Precyzyjne wykończenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Jak powstaje okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych? Komunikacja i okablowanie

Stosowanie płyt kartonowo-gipsowych do okładzin ściennych zaczyna zastępować tradycyjne materiały wykończeniowe powierzchni. A wszystko dzięki wielu zaletom: prostocie, lekkości, niedrogiemu kosztowi blach GKL, możliwości ukrycia nierówności do 20 mm. Pracę możesz wykonać samodzielnie, bez angażowania pomocy. Wystarczy wykonać obliczenia i wybrać odpowiednią metodę poszycia: z urządzeniem ramowym lub bez.

Pokaż wszystko

Cechy, zalety i wady stosowania płyt kartonowo-gipsowych

Arkusze GKL to uniwersalny materiał, który można montować na prawie każdej powierzchni. Ma wiele zalet:

1. 1. Możliwość szybkiego wykończenia ścian i sufitów własnymi rękami. Eliminuje to potrzebę stosowania rozwiązań poziomujących.
2. 2. Wzniesione konstrukcje idealnie wpasowują się w każde rozwiązanie projektowe - można tworzyć nie tylko powierzchnie płaskie, ale także krzywoliniowe, ozdobne (łuki, wnęki).
3. 3. Płyty gipsowo-kartonowe mają doskonałe właściwości techniczne. Ale ze względu na to, że boi się wilgoci, nie można obejść się bez użycia materiału hydroizolacyjnego.
4. 4. Bardzo wygodne jest, że w razie potrzeby całą konstrukcję można szybko zdemontować.
5. 5. Stosując metalową ramę, można uzyskać dobrą sztywność podstawy, która będzie trwała przez długi czas.
6. 6. Możesz układać komunikację bez tworzenia dodatkowych „kanałów”.
7. 7. Powierzchnia płyt kartonowo-gipsowych jest traktowana dowolnymi materiałami wykończeniowymi.
8. 8. Ten sposób wyrównania ścian jest optymalny do izolacji ścian wewnętrznych w domu drewnianym.

Przed przystąpieniem do pracy warto zapoznać się z mankamentami płyt kartonowo-gipsowych.

Główną wadą jest niska wytrzymałość. Tak więc arkusz GKL może pęknąć lub pęknąć podczas transportu, instalacji, eksploatacji. Dlatego ważne jest, aby prace wykonywać jak najdokładniej. Z tego samego powodu nie zaleca się stosowania tych materiałów w miejscach, w których spodziewane są duże obciążenia. Jeśli planujesz powiesić na ścianie półki do montażu telewizora, innego sprzętu i ciężkich konstrukcji, najlepiej wykończyć dwoma warstwami płyt kartonowo-gipsowych.

Kolejną wadą jest słaba izolacja akustyczna. Aby poprawić ten parametr, nie można obejść się bez układania wełny mineralnej lub innej izolacji.

Warto wcześniej zastanowić się, którą płytę gipsowo-kartonową kupisz. Dzieli się na następujące typy:

• prosty;
• o podwyższonej odporności na ogień;
• odporne na wilgoć.

Pierwszy typ jest zwykle używany do dekoracji pomieszczeń o normalnym poziomie wilgotności. Płyty GKL odporne na wilgoć są stosowane w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności. GKL o wysokiej odporności na płomień nadają się do kuchni, łazienek i innych podobnych pomieszczeń.

Sporządzamy kosztorys - kalkulacja ilości płyt kartonowo-gipsowych

Aby wykonać podszewkę, musisz poprawnie wykonać wszystkie obliczenia. Tutaj nie musisz mieć specjalnej wiedzy z zakresu matematyki - wystarczy obliczyć kwadraturę pokoju.

Brać pod uwagę:

• Wysokość;
• szerokość;
• długość pokoju.

Konieczne jest zmierzenie pomieszczenia na całym obwodzie, a nie tylko w rogach, ponieważ parametry mogą być różne. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w przypadku właścicieli starych budynków, w których często występuje poważna różnica wysokości stropu. Aby wykonać pomiary, potrzebujesz ołówka, taśmy mierniczej, pustego arkusza.

Instrukcje dotyczące budżetowania:

• obliczamy powierzchnię ścian, mnożąc wysokość przez szerokość;
• od całkowitej powierzchni odejmujemy powierzchnię okien i drzwi;
• do uzyskanych parametrów dodajemy kolejne 15-20% materiału w rezerwie.

Jak przeprowadzić czynności przygotowawcze?

Pomieszczenie musi być uwolnione od wszelkich przedmiotów, wszystko, co zbędne, musi zostać usunięte ze ścian, komunikacja i okablowanie muszą zostać usunięte.

Poszycie z tego materiału zamyka wady, nierówności, dlatego nie jest konieczne ich wyrównywanie. Ale warto sprawdzić integralność powłoki. Tapeta lub stara farba są usuwane, wszystkie istniejące pęknięcia są uszczelnione.

Powierzchnie ścian należy oczyścić z kurzu, zagruntować.

Będziesz potrzebować następujących narzędzi:

• Arkusze GKL;
• profile;
• poziom budynku;
• ruletka;
• brzeszczot;
• wkręty samogwintujące;
• wsporniki;
• Śrubokręt

Technologia poszycia ramy - instrukcje krok po kroku

Aby pokryć ściany najwyższej jakości, aby uzyskać efekt, który zachwyci długą żywotnością, konieczne jest dokładne prześledzenie technologii wykończenia z użyciem blach GKL.

Znakowanie i montaż profili prowadzących

Odsuń się od ścian o 2-3 cm, narysuj linię znakującą, w której zostanie zainstalowany profil prowadzący. Jeśli planujesz schować wszystkie ściany w pokojach, oznaczenia należy wykonać równolegle do nich. Profil prowadzący jest nakładany wzdłuż zamierzonej linii i instalowany na wkrętach samogwintujących. Po bokach ścian montowane są pionowe profile prowadzące, przykręcane śrubami przy podstawie i suficie.

Równość należy sprawdzić na poziomie budynku.

Montaż profili

Aby przymocować produkty, najpierw wykonaj oznaczenia na powierzchni: narysuj ścisłe pionowe linie od sufitu do podłogi w odległości 50-60 cm Wsporniki przykręca się wzdłuż oznaczeń w odstępie 0,5 m wysokości.

Następnie są one wkładane do dolnego i górnego profilu prowadzącego, przykręcane wkrętami samogwintującymi. Każdy produkt należy dodatkowo wzmocnić wspornikami.



Komunikacja i okablowanie

Kolejnym krokiem jest ułożenie okablowania i komunikacji wewnątrz lokalu. Najważniejsze, że nie działają dla przewodników. Do instalacji musisz użyć specjalnych zacisków. Na tym etapie bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na uszczelnienie wszystkich połączeń, wysokiej jakości izolację przewodów. Pozwoli to uniknąć demontażu arkuszy GKL w celu naprawienia sytuacji.

Ogrzewanie

Nawet jeśli nie chcesz izolować ścian, nadal potrzebna jest warstwa wełny mineralnej lub innego materiału, aby poprawić izolację akustyczną. Produkt cięty jest na paski tak, aby ich szerokość była większa od odległości między profilami o około 3-4 cm Izolacja układana jest jak najściślej tak, aby nie było między nią szczelin.

okładziny ścienne

Poszycie należy rozpocząć od narożnika: weź pierwszy arkusz, przymocuj go do profilu, wyrównaj wzdłuż krawędzi i przykręć na wkręty samogwintujące (pomiędzy łącznikami musi być co najmniej 30 cm). Instalujemy kolejny arkusz GKL obok siebie, wyrównując złącza na profilu i montujemy go dalej na całym obwodzie pomieszczenia.

Jest kilka ważnych wskazówek. Niemożliwe jest, aby wkręty samogwintujące wystawały ponad arkusze, ale nie warto też ich pogłębiać o więcej niż 2 mm. Do kontroli możesz użyć specjalnego bitu z ogranicznikiem.



Uszczelnianie szwów

Ponieważ arkusze GKL mają lekko zaokrąglone krawędzie, podczas łączenia tworzą się małe szwy. Do ich uszczelnienia wymagana jest szpachla, szpachelka i specjalna taśma wzmacniająca. Działają po prostu:

• zagnieść mieszaninę;
• odciąć kawałek sierpa o pożądanej długości;
• nałóż mieszaninę na szew i nałóż taśmę wzmacniającą;
• wyprostuj materiał, nałóż warstwę szpachli i rozprowadź po powierzchni.

Nie należy robić zbyt grubej warstwy - kilka cienkich jest lepszych, ponadto nakładanie szpachli po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Gdy materiał jest całkowicie suchy, czyści się go papierem ściernym.

Styki w narożnikach zewnętrznych należy zamknąć profilami narożnymi, mocowanymi do warstwy szpachli.

Poszycie wykończeniowe

Aby usunąć drobne defekty, które mogą znajdować się na płycie gipsowo-kartonowej, należy ją wykończyć warstwą szpachli wykończeniowej, którą nakłada się dużą metalową szpachelką. Jeśli planujesz malować ściany w przyszłości, musisz nałożyć co najmniej dwie warstwy. Gdy materiał wyschnie, przełóż arkusze papierem ściernym. Blat wykończony jest klapą lub tapetą.

Zgodnie z tą instrukcją krok po kroku przegrody w mieszkaniu mogą być również wykonane z płyt kartonowo-gipsowych.

Poszycie metodą bezramową

Dzięki tej metodzie płytę gipsowo-kartonową przykleja się do ścian na specjalnej mieszance. Ponadto prace należy wykonać dopiero po zakończeniu wszystkich procesów „mokrych” (układanie jastrychu, tynkowanie). Zapobiegnie to wchłanianiu nadmiaru wilgoci w pomieszczeniu.

Dzięki tej metodzie okładzin ściennych z płyt kartonowo-gipsowych materiał jest przyklejany bezpośrednio na gołą powierzchnię. Jeśli jest jak najbardziej równomierny, bez uszkodzeń, mieszankę klejową należy nałożyć na całym obwodzie arkusza i 1-2 paski na środku.

Ale jeśli ściany są wykonane z cegły, kamienia (w tym przypadku mogą wystąpić poważne różnice do 2 cm), rozwiązanie należy nałożyć na powierzchnię arkusza.

Lepiej używać kompozycji takich jak:

• klej „Perflix”;
• kit „Fugenfüller”.

Jeśli jednak różnice na ścianach przekraczają 2 cm, należy je wyrównać za pomocą okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. Aby to zrobić, musisz pociąć arkusz płyty gipsowo-kartonowej na paski o szerokości około 10 cm, zamontować je jeden na drugim, aby uzyskać płaską ścianę.

Nie zapomnij oczyścić powierzchni z kurzu, starego materiału wykończeniowego i podkładu przed przyklejeniem arkuszy płyt kartonowo-gipsowych.

28 października 2016
Specjalizacja: wykończenia elewacji, wykończenia wnętrz, budowa daczy, garaży. Doświadczenie ogrodnika-amatora i ogrodnika. Posiada również doświadczenie w naprawie samochodów i motocykli. Hobby: gra na gitarze i wiele więcej, na co nie starcza czasu :)

Jak pokazują statystyki, samodzielne wykończenie mieszkań najczęściej odbywa się za pomocą płyt kartonowo-gipsowych na ścianach. Jednak nie wszyscy mistrzowie domu znają niuanse instalacji suchego tynku, co często prowadzi do różnych negatywnych konsekwencji. Dlatego w tym artykule postanowiłem szczegółowo opowiedzieć, jak prawidłowo pokryć ściany płytą kartonowo-gipsową.

Opcje okładzin ściennych z płyt gipsowo-kartonowych

Przede wszystkim zauważam, że istnieją dwie technologie okładzin ściennych z płyt kartonowo-gipsowych:

Technologia poszycia	Osobliwości
rama	Polega na zamontowaniu na ścianach ościeżnicy, która jest następnie osłonięta płytą kartonowo-gipsową. Rama pozwala skorygować wszelkie nierówności ścian, a także ukryć komunikację lub umieścić izolację między ścianami a poszyciem.
Bezszkieletowy	Ta technologia okładzin ściennych z płyt gipsowo-kartonowych ma zastosowanie, jeśli ich powierzchnia nie ma poważnych nierówności i nie ma potrzeby ocieplania ścian lub ukrywania komunikacji pod okładziną. Istotą tej metody jest przyklejenie GKL bezpośrednio do ściany za pomocą specjalnego kleju. To znacznie zmniejsza marnotrawstwo miejsca w pomieszczeniu.

Technologia ramek

Poszycie ścian metodą ramy GKL odbywa się w kilku krokach:

Poniżej szczegółowo omówimy każdy etap.

Przygotowanie materiałów

Przed poszyciem ścian GKL należy przygotować następujące materiały:

• sama płyta gipsowo-kartonowa - w przypadku ścian pożądane jest, aby miała grubość 12,5 mm. Jeśli w pomieszczeniu, na przykład w łazience, wzrasta wilgotność, należy zastosować odporną na wilgoć płytę gipsowo-kartonową;

• materiały montażowe ram - prowadnice i profile główne, a także wsporniki, wieszaki i krzyżaki (kraby). Aby przymocować wszystkie elementy ramy, potrzebujesz specjalnych śrub;
• akryl;
• szpachlówka do ścian - dobierana jest w zależności od rodzaju pomieszczenia, a także rodzaju wykończenia. Więcej o doborze szpachli możesz dowiedzieć się z innych artykułów na naszym portalu.

Teraz możesz przejść do dalszej pracy.

Wykonanie znaczników

Znakowanie jest jednym z najważniejszych etapów poszycia, ponieważ zależy od tego, jak gładkie będą ściany. Instrukcja jego implementacji wygląda tak:

1. Przede wszystkim musisz nanieść oznaczenia na sufit. Aby to zrobić, odsuń się od ściany na odległość równą grubości ramy i narysuj punkty w pobliżu dwóch przeciwległych sąsiednich ścian.

Jeśli nie planujesz układać izolacji wewnątrz ramy i umieszczać za nią komunikację, grubość ramy powinna być ograniczona do minimum - około 4 cm Jest to grubość profilu i wsporników;

1. ponadto takie punkty należy wyznaczyć dla wszystkich ścian, które będą osłonięte płytą gipsowo-kartonową;
2. wszystkie punkty na suficie muszą być połączone ze sobą liniami za pomocą sznurka maskującego. Aby połączyć dwa punkty, przeciągnij między nimi linkę, a następnie pociągnij ją jak cięciwę i puść. W rezultacie linka uderzy w sufit i pozostawi ślad w postaci linii prostej;
3. kiedy wszystkie linie są narysowane, musisz upewnić się, że kąt między nimi wynosi 90 stopni. W przeciwnym razie należy je poprawić;

1. następnie powstałe linie należy przenieść na podłogę. Aby to zrobić, możesz użyć linii pionu lub narysować poziome linie na sąsiednich ścianach własnymi rękami za pomocą poziomu budynku;
2. teraz na ścianie musisz zaznaczyć położenie profili PP. Aby to zrobić, cofnij się od rogu o około 1 cm i narysuj pionową linię na ścianie od sufitu do podłogi. Wszystkie kolejne wiersze powinny być w odstępach co 60 cm;
3. następnie na powstałych liniach konieczne jest wyznaczenie położenia wsporników. Odległość między nimi powinna wynosić 50 cm;

Zgodnie z tym schematem konieczne jest zaznaczenie wszystkich ścian, w których planowane jest poszycie płyt gipsowo-kartonowych.

Instalacja ramy

Teraz możesz zacząć montować ramę. Należy podjąć tę pracę bardzo odpowiedzialnie, ponieważ od ramy zależy, jak mocne będzie poszycie z płyt gipsowo-kartonowych, sztywne i trwałe.

Prace prowadzone są w następującej kolejności:

1. montaż ramy zacznij od zamontowania szyn na suficie i podłodze. Najpierw musisz wyciąć profile wzdłuż długości nożyczkami do metalu;
   Aby naprawić prowadnice, z reguły stosuje się gwoździe do kołków. Jeśli dom jest drewniany, na przykład na wsi, możesz użyć wkrętów samogwintujących;
2. następnie musisz zainstalować wsporniki na ścianie zgodnie z oznaczeniami. Ich montaż odbywa się również za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących;

1. następnie można przystąpić do montażu profili PP, zaczynając od narożnika. Muszę powiedzieć, że istnieje kilka opcji aranżacji rogów ramy. Najprostszy pokazano na powyższym schemacie.
   Przed zamocowaniem profili we wspornikach za pomocą wkrętów samogwintujących należy zastosować poziomicę i upewnić się, że są równe;

1. aby zwiększyć wytrzymałość ramy, konieczne jest połączenie wszystkich stojaków za pomocą poprzeczek, które są mocowane krzyżami. To prawda, bez krzyżyków można się obejść, wycinając profil PP i wyginając boki, jak na powyższym zdjęciu.
   Odległość między zworkami powinna wynosić 50 cm i powinna być ułożona w szachownicę.

Ściany domu szkieletowego można osłonić płytą kartonowo-gipsową bez ramy, tj. przymocuj arkusze bezpośrednio do ramy nośnej.

Zgodnie z tą zasadą na wszystkich ścianach montowana jest rama.

Instalacja płyt kartonowo-gipsowych

Zapoznaliśmy się więc z montażem ramy, teraz zastanowimy się, jak ją schować. Przed przystąpieniem do tej operacji zaleca się natychmiastowe wycięcie arkuszy płyt kartonowo-gipsowych.

Aby podzielić GCR na dwie części, musisz wykonać następujące czynności:

1. narysuj linię cięcia na arkuszu płyt kartonowo-gipsowych ołówkiem i linijką lub długą linijką;
2. następnie przetnij karton wzdłuż zaznaczonej linii;

1. następnie złam arkusz i złóż go:
2. następnie odetnij karton od tyłu wzdłuż linii zgięcia;
3. wskazane jest natychmiastowe przetworzenie czoła za pomocą specjalnej strugarki do płyt kartonowo-gipsowych.

Wytnij arkusze płyt kartonowo-gipsowych, aby ich połączenia spadły na profil. W przeciwnym razie na połączeniach mogą powstać pęknięcia.

Jeśli potrzebujesz wyciąć zakrzywioną część płyty gipsowo-kartonowej, możesz w tym celu użyć wyrzynarki. Okrągłe otwory pod gniazda lub przełączniki najłatwiej wykonać wiertarką elektryczną ze specjalną koronką. To prawda, że ​​​​wygodniej jest zaangażować się w tę operację po schowaniu ramy.

Teraz chowamy ściany płytą kartonowo-gipsową. Arkusze są mocowane za pomocą specjalnych wkrętów samogwintujących, które wkręca się w odstępach co 25 cm. Pamiętaj, aby utopić czapki, aby nie przeszkadzały w dalszej dekoracji ścian.

Ciężko jest przymocować prześcieradła do samej ramy, ponieważ są duże i dość ciężkie. Dlatego wskazane jest zaangażowanie w tę pracę asystenta, zwłaszcza jeśli wykonujesz tę operację po raz pierwszy.

Szorstkie wykończenie

Po wykonaniu poszycia ościeżnicy wykonuje się szorstkie wykończenie ścian z płyt gipsowo-kartonowych, tj. oni szpachlują. Aby to zrobić, musisz wykonać następujące czynności:

1. rozpocznij pracę od przygotowania połączeń arkuszy. Przede wszystkim wyciąć 5 mm fazkę z gładkich krawędzi (jeśli nie zostały obrobione przez strugarkę po cięciu);
2. następnie przykleić na stawach samoprzylepną taśmę sierpową;

1. teraz powierzchnia ścian musi być zagruntowana. Wygodniej jest wykonać tę procedurę za pomocą wałka malarskiego z paletą.
   Staraj się nakładać podkład cienką równomierną warstwą. Do obróbki trudno dostępnych miejsc możesz użyć pędzla. Pamiętaj, aby nałożyć drugą warstwę podkładu po wyschnięciu pierwszej;
2. następnie należy zaszpachlować połączenia arkuszy i zaślepki wkrętów samogwintujących za pomocą szpachli startowej. Aby wykonać tę procedurę, będziesz potrzebować wąskiej lub małej;

1. gdy kompozycja stwardnieje, należy pokryć całą powierzchnię ścian szpachlówką startową. Czynność tę należy wykonywać szeroką szpachelką, starając się nałożyć szpachlę jak najdokładniej i równomiernie..
   Aby wyrównać narożniki wewnętrzne, użyj specjalnej kielni narożnej. Perforowane narożniki są przyklejone do zewnętrznych narożników, jak pokazano na powyższym zdjęciu. Nie tylko wyrównują rogi, ale także chronią je przed odpryskami.
   Możesz dowiedzieć się więcej o samodzielnym szpachlowaniu ścian z innych artykułów na naszym portalu poświęconym temu tematowi;

1. po stwardnieniu powierzchni szpachlówkę przeszlifować szlifierką ścierną P80 - P120 w celu usunięcia najpoważniejszych wad powierzchni;
2. następnie powierzchnię ścian należy wytrzeć lub odkurzyć w celu usunięcia kurzu, a następnie ponownie zagruntować;
3. jeśli ściany są wklejone tapetą, nie wymagają dalszego wykończenia. Jeśli planujesz je pomalować, musisz nałożyć cienką warstwę szpachli wykończeniowej, aby wyeliminować drobne skazy na powierzchni. Do tych celów najlepiej nadaje się kit polimerowy, chociaż jego cena jest nieco wyższa niż gipsu;
4. po utwardzeniu warstwy wykończeniowej powierzchnię należy dokładnie przeszlifować drobną siatką P150. Aby kontrolować jakość szlifowania, pracę należy wykonywać w jasnym świetle.

To kończy proces wykańczania płyt kartonowo-gipsowych.

Bezramowa instalacja płyt kartonowo-gipsowych

Teraz spójrzmy, jak ściany pokryte są płytą kartonowo-gipsową bez skrzynek. Ta praca obejmuje również kilka etapów:

Przygotowanie materiałów

Aby schować ścianę z płyt kartonowo-gipsowych w sposób bezramowy, musisz przygotować:

• sama płyta gipsowo-kartonowa - używane są te same arkusze, co do montażu na ramie;
• odpowiedni jest klej do płyt kartonowo-gipsowych, na przykład Knauf Perflix;
• głęboko penetrujący podkład.

Możesz zastąpić klej do płyt kartonowo-gipsowych zwykłą szpachlą startową.

Przygotowanie powierzchni ściany

Jeśli ramowy sposób poszycia nie wymaga przygotowania ścian, to przed poszyciem pomieszczenia płytą kartonowo-gipsową w sposób bezramowy należy zwrócić szczególną uwagę na tę procedurę. Prace prowadzone są w następujący sposób:

1. Najpierw musisz usunąć starą powłokę wykończeniową. Jeśli ściany są wykończone płytkami ceramicznymi, należy je po prostu przebić dłutem i perforatorem.
   Jeśli ściany są pokryte tapetą, należy je najpierw zwilżyć, a następnie schować szpachelką i oderwać;
2. następnie ściany należy przetrzeć wilgotną szmatką, aby usunąć pozostałości kleju do tapet i innych zanieczyszczeń;
3. ponadto ściany należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym zgodnie ze schematem opisanym powyżej.

To kończy proces przygotowania ściany.

Klejenie płyt kartonowo-gipsowych

Wykończenie pokoju płytą kartonowo-gipsową odbywa się w następującej kolejności:

1. najpierw przytnij płytę gipsowo-kartonową, aby w przyszłości nie tracić czasu na ich cięcie;
2. przed poszyciem ścian arkusze płyt kartonowo-gipsowych należy zagruntować od tyłu;
3. następnie przygotuj roztwór kleju zgodnie z instrukcją na opakowaniu;
4. następnie klej nakłada się na płytę gipsowo-kartonową w sposób kropkowany (za pomocą blooperów), jak pokazano na powyższym zdjęciu, za pomocą kielni lub szpachelki;

1. teraz musisz przymocować arkusz płyt kartonowo-gipsowych do ściany i wypoziomować go. Aby podczas wyrównywania nie dochodziło do ugięć, można docisnąć arkusz linijką lub długą, równą deską. Zgodnie z tą zasadą wszystkie ściany są oklejane arkuszami GKL.

Po wklejeniu ścian płytą kartonowo-gipsową konieczne jest wykonanie szorstkiego wykończenia. Ta procedura jest przeprowadzana zgodnie ze schematem opisanym powyżej.

Wyjście

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych można wykonać na kilka sposobów. Wybór technologii zależy od wad ścian. Ale niezależnie od metody wykończenia, w trakcie pracy konieczne jest ścisłe przestrzeganie określonej procedury.

Polecam dodatkowo obejrzeć film w tym artykule, który wyraźnie pokazuje proces instalacji płyt kartonowo-gipsowych. Jeśli jakieś punkty są dla Ciebie niejasne, zostaw swoje pytania w komentarzach, a chętnie Ci odpowiem.

28 października 2016

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, zapytać o coś autora - dodać komentarz lub podziękować!

Płyty gipsowo-kartonowe to łatwy w obróbce, niedrogi, wygodny i praktyczny materiał do wyrównywania zakrzywionych ścian, wykonywania z nich lekkich przegród, podwieszanych sufitów, wykonywania skomplikowanych gzymsów i fałszywych paneli. W przypadku samodzielnego wykańczania płyt kartonowo-gipsowych arkusze są przyklejane do powierzchni licowych za pomocą mastyksu gipsowego lub są mocowane do skrzyni (drewnianej lub metalowej ramy) za pomocą wkrętów samogwintujących.

materiały

Arkusze płyt gipsowo-kartonowych

Płyty gipsowe (suchy tynk gipsowy) to uniwersalny materiał budowlany, który jest prostokątnym płaskim panelem, składającym się z warstwy utwardzonego ciasta gipsowego z wypełniaczami oraz dwóch warstw papieru budowlanego (kartonowego), który jest potrzebny do nadania większej wytrzymałości i gładkości na powierzchnię.

Arkusze płyt gipsowo-kartonowych dzielą się na:

• Zwykły (GKL). Służy do montażu ścian, ścianek działowych, sufitów, wnęk, skarp, skrzynek.
• Odporny na wilgoć (GKV, GVL, GKLV, GVLV). Stosowany w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
• O podwyższonej odporności na otwarty płomień (GKLO). Nadaje się do pomieszczeń o wysokich wymaganiach odporności ogniowej.
• Odporny na wilgoć o podwyższonej odporności na otwarty płomień (GKLVO). Posiadają jednocześnie właściwości płyt odpornych na wilgoć i ognioodpornych.

Zazwyczaj arkusze mają 2500 mm długości i 1200 mm szerokości. Grubość od 6,5 do 12,5 mm w zależności od przeznaczenia arkuszy.

Elementy ramy nośnej

W produkcji ram do mocowania płyt kartonowo-gipsowych stosuje się różne materiały. Zasadniczo przy montażu ram stosuje się profile metalowe wykonane ze stali ocynkowanej.

Profile metalowe dzielą się na:

• Profil prowadzący (PN) - stosowany jako prowadnica podczas montażu profili regałowych.

• Profil regałowy (PS) - główny element urządzenia ramowego, do którego mocowane są płyty gipsowo-kartonowe.

• Profil sufitowy (PP) - przeznaczony do montażu stelaża przy montażu sufitów podwieszanych.

pokrycie ścian

Ściany wewnętrzne w lokalu wyłożone są płytami gipsowo-kartonowymi, aby nie wykonywać operacji tynkowania. Ta metoda wykończenia odnosi się do metod suchych. Płyty gipsowo-kartonowe wygładzają ściany, umożliwiając wklejanie tapet i malowanie.

Płyty gipsowe nadają się do licowania powierzchni ceglanych, betonowych i drewnianych. Arkusze można mocować za pomocą specjalnych mas uszczelniających, klejów i wkrętów samogwintujących do metalowej i drewnianej ramy.

Okładzina powierzchni z klejami

Przygotowanie powierzchni

Ta metoda pozwala na pokrycie ścian płytą kartonowo-gipsową własnymi rękami i jest odpowiednia, jeśli rama nośna zajmuje dużo miejsca, a wysokość lokalu nie przekracza wysokości arkusza płyt kartonowo-gipsowych, ponieważ ta metoda nie pozwala tworzenie spoin poziomych.

Na początek powierzchnia jest czyszczona, wszystkie nierówności na ścianie są usuwane, a następnie na ścianie nakładane są oznaczenia do montażu płyt kartonowo-gipsowych. Również przed przygotowaniem konieczne jest wykonanie wszystkich prac elektrycznych. Pomieszczenie, w którym wykonywane są prace, musi być wstępnie wysuszone.

Ściany są sprawdzane przez zawieszenie w płaszczyźnie poziomej i pionowej, z dalszym montażem lamp ostrzegawczych i znaków. Latarnie (marki) nazywane są prowadnicami zaprawy gipsowej nałożonymi na powierzchnię ściany w jednej płaszczyźnie.

W celu zamontowania sygnalizatorów gipsowych konieczne jest wbicie gwoździ w narożnikach ściany od góry i od dołu tak, aby wystawały 30 mm ponad powierzchnię. W zależności od wysokości pomieszczenia wbijane są gwoździe pośrednie. Następnie rozciągnij sznurek w poziomie, pionie i po przekątnej tak, aby znajdował się w odległości około 18 mm od powierzchni ściany. Pod przewodem należy zamontować sygnalizatory o wysokości co najmniej 15 mm.

Następnie pod każdym arkuszem płyt kartonowo-gipsowych instaluje się lampy ostrzegawcze, tak aby pionowe rzędy padały na linię łączenia dwóch arkuszy. Aby to zrobić, ściana jest podzielona na uchwyty, których szerokość jest równa szerokości arkuszy płyt kartonowo-gipsowych. Rozmiar lamp ostrzegawczych musi wynosić co najmniej 80 × 80 mm, aby arkusz miał niezawodne podparcie. Na każdej linii pionowej muszą znajdować się co najmniej 3 lampy ostrzegawcze, których środki są rozmieszczone wzdłuż osi połączenia arkuszy tak, aby można było na nich podeprzeć krawędzie dwóch arkuszy. W takim przypadku górna lampa ostrzegawcza jest instalowana na poziomie sufitu, a dolna - na poziomie podłogi.

Pomiędzy latarniami pionowymi tworzone są latarnie pośrednie, aby arkusz w środku nie wyginał się podczas klejenia.

Klejenie płyt kartonowo-gipsowych

Istnieją dwa sposoby na przyklejenie płyt kartonowo-gipsowych własnymi rękami. W pierwszej metodzie cały arkusz płyt kartonowo-gipsowych umieszcza się w rogu pokoju. W takim przypadku arkusz umieszczony przy narożniku sąsiedniej ściany utworzy łuskę, której krawędź będzie przylegać do krawędzi pierwszego arkusza. W drugiej metodzie na arkuszu wycina się rowek wzdłuż linii środkowej i wygina się go pod kątem 90 °. W tym celu wyciąć rdzeń tekturowo-gipsowy nożem od tyłu, nie uszkadzając przedniej strony arkusza. A następnie musisz zgiąć arkusz pod kątem 90 ° i zainstalować go w rogu pokoju.

Wcześniej mastyk gipsowy nakłada się na powierzchnię ściany w obrębie wymiarów arkusza. Ciastka mastyksowe powinny mieć średnicę 100-150 mm i grubość większą o 15-20 mm niż grubość latarni.

Mastyks nakłada się we wzór szachownicy z krokiem 350-450 mm. Na krawędziach arkusza mastyk nakłada się ciągłymi paskami. Po nałożeniu mastyksu arkusz nakłada się na ścianę zgodnie z oznaczeniami i dociska z reguły, stosując lekkie uderzenia. Mastyks wyciśnięty spod krawędzi usuwa się szpachelką.

Montaż płyty gipsowo-kartonowej należy przeprowadzić tak, aby dolna krawędź nie sięgała podłogi o 10-15 mm. Przed ostatecznym utwardzeniem mastyksu arkusz należy utrwalić w tej pozycji - przez około 30-40 minut.

Oblicowanie powierzchni płytami gipsowo-kartonowymi na drewnianej skrzyni

Do produkcji drewnianych skrzynek zwykle biorą pręty o grubości 40 mm, które są wstępnie traktowane środkami antyseptycznymi.

Rama jest zbudowana w taki sposób, że każdy arkusz ma 2 pionowe paski, które powinny znajdować się wzdłuż jego krawędzi. Jeśli arkusz jest szerszy niż 500 mm, do środkowej części skrzyni przymocowany jest kolejny pionowy pasek. Szerokość przedniej powierzchni pręta, która stanowi połączenie dwóch arkuszy płyt kartonowo-gipsowych, musi wynosić co najmniej 80 mm.

W miejscach styku płyt kartonowo-gipsowych z podłogą, sufitem, a także w miejscach mocowania półek, luster i innych ciężkich przedmiotów montuje się poprzeczki poziome. Również poziome pręty są przybijane na styku dwóch paneli na wysokość.

Konieczne jest, aby przednie powierzchnie prętów ramy znajdowały się w tej samej płaszczyźnie i były bezpiecznie zamocowane, ponieważ determinuje to wygląd wyłożonej ściany.

Przed rozpoczęciem mocowania prętów na ścianie wykonuje się znakowanie i wiercenie otworów. Otwory wykonywane są w odstępach 800-1000 mm. Główną trudnością w montażu drewnianej ramy jest uzyskanie płaskiej płaszczyzny.

Aby wyrównać płaszczyznę ramy, ścianę dzieli się na uchwyty, których wymiary odpowiadają parametrom płyt kartonowo-gipsowych. Następnie instalowane są dwie skrajne belki. Aby belka stała pionowo, jest dociskana do ściany i sprawdzana za pomocą poziomu budynku lub pionu. Jeśli na ścianie występują nierówności, które uniemożliwiają ustawienie pręta w pozycji pionowej, należy je przewrócić lub wyciąć.

Podczas mocowania belki należy upewnić się, że górny i dolny koniec w pozycji pionowej ściśle przylega do ściany. Jeżeli w środkowej części listwa zajmuje pozycję wklęsłą, wówczas konieczne jest wykonanie między listwą a ścianą podłoża o wymaganej grubości.

W celu zainstalowania prętów pośrednich między skrajnymi przeciąga się linkę.

Blachy można mocować zarówno gwoździami, jak i wkrętami samogwintującymi w odstępach 400-600 mm. Po zakończeniu samodzielnego montażu płyt kartonowo-gipsowych konieczne jest zaszpachlowanie spoin i otworów pod wkręty samogwintujące lub gwoździe.

Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej ramie

Teraz, w przypadku licowania płytami gipsowo-kartonowymi, stosuje się głównie metalową ramę. Ta metoda ma wiele zalet. Montaż takiej ramy jest znacznie łatwiejszy i szybszy niż drewnianej, ponieważ są do niej produkowane specjalne profile metalowe i trwa dłużej.

Na podłodze i suficie miejsce montażu prowadnic i profili regałowych jest oznaczone za pomocą pionu lub poziomicy laserowej. Profile regałowe montuje się w odstępach co 600 mm.

Najpierw prowadnice profili są mocowane do podłogi i sufitu za pomocą gwoździ kołkowych, wstępnie wyrównując pion. Następnie instalowane są skrajne profile regałów, a ich położenie jest sprawdzane na poziomie. Linka jest przeciągana między skrajnymi stojakami, a środkowe stojaki są montowane wzdłuż powstałej płaszczyzny. Aby zapewnić sztywność ramy, stojaki są przymocowane do ściany za pomocą zawieszeń sufitowych. Profile metalowe są łączone za pomocą wkrętów samogwintujących z podkładką dociskową.

W miejscach poziomych połączeń arkuszy instalowane są zworki poprzeczne z profilu stojaka.

Arkusze płyt gipsowo-kartonowych są przymocowane do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących, z krokiem nie większym niż 250 mm, cofając się od krawędzi arkusza o 10-15 mm.

Powiązane wideo

Biorąc pod uwagę te zalecenia, możesz samodzielnie pokryć ściany płytą kartonowo-gipsową, oszczędzając dużo na usługach specjalistów.

Okładziny ścienne „na sucho” z płyt kartonowo-gipsowych są tak samo wszechobecne jak tapetowanie. Rzeczywiście, przy takim tempie wykonania i jakości wyrównania, montaż podstawy nośnej nie może przebiegać bez trudności. I są, więc już dziś zdradzimy tajniki montażu ościeżnic profili przyściennych.

Uwzględnienie pracy ramy ściennej

Przed przystąpieniem do zestawu podkonstrukcji do okładzin ściennych należy upewnić się, że koncepcja funkcji ramy profilu jest kompletna i poprawna. Jest montowany z profili PN i PS o różnych wymiarach. W przypadku ścian fałszywych bez dużego obciążenia eksploatacyjnego z jedną warstwą poszycia stosuje się zestaw 60 mm składający się z profili CD-60 i UD-27 odpowiednio jako elementy stelażowe i prowadzące. Taka ściana jest samonośna, ale nic więcej: nie należy mocować bezpośrednio do ramy czy prześcieradła żadnych dodatków typu szafki, półki czy telewizor.

Fałszywe ściany z izolacją wewnętrzną, dwu- i trzywarstwowym poszyciem z blach oraz dodatkową funkcją nośną montuje się na ramie z tych samych rozmiarów profili, które są stosowane przy budowie przegród z płyt gipsowo-kartonowych. Są to zestawy PS+PN 50 i 100 mm. Podsumowując: szerokość zastosowanego profilu determinuje masę ściany, aw szczególności okładziny, określa wymaganą nośność.

Kolejnym ważnym parametrem ramy ściennej jest jej częstotliwość wyrażona skokiem elementów regału. Im częściej są montowane, tym większa sztywność ściany i wyższa jej odporność na nacisk i uderzenia. W przypadku poszycia jednowarstwowego stosuje się odstęp 40 cm, ponieważ jeden arkusz można stosunkowo łatwo przecisnąć. Dwuwarstwowe poszycie jest gęstsze, dzięki czemu skok regałów można zwiększyć do 60 cm.

Nie jest do końca jasne, po co zmniejszać liczbę punktów mocowania dla poszycia dwuwarstwowego, ponieważ ma on większą wagę niż poszycie jednowarstwowe, co oznacza, że ​​wymaga większej nośności ramy. Jednak wytrzymałość profili o rozmiarze 50 i większym (a inne nie są stosowane w poszyciu wielowarstwowym) wystarcza do utrzymania nawet czterech warstw płyt kartonowo-gipsowych.

Jeśli nie rozumiesz sensu pokrywania kilkoma warstwami płyt gipsowo-kartonowych, najprawdopodobniej nie jesteś świadomy proporcji właściwości ścian. Dodatkowa warstwa podwaja izolację przed hałasem strukturalnym i powietrznym, pozwala ułożyć do 50 mm dodatkowej izolacji i znacznie zmniejsza przewodność cieplną samej skóry. Połączenie tych czynników sprawia, że ​​wielowarstwowe poszycie jest bardzo popularnym rozwiązaniem, które zostało przyjęte przez niemal wszystkich sumiennych wykonawców.

Montaż profili prowadzących

Montaż ramy każdej ściany rozpoczyna się od zdefiniowania jej głównej płaszczyzny. Jeśli ściana ma nisze, za główną płaszczyznę przyjmuje się tę o największej powierzchni. Płaszczyzna ta jest dość łatwo rzutowana na podłogę i sufit za pomocą dwóch linii bazowych, z których będą pobierane wszystkie dalsze odczyty. Po zdefiniowaniu i zaznaczeniu tych linii należy je sprawdzić pod kątem zgodności z ogólną geometrią pomieszczenia i w razie potrzeby poprawić. Dla wygody można również dokonać korekty grubości warstwy skórki i preferowanego materiału wykończeniowego, tak aby oznaczenia dokładnie wskazywały linię montażu profili prowadzących.

To one, jak sama nazwa wskazuje, określają kierunek elementów regału. Do mocowania profili prowadzących do podłoża betonowego stosuje się kołki plastikowe do szybkiego montażu o rozstawie 35-40 mm lub gwoździe stalowe do montażu bezpośredniego. Mocowanie do konstrukcji drewnianych, muszli lub pianobetonu odbywa się za pomocą utwardzonych wkrętów samogwintujących o długości 50-120 mm, w zależności od gęstości materiału. Krok mocowania można również skrócić, aby zwiększyć sztywność mocowania.

Aby skompensować hałas strukturalny, rozszerzalność cieplną i przesunięcia podczas osiadania budynku, pomiędzy profilem prowadzącym a powierzchnią nośną układana jest warstwa materiału tłumiącego. Specjalne taśmy samoprzylepne wykonane z pianki polietylenowej o średniej gęstości można stosunkowo łatwo zastąpić samoprzycinającymi się paskami izolacji z tego samego materiału i przyklejonymi do zwykłego PVA.

Izolację konstrukcyjną od podłogi wykonuje się w jednej warstwie, a od stropu - w dwóch lub trzech. W sumie na każdy metr wysokości ściany powinna przypadać około jedna warstwa. Jednocześnie mocowanie profilu sufitowego nie jest sztywne, dzięki czemu prowadnica ramy może „chodzić” na wysokość w zakresie 2-3 mm.

Obejścia otworów i narożników

Płaszczyzna ramy może zostać zakłócona przez wnęki, otwory okienne i drzwiowe. W tych miejscach liniowa konfiguracja prowadnic zmienia się, aby prawidłowo ominąć przystanki.

W otworach drzwiowych profil prowadzący jest podnoszony, tworząc w poszyciu prostokątny otwór. Jego wymiary albo dokładnie odpowiadają wymiarom instalacyjnym bloku drzwi, albo określają świt stoków.

Otwory okienne można ominąć na dwa sposoby. Otwór „do podłogi” wykonuje się analogicznie jak drzwi, jednak preferuje się montaż parapetów równolegle z montażem ościeżnicy. Odbywa się to w celu złamania prowadnic pionowych. Tak więc dolna część niszy ma ściśle prostokątne krawędzie, a górna ma świt niezbędny do montażu stoków (2-3 °).

Proste zamknięte nisze są wygodniejsze w montażu po zamontowaniu głównej płaszczyzny ramy. Zazwyczaj elementy regału są po prostu pomijane w ich miejscach, jednak jeśli nisza ciągnie się do podłogi, profil prowadzący na nim musi zostać złamany i przesunięty do ściany na głębokość wnęki. W takim przypadku można uformować dodatkowe narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, przy których profile ściśle przylegają do siebie z utworzeniem wspólnej szczeliny (krawędzie są cięte pod kątem 45 °). Powód tego jest następujący: nie można z góry dokładnie wiedzieć, w jaki sposób zostanie wykonana rama ściany odciążającej, co oznacza, że ​​elementy regału muszą być możliwe do zainstalowania we wszystkich możliwych pozycjach.

Montaż konstrukcji nośnej ściany

Profile regałowe są wkładane do wnęki profili prowadzących, których długość jest o 15 mm mniejsza niż odległość między wewnętrznymi półkami systemu prowadzącego w każdym konkretnym miejscu montażu. Taka szczelina jest konieczna, aby łatwiej wsunąć zębatkę w prowadnice pod kątem i skompensować odkształcenia liniowe.

Aby uzyskać maksymalną wydajność, ważne jest przestrzeganie określonej kolejności instalacji. Po pierwsze, wszystkie profile regałów są instalowane bez żadnego mocowania. Następnie do ściany mocuje się zawiesia bezpośrednie ze stopniem zalecanym dla danego typu ściany (30-60 cm), obrysowuje się punkty mocowania, profil przesuwa się na bok, a ścianę wygodnie nawierca się perforatorem.

Regały powracają do swojej poprzedniej pozycji zgodnie z zagrożeniami ostrożnie zaznaczonymi na profilu prowadzącym. Profil mocowany jest dwoma nacięciami lub wkrętami samogwintującymi w dolnej części, natomiast na górze musi zachowywać pełną ruchomość. Aby regały dokładnie pasowały do ​​etapu montażu arkuszy i nie przechylały się, zworki są wstępnie instalowane do łączenia pionowych elementów tego samego rzędu. W przypadku użycia zestawu CD-60 w ramie, zworki są przycinane na długość 340 mm, wkładane między słupki i mocowane do nich połówkami zwykłego kraba. W tym przypadku wystarczy zamontować pierwszy, podstawowy stojak w pionie, reszta wymaga jedynie pobieżnej kontroli.

Jeśli rama jest zmontowana w rozmiarze 50 lub 100 mm, zworki są wykonane z profilem prowadzącym. Jego krawędzie są przycięte wzdłuż zewnętrznych półek i zagięte w różnych kierunkach. Obrabiany przedmiot jest wkładany jedną wygiętą krawędzią do wnęki stojaka, druga krawędź nakłada się na sąsiedni stojak. Jeżeli słupki okładziny są zorientowane środkową półką do okładziny, co występuje w ścianach nieocieplonych, krawędzie zworek należy zagiąć w jednym kierunku tak, aby boczne krawędzie były płaskie. Zworkę po prostu wkłada się między półki i mocuje do nich wzdłuż sąsiednich płaskich powierzchni.

Należy pamiętać, że kategorycznie nie zaleca się przecinania zworek „językami”: wkręty samogwintujące są zwykle wciskane w płytę gipsowo-kartonową, ale płyta, zwłaszcza z centralnej półki profilu stojaka, z pewnością utworzy wybrzuszenie na powierzchni skóry .

Aby ominąć pionowe narożniki, stosuje się kilka prostych zasad:

1. Narożniki zewnętrzne o standardowym wymiarze 50 mm i większym są montowane z dwóch zagnieżdżonych względem siebie profili prowadzących.
2. Te same narożniki z CD-60 formuje się sekwencyjnie: najpierw jedna strona jest osłonięta, następnie profil jest mocowany do wylotu arkusza i przyszywany jest sąsiedni arkusz.
3. Wszystkie narożniki wewnętrzne są również montowane sekwencyjnie: najpierw ściana jest zszywana, następnie druga wkładka narożna jest wkładana i mocowana, a sąsiednia ściana jest zszywana.

Dodatkowe mocowanie ramy i dokończenie montażu

Po zakończeniu montażu należy dokładnie wyrównać płaszczyznę profili regału. Często używa się do tego dodatkowej szyny (lub pary takich), za pomocą której skręcane są ze sobą zębatki, aby sprowadzić je do wspólnej płaszczyzny. Szyna jest teleskopowa i składa się z dwóch zagnieżdżonych w sobie profili prowadzących.

Po tymczasowym połączeniu krawędzie wieszaków prostych są zaginane, mocowane do słupków i zaginane, po czym usuwane są dodatkowe szyny. Należy również wzmocnić sekcje ramy przylegające do wnęk i otworów. W tych miejscach dodawane są poziome poprzeczki w odstępach półmetrowych, aby zapobiec przebijaniu się przez obszary potencjalnie narażone na zniszczenie.

Dekoracja ścienna płytą kartonowo-gipsową to najlepsza opcja do wyrównania dowolnej powierzchni. Dotyczy to zarówno zupełnie nowych budynków, w których wykluczone są prace wykończeniowe szpachlówką (na przykład biurowce), jak i starych domów, aż do adobe. W tym ostatnim dość łatwo jest schować ściany GKL. Gotowa konstrukcja nie stanowi obciążenia, jest łatwa w montażu, ilość powiązanych materiałów jest minimalna.

Dzięki GKL uzyskuje się idealnie płaską powierzchnię, którą można okleić tapetą (brak reakcji na klej) lub nawet pomalować po spoinowaniu szwów. Wytrzymałość arkusza płyt kartonowo-gipsowych jest wystarczająca, aby zapobiec „przełomom” przed przypadkowym uderzeniem fizycznym, montażem obrazów, monitorów komputerowych na wspornikach i innym sprzętem o wadze do 15 kg i rozmiarach łączników 25 * 15 cm w jego płaszczyźnie. ta ostatnia prowadzi do proporcjonalnego zmniejszenia masy montowanego obiektu na 1 m2. m. GKL.

Powyższe korzyści to tylko niewielka część tego, co ma konstrukcja ścian kartonowo-gipsowych. Jednak przed przystąpieniem do samodzielnego pokrywania ściany zdecydowanie zaleca się zapoznanie się z poniższymi informacjami: dowiedz się, jaką metodę okładziny wybrać, jakie materiały, narzędzia są potrzebne, a następnie jak prawidłowo pokryć ściany płyta gipsowo-kartonowa!

Jakie narzędzia i materiały potrzebujesz kupić?

Aby poszyć w sposób ramowy, musisz kupić:

1. Płyta gipsowo-kartonowa (ilość i wymiary dobierane są indywidualnie).
2. Profile sufitowe (PP).
3. Metalowe profile prowadzące.
4. Bezpośrednie zawieszenie.
5. Rozszerzenia profilu.
6. Wkręty samogwintujące.
7. Kołki.
8. Złącza.
9. Nóż budowlany.
10. Nożyczki metalowe.
11. Perforator/wiertło (w zależności od materiału ściany).
12. Ruletka.
13. Ołówek lub marker.
14. Śrubokręt.
15. Poziom (dla dokładniejszej i szybszej pracy lepiej wybrać poziomicę laserową).
16. Inne materiały (serpyanka, kit, podkład).

Poszycie metodą bezramową:

1. papierowa taśma perforowana do szwów.
2. kit do wstępnej obróbki szwów i zaślepek wkrętów samogwintujących.
3. gładź szpachlowa.
4. podkład przeciw grzybom.
5. sucha mieszanka montażowa na bazie spoiwa gipsowego z dodatkami polimerowymi.
6. specjalny nóż do płyt gipsowo-kartonowych (urzędniczy nie zadziała).
7. narzędzie pomiarowe (taśma miernicza, poziomica itp.).
8. długopis ołówek.

Fazowane okładziny ścienne metodą ramową

Etap 1: znaczniki

Można go wykonać zarówno z poziomu budynku (ręcznego, laserowego), jak i pionu. Korzystanie z tego ostatniego gwarantuje dokładniejszy wynik, ale wydłuża czas pracy. Przede wszystkim musisz określić największe nierówności, które wystają do pomieszczenia i przenieść odpowiednie punkty na podłogę.

Z uzyskanych punktów, a może ich być od jednego do kilkudziesięciu, należy wyznaczyć ten, który znajduje się bliżej środka pomieszczenia (największa nierówność ściany) i poprowadzić przez nią linię prostą. Ostatni to zarys prostokąta. Wszystkie inne przeniesione punkty muszą znajdować się między linią prostokąta a rzeczywistą ścianą.

Następnie musisz narysować linię prostą równoległą do wspomnianej, ale już cofającą się o 5 mm i dodatkowe miejsce na profil w kształcie litery „U” (wstępny pomiar za pomocą linijki). To wzdłuż tej linii zostanie przeprowadzona instalacja konstrukcji profilu. Podobny należy przenieść na sufit za pomocą pionu.

Etap 2: montaż profilu w kształcie litery „U” na obwodzie pomieszczenia

Przed kontynuowaniem konieczne jest docięcie profilu o odpowiedniej długości. Mocowana jest do podłogi, ścian i sufitu. W prawie 100% przypadków rzemieślnicy używają zwykłych kołków i śrub w kolorze złotym do szybkiego montażu konstrukcji. Te ostatnie są po prostu wbijane w już zainstalowane kołki.

Podczas pracy na powierzchniach takich jak drewno i Adobe zdecydowanie zaleca się stosowanie zwykłych czarnych wkrętów, które należy wkręcać śrubokrętem lub śrubokrętem.

Algorytm działania

• na przygotowanym profilu wywiercić otwory o średnicy 7 mm co 40 cm;

W handlu dostępne są profile z nawierconymi otworami. Jeśli ich średnica jest mniejsza niż to konieczne, lepiej je powiększyć wiertłem. W przeciwnym razie kołki mogą zostać uszkodzone i źle zamocowane w ścianie.

• przymierzyć gotowy profil do powierzchni montażowej, obserwując jego położenie: przednia strona na narysowanej linii;

Przez otwory w profilu powinna być widoczna linia.

• zaznacz otwory ołówkiem lub długopisem;

Jeśli masz pewne umiejętności w pracy ze strukturami profili, ten krok możesz pominąć.

• za pomocą dziurkacza wykonaj wymaganą liczbę otworów na profil;

Alternatywą dla masywnej i niezbyt wygodnej wiertarki udarowej może być wiertarka z funkcją udaru.

• montuj profile na podłodze, ścianie, suficie, jednocześnie używając kołków i jednego z wymienionych rodzajów wkrętów / wkrętów samogwintujących.

Montażowi profilu na zakrzywionych ścianach towarzyszy jego odkształcenie (stan falopodobny). Można tego uniknąć, wykonując nacięcia u góry iu dołu metalowymi nożyczkami.

Montaż ramy głównej z profilu w kształcie litery „C”

Składa się z kilku etapów i dwóch rodzajów profilu w kształcie litery „C”. Biorąc pod uwagę umiejętności pracy z konstrukcjami z płyt kartonowo-gipsowych, niezwykle trudno jest sobie z tym poradzić. Dlatego dalszy algorytm działań zostanie opisany zgodnie z tym obrazkiem.

Na połączeniach arkuszy płyt kartonowo-gipsowych zawsze powinien znajdować się profil dokowania. Na tej ilustracji jest pokazany na niebiesko. Łącznie na jedną ścianę standardową z pojedynczym otworem okiennym i drzwiowym przypada 4 takie sztuki, z zastrzeżeniem szerokości arkusza 1,2 metra (wartość ogólnie akceptowana przez producentów).

Pomiędzy poprzeczkami łączącymi zawsze musi znajdować się profil pośredni. Jego ilość zależy od początkowego pomysłu. Przy założeniu dwuwarstwowego wykończenia ścian płytą gipsowo-kartonową profil pośredni jest montowany w odległości 0,6 m. Na przykładzie graficznym takie urządzenie jest zaznaczone na pomarańczowo.

Jeśli konieczne jest poszycie ściany w jednym arkuszu, między dokami instaluje się dwa pośrednie. Na zdjęciu są zaznaczone na niebiesko i znajdują się w odległości 0,4 metra.

Fioletowy oznacza profil pośredni, który należy dodać do całej konstrukcji, jeśli parapet jest zszyty.

Montaż profilu pośredniego (fioletowego) nad oknem można pominąć pod warunkiem, że wysokość pozostałej ściany od szczytu drzwi i pochylenia okna nie przekracza 50 cm.

Algorytm działania

• przymocuj profile do ściany, przestrzegając odległości między nimi;

Na ścianach wykonanych z drewna lub gliny lepiej jest używać kołków w połączeniu z czarnymi długimi wkrętami samogwintującymi.

• wyciąć profil w kształcie litery „C” na całej długości;

Powinna być o 0,5 - 0,8 cm krótsza niż cała odległość między ścianami.

Pod warunkiem, że długość ściany przekracza 3 metry, konieczne będzie również dokupienie wsporników łączących do profili.

• połączyć ze sobą profil CD i UD;

Należy to zrobić, ignorując dokładną pozycję prostopadłą w stosunku do profilu UD. Profil CD łączy się ze wspomnianym nieco ukośnie.

• za pomocą sznura budowlanego lub poziomnicy, w oparciu o stan przepływu ścian, określić odstęp od ściany, który pozostanie za profilem CD po jego zamontowaniu;
• przymocuj profil CD za pomocą istniejących wsporników ściennych.

Akcję można wykonać zarówno za pomocą śrub, jak i nitów.

Lepiej jest wykonać ramę w częściach, na przykład warunkowo dzieląc ścianę na dwie części.

Instalacja GKL

Produkowane po prostu. Arkusz płyt kartonowo-gipsowych należy umieścić w pozycji pionowej i wyrównać z ramą. Odbywa się to za pomocą drewnianych klinów. Samodzielne radzenie sobie z zadaniem jest bardzo niewygodne, ale jest to całkiem możliwe.

Wystarczy przymocować wyregulowany arkusz za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących, po czym można usunąć kliny. Wkręty samogwintujące należy wkręcać ze zmierzonym wysiłkiem. Ich kapelusz powinien wchodzić w prześcieradło nie więcej niż 1 mm. W przeciwnym razie możliwe są pęknięcia, które pojawią się z czasem, ponieważ grubość szpachli bez spoiwa wzmacniającego na płycie gipsowej nie może przekraczać 15-20 mm.

Zamiast śrubokręta używają również wiertarki ze specjalną końcówką.

Jeśli standardowy arkusz materiału wykończeniowego jest za duży, to przy pomocy noża budowlanego lub wyrzynarki można go skrócić i dopasować do odpowiednich wymiarów. Warto również zauważyć, że podczas cięcia nożem praktycznie nie ma kurzu.

Narzędzia te nadają się również do wykonywania nieprostego cięcia. Taki np. pod kątem 90 stopni będzie wymagał kombinacji noża i wyrzynarki. Ten ostatni, z jakiegokolwiek powodu, można zastąpić piłą do metalu lub drewna. Skróty najlepiej wykonywać wyrzynarką, co gwarantuje filigranową dokładność, a długie nożem. Po wykonaniu ciągłego cięcia bardzo łatwo jest oderwać pożądaną część.

Kit

Odbywa się w kilku etapach. Pierwszym i być może głównym jest uszczelnianie połączeń. Tutaj należy wziąć pod uwagę fakt, że sam kit nie trzyma się dobrze. Dlatego zdecydowanie zaleca się przyklejenie siatki wzmacniającej - sierpa. W sprzedaży jest dostępny w zupełnie różnych gradacjach i rozmiarach, zarówno pod względem szerokości, jak i długości.

Nie próbuj szpachlować szwów, które pozostają między arkuszem a podłogą, sufitem. Układając wykładzinę podłogową, na przykład laminat, można już skompensować około 2,5 cm Pozostały szew można zamknąć plastikowym cokołem, zapewniając w ten sposób dodatkową wentylację w ścianie.

Wynik instalacji na ramie

Zalety:

• wytrzymałość strukturalna;
• możliwość zwiększenia izolacyjności akustycznej, a także ukrycia skrzynek przyłączeniowych z przewodami, rurami grzewczymi i kanalizacyjnymi;
• realizacja projektu nawet na najbardziej nierównych ścianach;
• możliwość wykończenia powierzchni płytami gipsowo-kartonowymi.

Niedogodności:

• złożoność instalacji (mówimy o ramie);
• koszty finansowe powiązanych komponentów;
• cała konstrukcja zajmuje dużo miejsca (ok. 8-10 cm z każdej strony).

Poszycie bezramowe

Jest to alternatywa dla metody szkieletowej. Ma jedną istotną wadę - dekorację ścienną do 3 mz nierównościami do 20 mm. Pod warunkiem, jeśli istnieje, używaj tylko kleju do montażu GKL. W swoim składzie może się nieznacznie różnić, zwłaszcza jeśli chodzi o płytę gipsowo-kartonową odporną na wilgoć lub zwykłą. Ponieważ klej jest jedynym łącznikiem GKL ze ścianą, nie powinieneś oszczędzać na jego zakupie.

W przypadku wykrycia nierówności powyżej 20 mm, oddzielne jego kawałki, wstępnie obrobione z obu stron klejem, można wykorzystać jako podstawę dla danego materiału wykończeniowego.

Możliwe jest klejenie płyt kartonowo-gipsowych tylko na odpowiednio przygotowanej powierzchni: goła cegła, gazobeton, pustak żużlowy. Surowo zabrania się wykonywania prac na następujących powierzchniach: adobe, muszla, wybielacz. Również przed nałożeniem kleju na ścianę należy ją oczyścić z nagromadzonych trocin. Wszystkie prace prowadzone są w temperaturze nie niższej niż 10 stopni. Podobnie jak w przypadku tapetowania, należy unikać przeciągów i okien przez tydzień po zakończeniu prac.

Klej przygotowuje się 10 minut przed nałożeniem na powierzchnię roboczą. Zignorowanie tego wymagania doprowadzi do jego złożenia i zmniejszenia przyczepności.

Ważny! Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć wszystkie skamieniałe występy zaprawy cementowej.

Klej nakłada się na tył arkusza w postaci poziomych i pionowych pasków. Natychmiast po tym GKL jest dociskany do ściany. Pod warunkiem nałożenia nadmiaru materiału łączącego wystaje on wzdłuż krawędzi. Wystarczy usunąć szpachelką i przetrzeć miejsca suchą szmatką. Jeśli podczas montażu wykryto błędy, to do całkowitego wyschnięcia kleju, czyli około 10 minut, można dostosować położenie arkusza względem ściany.

Ostatecznie staje się całkiem jasne, że wybór metody montażu zależy od aktualnego stanu ścian, a także nakładu pracy i przygotowań. Dlatego eksperci zdecydowanie zalecają wykonanie pomiarów, a dopiero potem zakup materiałów do proponowanego projektu. Warto również zauważyć, że poszycie poprzez przyklejenie GKL na tapecie lub starej okładzinie ściennej nie jest możliwe, zwłaszcza późniejsze układanie płytek.

Materiał wideo: