Jak szybko zbudować piękny dom z bloków żużlowych. Budowa domów pod klucz z bloków żużlowych

Zainteresowanie budową prywatnych i niskich domów z bloków żużlowych istnieje stale. Wynika to naturalnie z atrakcyjnych właściwości samego materiału. Bloki żużlowe powstają na bazie odpadów produkcyjnych związanych ze spalaniem znacznej ilości paliwa stałego. Oznacza to, że ich głównym składnikiem są praktycznie darmowe surowce, co może znacznie obniżyć koszty budowy ogrodzeń ściennych.

Bloczek żużlowy może być stosowany nie tylko w części naziemnej budynku, ale również do budowy ścian nośnych piwnic, ponieważ nie jest podatny na zawilgocenie i ma dobrą nośność, przy odpowiedniej hydroizolacji, jego długi i niezawodny okres użytkowania jest zapewniona. Bloczek żużlowy jest materiałem stosunkowo lekkim, co pozwala nie tylko obniżyć koszty mechanizacji w trakcie budowy, ale także zmniejszyć grubość ścian w porównaniu z wersją murowaną.

projekt domu z bloku żużlowego

Dlatego projekty domów z bloków żużlowych zajmują własną niszę w propozycji organizacji projektowych i indywidualnych twórców dokumentacji.

Biorąc pod uwagę regionalną specyfikę budownictwa z bloczków żużlowych, opracowanych głównie w miejscach produkcji tego materiału budowlanego , projekty domów z pustaków żużlowych mogą być zgłaszane bezpłatnie przez organizacje budowlane lub dostawców materiałów zainteresowanych wyborem tego rozwiązania projektowego przez dewelopera.

Blok żużlowy nie ma stabilnych właściwości pod względem przewodności cieplnej, wytrzymałości, przepuszczalności wody, co znacznie ogranicza rynek sprzedaży, ponieważ transport na duże odległości znacznie podnosi cenę materiału, który przestaje odpowiadać jego właściwościom konsumenckim.

Jednak na terenach, gdzie istnieje tradycja i doświadczenie w budowie tego materiału, jest on stale poszukiwany i jest wykorzystywany nie tylko w budownictwie prywatnym, ale także do budowy budynków handlowych, magazynowych, administracyjnych zorientowanych na minimalny koszt budowa.

Projekt wiejskiego domu z bloków żużlowych

W przypadku budowy pustaków żużlowych charakterystyczne jest ograniczenie liczby kondygnacji budynku. Oparcie paneli podłogowych na ścianie nośnej wykonanej z tego materiału nie jest mile widziane ze względu na niejednorodność jego składu. Dlatego projekty domów parterowych z bloków żużlowych są najczęstsze i najbardziej pożądane przez klienta.

Wbrew nazwie, dziś bloki żużlowe można wytwarzać nie tylko z żużla wulkanicznego i wielkopiecowego, ale także z popiołu, keramzytu, piasku, odpadów ceglanych, muszli, a nawet trocin.

Przykład domu z bloku żużlowego

Dzięki temu materiał jest bardzo powszechny i łatwo dostępny. Oczywiście przyciąga to wielu ludzi. I często mają pytanie - czy można własnymi rękami zbudować dom z żużlowego bloku? To naprawdę możliwe. Ale do tak złożonej i odpowiedzialnej pracy należy podejść bardzo poważnie, ważąc wszystkie za i przeciw, dokonując pewnych obliczeń.

Najpierw wybierz odpowiedni materiał. Na przykład trociny wyróżniają się niższą wagą, a także wysoką izolacją termiczną. Ale mogą być podatne na rozkład, a ich siła nie jest zbyt duża. Z takiego materiału nie można zbudować dwupiętrowego domu. Inne właściwości mają bloki żużlowe wykonane z skratek tłucznia kamiennego lub złomu ceglanego. Są w stanie wytrzymać silne naprężenia mechaniczne, ale ich przewodność cieplna jest wyższa, a ich waga znacznie większa.

Maszyna do produkcji bloków żużlowych

Kiedy optymalny wypełniacz zostanie wybrany i zmagazynowany w wystarczających ilościach, możesz zabrać się do pracy. Najpierw musisz zagnieść betonowy roztwór. Wprowadzany jest do niego wybrany wypełniacz. Powstałą mieszaninę wlewa się do foremek, po czym mieszaninę prasuje się. Mokre bloki są usuwane z matryc i suszone w naturalnych warunkach (w suchym i ciepłym miejscu). Beton zwykle wysycha i uzyskuje wystarczającą twardość w ciągu jednego miesiąca.

Przeczytaj także

Projekty domów wiejskich

Po tym czasie otrzymujesz wysokiej jakości materiał, z którego możesz zbudować dom, o którym od dawna marzyłeś.

Plusy i minusy bloków żużlowych

Oczywiście, zanim zaczniesz budować dom z żużla, powinieneś dokładnie przestudiować zarówno pozytywne cechy materiału, jak i te negatywne. Tylko w takim przypadku możesz mieć pewność, że zbudujesz dom, który nigdy Cię nie zawiedzie.

Zalety bloku żużlowego:

Ale należy powiedzieć o wadach:

Film o produkcji bloków żużlowych w domu.

Przygotowanie projektu

Zanim zaczniesz budować dom, a nawet zaopatrzysz się w materiał, konieczne jest, na jakiej budowie zostanie przeprowadzona. Lepiej powierzyć pracę specjalistom, ale jeśli bardzo brakuje Ci pieniędzy, możesz spróbować wykonać pracę samodzielnie.

Przykład udanego projektu domu z pustaków z poddaszem

Projekt powinien odzwierciedlać takie dane jak wielkość domu, ilość pokoi, grubość ścian nośnych, ilość i wielkość okien i drzwi oraz wiele innych. Z jednej strony obecność takiego projektu ograniczy zmiany, które chcesz wprowadzić w układzie domu podczas budowy, co zdarza się bardzo często, poważnie komplikując pracę i wydłużając czas.

Projekt dwupiętrowego domu z pustaków żużlowych

Ile materiału jest potrzebne

Jedno z pytań, które bardzo często pojawia się wśród osób decydujących się na budowę własnego domu, dotyczy ilości materiałów. Pytanie jest bardzo poważne.

Na szczęście, jeśli masz projekt, przeprowadzenie niezbędnych obliczeń nie będzie trudne.
Najpierw zdecyduj, których bloków żużlowych użyjesz. W sprzedaży można zobaczyć zarówno formy na bloki żużlowe, jak i gotowy materiał, który znacznie różni się wielkością. Oczywiście zależy to od tego, ile bloków żużlowych będzie potrzebnych do budowy domu.

Kolejnym krokiem jest ustalenie od ekspertów, jaka powinna być grubość ścian, aby skutecznie zatrzymywały ciepło nawet w najchłodniejsze dni w roku. Będzie to musiało zostać uwzględnione w dalszych obliczeniach.
Następnie zmierz objętość ścian. Znając długość, szerokość i grubość każdej ściany, nie będzie to wcale trudne.

Przede wszystkim zmierz obwód przyszłego domu (dodaj długość wszystkich ścian). Pomnóż otrzymaną wartość przez wysokość. Teraz znasz całkowitą powierzchnię ścian.

Oblicz, jaką powierzchnię będą miały otwory okienne i drzwiowe. Odejmij wynikową liczbę od całkowitej powierzchni ścian. Zapamiętaj lub zapisz wynik.

Rozpoczynając budowę, chcesz, aby wszystko zostało zrobione jak najszybciej, taniej i bardziej niezawodnie. Wszystkie te czynniki może zaspokoić dom zbudowany z pustaków żużlowych własnymi rękami. Ten materiał budowlany można wykonać niezależnie. Zastanowimy się zarówno nad technologią jego produkcji, jak i procesem budowy od oznakowania do montażu na dachu.

Zalety i wady

W pewnym momencie blok żużlowy stał się bardzo popularny. Wyjaśnia to fakt, że odpady, które pozostały po wytopie metalu, musiały być gdzieś użyte. Postanowiono wykorzystać go jako wypełniacz do elementów budowlanych. I tak pojawił się ten sztuczny kamień. Ale wtedy nie wyróżniał się najlepszymi cechami, ponieważ z ekologicznego punktu widzenia miał pewne wady. Musiał być trzymany na ulicy przez około rok i dopiero potem wprowadzony do pracy. Dziś sytuacja jest nieco inna i wydaje się, że jest to najpopularniejszy materiał do budowy niskich budynków. Jego mocne strony to:

Długa żywotność. Przy odpowiednim podejściu kamień przetrwa około 100 lat.
Dobra izolacja termiczna. Dzięki metodzie wykonania z komorami powietrznymi materiał doskonale zatrzymuje ciepło.
Wysoka prędkość budowania. Ze względu na duże gabaryty ściany można wybić znacznie szybciej niż ze zwykłych cegieł.
Odporny na rozwój grzybów i pleśni.
Możliwość indywidualnego podejścia do rozmiaru.
Materiał nie jest lubiany przez gryzonie i inne szkodniki.
Dom wykonany z takiego materiału jest łatwy w naprawie.

Niedogodności:

Dobrze wchłania wilgoć, co prowadzi do utraty pojemności cieplnej.
Słaba przyczepność tynku do tego bloku.
Brak możliwości wzniesienia budynku więcej niż 2 kondygnacje.
Konieczność szybkiej budowy dachu. Faktem jest, że wyrzuconych ścian nie można długo pozostawić odsłoniętymi, ponieważ doprowadzi to do ich szybkiego zniszczenia.
Znaczenie ścisłego przestrzegania technologii murarskiej.
Potrzeba wysokiego fundamentu.
Ważne jest, aby prace budowlane wykonywać przy suchej pogodzie.
Słaba tolerancja skurczu budowlanego. W takim przypadku podział jest możliwy nie w szwach, ale wzdłuż samych bloków.

Jeśli zdecydujesz się na zakup bloków żużlowych, jest kilka niuansów, na które powinieneś zwrócić uwagę. Cóż, jeśli można wykonać pomiary dozymetrem. Dzięki temu możesz określić, jak przyjazny dla środowiska jest materiał. Spójrz na warunki, w jakich był przechowywany. Ważne jest, aby nie była to otwarta przestrzeń, gdzie jest narażona na opady atmosferyczne. Nie powinien mieć wiórów ani pęknięć. Za pomocą taśmy mierniczej musisz sprawdzić jej wymiary. Boki równoległe muszą się zgadzać.

Technologia produkcji jest dość prosta. Aby z powodzeniem iść w tym kierunku, konieczne będzie zaopatrzenie się w sprzęt, a także dokładne zachowanie proporcji. Tak więc pierwszym krokiem jest zaprojektowanie wibratora. Do tego będziesz potrzebować:

blacha o grubości 3 mm;
rura o średnicy 75–80 mm;
Bułgarski;
spawarka;
ruletka;
silnik elektryczny do tworzenia wibracji.

Silnik może być używany ze starej pralki lub szlifierki. Nie jest wymagana duża moc. Najważniejsze jest prawidłowe umieszczenie ciężaru, który przesunie środek ciężkości.

Kolejność prac będzie następująca:

Półfabrykaty są wycinane z metalu. Dwie z nich mają wymiary 200×400 mm, dwie pozostałe to 200×200 mm.
Muszą być zespawane, aby zrobić małe pudełko.
Wytnij trzy kawałki rury po 170 mm każdy. Rozmiar jest mniejszy na całej długości, dzięki czemu grubość dolnej ścianki wynosi co najmniej 30 mm.
Wzdłuż końców rękawów wykonuje się nacięcia na głębokość 50 mm. Jedna ze stron ma wygląd ściętego stożka.
Z drugiego końca wykonuje się nacięcia na głębokość 50 mm. Umieszczono w nich pasek metalu o długości 400 mm. Łączy ze sobą wszystkie trzy elementy.
Końce rur są zamknięte zaślepkami.
Ten projekt jest umieszczany w pudełku i mocowany do ścian.
Bok jest przyspawany wzdłuż górnego końca pojemnika, aby wygodniej było zasypywać i ubijać roztwór.
Dodatkowo możesz wykonać mechanizm, dzięki któremu skrzynka będzie się unosić. Aby to zrobić, możesz użyć kwadratowej rury profilowej. Jeśli nie ma ochoty komplikować, wystarczy przyspawać dwa uchwyty po bokach pudełka.
Z dużej strony przymocowany jest silnik. W tym celu do ściany przyspawane są cztery śruby, tak aby ich położenie pokrywało się z otworami w korpusie aparatu. Dociskany jest podkładkami i nakrętkami o odpowiedniej średnicy.
Dodatkowo wykonany jest pokrowiec, który poprawia ubijanie. Do tego potrzebujesz blachy o wymiarach 195 × 395 mm. Konieczne jest wykonanie w nim otworów na rury (powinny być o 5 mm większe niż średnica tulei) i pocięcie wzdłuż na dwie części. Należy to zrobić tak, aby spokojnie opadał i nie opierał się o przegrodę zabezpieczającą zagłębienia. Części są połączone za pomocą wsporników wykonanych ze wzmocnienia. Konieczne jest również wykonanie ogranicznika głębokości, który wykluczy jego zanurzenie na głębokość większą niż 5 cm.
Aby przyspieszyć pracę, możesz połączyć ze sobą kilka takich pojemników.
Po obu stronach do wału silnika przyspawane są dwie śruby. Należy to zrobić symetrycznie. W przyszłości, aby wyregulować częstotliwość i siłę wibracji, wystarczy wkręcić wymaganą ilość nakrętek.
Ostatnim akcentem będzie dokładne polerowanie i malowanie. Jest to konieczne, aby później rozwiązanie pozostawało w tyle.

Dziś w sprzedaży istnieje wiele opcji gotowych maszyn. Jeśli nie chcesz tracić czasu i energii, możesz go po prostu kupić lub wynająć.

Kluczem do trwałych i odpornych na różne wpływy klocków jest odpowiednio przygotowane rozwiązanie. Jeśli używana jest zagęszczarka, musi być ona wystarczająco sucha. Jeśli niepoprawne jest obliczenie proporcji wody, to po podniesieniu pojemnika po prostu się rozpadnie. Jako wypełniacz można użyć popiołu ze spalonego węgla, połamanych cegieł, drobnego żwiru, żużla itp. Aby zapewnić dodatkową odporność na wilgoć, stosuje się plastyfikatory. Pierwsza mieszanka będzie wyglądać tak:

9:1 - cement i żużel, który jest dobrze przesiany, aby nie było dodatkowych wtrąceń;
woda powinna stanowić około połowy cementu.

Druga metoda gotowania:

4:4:1 - żużel granulowany przemysłowy, tłuczeń kamienny drobnych frakcji, cement;
woda ma taki sam stosunek jak w przypadku pierwszej opcji.

Najlepszą konsystencję można z grubsza określić w następujący sposób: musisz wziąć gotowy roztwór i ścisnąć go w dłoni. Musi zachować swój kształt. Jeśli następnie rzucisz go na ziemię, powinien się rozprzestrzenić. Po ponownym ściśnięciu powinien ponownie zachować swój kształt.

Najlepszym miejscem do pracy będzie plener. W takich warunkach zaprawa wysycha i twardnieje szybciej, co zwiększa wydajność. Pożądane jest, aby miejsce było płaskie. Może to być ścieżka betonowa lub okładzina z blachy, deski wbite w tarcze itp. Proces przygotowania bloku będzie przebiegał następująco:

Jednostka jest zainstalowana w miejscu, od którego rozpocznie się obliczenia.
Przygotowaną mieszaninę wlewa się do środka. Jego ilość musi być większa niż rzeczywista pojemność.
Silnik wibratora jest włączony na kilka sekund. Część rozwiązania siada, więc musisz dodać więcej.
Wibrator uruchamia się ponownie na kilka sekund. Wykończenie napełniania jest zakończone, a górny koniec zamykany jest pokrywką.
Trwa uszczelnianie. Jeśli pokrywa dotarła do ograniczników, możesz podnieść pojemnik.
Pełne wiązanie trwa od 4 do 9 dni.
Gotowe produkty można przechowywać w pomieszczeniach. Musisz je tam przenieść po dniu suszenia na ulicy. Jeśli w kompozycji jest plastyfikator, to po 6 godzinach.
Dla większej wygody można je układać jeden na drugim.
Do budowy będą gotowe za 1-2 miesiące.

Często partycje są układane z bloków o mniejszych rozmiarach. Do ich produkcji konieczne będzie wykonanie formy według podobnej zasady, jak opisano powyżej, ale jej wymiary będą wynosić 120 × 400 × 200 mm. Lepiej jest użyć prostokątnych wkładek jako formujących puste przestrzenie. Powinny mieć takie wymiary, aby ściany miały co najmniej 3 cm.

Obliczanie liczby bloków

Do projektów należy podchodzić racjonalnie. Nie ma sensu być przesadnie oszczędnym, ponieważ wpłynie to na jakość przyszłej konstrukcji. Nie ma też powodu do ekstrawagancji. Dotyczy to zwłaszcza liczby bloków. Obliczenia należy rozpocząć od tego, aby określić grubość muru. Wielkość ta zależy od kilku czynników, takich jak warunki klimatyczne i warunki glebowe. Jeśli temperatura spadnie zbyt nisko w okresie zimowym, może być konieczne wykonanie ściany o wymiarach 40-60 cm, w innych obszarach wystarczy 20 cm, które również zostaną zaizolowane pianką lub pianką. Układanie można wykonać na kilka sposobów:

Pół kamienia. Nie oznacza to, że blok będzie musiał zostać pocięty na dwie części. Oznacza to, że leży. Oznacza to, że w opisywanym przypadku jest to grubość 20 cm.
W całym kamieniu. To ten, który leży w poprzek, podczas gdy ściana ma 40 cm.
Półtora kamienia. Przez proste dodanie dowiadujemy się, że jest to 60 cm.
W dwóch kamieniach - 80 cm.

Załóżmy, że wybrano projekt przyszłego domu o wymiarach 10 × 12 m, parterowy o wysokości ściany 3 m. Pierwszym krokiem jest obliczenie całkowitej powierzchni ścian. Aby to zrobić, pomnóż długość przez szerokość. 3 × 10 \u003d 30 m 2, 12 × 3 \u003d 36 m 2, teraz podwajamy te wyniki i sumujemy je, ponieważ są dwie identyczne płaszczyzny. 30×2+36×2=132 m2. Tak więc wynik końcowy wynosi 132 m 2. Określamy powierzchnię jednego bloku - 0,2 × 0,4 \u003d 0,08 m 2. Podziel całkowitą powierzchnię ścian przez powierzchnię bloku - 132:0,08=1650. Ale ta liczba jest ważna, jeśli ściana jest zaplanowana w jednym kamieniu. Jeśli na dwa, wynik końcowy wyniesie 3300 bloków.

Obliczenia te celowo nie uwzględniają otworów, które zostaną wykonane na okna i drzwi. Odbywa się to w celu uzyskania niewielkiego marginesu. Podczas pracy z materiałem może dojść do odrzucenia, a nasza nadwyżka to rekompensuje.

W ten sam sposób dokonuje się obliczenia ilości kamienia na ściany działowe. W rzeczywistości ostateczna liczba będzie sumą bloków na ściany główne i wewnętrzne.

Układanie fundamentów

Jak wspomniano powyżej, ten rodzaj konstrukcji wymaga wysokiego . Ponadto musi być bardzo trwały, aby w żadnym wypadku nie zaczęły powstawać pęknięcia, które z pewnością przejdą przez całą ścianę. Prace będą prowadzone w następującej kolejności:

Teren wybrany pod budowę jest dokładnie sprawdzany. Lepiej jest wcześniej dowiedzieć się, w której części terenu wody gruntowe znajdują się na niższym poziomie. To ona pasuje.
Sprzątamy wszystko, co w niej zaśmieca, trawa jest koszona do możliwie najniższego poziomu. Jest to konieczne do oceny ogólnego nachylenia i znaczników.
Zgodnie z rysunkiem, na ziemi punkty orientacyjne są przenoszone według wielkości przyszłego budynku.

Jeden kołek jest wbijany w każdy róg.
Sprawdzane są prawidłowe wymiary. Oprócz długości i szerokości mierzone są również przekątne – muszą być dopasowane tak, aby kształt był poprawny, a nie trapezowy (jeśli nie przewiduje tego projekt).
Wykonane są uchwyty na linię odniesienia. Będzie to wymagało 16 drewnianych klocków o dowolnym rozmiarze, ale o długości co najmniej 90-100 cm, będziesz potrzebować 8 dodatkowych małych desek. Ich długość powinna być o 10-15 cm większa niż szerokość fundamentu. Z desek wykonano poprzeczkę na dwa pręty. Powinieneś otrzymać wzór w kształcie litery P.
Na każdej poprzeczce przykręcone są dwie śruby samogwintujące. Odległość między nimi powinna być równa szerokości fundamentu.
Wszystkie elementy muszą być wbite w ziemię. Ważne jest, aby zrobić to na takim poziomie, aby śruby znajdowały się na wysokości 70 cm nad powierzchnią. Kolejność podpór to dwie dla każdego rogu, tak aby znajdowały się naprzeciw siebie parami.
Pomiędzy elementami naciągnięta jest żyłka lub sznurek. Wygodniej jest używać żyłki o jasnym kolorze. Nie ginie na tle otaczających obiektów.
Na tym etapie ponownie należy sprawdzić przekątne między rogami, które utworzyła rozciągnięta nić.
Kopany jest rów. Jego głębokość powinna wynosić 50 cm poniżej zamarzania gleby.
Piasek wylewa się na wysokość 25 cm. Jest dobrze wypoziomowany i staranowany. Następnie należy zwilżyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby dodaj poziom.
Kolejne 25 cm wykonane jest z kruszonego kamienia. Ta warstwa jest również dobrze zagęszczona. Ubijanie najlepiej wykonać za pomocą specjalnego narzędzia elektrycznego lub benzynowego.

Następnie wykonywany jest metalowy grill. Do posadowienia planowanej wysokości potrzebne będą dwa lub trzy elementy. Do pracy potrzebne jest wzmocnienie żebrowane o średnicy 10 – 12 mm. Lepiej jest zmontować konstrukcję na powierzchni. Jej wymiary powinny być takie, aby była zanurzona w betonie po 5 cm z każdej strony. Oznacza to, że całkowita długość i wysokość muszą być co najmniej o 10 cm mniejsze niż długość i wysokość fundamentu. Na łączną długość ułożonych jest kilka prętów. Odległość między elementami poziomymi nie powinna przekraczać 30 cm, jeśli nie ma pasków o wymaganej długości, możesz uzyskać kilka. W takim przypadku wiązanie między nimi powinno wynosić co najmniej 1 m. Zszywki wykonane są z mniejszych prętów. Ich wysokość powinna być równa wielkości planowanej skrzyni, a gięte elementy powinny być szerokością konstrukcji. Są przymocowane do wyłożonych elementów co 30-40 cm, zamiast zszywek można wykonać zwykłe pionowe swetry. Są połączone ze sobą drutem dziewiarskim. Od góry do wewnętrznej strony przymocowana jest taka sama liczba podłużnych prętów, jak od dołu.
Zazwyczaj wysokość jednej takiej konstrukcji wynosi 40–50 cm.
Stojaki są ułożone na dnie wykopu, co pozwoli betonowi zamknąć wzmocnioną podstawę od dołu. Do tych celów można wykorzystać cegły lub inne elementy jednorodne. Minimalna wysokość to 5 cm.
Szalunki wykonane są z desek obrzynanych wbijanych w tarcze, sklejkę lub inny trwały materiał. Musi być wystarczająco mocny, aby wytrzymać nacisk, jaki będzie wywierał beton. Pamiętaj, aby zainstalować wysięgniki, które będą przystankami od zewnątrz. Odległość między osłonami musi być taka sama, aby uzyskać fundament bez ugięcia.
Po pracach przygotowawczych musisz przygotować roztwór do nalewania. Z góry musisz upewnić się, że jest asystent i wydajna betoniarka, możesz użyć kilku. Jest to bardzo ważne, ponieważ konieczne jest zapewnienie dobrej objętości. Dzięki temu konstrukcja okaże się monolityczna, a nie zaciągnięta, co zmniejszy wytrzymałość. Skład mieszanki będzie 3: 1:3 - kruszony kamień, cement portlandzki, piasek. Do takich celów doskonale nadaje się cement portlandzki. Faktem jest, że zawiera dodatki krzemianu wapnia i gipsu. Dzięki temu następuje szybkie wiązanie i zapewniona jest siła. Pamiętaj, aby dodać plastyfikator, dzięki czemu poprawi się płynność i wypełnienie pustych przestrzeni, wzrośnie mrozoodporność, a także odporność na wilgoć.

Okresowo podczas nalewania należy leczyć wibratorem. Dzięki temu beton jest lepiej zagęszczony, a konstrukcja zyska następnie maksymalną wytrzymałość.
Podczas wylewania należy również spróbować rozprowadzić cały beton na poziomie. Następnie pomoże to szybko poradzić sobie z pastwiskiem ścian.
Jeśli jest wystarczająco gorąco, konieczne jest zwilżenie powierzchni dużą ilością wody, dobrze byłoby również pokryć fundament folią budowlaną lub kawałkami pokrycia dachowego.
Dzięki wysokiej szybkości utwardzania szalunek można usunąć już po tygodniu.
Lepiej po miesiącu kontynuować dalszą pracę. To właśnie ten okres jest niezbędny, aby mieszanka cementowo-piaskowa zyskała całą swoją wytrzymałość.

Jeśli zdecydujesz się nie wypełniać tak wysokiego fundamentu, jak opisano wcześniej, musisz zadbać o konstrukcję podstawy. To kontynuacja fundamentu, który wystaje ponad powierzchnię ziemi. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem układania konieczne jest zapewnienie hydroizolacji. Aby to zrobić, na fundamencie kładzie się pokrycie dachowe lub bikrost. Wysokość takiej konstrukcji powinna sięgać 70 cm lub więcej. Potem znowu pasuje warstwa hydroizolacyjna i dopiero potem zaczyna się budowa murów.

Podczas budowania ścian głównym zadaniem jest ich wyrównanie, bez występów. Pierwszym krokiem na drodze do takiego wyniku jest określenie najwyższego rogu fundamentu. Faktem jest, że podczas nalewania trudno wywnioskować idealną wartość. Pomiaru dokonuje się przy użyciu poziomu wody. Wcześniej musisz upewnić się, że jego długość jest wystarczająca na długość fundamentu.

Wybrano dowolny kąt. Zainstalowana jest na nim jedna kolba urządzenia. Druga część przenosi się do różnych końców. Dzięki różnicy położenia wody możesz określić, gdzie znajduje się najwyższy punkt. Od tego momentu należy zacząć układanie i poziomowanie. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli zaczniesz budowę od najniższego punktu, będziesz musiał później ciąć kamienie. Jeśli zrobisz to z najwyższym, wystarczy, że szew będzie trochę większy.
Po ustaleniu punktu początkowego możesz zrobić to samo dla pozostałych narożników. Będzie to wymagało tego samego poziomu hydraulicznego. Zadaniem będzie umieszczenie 4 kolejnych kamieni tak, aby pokrywały się z punktem odniesienia we wszystkich płaszczyznach. Dodatkowo możesz sprawdzić przekątne.

Wzdłuż zewnętrznej krawędzi ściany rozciąga się żyłka lub sznurek. Pomoże to wyrównać ścianę w płaszczyźnie poziomej. Konieczne jest podniesienie go do wysokości jednego rzędu i po każdym nowym przestawieniu na ten sam poziom. Podczas pracy należy upewnić się, że punkt orientacyjny nie jest niczym naciskany ani dotykany, w przeciwnym razie nie będzie on przydatny.
Aby zachować pionowość ściany, możesz użyć kilku narzędzi. Na przykład po ułożeniu każdego rzędu sprawdź płaszczyznę na poziomie budynku. Jako przewodnik posłuży również zwykły pion. Jeśli nie ma ochoty bawić się takimi urządzeniami, można budować stacjonarne punkty odniesienia. Aby to zrobić, metalowe rury są zakopane w ziemi, które przylegają blisko ściany. Są odsłonięte w samolotach i naprawione. Dzięki nim będzie można kontrolować proces.
Rozwiązanie ma dobrą przewodność cieplną, dzięki czemu mogą wystąpić znaczne straty ciepła. Aby zmniejszyć tę wartość, wystarczy kontrolować jej warstwę. Lepiej, jeśli nie przekracza 1,5 cm.

Jeśli nie masz dużego doświadczenia w murze, dodaj do mieszanki cementowo-piaskowej specjalny plastyfikator, który spowolni jej wiązanie. Pomoże to spokojnie wyeksponować każdy element bez konieczności późniejszego przerabiania.
Nie próbuj zamykać ubytków w kamieniu roztworem, to tylko pogorszy jego właściwości. W razie potrzeby można je wypełnić luźną izolacją.
Co 3-5 rzędów konieczne jest włożenie metalowej siatki. Zwiększy sztywność całej konstrukcji.

Podczas układania kilku ostatnich rzędów nie można zapomnieć o zamurowaniu kołków. Będzie dobrze, jeśli możesz je zgiąć i zabandażować szwem jednego z rzędów. Powinny wystawać ponad powierzchnię na odległość większą niż wysokość belki Mauerlat o 4 cm. Stopień może być utrzymywany w odległości 1 m lub mniejszej. Zamiast kołków można użyć drutu walcowanego. Inną opcją byłoby wypełnienie pasa pancernego z zamontowaniem w nim kołków.

Dach

Montaż systemu krokwi i układanie posadzki należy rozpocząć jak najszybciej po zakończeniu wypasania ścian. Przed wyborem pożądanego kształtu przyszłego dachu należy przeanalizować maksymalną ilość opadów, jakie mogą spaść, jakie są podmuchy wiatru. Musisz także zastanowić się, jakie budynki lub drzewa znajdują się w pobliżu. Zazwyczaj wszystkie dane można uzyskać z odpowiednich serwisów. Te informacje wpłyną na to, który kąt będzie musiał być obserwowany.

Jeśli obszar słynie z silnych podmuchów wiatru, wówczas nachylenie dachu musi być utrzymywane w zakresie 15-20 °. Nawet przy wystarczająco silnych zaspach śnieżnych warstwa nie pozostanie, po prostu się nadmucha. W przypadku, gdy okolica jest cicha, ale jest dużo opadów, optymalnym rozwiązaniem będzie rozpiętość 35‒40°. Przy takim nachyleniu śnieg nie będzie w stanie utrzymać się w dużych warstwach.

W domach prywatnych świetnie wygląda dach dwuspadowy lub wszelkiego rodzaju odmiany wielospadowe. Rozważymy przykład budowy pierwszej opcji. Jeśli zasada jest dobrze zrozumiana, możesz przejść do bardziej złożonych projektów.

Instalacja rozpoczyna się od instalacji podstawy - Mauerlat. Mogą wiązać podłużne ściany, na których spoczywają krokwie. Lub zainstaluj go na całym obwodzie, co ułatwi budowę frontonu, jeśli jest drewniany, a nie ceglany. Aby to zrobić, potrzebujesz pręta o przekroju od 50 × 150 mm do 200 × 200 mm. Powinien być umieszczony pośrodku lub nie bliżej niż 5 cm od krawędzi. Pod nią należy ułożyć warstwę hydroizolacji, która zapobiegnie gromadzeniu się wilgoci i rozkładowi drewna. W miejscach kołków wiercone są otwory. Deski są mocowane za pomocą nakrętek i podkładek lub węzłów przy użyciu drutu.
W swej istocie system kratownicowy to konstruktor, który zawiera dużą liczbę detali. Kształtem przypomina literę A. W tym przypadku belki działają łamiąc, to znaczy siła jest przykładana w taki sposób, że ściany są pod stałym naprężeniem. Ta opcja nie jest zbyt dobra dla domu z bloku żużlowego, dlatego zaleca się stosowanie dodatkowych elementów łączących. Są to stojaki i łóżka.
Pierwszym krokiem jest montaż belek stropowych. Następnie całą powierzchnię można pokryć folią, aby woda deszczowa nie dostała się do wnętrza budynku.
Następnie kładzie się łóżka, na których spoczywają stojaki. Powinny biec równolegle do Mauerlat. Odległość między nimi będzie zależeć od sposobu wykorzystania przestrzeni na poddaszu. Możesz zrobić je z tego samego drewna co podstawa.

Nogi krokwi połączone są gwoździami lub płytkami paznokcia. W niektórych przypadkach stosuje się dodatkowe metalowe zszywki. Jeśli trzeba je wydłużyć, lepiej zachodzić na siebie, powinno to wynosić około 1 m.
Rigels może być dwa lub więcej. Należy pamiętać, że odległość między nimi nie powinna przekraczać 50 cm.
Kratownice muszą mieć ten sam rozmiar, aby podtrzymywać płaszczyznę dachu. Możesz je zebrać zarówno na budynku, jak i poniżej. W większości przypadków druga opcja jest bezpieczniejsza i bardziej niezawodna.
W górę unoszą się dwa gotowe elementy. Są instalowane na końcach dachu i mocowane za pomocą tymczasowych rozpórek.
Pomiędzy nimi rozciągnięte są trzy struny. Jeden biegnie wzdłuż górnego rogu, pozostałe dwa - od środka z każdej strony. Posłużą one jako wytyczne dotyczące montażu kolejnych kratownic. Zamiast żyłki możesz użyć deski kalenicowej. Ważne jest, aby umieścić go na tymczasowych podporach i sprawdzić, czy jest wypoziomowany w płaszczyźnie.
Wszystkie inne farmy są zainstalowane. Aby się nie poruszały, montuje się zworki, które następnie zostaną usunięte. Należy zachować odstęp między nogami krokwi, aby ułatwić prosty montaż izolacji.
Cały obszar od góry uszczelniony membraną hydrobarierową.
Jaki materiał powinien być użyty do skrzyni jest zwykle wskazany w zaleceniach dotyczących planowanej podłogi.
Ostatnim krokiem jest ocieplenie dachu. Odbywa się to zwykle za pomocą wełny mineralnej. To bardzo ważny etap, ponieważ zmniejszy straty ciepła i obniży koszt różnego rodzaju paliwa.

Lepiej jak najszybciej zamknąć szczyty. Należy to zrobić, aby wiatr nie wiał opadów do wewnątrz. Dzięki temu wilgoć nie będzie się gromadzić i niszczyć materiału budowlanego.

Dekoracja wewnętrzna i zewnętrzna

Wskazane jest, aby przez dłuższy czas nie pozostawiać ścian odsłoniętych. Ich wykończenie można prowadzić równolegle z pracami dekarskimi. Na zewnątrz idealnym rozwiązaniem będzie izolacja pianką. Zapinany jest za pomocą specjalnych kołków-parasoli. Lepiej zacząć od dołu. Przede wszystkim montowany jest metalowy drążek startowy. W swojej roli może pełnić profil do płyt kartonowo-gipsowych. Trzeba go wypoziomować, co w przyszłości uprości zadanie. W płycie izolacyjnej wierci się otwór za pomocą perforatora w ścianie. Na tylną stronę izolacji nakładany jest klej, jego rolę może pełnić zwykła pianka poliuretanowa o niskiej rozszerzalności. Każdy element powinien ściśle przylegać do poprzedniego. Podczas montażu wskazane jest sprawdzenie równości powierzchni za pomocą poziomicy. Następnie cała powierzchnia pokryta jest przeznaczonym do tego klejem. Wraz z jego aplikacją układana jest siatka wzmacniająca, która zapobiegnie powstawaniu wgnieceń od uderzeń. Ostatnia warstwa będzie dekoracyjnym wykończeniem. Mogłoby być korniki lub tynk reliefowy.

dom może pochwa z bocznicą. W takim przypadku do izolacji można również użyj wełny mineralnej. Produkt o dużej gęstości jest odpowiedni np. Styropian. Najpierw skrzynia jest montowana pod okładziną. Następnie w przestrzeń między belkami wkładany jest grzejnik. Możesz przymocować go do ściany w taki sam sposób jak piankę.

Jak wspomniano powyżej, użycie tynku do dekoracji wnętrz będzie prawie niemożliwe. Ale to nie problem, bo możesz schować pokoje płytami kartonowo-gipsowymi. To zrekompensuje wszelkie nierówności, a także zastosuje do niego pożądane wykończenie. Ważne jest, aby zadbać o paroizolację, aby wilgoć nie przedostała się do bloku żużlowego.

Wykonanie wszystkich tych prac zajmie wystarczająco dużo czasu. Ale przy dobrej organizacji i planowaniu możesz dotrzymać akceptowalnych terminów. Zawsze ciekawie jest patrzeć na gotowe projekty. Podziel się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami w komentarzach do tego artykułu.

Wideo

W tym filmie zobaczysz, jak możesz zrobić blok żużlowy w domu:

Obejrzyj proces układania bloku żużlowego:

Zdjęcie

Wynalezione na początku XX wieku bloki żużlowe mocno weszły w nowoczesne budownictwo jako najbardziej wszechstronny, budżetowy i bezpretensjonalny materiał ścienny. Blok żużlowy służy do budowy ścian nośnych domów o wysokości nie większej niż 3 kondygnacje, montażu ścianek działowych, układania fundamentu pasmowego lub słupowego pod garażami, kioskami, szatniami, do budowy podziemne i naziemne lokale biurowe oraz aranżacja poddaszy w budynkach wielokondygnacyjnych.

Przed rozpoczęciem opracowywania projektu domu z żużla należy wziąć pod uwagę właściwości, zalety i wady tego materiału:

1. Bloczki żużlowe powstają poprzez zagęszczanie wibracyjne mieszanki cementu M500 z wodą i wypełniaczem w specjalnych formach. Najbardziej typowa lista wypełniaczy to granulowany żużel i skratki granitowo-żwirowe. Technologia ta zapewnia maksymalną redukcję kosztów i zużycia spoiwa bez dużej utraty wytrzymałości. Blok żużlowy to najtańszy rodzaj kamienia ściennego.

2. Wytrzymałość na ściskanie bloku żużlowego jest zgodna z cegłą - M50 - M100, bloczki pełne - do M150. Materiał absolutnie nie kurczy się i z czasem zyskuje na wytrzymałości. Ale kruchość i niska wytrzymałość na rozciąganie nie pozwalają na zastosowanie bloków żużlowych do budowy ścian o znacznych obciążeniach poprzecznych.

3. Podczas krzepnięcia materiał nabiera zauważalnej porowatości - ułatwia to układanie, zmniejsza wymagania dotyczące fundamentu, zmniejsza przewodność cieplną i zwiększa właściwości dźwiękochłonne.

4. Absolutnie nie jest konieczne angażowanie profesjonalnych budowniczych do układania bloku żużlowego. Objętość, czas trwania, złożoność operacji układania i pomiaru są 3-4 razy mniejsze niż przy budowie ściany z cegły.

5. Blok żużlowy nie wchodzi w reakcje chemiczne z atmosferą, nie pali się, nie osadzają się w nim gryzonie i owady. Gwarantowana żywotność bloku żużlowego przy odpowiednim doborze materiału wynosi 15 lat w przypadku ścian nieotynkowanych, 50 lat w przypadku ochrony dwustronnej, 100 lub więcej w przypadku okresowej renowacji tynków.

6. Główną wadą jest wysoka higroskopijność i niska klasa mrozoodporności (F15 - F50). Wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zabezpieczenia ścian domu z pustaków żużlowych przed długotrwałym kontaktem z wodą, szybko tracą one wszelkie właściwości izolacyjne i pękają po przemarznięciu. Dlatego dwustronne tynkowanie jest prawie obowiązkowe, a zewnętrzna izolacja bloku żużlowego jest pożądana. Niedopuszczalne jest stosowanie tego materiału w ścianach narażonych na okresowe zalewanie.

7. Plan budowy pustaków żużlowych musi być ściśle związany z porami pogodowymi, optymalny czas układania to koniec wiosny - początek jesieni. Wyjeżdżając na noc lub weekend, ułożone w stos klocki chronią przed ewentualnym deszczem. Przed zimą trzeba mieć czas na zamontowanie dachu na domach z pustaków.

8. Blok żużlowy, zwłaszcza pusty w środku, znacznie zmniejsza wytrzymałość pod wpływem pogoni narzędziami udarowymi, a przy próbie wyżłobienia okrągłego otworu cały segment może się zawalić. Konieczne jest wcześniejsze przemyślenie schematu układania systemów inżynieryjnych i wykonanie ostrożnych cięć za pomocą szlifierki.

9. Obecność w składzie odpadów hutniczych sprawia, że materiał jest nieekologiczny. Substancje szkodliwe uwalniane w niewielkich ilościach znikają w ciągu roku po wyprodukowaniu, dlatego zaleca się nie zasiedlać i nie tynkować ścian do końca pierwszej zimy po wybudowaniu skrzynki.

Przegląd układów

1. Projekt domu 1 to prawdziwa parterowa rezydencja 15x10 o łącznej powierzchni 220 m2 z wysokim przestronnym poddaszem. Znaczną część pierwszego piętra zajmuje garaż i część biurowa, po przeciwnej stronie znajduje się wyjście na duży taras. W położonym obok siebie salonie i kuchni o powierzchni 23 m2 można przyjąć jednocześnie dwa tuziny gości. Dla wygody jest łazienka.

Wychodząc na piętro trafiamy do przestronnego holu z dużym oknem widokowym na całej ścianie. Projekt piętra przewiduje obecność dwóch pokoi dziecięcych o powierzchni 12 m2 oraz sypialni o powierzchni 22 m2. Istnieją również 2 łazienki i gabinet. Wejście do każdego pokoju znajduje się w holu centralnym. 1 pokój dziecinny i biuro mają przylegające balkony.

2. Projekt domu 2 - najkorzystniejsza cenowo wersja domu 10x10 z poddaszem użytkowym tylko nad częścią mieszkalną I piętra, o łącznej powierzchni 120 m2. Projekt przewiduje garaż 20 m2, mały hol, 1 łazienkę na cały dom, salon 22 m2 z narożną klatką schodową, piecem i wyjściem na taras. Kuchnia jest dość mała, tylko 12 m2. Na drugim piętrze znajduje się łazienka oraz 2 niewielkie sypialnie - 17 i 9 m2. Ten obszar wyraźnie nie wystarcza dla dużej rodziny.

3. Projekt domu 3 - najlepszy dla dużej rodziny, ale nie posiada garażu. To prawdziwy piętrowy dom 10x10 o powierzchni 180 m2, z wieloma pokojami, w których członkowie rodziny w razie potrzeby mogą znaleźć prywatność. Na parterze znajduje się łazienka, kotłownia, mała kuchnia, osobny pokój ogólnodostępny, obszerny hol wejściowy o powierzchni 11 m2 oraz salon o powierzchni 18 m2. Projekt II piętra obejmuje 3 sypialnie 12, 12 i 19 m2 oraz 2 przestronne łazienki. Do jednej z łazienek można dostać się tylko przez główną sypialnię.

Jak obliczyć koszt?

Koszt budowy domu z pustaków będzie obejmował:

1. Zaprojektowanie szczegółowego schematu domu z uwzględnieniem systemów inżynierskich. Zamówienie projektu będzie kosztować co najmniej 25 000 rubli.

2. Wykop na głębokość 0,5-1 m pod domem - około 400 rubli za m3.

3. Wzmocnienie i wylanie fundamentu monolitycznego taśmowego o szerokości 0,5 m dla ściany 40 cm - około 8000 rubli za 1 m3 tylko dla materiałów i ich dostawy.

4. Zasypywanie podziemia kruszywem i piaskiem - ok. 600 na 1 m3 wraz z dowozem. Na tym etapie możesz uwzględnić w projekcie piwnicę.

5. Zamówienie kompletnej aranżacji fundamentu pod klucz będzie kosztować około 17 000 rubli / m3 prac betonowych.

6. Kupowanie bloku żużlowego. Typowy rozmiar to 190x190x390 mm. Przy grubości zaprawy 10 mm bardzo łatwo jest obliczyć zużycie materiału na metr kwadratowy - 12,5 bloczków na ścianę 19 cm i 25 bloczków na ścianę 39 cm, cena wynosi około 30-35 rubli za sztukę. Projekt musi obejmować walkę i małżeństwo w wysokości 5-10%.

7. Zakup cementu i piasku. Szybkość technologiczna zużycia roztworu wynosi 1 metr sześcienny na 4,5 m3 ściany. Do jego produkcji potrzebujesz 6 worków cementu M400 i 1,1 metra sześciennego piasku (stosunek objętości do 1 do 4) o łącznej cenie 1800 rubli.

8. Cena podłóg i dachów.

9. Najistotniejszym punktem projektu są koszty ogrzewania, kanalizacji, wody, prądu i gazu.

10. Okna, drzwi, tynki, wykończenia, izolacje.

Dodatkowo projekt powinien uwzględniać następujące punkty:

Na pustaku żużlowym nie można układać posadzek betonowych. W razie potrzeby pas pancerny wykonany jest z belek podłużnych.
W ścianach musisz ułożyć zbrojenie przez rząd. Doprowadzi to do kosztów w wysokości około 300 rubli za m3 muru.
Aby dodatkowo rozjaśnić, ocieplić i obniżyć koszt muru, można zastosować bloczki o dużych pustkach (do 40%). Ale są bardziej kruche i słabo nadają się do budowy domu powyżej 2 pięter.

Szacunkowa cena domu pod klucz wynosi 20 000 - 24 000 rubli za 1 metr kwadratowy, z wyłączeniem poddasza. Choć opcja ta najczęściej okazuje się droższa niż budowa etapowa z udziałem różnych wykonawców, to praktycznie nie wymaga inwestycji własnych sił i nerwów. Dodatkowo są fajne bonusy, takie jak darmowy projekt unikalnych domów.

Bloczki żużlowe to popularny materiał ścienny. Często stosowany w budownictwie do budowy pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, gospodarczych. Pomimo pewnych niedociągnięć jest uważany za jedną z najlepszych opcji budowy domu.

Zalety i wady materiału

Bloki żużlowe są produkowane przez wolumetryczne wibroprasowanie betonu i różnych wypełniaczy: żużla wielkopiecowego, popiołu, żwiru, perlitu, keramzytu. Właściwości ostatniego składnika określają właściwości techniczne materiału, w szczególności jego gęstość (500 do 2000 kg/m³), przewodność cieplną (0,3 do 0,65 W/m°C), mrozoodporność (15-35 mrozów - cykle rozmrażania).

Ten materiał jest wybierany do budowy domu ze względu na przystępną cenę, lekkość, objętość i szybkie murowanie. Można go nawet zbudować bez zaangażowania profesjonalistów. Ściany wykonane z tego materiału nie palą się dobrze i dobrze zatrzymują ciepło ze względu na specjalną konstrukcję bloczków (wewnątrz znajdują się wnęki, a struktura bloczka jest porowata). Ale jednocześnie nie zapomnij o pewnych wadach:

wysoka higroskopijność, więc dom potrzebuje wysokiej jakości ciepła i hydroizolacji;
nierówna powierzchnia, która wymaga obowiązkowego wykończenia;
skład może zawierać szkodliwe substancje, należy starannie wybrać dostawcę i wymagać certyfikatu jakości (w warunkach rzemieślniczych jest to niedopuszczalne);
bloki monolityczne są ciężkie, co może zwiększyć koszty transportu.

Każdy sam określi blok żużlowy, ale jego wady można łatwo wyeliminować dzięki kompetentnemu podejściu do budowy domu.

Porady brygadzisty: do wykończenia ścian mieszkania z pustaków lepiej jest użyć nie tradycyjnej zaprawy cementowej, ale specjalnej o podwyższonej wytrzymałości. Ma bardziej niezawodną przyczepność do powierzchni, znacznie łatwiej będzie prowadzić prace wewnętrzne (malowanie, tapetowanie).

Technologia budowy domu z pustaków żużlowych

Możesz zbudować dom z żużla własnymi rękami. Jeśli prawidłowo podejdziesz do kwestii izolacji ścian i hydroizolacji, właściciel praktycznie nie odczuje możliwych wad. Pożądane jest zbudowanie pasowego, kolumnowego fundamentu na skalisto-piaszczystej glebie i nałożenie na nią warstwy materiału hydrofobowego. Układanie ścian odbywa się na tej samej zasadzie co murowanie: najpierw formujemy narożniki, zaznaczamy otwory okienne i drzwiowe oraz rysujemy rzędy pod kondygnacją. Dom z pustaków nie może być zbudowany bez wzmocnienia. Każdy 3-4 rząd musi być wzmocniony żelazną siatką, używane są żelazne pręty. Minimalna grubość ściany z pustaków żużlowych wynosi 0,9 m.

Szczelinę powietrzną między ścianą a okładziną zewnętrzną wypełnia grzejnik o grubości co najmniej 100 mm (styropian, styropian, pianka poliuretanowa). Możesz otynkować wewnętrzną powierzchnię własnymi rękami roztworem hydrofobowym, czasami nakładają dodatkową warstwę izolacji, a dopiero potem naprawiają podszewkę, malują, przyklejają tapetę.

Porady brygadzisty: budując dom z bloku żużlowego, ryzykowne jest stosowanie podłóg żelbetowych (chyba że zamontujesz żelazny pas nad blokami ściennymi), lepiej wybrać drewno lub płyty.

kwestia ceny

Wielu wybiera ten materiał właśnie ze względu na jego podstawowe zalety: przystępną cenę, lekkość, szybkość murowania. Koszt jest niższy niż w przypadku cegły. Pełny blok żużlowy o wymiarach 400 * 200 * 200 można kupić za 35-60 rubli. za sztukę, pustą - około 40 pkt. Peregorodochnye będzie kosztować jeszcze taniej. Natomiast jedna sztuka cegły kosztuje ok. 12 r.

Aby zbudować dom np. 10×10 m z 3 pokojami i poddaszem, potrzeba około 2200 bloków. Jeśli weźmiemy średnią cenę za sztukę - 50 rubli, wydamy 110 tysięcy rubli. na zakup materiału ściennego. Ale przy układaniu ściany z cegły o grubości 2 kamieni na 1 m² trafi 204 sztuk. cegły. Mnożymy powierzchnię przez tę ilość i otrzymujemy w sumie 20 400 klocków. Teraz bierzemy średnią cenę za sztukę - 12 rubli. i wykonaj tę samą operację arytmetyczną. Okazuje się, że na dom o powierzchni 100 m² będziemy musieli wydać 244 800 rubli, a to nie obejmuje kosztu rozwiązania, czyli więcej niż przy użyciu pierwszego materiału.

Dom z bloczków żużlowych „zrób to sam” to niezawodne i opłacalne rozwiązanie. Poszczególne wady materiału można łatwo wyeliminować poprzez kompetentną instalację materiałów termoizolacyjnych i hydroizolacyjnych. Zapewnią dobre właściwości użytkowe domu, a klocki zagwarantują jego wytrzymałość.