Montaż podłóg drewnianych bez podpiwniczenia. Jak zrobić podłogę w domu z bloków piankowych

W dobie uprzemysłowienia, kiedy nasze życie wypełnione było sztucznością materiały polimerowe, wielu marzy o naturalnej prostocie i harmonii. Dlatego podłoga w prywatnym domu zwykle od razu kojarzy się z drewnianą podłogą. Rzeczywiście, we wnętrzu Chatka wygląda bardzo ładnie.

Zalety podłóg drewnianych w wiejskim domu

Są przyjazne dla środowiska i podczas pracy nie wydzielają szkodliwych oparów.
Łatwo się poddać dobre wykończenie- drzewko pozwala na uzyskanie różnych, ciekawych z punktu widzenia aranżacji wnętrz, rozwiązań.
Trwałe, łatwe w naprawie bez użycia specjalnych narzędzi.
Drewniana podłoga to źródło przytulności i komfortu.

Struktura podłóg w wiejskim domu

Konstrukcja podłóg jest dość skomplikowana i są one ułożone na tej samej zasadzie co dach. To, co widzimy, to tylko powłoka wykończeniowa, pod którą kryje się wielowarstwowe „farsz”. W każdym konkretnym przypadku montaż podłóg w Chatka zależy od właściwości podłoża nośnego (grunt lub podłoga), przeznaczenia pomieszczenia i szeregu innych warunków. Chociaż w ich strukturze można wyróżnić wspólne składniki.

Podkład. Funkcjonalnie odbiera obciążenie operacyjne wytworzone przez powłokę i przenosi je na ściany lub równomiernie rozprowadza na podstawie. W przypadku podłóg na ziemi przeprowadza się jej gęste przygotowanie, podczas montażu na podłodze rolę tę pełni płyta podłogowa.

Elaborat. Wyrównuje warstwę pod spodem i, jeśli to konieczne, zapewnia wymagane nachylenie, obejmuje komunikację.

Międzywarstwa. Wiąże jastrych i powłokę.

Warstwy izolacyjne. Izolacja hydroizolacyjna, akustyczna lub cieplna, w zależności od funkcji, znajduje się pod lub nad jastrychem.

Jaka powinna być płeć

Właściwe urządzenie podłogowe w prywatnym domu powinno zapewnić mu:

wytrzymałość, dobra odporność na obciążenia udarowe i ścieranie;
wysoki właściwości termoizolacyjne jeśli ma być używany przez cały rok;
dobre właściwości dźwiękochłonne;
wodoodporny i wodoodporny do mokrych obszarów itp.

Podłogi drewniane na parterze

Podstawa nośna pod posadzką pierwszego piętra może służyć jako:

podkładowy;
belki lub płyty stropowe.

Podkład gruntujący

Nie wymaga dużo pieniędzy. Zwykle odbywa się to z opóźnieniem. Głównym problemem wymagającym priorytetowego rozwiązania jest zapewnienie suchości podłoża. Powinien znajdować się o 12–15 cm wyżej niż obszar niewidomy. Aby to zrobić, zamiast pociętej darni kładzie się warstwę zagęszczonej gleby, w którą następnie zagęszcza się pokruszony kamień lub żwir, warstwę 4-5 cm, a przygotowanie podłoża kontynuuje się, układając leżącą poniżej warstwę żużla , pokruszona cegła lub kamień. Wszystkie warstwy są następnie zagęszczane i wyrównywane.

Po przygotowaniu podstawy, w odstępach co 0,8–1,0 m, montuje się na niej ceglane kolumny (wysokość 2-3 sztuki). Na nich kładzie się izolację materiałów antyseptycznych, powiedzmy, z pokrycia dachowego, a na nim odpowiednio kłody. Deski strugane mocuje się do legarów za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.

W razie potrzeby parter może zostać zaizolowany. Tradycyjnie do izolacji termicznej stosuje się styropian lub wełna mineralna. Warstwę izolacyjną pokrywa się następnie wylewką żelbetową. Podłoga jest wykończona na ziemi poprzez ułożenie wykładziny podłogowej na jastrychu.

Jak wiadomo, wiosną woda gruntowa podnosi się dość wysoko, dlatego układając podłogi na ziemi, należy wziąć pod uwagę ich poziom.

Przestrzegam przed tego typu posadzką dla tych, którzy będą mieszkać w domu tylko latem, ponieważ zimą grunt pod podłogami może zamarznąć i odkształcić się. To chyba jedyny wyjątek – nic innego nie przeszkadza w takiej aranżacji podłogi.

Baza - nakładka

Na zakład, wykonane z płyt betonowych, do stosowania na posadzkę typowe schematy używany do mieszkań miejskich. W przypadku stropów belkowych technologia będzie zależeć od sposobu podparcia belek: w ścianach lub na słupach nośnych.

Przykryj urządzenie

W stropie belkowym podstawa nośna składa się z belek umieszczonych na pewnym stopniu. W budownictwie podmiejskim częściej występują drewniane.

Należy jednak zauważyć, że istnieją dla nich pewne ograniczenia:

szerokość przęsła stropów międzywarstwowych nie powinna przekraczać 5 m;
na strych - nie więcej niż 6 m.

Materiałem dla nich jest często drewniane belki drzewa iglaste. Podłogę chropowatą będzie posadzką wykonaną na ich górnej stronie. Konstrukcja dachu obejmuje:

belki,
rolka,
izolacja.

Belki są przetwarzane przed instalacją antyseptyki. Ich skośne końce prowadzą do specjalnego gniazda,
przygotowane nawet podczas budowy ścian, nie przenosząc ich na zewnątrz 2-3 cm Podczas podpierania belek w ścianie z kamienia lub betonu ich końce są owinięte podwójną warstwą pokrycia dachowego.

Do przodu Na bocznych ścianach każdej belki przybijane są pręty o przekroju kwadratowym 4x4 lub 5x5, nazywane są czaszkami. To na nich szpula jest mocowana z tarcz zmontowanych z desek poprzecznych lub podłużnych, mocno dociskając płyty do siebie. Łączniki wykonane są za pomocą wkrętów samogwintujących.

Izolacja. Pomiędzy belkami najpierw ułóż, zginając na nich o 5 cm, warstwę szkła, papy dachowej lub folii paroizolacyjnej, a następnie izolację termiczną. W przypadku zakładki międzywarstwowej wysokość warstwy termoizolacyjnej musi wynosić co najmniej 10 cm, dla poddasze- 20–25 cm.

Urządzenie podłóg „pływających”

Podłogi otrzymały tę nazwę, ponieważ belki w tym przypadku nie są osadzone w konstrukcji budynku, to znaczy nie są w rzeczywistości połączone ze ścianami.
Prace rozpoczynają się od ułożenia filarów wsporczych.

Grunt usuwany jest z podziemia na głębokość około 0,5 m. Wykopaną przestrzeń wypełnia warstwa budowlana: żwir, piasek lub tłuczeń. Warstwę ubija się, kilkakrotnie ostrożnie podlewając wodą. Jej górny poziom powinien znajdować się 20 cm nad poziomem gruntu.
Wzdłuż obwodu powstałego fundamentu instalowane są słupy wsporcze wykonane z betonu lub cegły, a następnie podpory wewnątrz domu w odstępach 0,7–1,0 m.
Na słupach kładzie się materiał przeciwwilgociowy, a na nim montuje się belki. Szczelność pasowania do słupków regulujemy za pomocą drewnianych klinów i uszczelek.

Parter #8212 Widok ogólny

Plany parteru

W domach niepodpiwniczonych podłoga #8212 jest popularnym rozwiązaniem do pomieszczeń parterowych.. zarówno mieszkaniowych jak i komercyjnych.Prosta konstrukcja, zastosowanie nowoczesnych materiałów, umieszczenie obiegu grzewczego w podłodze (ciepła podłoga) sprawiają, że takie podłogi wygodne i atrakcyjne cenowo.

Trzy podstawowe schematy układania podłóg na ziemi

Rys.1. Monolityczne nakładanie się

na ziemi (podwieszana podłoga)

Po stwardnieniu betonu całe obciążenie przenoszone jest na ściany. W tej wersji monolityczne płyta żelbetowa podłoga pełni rolę płyty stropowej i powinna być liczona na obciążenie normatywne podłogi, posiadają odpowiednią wytrzymałość i wzmocnienie.

Grunt jest tu właściwie używany tylko jako tymczasowy szalunek podczas instalowania żelaza Płyta betonowa zachodzić na siebie. Ta podłoga jest często określana jako #171 podwieszana podłoga na parterze #187 .

Podłoga podwieszana na ziemi musi być wykonana, jeśli istnieje duże ryzyko skurczu gruntu pod podłogą. Na przykład przy budowie domu na torfowiskach lub przy wysokości gleby większej niż 600 mm. Im grubsza warstwa zasypki, tym większe ryzyko znacznego osiadania gruntu zasypowego w czasie.

Druga opcja #8212 to strop na fundamencie #8212 w przypadku betonu zbrojonego płyta monolityczna, wylany na grunt na całej powierzchni budynku, służy jako podpora dla ścian i podstawa podłogi, Rys.2.

Montaż podłogi w prywatnym domu

Podłoga jest integralną częścią każdego pomieszczenia, czy prywatny dom(mieszkanie) lub budynek użyteczności publicznej.

Niewątpliwie jedna z głównych części decydujących o całym wnętrzu pomieszczenia jako całości i zapewniających komfort mieszkania i trwałość budynku.

Ta część lokalu jest dość droga (do 30% koszty całkowite) i żmudne w projektowaniu, to właśnie wierzchnia warstwa posadzki dzieli budynek na strefy.

W przypadku parterowego domu prywatnego taki podział wygląda następująco: piwnica, część mieszkalna, strych.

Podstawa jest najbardziej zużywającą się częścią, ponieważ obciążenia na niej są najbardziej stałe.

Dlatego najczęściej nadaje się do naprawy, chociaż wysokiej jakości układanie podstawy i zastosowanie wysokiej jakości materiałów pozwala na długo zapomnieć o naprawach.

Materiał na podstawę należy dobrać z uwzględnieniem celu działania, mikroklimatu w pomieszczeniu, a jego wybór należy traktować poważnie: na przykład nie można układać parkietu w toalecie lub łazience, a lepiej nie używaj podłóg laminowanych w kuchni lub przedpokoju.

Rodzaje podstaw do prywatnego domu

W prywatnym domu mogą być dwojakiego rodzaju:

Z drewna. Podstawą są bale (belki) ułożone na ściółce hydroizolacyjnej (jeśli rozmawiamy o fundamencie w piwnicy lub lokalu mieszkalnym w domu niepodpiwniczonym) lub bez niego (jeśli mówimy o polu między salonami, lokalami mieszkalnymi a piwnicą lub strychem). Takie podstawy są ciepłe i nie wymagają znacznych kosztów pracy przy instalacji.
Beton. Podstawą betonowych podstaw jest przygotowana podstawa w postaci poduszki z piasku. W porównaniu z drewnianą podstawą, posadzki betonowe wymagają kilkuetapowej pracy na mokro, co sprawia, że ich produkcja i montaż są obszerne i dość długie.

Podłogi drewniane można montować w postaci:

prosta podstawa z pojedynczej deski
podwójna podstawa z desek (cieplejsza).

Cechy instalacji drewnianej podłogi z desek

Pojedyncza podstawa deski jest montowana zgodnie z następującymi zaleceniami:

Deski układa się na kłodach ułożonych na belkach lub na samych belkach nośnych (jeśli belki są osadzone w ścianach, wówczas układanie na nich kłód jest wymóg obowiązkowy).
Jeśli filary nośne służą jako podstawa do układania, wówczas belki są początkowo układane zgodnie z ustalone wymagania: przy odległości między podporami 80 cm belki należy ułożyć 1x1 m, w odległości 1 metra lub więcej - 1,2x1,2 m ..
Jeśli nie ma żadnych skarg na system belek, możesz położyć podłogę na samych belkach. Jeśli jednak system belek nie do końca Ci odpowiada, lepiej ułożyć dodatkowo siatkę kłód, wyrównując i zabezpieczając gwoździami.
Bale używane do układania podstawy mogą mieć przekrój 50x50 lub 60x60 mm.

Montaż podstawy deski jest dość prosty poprzez przymocowanie używanych desek za pomocą długich wkrętów samogwintujących lub gwoździ do bali lub prętów wsporczych.

Jeżeli ułożona podstawa deski ma być wykończona, to ją skrobamy i lakierujemy (najlepiej w dwóch warstwach).

Jeśli podstawa deski jest używana jako przeciąg, kładziemy na niej wybraną powłokę (zaleca się użycie linoleum).

Ułożenie jednej podstawy z desek nie zapewni ciepła w domu, a jedynie obniży koszty.

Dlatego lepiej jest położyć podłogę z podwójnych desek, która zawiera szorstką podstawę z nieobrzynanej deski i wykończoną podłogę z deski na pióro i wpust.

Do układania szorstkiego podłoża używamy desek wstępnie obrobionych środkiem antyseptycznym (grubość deski do 45 mm), które są ciasno ułożone na prętach czaszkowych wypełnionych belkami.

Następnie szorstką podstawę pokrywamy warstwą termoizolacyjną o grubości co najmniej 30 mm (użyj trocin i gliny lub keramzytu) i kładziemy ostateczną podstawę (używaj do tego tylko desek iglastych), przybijając ją gwoździami.

Jeśli planujesz nałożyć dodatkową powłokę na gotową bazę, należy ją zeskrobać, po pogłębieniu główek gwoździ metalowym finiszerem i młotkiem.

Następnie możesz położyć dowolną powłokę.

W celu zapewnienia wentylacji konieczne jest wykonanie otworów w rogach pomieszczenia (nie więcej niż 60 mm średnicy).

Sugerujemy obejrzenie przydatnego filmu o tym, jak układają się podłogi w domach prywatnych.

Jak wspomniano wcześniej, drewniana podstawa w piwnicy lub przestrzeni mieszkalnej bez piwnicy jest montowana na balach ułożonych na podkładce hydroizolacyjnej.

Materiałem na taką poduszkę może być piaskowiec, żwir lub zwykła ziemia.

W tym przypadku kłody nie są układane na samej poduszce, ale na ceglanych kolumnach (wysokość co najmniej 2 cegieł), które są rozmieszczone na całej powierzchni podłogi, tak aby stopień między ułożonymi na nich prętami wynosił 40-70 cm.

Jeśli drewniana podstawa jest układana na podłogach, na przykład między piwnicą lub strychem a pomieszczeniami mieszkalnymi, w tym przypadku nie jest wymagana hydroizolacja.

Kłody są mocowane po drodze za pomocą kotew lub wkrętów samogwintujących.

Przy układaniu podłogi drewnianej należy pamiętać, że użyte drewno należy najpierw zaimpregnować, aby zapobiec wpływowi różnych gryzoni, drobnoustrojów i owadów.

Przed ułożeniem podkładu betonowego należy ułożyć warstwę hydroizolacji na uprzednio ubitej poduszce piaskowej, a następnie #8212 warstwa termoizolacyjna.

Wiele osób zadaje sobie pytanie: jak ciąć laminat? Tutaj pokazano, co i jak można go przyciąć bez większego wysiłku. Próbować!

W tym artykule dowiesz się, jak układać podkład korkowy pod laminat. Powodzenia w naprawie!

Tylko z takimi wstępne przygotowanie możesz zacząć układać betonową podstawę.

Warstwa ułożonego betonu musi mieć co najmniej 5 cm i musi odpowiadać poziomowi posadowienia domu w jego najwyższym punkcie.

Płyta betonowa może nadal służyć jako podstawa do wylewania jastrychu betonowego.

Jeśli płyta jest płaska, możesz bezpiecznie zaoszczędzić na hydroizolacji - nie musisz jej kłaść, a po ułożeniu tylko izolacji termicznej przykryj ją drobnym jastrychem cementowo-piaskowym.

To wystarczy.

Gotową podłogę układać na jastrychu dopiero po jej wyschnięciu i związaniu.

Nawiasem mówiąc, jeśli podłoga jest laminowana, należy najpierw ułożyć beton specjalną pościelą, a jeśli parkiet, należy pod nim położyć sklejkę.

Jeśli chcesz położyć płytkę, to oprócz klej do płytek nie potrzebujesz niczego więcej.

Jak ocieplić podłogę w prywatnym domu?

Ogrzewanie podłóg w prywatnym domu lepiej zacząć od piwnicy. Konieczne jest odizolowanie ścian od zimnej gleby z zewnątrz za pomocą zewnętrzna izolacja termiczna. Rzeczywiście, według statystyk, największa utrata ciepła następuje z powodu zamarzania gleby na dużą głębokość.

Naturalne piękno drewniany dom

Cokół ocieplony jest od zewnątrz ekstrudowaną pianką polistyrenową. Materiał ten ma niską przewodność cieplną i dobrą wodoodporność. Najlepiej ocieplić ściany od zewnątrz na całej wysokości, aż do podstawy fundamentu. Obliczenia grubości izolatora ciepła przeprowadza się z uwzględnieniem rodzaju gleby, głębokości zamarzania gleby i charakterystyki terenu. Po zamontowaniu podziemna część ścian jest ponownie zasypana ziemią. a piwnicę ścian piwnic można ozdobić dowolnym powłoka dekoracyjna, w ten sposób izolator ciepła zostanie ukryty.

Co zrobić z podłogą nad piwnicą?

Przed wykonaniem pracy należy upewnić się, że podziemna przestrzeń jest sucha. Do naturalna wentylacja powietrze tworzy otwór wentylacyjny prowadzący do piwnicy. Grunt musi być dokładnie zagęszczony i przysypany piaskiem do 20 cm.

Wypełnienie przestrzeni podziemnej izolacją

Instrukcje działania:

Alternatywna opcja

Płyty OSB

Kiedy. jeśli nie planuje się demontażu podłogi, możliwe jest odizolowanie piwnicy od piwnicy.

drewniane klocki

listwy drewniane

Jak ocieplić podłogę, jeśli dom stoi na ziemi?

Podłoga na parterze to płyta betonowa lub żelbetowa znajdująca się u podstawy domu. Można go łączyć ze ścianami za pomocą jastrychu. lub nie podłączony.

Układanie podłogi na ziemi zaoszczędzi Twój czas i wysiłek, ale istnieją pewne ograniczenia. Na przykład płyt nie należy umieszczać na luźnych lub łatwo osiadających gruntach. Ponadto układania nie można wykonać tam, gdzie w pobliżu przepływają wody gruntowe.

Izolacja podłogi wełną mineralną

Beton nie zapewnia ochrony przed zimnym powietrzem. Co więcej, same płyty betonowe są zimne. Z tego powodu podłoga, jeśli znajduje się na ziemi, jest zawsze izolowana.

Ubijamy, wyrównujemy ziemię. Rozprowadzamy warstwę tłucznia/keramzytu (grubość warstwy - 10 cm). Chroni to dom przed zimnem i wilgocią pochodzącą z dołu. Wysyp gruboziarnisty piasek na keramzyt i wyrównaj warstwę. Wykonujemy wylewkę betonową lub kładziemy płytę betonową. Układamy warstwę hydroizolacyjną. Rozprowadzamy grzejnik. Wykonujemy wylewki i posadzki. W przypadku podłogi z ciepłą wodą rury wodne należy ułożyć przed wykonaniem jastrychu wykończeniowego.

Jak gruba powinna być warstwa izolacji? Wszystko zależy od grubości stropu – jeśli pomieszczenie jest wysokie, wówczas izolację termiczną można ułożyć w kilku warstwach. A w przypadku niskiego sufitu maksimum, na które możesz sobie pozwolić, to jedna warstwa izolatora ciepła.

Izolacja podłogi

Izolacja podłogi między piętrami jest konieczna tylko w przypadkach, w których powinno być inna temperatura. A wybór materiału do izolacji zależy od sposobu układania podłogi - na balach lub płytach. Poddasze również wymaga ocieplenia, jeśli jest używane.

Izolacja podłogi w wiejskim domu

Na płytach między opóźnieniami kładziemy paroizolację. Panele należy układać tak, aby zachodziły na siebie co najmniej 10 cm. Konieczne jest instalowanie stropów nad warstwą paroizolacyjną, na płytach lub między izolacjami. Izolator ciepła należy ułożyć blisko, bez szczelin i pęknięć. Jeśli zainstalowano kilka warstw - ułóż płyty z zachodzącymi na siebie szwami.

Na izolator ciepła nakładamy hydroizolację i montujemy podłogę. W przypadku podłogi drewnianej i bala wykonujemy poduszkę powietrzną, a w przypadku montażu na stropach bez niej.

Jeśli przestrzeń na poddaszu- niemieszkalny, służący do przechowywania, posiada wentylację (naturalną), wówczas na izolację należy nałożyć konstrukcję chroniącą ją przed wiatrem.

Schemat izolacji podłogi w drewniany dom

Belki z stropów międzywarstwowych są również naturalnym podparciem stropu i opóźnień dla podłogi pomieszczenia nad pierwszym. Jak wykonać izolację termiczną między nimi i jak je zaizolować?

W przypadku izolacji termicznej wykonaj następujące czynności:

Instalujemy izolator ciepła między belkami od strony górnej kondygnacji. Robimy to na kilku warstwach. Od góry pokrywamy wszystko warstwą hydroizolacyjną. Wypełniamy kłody na belkach i tutaj układamy podłogę (najpierw szorstką, potem wykańczającą). Schodzimy na niższe piętro i zajmujemy się paroizolacją (montaż na drewnianej podłodze). Paroizolacja musi być zamknięta płytami gipsowo-kartonowymi lub obszytymi płytami.

Izolacja podłogi pianką

Jak ocieplić podłogę w prywatnym domu?

Istnieje kilka opcji:

Styropian zwykły. Musisz wybrać markę płyt w zależności od obciążenia podłóg. Płyty PSB-S-35 pomogą ocieplić przestrzeń życiową. Krawędzie płyt mogą być frezowane lub zwykłe. W celu nałożenia płyt na siebie należy użyć styropianu z frezowanymi krawędziami. Pomoże to uniknąć szczelin i szczelin między płytami, które mogą zniweczyć skuteczność jakiejkolwiek izolacji.

Dostępne są dwie opcje stylizacji – jedna gruba warstwa lub dwie cienkie.

Izolacja z gliny ekspandowanej

Ekstrudowany ekspandowany polistyren. Jedyną, ale istotną różnicą jest duża gęstość i dobrze zamknięte komórki. Taka konstrukcja pozwala mu wytrzymać ogromne obciążenia. Dlatego nadaje się do ocieplenia nie tylko budynku mieszkalnego, ale również garażu. Jednak z dużej gęstości płyt wyłania się coś innego. Płyty te można układać bezpośrednio na warstwie żwiru lub keramzytu, bez konieczności wykonywania podkładu betonowego. Co pozwala na zastosowanie ekstrudowanej pianki polistyrenowej na żwirze? Jest to niski współczynnik nasiąkliwości wodą. jak również przewodność cieplna. Grubość izolacji termicznej w tym przypadku może wynosić 8 - 9 cm.

Pianka poliuretanowa. Do izolacji podłogi na gruncie można użyć wiórów i sztywnych płyt z pianki poliuretanowej. Należy je jednak ułożyć na podkładce hydroizolacyjnej - współczynnik nasiąkliwości płyt wynosi zazwyczaj 0,7 - 2,9%.

Nowoczesne materiały powlekana z obu stron aluminium lub włóknem szklanym. Zmniejsza to paroprzepuszczalność i zwiększa izolację termiczną. Krawędzie płyt można znaleźć zarówno proste, jak i frezowane. Służą do układania izolacji na zakładkę.

Wełna mineralna. Włóknista, miękka wełna jest często używana do podłóg nad piwnicami lub do izolacji między podłogami w domu. Pod i nad wełną znajdują się warstwy, które należy zaizolować paroizolacją i hydroizolacją.

Izolacja podłogi na balach

Rozszerzona glina. Ten lekki i porowaty materiał wykonany jest z wypalonej gliny. Keramzyt spełnia szereg funkcji – wyrównuje podłogę, chroni przed wilgocią i utratą ciepła. Jeśli dostaniesz grubą warstwę keramzytu - nie możesz myśleć o hydroizolacji.Glina keramzytowa służy do izolacji podłogi na ziemi. Aby uprościć dalszą pracę, wlej zagęszczoną warstwę keramzytu mieszanką piaskowo-cementową. Takie płynne wypełnienia można wykonać na każdej warstwie keramzytu.

Najpopularniejsza wersja fundamentu dla małych domów prywatnych, gdy wykonuje się nie zakopany fundament listwowy (nie ma piwnicy), a podstawa podłogi jest tworzona bezpośrednio na istniejącej glebie. Odbywa się to tam, gdzie nie ma zagrożenia wysokiego statusu. woda gruntowa, a rzeźba terenu jest jednorodna, leżąc w przybliżeniu na tym samym poziomie horyzontu. Jeśli gleba znajduje się pod dużym nachyleniem, wilgotność gleby w ciągu roku jest nadmierna, sensowne jest wykonanie podstawy podłogi pierwszego piętra domu w pewnej odległości od ziemi, pozostawiając między nimi wentylowaną przestrzeń. W tym artykule zostaną omówione cechy urządzenia obu opcji podłogowych w domach prywatnych.

Cechy urządzenia fundamentowego

Urządzenie podłogi i fundament domu na ziemi

Zaletą podłóg, które spoczywają bezpośrednio na leżących poniżej warstwach gleby, jest to, że nie przenoszą dodatkowego obciążenia na fundamenty prywatnego domu. Podłogi pierwszego piętra, które nie stykają się z glebą, zapewniają urządzenie w rodzaju płyty podłogowej, która opiera się na fundamencie. Dlatego druga opcja wymaga uwzględnienia tych cech podczas projektowania i obliczania wymaganej szerokości podeszwy.

Jeśli podstawą podłogi pierwszego piętra jest płyta żelbetowa, należy zadbać o wodoodporność samego fundamentu i miejsce jego kontaktu z zachodzącą na siebie konstrukcją, zwłaszcza jeśli ta opcja została wybrana ze względu na wysoki grunt wilgoć. Płyta, która nie jest izolowana hydrobarierą, wyciągnie wilgoć z fundamentu, co doprowadzi do jego przedwczesnego zniszczenia i utraty wytrzymałości, a także wniknięcia wilgoci do domu. Ponadto należy zadbać o przewietrzenie przestrzeni między stropem a gruntem, zmniejszając tym samym poziom wilgotności w tym miejscu.

Urządzenie podłogi pierwszego piętra na ziemi

Ta metoda układania podłóg w prywatnym domu, w którym nie ma piwnicy, jest uważana za najprostszą pod względem wykonania i niedrogą pod względem kosztów materiałowych. W tym przypadku obowiązują dwie główne opcje:

montaż betonowej podstawy podłogowej (jastrychu);
montaż podłóg drewnianych na balach.

Każda z przedstawionych opcji ma swoją własną charakterystykę, zarówno w sensie kompleksu niezbędna praca jak również pod względem efektu końcowego. Wybór często zależy od tego, jaki materiał budowlany jest głównym materiałem konstrukcyjnym samego domu. Jeśli ściany są wykonane z bali lub drewna, drewniana podłoga będzie bardziej organiczna. W budynku z kamienia lub cegły lepsze dopasowaniełącznik. Ale to nie jest absolutny wzorzec, więc mogą istnieć inne kombinacje.

Wylewka betonowa izolowana

Schemat urządzenia izolowanego jastrychu betonowego na ziemi

Betonowa podbudowa, która jest wylewana na ziemię, od dawna znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju obiektach użytkowych i technicznych, takich jak garaże, wiaty, magazyny. Na pierwszych piętrach prywatnych domów bez piwnicy wylewki betonowe stosowano stosunkowo niedawno jako podstawę do wykańczania podłóg. Na popularyzację tej metody wpłynęło kilka czynników, takich jak:

konieczność tworzenia gładkich powierzchni poziomych, co jest wymagane przez niektóre typy nowoczesnych wykładziny podłogowe;
pojawienie się niedrogich materiałów zapewniających skuteczną izolację termiczną;
układanie systemów podłóg izolowanych termicznie wodą do ogrzewania.

Teraz przyjrzyjmy się krok po kroku, jak prawidłowo wykonać wylewkę betonową na ziemi na parterze prywatnych domów.

Przygotowanie i szorstkie wypełnienie

Zagęszczanie gleby przed układaniem jastrychu szorstkiego

Praca przygotowawcza zacznij od ubijania gleby i dodania poduszki do szorstkiego jastrychu. Glebę można zagęszczać zarówno ręcznie, za pomocą prostego urządzenia w postaci kawałka kłody z dołączoną obustronną rączką, jak i urządzeń mechanicznych, które służą do tego celu. Aby proces ubijania był jak najbardziej efektywny, powierzchnia gleby jest obficie zwilżana wodą.

Początkową warstwę zasypki dobiera się na podstawie jej całkowitej grubości. Jeśli odległość od gruntu do poziomu zamierzonej podłogi jest znaczna (ponad 25-30 cm), najbardziej dostępny materiał. Mogłoby być śmieci budowlane lub gliny.

Ponadto poduszkę tworzy warstwa dużego żwiru, którego grubość powinna wynosić około 10 cm, żwir tworzy sztywną podstawę, z grubsza wyrównuje powierzchnię i zapobiega ewentualnemu kapilarnemu podciąganiu wilgoci z warstw leżących poniżej. Na żwirze tworzy się piaszczysta (lub drobna żwirowa) poduszka o grubości około 5-7 cm. Jakość piasku nie odgrywa tutaj żadnej roli, więc opcja kamieniołomu nasyconego gliną jest całkiem odpowiednia. Poduszka z piasku jest maksymalnie wypoziomowana, po czym układana jest trwała folia z tworzywa sztucznego. Ten ostatni pełni dwie funkcje:

pierwsza warstwa hydroizolacji;
przeszkoda dla wody zawartej w betonie.

Wylewanie szorstkiego jastrychu zbrojonego

Folię układa się w sposób ciągły z podejściem do ściany do 15 cm, teraz można wylać szorstką warstwę betonu. Do tych celów zwykle przygotowuje się chude zaprawę, w której stosunek wypełniaczy (piasek i żwir) do cementu wynosi około 9:1. Tutaj zamiast kruszonego kamienia, jeśli to możliwe, możesz użyć keramzytu. Poduszka z keramzytu zapewni dodatkową izolację podstawy podłogi. Jastrych chropowaty formowany jest warstwą około 10 cm, pomimo tego, że wstępne wypełnienie nie musi mieć idealnej powierzchni, pożądane jest jego dokładniejsze wypoziomowanie. Ułatwi to dalszą hydroizolację i układanie izolacji.

Ważny! Do przygotowania betonu żaden piasek nie jest odpowiedni. W kamieniołomie jest dużo gliny, która drastycznie obniży wytrzymałość płyty betonowej i doprowadzi do jej pękania. Do tych celów potrzebujesz piasek rzeczny lub myte, w tym do przygotowania kompozycji betonu z gliny ekspandowanej.

Warstwa przeciągowa zwykle nie jest wzmocniona, ponieważ jej obciążenie jest niewielkie. Po wylaniu konieczna jest przerwa w pracy, aby beton nabrał wytrzymałości. Choć materiał całkowicie skrystalizuje w ciągu 26-28 dni, wystarczy poczekać tydzień. W tym czasie beton o wystarczającej wilgotności zyskuje około 70% wytrzymałości. W tym okresie należy monitorować prawidłowe nawilżenie powierzchni betonu, zwłaszcza jeśli prace prowadzone są w gorącym sezonie. Aby to zrobić, obficie zwilż dojrzewający beton 1-2 razy dziennie.

Jak wykonać hydroizolację i ocieplić podłogę?

Izolacja podłogi ekstrudowaną pianką polistyrenową

W przypadku głównej warstwy hydroizolacyjnej lepiej nie używać arkusza polietylenowego, ale pełnowartościowego, niezawodnego materiału. Tutaj wystarczy obróbka szorstkiej podstawy betonowej bitumem, a następnie ułożenie zwiniętego materiału. Odpowiedni materiał dachowy lub hydrostekloizol. Rolki są rozwijane z zakładką sąsiednich pasków o 10-15 cm, w tym przypadku nie można zastosować klejenia na gorąco, ale konieczne jest przetworzenie połączeń materiałem bitumicznym. Walcowany materiał układa się na powierzchni ściany powyżej poziomu zamierzonego jastrychu wykończeniowego.

Podłogę można ocieplić gęstą pianką (jest tańsza) lub styropianem ekstrudowanym. Drugi jest preferowany do tych celów, ponieważ jest znacznie mocniejszy, absolutnie hydrofobowy, a jego płyty zwykle mają na krawędziach elementy dokujące typu pióro/wpust, co znacznie ułatwia jego montaż. Szwy między arkuszami izolacji można wypełnić pianką poliuretanową lub pokryć specjalnym klejem. Pianka musi również przejść przez szczeliny na obwodzie pomieszczenia między ścianą a styropianem.

Wykończenie wypełnienia

Układanie siatki zbrojącej i lamp ostrzegawczych przed wylaniem jastrychu wykończeniowego

W tym celu przygotowuje się roztwór o normalnym stosunku 4:2:1 lub 3:3:1, gdzie odpowiednio żwir, piasek, cement. Przed zakończeniem wylewania betonu konieczne jest ułożenie siatki do zbrojenia i zamontowanie lamp ostrzegawczych, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie ściśle poziomej powierzchni.

Siatkę wzmacniającą można zastosować metal o komórce 100 mm lub sztywny plastik. Elementy wzmacniające układane są z zakładką (1-2 komórki), nie sięgając ściany około 1,5 cm, tutaj na obwodzie przyklejona jest taśma tłumiąca, która ma za zadanie kompensować zmiany temperatury wymiary liniowe jastrychy. Siatka nie powinna leżeć na izolacji, ale powinna znajdować się mniej więcej w środku warstwy betonu. Aby to zrobić, użyj specjalnych stojaków lub improwizowanych środków (zakrętki do butelek, fragmenty cegieł itp.).

Po ułożeniu końcowego podłoża posadzki i starannym jej wypoziomowaniu (szlifowanie lub rozwiązania samopoziomujące) należy poczekać na jego pełne dojrzewanie i przystąpić do układania ostatecznej wykładziny podłogowej.

Montaż podłóg drewnianych

Mimo duża różnorodność nowoczesne podłogi, podłogi drewniane mają wielu zwolenników wśród konsumentów. Można to zrozumieć, biorąc pod uwagę, że drewno jest najbardziej przyjaznym dla środowiska materiałem, który może stworzyć korzystny mikroklimat w przestrzeni życiowej. Co więcej, nowoczesna deska wykorzystywana do podłóg pozwala na wykonanie idealnej powierzchni bez pęknięć, co wygląd zewnętrzny w niczym nie ustępuje parkietowi.

Urządzenie podłóg drewnianych na balach bez izolacji

Klasyczny sposób podłoga deska podłogowa sugeruje obecność kłody, drewniane belki, które znajdują się równolegle do pewnego stopnia, który zależy od grubości warstwy drewnianej podłogi. Na parterze prywatnego domu, gdy podłogi są układane na podłożu gruntowym, prace przygotowawcze i pośrednie aż do stworzenia szorstkiego fundamentu i jego hydroizolacji nie różnią się od opisanych powyżej. Oznacza to, że w przypadku urządzenia z wysokiej jakości drewnianej podłogi wymagana jest również niezawodna wypoziomowana podstawa betonowa.

Po zamontowaniu prętów nośnych podłogę należy zaizolować. Stosowanie styropianów jest tutaj niepożądane, ponieważ materiały te nie przepuszczają pary, co może powodować tworzenie się kondensatu wodnego, co niekorzystnie wpłynie na drewno. Ponadto gryzonie mogą na przykład wybrać piankę, co spowoduje pewien dyskomfort.

Hydroizolacja i izolacja podłogi drewnianej wełną mineralną

W przypadku drewnianej podłogi na balach pierwszego piętra prywatnego domu lepiej jest użyć wełny mineralnej, a raczej jednej z jej odmian. Jednak przy układaniu wełny mineralnej należy zadbać o izolację przeciwwilgociową ocieplenia. Jeśli hydrobariera została już utworzona od dołu (na wierzchu szorstkiego jastrychu), pozostaje tylko ułożyć Górna warstwa folia hydroizolacyjna.

Ważny! W celu ochrony wełny mineralnej przed wilgocią nie stosuje się folii polietylenowej. Potrzebujesz specjalnej taśmy filmowej, która może przepuszczać parę. Jeśli zostanie użyty polietylen, pod nim utworzy się kondensacja ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

Na bale kładzie się wodoodporną folię, a między nimi izolację przed montażem deski podłogowej. Sąsiednie paski powinny zachodzić na siebie o co najmniej 10 cm, aby płótna się nie poruszały, są one mocowane zszywaczem do prętów nośnych.

Najpopularniejsza wersja fundamentu dla małych domów prywatnych, gdy wykonuje się nie zakopany fundament listwowy (nie ma piwnicy), a podstawa podłogi jest tworzona bezpośrednio na istniejącej glebie. Odbywa się to tam, gdzie nie ma zagrożenia wysokimi wodami gruntowymi, a rzeźba terenu jest jednorodna, leżąc w przybliżeniu na tym samym poziomie horyzontu. Jeśli gleba znajduje się pod dużym nachyleniem, wilgotność gleby w ciągu roku jest nadmierna, sensowne jest wykonanie podstawy podłogi pierwszego piętra domu w pewnej odległości od ziemi, pozostawiając między nimi wentylowaną przestrzeń. W tym artykule zostaną omówione cechy urządzenia obu opcji podłogowych w domach prywatnych.

Cechy urządzenia fundamentowego

Urządzenie podłogi pierwszego piętra na ziemi

montaż betonowej podstawy podłogowej (jastrychu);
montaż podłóg drewnianych na balach.

Każda z przedstawionych opcji ma swoją własną charakterystykę, zarówno pod względem kompleksu niezbędnych prac, jak i pod względem końcowego rezultatu. Wybór często zależy od tego, jaki materiał budowlany jest głównym materiałem konstrukcyjnym samego domu. Jeśli ściany są wykonane z bali lub drewna, drewniana podłoga będzie bardziej organiczna. W budynku z kamienia lub cegły lepszy jest jastrych. Ale to nie jest absolutny wzorzec, więc mogą istnieć inne kombinacje.

Wylewka betonowa izolowana

potrzeba tworzenia gładkich powierzchni poziomych, które wymagają niektórych rodzajów nowoczesnych podłóg;
pojawienie się niedrogich materiałów zapewniających skuteczną izolację termiczną;
układanie systemów podłóg izolowanych termicznie wodą do ogrzewania.

Teraz przyjrzyjmy się krok po kroku, jak prawidłowo wykonać wylewkę betonową na ziemi na parterze prywatnych domów.

Przygotowanie i szorstkie wypełnienie

Prace przygotowawcze rozpoczynają się od ubicia gleby i dodania poduszki do szorstkiego jastrychu. Glebę można zagęszczać zarówno ręcznie, za pomocą prostego urządzenia w postaci kawałka kłody z dołączoną obustronną rączką, jak i urządzeń mechanicznych, które służą do tego celu. Aby proces ubijania był jak najbardziej efektywny, powierzchnia gleby jest obficie zwilżana wodą.

Początkową warstwę zasypki dobiera się na podstawie jej całkowitej grubości. Jeśli odległość od gleby do poziomu zamierzonej podłogi jest znaczna (ponad 25-30 cm), najpierw stosuje się najbardziej dostępny materiał. Może to być gruz budowlany lub glina.

pierwsza warstwa hydroizolacji;
przeszkoda dla wody zawartej w betonie.

Ważny! Do przygotowania betonu żaden piasek nie jest odpowiedni. W kamieniołomie jest dużo gliny, która drastycznie obniży wytrzymałość płyty betonowej i doprowadzi do jej pękania. Do tych celów potrzebny jest piasek rzeczny lub piasek płukany, w tym do przygotowania kompozycji betonu z gliny ekspandowanej.

Jak wykonać hydroizolację i ocieplić podłogę?

Podłogę można ocieplić gęstą pianką (jest tańsza) lub styropianem ekstrudowanym. Drugi jest preferowany do tych celów, ponieważ jest znacznie mocniejszy, absolutnie hydrofobowy, a jego płyty zwykle mają na krawędziach elementy dokujące typu pióro/wpust, co znacznie ułatwia jego montaż. Szwy między arkuszami izolacji można wypełnić pianką poliuretanową lub pokryć specjalnym klejem. Pianka musi również przejść przez szczeliny na obwodzie pomieszczenia między ścianą a styropianem.

Wykończenie wypełnienia

Siatkę wzmacniającą można zastosować metal o komórce 100 mm lub sztywny plastik. Elementy wzmacniające nakładają się na siebie (1-2 komórki), nie sięgając ściany około 1,5 cm, tutaj na obwodzie przyklejona jest taśma tłumiąca, która ma na celu skompensowanie zmian temperatury w liniowych wymiarach jastrychu. Siatka nie powinna leżeć na izolacji, ale powinna znajdować się mniej więcej w środku warstwy betonu. Aby to zrobić, użyj specjalnych stojaków lub improwizowanych środków (zakrętki do butelek, fragmenty cegieł itp.).

Po ułożeniu końcowego podłoża posadzki i starannym jej wypoziomowaniu (szlifowanie lub rozwiązania samopoziomujące) należy poczekać na jego pełne dojrzewanie i przystąpić do układania ostatecznej wykładziny podłogowej.

Montaż podłóg drewnianych

Pomimo szerokiej gamy nowoczesnych pokryć podłogowych, podłogi drewniane mają wielu zwolenników wśród konsumentów. Można to zrozumieć, biorąc pod uwagę, że drewno jest najbardziej przyjaznym dla środowiska materiałem, który może stworzyć korzystny mikroklimat w przestrzeni życiowej. Co więcej, nowoczesna deska stosowana do podłóg pozwala na wykonanie idealnej powierzchni bez pęknięć, która z wyglądu w niczym nie ustępuje parkietowi.

Klasyczny sposób układania deski podłogowej polega na obecności kłody, - belek drewnianych, które są umieszczone równolegle z pewnym stopniem, który zależy od grubości warstwy drewnianej podłogi. Na parterze prywatnego domu, gdy podłogi są układane na podłożu gruntowym, prace przygotowawcze i pośrednie aż do stworzenia szorstkiego fundamentu i jego hydroizolacji nie różnią się od opisanych powyżej. Oznacza to, że w przypadku urządzenia z wysokiej jakości drewnianej podłogi wymagana jest również niezawodna wypoziomowana podstawa betonowa.

W przypadku drewnianej podłogi na balach pierwszego piętra prywatnego domu lepiej jest użyć wełny mineralnej, a raczej jednej z jej odmian. Jednak przy układaniu wełny mineralnej należy zadbać o izolację przeciwwilgociową ocieplenia. Jeżeli hydrobariera została już utworzona od dołu (na wierzchu szorstkiego jastrychu), pozostaje tylko ułożyć górną warstwę folii hydrobarierowej.

W projektach wiejskie domy a domki bardzo często architekci projektują monolityczne stropy na ziemi. Ta konstrukcja podłogi jest jedną z najbardziej praktycznych, niezawodnych i ekonomicznych ze wszystkich. możliwe rozwiązania sufity zerowe w wiejskim domu. Jeśli w W ogólnych warunkach opisz, jaki to projekt, a następnie uzyskuje się kolejny placek z podłogi na ziemi. U podstawy gęsta gleba oczyszczona z naturalnej trawy, następnie ubita luzem warstwa piasku, folia hydroizolacyjna (membrana), następnie wzmocniona metalowa siatka szorstki jastrych, warstwa izolacji, ponownie folia hydroizolacyjna, a na końcu wykończenie jastrych cementowo-piaskowy. To jest ogólny opis cała konstrukcja podłogi na ziemi. Ale w zależności od rozwiązań projektowych i inżynieryjnych w domu mogą mieć kilka opcji, zarówno pod względem grubości tortu podłogowego, jak i jego składu.

Na przykład, jeśli projekt domu ma ciepłe podłogi z płynnym chłodziwem (wodą lub płynem niezamarzającym), to najczęściej układa się go na ziemi i zagęszczonej podsypce piaskowej. szorstki jastrych betonowy 80-100 mm, następnie izolacja w postaci płyt piankowych lub ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubości 50-100 mm, następnie jastrych cementowo-piaskowy o grubości 50-70 mm. Ciasto podłogowe na ziemi bez urządzenia systemu „ciepłej podłogi” (TP) praktycznie nie różni się od konstrukcji z TP, ale ma więcej cienka warstwa jastrych wykończeniowy 40-50 mm.
Napisz i powiedz: Na wielu forach budowlanych toczą się ożywione dyskusje na ten temat, dlatego konieczne jest wykonanie szorstkiego jastrychu do układania podłóg na ziemi, aby położyć izolację. Argumenty mają w przybliżeniu następujący charakter stwierdzeń. Na przykład dobrze i skutecznie ubijaj podłoże piaskowe i nie będzie spływu, więc układanie szorstkiego jastrychu, zwłaszcza betonowego, to strata pieniędzy. Te same argumenty podano w kwestii konieczności układania izolacji pod jastrychem. Piszą, że ziemia jest dobrym akumulatorem ciepła, a ciepło z domu będzie akumulować się w podziemiach, a następnie je ogrzewać.
Zarówno pierwszy, jak i jeszcze bardziej drugi argument są bardzo kontrowersyjne. W rzeczywistości, aby szczelnie i skutecznie zagęścić warstwę piaszczystą lub piaszczysto-żwirową pod jastrychem, konieczne jest zastosowanie mechanicznego ubijaka wibracyjnego. Ale jednocześnie nikt nie może zagwarantować, że w wyniku okresowego osiadania u podnóża fal falujących nie dojdzie do nierównomiernego osiadania zagęszczonej warstwy piasku lub ASG. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo powstawanie pęknięć w jastrychu piaskowo-cementowym układana bez leżącej pod spodem warstwy betonu. Jeśli chodzi o właściwości gruntu pod podłogą akumulacji ciepła, w tym przypadku działają zwykłe prawa termodynamiki. wyniki obliczenia termotechniczne pokazują, że przy temperaturze zewnętrznej 24 stopni C. gleba pod ogrzewanym pomieszczeniem nagrzewa się nie więcej niż +8 stopni C, a wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych zaleca się zachować komfortowa temperatura w + 18-24 gr.S.
Dlatego jeśli nie ułożymy przegrody termoizolacyjnej na granicy styku przestrzeni podziemnej z ogrzewanym pomieszczeniem, część ciepła zostanie wydana na ogrzewanie gruntu, a to proces niekończący się. Z takim samym sukcesem możesz spróbować ogrzać niebo nad miejscem budowy domu. To właśnie taka bariera jest warstwą izolacji termicznej ze styropianu, styropianu, keramzytu itp.

Kolejnym tematem dyskusji na monolitycznych posadzkach na gruncie jest konieczność wzmocnienia szorstkiego wylewki betonowej lub cementowo-piaskowej, co w terminologii budowlanej określa się terminem „ warstwa podstawowa Aby nie zagłębiać się w ten temat, przytoczymy fragmenty SP 29.13330.2011 Podłogi. (SNiP 2.03.13-88. Podłogi na ziemi (punkt 9):
„..9.1. Niesztywne warstwy podłoża (z betonu asfaltowego; materiałów kamiennych o wybranym składzie, materiałów żużlowych, tłucznia kamiennego i materiałów żwirowych, w tym poddanych obróbce spoiwami organicznymi; gleby i materiały miejscowe potraktowane spoiwami nieorganicznymi lub organicznymi) mogą być używane pod warunkiem, że są uszczelnieniem mechanicznym.
9.2. Sztywna warstwa podkładowa (beton, żelbet, żelbet, beton zbrojony włóknami stalowymi (SFRC) i beton zbrojony włóknami stalowymi (SFRC)) musi być wykonana z betonu klasy nie niższej niż B22,5.
Jeżeli według obliczeń naprężenie rozciągające w leżącej pod spodem warstwie betonu klasy B22,5 jest mniejsze od obliczonego, dopuszcza się zastosowanie betonu klasy co najmniej B7,5 z wykonaniem wylewki wyrównawczej przed nałożeniem wykładziny co najmniej B 12,5 - przy nakładaniu wszystkich rodzajów powłok, z wyjątkiem mas polimerowych w masie bezpośrednio na betonowa podstawa i nie niższy niż B15 - przy nakładaniu masy polimerowej mastyksu bezpośrednio na betonową podstawę.
9.4. Grubość warstwy leżącej pod spodem jest ustalana poprzez obliczenie wytrzymałości na podstawie działających obciążeń i musi wynosić co najmniej, mm:
- piaszczyste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- żużel, żwir i tłuczeń kamienny. . . . . . . . . . . . . 80
- beton w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej . . . . . . . . . . . 80
- beton w pomieszczenia przemysłowe. . . . . . . . . . . 100
9.5. Stosując podkład betonowy jako powłokę lub podkład pod powłokę bez wylewki wyrównującej, należy zwiększyć jego grubość o 20 - 30 mm w stosunku do obliczonej.
9.8. Stosując sztywną warstwę podkładową zapobiegającą odkształceniom stropu w przypadku ewentualnego osiadania budynku, należy ją odciąć od słupów i ścian za pomocą uszczelek z walcowanych materiałów hydroizolacyjnych.
9.9. W sztywnych warstwach podkładowych należy przewidzieć spoiny termokurczliwe usytuowane w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Wymiary obszarów ograniczonych osiami dylatacji należy ustalać w zależności od warunków temperaturowo-wilgotnościowych eksploatacji posadzki z uwzględnieniem technologii produkcji Roboty budowlane i przyjęte rozwiązania projektowe.
Odległość między dylatacjami nie może przekraczać 30-krotności grubości płyty, a głębokość dylatacji musi wynosić co najmniej 40 mm i co najmniej 1/3 grubości warstwy nośnej. Zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami należy uzasadnić obliczeniami wpływu temperatury z uwzględnieniem: cechy konstrukcyjne leżąca poniżej warstwa.
Maksymalny stosunek długości odcinków ograniczonych osiami dylatacji do ich szerokości nie powinien przekraczać 1,5.
Po zakończeniu procesu skurczu szczeliny dylatacyjne należy uszczelnić kompozycją szpachlową na bazie cementu portlandzkiego o gatunku nie niższym niż M400.
9.12. Dylatacje budynku muszą być powtórzone w leżącej pod spodem warstwie betonu i wykonane na całej jego grubości…”

Jak widać, nie ma bezpośrednich instrukcji dotyczących wzmocnienia podstawowej warstwy we wspólnym przedsięwzięciu. Ale na liście sztywnych podstaw, jako warstwa pod spodem, widzimy zarówno materiały niezbrojone (beton), jak i zbrojone (beton zbrojony, żelbet).
Decyzje w tym zakresie podejmowane są na podstawie obliczeń projektanta organizacji i biur projektowych. Ale z reguły w dokumentacja projektu domy wiejskie, wzmocnienie surowego jastrychu zapewnia wzmocnienie profilu okresowego M8 z krokiem 200 mm. oraz metalowa siatka o grubości 3-4 mm (w kartach lub rolkach) z komórką 100x100 mm. Konieczne jest podniesienie i zamocowanie zbrojenia i siatki od spodu jastrychu o 25-35 mm. do tworzenia ochronnej warstwy betonu. Taki jastrych ma grubość 80 mm. od mieszanka betonowa w którym stosuje się frakcję kruszonego kamienia 5-10 mm. (w porządku), a piasek to tylko rzeka. Poniżej znajduje się rysunek typowego ciasta projektowego monolitycznej podłogi na ziemi, typowej dla większości projektów domów:

I robią to: Zgodnie z praktyką prac budowlanych, deweloperzy bardzo często, w celu zaoszczędzenia pieniędzy, nie wzmacniają szorstkiego jastrychu (warstwy podkładowej) zbrojeniem. Ale to już decyzja klienta budowlanego, aby zaufać obliczeniom w dokumentacji projektowej lub postępować zgodnie z radami mistrzów budowlanych.
Kolejne pytanie, które interesuje prywatnego dewelopera podczas budowy szorstkiego jastrychu, dotyczy tego, kiedy i gdzie zastosować hydroizolację w grubości warstwy posadzki na podłodze.
Pierwsza warstwa hydroizolacji jest układana bezpośrednio na ubitym piasku lub warstwie PG. A jego zadaniem jest nie tylko odcięcie wilgoci kapilarnej, ale także zapobieganie wyciekowi wody z przeciągowego (podkładowego) jastrychu betonowego. Tym samym starają się między innymi zachować wytrzymałość i klasę wylanej warstwy betonu. Drugą warstwę hydroizolacji do tych samych celów układa się pod warstwą jastrychu wykończeniowego. Jako materiały hydroizolacyjne stosuje się zarówno zwykłe folie polietylenowe o wysokiej wytrzymałości, jak i specjalne membrany. Pierwsza opcja jest tańsza, druga droższa.
Osobno warto zastanowić się nad kwestią grubości warstwy termoizolacyjnej w podłogach na ziemi. W dokumentacji projektowej zarówno architektów zagranicznych, jak i rosyjskich zaleca się ułożenie warstwy termoizolacyjnej z pianki lub płyt XPS (wyciskanie) o grubości 50-100 mm. W każdym projekcie wartości te wyprowadzane są na podstawie obliczeń cieplnych konstrukcji ogrodzeniowych.
Podsumowując powyższe, możemy wyciągnąć wnioski i podać następujące zalecenia dotyczące montażu posadzek monolitycznych na ziemi:
1. Jakościowo i prawidłowo zagęścić warstwę piasku lub SG za pomocą mechanicznej płyty wibracyjnej.
2. Zainstaluj bariery hydroizolacyjne w formie folie polietylenowe lub specjalne membrany.
3. Wypełnij lub ułóż warstwę roboczą (podkładową) zgodnie z rysunkami przekroju konstrukcyjnego (CD) projektu domu.
4. Ułóż warstwę termoizolacyjną, której grubość jest określana obliczenia termotechniczne w dokumentacji projektowej domu (sekcja KR).
5. W sztywnym jastrychu leżącym (beton, mieszanka cementowo-piaskowa itp.) konieczne jest zapewnienie
6. twarda warstwa podkładowa (szorstka jastrych) ze ścian, przegród, słupów i wylotów technologicznych (kanalizacja, wodociąg) w pomieszczeniach budynku, gdzie posadzki układane są na gruncie.

W tej części materiału dotyczącej montażu monolitycznej podłogi na ziemi nie zastanawialiśmy się szczegółowo, jak prawidłowo ułożyć jastrych wykończeniowy. Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do urządzenia końcowego jastrychu. Do tej pory głównymi metodami układania jastrychu wykończeniowego są tradycyjna metoda wylewania zaprawy cementowo-piaskowej (jastrych mokry) oraz metoda wypełniania zwilżoną mieszanką cementowo-piaskową (jastrych półsuchy). Ale to tematy na osobny artykuł.