras rörelser i ekoull.
Applicering är möjlig torr för hand på öppna horisontella ytor, med fuktning med en blåsare i svåråtkomliga håligheter (i mitten och till höger i figuren), med fuktning och tillsats av 5-15% lim på vertikala ytor och med negativ lutning, både manuellt och genom sprutning .
Hög arbetsproduktivitet vid sprutning fuktad (vilket proffsen också bör vara uppmärksam på): golvet, väggarna, taket och taket (!) i ett hus med en vindsyta i form av 120 kvm. m är "blåsta" för 1 arbetspass.

Notera, för din referens: ecowool säljs under namnen Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Världsledande inom produktion och tillämpning är Finland.

Den allvarligaste fördelen med ecowool är att den är hypoallergen och hypocarcinogen., dvs. visar inte någon av dessa egenskaper. Råvaran för tillverkning av ekoull är returpapper, men vem, var och när, har något inflammerat eller kliat av gamla tidningar? Är det i hjärnan av innehållet i artiklarna. Men för beredning av ecowool mals pappersbäraren tillsammans med innehållet till en homogen grå massa.

Ecowool har tre nackdelar:

För det första är kostnaden per enhet av dess massa cirka 30 % högre än för mineralull. Men om vi tar hänsyn till skillnaden i kostnaden för PPE för mineralull och uthyrningen av en manuell "blåsare", förblir den höga kostnaden ca. femton%. Låt oss också kassera kostnaden för membran (kraftpapper på den varma sidan räcker för ecowool) - kostnaden för isolering är nästan lika stor. Och om du manuellt isolerar taket från vinden, kommer ecowool att kosta mindre.
För det andra måste ecowool förberedas före användning. Den initiala massan säljs komprimerad 2,5-3,5 gånger, den måste fluffas upp i någon behållare, tillsätt vid behov vatten och lim. Detta är redan dåligt för proffsen; tid är pengar, och formblåsningsmaskiner som själva förbereder massan är mycket dyra. Men för ett amatör- och engångsarbete är denna nackdel inte särskilt betydande.
För det tredje måste fuktad ecowool appliceras på något sätt vid temperaturer över 23 grader och luftfuktighet upp till 65-70% så att den kan torka. Detta hindrar redan allvarligt dess användning: tills åskan bryter ut kommer bonden inte att korsa sig. Vem tänker på uppvärmningen på sommaren? Och frossa och räkningar för uppvärmning gick - du kan bara applicera det torrt, långt ifrån överallt och inte alltid.

Notera: om du har lite ecowool kvar från jobbet, kom ihåg - detta bra material för hantverk från papier-maché.

Expanderad lera och skumsmula

Traditionell expanderad lera (till vänster i figuren), vars fördelar och nackdelar är kända, kan också ersättas med ett lite dyrare, men bättre material - skumglassmula eller helt enkelt skumsmula, precis där. Skumsmula är lättare än expanderad lera, så den kan hällas på en svag bas: ömtåliga golv, i gipsfickor (se nedan), etc. Dess värmeisolerande egenskaper är högre, allergiframkallande och cancerframkallande hittades inte. Ett exempel på en tvåstegs takisolering med expanderad lera och mineralull visas i fig. Nedan. Filmmembranet (bilateralt permeabelt, ej takbeläggning) ger ångutbyte mellan isoleringsstegen, vilket är nödvändigt för att undvika kondens i mineralullen. Om expanderad lera ersätts med skumsmula och mineralull med ecowool, räcker polyeten 120 mikron tjock istället för ett membran. I det här fallet behövs inte monteringsjiggen, och isoleringen från insidan kan användas till takbalkarnas fulla höjd.

Sågspån och spån

Bearbetning av träavfall är också en traditionell värmare. Hur man isolerar vinden med spån, se videon nedan. Takisolering med sågspån är mer attraktivt, för det första på grund av deras dåliga brandfarlighet. För det andra, på närmaste sågverk kan de erbjuda dig sågspån gratis i vilken mängd som helst, och till och med leverera det på din egen bekostnad.

Video: isolering med sågspåntak och golv på vinden

Men tillgången på sågspån är den andra sidan av myntet, de har en mycket stor nackdel: de kan "motsätta sig", jäsa. I detta fall frigörs CH3OH-ångor. Ja, ja, samma ved (metyl) alkohol, från vilken olyckliga berusade, i vars hals med ett vällustigt gurglande allt som inte är vatten, det verkar, bli blind och dö. Sågverkare är därför glada över att bli av med sågspån: enligt moderna sanitära krav måste sågspån under sågverket avlägsnas kontinuerligt och omedelbart skickas för bortskaffande.

Samtidigt är det inte så svårt och dyrt att bli av med båda nackdelarna med träavfall. Ungefär på samma sätt som ecowool görs säkert. Rätt isolering träbearbetningsavfall produceras enligt följande:

Arbetet utförs på sommaren i mycket värme och torrhet;
I förväg, i 2 separata behållare (nödvändigtvis separat), bereds starka lösningar av borsyra och borax;
Isolering hälls i lager på 3-5 cm;
Varje lager sprayas rikligt med den ena och den andra lösningen växelvis med hjälp av en stuckaturborste eller en hemmagjord sprinkler;
Nästa lager hälls och sprayas efter att det föregående har torkat helt.

När det gäller sågspån tillhandahålls också en pålitlig garanti mot deras jäsning, även på en fuktig vind, genom återfyllning på en bas av platta och lera, se nedan. För att beskriva varför, här, tyvärr, finns det ingen möjlighet; poängen är lerans unika egenskaper och de yttre lagren av barrträ. Isolering av denna typ är känd i hus som är mer än 100 år gamla. Men än en gång, tyvärr, är det svårt att hitta oljig lera i naturen, det är en värdefull mineralråvara, och till försäljning är den inte billig.

Hur isolerar man taket?

Från vinden

De viktigaste sätten att isolera taket från utsidan, d.v.s. från vinden, visad i fig. Det är naturligtvis att föredra att klara sig med mellanbalksisolering. I det här fallet, observera att med en tillräckligt massiv takrullning måste du göra ångspärrens slag på takbjälkar eller helt omsluta dem med ångskydd. Ångspärren kan då vara film. Om taket är fållat tunt, kan sprången i dess termiska motstånd vid balkarnas platser vara skadliga. Därefter fixeras folieångspärren från insidan mellan balkarna och takbeklädnaden.

Med full isolering, d.v.s. upp till värmarens beräknade effekt kommer schemat till höger att vara mer mödosamt, men också mer effektivt, enl. sektioner av ris: mellanbalksskiktet läggs i rullar eller plattor, och överbalksskiktet är gjort av kvadratiska mattor isär, d.v.s. med förskjutna sömmar.

Notera: Se även avsnittet i fig. nere till höger. Detta är samma platta isolering med lera, lämplig för alla typer av isolering utan användning av syntetiska membran.

Inifrån

Ingen vind

I den privata ekonomin, förutom den extra isoleringen som beskrivs ovan, från insidan, är det oftast nödvändigt att isolera icke-vindsbyggnader "på språng", mitt i den kalla årstiden. Till exempel började de bygga, byggde ett brukskvarter eller en provisorisk koja ett tag och sedan visade det sig att de skulle få övervintra i den. Eller så har kycklingarna slutat värpa, grisen har blivit ledsen för något och är utmärglad inför våra ögon. Det finns inget du kan göra åt det, du måste isolera taket.

En typisk design av ett varmt tak visas till vänster i fig. Isoleringsslag ner är nödvändiga för att undvika frysning av hörn. Detta system har 2 noder, A och B (ventilerad nock och motskena, eller motstång), som verkar vara omöjliga att genomföra utan att demontera taket. Emellertid visas "bypass"-schemat för nod A i fig. överst till höger. Här tas hänsyn till att det för det första i lätta byggnader från enskilda utvecklare som regel inte finns någon nockbalk, och nock "balken" görs genom att slå ner 2 brädor på ett L-format sätt. Ventilationshål borras 2-3 per spann mellan takbjälken. Om hela taket bara är takmaterial, så finns det inget att göra för att regnet inte ska droppa genom ventilationen, du måste klättra upp och installera någon form av nock med ett gap, åtminstone från böjda galvaniserade lister.

Hur man hanterar nod B visas längst ner till höger. Den använder det faktum att i en liten samostroy är takets tvärstång (bärande struktur) inte strålad. Rollen som inbäddad i takbjälkar tvärstångens längsgående balkar läggs på svarvens bräder under taket, och spännvidden mellan takbjälken är fria från topp till botten. I figuren är förmodligen allt klart: takmembranet måste appliceras i bitar, och erforderlig kraft isolering erhålls vid behov med hjälp av stödstänger.

I ett hyreshus

Självisolerande tak i ett hyreshus är endast möjligt från insidan. För det första har hyresgästerna inte rätt att arbeta på taket eller på den gemensamma vinden; För det andra, varför betalar vi bidrag för översyn? Taket är kallt - du måste kräva dess isolering från operatören; inte vill - alla lagliga rättigheter ligger på hyresgästernas sida.

Ändå, medan det är krångel och prövningar, kan du göra något med dina egna händer för att isolera taket i lägenheten. Typiskt schema isolering av taket från insidan på betong visas till vänster i fig. Dess största nackdel är inte alls dyr, utsatt för korrosion och långt ifrån alltid lika effektiv som tillverkarna säger, speciella metallprofiler för isolering med termiska tätningar-termiska brickor. Inte samma sak som termiska brickor för montering av polykarbonat! Båda kan bytas ut mot en trälåda. Och inte speciella material för det termiska gapet längs omkretsen och komplexiteten i att arbeta med dem.

Huvudsaken är att 0,4-0,5 m subtraheras från höjden på rummet.Detta lägger inte till beboelighet i moderna lägenheter på något sätt, men hur är det med Chrusjtjov-hus med 2,5 m tak som är mest i behov av isolering?

Men även här finns en acceptabel utväg. Låt oss för det första ta hänsyn till att i stenhus avgår värme genom taket, främst i hörnen. Den som inte sett hur taken i småhus mögligt och mögligt, ta mitt ord för det. För det andra är blockhus och monolitiska hus mycket motståndskraftiga mot bränder. Det är möjligt att uppnå en omfattande brand i dem endast genom en väl genomtänkt skadlig påverkan. Därför är det möjligt att använda granulerat skum i en liten mängd.

Schemat för isolering av ett betongtak, utarbetat tillbaka i Brezhnevka, när gipsskivor dök upp till försäljning, ges till höger i fig. Från takets höjd på detta sätt, endast ca. 5 cm Det är ganska svårt att fylla fickorna i hörnen längs med den, därför slog denna teknik inte riktigt rot ens då: hörnen är mantlade först på kortsidorna av rummet och fyllda med isolering från sidorna. Sedan är långsidornas hörn mantlade och isoleringen hälls i springorna mellan ribborna i lådan. Frigolit och horisontell filning monteras sist.

Och nu ska vi återigen minnas om ecowool. Blir det svårt att blåsa ner den i fickorna? Åtminstone genom tillfälliga tekniska luckor? Frågan är retorisk.

Speciella fall

Attic

Vindsisolering är faktiskt samma specialämne som takisolering. Här är det på sin plats att nämna det igen i samband med ecowool. Se vad som finns till vänster i figuren, fyllt med rött. I privata hus är det antingen omöjligt att klättra upp på den här vinden utan att demontera taket, eller så är det omöjligt att arbeta där. Och du kan blåsa ut med ecowool istället för den rekommenderade rullisoleringen utan större svårighet.

Garage och badkar

Garagetak monteras ofta på I-balkar eller kanaler i stål. Pålitligt, priset biter inte riktigt, men vad ska man göra med sådana köldbryggor om du behöver isolera? Diagrammet över garagets takisolering på stålbalkar ges till vänster i fig. Dess egenhet är att isoleringsskivorna läggs i minst 2 lager isär horisontellt och vertikalt. På så sätt, vid isolering med mineralull, är det möjligt att minska värmeförlusten till acceptabla nivåer. Om du använder ecowool så blåses hålrummen mellan balkarna och mellan sömnaden och balkarna helt enkelt ut med den. Folgoizol behövs då inte, tillräckligt med kraftpapper inifrån längs med takfilningen.

Med ett bad är saker enklare: funktionerna i dess design, utan vilka ett bad inte är ett bad, och det termiska / fuktiga driftsättet gör det möjligt att utveckla ett universellt system för att värma taket i ett bad, vilket visas i fig. till höger. Funktion: om isoleringen är mineralull, så är det verkligen basalt, den andra kommer inte att dra termiska belastningar och periodisk dämpning. Om du isolerar badet med ecowool, är det speciella att du måste laga massan med tillsats av lim.

Det är nödvändigt att inte bara veta hur man isolerar taket från insidan, utan också för att kunna göra det korrekt. Vanligtvis flyttar fastighetsägare in i ett redan byggt hus, varefter de gör reparationer och isolering i det. Oftast används material som mineralull eller polystyren för värmeisolering. Anledningen till deras popularitet är deras låga kostnad.

Fördelar och nackdelar med skum

Arbetet är inte svårt, så ägarna av bostadsfastigheter använder sällan tjänster från specialister och föredrar att göra isoleringen av taket från insidan med sina egna händer.

Styrofoam, som alla byggmaterial, har fördelar och nackdelar.

Bland de positiva:

enkel installation - du behöver inte ha speciella kunskaper och professionella färdigheter;
skivor av material kan lätt skäras för att passa specifika dimensioner;
fuktmotstånd;
minskning av värmeförlust i rummet efter installation;
tillhandahålla ytterligare ljudisolering;
långsiktigt drift;
inte föremål för förfallsprocessen;
låg kostnad.

Nackdelarna med skum inkluderar:

gnagare gillar att bosätta sig i detta material, av denna anledning rekommenderas det inte att installera tjocka isoleringsark i privata hushåll under isolering;
möjligheten till antändning vid en kritisk temperatur;
under förbränning frigörs skarp och farlig rök;
om hög luftfuktighet ständigt upprätthålls i rummet, kan mögel uppstå på skummet;
sprödhet vid fraktur;
exponering för vissa kemikalier (aceton, bensen, etc.).

Sätt att isolera med skum från insidan

För lokaler av olika syften finns det olika alternativ för att utföra arbete.

Isolering av betongytan

Om taket inte är gipsat och betong användes som material, är åtgärdssekvensen som följer:

Isolering av taket från insidan i närvaro av stora oegentligheter

I den här situationen rekommenderar experter att göra detta:

Fördelar och nackdelar med mineralull

När det gäller popularitet, tillgänglighet och efterfrågan är mineralull inte sämre än polystyrenskum. Valet av ett eller annat material för isolering beror på syftet med rummet. Eftersom skummet är annorlunda genom att gnagare startar i det, rekommenderas det inte att använda det i privata hushåll, det utförs oftare.

När man utför isolering, oavsett typ av material, bör man inte glömma att skapa ett lager av vatten- och ångspärr, vilket kommer att vara billigt, och det kommer att finnas många fördelar med det. Tack vare detta kan du inte oroa dig för ackumulering av kondensat, medan ventilationen inte kommer att lida. Ordningen för hur man isolerar taket från insidan kräver att man uppmärksammar den sida på vilken hydro- och ångbarriärfilmen ska installeras, eftersom den har riktade porer. Om isoleringsmaterialet inte fästs korrekt blir effekten motsatt av vad som behövs.

Mineralull är perfekt för att isolera takytan i ett privat hus. För det finns inget behov av att använda byggsvampar, som är på träyta inte lätt att installera.

Bland fördelarna med mineralull bör följande egenskaper noteras:

brandmotstånd och bristande reaktion på temperaturförändringar;
behåller värmen perfekt;
har ljudisolerande egenskaper;
gnagare börjar inte i detta material;
miljövänlighet, ofarlighet för människors hälsa;
takisolering från insidan är enkel, du kan göra det själv.

Vi rekommenderar också

Läser in...

Hem > sjukvård