Konstruktion av trähus från en bar. Allt om nackdelarna med timmerhus

Beslutet att bygga ett hus från en bar tas inte omedelbart och inte plötsligt. Det är bara det att denna teknik, med en enklare montering av väggar, låter dig få utmärkta egenskaper för bostäder: för Moskva-regionen räcker en balk på 195 mm tjock. Med en sådan tjocklek på ytterväggarna blir det varmt, men för att spara på uppvärmningen är det bättre att isolera det (utanför 10 mm mineralull) och göra en ventilerad fasad. Då blir det mer besparingar på uppvärmningen.

Plasticitet vid bearbetning är en av fördelarna med trä

Vilket trä att välja

Barrträ används vanligtvis för att bygga ett hus. Det finns flera skäl. För det första det höga innehållet av hartser, som är naturliga konserveringsmedel och antiseptika. På grund av deras närvaro förstörs inte träet under lång tid. För det andra, överkomligt pris. Du kan naturligtvis bygga ett hus av bok- eller ekvirke, men priset blir helt enkelt skyhögt. För det tredje är träet mjukt och lätt att bearbeta.

Av alla barrträd lägger de oftast ett hus från en tallbalk. Med bra prestanda är det relativt billigt. Hus gjorda av lärk och ceder byggs sällan: de är för dyra. Från gran ännu mindre ofta, men av en annan anledning: den förstörs snabbast och till och med svår att bearbeta. Så när det gäller träslaget finns det faktiskt inget val. 95 % är tall. Men med vilken typ av timmer du behöver förstå.

Enligt bearbetningsmetoden händer virke:

• Vanligt eller massivt, ohyvlat virke. Sågas från en solid stock är sektionen en fyrkant (kvadrat eller rektangel).
• Profilerad bar. Det sågas också från en solid stock, men efter att den har bearbetats: spikar och spår formas med fräsar - profiler med vilka en balk är sammanfogad med en annan. Även sidoytorna bearbetas. De kommer ut ur maskinen redan hyvlade. Sektionen är av komplex form. Sidoytorna kan vara jämna, rundade, lockiga - med avfasningar, formen på "slottet" - många skägg och urtag.
• Limmad balk. Utåt lik profilerad, men sammansatt (limmad) från flera brädor.

Vi kommer att analysera egenskaperna hos varje typ av timmer, när det gäller byggandet av ett hus.

Hus av vanligt timmer

Om de tidigare sa att de bestämde sig för att bygga ett hus från en bar, förstod de tydligt den vanliga rektangulära baren. Det fanns helt enkelt ingen annan, eller så var den för dyr: den kom från utlandet. Vanligt timmer är det mest prisvärda, om vi tar kostnaden per kubikmeter. Men som ett resultat av alla nödvändiga åtgärder kan byggkostnaden vara högre än från en profilerad. Allt handlar om materialets egenskaper. De leder till betydande extra kostnader även i byggskedet: när man bygger ett hus från ohyvlat virke, används nödvändigtvis interventionsisolering. Dess geometri är inte idealisk, och om detta inte görs kommer det att vara väldigt starkt att blåsa igenom mellanrummen mellan kronorna. Den andra egenskapen är att ytan på väggarna visar sig vara ojämn och man kan inte göra utan att avsluta inuti och utanför.

Förutom att lägga interventionslagret, tätas det levererade timmerhuset och tätar dessutom sömmarna. En caulk behövs inte en, utan minst två, ibland fler. Och allt för att den är gjord av trä med naturlig fukt. I praktiken får detta följande konsekvenser:

En annan egenskap hos ett hus av vanligt timmer: väggarna är ojämna. För att ge dem ett "anständigt" utseende är de antingen klädda med ytbehandlingsmaterial eller polerade. Men slipning är ett kontroversiellt företag: det ingripande tätningsmedlet gör det nästan omöjligt. Även om du lyckas slipa virket, var ska du lägga sömmarna?

Så det visar sig att kostnaden för huset som ett resultat kan vara mer: lägg till interventionsisolering, material för tätning och själva arbetet (och det är inte billigt), kostnaden för exteriör och inredning till kostnaden för virket. Observera också att lister tas med till din webbplats - stänger av den beställda längden. Skålarna sågas på plats. Det innebär att snickarnas kvalifikationer måste vara höga. Hur snittet görs avgör hur varma hörnen blir. Och i ett timmerhus är det hörnen som är den mest problematiska platsen.

Funktioner av profilerat virke

Med tanke på en profilerad balk är det första som fångar ditt öga den nästan perfekta geometrin och släta ytorna. Det är i alla fall så det ska vara. Med bra utförande behövs inte efterbehandling: väggen visar sig omedelbart vara jämn och slät, även om den omedelbart är klar för målning.

Den andra, också ganska uppenbara egenskapen, beror på det faktum att kanterna som förbinder två profilerade balkar har urtag och utsprång (lås) genom slitsar inte kan vara. Tillverkare av profilerat virke säger att det är möjligt att lägga väggar utan ingreppsisolering: det blir varmt ändå. Men få människor lyssnar på dem. De sätter åtminstone en tunn, men en värmare. Någon använder ett tunt underlag för ett laminat, någon använder en självexpanderande tejp för att montera plastfönster, samt jutetejp och liknande material.

På bilden är förresten den vanligaste profilen bland utvecklare på sistone "kammen". Den kan ha en "tand" av olika höjd och bredd och älskas av alla eftersom det i teorin är omöjligt att "blåsa igenom" den. Men även här försäkrar de sig genom att lägga isolering.

Flera typiska balkprofiler (de två längst till höger i bilden är limmade balkar, men profilbalkar är gjorda av exakt samma profil)

Generellt finns det många profiler. Några av dem finns på bilden. När du väljer en leverantör är det nödvändigt att vara uppmärksam inte bara på formen på låsen, utan också på hur de är gjorda. Matchning i vilket par som helst bör vara maximalt.

Efter att ha beslutat att bygga ett hus från en bar med en profil, måste du bestämma dess fuktinnehåll. Profilerat virke kan ha naturlig luftfuktighet (billigare), det kan kammartorkas med en fukthalt på högst 14-16%. Funktioner av timmer av naturlig fukt har redan övervägts, låt oss nu prata om kammartorkning. Företaget installerar stora torkskåp, i vilka det färdiga profilvirket lastas. Där, vid förhöjda temperaturer, tappar den överflödig fukt. Samtidigt sker alla processer som vanligtvis följer med torkning av trä i kammaren: det spricker, det vrider sig. Följaktligen går en del in i äktenskapet, och resten säljs till ett högre pris. Skälen verkar vara tydliga.

Om du bestämmer dig för att bygga ett hus av ugnstorkat timmer kan du börja avsluta tidigare. Timmerhuset ska fortfarande stå kvar, men det tar 9-12 månader. Samtidigt bildas sällan nya sprickor, bara befintliga expanderar. Men man bör komma ihåg att på grund av de höga kostnaderna för torkning, minskar de oftast bara luftfuktigheten till drift - 16-18%, medan kammartorkning anses trä 8-12%.

Oavsett vilket kommer luckor att behöva tätas. Tätningen behövs i mycket begränsade volymer: först och främst måste du titta igenom alla hörn och snitt, om några (detta är namnet på de platser där väggarna är fästa). Även en välgjord skål kan torka ut ojämnt, vilket gör att en lucka uppstår. Dessutom kan strålen visa sig, vilket också kommer att leda till utseendet eller expansionen av gapet. Så en periodisk revision av hörnen krävs också under drift. Trä är ett levande material och kommer att förändras hela tiden. Också efter ett år av slam måste för stora sprickor i virket repareras (utan fanatism, så att blåsan inte öppnar sprickan).

Ramen är sammansatt av numrerade ämnen med en gjuten skål (siffror i blått på ändarna)

Det kan vara lättare med monteringen. Om du bara beställer timmer kan du skära hörn från en profilerad balk, som från en vanlig, på platsen. Men många företag erbjuder sig, i närvaro av ett projekt, att ta del av arbetet. Med hjälp av ett speciellt program gör de en layout på balken: de gör en lista över "reservdelar" från vilka huset kommer att monteras. Sedan, enligt denna lista, skärs ämnen ut och med gjutna snår. Ämnena numreras och förs redo till platsen, där det återstår att vika huset, som en designer: vikning av stängerna enligt siffrorna markerade på planen.

Detta är bekvämt, särskilt om du kommer att kosta ett hus med dina egna händer utan byggerfarenhet. Det är klart att tjänsten inte är gratis, men du kan spara på att betala för snickare: det krävs inte för att montera en så högt kvalificerad designer. Bara i det här fallet, om ditt hus kommer att vara varmt eller inte beror på hur noggrant skålarna tillverkas på fabriken. Ibland finns det företag som gör snitt av mycket låg kvalitet. Du kan se några av dessa på bilden.

Dåligt gjorda skålar - det kommer att blåsa otroligt, och caulken kommer inte att rädda dig bra

I allmänhet finns det plus och minus, men jämfört med vanligt timmer är profilerat virke mer bekvämt i konstruktionen, och till ett pris kan det också bli billigare, om man räknar med efterbehandling.

Limträ

Det framgår av namnet att den består av limmade delar. Först sågas lamellerna, de behandlas med antiseptika, torkas till en viss luftfuktighet och limmas sedan. På grund av den komplexa tillverkningsprocessen är prislappen för detta material cirka 2,5-3 gånger högre än den för konventionella och 80-90% än profilerad.

Vilka är dess fördelar? Korrekt gjord spricker den inte, leder inte: torrt material kan inte krympa, och limmade pärlor bör ha en fukthalt på högst 12-15%. Därför kan efterbehandlingsprocessen, med en balkbredd som är tillräcklig för att kompensera för värmeförlust, endast reduceras till målning eller lackering, eftersom skyddsimpregnering också utförs på företaget (bör i alla fall).

Hur ser limträ och dess profiler ut?

En annan konsekvens av bristen på krympning är att efter några veckor kan den hopfällda ramen omedelbart läggas under taket, och efter ytterligare några veckor kan du börja efterbehandla. Denna tid är nödvändig för skålarnas krympning, och den limmade balkens geometriska dimensioner bör inte ändras. Det vill säga en betydande tidsbesparing erhålls - allt, inklusive efterarbete, kan göras på en säsong.

Men är limmade pärlor verkligen så bra? När det gäller bygghastighet, ja. Men den har allvarliga brister. Först: den är limmad. Det som stryker över en av de viktigaste fördelarna med trä - miljövänlighet. För det andra är dess ångpermeabilitet låg. Många väljer trähus just på grund av sin förmåga att naturligt reglera luftfuktigheten i rummet. Limt limträ berövas detta på grund av närvaron av lager av lim. Av alla fördelar med trä återstår bara ett attraktivt utseende, men färdigt med en klaff av lämplig profil eller ett blockhus ser det exakt likadant ut. Därför är användningen av limt limträ för att bygga ett hus en mycket kontroversiell fråga.

Stadier av att bygga ett hus från en bar

Ett timmerhus har flera fördelar:

• Väggarna är lätta, varför belastningen på grunden är låg, vilket innebär att kostnaden för dess installation blir lägre.
• Trä är ett elastiskt material och det kompenserar för små rörelser i grunden utan att kompromissa med byggnadens integritet. Och detta låter dig återigen göra grunda grunder på väldränerande jordar.

Valet av typ av stiftelse beror till stor del på jorden, men oftast gör de det, om det inte finns något behov av en källare kan du sätta en kolumn (för små byggnader av tillfälligt boende - stugor, bad etc.) eller eller utan). Valet bör helst baseras på resultaten av geologiska studier. Processen beskrivs mer i detalj.

Medan grunden "ställer", förbered träet. Allt virke och pluggar är behandlade med antiseptika och brandskyddsmedel. Använd kompositioner som inte bildar en film på stockens yta. De kommer inte att störa torkningsprocessen. Efter att ha förberett virket börjar själva byggandet av huset:

• Avskuren vattentätning. Så att träet från grunden inte drar fukt, är det nödvändigt att lägga ett lager av hydrofobt material. Tidigare har två lager takmaterial lagts under den första kronan. Idag finns det mer moderna material - beläggning och rullad. Du kan använda dem, och i kombination: kappa, pinnerullad.
• Läggande krona krona. Balken är vald utan tecken på blått, med ett minimum antal knop. Helst - från mitten av trädet - med den maximala tätheten av årsringar. Den är dessutom behandlad med impregnering avsedda för trä i direkt kontakt med marken. För att säkerställa bättre bevarande av den första kronan finns det ett knep: en bred skiva impregnerad med bituminös mastix med avarbetning läggs på vattentätningen. Ett annat lager av vattentätning placeras på det, och på toppen - den första kronan. Alla dessa lager är anslutna till grunden med reglar, som hälls i grunden.
• Draggolv. Golvstockar är fästa på den första kronan - en stång med en sektion på 150 * 100 mm. De läggs ut i steg om minst 70 cm. För att göra det bekvämare att arbeta läggs undergolvsbrädorna ut längs stockarna utan att spika dem.
• Montering av väggar från en bar. Om en väggsats med färdiga skålar inte beställs "slaktas" de. Klipp ut enligt mönstret. En mall ritas från en bit plywood, den är kontur, sedan skärs den ut. De använder en motorsåg oftare, men en ganska hög grad av färdighet i verktyget krävs: hur varmt huset kommer att bli beror på sågningens noggrannhet. Formerna för att koppla ihop strålen finns på bilden.

Vi har redan pratat om att lägga interventionsisolering: när du använder en vanlig balk är det obligatoriskt, under en profilerad är det önskvärt i skålar, resten är valfritt. Mellan sig är kronorna förbundna med pluggar - långa runda stänger snidade från ett enda trästycke, pluggar - rektangulära till formen eller dubbar - metallstavar. I alla fall borras ett hål under anslutningen, i vilket anslutningselementet hamras.

• Ordningen på arbetet beror på vilken typ av tak som valts. När du ordnar en enkel installation installeras takben, med en annan ordning. Ett vindtätt membran rullas ut och fästs på det sammansatta trusssystemet. I denna form lämnas huset under lång tid för att krympa.
• Dörr- och fönsteröppningar. För snabb krympning och krympning kan du skära fönster- och dörröppningar, sätta en pigtail eller fixeringsremsor. Dörr- och fönsterblock installeras inte förrän i slutet av huvudkrympningen.

Efter ett eller två år kan du börja avsluta arbetet. Hela tiden medan timmerhuset sätter sig är det nödvändigt att övervaka de processer som sker i träet. Det är omedelbart nödvändigt att inspektera hörnen och vid behov täta dem. Övervaka sedan deras tillstånd, såväl som fogarna i virket. Om pluggarna kördes in med stor ansträngning, under krympning, kan virket hänga på dem, vilket gör att det bildas sprickor. Du kan lösa problemet genom att hänga runt: de tar en enorm trähammare och knackar på väggarna, vilket orsakar snabbare krympning. Samma teknik används om huset sitter för långsamt.

Videon visar huvudstadierna för hur man bygger ett hus från en bar. Trots de lyriska utvikningarna, mycket värdefull information.

Hur man bygger ett hus från en bar: fotorapport

De byggde ett sådant hus.

Vi beställde en väggsats enligt projektet, en remsa grund hälldes under den.

De hade med sig ämnen med sågade skålar. De lastades försiktigt av, samtidigt som de undersökte efter brister. En stråle visade sig vara problematisk - den var i mitten av bunten och kvävdes - den var täckt av en svamp, den sköts upp för en separat "behandling". Resten täcktes med impregnering (Valti Pohjust) och staplades.

För att det inte ska bli några problem med svampen läggs en packning under varje - brädor som ligger tvärs över.

Dessutom köptes rullar med isolering och pluggar. Naglar skickades för att bada i impregnering. Impregnering hälldes i det gamla badet och lämnades i en halv dag, togs sedan ut och torkades.

På vattentätningen som lades på grunden lades den första kronan ut - en halvbalk. Den har inga spår i botten.

Den drogs till grunden med ankare till reglar gjutna i betong.

Lade första kronan. Den som tidigare var fixerad på grunden kallas ofta "noll".

Låt oss ändra diagonalerna. För att kopparna ska få plats utan problem och det inte finns någon skevhet måste de vara lika. Den tillåtna snedställningen är ett par millimeter.

Efter att ha justerat diagonalerna borrar vi hål för pluggarna. För att det inte skulle finnas några större/mindre hål än nödvändigt i längden, planterades ett limiterträd på borren.

Väggarna växer gradvis. I ett rutmönster fäster vi dem med pluggar.

I allmänhet är virket mer eller mindre normalt, men det finns problem med felsågade kupor. När vi lägger virket får vi en enorm lucka. Det enda sättet att hantera detta är att manuellt justera kopparna så att allt ligger plant.

Det tar mycket tid att eliminera dessa inkonsekvenser, men gradvis läggs alla väggar ut.

Väggar av profilvirke körs ut

Vi fortsätter till monteringen av trusssystemet. Först installeras som brukligt två extremgårdar, sedan allt annat enligt projektet.

Den färdiga lådan var mantlad med takmaterial. Låt oss lämna huset för att torka.

Inuti lägger vi ut brädorna på undergolvet, spikar var femte. De kommer att torka med huset.

Relaterade videoklipp

De misstag som görs när man bygger hus av profilerat virke beskrivs i detalj och analyseras i den här videon. Mycket användbart. Se.

Att bygga ditt eget hem är ett mycket ansvarsfullt steg. Och om du bestämmer dig för att göra det här arbetet själv, kommer det att finnas ännu fler frågor och tvivel. Idag kommer vi att diskutera om det är möjligt att bygga ett hus från en bar med våra egna händer, vi kommer att lyfta fram var och en av konstruktionsstadierna, vi kommer att försöka avslöja alla möjliga alternativ. Om du har tillräckligt med styrka och färdigheter för denna svåra uppgift är upp till dig. Var ska man starta? Vad ska man vara särskilt uppmärksam på? Korta svar på alla dessa frågor finns i den här artikeln.

Var ska man börja bygga?

De allra första frågorna som dyker upp långt innan bygget:

Var ska man bygga?

Kanske kommer denna fråga inte att vara akut för dig. Ofta används en sommarstuga för byggnation, där enskilt bostadsbyggande är tillåtet; en tom tomt eller med förfallen bostad ärvdes från föräldrar eller släktingar; statligt bistånd till ett tredje barn. Det kan finnas många anledningar till markägande. Ofta är det med tillkomsten av en tomt som det finns en önskan att skaffa ett eget rymligt hus för att leva eller ett mysigt hus på landet för sommarsemestern.

Vad ska man göra om det inte finns någon sida? Hur väljer man rätt plats för konstruktion? Här ska du bestämma dig för syftet med ditt hem. För ett lanthus för tillfällig vistelse är vilken plats som helst lämplig. Huvudkriterierna här är miljö och ekologi. När det kommer till att bygga en permanent bostad finns det många fler faktorer att ta hänsyn till. Du bör noga överväga terrängen och jordmånen. Detta kan avsevärt komplicera konstruktionen när det gäller att arrangera grunden. Det är viktigt att vara uppmärksam på platsen för kommunikationer. Det är svårt att föreställa sig ett bekvämt liv utan el. Gas gör att du kan förenkla och minska kostnaderna för att värma ditt hem. Problemet med vattenförsörjningen kan lösas med hjälp av en brunn. Men här återvänder vi till det geologiska studiet av jordarter. Ibland kan borrning bli ett stort problem med stora kostnader.

https://youtu.be/65jakExXHqI

Vad ska man bygga?

Vilket syfte planerar du att bygga ett hus? Vi har redan nämnt hur viktigt det är att bestämma hur din byggnad kommer att användas: en tillfällig plats för att spendera tid med familj och vänner, eller ett mysigt bo för permanent bostad. Det är också nödvändigt att välja storleken på objektet i proportion till byggplatsen. Det kan vara värt att planera platsen för andra byggnader på din webbplats för att harmoniskt ordna ett badhus, garage, lusthus, trädgård och andra delar av bekvämt boende.

Vad ska man bygga av?

Nu finns det många material och tekniker för konstruktion. Vi kommer inte att överväga fördelarna och nackdelarna med var och en av dem. Vi bestämde oss för att bygga ett hus av timmer åt oss själva.

Efter att ha löst dessa problem kan du direkt gå vidare till konstruktionen, även här måste du först arbeta med huvudet. Det är fortfarande en lång väg kvar till direkt arbete med händerna.

Förberedande arbete före byggnation

Innan du påbörjar arbetet på platsen måste du ha ett tydligt projekt för din anläggning. Utan det är det svårt att föreställa sig byggandet av även små byggnader. Hur skapar man ett projekt för ditt hem?

• Långt före konstruktionen gjorde vi ett val till förmån för en bostadsstuga eller ett hus på landet. Nu måste du göra ett val av storleken på det framtida hemmet. Detta kan bero på storleken på din familj, ekonomiska möjligheter.
• Efter att ha beslutat om storleken på huset är det nödvändigt att besluta om valet av teknik för att bygga ett hus från en bar. Vissa av materialen tillåter kanske inte lösningen av ditt projekt.
• Sågade timmerhus. Materialet som används är kantvirke med 4 eller 2 sågade plankanter. Materialet har en naturlig fukthalt. Den största fördelen med detta material är dess tillgänglighet och låga kostnad. Du kan enkelt hitta en leverantör av sådant material. Nackdelar: behovet av att använda ytterligare tätningar mellan kronorna, låg estetik (kräver exteriör och inredning), betydande krympning av huset, utseendet på sprickor.
• Hus av profilerat virke. Hyvlat virke av specialsektion. Arbetsstycket är utrustat med en spik och ett spår för tät montering utan extra tätningar. Den kan vara gjord av trä av naturlig fukt eller kammartorkning.
• Limmade balkhus. Samma profilerade balk, men gjord genom att limma individuella brädor med en speciell teknik. Tillverkad endast av ugnstorkat trä.
• . Väggen är en "paj" av två parallella väggar gjorda av brädor med en sektion på 45 (47) x135 (140) mm med fyllning av utrymmet mellan dem med isolering.

Valet av byggteknik är oupplösligt kopplat till sökandet efter en pålitlig leverantör av det nödvändiga materialet. Internet och telefonen låter dig lösa detta problem även utan att besöka tillverkarens kontor. Du kommer att kunna ange pris och leveranstid, det återstår bara att läsa recensionerna om leverantören.

Vi valde storlek och material

Nu kan du gå vidare till den slutliga designen av huset. Det är här internet kan hjälpa dig också. Man behöver bara skriva förfrågan "projekt av ett hus från en bar 6 gånger 6" eller "hus från en bar 8 gånger 8", och du kommer att få en enorm lista över projekt, ofta även med en beräknad kostnad. Du bör inte rita om projektet för dig själv utan goda kunskaper i träarkitektur. Du kan också använda ett standardprojekt från en materialleverantör (särskilt för profilerade eller limmade balkar). Ofta kan designtjänster erbjudas kostnadsfritt när man beställer en hussats från tillverkaren.

Med det färdiga projektet är det nödvändigt att göra en uppskattning av material. Även om du är säker på att det valda projektet är tillgängligt, bör du inte vägra uppskattningsarbete. Det är nödvändigt att åtminstone beräkna utbudet av byggmaterial så att det inte finns några förseningar i arbetet, det finns inga svårigheter med deras lagring. I detta skede har du råd att ringa leverantörer och välja det bästa alternativet för pris och kvalitet. Ofta måste försumliga utvecklare skynda sig att leta efter något material med en betydande överbetalning. Nästan alla leverantörer av byggmaterial är bekanta med formuleringen av frågan: "Igår måste vara..." De använder detta för att tjäna ytterligare inkomster.

Uppskattningen måste också inkludera kostnaden för grunden av huset. Du har ett projekt, du känner till det ungefärliga hela objektet, jorden studerades innan designen - att välja typ av grund kommer att vara en enkel sak.

Nu är vi redo att gå till byggarbetsplatsen. Du kan börja fältarbete, men innan dess måste du lösa ytterligare en viktig fråga.

Verktyg för att bygga ett hus från en bar

Att bygga ett hus från en bar kräver inte ett brett utbud av specialverktyg. Men även denna obetydliga lista finns inte hos varje man, särskilt om han inte är förknippad med konstruktion. Så vad kommer att krävas:

• Motorsåg eller elektrisk såg. Du kommer definitivt att behöva en kedjesåg, för exakt arbete behöver du också en cirkelsåg eller en trimmaskin (för efterarbete).
• Roulette, spets för mätning och märkning.
• Nivå, hydraulisk nivå, lodledningar, nivå. Konstruktionen av alla husstrukturer kräver konstant övervakning av horisontella och vertikala. Det dyraste av dessa verktyg är en nivå, som endast krävs för grundarbete.
• Hammare, yxa, slägga - det är svårt att föreställa sig något snickeriarbete utan dessa verktyg.
• Perforator, borr, skruvmejsel. Utan att arbeta med fästelement är det svårt att föreställa sig modernt arbete.
• En rad personlig skyddsutrustning. Dessa inkluderar skyddsglasögon, andningsskydd, säkerhetselement (mycket arbete kommer att göras på höjden).
• Bulgariska för att skära metallelement (särskilt för att arbeta med takmaterial).

Stiftelsearrangemang

Så det är dags att börja bygga. Vad är början på något föremål? Naturligtvis, från konstruktionen av grunden, beror tillförlitligheten av hela byggnaden på den. Detta är inte det svåraste, men ett av de viktigaste stegen i att bygga ett hus från en bar. Vi kommer inte att överväga funktionerna i att välja olika typer av foundation. Vi har redan gjort ett val baserat på bedömningen av jordar och vikten av det färdiga huset. Vi kommer bara att prata om funktionerna i installationen av stiftelsen med våra egna händer.

Fundament på skruvpålar

Den har blivit utbredd på grund av dess mångsidighet och snabba installation. Hur utför man installationen? Först måste du beräkna antalet högar och deras diameter. Sedan måste du beräkna platsen för pålarna på platsen. Redan på designstadiet bör du ha en ritning av ett pålfält för ditt hus. Enligt denna plan är platsen markerad med spetsar och pinnar.

Nu kan du börja skruva pålarna. För att underlätta starten av skruvningen kan du gräva hål som inte är mer än 20 cm djupa. Högen är installerad i hålet, och med hjälp av en speciell stång och assistenter skruvas högen strikt vertikalt. Pålplatser bör ligga på samma nivå, detta kontrolleras med hjälp av en nivå. Du kan börja installera grillen. Om du använder en trägrill från en bar eller en metallgrill från en kanal, fixeras de helt enkelt på pålplatserna. För en armerad betonggrill kommer det att vara nödvändigt att installera formar från brädor eller plywood och lägga armering.

Fundament på betongpålar

Prefabricerade betongpålar kan slås (kräver användning av tung specialutrustning) eller borras pålar. Vid borrade pålar markeras även pålfältet. Därefter borras hål till frysdjupet eller gropar grävs till önskat djup. En formsättning av takmaterial eller brädor installeras i hålet. Betong hälls och förbunden armering nedsänks i den. Nu kan du börja installera grillen. Detta görs i analogi med fundamentet på skruvpålar.

Strip foundation

För hus gjorda av timmer används ofta en tejp grund grund, som perfekt fördelar husets belastning. För installation av en remsfundament grävs en dike enligt husets design. Botten av diket är fylld med sand, som rampas eller spills med vatten. Därefter monteras formsättning gjord av brädor eller plywood, speciellt bunden förstärkning läggs. Grunden gjuts med nivåkontroll.

platta grund

Installationen utförs på samma sätt som remsfundamentet. Den enda skillnaden är att en grundgrop grävs under hela husets yta. Sand hälls på samma område, armering läggs och betong hälls.

Efter att betongen har härdat läggs vattentätning och Mauerlat eller timmerhusets första krona installeras.

Murning

Det bör noteras att efter att ha lagt den första kronan kan golvbalkar installeras. De kan krascha in i väggar (ett spår skärs i väggbalkarna) eller fästas med metallstöd.

Konstruktionen av väggar är oupplösligt kopplad till den valda tekniken. Vi kommer att analysera arbetsprocessen för vart och ett av byggalternativen.

• Skär balk. Innan varje efterföljande krona läggs läggs tätningsmaterial: jute, linfiber, släp, mossa. Efter att ha lagt raden är det nödvändigt att borra genom två balkar med en borr och en serpentinborr. En plugg gjord av trä kommer att hamras i detta hål för att styva väggen i höjdled. Istället för träpinnar kan speciella metallelement användas, men i det här fallet lämnas markeringar av deras placering på virket för efterföljande sågning av öppningar för fönster och dörrar (hus från kantat timmer är inte gjorda enligt ett projekt med färdig- gjorde öppningar).
• Profilerat eller limmat trä. Dessa två tekniker har samma arbetsstyckesprofil, så sammansättningen har identiska operationer. Först och främst är det nödvändigt att lägga ut en uppsättning balkar enligt den tekniska kartan (varje stråle är markerad och dess position anges i projektet). Undantaget är profilvirke, inköpt i form av lister. Detta material levereras i längder om 6 meter utan skålar. I detta fall utförs monteringen analogt med en trimmad balk, med undantag för att lägga tätningsmaterialet. Pluggarna drivs enligt tekniken som beskrivs ovan.
• Dubbel stråle. Helt annan teknik. Brädor hamras i varandra med en slägga och speciella överlägg. Väggens vertikalitet säkerställs genom drivande snitt. Med hjälp av samma snitt kontrolleras ett konstant gap mellan ytter- och innerväggarna. Innan du börjar bygga ett hus från en dubbelstråle med dina egna händer, rekommenderar vi att du bekantar dig med alla krångligheterna med att arbeta med detta material. En liten överträdelse av tekniken kan leda till katastrofala resultat.

Svårigheter med att bygga väggar är endast förknippade med att lyfta strålen till en stor höjd. 2-3 personer är ganska kapabla att montera ett hus från en bar av vilken storlek som helst.

Takmontage

En av de svåraste stadierna för att bygga ett hus är installationen av ett fackverkssystem. Även erfarna byggare behandlar detta skede av arbetet med största ansvar. Vi kommer inte att fördjupa oss i takets komplexa former. Om du bestämmer dig för att installera ett göktak, höfttak eller komplext tak med flera fall, så har du mycket av din egen kunskap. Överväg installationen av ett sadeltak.

Efter att ha lagt virket på den övre bandet markeras de framtida takstolarna. Steget av gårdar överstiger vanligtvis inte 1,5 meter. Den första gården monteras på plats, resten kan sågas på marken enligt mönstret. Först installeras två extrema takstolar, på vilka åsbalken läggs. En sladd dras för att kontrollera nivån på mellanliggande takstolar. Lådan sys av kantade brädor eller OSB. Vattentätningskonturen läggs, motskenan är fastsydd. Nu kan du lägga takmaterialet. Utbudet av takmaterial är mycket brett, och du kan hitta utbildning för var och en av dem på Internet. Det enklaste för en oerfaren byggare är profilerade plåtar, metallplattor, ondulin och onduvilla.

Efterbehandling

Att bygga ett hus under tak är en stor seger när man bygger på egen hand. Nu kan du inte oroa dig för hållbarheten hos ditt timmerhus.

Slutarbetet bör börja med fasaden. Om ett hyvlat virke användes krävs endast dess färgning med skyddande dekorativa föreningar. Vid arbete med kantvirke behandlas de med ett antiseptiskt medel och fasaden är mantlad med ytbehandlingsmaterial. Mantling kan vara träimitation, blockhus, sidospår (vinyl eller metall), fasadskivor, fibercementbeklädnad eller paneler. Att arbeta med mantelmaterial är alltid detsamma: installation av en låda från en stång eller profil och fästning av mantelmaterial med hjälp av självgängande skruvar eller speciella fästelement - en kleimer.

En speciell plats i dekorationen är installationen av fönster och dörrar. Krympning av timmerhuset på höjden kräver installation av ytterligare krympboxar. Det enklaste är installationen av utkast till T-formade höljeslådor. Vid ändarna av virket i de sågade öppningarna väljs ett spår på 50x50 mm eller 50x40 mm med hjälp av en fräs. En balk läggs i den, längs vilken väggarnas sättningsstråle kommer att glida. En torr bräda med en tjocklek på minst 40 mm och en bredd lika med väggens tjocklek är fäst vid denna balk. En bräda av samma sektion placeras i toppen och botten. Ett mellanrum på 2 till 10 cm lämnas ovanför lådans övre bräda, beroende på vilket material som används (torr eller naturlig fuktighet). Fönster och dörrar kan säkert installeras i dessa lådor i enlighet med deras standardteknik för tegelhus.

Du kan prata mycket och länge om husets inredning och kommunikationer. En mängd olika efterbehandlingsmaterial, tekniska system kan leda även en erfaren byggare ut i vildmarken. Försök att studera problemet specifikt för ditt slutalternativ. Internet och råd från experter på forumen kommer att ge dig verklig hjälp i detta.

Slutsats

Vi berättade bara kort om stadierna för att bygga ett hus från en bar med våra egna händer. Nu återstår att fatta ett beslut - är du redo att gå den här vägen, eller är det bättre att lita på proffsen. Naturligtvis kan du inte göra allt arbete själv. Men vilken del av arbetet ska man ta i egna händer? Du bestämmer. Kom ihåg att analfabetarbete bara kan ge dig extra kostnader, inte besparingar.

För konstruktion av lantstugor används olika väggmaterial, som var och en har sina egna egenskaper. Många privata byggherrar som vill ha ett miljövänligt och bekvämt boende som inte kräver stora byggkostnader väljer virke. Idag är det möjligt att bygga ett timmerhus med hjälp av moderna avancerade material och teknologier, vilket resulterar i en vacker, pålitlig och hållbar stuga. Vad är hus gjorda av profilerat virke, ett foto och en beskrivning av byggprocessen i vår artikel.

Om du funderar på hur man bygger ett hus i skogen, är timmer det bästa alternativet. Källa ecolife33.ru

Vad är en bar

Detta är ett byggmaterial som är tillverkat av trä genom huggning. Den har en kvadratisk eller rektangulär sektion. Minsta tvärsnittsstorlek är 10 gånger 10 cm, maxstorleken är 40 gånger 40. Detta är ett ganska starkt och "varmt" naturmaterial som gör att du kan bygga hus på lätta, billiga grunder. En bar av hartsartat trä mättar stugans lokaler med fytoncider (användbara bakteriedödande ämnen). Dessutom hänvisar det till ånggenomsläppliga material. Tack vare detta bildas ett mikroklimat som är gynnsamt för människor inuti huset.

Den korrekta geometrin på balken underlättar processen att montera timmerhuset och låter dig bygga väggar utan sprickor och luckor. Vid tillverkning av timmer behandlas det med speciella föreningar som skyddar det mot fukt, insekter och gnagare, samtidigt som det gör träet brandbeständigt. Efter slutförandet av alla tillverkningsstadier torkas materialet med hjälp av specialutrustning, vilket resulterar i att det krymper med cirka 10%. Det finns också en bar med naturlig fukt, som torkar (lägger sig) under normala förhållanden i flera månader.

Källa expertbrusa.ru

Professionella utvecklare använder följande typer av virke för att bygga ett hus:

profilerad;

• isolerade.

profilerade

Detta är ett trämaterial med ett rektangulärt tvärsnitt, som har urtag utformade för den tätaste sammanfogningen av enskilda stänger med varandra. Framsidan av en sådan stång kan vara rundad eller platt. Insidan är vanligtvis platt. Profilerat material eliminerar risken för sprickor i väggen. Tack vare urtagningarna går konstruktionen av timmerhuset mycket snabbt och enkelt.

Källa parki48.ru

Limmad

Limträ tillverkas av individuella lameller, som förtorkas och sedan limmas ihop med giftfritt lim. På grund av fibrernas olika riktning i lamellerna är det limmade materialet mycket hållbart. Den krymper nästan inte. Ett sådant material kan ha en stor längd, vilket ökar dess mångsidighet i applikationen.

Källa mega-les.ru

isolerade

Denna version av strålen kännetecknas av närvaron av ett hål mellan fram- och baksidan. Detta hål är fyllt med cellulosa. Resultatet är ett material med förbättrade värmeisoleringsegenskaper.

Källa giropark.ru

På vår hemsida kan du bekanta dig med de mest populära projekten från byggföretag som presenterades på utställningen av hus "Low-Rise Country".

träslag

Timmer för att bygga hus är tillverkat av stenar som är mindre känsliga för ruttnande och gnagarangrepp än andra. Mest är det lärk, gran eller tall. Trädet med de mest attraktiva egenskaperna är lärk. Den är hållbar, brandsäker och ruttnar inte ens i havsvatten. Hartset som utsöndras av lärk fungerar som ett naturligt antiseptiskt medel som skyddar det från insekter. Den enda nackdelen med denna typ av trä är den höga kostnaden.

Gran och tall anses vara mer ekonomiska alternativ. Gran är lösare i strukturen och har många knutar. Men med rätt tillvägagångssätt tillverkas högkvalitativt byggnadsvirke av det. Furu är mer praktiskt på alla sätt. Enligt dess egenskaper är den näst efter lärk.

Källa giropark.ru

Vilket material att välja

För närvarande används särskilt aktivt profilerade och limmade balkar. Valet mellan dessa två alternativ är baserat på deras skillnader. Så limmat trä produceras i ett bredare utbud av standardstorlekar. På grund av att lamellerna kan "skarvas" på längden, kan limt limträ nå 18 linjära meter, medan profilmaterial har en längd på upp till 6 meter.

Ju tjockare väggelementen är, desto bättre håller väggarna gjorda av värmen. Fast profilerat material med ett tvärsnitt på mer än 200 cm används dock sällan, eftersom tjocka stänger är svåra att torka. Limmad och här har mindre restriktioner. Om så önskas kan du köpa limträ med ett tvärsnitt på 275 mm.

När det gäller miljövänlighet anses profilerat material mer attraktivt, vilket görs utan användning av lim. Men i denna fråga bör man komma ihåg att ansvariga tillverkare endast använder lim från klassen av säkra föreningar. Dessutom förblir profilerat virke inte helt miljövänligt, eftersom det måste täckas med skyddande ämnen.

Källa mybesedka.ru

Nivån av ånggenomsläpplighet hos profilerat virke är högre. Samtidigt ger limmat material minimal krympning, har högre hållfasthet och är en mer brandsäker typ av byggträ. Dessutom kan ett hus av limträ förberedas för inflyttning direkt efter montering och en byggnad av profilerat material ska stå i cirka ett halvår tills krympningsprocessen är avslutad. I allmänhet är indikatorerna för limt trä mer acceptabla, men profilerat trä kostar cirka 30% mindre, därför är det inte mindre efterfrågat.

På senare tid har isolerat (eller dubbelt) virke använts alltmer. Hus från det är varmare och starkare än från limmade, eftersom det är en struktur gjord av trä, isolering och korsfogar. Isolerat virke väger mindre än limtvirke, men kostar mindre. Men innan du bygger ett trähus från en bar av denna typ, måste du tänka noga på dess nackdelar. Den viktigaste är den snabba förstörelsen av isoleringen, som inte kan ersättas på något sätt.

Källa brus-zakaz.ru

dubbel stråle

Videobeskrivning

Skillnader i limt limträ och termiskt virke och kostnaden för ett nyckelfärdigt hus av termiskt virke - se följande video:

Byggetapper

Tekniken för att bygga ett hus från en bar hemma skiljer sig inte särskilt från att bygga en stuga från andra byggmaterial. Men det finns fortfarande några nyanser.

Projekt

Den tekniska grunden för ett timmerhus bör vara ett högkvalitativt professionellt projekt skapat av specialister som vet hur man korrekt bygger ett hus från en stock. Den arkitektoniska utvecklingen tar hänsyn till materialets alla egenskaper och använder sådana lösningar som ökar värdigheten hos träbyggnader.

Balken är idealisk för att bygga små och medelstora hus. Men om du vill kan du bygga en stor herrgård i trä med komplex arkitektur. I alla fall beräknas väggarnas längd med hänsyn till balkens standardlängd (6 meter). För att det designade timmerhuset ska kunna byggas snabbt, och samtidigt ett minimum av avfall återstår, ingår väggarnas längd, en multipel av 2 eller 3 meter, i projektet.

Källa mebel-go.ru

Inköp av material

Material köps in enligt arkitektens beräkningar. Det är mycket viktigt att köpa allt nödvändigt virke i ett enda köp. Detta gäller särskilt för profilerat trä, där andelen fukthalt kan skilja sig markant i olika partier.

Platsförberedelse

Varje konstruktion börjar med förberedelserna av platsen. I detta skede demonteras gamla byggnader, träd och buskar som kan störa byggandet tas bort och marken jämnas ut.

fundament

Timmerstugor byggs på listgrund. En sådan stiftelse är utrustad i flera steg. Först grävs ett dike runt omkretsen av den framtida byggnaden. Sand och grus somnar i botten. Allt detta är vältämpat. Därefter installeras en träformning och betong hälls.

Källa www.tvoidom-tver.ru

Draggolv

Uppförandet av en direkt timmerbyggnad börjar med läggningen av de nedre kronorna och arrangemanget av undergolvet. I detta skede är det mycket viktigt att veta hur man bygger ett hus från en bar så att det visar sig vara varmt och torrt. Det första steget är att säkerställa effektiv vattentätning av grunden. Därefter läggs den första kronan från noggrant bearbetade barer. Därefter läggs golvet.

För undergolvet läggs stockar först - vanligtvis med en sektion på 150 gånger 100. För att öka strukturens tillförlitlighet läggs också en paddel från bredare balkar. Golvbrädor läggs tvärs över laggen. Lägg tätskikt, isolering och ångspärr ovanpå. Därefter täcks undergolvet med brädor 40 mm tjocka.

Källa brustroi.ru

Boxmontering

Timmerhusets väggar läggs ut genom skiktning av kronor. Alla kronor med hjälp av pluggar dras ihop. Invändiga och yttre väggkonstruktioner uppförs samtidigt. För att fästa de inre skiljeväggarna på insidan av de främre väggarna görs snitt genom en rad, i vilken ändarna av balkarna på skiljeväggarna är nedsänkta.

Källa parki48.ru

Tak

Taket består av ett fackverkssystem, svarv för infästning av takbeläggningen och själva takbeläggningen. Först dras den övre kronan ihop genom att lägga fasta balkar med en sektion på 100 gånger 150. Sedan är de gjorda av brädor och takbjälkar installeras. Därefter läggs pedimenten ut.

En låda är konstruerad för att lägga beläggningen. Därefter isoleras taket och beläggningen läggs.

Fönster och dörrar

Dörr- och fönsteröppningar är inramade med ställningar. Det är mycket viktigt att tillhandahålla ett kompetent system av spår och tekniska luckor runt öppningarna så att dubbelglasade fönster och dörrar inte stör den naturliga krympningsprocessen. Annars kan träelement deformeras och spricka.

Videobeskrivning

Installation av plastfönster i ett hus från en bar

Uppvärmning

Vid konstruktion av timmerhus används ofta en praxis där väggar byggs av ett material med en liten tjocklek, och sedan monteras ett isoleringssystem. Du kan isolera huset från utsidan eller inifrån. För att träet ska hålla längre är det bättre att inte täcka det med isolering från utsidan, utan att göra inre isolering. I det här fallet är träväggen isolerad med vatten- och ångspärr, sedan installeras en värmare, ett annat lager av ånga och vattentätning installeras ovanpå. Den värmande kakan sys upp med gipsskivor, varefter du kan dekorera väggarna med valfritt ytmaterial.

Kommunikationer

All kommunikation förs till huset, enligt ett förberett projekt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt säkerheten när man lägger elnätet och arrangerar värmesystemet.

Videobeskrivning

Kommunikation i ett hus från en bar

Efterbehandling

Träväggar behöver inte främre ytbehandling. Undantaget är hus med isolering. Vanligtvis, efter konstruktionen av en isolerande tårta, är väggarna dekorerade med naturliga träpaneler så att husets fasader och dess inre väggar bildar en enda harmonisk komposition.

Golvet i huset är täckt med valfri golvbeläggning. Oftast är golven i timmerstugor ganska varma. Men om så önskas kan du installera ett "varmt golv" -system.

Taket kan lämnas öppet eller dekoreras med ett stretchtyg. Andra takfinish är oönskade på grund av krympning.

Videobeskrivning

Låt oss prata om material, om hela produktionscykeln, teknikens för- och nackdelar:

På vår webbplats kan du bekanta dig med de mest populära projekten av hus från limmade balkar från byggföretag som presenteras på utställningen av hus Låghus Country.

Slutsats

Varje år i Moskva-regionen bygger mer och mer aktivt ett hus från en bar. Sådana hus byggs ganska snabbt. Men om du själv inte vet hur man korrekt bygger ett hus från en bar, kan professionella byggare slutföra alla steg på ett par månader. Det viktigaste är att ta hänsyn till materialens egenskaper och tillhandahålla allt så att det varar så länge som möjligt.

Valet av material är det primära problemet att alla som bestämmer sig för att bygga ett litet, pålitligt och bekvämt hus på sin plats med sina egna händer står inför. Den moderna byggmaterialmarknaden kan säkert skryta med ett stort utbud av råvaror för varje smak och budget. De flesta föredrar trä. Och det är inte förvånande, eftersom en träbalk är ett miljövänligt och billigt material.

Detta material presenteras i flera varianter, men i artikeln kommer vi att prata om hur man bygger ett hus med egna händer från profilerat virke, eftersom det är han som är den vanligaste och har den enklaste installationstekniken. Den är mycket formbar för bearbetning vilket gör att du enkelt kan utföra eldragning, VVS och avlopp.

Göra upp en plan, förbereda material och verktyg

Det är helt enkelt orealistiskt att bygga ett hus utan ett bra projekt, så det är väldigt viktigt att ta detta skede på största allvar, särskilt eftersom det är på det som du tydligt kan förstå vad du kan spara på.

Helst kan du söka hjälp från speciella designbyråer. Mot en avgift kommer de individuellt att utforma en komplett layout av det framtida hemmet, med hänsyn till storleken och formen på ditt territorium, marksammansättning, ekonomiska möjligheter och viktigast av allt, personliga preferenser.

Om du inte har ett behov av något mirakel av designidéer, kan du bygga en byggnad med standardalternativ. För att göra detta kan all nödvändig dokumentation hittas på gratis internetresurser eller så kan du använda ett av flera 3D-redigeringsprogram, inklusive FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA och många andra. Den senare är förresten designad bara för planering av hus från en bar. SEMA hjälper dig att utföra alla nödvändiga statistiska beräkningar, välja typ av fackverkssystem och mycket mer.

Allt ska anges på ritningen, från byggnadens övergripande dimensioner och antalet våningar till platsen för dörr- och fönsteröppningar, möbler, all kommunikation (ljus, vatten, värme).

Så snart planen är i dina händer kan du gå vidare till beräkningen, om detta inte redan har gjorts, och valet av nödvändiga material och verktyg, inklusive:

• Balk som huvudbyggnadsmaterial.

Du kan köpa färdiga balkar med de nödvändiga skurna spåren och spikarna - ta med det, installera det - använd det, tack vare den perfekt plana och släta ytan på kanterna finns det inget behov av ytterligare efterbehandling, eller så kan du köpa trä ämnen, och gör snitten själv, det är inget komplicerat i detta, och du kan spara mycket.

Experter rekommenderar att du tar en stång med en sektion på 150x150 mm under konstruktionen. Men eftersom du måste arbeta ensam eller med en okvalificerad assistent, är det bättre att använda material med en sektion på 150x100 mm. En sådan balk är mycket lättare, och den saknade volymen kan återställas i framtiden genom att isolera fasaden utanför byggnaden.

• Isolering.

För att ytterligare spara pengar kan du som värmare använda material som så att säga är "till hands". Den bästa bland dessa anses vara mossa. Det är inte svårt att hitta och bearbeta, och när det gäller dess tekniska egenskaper är det identiskt med dess artificiella motsvarigheter.

• Spikar, självgängande skruvar och andra fäststrukturer (metallhörn, träpinnar och så vidare).
• Vattentätningsmaterial (till exempel takmaterial).
• Färdigt betongbruk eller komponenter som är nödvändiga för dess beredning (vatten, sand, krossad sten, cement).
• Armering (om ett remsfundament planeras).
• Fick syn på.
• Elektrisk sticksåg.
• Skruvmejsel.
• En hammare.
• Konstruktionsgummihammare.
• Roulett.
• Byggnadsnivå.
• Lod.
• Cirkelsåg.
• Rör för vattenförsörjning och avlopp.
• Kabel för el, TV.
• Master OK.
• Caulker.
• Andra verktyg för små och dekorativa arbeten.

Skörda trä och mossa för konstruktion

För att bygga ett varmt och mysigt hus från en bar, förutom att känna till tekniken för att lägga kronor, är det viktigt att förstå vilken typ av trä som är bäst lämpad för detta ändamål.

Varje art har naturligtvis sina egna fördelar och nackdelar, men det viktigaste som du måste vara uppmärksam på när du väljer timmer är styrka, densitet, fuktbeständighet och torkningsgrad. Så om trädet är ömtåligt, kan ditt hus helt enkelt falla isär mycket snart, om densiteten är låg, kan sådant material krympa upp till 20 eller till och med mer procent. Om mycket fukt samlas i träfibrerna kommer ett sådant hus aldrig att bli varmt, men om råmaterialet är undertorkat blir det helt enkelt omöjligt att arbeta med det, övertorkat - materialet blir för opålitliga.

Mycket allvarliga krav ställs på husets väggar, eftersom de ska ge värme, komfort och låga ljudnivåer i lokalerna, särskilt eftersom trä är ett ganska brandfarligt material som kan deformeras på grund av nederbörd. Det är därför experter rekommenderar att köpa timmer från barrträd, som gran, ceder, gran, lärk och några andra. På grund av det höga innehållet av hartsartade ämnen är barrträd resistenta mot röta, sprickbildning och andra deformationer. Dessutom är träden av denna ras mycket hållbara, lätta, så de skapar inte för mycket belastning på grunden.

Genom att välja ett barrvirke kan du spara pengar genom att bygga en grund med hjälp av ett förenklat system.

Om du bestämmer dig för att skörda träet själv, bör du veta att fuktighetskoefficienten inte bör överstiga 20%, annars kommer det snart att uppstå sprickor i väggarna, vilket kommer att kräva ytterligare bearbetning, och detta är en extra kostnad för ansträngning, tid och budget .

När du skördar, ta hänsyn till det faktum att det är bättre att göra detta under vinterperioden på året (från januari till mars), eftersom fotosyntesprocessen på vintern saktar ner och hastigheten för rörelse av juice längs trädstammen blir minimal.

Skär virket till önskad form och storlek, behandla med ett antiseptiskt medel och låt det förvaras på en torr plats oåtkomlig för solljus. Stängerna ska förvaras kompakt i specialstaplar, på en höjd av minst en halv meter från marken. Det bör finnas ett gap på 4-5 och 10-15 cm mellan kronorna och raderna. För att göra detta sätts flera tvärgående balkar in mellan dem. Efter att ha legat så här i 5-6 månader är trädet redo för vidare bearbetning och installation.

För att hålla ditt hus varmt i dåligt väder bör du tänka på att välja en ingreppsisolering. Professionella byggare använder moderna tejpmaterial, men priset för ett sådant nöje är ganska högt, så vi rekommenderar att du uppmärksammar mossa.

Det finns mer än 300 arter av denna växt i världen, men endast ett fåtal sorter används för konstruktionsändamål, bland dem: sphagnum, gökmossa, röd och torv. Alla av dem har utmärkta bakteriedödande egenskaper och är utmärkta naturliga antiseptika. Bland nackdelarna är en hög brännbarhet, eftersom mossan efter torkning blir torr och spröd, till exempel vid höga temperaturer kan den spontant antändas, för att förhindra detta behandlas den med speciella medel.

Mossa måste samlas, du kan hitta den i sumpiga områden - dessa är långa, upp till 30 cm, stjälkar med små blad, torka och förvara på en torr plats i cirka två veckor. Plastpåsar kan användas som påsar, men då blir mossan lite blöt. Det är inget fel med detta.

Grundkonstruktion

En grund av hög kvalitet är nyckeln till ett pålitligt, stabilt och hållbart hem. Eftersom det är han som är den huvudsakliga bärande strukturen, som måste motstå byggnadens totala vikt, ställs så höga krav på honom.

När du bygger ett hus från en bar används tre huvudtyper av grund:

1. Pål-skruv.
2. Bo.
3. Tejp.

Valet av typ av grund beror främst på den jord som husets konstruktion är planerad på. Denna fråga måste lösas på planeringsstadiet. Du bör göra en markanalys, du kan också fråga dina grannar vilken grund deras hus står på, eller leta efter information i dokument om köp av tomt eller annan referenslitteratur.

Om jorden är häftig eller vattnig, och även om du planerar att använda huset endast säsongsmässigt och inte bor där permanent, används ett av de två första alternativen. Om den innehåller en stor mängd sand eller lera, är en remsfundament lämplig.

Det första man börjar med är att rengöra området från skräp, snår, buskar och andra föremål som kan störa. Omedelbart före grävning är det nödvändigt att markera. För att göra detta, använd vanliga träpinnar, som placeras i hörnen av platsen, såväl som längs lagerväggarna, och tråden som dras mellan dem är enkel. Nästa steg beror på den valda typen av foundation.

Pålskruvfundament

Efter att territoriet är rensat och redo för ytterligare manipulationer fortsätter vi till markarbeten. Det är bättre att förköpa metallhögar i en specialiserad butik, eftersom det är ganska svårt att bygga sådana strukturer manuellt. Välj stöd av samma storlek och se till att ha borrar redan svetsade i ena änden.

Tack vare den speciella designen är pålarna lätta att installera på egen hand, samtidigt som man håller koll på lutningsvinkeln. En byggnadsmagnetisk nivå kan hjälpa dig med detta. Dessutom, om det inte fanns något lock på skruvarna, måste du installera det själv. För att göra detta, använd en bearbetad metallplåt 25x25 cm och 5-6 mm tjock.

Bo foundation

Bofundamentet skiljer sig endast genom att istället för metallpålar används antingen monolitiska betongstöd eller ihåliga rör med en diameter på 250-300 mm, i vilka cementbruk hälls efter installationen.

Så snart markeringen av territoriet har utförts, på utvalda punkter längs omkretsen är det nödvändigt att gräva hål med ett djup av 2/3 av stödets höjd. Ett lager sand hälls till botten, fuktas och packas tätt. Efter det sätts stödstrukturer in i dem i rät vinkel, om nödvändigt hälls en lösning inuti och i utrymmet runt dem längst ner. De återstående luckorna mellan stöden och marken är täckta med en blandning av sand och grus.

Det finns också ett alternativ att installera formsättning i grävda gropar och hälla betongbruk till marknivån, vi rekommenderar att du använder M400-cement i ett förhållande av 1: 3 med sand. Efter att cementen har torkat helt, avlägsnas formen och lättbetong eller skumblock 20x20x40 cm läggs ovanpå.

Strip foundation

Listgrunden är den vanligaste, eftersom den kan användas i de allra flesta fall, till exempel om du planerar att bygga ett tungt två- eller flervåningshus.

Det första steget är att gräva en dike med en bredd på 10-15 centimeter mer än väggarnas tjocklek och ett djup på 50-70 cm. Den bör placeras på en höjd av minst en meter från grundvattennivån.

Det finns flera alternativ för remsfundamentet, bland dem:

• Tegel.
• Betong.
• Sten.

För någon av dem är det nödvändigt att förbereda grunden. Ett lager (10 cm) sand läggs i botten av diket, fuktas med en liten mängd vatten och komprimeras försiktigt; vid behov kan sand hällas i två lager. Ett lager (15-20 cm) av spillror, trasiga tegelstenar eller små stenar hälls över det.

Förresten, geotextilier kan förläggas i botten av diket, och värmeisolerande material kan installeras längs ytterkanten - detta kommer att förhindra frysning av en grund grund.

På den resulterande kudden, om det är planerat att bygga en tegel- eller stenbas, lite innan du når toppen av grunden, kan du installera formen. Inuti är det nödvändigt att hälla ett lager murbruk till nivån på markytan och tampen. För att öka stabiliteten rekommenderar vi att skapa en förstärkningsram av metallstänger med en diameter på 1,2-1,5 mm.

Redan på toppen, efter att lösningen har stelnat helt, läggs tegelstenar eller stenar, som kan beställas eller användas självständigt i närheten av vilken reservoar som helst. Ovanpå murverket monteras ytterligare ett armeringsband och betong (höjd 5-10 cm) och avjämnas.

Om en betongbas planeras, bör höjden på formen nå 30-50 cm, tjockleken är 2-3 cm. Om formen är planerad från trä, bör materialet vara fritt från sprickor, spån, stötar och annat defekter.

Förstärkningen installeras i steg om 10-20 cm Avståndet mellan raderna är 5-10 cm Resultatet bör vara ett rutnät med celler på 15-20 cm2 förbereda personligen. Vi rekommenderar att spendera pengar på en betongblandare - detta kommer att spara tid och nerver, eftersom att blanda cement manuellt är ganska lång och svår. Förformningen måste fuktas med vatten eller lindas med ett lager plastfilm.

Det är mycket viktigt att förhindra uppkomsten av bubblor innan lösningen stelnar. En vibrerande hammare hjälper till med detta, eller så kan du helt enkelt slå hål på flera ställen, senare måste de fyllas med murbruk.

Foundationen får torka i 3-4 veckor. Formsättningen kan tas bort efter 5-7 dagar, under vilka och några dagar till måste lösningen sprayas med vatten för att förhindra sprickbildning i grunden. Glöm inte att göra hål för ledningar.

Konstruktion och isolering av väggar och golv

Kronorna på den första raden är traditionellt kopplade till varandra, oavsett metoden för att ansluta de efterföljande raderna, är "halvträdet" en ganska pålitlig och enkel typ av ändskärningar, och de läggs inte direkt på grunden, men på ett foder av små lameller som ligger tvärs själva balken , på ett avstånd av 5-10 cm från varandra. Mellanrummen mellan skenorna kan fyllas med monteringsskum. För att skära ändsnittet kan du använda en bågfil, för att ta bort överflödigt material, gå igenom mejseln.

Så om lamellerna ruttnar blir de lättare att byta ut än en hel rad virke. Skivorna behöver också behandlas med ett antiseptiskt medel eller slipas för att förhindra utveckling av svamp och olika mikroorganismer, och läggas ut på en grund täckt i två lager med tätskiktsmaterial, till exempel takmaterial.

Balken i den första raden bör vara något större än kronorna i de andra raderna, till exempel om material med en sektion på 150x150 mm används för väggar, använd sedan alternativet för den första raden med en sektion på 200x200 mm.

Det kommer att vara möjligt att montera stockar för undergolvet på brädernas foder med hjälp av stålhörn och spik eller självgängande skruvar. Det är nödvändigt att fästa på dem, den så kallade kranialbalken, på vilken den kantade brädan för undergolvet kommer att läggas i framtiden. Ett skikt av vattentätning bör läggas ovanpå utkastet, och ovanpå det, isoleringsskivor, som mineralull, polystyrenskum eller någon annan modern analog. Nästa lager är en ångspärr, och efter - ett efterbehandlingsgolv.

Alla efterföljande rader staplas identiskt med varandra. Det finns två huvudsakliga sätt att fästa stänger:

• "Med resten" är när en liten del av virket sticker ut från dess två ändar.
• "Utan en rest."

Bilden nedan visar olika typer av ändsnitt.

Denna manipulation kan göras med hjälp av en cirkelsåg eller en sticksåg. Alternativ "A" och "D" ("inga rester") är de mest tillförlitliga för bostadshus, men också de svåraste att installera. Rekommenderas för områden där den årliga nederbörden inte överstiger 300 mm. Alternativ "Z" används för att ansluta interna bärande väggar. Notera också att tapp-spårfogarna måste lämnas med ett mellanrum på en halv centimeter för isoleringen.

Mellan sig är raderna fästa med trä- eller metallpinnar. Vi rekommenderar att du använder de andra, eftersom virket inte spricker under torkning, vilket säkerställer hållbarheten för din byggnad.

Med hjälp av stift för fästelement är det nödvändigt att borra hål med en diameter på 30-40 mm. Det är nödvändigt att borra så att balken från en rad med pluggar passerar igenom, och balken i den nedre raden är bara delvis, eller så kan du använda korta pluggar, för detta skärs hål från två motsatta sidor, en plugg drivs i en med en hammare, och helt enkelt in i nästa. Kom ihåg att stiften inte ska sitta ovanpå varandra. För att designen ska vara så stabil som möjligt, arrangera dem i ett rutmönster, som visas i bilden nedan.

Om väggarna i ditt hus visade sig vara längre än virket - det spelar ingen roll. I det här fallet är det nödvändigt att skära ett rektangulärt hål i änden av en balk och ett rektangulärt utsprång precis i mitten i slutet av den andra, så att du får en tapp-spåranslutning.

Utrymmet mellan kronorna kan isoleras med förinsamlad och torkad mossa och blåsa. Slagan läggs tvärs över balkarna, medan mossan helt enkelt kastas över toppen. Sålunda, när du installerar den övre kronan, kommer en del av isoleringen att sticka ut - detta är inte skrämmande, eftersom arbete med tätning planeras i framtiden, och det i sin tur kommer att ge maximal värmeisolering.

För att stängerna i en rad ska vara på samma höjd använder vi en gummiklubba, knacka den längs väggarna efter att ha installerat varje stång. Hyveln används i slutet, först efter att du har märkt att på grund av ojämnheten i den nedre raden är det omöjligt att installera virket i den övre raden.

*Viktig! Glöm inte att varva hörnfogar.

De sista två raderna av kronor är inte fästa, eftersom i framtiden, efter krympning, kommer ett takbjälksystem att installeras. För att göra detta måste du tillfälligt demontera dessa två rader.

För att designa dörr- och fönsteröppningar kan du använda två metoder: antingen lägga ut alla rader och sedan, efter att ha gjort ett märke, skär ut de nödvändiga hålen med en elektrisk sticksåg, eller använd balkar av denna längd i förväg så att de senare bildar fönster och dörrar. Tänk på att storleken på öppningarna måste överstiga storleken på själva dörren eller fönstret, eftersom det fortfarande finns plats för montering av fönster och dörrkarmar. Det är också nödvändigt att lämna ett gap på 10-15 cm ovanför fönstren och dörrarna.Detta är nödvändigt för att i framtiden, när strålen krymper, inte skada konstruktionen av fönster och dörrar. Den måste fyllas med flytande isolering.

Taktak

Efter att den sista kronraden rests ska byggnaden täckas med takpapp eller skiffer och få sätta sig. Krympperioden tar i genomsnitt upp till 6 månader, först efter det kan du fortsätta med installationen av taket och motstående arbete.

Det finns ett stort antal varianter av tak. Det mest pålitliga och stabila anses vara ett fyrfasat eller valmt tak, det används i regioner med hög luftfuktighet och starka vindar, men eftersom det är ganska svårt att bygga det utan hjälp av specialister rekommenderar vi att du installerar ett sadeltak . Vi kommer kort att beskriva installationsstegen och huvudelementen.

Först måste du isolera väggarnas yta från fukt, med till exempel takmaterial. Det måste appliceras i två lager. Efter att Mauerlat är fäst - basen för takbjälken, i vilken speciella utskärningar görs, med vilka takbjälken är fästa. Mauerlat kommer att fungera som den översta raden av kronor, förbehandlad med ett antiseptiskt medel.

Själva takbjälken, beroende på husets yta, måste vara gjorda av timmer med en sektion på 100x50, 150x50 eller 200x50 mm. De bör inte sticka ut utanför huset med mer än en halv meter, om mer är det planerat att installera ytterligare stöd. En trälåda med lameller 5-6 cm tjocka och 10-20 cm breda installeras på takbjälken i steg som beror på takmaterialet (plattor - plankor läggs ände i ände, om skiffer eller wellpapp - vid en avstånd på 30 cm från varandra). Ibland installeras ett motgaller, ovanpå vilket själva takmaterialet är monterat. Isolering, ånga och vattentätning läggs i det resulterande utrymmet mellan de två lådorna.

Taket består av flera takbjälkar, som fästs med spont-metoden i den översta timmerraden. Resten av manipulationerna är identiska med golvet. Mellan efterbehandling och grovt tak kan du dessutom lägga isolering, isolering. I framtiden kan detta minska värmeförlusten med upp till 30 %.

För att taket ska vara stabilt, starkt, tåla hårda vindar och hålla i många år bör du tänka på ytterligare bärande konstruktioner, såsom tvärbalkar, stag, puffar, ställningar m.fl. Alla är fästa med hårdvara, såsom stålhörn och självgängande skruvar.

Glöm inte att lämna ventilationsluckor, ett hål för skorstenen och en vind, om en sådan är planerad. Takets fronter kan sys upp med klaff, dekorativt blockhus.

Kom ihåg! Varje tak behöver repareras med tiden. Därför, för att minska de ekonomiska kostnaderna, rekommenderar experter att man årligen kontrollerar beläggningen för skador och olika deformationer, såsom avböjning och läckage. Den första elimineras genom att installera ytterligare stöd (tvärbalkar, ställningar och så vidare), och läckan elimineras genom att byta ut det ruttna takmaterialet.

Låt oss sammanfatta

Det sista steget i byggnadsarbetet är installationen av entré- och innerdörrar och fönster. Vid behov utförs arbete med att isolera och dekorera väggarna antingen inne eller utanför huset. Leda el, vatten, värme, ansluta avloppssystemet.

Nu när du känner till huvudstadierna för att bygga ett hus från en bar på egen hand, såväl som sätt att spara pengar, kan du börja bygga ett varmt, mysigt och pålitligt hem som kommer att värma och glädja dig i många år.

Att bygga ett hus från en bar är en av de mest populära typerna av byggentreprenader inom den privata sektorn idag. Återupplivandet av intresset för träkonstruktion i alla länder i de tempererade och i en betydande del av de kalla klimatzonerna är ganska naturligt. Trähus är bra inte bara och inte så mycket för sin "anda", "andning", "miljövänlighet", men moderna metoder för träbearbetning gör dem ganska säkra och hållbara. Samtidigt är informationen tydligt mytisk och tydligt kommersiellt riktad på marknaden för trähus. I den här artikeln kommer vi att försöka ge läsaren en objektiv uppfattning om egenskaperna hos timmerhus, deras fördelar, nackdelar och försöka dra slutsatsen var och i vilka fall det är tillrådligt att bygga ett timmerhus.

Viktigaste fördelarna

Den första största fördelen med ett timmerhus är densamma som för alla trähus: grunden för den kan vara av lättviktstyp -, inte nedgrävd, isolerad. Varför, det är tydligt: ​​träkonstruktioner är lättare än sten och mer motståndskraftiga.

Nästa faktor- tekniken för konstruktion från en bar kräver faktiskt inga tekniska avbrott. Mer exakt kräver det inte "döva" pauser, när byggnaden helt enkelt ska slå sig ner och ingenting kan göras där. Att man direkt kan flytta in i ett timmerhus är förstås nonsens. Men för det första räcker ett år för att han ska krympa helt, medan en tegelsten behöver 2-3. För det andra, medan timmerhuset sätter sig, kan många saker göras i det, som du inte behöver göra senare, se nedan.

Andra huvudsakliga fördelar med massiva trähus (hackade och prefabricerade balkar, se nedan) är pga. förhållandet mellan träets värmekapacitet och dess värmeledningsförmåga. Under moderna klimatförhållanden - global uppvärmning och mer frekventa anomala, varma och kalla vintrar - visar det sig vara optimalt ur värmeteknikens synvinkel. För tegel och sten är detta förhållande för högt, och för lättbetong, isolerad ram och kompositstrukturer (SIP-paneler etc.) räcker det inte.

Hur ser det ut i praktiken? En vuxen i lugnt tillstånd avger ca. 60 watt värme. En familj på 5 personer, inte hela tiden slappar i en fåtölj - ca. 350 W. Belysning, hushållsapparater, värmealstring under matlagning i köket ger ytterligare, i genomsnitt per dag, 700-1200 watt. Grovt sett släpps det stabilt ut cirka 1,3 kW spillvärme i huset. I en tegelbyggnad, för att inte tala om en betongbyggnad, kommer denna värme värdelöst att gå in i väggarna och därifrån ut. I lättbetong eller komposit måste det släppas ut i ventilationen eller genom fönstret, annars blir det varmt. Och i en trä kommer den att vara jämnt fördelad i tid och rum.

Med intensiv förbränning är ett sådant tillägg omärkligt, men när pannan arbetar nästan "vid grindhuset", är bränslebesparingar mycket märkbara. Visserligen sjunker effektiviteten kraftigt för pyrolys- och fastbränslepannor i detta läge, men för gas- och ytförbränningspannor är denna effekt svagt uttryckt. När det gäller ugnsuppvärmning blir det möjligt att minska antalet uppvärmningar per dag utan att minska bränslebelastningen till ett värde vid vilket ugnens verkningsgrad sjunker. Fördelarna med ett timmerhus för kaminuppvärmning är särskilt tydliga om kaminen är i 2-läge, "vår / höst - vinter".

Nästa fördel med timmer- / timmerhus är relaterad till den föregående: de mekaniska egenskaperna och geometrin hos trä som är korrekt förberett för konstruktion försämras inte från periodisk frysning/uppvärmning, om inte träet är mättat med fukt till droppen. Anledningen är mycket tunna porer i den. Vatten i ultrasmala kapillärer fryser vid en temperatur långt under 0, blir bara trögflytande. Det är därför vintrarna överlever under snön och i frusen jord eller under trädbarken - övervintrade djurbagateller. Väggarna i ett hus av tegel och lättbetong, om det måste värmas upp minst 2-3 år i rad, kan bli fuktiga och börja smulas sönder efter ytterligare 3-5 säsonger. Den termiska isoleringen av ramväggen från "underdone" dämpar också; kompositpaneler delamineras. Och ett trähus kan lämnas ouppvärmt så många gånger du vill, och efter att ugnen startat kommer det att värmas upp på 2-4 timmar, och inte på 2-3 dagar, som en sten. I den ryska vildmarken kan du hitta timmerstugor övergivna till ödets nåd för 50-100 år sedan. Många av dem kan flyttas in efter renovering.

Notera: en stock är en rund balk, och teknikerna för att bygga ett timmerhus och ett timmerhus är väldigt lika. Därför betraktas stocken vidare i nivå med strålen, och specificerar specifikt vad som står på spel, endast om det finns en skillnad i förhållande till detta ögonblick.

Kan du göra det själv?

Är det möjligt att bygga ett hus från en bar med egna händer är också ett mycket relevant ämne. Som kan ses från den föregående manifesteras de viktigaste fördelarna med enskilda timmerhus utanför täckningsområdet för centraliserade värmenätverk. Byggnadsteamets avgång till platsen ökar kostnaderna för byggandet avsevärt, och du måste betala hela beloppet för det direkt, vilket inte alla kan göra. Och att förhandla med artisterna om arbetet i delar - byggkostnaderna kommer att brista och den "coola" budgeten.

Träkonstruktion, förutom nollcykeln(grop - grund - källare) kräver inte användning av specialutrustning eller komplexa verktyg. En fysiskt stark man är kapabel att hantera en 6-meters stråle ensam; ibland kan du behöva en okvalificerad assistent ett tag. Hur man bygger ett hus från en bar med dina egna händer, se ett urval av videor:

Video: gör-det-själv timmerhus i etapper

Steg 1: hela lådan före krympning

Steg 2: inledande efterbehandling

Steg 3: sista avslutning

Steg 4: steganordning

Som du kan se är det fullt möjligt att bygga ett hus från en bar utan att vara en professionell snickare och byggare i allmänhet. Att huvudet och händerna som behövs för detta är vad som behövs, det är klart och så. Men vad kan uppnås (i betydelsen - vilket hus att bygga), och vilka initiala färdigheter behöver du ha för detta - frågorna är redan mer allvarliga.

Vad kan en bar?

Från en bar kan du bygga hus upp till 3 våningar med vind och en total yta på upp till 600-700 kvadratmeter. m. Arkitektoniska former - kantiga; ett urval av bilder ger en uppfattning om träbyggandets möjligheter. Leverantörer av stockstockar erbjuder material med färdiga skålar inte bara i 90 grader mot stockaxeln, utan också vid 45, 60, 30, vilket gör att du kan montera fasetterade strukturer. I princip kan mjukt krökta träväggar monteras av krökt timmer, men priset är orimligt.

Om uppvärmning

Många källor uppger att timmerhus främst lämpar sig för säsongsbetonat boende. Anledningen är att för den genomsnittliga familjebudgeten är det möjligt att bygga från timmer upp till 200x200; den mest populära storleken är 150x150. När det gäller värmeteknik motsvarar en sådan vägg 1,5 tegelstenar, vilket inte räcker för centrala Ryssland. Men för det första kan timmerhus isoleras från utsidan under utan begränsningar, det visar sig att det är enklare och billigare än liknande stenisolering. För det andra gör träets termiska egenskaper det möjligt att isolera ett permanent bebott (och uppvärmt i kallt väder) hus från insidan; se ett typiskt diagram över den invändiga isoleringen av ett timmerhus i fig. till höger. För det tredje finns det träkonstruktionstekniker (se nedan) som gör att du kan placera en värmare i väggen. I allmänhet kan en barfot, d.v.s. en vägg som är lika med eller bättre än 2,5 tegelstenar när det gäller termisk teknik är verklig.

Notera: träbyggnadsvirke produceras upp till en sektionsstorlek på 300x300, vilket motsvarar värmemässigt en vägg av 2 tegelstenar, men priset på sådant material skjuter i höjden.

Hur är man en tekanna?

Är det möjligt att sätta sådan skönhet utan erfarenhet av en snickare och byggare? Rent generellt utan erfarenhet, enligt en ren teori, kan ingenting göras alls. Teori kan generalisera den existerande erfarenheten, klargöra något obegripligt i den, urskilja något i experimentella data som tidigare gäckat allmän uppmärksamhet. På grundval av detta kan teori utöka befintlig erfarenhet och se långt före den. Men teorin bygger endast och endast på experimentella data. Spekulativa spekulationer har aldrig medfört någon fördel för någon och var som helst.

Specifikt i förhållande till det här fallet: för att montera en fot från en solid sjätte balk måste du göra 36-50 längsgående snitt och samma antal tvärgående snitt. Skärbredd - 2,5-3 mm. Felet att hålla måtten vid manuellt okvalificerat arbete är dubbelt så stort. Det konvergerar inte till hälften enligt lagen om stora siffror, som med en erfaren arbetare: på grund av ansamlingen av trötthet leder en oerfaren hand i en riktning. Med en vägghöjd på 3 m kommer en brist att löpa upp till 9-15 cm, slumpmässigt i hörnen. Kommer ett sådant hus att stå? Frågan är retorisk. Och hörnen, tak, tak, skiljeväggar? Och öppningar, kommunikationer?

Förutom ackumuleringen av fel finns det andra faktorer som leder till äktenskap. För att utjämna dem i arbetet med att arbeta medvetet bortom gränserna för mänskliga förmågor behövs arbetsfärdigheter. Det är möjligt att utarbeta dem till automatism genom att först placera en icke-bostads- eller säsongsbetonad timmerkonstruktion med en planstorlek på ca. upp till 4x5 m - en lada, ett badhus, ett bruksblock, ett hus på landet. Han kommer redan att kunna "hålla allt i sitt sinne" och "en full tekanna", om han bara var en "tekanna" inte av sitt väsen och inte av övertygelse. Och under arbetets gång kommer rent mekaniska färdigheter att utvecklas, så att du kan ta dig an ett bostadshus.

Om du redan har byggt något liknande, efter att ha läst följande, titta på en annan video så noggrant som möjligt och börja förberedande arbete. Om inte, läs vidare i alla fall. Detta kommer att tillåta dig, för det första, att kraftigt minska kostnaderna för att designa. För det andra, välj en lämplig entreprenör: hack i denna sektor är en översvämning. För det tredje är det också behörigt att välja och eventuellt självständigt köpa materialet.

Notera: Det är bäst att börja bygga ett timmerhus på vintern. Höst-vinterskördens träd ger minst krympning, och det tidigare avhuggna trädet kommer att få tid att vila rimligt.

Design och teknologi

Det allmänna schemat för konstruktionen av ett timmerhus med en vind ges i fig. Nedan. Det kan samlas inte bara hackat. Om du inte planerar något mer komplicerat än att bygga ett säsongsbetonat enplanshus upp till ca. 6x6 m i plan från en stång 150x150, då är det möjligt att använda balk-och-balk konstruktionsteknik. Samtidigt, i hörnen och under bryggorna i lådans inteckning (lägsta) kronan, som i det här fallet inte är ett timmerhus, sätter de kombattanter på spikar, d.v.s. vertikala stänger, pos. Och på ritningen i fig. till höger.

Det enklaste sättet att montera stoppbalkar i väggar är att använda ett insticksspår, som visas i fig. Som spikar kan du använda färdiga lameller av lämplig storlek, endast rektangulära, inte möbelelliptiska! Spåren för dem väljs med en manuell träfräs. En mer hållbar struktur, lämplig för bostäder på platser som inte är särskilt blåsiga och snöiga, kan placeras på detta sätt på rotspikar; bättre - med en stekpanna, se nedan, men en speciell fabrikstillverkad balk behövs, eftersom. en manuell fräsmaskin för trä kommer inte att vända en fräs av rätt storlek.

Ett ytterligare villkor är takbalken, d.v.s. hela dess bärande konstruktion, inklusive fackverkssystemet, och byggnadsstommen måste vara mekaniskt självförsörjande. Enkelt uttryckt, så att hela taket kan tas bort, lägg sida vid sida, låt ligga i 2-3 månader och lägg sedan tillbaka utan att bryta mot designen av båda. Anledningen är att prefabricerade timmerlådor inte klarar de belastningar som spränger dem.

Notera: fötter av prefabricerade balkväggar måste fästas med pluggar, som i nästa. fall.

riktigt timmer

Så vi bygger ett timmerhus. Basen är en timmerstuga, en mycket stark och ganska elastisk låda av liggbalkar, sammanfästa genom snitt i hörnen och på de ställen där väggarna tas bort. Det innebär att du kommer att behöva behärska flera typer av huggvirke, se fig. För timmerstugor i oblo används oftast en enkel skärning i skålen; för ett 1-våningshus med vind räcker det. Det är bättre att montera ett timmerhus i ett höghus till en fet svans, detta är det svåraste, men det mest pålitliga sättet. För ett timmerhus av limmat trä (se nedan) blir det inte värre att skära i ockra.

Vid skärning utan rester används vanligtvis skärning i tassen. Metoderna b, c, d rekommenderas för lokaler eller säsongshus upp till 1,5 våningar. Metod a och e ger ett starkt timmerhus, men rekommenderas inte för platser med en årlig nederbörd på mer än 300 mm eller våta områden. Metod w används för att montera ljus, och h - bärande skiljeväggar.

Notera: stekpannan ser ut som en laxstjärtsfog, men är det inte. Laxstjärt - kantig möbelkoppling av platta delar på en uppsättning trapetsformade spikar och resp. spår.

Stockar i ett timmerhus kapas också på flera sätt; på båda halvorna av fig. de är ordnade, från vänster till höger, i ordning med ökande komplexitet och tillförlitlighet. För närvarande säljs rundade stockar för timmerstugor med färdiga skålar under 90, 45; ibland - under 30 och 60 grader. Skålarnas avstånd längs längden är 1,2, 1,5 och 3 m. Innan du designar eller distribuerar huset (se nedan) måste du bestämma dig för leverantören av materialet och koppla timmerhusprojektet till skålarnas avstånd.

Om stockarna kommer att behöva hoppa framåt lite. De flesta av de cylinderformade stockarna säljs med ett färdigt månspår, pos. 1 nästa. ris. Om det finns tvivel om kvaliteten på skörd och åldring av trä, är det bättre att ta en stock från den så kallade. Finskt spår - en längsgående slits i toppen, pos. 2. Sprickbildning av icke-laminerat trä av något slag är oundvikligt. Det finska spåret framkallar uppkomsten av en primär spricka där det är svårast för fukt och skadedjursbakterier att komma in i den, och när sprickorna går längs sidorna kommer stocken att förvandlas till nästan rent lignin, mer motståndskraftig mot skadliga influenser.

Timmerstocken bör inte nödvändigtvis förvaras under ett tak, men säkerligen på någon höjd och på bäddar med en tjocklek på 150 mm eller mer, läggs minst 2 m från varandra (för att undvika hängande stockar), och raderna i traven bör vara läggs med lameller med en tjocklek av 50 mm eller mer, pos. 3. Timmer av högsta kvalitet lagras på betongplatser med lutning för regn och smältvattenavrinning, pos. 4 i stackar orienterade längsgående i nord-sydlig riktning.

Men tillbaka till fötterna på barerna i väggarna. Förutom hörnet och mellanskärningar, för att förhindra längsgående och tvärgående förskjutning under krympning, är deras montering förstärkt med pluggar - runda trästift, se nästa. ris. Pluggar med en diameter på 30 mm används för att ansluta längs längden och i hörnen av snitten i tassen och i mitten av trädet, och snitten i rottappen är förstärkta med 20 mm pluggar. Naglar är inte nödvändigtvis gjorda av hårt trä; Det viktigaste är att träet på pluggarna torkar ut snabbare än borren, annars kommer stängerna att hänga på pluggarna, väggarna delas och försvagas. För 1-våningshus gjorda av furu är asppinnar lämpliga, de ruttnar inte. Björk är starkare, men endast lämplig för skiljeväggar i torra rum, eftersom. björk är mycket känslig för röta och mögel. De bästa men dyraste stiften är ek.

Nyligen har ett annat sätt att fästa stängerna i foten dykt upp: med stålbultar med trägängor. De drivs in i den nedre balken med hälften eller 2/3 av dess tjocklek, och i den övre balken väljs ett brett hål med ett djup av 1/3 av dess tjocklek under bulthuvudet. 2 brickor placeras under bulthuvudet med en fjäder emellan. Först dras bulten hårt åt, och i krympningsprocessen komprimerar fjädrarna foten. Detta gör att du kan avvärja inte bara den korrekta krympningen av strålen, utan också dess ganska starka skevning, se nedan. Teoretiskt ser allt perfekt ut här, men denna teknik har använts relativt brett i mindre än 10 år. Den minsta tillåtna livslängden för bostadshus är 40 år, så det är för tidigt att entydigt rekommendera bultade screeds.

Tätning och krympning

När timmerstapeln sätts, tätas den med linne- eller juteband med en överlappning på 5 cm åt sidorna. Efter montering av foten trycks caulks in i spåren, detta är den så kallade. första stoppning eller tuck. Sedan, om timmerhuset fortfarande är utan tak, täcks väggarnas toppar med takmaterial och timmerhuset får krympa, upp till ett år. Vid denna tidpunkt kan kommunikation läggas inuti den och en del annat arbete kan utföras, se videon ovan. Krympningen kontrolleras av skenor med märken installerade i hörnen. Om öppningarna av fönster och dörrar inte är utskurna i ett fast timmerhus, utan bildas genom att balkarna omedelbart klipps, måste de göras högre än de beräknade. minsta möjliga mängden krympning av denna stråle. De skärs till efter storlek. Den sista fogningen med en turniquet görs under taket efter att timmerhuset har krympt.

Om ändarna

Det är inte nödvändigt att måla över och tjära ändarna på virket. Även om trädet drar fukt främst längs ändarna, torkar det också jämnt längs dem. I ett färdigt omålat timmerhus, 2-3 år efter konstruktionen, på torr sommar, är det användbart att mätta ändarna på de utåtvända ändarna med en vattenpolymeremulsion 2-3 gånger. Det kommer inte att påverka husets utseende på något sätt, men sannolikheten för att utveckla sprickbildning, röta och mögel kommer att minska kraftigt.

Inteckning krona

Akilleshälen av trähus är den lägsta, inteckning, kronan på timmerhuset. Mellan den och grunden är kapillärstörning oundviklig, d.v.s. ansamlingen av fukt som har lagt sig direkt från luften, och den ruttna bolånekronan kräver omstrukturering av hela timmerhuset. För att undvika detta rekommenderar SNiPs att höja bolånekronan ovanför grunden med 5 cm, men hur? Träribbor ruttnar, stålnät i flera lager eller pressat litet metallavfall rost, cementmassa leder till samma igensättning, bara högre. Det mest effektiva sättet att neutralisera kapillärfuktighet ges av samma SNiP: en inteckningskrona och helst ytterligare 1-2 ovanför den - från lärk. Den är inte impregnerad, ständigt i unket vatten, den håller i 100 år eller mer. I det här fallet läggs den nedre kronan helt enkelt utan ett gap på 2 lager takmaterial som läggs på grunden.

Design

För uppförande av ett bostadshus i trä krävs ett godkänt projekt. Att minimera konstruktionskostnaderna kommer också att resultera i betydande besparingar i de totala kostnaderna. Standardprojekt är billigast och de tar ingen separat avgift för sina egna mer eller mindre välrenommerade entreprenörer. Men det är inte alltid möjligt att passa in i "tipovukha" varken efter egna behov eller enligt lokala förhållanden. I det här fallet kommer datorprogram för byggnadsdesign att hjälpa. Det finns flera av dessa, fokuserade på privata timmerhus:

• VisiCon - inredning och layout, designad för amatörer. Du måste börja med henne. Om allt du vill ha i huset får plats i en "tipovuha", är det då värt att anstränga din plånbok, dig själv och folks huvuden?
• FloorPlan 3D + Dom-3D, för fasader och trappor - kommer att tillåta en icke-professionell, upp till användaren, att få en skiss, enligt vilken designern kommer att förstå exakt vad kunden vill ha. Detta kommer att minska kostnaderna för att konsultera med specialister och slutföra projektet.
• CyberMotion 3D-Designer är en semiprofessionell programvara designad för en användare som kan läsa teknisk dokumentation och är ytligt bekant med automatiska designsystem (CAD, CAD). Enligt behörig användning av denna programvara behöver specialisten bara kontrollera projektet och skicka in det för godkännande.
• Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead är professionella produkter. Om du redan har ritat hus på egen hand, har du här till ditt förfogande omfattande uppsättningar av mallar, databaser med tekniska och arkitektoniska lösningar.

SEMA-mjukvaran förtjänar särskild uppmärksamhet - ett komplett mjukvarupaket för design av timmer- och ramhus. En nybörjare kan också bemästra det, men resultatet är:

1. Allmän planlösning och lokaler.
2. Bestämning av måtten på ytor och öppningar längs axlarna.
3. Viktfördelning är bestämningen av tyngdpunkterna för alla strukturella element, vilket avsevärt kommer att förenkla designerns arbete och ge kunden allvarliga skäl att kräva rabatt på projektet.
4. Layouten av fackverkssystemet för det valda taket, beräkningen av lådan och takpajen. Effekten är densamma som tidigare. fall.

Särskilt värdefullt direkt för byggaren i SEMA är strålningen - en fullständig beräkning av strålen för att bygga ett hus:

• Layout i rader längs axlarna.
• House kit-kort.
• Sammanfattande materialblad med specifikationer för alla element.
• Schema för layouten av virket på kronorna.

Med en korrekt fördelning kan du för det första, medan tidningarna vandrar genom myndigheterna, minska uppskattningen för byggandet och beräkna dina kapaciteter för det. För det andra, hitta en leverantör, välj och beställ material i verkligheten. För det tredje, genom att sprida, kan du köpa material i delar efter behov, och inte lägga ut hela mängden på en gång.

Materialval

Nu träffar vi materialet. Här måste vi lära oss skillnaden mellan begreppen krympning och skevhet, som vi redan har stött på tidigare. Krympning är en proportionell minskning av virkets linjära dimensioner på grund av en jämn förlust av fukt och under påverkan av mekaniska belastningar, främst vikt. Vridning - krympning som förvränger delens geometri. Uppstår vid ojämn torkning, oavsett verkan av mekaniska belastningar, se fig.

Om krympningen normaliseras för olika typer av trä och träslag, är vridningseffekten säkert skadlig och oacceptabel för kommersiellt trä av hög kvalitet. Ett råt träd, beroende på torkningsförhållandena, kanske inte blir varp, men ett erfaret träd, om det lagras felaktigt, kommer att leda. Med tanke på dessa omständigheter det är möjligt att bygga ett bra hus från en bar:

1. Vild, eller vild hampa - från skogen, som hade legat på virkesbörsen en obestämd tid innan sågning. Det billigaste. Krympning upp till 10%, fuktighet är inte standardiserad, det är inte garanterat mot utveckling av sprickbildning och skevhet med korrekt ytterligare lagring;
2. Åldrad kantad - det går in i sågning bringas till lufttorrhet på 20%. I regioner med utvecklad avverkning och timmerindustri är det inte mycket dyrare än vilt, men krympningen är ca. hos 7 % normaliseras fraktureringen (se nedan), deformeras inte om den förvaras på rätt sätt;
3. Åldrad profilerad - egenskaperna är desamma som i punkt 2, men mer bekväma att använda. Priset är något högre än för den kantade. Den mest populära typen;
4. Limmade - stängerna limmas ihop från enskilda brädor/plankor (lameller), kryddas och impregneras. Endast profilerade, dyrare än äldre. Överträffar allt tidigare. vyer i alla avseenden, utom en: i de flesta profiler, se nedan, är limfogar synliga och det märks att trädet inte är naturligt;
5. Rusk - från en suharnik, högkvalitativ död ved. Noll krympning, utveckling av sprickbildning, skevhet och röta är uteslutna. Väldigt dyrt, eftersom i alla civiliserade länder, inklusive Ryska federationen, anses knacka av barken från rumpan på ett levande träd för att få ett kex som en rovhuggningsmetod, förbjuden enligt lag och åtalad.

Vilden och den avsågade

Typer av kantad timmer, från vänster till höger i stigande ordning efter pris per 1 cu. m, visad i fig. Vid byggandet av ett hus kan inte bara 4-kantiga renskärningar, som man brukar tro, användas. Till exempel ger 2-edged en tvåsidig imitation av en stock utan att göra ett månspår och rundade skålar, vilket är svårt eller till och med omöjligt med ett handverktyg. 3-kantig låter dig simulera en stock från utsidan och lämnar en plan yta inuti. 4-kantig avtagning ger en yttervägg som är mer motståndskraftig mot luftfuktighet. För att göra detta måste du samla foten med avtagande, vänd utåt och orienterad uppåt. Rader av små taklister-tårar bildas på väggen, vilket kraftigt minskar inträngningen av vatten i spåren även med mycket lutande regn.

Notera: slipers liknar balkar, men är dyrare eftersom de dessutom är normaliserade för knotiga, tandade, sneda, etc., vilket inte är nödvändigt i konstruktionen.

Profilerat virke

Ett hus av profilerad timmer är inte bara lättare att bygga, det är också mer ekonomiskt i termer av värme, eftersom. genomgående sprickor i väggarna uppstår när balkens deformation är större än den kantade, ca. samma som i en timmerstuga. Dessutom säkerställer profilbalken väggytans jämnhet, eftersom. profilens utsprång och spår hindrar den från tvärgående förskjutning. Men, i motsats till vad många tror, ​​är det fortfarande nödvändigt att förstärka foten från den profilerade balken med pluggar: plötsligt börjar en skevning, tunna utsprång kommer helt enkelt att rivas.

Jämförande egenskaper för massivt kryddat och limmat profilvirke ges i tabell. i fig., och hur det ser naturligt ut visas på bilden nedan. Lägg till tabelldata. och det finns få bilder kvar.

För det första, om nationella standarder för krympning. I Europa, fattiga på virke och fria ytor för lagerutrymmen för virke, är dess tillåtna värde 2 %, eller 2 cm per meter resp. arraystorlek. Med en fothöjd på 3 m ger detta 6 cm, vilket inte är särskilt bra, men européer står upp till sin standard.

Det finns ingen anledning att jämföra ryskt limträ från de bästa tillverkarna med kvalitetsstandarder, det kan i sig fungera som en sådan standard. Men tyvärr, i denna mycket lönsamma sektor, arbetar en mängd medel-små tillverkare, av vilka många, om de hörde talas om standarderna, då, ursäkta uttrycket, de ville spotta på dem djupt och från hög håll. Det kanadensiska virket är inte sämre än det ryska, men de säger om sådana priser i Odessa: åh, mamma, föd mig tillbaka! Så det är bättre att beställa en högkvalitativ timmerkonstruktion på nyckelfärdig basis med garanti(ett år för ett timmerhus räcker för att alla defekter ska dyka upp), och för budgeten, ta kryddat massivt profilerat virke.

För det andra, limt limträ tillverkas med en tjocklek på 50 mm, och dess höga prestanda gör det möjligt att montera ihåliga väggar från det, pos. 3 på bilden. Spalten är fylld med expanderad lera, skumbetong och annan obrännbar isolering; dessutom är den resulterande bikakestrukturen styvare och vindbeständig. Detta gör det möjligt att bygga ett hus av limmade balkar under svåra, upp till extrema, klimatförhållanden. Den ihåliga isolerade timmerväggen är så att säga tvålägen: under lågsäsong, med en minimal eldstad, beter den sig som en trä i termer av värme, se ovan, och om det "blir varmt", isoleringen kommer i drift.

För det tredje bestäms prestandan hos en vägg gjord av limmat trävirke inte så mycket av dess profil som av limningsschemat, se fig.:

• Horisontell limning är den mest pålitliga, eftersom den självhäftande sömmen komprimeras av vikten av de överliggande strukturerna. Nackdelen är att sömmen syns.
• Vertikala limlister är lämpliga för byggnader upp till 2 våningar.
• Från kabinbarer kan du bygga hus i valfritt antal våningar och strukturer som är acceptabla för timmer. Salongen måste också nödvändigtvis vara högkvalitativa barer med en tjocklek på 200 mm eller mer.
• En limmad stock är helt lik en solid, men dess tekniska parametrar motsvarar villkoren för limmade balkar, som är mycket strängare, se ovan. Det är sant att limsömmar ger ut sitt konstgjorda ursprung.

Sammanfattning + priser

Priset på timmerhus per 1 kvm. m av den totala ytan varierar avsevärt beroende på tillgången på råvaror, graden av utveckling av skogs- och träbearbetningsindustrin i regionen, logistikinfrastruktur, slutligen, säsong, aktuell efterfrågan och konkurrens mellan entreprenörer. När du fokuserar på dig själv måste du tänka på följande.

För det första, för hus med en total yta på mer än 100 kvm. m, men upp till 200 kvm. m, du måste multiplicera det genomsnittliga priset på denna plats med 1,15, och för hus över 200 kvm. m - med 1,25. Anledningen är de tekniska svårigheterna med att montera väggar längre än standardbalklängden på 6 m. Samma koefficienter gäller för 1,5-2 och mer än 2 våningar.

För det andra, nyckelfärdiga priset betyder inte att man kan ta in möbler i huset och fira inflyttningsfest. I "plug-and-play"-huset får du:

1. I ett hus av viltvirke kommer det inte att finnas något färdigt golv, men det kommer att finnas tomma öppningar, eftersom. det måste stå till årets slut.
2. I ett hus gjort av kryddat och limmat limträ - ett lagt golv, fönster, dörrar.
3. Andra ytor förberedda för fin (dekorativ) finish.
4. Frånskild kommunikation, men utan installerade VVS-, värme-, matlagnings- och belysningsarmaturer. Max - provisoriska glödlampor dinglande på ledningar.
5. Det blir ingen utvändig beklädnad, om inte annat anges i kontraktet.

I allmänhet, i genomsnitt över hela Ryska federationen, är priset på 1 kvm. m timmerhus på nyckelfärdig basis är:

• från vildkantat timmer - 350-400 USD;
• från kryddat massivt profilerat virke - 600-750 USD;
• från rysktillverkat limträ med ett års garanti - 1100-1300 USD.

Ett tegelhus på samma villkor kommer att kosta 850-1000 USD per 1 kvm. m. Med hänsyn till det faktum att efterbehandlingen av ett timmerhus är billigare (förutom för gipsskivor), går det så här. Ändå kan byggandet av ett timmerhus vara mer lönsamt, för det första från platser med en utvecklad träindustri, men brist på mineralråvaror. För det andra, konstigt nog, i de södra regionerna, på grund av besparingar på uppvärmning under lågsäsong och varma vintrar.