Jak wyrównać szwy między płytkami. Jak zaktualizować szwy między płytkami?

Takie problemy, jak powstawanie szczelin między płytami stropowymi na suficie lub po prostu manifestacja niegdyś nie do końca pomyślnie uszczelnionych szwów, są bardzo częste w wieżowcach z paneli. Dlatego przy pierwszych oznakach takich zjawisk należy podjąć działania. W tym celu musisz mieć informacje o tym, jak samodzielnie uszczelnić szwy między panelami na suficie, bez uciekania się do wzywania specjalistów wykończeniowych.

Jeśli mieszkanie znajduje się na ostatnim, ostatnim piętrze, a pomiędzy płytami na suficie jest szczelina, to możliwe, że wkrótce zacznie kapać, co oznacza, że w pomieszczeniach może unosić się zapach wilgoci i plam pleśni lub grzyba, a poza tym ciepło szybko opuści pomieszczenie. Te okoliczności są szczególnie nieprzyjemne w zimnych miesiącach roku. Dlatego w takim przypadku naprawy należy rozpocząć od rewizji dachu, ponieważ jeśli nie poradzisz sobie z wadami pokrycia dachowego, uszczelnienie pęknięć od wewnątrz i wyrównanie sufitu to strata czasu.

Jeśli inspekcja dachu sugeruje, że wszystko jest w porządku z dachem, możesz bezpiecznie przystąpić do naprawy sufitu. W przypadku, gdy okaże się, że hydroizolacja pokrycia dachowego jest uszkodzona, należy najpierw podjąć kroki jego naprawa, na przykład w celu wymiany arkuszy pokrycia dachowego, które zwykle stosuje się do pokrycia dachu w budynkach wielopiętrowych płaskim „miękkim” dachem.

Jednak szwy mogą pękać nie tylko na wyższych piętrach, ale także na innych. To częsta konsekwencja procesy kurczenia się w domu.

Tak więc, upewniając się, że żadne czynniki zewnętrzne nie zepsują t pracochłonne prace nad uszczelnieniem sufitu, można przystąpić do czynności naprawczych wewnątrz mieszkania.

Uszczelka sufitowa

Jeśli między płytami utworzyła się niewielka szczelina, należy zacząć od jej rozszerzenia. Często zdarza się, że proces wycinania nawet niewielkiej szczeliny czy szczeliny nagle otwiera „duże horyzonty” pracy. Dlatego też, skoro ręce już dotarły do tego środka naprawczego, należy to zrobić natychmiast, z czystym sumieniem, w całości, aby długo nie wracać do tej sprawy.

Jeśli chcesz rozwiązać dwa problemy naraz - uszczelnienie szwu i wyrównanie sufitu, musisz wyczyścić cały szew ze starego betonu. Zwykle nie jest to trudne, ponieważ podczas budowy domów do uszczelniania szwów stosuje się niezbyt mocną zaprawę cementową.

Materiały i narzędzia

Aby nie powtarzać błędów mistrzów, którzy przy budowie domu pracowali bez należytej staranności nad szwami sufitów, musisz kupić wysokiej jakości materiały i wszystkie narzędzia niezbędne do pracy. Konieczne jest nie tylko zakrycie, ale także staranne wyhaftowanie szwu i staranne uszczelnienie go podczas uszczelniania.

Tak więc, rozpoczynając pracę, musisz kupić:

1. Z narzędzi potrzebna będzie średnia, szeroka i wąska szpatułka, pistolet natryskowy, wąska metalowa szczotka, szeroka szczotka, pojemnik do mieszania roztworu, nóż budowlany i wiertarka z perforatorem.

2. Luki można wypełnić różnymi materiałami, warto więc wymienić wszystkie, które mogą się przydać.

Grunt do betonu głęboko penetrujący - niezbędny dla lepszej przyczepności powierzchni i materiału, który uszczelni połączenie między płytami.

NTs, który jest przeznaczony do uszczelniania głębokich szwów. Materiał ten ma tendencję do pęcznienia podczas utwardzania, gęsto wypełniając całą przestrzeń szwów i połączeń.

Cement "NC" - idealny do uszczelniania spoin

W przypadku znalezienia szerokiego szwu, który wymaga uszczelnienia, należy zakupić gęste materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej lub polietylenowej. Zamiast tego można użyć pianki.
Wymaga elastycznej szpachlówki lateksowej.
Wymagane wzmocnienie. Jego szerokość będzie zależeć od szerokości szwu – taśma powinna wystawać poza jego granice o 40 ÷ 50 mm z obu stron.
Do końcowego wykończenia wymagana będzie podstawowa i wykończeniowa szpachlówka na całej powierzchni sufitu.

Ceny za mieszanki do wyrównywania ścian i stropów

Mieszanki do wyrównywania ścian i sufitów

Jak uszczelnić szwy między panelami na suficie - robimy to sami

Naprawa spoin między płytami podłogowymi z pewnością będzie wiązała się z uporządkowaniem całego sufitu, dlatego należy zacząć od całkowitego oczyszczenia powierzchni z farby, wybielacza i ewentualnie tynku.

Za pomocą pistoletu natryskowego sufit jest spryskiwany wodą. Lepiej spryskać nie cały sufit na raz, ale w częściach. Dobrze zwilżoną powierzchnię pozostawia się na 10 ÷ 15 minut do nasączenia, a następnie usuwa się starą powłokę za pomocą szerokich i średnich szpachelek. Następnie możesz przejść do następnej sekcji, w której musisz przeprowadzić całą procedurę od początku. Taka praca jest wykonywana, aż cała płaszczyzna sufitu zostanie całkowicie oczyszczona.
Po usunięciu starej powłoki w tym miejscu właściciel natychmiast zobaczy ilość pracy do wykonania. Zwykle na pomieszczenie przypada dwa lub trzy połączenia płyt podłogowych. Czasami są połatane bardzo niedokładnie i działają jak brzydkie garby. Te wybrzuszenia muszą zostać wyeliminowane, a sufit idealnie płaski.

Aby to zrobić, musisz wziąć dziurkacz, zainstalować na nim żądaną dyszę, przełączyć się w tryb uderzeniowy bez obracania i krok po kroku uwolnić połączenie ze starej zamrożonej zaprawy.

Spoina i otaczająca ją płyta muszą być całkowicie oczyszczone, a sama szczelina pogłębiona o co najmniej 50 mm.

Następnie należy wziąć wąską żelazną szczotkę lub szeroką szczotkę i ostrożnie oczyścić szczelinę z kurzu i małych kawałków betonu.

Następnym krokiem jest pokrycie szczeliny podkładem w kilku warstwach, z których każda musi wyschnąć. Podkład wzmocni zakrzepły roztwór pozostający w spoinie, nie pozwoli na tworzenie się w nim wilgoci i grzybów oraz zapewni dobre kontakt ze związkiem naprawczym, który zostaną zastosowane później.
Jeśli szczelina między spoinami jest wystarczająco szeroka i przekracza 30 ÷ 35 mm, należy ją najpierw wypełnić pianką montażową. Będzie dobrze osadzony na zagruntowanej powierzchni i pęczniejąc wypełni cały otwór.

Po stwardnieniu pianka wyjdzie ze szwu, a po całkowitym wyschnięciu należy ją ostrożnie odciąć tak, aby na styku płyt w piance powstał rowek o głębokości 30 ÷ 50 mm, zwężający się do wewnątrz, jak trójkąt.

Jeśli podczas czyszczenia fuga jest głęboka, ale jednocześnie wąska, warto wykonać następujące czynności.

Po wybraniu uszczelniacza ze spienionego polietylenu o wymaganej grubości, na nim jedna strona Na oczyszczoną i zagruntowaną spoinę nakłada się pasek szczeliwa i wypełnia go szpachelką, pozostawiając miejsce na wypełnienie betonem.

Ponadto spoinę uszczelnia się roztworem betonu pęczniejącego, ale konieczne jest pozostawienie w spoinie niewielkiego wgłębienia na pęcznienie zaprawy i tynku dekoracyjnego.

Uszczelnienie szwu zaprawą betonową „NTs”

Po wyschnięciu roztworu lub przygotowaniu rowka w wyschniętej piance montażowej, na spoinę nakłada się elastyczny materiał na bazie lateksu. Pracę najlepiej wykonywać za pomocą dwóch szpatułek - szerokiej i średniej lub wąskiej. Roztwór zbiera się z pojemnika na szeroką szpachelkę, a wąską nakłada się na złącze między płytami, zagęszczając w szew i wyrównując do poziomu powierzchni sufitu, jednocześnie usuwając nadmiar kitu.

Po 2 godzinach, które będą potrzebne do wyschnięcia, zaczynają wzmacniać szwy. W tym celu szpachelką nakłada się cienką warstwę szpachli na szew, a obok niego sufit w pasku 50 ÷ 60 mm, mocuje się na nim sierpowatą siatkę, wciskając ją do roztworu i usuwając jej nadmiar z łopatką.

Po wyschnięciu spoin cały sufit jest pokryty podkładem, nakładając go wałkiem. Lepiej pokryć powierzchnię dwiema warstwami kompozycji.
Gdy sufit wyschnie, możesz do niego przystąpić. Najpierw nanosi się cienką warstwę tynku pierwotnego, a po jego wyschnięciu nakłada się końcową gładką warstwę wykańczającą. Nakłada się szeroką szpachelką i jednocześnie wyrównuje do ideału.

Wykończenie - szpachlowanie sufitu

Po wyschnięciu warstwy wykończeniowej na sufit można nałożyć farbę, wybielić lub tapetę.

Wideo: naprawa szwów między płytami podłogowymi

Mocowanie otworu w suficie

Czasami zdarza się również, że podczas czyszczenia szwu ze starej zaprawy otwiera się nie tylko wąska szczelina, ale duży otwór - wada w płycie podłogowej. W takim przypadku otwór ten można naprawić na dwa sposoby.

Czasami taka „niespodzianka” może pojawić się na suficie podczas cięcia szwów.

W każdym razie pierwszą rzeczą do zrobienia jest dokładne oczyszczenie wnętrza powstałego otworu. Ten proces najlepiej wykonać za pomocą wąskiego pędzla.

1. Po uwolnieniu wnętrza otworu z brudu należy go dobrze spryskać podkładem. Po odczekaniu do wyschnięcia pierwszej warstwy konieczne jest nałożenie drugiej.

Następnie otwór wypełnia się pianką montażową.
Następnie, po wyschnięciu i rozszerzeniu, nadmiar odcina się, a od wewnętrznej strony otworu wycina się stożek, u podstawy wielkości otworu i wysokości 40 ÷ 50 mm.
To wycięcie jest niezbędne do zamocowania w nim zaprawy cementowej, którą nakłada się w następnym kroku. Wyrównuje się go szpachelką i pozostawia do całkowitego wyschnięcia.
Następnie na miejsce, w którym znajdował się otwór i wokół niego na 50 ÷ 70 mm, nakłada się szpachlę i przykleja się na nią sierpowatą siatkę, którą wciska się w nałożoną warstwę roztworu, wygładza i pozostawia do wyschnięcia.
Dalsza praca przebiega w taki sam sposób, jak przy uszczelnianiu szwów.

2. Inna metoda zakończenia różni się od pierwszej i jest stosowana, gdy w suficie znajduje się duża pustka.

W takim przypadku potrzebny będzie kawałek sklejki (można użyć skrawków laminatu) o około 100 mm większy niż wymiary otworu.
Następnie należy wzmocnić w otworze kratkę drucianą, którą należy przymocować do zaprawy uszczelniającej lub cementowej wewnątrz otworu. Po wyschnięciu zaprawy drut należy bezpiecznie zamocować w otworze. Kratka posłuży jako wzmocnienie zaprawy naprawczej, za pomocą której będą stworzyć rodzaj kuchenka.

Uszczelnienie otworu wolumetrycznego w suficie - przybliżony schemat

Na przygotowaną sklejkę układa się beton mieszany, musi być jednolity i niezbyt gruby.
Platforma ze sklejki z roztworem jest podnoszona i mocno dociskana do otworu tak, aby roztwór całkowicie wypełnił pozostałą wnękę. Będziemy musieli wymyślić niezawodne wsparcie dla tego rodzaju szalunku, które utrzyma je do całkowitego wyschnięcia masy naprawczej. Do tego odpowiednia jest gruba gałąź, bar lub piramida stołu i krzeseł.
Po wyschnięciu zaprawy w otworze uzyskamy idealnie płaską powierzchnię sufitu.
Następnie możesz rozpocząć pracę nad uporządkowaniem całej powierzchni sufitu.

Wideo: uszczelnianie otworu wolumetrycznego w płycie podłogowej

Należy zauważyć, że połączenie między płytami jest całkiem możliwe do samodzielnej aktualizacji. Ale kompletna to dość trudna praca, więc lepiej powierzyć ją doświadczonemu master finiszerowi. Jeśli jednak istnieje chęć i pewność siebie, a jest to całkiem wykonalne.

Pokaż coś innego niż tabele na blogu, inaczej dawno mnie nie było.

Tematyka dziecięca ostatnio uchwyciła mnie nie dziecinnie. W przedszkolu poproszono o wykonanie różnych przedmiotów.

Przedmiot pierwszy, edukacyjny, potrzebny i pożyteczny. To jest sygnalizacja świetlna, dzięki której dzieci poznają zasady ruchu drogowego, rzecz najważniejsza.

Zaraz zrobię rezerwację, zrobili też wersję pieszego z małymi mężczyznami, ale prostszą z kartonu.

W zasadzie te trzy oczy też zostały poproszone o zrobienie kartonika-prostego, ale jak to zrobić bez problemów)) Pomyślałem, dlaczego nie zrobić od razu rzetelnego przedmiotu akademickiego i tak zrobiłem. Jak duzo wystarczy.

Koncepcja figury jest następująca, wystarczająco duża, aby wszyscy mogli ją zobaczyć, stabilna, trwała i z mechanizmem obrotowym, co oznacza, że są 4 strony, jedna strona pokazuje wszystkie sygnały dla ogólnego zrozumienia urządzenia.

Pozostałe trzy strony na jednym sygnale nauczyciel może obrócić i pokazać dowolny kolor z 3 i zapytać dzieci o jego cel.

Ogólnie pomyślałem, że to będzie słuszne

Początkowe przemyślenia na temat kolorowych kółek na magnesach i innych żarówkach musiały zostać anulowane, potrzebujemy prostego, zrozumiałego rozwiązania, które jest trudne do złamania, kółka magnetyczne można zgubić, żarówki do baterii przestają działać.

Nie wiem czy się udało, ale czas pokaże.

Cała podstawa to płyta MDF, do której przykleiłem pva, dla tymczasowej przyczepności, dodatkowo przymocowałem ją mikro-szpilką.

Oddzielnie zauważam, że możliwe jest wykonanie okręgów o różnych średnicach na okrągłym i, co najważniejsze, o tym samym rozmiarze, za pomocą nietrudnego urządzenia, najpierw wycinamy kwadratowe półfabrykaty, a następnie na urządzeniu, obracając część, odciąć rogi do wielościanu, a następnie obracając część, dodajemy do koła.

Przykleiłem pudełko, daszki to połówki oczu kółek, pod nimi zrobiłem rowek frezem, więc takich rzeczy nie da się niezawodnie wkleić na końcu.

Całość kręci się na rurze z systemu Joker, moim zdaniem, do regału, aby ograniczniki nie wypadały i nie zawodzą, co naprawiłem pluskwami.

Podstawę zrobiłem masywną i szeroką z grubych warstw MDF, przy takiej podstawie nie jest tak łatwo przechylić sygnalizację na bok.

Zrobiłem głupka i przewierciłem się przez rurę, musiałem uderzyć talerzem z linii powrotnej.

Malowałem wszystko z puszki ze sprayem, potem lakierowałem, rzecz gotowa.

Nie malowałem kubków sygnałowych, są one wycinane z papieru samoprzylepnego, dzięki czemu łatwiej jest zaktualizować element demonstracyjny.

Kto czytał, spójrz na slajdy

Drodzy Budowniczowie. Chciałbym poznać szczegółowy proces PRAWIDŁOWEGO wyrównania ścian (żelbet), o składzie takim jak Knauf... W tym biznesie jestem czajnikiem, ale chcę pięknie zrobić sypialnię mojej córki, ale jest niedużo pieniędzy na opłacenie fachowców za pracę i nie ma gwarancji, że złapią ich dobre zawodowcy... Więc chcę wiedzieć co i jak, i ile funt rzuca.Z góry dziękuję za radę. Ściany zostaną wyrównane do dalszego malowania farbą Sherwin Williams.

1 877 odpowiedzi

Co zrobić, jeśli nie wiem, jak zamontować wanny? Opcje 2 - zapytaj jak, lub wymyśl własne. Wybrałem drugą. I nie tylko podobała mi się ta opcja, ale bardzo!

IŚĆ!

Do wanny akrylowej lub żelaznej wymagana jest rama. Mam cienkościenne żelazo. Chciałem plastik i beton, ale nie miałem czasu. Kiedy pomyślałem o tej ramie, zrobiło się tak chory! Projekty sprzedażowe są poniekąd kiepskie i materiałochłonne. Ograniczyłem się do jednej rury 20x40 pod krawędzią i dwóch dźwigni.

Witam bracia w naprawie! Przez długi czas nic tu nie pisałem i w ogóle rzadko zaczynałem wchodzić, wszystkiego jakoś brakowało: teraz picie, teraz imprezowanie, a teraz zaatakował mnie nowy „atak”. Ale wiedząc, że mimo wszystko uparcie mnie nie zapominasz, postanowiłem nie być prosiakiem i opowiedzieć Ci o moim nowym hobby. Zacznę z daleka: prawie całe moje świadome życie pracowałem jako elektronik, ponadto inżynier-konstruktor urządzeń elektronicznych i elektrycznych najszerszej klasy i przeznaczenia, a przy tym wyłącznie w przemyśle obronnym. Oczywiste jest, że zakres moich zainteresowań radioamatorskich był ograniczony tylko moim lenistwem, po prostu nie było dla mnie ograniczeń w komponentach radiowych, miałem WSZYSTKO! Cóż, podążając za trendami ówczesnej mody amatorskiej, skupiam się głównie na radiach i wzmacniaczach, essno, na tranzystorach i mikroukładach. Dawno nie pracowałem w tej dziedzinie i długo wszystko wyrzucałem na wysypisko śmieci, ale w mojej duszy cały czas błyszczało marzenie - zrobić lampową końcówkę mocy, a nie proste, ale tak, że wszyscy sapnęli. I muszę powiedzieć, że w pracy przez większość czasu zajmowałem się elektrycznymi urządzeniami próżniowymi, lampami radiowymi, jeśli w prosty sposób, więc ten temat był mi dobrze znany. A potem jest moda na „ciepłe, lampowe brzmienie”, na które ludzie dosłownie szaleją. Krótko mówiąc, rok temu postanowiłem spełnić swoje marzenie. Od razu zdecydowałem: mainstreamowe, konwencjonalne wzmacniacze lampowe z transformatorem wyjściowym nie są dla mnie interesujące, to nie jest królewska sprawa! Dlaczego nie wymyślić dla mnie wzmacniacza lampowego TRANSFORMERless. Cóż, dobrze wyobrażałem sobie trudności po drodze i miałem własne przemyślenia na ten temat, ale mimo to postanowiłem skonsultować się z radioamatorami. Znalazłem odpowiednią grupę na Facebooku, sam zacząłem w niej publikować i jakoś zadałem pytanie na ten temat: czy ktoś mi powie obwód takiego wzmacniacza. I od razu podają mi link: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (mam nadzieję, że nie naruszyłem żadnych zasad forum, podając tutaj bezpośredni link, zwłaszcza, że jest on z całkowicie inny obszar? ). Nie będę mówił o tym schemacie, jeśli ktoś jest zainteresowany, to później wyjaśnię o co chodzi, powiem tylko, że ten schemat od razu mnie zainteresował, zarówno swoją niezwykłością, jak i potencjalnymi możliwościami, które w nim widziałem. Postanowiłem zacząć. A od czego zacząć: części - 0, jest lutownica, wciąż radziecka i chiński tester. Ale najgorszy jest początek: przyzwyczaiłem się do Avito, Ali Express, kilka razy poszedłem na rynek radiowy Mitinsky, zacząłem stawać się śmieciem dla amatorskich stacji radiowych. ...

Teraz idę, pójdę Tinka i będę kontynuował, jeśli jesteś zainteresowany, już ze zdjęciami ...)))

Jeśli planujesz układać płytki na powierzchniach o różnej wysokości, musisz je wyrównać. Aby to zrobić, użyj obu specjalistycznych urządzeń i przeprowadź proces niezależnie. O sposobach wyrównywania płytek i technologii ich wykonania rozważymy dalej.

System poziomowania płytek: urządzenie, zalety i wady

Za pomocą systemu poziomowania płytek możliwe jest znacznie szybsze układanie, a jednocześnie powierzchnia charakteryzuje się równością i brakiem kropli. System ten, zgodnie z zasadą działania, zastępuje krzyże, które były wcześniej montowane w szwach i ma postać klinów, na których znajdują się klipsy. Główną częścią systemu są kliny w postaci przekładek, za pomocą których można regulować położenie płytek na powierzchni. Aby ustalić położenie tych elementów, stosuje się drugą wersję klinów - zaciskanie. W ten sposób można zainstalować i naprawić płytkę w określonej pozycji. Dzięki temu powierzchnia po ułożeniu płytek staje się idealnie płaska.

Przy układaniu dużych części płytek należy je pokryć dwiema warstwami kleju. System ten ma wiele zalet i staje się dość popularny zarówno wśród początkujących, jak i profesjonalistów. W celu zbadania możliwości zastosowania systemu poziomowania płytek proponujemy zbadać jego zalety:

1. Uzyskanie idealnie płaskiej podłogi. Dzięki tej przewadze możliwe jest uzyskanie idealnie równych płytek podłogowych. Poprawia się wygląd muru, a także poprawia się jakość działania wykładziny podłogowej. Proces montażu płytek zostaje przyspieszony, a praca nad jego wykonaniem staje się łatwiejsza.

2. Na powierzchni posadzki są szwy tej samej wielkości, płytki prezentują się idealnie. Jednocześnie stosowanie krzyżyków do szwów staje się niepraktyczne. Odległość między płytkami jest taka sama w każdej części podłogi.

3. Klej jest równomiernie rozprowadzany na całej powierzchni posadzki, do wyrównania nierównej powierzchni posadzki stosuje się kompozycję klejową rozprowadzoną po całej powierzchni. Za pomocą rozwiązania można wypełnić wszystkie puste przestrzenie, które tworzą się na podłodze. Bez tego systemu nie można osiągnąć idealnego rozprowadzenia kleju na powierzchni.

4. Układanie płytek w ten sposób zapobiega ich zwisaniu podczas użytkowania. Nawet duże obciążenia powierzchni posadzki nie prowadzą do jej osiadania.

5. Mocowanie płytek w odpowiedniej pozycji to kolejna zaleta tego systemu, którą trudno osiągnąć przy ręcznym układaniu płytek. Po wyschnięciu płytek ułożonych w zwykły sposób na podłodze pojawiają się przesunięte lub zwisające obszary. Za pomocą zacisku do poziomowania płytek można wyeliminować tę wadę. Płytka jest montowana w potrzebnej nam pozycji i pozostaje w niej aż do całkowitego wyschnięcia.

Mimo to system ten ma pewne wady, a mianowicie:

czas poświęcony na zakładanie i zdejmowanie zacisków;
szwy w tym przypadku są wypełnione klejem i wymagają dodatkowego czyszczenia;
aby kupić system, będziesz musiał wydać dodatkowe środki, co nie zawsze jest opłacalne, zwłaszcza jeśli musisz zainstalować płytki w pomieszczeniu o małej powierzchni.

Różne systemy poziomowania płytek zrób to sam

Istnieją dwie opcje systemów do poziomowania płytek. Pierwsza z nich jest najtańsza i najczęściej stosowana. Jest stosowany, gdy powierzchnia charakteryzuje się obecnością niewielkich różnic wysokości. W tym przypadku do zaciśnięcia elementu podstawy służy klin, a sama płytka jest montowana na płaskiej podstawie.

Koszt drugiej wersji systemu poziomowania płytek jest znacznie wyższy. System ten ma osobliwą budowę, kształt wkładek jest zakrzywiony. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie samoregulacji bez dodatkowej interwencji manualnej. Wyrównanie płyty następuje automatycznie, przy czym dopuszcza się układanie płytek na posadzce z dużą ilością ubytków.

System wyrównywania kafelków wideo:

Zastosowanie tego systemu jest proste, choć wymaga dodatkowego czasu na jego instalację. Jednak wynik jest tego wart. Aby zainstalować ten system, wykonaj następujące kroki:

nałożyć klej na płytkę za pomocą pacy zębatej;
zainstaluj płytkę i przymocuj do niej system poziomowania;
połóż drugą płytkę;
użyj klinów do zamocowania wkładek;
zainstaluj wkładki po obu stronach płytki;
wyreguluj zacisk, aż wkładki będą mocno zamocowane;
obliczyć szwy w stosunku do składu kleju, który przeszedł.

Należy pamiętać, że podczas układania płytek klej musi być oczyszczony z fug. W przeciwnym razie usunięcie go zajmie dużo czasu i wysiłku.

Technologia stosowania systemu układania i poziomowania płytek

Sugerujemy zapoznanie się z instrukcjami krok po kroku dotyczącymi układania płytek własnymi rękami za pomocą systemu poziomowania:

1. Wstępnie powierzchnię należy przygotować, oczyścić z kurzu i brudu, a także odtłuścić.

2. W celu zwiększenia przyczepności kleju do podłoża, podłogę należy zagruntować podkładem.

3. Klej, musisz przygotować zgodnie z instrukcją. Ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z jego wysychaniem i wytrzymałością.

4. Nałożyć klej na podłogę o grubości określonej w instrukcji. Przed montażem płytki zainstaluj dwa zaciski na podłodze, cofając się o jeden centymetr od krawędzi płytki.

5. W ten sam sposób zamontuj drugą płytkę, pomiędzy nimi znajduje się klinowy element montowany pomiędzy górną i dolną częścią klipsów. Zamocuj klin w żądanej pozycji.

6. Zwróć uwagę, że spód klina musi być mocno przymocowany do powierzchni. To za jego pomocą przeprowadza się wyrównanie.

7. W ten sam sposób zainstaluj kolejne kliny pod każdą płytką. Kliny są usuwane dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju.

8. Aby pozbyć się klinów, używa się narzędzia w postaci młotka, dłuta. Usuń klipsy w kierunku wzdłużnym w stosunku do szwów. Po zdjęciu klina dolne elementy pozostają pod płytką.

9. Spinacze do odpadów używane są tylko raz, po wyjęciu są wyrzucane. Kliny mogą być używane wielokrotnie. Należy pamiętać, że dla pomyślnego wyrównania pomieszczenie powinno stworzyć optymalne warunki dla warunków temperatury i wilgotności. Obecność temperatury poniżej 15 stopni i obecność wysokiej wilgotności jest niedopuszczalna.

Przygotowanie i wypoziomowanie podłogi

Przed przystąpieniem do układania płytek należy przygotować bazę pod ten proces. Przede wszystkim podłoga lub ściany, na których układane są płytki, muszą być idealnie równe. Tylko w takim przypadku możliwe będzie uniknięcie pęcznienia lub deformacji tego materiału wykończeniowego.

Jeśli stan podłogi jest krytyczny, konieczne jest usunięcie starej wykładziny podłogowej i zainstalowanie nowego jastrychu. Przygotowaniu podłogi do układania płytek towarzyszy konieczność użycia narzędzi w postaci:

szpachelka;
przyrządy do pomiaru podłogi;
szpachlówki;
młot;
szpachelka;
dłuta;
rękawice.

Przed wyrównaniem pomieszczenie należy przewietrzyć. Następnie należy wyjąć wszystkie meble i inne przedmioty, które znajdują się na podłodze. Aby usunąć brud, kurz lub tłuszcz z podłogi, użyj lampy lutowniczej. Aby usunąć pęknięcia lub inne defekty, użyj szpachli. Następnie należy poczekać, aż kit całkowicie wyschnie.

Następnie zamknij wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu. Optymalna temperatura do dalszej pracy to 20 stopni. Najczęściej płytki układane są na betonowej podstawie. Musi być jednak idealnie równa. W przypadku różnic wysokości większych niż 3-4 cm należy najpierw wyrównać podłogę.

Podstawa drewniana - bardzo rzadko stosowana jako nośnik płytek. Drewno - podatne na duże zmiany wilgotności i temperatury. Ponadto drewno nie jest tak sztywne, aby stanowić podstawę płytek. Dlatego podczas pracy płytki na podłodze możliwe jest jej odkształcenie.

Niedopuszczalne jest układanie płytek na starej podłodze drewnianej. Przed ułożeniem płytek stara podłoga drewniana powinna zostać usunięta. Następnie zainstaluj nowy jastrych betonowy.

Aby sprawdzić podłogę przed wyrównaniem płytek podłogowych, należy użyć specjalnego urządzenia - poziomicy. Istnieją dwa jego warianty:

urządzenie wodne;
poziom lasera.

Za pomocą poziomu można określić najwyższą część podłogi lub ściany. Ten punkt jest głównym punktem wyrównania powierzchni. Cała podłoga jest wyrównana w stosunku do tego punktu.

Poziomica laserowa pozwala szybko określić poziom krzywizny podłogi. Korzystanie z poziomu wody wymaga użycia ołówka i linijki do zaznaczenia w celu wyrównania.

Przygotowanie i wyrównanie posadzki odbywa się w ten sposób:

początkowo określany jest najwyższy punkt w pomieszczeniu;
następnie należy z niego narysować linie na ścianach, na podstawie których zostanie przeprowadzone wyrównanie.

1. Masy samopoziomujące – pierwsza i najpopularniejsza metoda. Kompozycje te mają postać suchego proszku, mają bazę cementową. Te kompozycje pozwalają przygotować bazę do układania podłóg dekoracyjnych.

Istnieją dwa warianty tych kompozycji:

pierwszy - mniej płynu, pozwala pozbyć się różnic wysokości do 4 cm;
drugi - należy nakładać cienką warstwą, za ich pomocą wykonuje się ostateczne wyrównanie.

Każda z kompozycji wymaga dokładnego oczyszczenia posadzki z zabrudzeń oraz zagruntowania ich powierzchni. Aby przygotować kompozycję, należy zapoznać się z instrukcjami i połączyć suchą kompozycję z wodą w pożądanej proporcji.

W celu poprawienia gładkości kompozycji nie należy naruszać proporcji. Ponieważ te operacje wpłyną negatywnie na jakość otrzymanej powłoki. Kompozycja bardzo szybko zgęstnieje, dlatego zaleca się gotowanie porcjami.

Praca odbywa się w całkowicie zamkniętym pomieszczeniu. Do wyrównania mieszanki używa się szpatułki. Kompozycje te są łatwe w użyciu, szybko wyrównuję podłogę. Jednak ich jedyną wadą jest wysoki koszt. Dlatego w celu zaoszczędzenia pieniędzy stosuje się inny sposób wyrównywania podłogi, który omówimy później.

2. Drugim sposobem wyrównywania jest użycie jastrychu na bazie cementu. Ta metoda jest odpowiednia, jeśli różnice wysokości przekraczają pięć centymetrów.

Zastosowanie tej metody ma znaczenie, jeśli podłoga jest dość nierówna. Aby skorygować krzywiznę, zajmie to dużo pracy. Ponadto przy pomocy zaprawy cementowej będzie można sporo zaoszczędzić.

Po przygotowaniu podłogi i oznakowaniu należy zamontować sygnalizatory. Najczęściej mają formę zwykłej płaskiej drewnianej belki. Pierwsza lampa ostrzegawcza jest zainstalowana w odległości 2-3 cm od ściany. Druga lampa ostrzegawcza jest zainstalowana w odległości 60-70 cm.

Aby sprawdzić równomierność instalacji każdego z sygnalizatorów, użyj poziomu. Jeśli istnieją różnice między lampami ostrzegawczymi, pod nimi dostarczany jest pasek. Po zamontowaniu lamp ostrzegawczych należy przygotować zaprawę cementową. Aby to zrobić, potrzebujesz cementu portlandzkiego i czystego, suchego piasku. Proporcje ich połączenia wynoszą jeden do trzech. Rozpocznij pracę nad wyrównaniem od najdalszego kąta pokoju.

Należy pamiętać, że obecność wilgoci w piasku niekorzystnie wpłynie na jego cechy jakościowe. Dlatego piasek do produkcji jastrychów musi być absolutnie suchy. Następnie przykryj podłogę folią z tworzywa sztucznego.

Jeśli planujesz wyrównać podłogę wykonaną z drewna, to do produkcji jastrychu będziesz musiał wymieszać klej z trocinami. Jeśli podłoga z czasem odkształciła się, ta kompozycja jest idealnym rozwiązaniem. Następnie należy poczekać, aż masy samopoziomujące wyschną, zajmie to od 1 do 5 dni. Po wyschnięciu podłogi przystąp do układania płytek. W celu dodatkowego wyrównania podłogi należy zastosować krzyżyki z płytek poziomujących.

Korzystając z powyższych metod, możesz również wyrównać ściany w łazience pod płytkami. Jednak prostszym i bardziej niezawodnym sposobem jest zastosowanie specjalnych systemów poziomowania podłóg do płytek.

Wyrównanie kafelków wideo:

Nowoczesny rynek materiałów budowlanych i wykończeniowych cieszy różnorodnością wyborów, jednak niekwestionowani liderzy w tej dziedzinie są zdeterminowani od dawna. Płytki ceramiczne to jeden z najlepiej sprawdzonych materiałów okładzinowych. Kafelkowa powierzchnia jest praktyczna i trwa długo, a obecność materiału o nieograniczonej palecie kolorów pozwala na realizację najbardziej wyrafinowanych projektów projektowych. Ponadto popularność płytek tłumaczy się również tym, że w zasadzie można samemu kafelkować ściany, a niezbędne zalecenia można łatwo znaleźć w globalnej sieci. Na przykład chcemy zaoferować najbardziej przydatne informacje na temat spoinowania fug między płytkami.

Fuga do fug – oferta współczesnego rynku

Po ułożeniu płytek ceramicznych ostatecznym szlifem jest fugowanie, bez tego zabiegu wykończenie ścian i podłóg płytkami nie może być uznane za kompletne. Oprócz znaczenia praktycznego szew ma również funkcję dekoracyjną - uzupełnia ogólny wzór na ścianie lub podłodze. Ponadto producenci produkują wiele dodatków kolorystycznych.

Dwa rodzaje fug: na bazie cementu lub żywicy epoksydowej

Zaprawa cementowa Dostarczana w postaci suchej mieszanki, którą doprowadza się do stanu roboczego przez rozcieńczenie wodą lub płynnym lateksem. Choć gotowe fugi można znaleźć również w sieci detalicznej, ich cena jest o rząd wielkości wyższa. Zaprawa cementowa do spoinowania płytek w zdecydowanej większości wykonywana jest na bazie cementu portlandzkiego, a wyróżniającymi ją składnikami są specjalne dodatki wchodzące w skład kompozycji. Wszystkie tego typu fugi dzielą się na trzy grupy:

na bazie przemysłowego cementu portlandzkiego;
na bazie suchego utwardzacza;
na bazie mieszanki lateksu z cementem portlandzkim.

Ciekawe! Cement portlandzki to specjalny rodzaj cementu, który otrzymał swoją nazwę, ponieważ był bardzo zbliżony kolorem do kamienia budowlanego wydobywanego na angielskiej wyspie Portland.

Zaprawa epoksydowa zawiera żywicę epoksydową i utwardzacz oraz nadaje szwom zwiększoną odporność na uderzenia i różne wpływy chemiczne. Taka fuga charakteryzuje się wysokimi kosztami i z reguły jest wykorzystywana do aranżacji pomieszczeń do celów przemysłowych lub komercyjnych.

Ponadto fuga epoksydowa charakteryzuje się nadmierną lepkością, dlatego z powodzeniem może z nią pracować tylko specjalista. Ponadto istnieją pewne ograniczenia w jego stosowaniu: grubość płytki to już od 12 mm, a minimalna szerokość fugi to 6 mm. W przeciwnym razie taka fuga po prostu nie będzie w stanie prawidłowo wniknąć w węższe szwy.

Uwaga! Aby uniknąć poważnych problemów podczas samodzielnego wykonywania pracy, uważnie przeczytaj instrukcje producenta. Tylko w ten sposób można określić, która zaprawa do płytek jest najlepsza w danej sytuacji.

Czy konieczne jest użycie uszczelniacza?

Fugowanie spoin płytek - nawiasem mówiąc, wideo instrukcja procesu znajduje się na końcu tego artykułu, obejmuje również obróbkę spoin za pomocą szczeliwa. Zabezpieczy powierzchnię płytki przed nadmiernym wchłanianiem wilgoci, a także zabezpieczy ją i szwy przed plamami. Jeżeli powierzchnia jest wykończona płytkami nieszkliwionymi, to jest całkowicie pokryta płynnym uszczelniaczem. Tak specyficzna substancja ma w swoim składzie akryl, lakier lub silikon. Dlatego konieczne jest dobranie go w zależności od rodzaju płytki i fugi.

Odległość między płytkami

W zasadzie szerokość fugi zależy wyłącznie od osobistych preferencji. Wiele osób woli wąskie szwy, które wizualnie wydają się tłumić płytkę. Jeśli powierzchnia jest wykonana z elementów o wielkości 10-30 cm, to najbardziej optymalny będzie szew rzędu 3 mm. Czasami według tego schematu układa się również płytki o wymiarach 60 cm.Jeżeli płytki mają nieregularny kształt, zaleca się wykonanie szerszego szwu, ale nie powinien on przekraczać 12 mm.

Uwaga! Im szerszy szew, tym większe prawdopodobieństwo pęknięcia. Aby go uszczelnić, konieczne jest nałożenie zaprawy z dodatkiem piasku, ale nie zawsze może to zapewnić szew przed odkształceniem.

Z drugiej strony nie należy zbyt wąski fug, ponieważ znacznie skomplikuje to proces fugowania, a w efekcie mogą okazać się nieszczelne, czyli woda będzie przeciekać pod płytkę. Według profesjonalnych glazurników spoiny powinny być na tyle szerokie, aby bez problemu można je było wypełnić dowolną z wybranych fug.

Tylko w tym przypadku staną się wodoodporne i będą działały jako rodzaj amortyzatorów w procesie ściskania lub rozszerzania się płytki. Jeśli szew ma pomijalnie małą szerokość, to nie będzie miał takich parametrów.

Narzędzia i materiały pomocnicze

Respirator (pracujący z fugą na bazie cementu).
Okulary ochronne.
Gumowe rękawiczki.
Wałek, gumowa szpatułka lub skrobak z gumową dyszą.
Wiaderko.
Gąbka.
Sklejka.
Spoinowanie, drewniany patyk zaostrzony na jednym końcu lub szczoteczka do zębów.
Kawałek czystej szmatki.
Mały pędzel lub wałek do malowania.

Krótki plan

Zaprawa jest mieszana.
Roztwór dojrzewa do wymaganego stopnia nasiąkliwości wodą.
Zaprawa jest ponownie bardzo dokładnie wymieszana.
Rozwiązanie jest dystrybuowane.
Nadmiar jest usuwany.

Przygotowanie roztworu

Z reguły suchą zaprawę miesza się z wodą lub płynnymi dodatkami lateksowymi, które zastępują wodę.

Notatka! Suche fugi polimerowe można mieszać tylko z wodą.

Przy stosowaniu dowolnego rodzaju płynu należy dodać tylko taką ilość, która będzie wystarczająca do przygotowania plastycznej i łatwej do rozsmarowania mieszanki. Ten aspekt jest niezwykle ważny, ponieważ nadmiar wilgoci może powodować osłabienie fugi. Aby zrobić wszystko dobrze, roztwór należy wymieszać ściśle według proporcji wskazanych na opakowaniu zaprawy. Pojemnik, w którym będzie mieszany roztwór, musi być suchy i czysty.

Podczas mieszania zaczynu do płynu dodaje się suchy składnik. Ponadto początkowo stosuje się około ¾ normy cieczy wskazanej w recepturze. Po wprowadzeniu wszystkich suchych składników do roztworu w małych porcjach, dodaje się pozostałą ciecz, nie zapominając o kontrolowaniu konsystencji mieszaniny.

Ważny! Na proces przygotowania fugi mogą mieć wpływ takie czynniki zewnętrzne, jak reżim temperaturowy w pomieszczeniu, wilgotność względna, a także skład składników, np. obecność barwnika.

Do mieszania roztworu zaleca się używać kielni lub mieszadła elektrycznego. Jeśli preferowana jest „automatyzacja” tego procesu, to mieszadło podczas pracy musi być całkowicie zanurzone w roztworze, aby powietrze nie dostało się do niego. W końcu pęcherzyki powietrza mogą również osłabiać spoinę. Z tego powodu prędkość obrotów ostrza nie powinna przekraczać 300 obr/min. Pod koniec procedury mieszania roztwór należy pozostawić sam na 8-10 minut, a następnie można go już bezpiecznie używać zgodnie z przeznaczeniem.

Fugowanie płytek ceramicznych - wykonanie bezpośrednie

Spoinowanie płytek ceramicznych rozpoczyna się od nałożenia zaprawy na powierzchnię płytek. Do prawidłowego rozprowadzenia najlepiej użyć specjalnej kielni. Jest trzymany pod kątem 30 0 w stosunku do powierzchni płytki i jest nakładany po przekątnej. Konieczne jest 2-3 krotne przejście leczonego obszaru tarką, a nie tylko pokrycie odległości między płytkami, ale także próba wcierania roztworu w szew, starając się go całkowicie wypełnić. Oczywiście im większy opór, tym większa gęstość wypełnienia szwu, a zatem tym silniejszy. Główną ideą tej pracy jest to, aby wszystkie puste przestrzenie i narożniki wokół płytki, pozostałe po jej ułożeniu, zostały wypełnione w jak największym stopniu. Podczas nakładania zaprawy płyn ją opuści, a szew wypełnią się drobinkami cementu i piasku. W ten sposób po utwardzeniu w szwie uzyska się ciało stałe.

Nie ma konieczności jednoczesnego fugowania całej powierzchni. Najlepszą opcją byłoby rozprowadzenie roztworu na niewielkiej powierzchni, ok. 1-2 m. W trakcie tego dowiemy się, jak szybko twardnieje fuga i czy zachodzi potrzeba częstych postojów związanych z czyszczeniem powierzchni. W niektórych przypadkach można wytrzeć 9-10 metrów kwadratowych. m, a następnie zajmij się czyszczeniem obszaru roboczego. Jeśli rozwiązanie zostanie ustawione szybko, nadpisany zostanie tylko niewielki obszar.

Co to jest worek do fugowania?

Jeśli powierzchnia wyłożona kafelkami ma taką strukturę, że jej czyszczenie wymaga znacznego wysiłku, na przykład imitacji starej cegły, zaleca się zastosowanie specjalnego worka do fug. To „narzędzie” wizualnie przypomina worek na ciasto, którym gospodynie domowe dekorują ciasta. Na końcu worka przymocowana jest końcówka, której średnica odpowiada szerokości fugi. Następnie worek jest napełniany roztworem, który jest wyciskany siłą bezpośrednio do szwu.

Podczas używania worka z kielnią końcówkę umieszcza się w górnej części złącza, a następnie przesuwa się w miarę wypełniania. Z reguły wszystkie szwy poziome są najpierw wypełniane, a następnie pionowe. W trakcie nakładania zaprawy należy ją wycisnąć nieco bardziej, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Po pewnym utwardzeniu roztworu jest on zagęszczany za pomocą złącza lub małego kawałka gładkiej metalowej rury, której średnica przekroju jest większa niż rozmiar szwu. Następnie w ciągu 30 minut należy pozostawić spoinę wciśniętą w szew, a następnie usunąć jej nadmiar sztywnym pędzelkiem.

Usuwanie zaprawy na mokro

Gdy wizualnie stwierdzi się, że fuga wystarczająco stwardniała, powierzchnię wyłożoną należy czyścić na mokro. Aby to zrobić, weź zwykłą gąbkę zamoczoną w zwykłej czystej wodzie. Ruchem okrężnym usuwamy z płytki nadmiar fugi, jednocześnie nie zapominając o częstym myciu gąbki w wodzie, którą należy wymieniać, gdy się zabrudzi.

Usuwanie suchej fugi

Szwy należy wyrównać i wygładzić fugą, czyli drewnianym patyczkiem z zaostrzoną końcówką lub końcówką rączki szczoteczki do zębów. Następnie krawędzie obcinamy gąbką. Powstały szew powinien być równy i niewypukły, w zdecydowanej większości przypadków okazuje się lekko wklęsły. Wszystkie szwy muszą mieć ten sam kształt i głębokość.

Mamy nadzieję, że nasze szczegółowe instrukcje pomogą w prawidłowym wykonaniu samospoinowania na powierzchni płytek ceramicznych. Jeśli niektóre punkty wymagają wyjaśnienia, sugerujemy zapoznanie się z szkoleniowym klipem wideo.

W tym artykule rozważymy metodę wyrównania sufitu za pomocą mieszanek tynku i gipsu. Jest optymalny dla starych mieszkań z niskimi i nierównymi sufitami, ponieważ praktycznie nie „usuwa” wysokości w porównaniu z systemami zawieszenia.

Przygotowanie podkładu

Przygotowanie podłoża jest prawdopodobnie najbardziej zabrudzonym i najbardziej zakurzonym elementem pracy podczas wyrównywania sufitu za pomocą tynków lub mieszanek gipsowych. Od czego zacząć pracę, pytasz, a my Ci odpowiemy - przede wszystkim musisz całkowicie opróżnić lokal. Jeśli nie jest to możliwe, przykryj wszystkie rzeczy folią i szczelnie zaklej taśmą samoprzylepną, ponieważ kurzu i zanieczyszczeń nie da się w żaden sposób uniknąć.

Na początek potrzebujemy:

Ostra szpatułka;
Wiaderko;
Myjka;
Respirator.

Więc zacznijmy naprawiać nasz sufit:

Usuwanie starej farby

Po pierwsze, bez względu na to, jak głupio to zabrzmi, warto zacząć od zniszczenia. Mianowicie, aby usunąć nagromadzone przez lata ślady ostatnich napraw (czytaj). Usuń wszystkie warstwy wybielacza, farb wodnych i innych z sufitu za pomocą szpachelki. Aby to zrobić, wystarczy mechanicznie oderwać wszystko.

Wskazówka: Alternatywnie możesz przymocować do szpatułki długą rączkę lub kij, podczas gdy będziesz mógł pracować dwiema rękami, co znacznie ułatwi zadanie.

Dla ułatwienia zadania możesz skorzystać z tzw. „metody mokrej”. Najpierw zwilż sufit wodą za pomocą wałka, pędzla lub sprayu. Pozwól mu dobrze nasiąknąć i obierz, nie czekając, aż wyschnie.

Wskazówka: podczas odrywania warstw wybielacza i tynku szpatułka powinna być ostra, dlatego zaleca się co jakiś czas ją ostrzyć.

Istnieje kilka sprawdzonych przez lata metod, które mogą znacznie ułatwić nasze zadanie.:

Do zmiękczenia starego wybielacza można użyć gorącej wody.
Farbę na bazie wody będzie znacznie łatwiej usunąć za pomocą wodnego roztworu jodu. Aby to zrobić, rozpuść jedną fiolkę na wiadro (około 10 litrów) i nasącz sufit tą mieszaniną za pomocą wałka lub pędzla.
Farby takie jak emalie lub farby dyspersyjne nie są zmywane wodą. Należy je usunąć tylko mechanicznie (czytaj dalej). Możesz też ułatwić sobie pracę, używając „szlifierki” lub wiertarki z dyszą drucianą, podczas gdy ilość pyłu wzrasta do niemożliwości.
Na rynku jest wiele produktów do zmywania takich farb. Nakłada się je na powierzchnię i po 15-20 minutach usuwa szpachelką wraz z farbą.

Usuwanie tynku

Następnym krokiem jest sprawdzenie tynku pod kątem integralności. Wszystkie miejsca, w których warstwa tynku zatacza się lub odpada, należy usunąć szpachelką do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na szwy między panelami i uderzyć je młotkiem, aby zapewnić niezawodność.. Rzeczywiście, z biegiem czasu wszystkie domy kurczą się, ich sufit panelowy „chodzi” i przesuwa się, w wyniku czego zaprawa na połączeniach zaczyna odpadać. Dotnij szwy między panelami podłogowymi i, jeśli to konieczne, usuń zaprawę

Uszczelnianie szwów interpanelowych

Teraz możesz przejść bezpośrednio do naprawy sufitu. Pierwszym krokiem przed wyrównaniem sufitu jest uszczelnienie szwów między panelami.

Odbywa się to w ten sposób:

Szew między panelami jest wypełniony pianką montażową i pozostawiony do całkowitego zestalenia.
Wszystkie szwy należy pokryć podkładem, aby uzyskać wysokiej jakości przyczepność roztworu do betonowej powierzchni paneli.
Uszczelnij szew między panelami za pomocą „Rotband”.
Do „Rotbandu” przyklejona jest siatka sierpowa.
Wypoziomować szpachlówkę na poziomie paneli i ją wygładzić Sposób uszczelniania szwów międzypanelowych (rdza)

Należy zauważyć, że użycie sierpa do dużych i nierównych szwów nie wyklucza pojawienia się pęknięć w przyszłości (patrz). W takim przypadku lepiej byłoby użyć gipsowej siatki z włókna szklanego, sklejając ją warstwami.

Przygotowanie do awansu

Teraz musimy zmierzyć poziom sufitu i ustawić latarnie. Ale jeśli nie zależy Ci na tym, jak poziomy jest Twój sufit, a chcesz po prostu usunąć różnice między panelami, możesz pominąć ten krok. Bez instalacji lamp ostrzegawczych (przy poziomowaniu tylko wzdłuż płaszczyzny) grubość warstwy jest znacznie zmniejszona, co oznacza mniejsze zużycie materiałów. To prawda, że większość ludzi z jakiegoś powodu lub z powodu pedanterii nie może pogodzić się z myślą, że ich sufit będzie pochyły.

W takim przypadku jest kilka opcji:

Przy dużym odchyleniu od poziomu można zaoszczędzić tylko sufity podwieszane lub napinane.
Jeśli różnica wynosi 5 centymetrów, możesz użyć tynku, instalując lampy ostrzegawcze.

Przed zainstalowaniem lamp ostrzegawczych wymagane jest określenie najniższego punktu stropu:

Za pomocą taśmy mierniczej zmierz odległość od podłogi do sufitu we wszystkich rogach pomieszczenia. Najmniejsza odległość będzie najniższym punktem sufitu.
Za pomocą niwelatora laserowego lub poziomu wodnego konieczne jest oznaczenie wysokości tego punktu na obwodzie pomieszczenia. Łatwiej będzie to zrobić, jeśli umieścisz znaki tylko w rogach i użyjesz sznurka do rąbania. Aby to zrobić, rozciągnij sznurek między znakami i lekko odciągając go od ściany, puść - uzyskasz wyraźną i równą linię.
Co 60-80 centymetrów wkręć wkręty samogwintujące w linię na dwóch przeciwległych ścianach. Rozciągnij linię konstrukcyjną przez pomieszczenie i ciągnąc ją, przywiąż ją do zaślepek wkrętów samogwintujących. Taki punkt orientacyjny znacznie uprości nam zadanie instalowania sygnalizatorów.
Następnie profil latarni przyklejamy do sufitu szpachlówką Fugenfüller lub Rotband metodą punktową w odstępach co 30 centymetrów. Odnosi się to do nakładania na sufit kropek szpachli i klejenia profilu poprzez lekkie dociśnięcie. Wszystkie latarnie muszą być ustawione wzdłuż linii rozciągniętej prostopadle.
Ostatnią rzeczą, która wymaga przygotowania do nakładania warstw tynku, jest oczyszczenie szpachli wystającej poza latarnie i podkładu całego sufitu.

Poziomowanie mieszankami

Gdy podłoże jest gotowe, można przystąpić bezpośrednio do nakładania wyrównujących warstw szpachli.

W pracy mają swoje własne cechy, o których należy wspomnieć.:

Podczas mieszania masy szpachlowej nie należy robić porcji większej niż można zużyć w ciągu 20-25 minut.
Po wymieszaniu kitu i odstaniu przez kilka minut nie dodawaj do niego wody ani suchej mieszanki. Ma to bardzo negatywny wpływ na jakość jego struktury.
Nie susz sufitu w przeciągu.
Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna przekraczać dopuszczalnej wartości (jest to wskazane na woreczku).

Mieszankę po wyrobieniu nakłada się na sufit małą szpachelką i lekko wyrównuje.

Wskazówka: Przed nałożeniem każdej warstwy bardzo ważne jest, aby poprzednia całkowicie wyschła. W końcu, jeśli technologia zostanie naruszona, cała nasza praca może z czasem po prostu odpaść, pomimo ceny i jakości szpachli.

Każdą warstwę należy ściągnąć zgodnie z regułą dla zainstalowanych lamp ostrzegawczych.

Po wyschnięciu warstwy wyrównującej należy ją sprawdzić według reguły pod kątem braku nieprawidłowości. Aby to zrobić, po prostu przesuń wciśniętą regułę po powierzchni sufitu - powinna całkowicie pasować. Wszystkie występy usuwa się papierem ściernym, a doły należy zaszpachlować.

Wykończenie sufitu

Ostatnim krokiem będzie naklejenie siatki na łączeniach paneli i szpachlówki wykończeniowej:

Gdy warstwa wyrównująca jest gotowa, należy ją pokryć podkładem.
Przed wykończeniem szpachlówki na suficie warto przykleić włókno szklane na styku paneli (rdzę), aby uniknąć pęknięć.
Włókno szklane nakleja się na wierzch warstwy wyrównującej, wciskając ją w świeżą warstwę szpachli.
Po wyschnięciu szpachli ostrożnie usuń wszystkie występy szpachelką i przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym.
Pozostaje tylko nałożyć jeszcze dwie warstwy gotowej szpachli wykończeniowej „Acryl-Putz” lub „Shitrok”. Proces można zobaczyć bardziej szczegółowo na poniższym zdjęciu.
Szlifowanie końcowe zakończy wszystkie nasze zakurzone prace na suficie.

Obraz

Przed malowaniem oczyść pomieszczenie z kurzu i zagruntuj sufit. Nie jest konieczne stosowanie do tego celu specjalnych podkładów, wystarczy nałożyć pierwszą warstwę dobrze rozcieńczoną farbą. Rozcieńczalnik należy dobierać wyłącznie w sposób wskazany przez producenta na opakowaniu.. Nie powinieneś eksperymentować: jeśli farba jest na bazie wody, do jej rozcieńczania można użyć tylko wody.

Wskazówka: Pomalowanego sufitu nie wolno suszyć w przeciągu, ponieważ warstwa wierzchnia ulega zaskorupieniu, podczas gdy warstwa dolna pozostaje wilgotna, a właściwości plastyczne powłoki ulegają zniszczeniu.

Mamy nadzieję, że czytając ten artykuł, nauczyłeś się prawidłowo poziomować sufit. Teraz naprawa sufitu zrób to sam w domu nie będzie żadnym problemem.