Jak narysować ślady na tablicy do wytrawiania. Łatwy sposób na wykonanie płytek drukowanych (nie LUT)

Temat robienia tablic nie jest nowy, a tym bardziej rysowanie markerem lub lakierem, ale w moim mieście jest niewiele miejsc, w których można kupić marker. Tak i prawie we wszystkich sklepach są takie same - biegałem po wszystkich sklepach i nie znalazłem nowego, są tylko 2 rodzaje oznaczników, no cóż, są też wielokolorowe, ale zdecydowanie nie nam nie odpowiada. Dziś przetestujemy taki zestaw markerów do rysowania płytek drukowanych: 2 pisaki i lakier do paznokci (oczywiście poza konkurencją).

Do eksperymentu wziąłem kawałek tekstolitu, przeszlifowałem go i zacząłem coś rysować. Wyszło coś takiego, od razu powiem, że nasz test jest brutalny i nieadekwatny, ale już wyjaśni, co jest. Deskę pozostawiono do otrucia na sześć godzin.

Porozmawiajmy teraz bardziej szczegółowo o wynikach i płytkach doświadczalnych.

Kolorowy niebieski znacznik kiedyś był niczym, nie chroni tekstolitu, co jest z nim, co jest bez, a wyschło, rozebrałem go, ale zachowałem etui, po prostu idealnie nadaje się do urządzenia do wybierania numeru w takim przypadku , ale teraz nie chodzi o niego.

• Marker, najbardziej, który nie jest zwykłym czarnym markerem
• Znacznik podpisywania CD
• Dwa różne pisaki - nie hel
• I oczywiście lakier do paznokci.

Tak więc, jak widać, lakier spisał się najlepiej, ale nie jest im wygodnie rysować deski, tylko malować na nich.

Dalej marker CD, spisał się dobrze, a jeśli nie trzymasz go w roztworze przez 5 godzin, to radzi sobie nie gorzej niż lakier. Jest w nim jedna cecha - część do rysowania jest cienka, nieco wyżej zabezpieczona plastikiem i przyjemnie jest rysować pod linijką.

Znacznik nawyku zrobił to samo, co poprzedni, tylko będzie miał nieco większą końcówkę rysunkową, ale też okazuje się, że nie jest bardzo źle.

Teraz długopisy. Po długopisach nie było śladu, kiedyś miałam długopis żelowy, więc rysowała tak, że to była uczta dla oczu! Okazało się, że ślady od 0,4 mm, tylko gdzieś zniknęły, podczas testów przypomniałem sobie o tym i postanowiłem sprawdzić, jak rysują się obecne pisaki.

Lakier tutaj to tylko jeden plus, a jeśli napełnisz go słoikiem z korektora potu, to na ogół wyjdzie termojądrowa rzecz do rysowania płytek drukowanych! Mam wystarczająco dużo markerów i tak jest - uwaga.

Płytka z obwodem drukowanym to arkusz materiału izolacyjnego, zwykle z włókna szklanego, po jednej lub obu stronach którego znajdują się ścieżki przewodzące, zwykle miedziane. Części są wkładane do otworów w płycie i lutowane do tych torów. Ścieżki przewodzące są ułożone w taki sposób, że jeśli zostaną prawidłowo włożone w niezbędne otwory i dobrze przylutowane, to ścieżki te połączą ze sobą części w taki sposób, że wyjdzie jakieś urządzenie elektroniczne.

Istnieje również montaż powierzchniowy, gdy części znajdują się po tej samej stronie co drukowane ścieżki i są do nich przylutowane bez wciskania wyprowadzeń w otwory. Ta metoda jest najczęściej stosowana w bardzo kompaktowych urządzeniach, przy montażu miniaturowych części. W domu, że tak powiem, w kuchni łatwiej jest zrobić pierwszą opcję. O nim i zostaną omówione tutaj.

Istnieje wiele sposobów i metod wytwarzania płytek z obwodami drukowanymi w warunkach „kuchni”, opisanych w różnej literaturze krótkofalarskiej. Tutaj, bez udawania oryginalnych, rozważany jest jeden z nich, odpowiedni do produkcji płytek drukowanych do prostych urządzeń elektronicznych. Jako przykład zróbmy tabliczkę na brzęczyk opisaną w tym magazynie w artykule „Elektroniczny dzwonek do roweru”. Aby nie przejrzeć ponownie magazynka, obwód czasowy, jak również rysunek płytki drukowanej i schemat połączeń, powtórzono tutaj odpowiednio na figurach 1, 2 i 3.

Przygotowanie rysunku

Ale zanim zajmiesz się produkcją płytki drukowanej, musisz dowiedzieć się, w jakiej skali podano jej rysunek. W magazynach radiowych rysunek prawie zawsze podawany jest w skali 1:1. Ale różni się w zależności od wydania.

Jeżeli rysunek planszy jest wykonany w innej skali, należy go przerysować lub przerysować na siatce skali tak, aby obraz powstał w skali 1:1. Tutaj obraz jest od razu w skali 1:1 i niczego nie trzeba pomniejszać ani powiększać.

Materiał PCB

Głównym materiałem na płytki drukowane jest folia z włókna szklanego. Jest to arkusz izolacyjny, na który z jednej lub obu stron przyklejona jest folia miedziana. Z tego arkusza musisz wyciąć półfabrykat - kawałek jest nieco większy niż płytka drukowana. Zwykle zaleca się cięcie piłą do metalu, ale przy wystarczającej wytrzymałości fizycznej można to zrobić nożycami do metalu - będzie to szybsze i mniej potu.

Następnie folię należy dokładnie przeszlifować drobnym papierem ściernym – zero, ale nie do dziur, tylko tak, aby usunąć tylko warstwę tlenków. Nie ma potrzeby uzyskiwania lustrzanego połysku, niech lepiej będzie mieć dużo drobnych rysek. Istotą dalszych działań jest zabezpieczenie niezbędnych odcinków folii przed roztworem trawiącym.

Przesyłanie zdjęcia

Teraz musisz przenieść figurę 2 na tę folię. Najłatwiej to zrobić za pomocą szydła, lekkiego młotka, kalki („kalki”, którą umieszcza się między kartkami papieru, aby pisać kilka kartek jednocześnie) i długopisu.

Ryż. 1. Schemat prostego urządzenia elektronicznego.

Ryż. 2. Płytka drukowana urządzenia elektronicznego.

Ryż. 3. Układ elementów na płytce drukowanej.

Konieczne jest umieszczenie obrabianego przedmiotu pod arkuszem z obrazem torów (ryc. 2). Można jednak najpierw zrobić kserokopię, aby nie zepsuć magazynu. Następnie między arkuszem z obrazem torów a przedmiotem obrabianym połóż „kalkę” stroną barwiącą do przedmiotu obrabianego. Za pomocą spinaczy do papieru lub w inny sposób napraw tę „kanapkę”.

Ponadto za pomocą szydła i lekkiego młotka należy lekko, lekko uszczypnąć punkty, w których powinny znajdować się otwory. Następnie za pomocą długopisu narysuj ścieżki tak, aby ich kontury przechodziły przez kalkę do przedmiotu obrabianego. Teraz demontujemy „kanapkę”.

Wiercenie otworów

Bierzemy mikrowiertło (jako mikrowiertło zrobi się śrubokręt elektryczny lub mały śrubokręt), a wiertłem do metalu o średnicy 1-1,2 mm wiercimy otwory w zakotwiczonych miejscach. Lepiej jest zdmuchnąć trociny i nie strzep ich ręką, w przeciwnym razie można wymazać wzór z „kalki”. Nie dotykaj powierzchni deski od strony folii, ponieważ palce pozostawiają „potowo-tłuszczowe” ślady, które w przyszłości mogą przeszkadzać w trawieniu.

Rysowanie utworów

Następnym krokiem jest narysowanie samych torów. Istnieje wiele sposobów, aby to zrobić. Możesz użyć lakieru do paznokci (z odpowiednim pędzlem), "zapon-lakieru", nitro-farby, lakieru bitumicznego. Jednocześnie przyborem do pisania jest pędzel do lakieru do paznokci, pisak do rysowania, pisak do rysowania, ostro zaostrzona zapałka.

Ale wszystko to przeszło w głęboką, gęstą przeszłość, po tym, jak w sklepach papierniczych pojawiły się pisaki (markery) do pisania na płytach CD i DVD.

Można powiedzieć, że to „zrewolucjonizowało przemysł kuchenny” płytek drukowanych. Bierzemy marker „Do CD” lub „Do DVD” o gęstym czarnym kolorze, świeży, „pyszny” pachnący alkoholem lub kwasem octowym i skrupulatnie rysujemy nim podkładki montażowe i drukujemy nim ścieżki, gęsto malując ich powierzchnię kilkoma warstwami .

Jednocześnie pozostałą część powierzchni należy pozostawić niepomalowaną (i nie załataną). Znacznik „Na CD” lub „Na DVD” wysycha natychmiast, dzięki czemu obrabiany przedmiot jest gotowy do wytrawiania zaraz po zakończeniu procesu malowania.

Trawienie śladów

Najbardziej odpowiednim odczynnikiem do wytrawiania jest roztwór chlorku żelazowego. Teraz chlorek żelazowy w postaci proszku jest sprzedawany prawie wszędzie w tym samym miejscu, co komponenty radiowe. Musisz rozcieńczyć 50-60 gramów na szklankę ciepłej wody.

Wymieszaj niemetalowym przedmiotem (zwykła metalowa łyżeczka jest oczywiście wygodna, ale wszystko zepsuje i zepsuje). Następnie, po zrobieniu małego otworu w rogu deski niezajętego przez tory, możesz zawiesić tę deskę na nylonowej żyłce i opuścić ją do tego samego szkła (szkło musi być niemetalowe).

Aby deska znajdowała się gdzieś pośrodku szkła, całkowicie pokryta roztworem chlorku żelazowego. Po rozpuszczeniu całej niepomalowanej folii usuń obrabiany przedmiot, spłucz wodą. Zmyć marker z dowolnym płynem zawierającym alkohol, na przykład… tanią wodą kolońską.

Ponownie spłucz wodą, osusz suszarką do włosów i możesz ułożyć części zgodnie z rysunkiem 3 i lutować.

Strony witryny mówiły już o tak zwanej „technologii ołówkowej” do produkcji płytek drukowanych. Metoda jest prosta i niedroga - ołówek korekcyjny można kupić w prawie każdym sklepie, który sprzedaje artykuły biurowe. Ale są też ograniczenia. Ci, którzy próbowali narysować wzór płytki drukowanej ołówkiem korekcyjnym, zauważyli, że minimalna szerokość powstałego toru prawdopodobnie nie będzie mniejsza niż 1,5-2,5 milimetra.

Ta okoliczność nakłada ograniczenia na produkcję płytek obwodów drukowanych, które mają cienkie ścieżki i niewielką odległość między nimi. Wiadomo, że odstęp między pinami mikroukładów wykonanych w obudowie do montażu powierzchniowego jest bardzo mały. Dlatego jeśli chcesz zrobić płytkę drukowaną z cienkimi ścieżkami i niewielką odległością między nimi, technologia „ołówka” nie zadziała. Warto również zauważyć, że rysowanie rysunku ołówkiem korekcyjnym nie jest zbyt wygodne, ścieżki nie zawsze są równe, a miedziane łatki do lutowania wyprowadzeń elementów radiowych nie wychodzą zbyt schludnie. Dlatego musisz skorygować wzór płytki drukowanej ostrą żyletką lub skalpelem.

Wyjściem z tej sytuacji może być użycie markera PCB, który świetnie nadaje się do nakładania warstwy odpornej na wytrawianie. Z niewiedzy można kupić marker do nanoszenia napisów i oznaczeń na płytach CD/DVD. Taki znacznik nie nadaje się do produkcji płytek drukowanych - roztwór chlorku żelazowego powoduje korozję wzoru takiego znacznika, a miedziane ścieżki są prawie całkowicie wytrawione. Ale mimo to w sprzedaży są markery, które nadają się nie tylko do nanoszenia napisów i oznaczeń na różnych materiałach (CD / DVD, plastik, izolacja przewodów), ale także do wykonania warstwy ochronnej odpornej na trawienie.

W praktyce wykorzystano znacznik do płytek drukowanych Edding 792. Pozwala na rysowanie linii o szerokości 0,8-1 mm. To wystarczy do wyprodukowania dużej liczby płytek drukowanych do domowych urządzeń elektronicznych. Jak się okazało, ten marker doskonale radzi sobie z zadaniem. Płytka drukowana wyszła całkiem nieźle, chociaż została narysowana w pośpiechu. Spójrz.

PCB (wykonana markerem Edding 792)

Nawiasem mówiąc, marker Edding 792 można również wykorzystać do korygowania błędów i kleksów, które pojawiły się podczas przenoszenia wzoru płytki drukowanej na obrabiany przedmiot metodą LUT (technologia prasowania laserowego). Dzieje się tak, zwłaszcza jeśli płytka drukowana jest dość duża i ma złożony wzór. Jest to bardzo wygodne, ponieważ nie ma potrzeby ponownego przenoszenia całego wzoru na obrabiany przedmiot.

Jeśli nie możesz znaleźć markera Edding 792, to wystarczy. Edding 791, Edding 780. Mogą być również używane do rysowania płytek drukowanych.

Z pewnością początkujących miłośników elektroniki interesuje proces technologiczny wytwarzania płytki drukowanej za pomocą markera, więc opowieść o tym będzie kontynuowana.

Cały proces wytwarzania płytki drukowanej jest podobny do opisanego w artykule „Wytwarzanie płytki drukowanej metodą „ołówka”. Oto krótki algorytm:

Kilka „subtelności”.

O wierceniu otworów.

Istnieje opinia, że ​​po wytrawieniu konieczne jest wywiercenie otworów w płytce drukowanej. Jak widać, w powyższym algorytmie wiercenie otworów następuje przed wytrawieniem płytki drukowanej w roztworze. Zasadniczo można wiercić jeszcze przed wytrawieniem płytki drukowanej, a nawet po. Z technologicznego punktu widzenia nie ma ograniczeń. Należy jednak pamiętać, że jakość wiercenia zależy bezpośrednio od narzędzia, za pomocą którego wiercone są otwory.

Jeśli wiertarka rozwija się z dobrą prędkością i dostępne są wysokiej jakości wiertła, można wiercić po wytrawieniu - wynik będzie dobry. Ale jeśli wywiercisz otwory w płytce samodzielnie wykonaną miniwiertarką opartą na słabym silniku ze słabym wyśrodkowaniem, możesz łatwo oderwać miedziane łatki na wyprowadzenia.

Wiele zależy również od jakości tekstolitu, getinaków czy włókna szklanego. Dlatego w powyższym algorytmie wiercenie otworów następuje przed wytrawieniem płytki drukowanej. Dzięki temu algorytmowi miedziane krawędzie pozostałe po wierceniu można łatwo usunąć papierem ściernym i jednocześnie oczyścić powierzchnię miedzi z ewentualnych zanieczyszczeń. Jak wiadomo, zanieczyszczona powierzchnia folii miedzianej jest słabo wytrawiona w roztworze.

Jak rozpuścić warstwę ochronną markera?

Po wytrawieniu w roztworze warstwę ochronną nałożoną markerem Edding 792 można łatwo usunąć rozpuszczalnikiem. W rzeczywistości użyto benzyny lakowej. Śmierdzi oczywiście obrzydliwie, ale warstwa ochronna zmywa się z hukiem. Brak pozostałości lakieru.

Przygotowanie płytki drukowanej do cynowania ścieżek miedzianych.

Po usunięciu warstwy ochronnej możesz: na kilka sekund ponownie wrzuć pustą płytkę drukowaną do roztworu. Jednocześnie powierzchnia miedzianych ścieżek zostanie lekko wytrawiona i nabierze jasnoróżowego koloru. Taka miedź lepiej pokrywa się lutem podczas późniejszego cynowania ścieżek, ponieważ na jej powierzchni nie ma tlenków i drobnych zanieczyszczeń. To prawda, że ​​cynowanie torów należy wykonać natychmiast, w przeciwnym razie miedź na świeżym powietrzu zostanie ponownie pokryta warstwą tlenku.

Gotowe urządzenie po montażu

Płytka drukowana- jest to podstawa dielektryczna, na której powierzchni iw objętości znajdują się ścieżki przewodzące zgodnie z obwodem elektrycznym. Płytka drukowana jest przeznaczona do mechanicznego mocowania i łączenia elektrycznego między sobą poprzez lutowanie wyprowadzeń zainstalowanych na niej produktów elektronicznych i elektrycznych.

W tej samej technologii wykonywane są operacje wycinania przedmiotu z włókna szklanego, wiercenia otworów i trawienia płytki drukowanej w celu uzyskania torów przewodzących prąd, niezależnie od sposobu narysowania wzoru na płytce drukowanej.

Ręczna technologia aplikacji
Ścieżki PCB

Przygotowanie szablonu

Papier, na którym rysowany jest układ PCB jest zwykle cienki i dla dokładniejszego wiercenia otworów, zwłaszcza przy użyciu ręcznie robionego wiertła domowej roboty, aby wiertło nie prowadziło na bok, konieczne jest jego zagęszczenie. Aby to zrobić, musisz przykleić wzór płytki drukowanej na grubszy papier lub cienką grubą tekturę za pomocą dowolnego kleju, takiego jak PVA lub Moment.

Cięcie przedmiotu obrabianego

Wybierany jest półfabrykat z folii z włókna szklanego o odpowiednim rozmiarze, na półwyrób nakłada się szablon płytki drukowanej i obrysowuje się wokół obwodu markerem, miękkim prostym ołówkiem lub rysuje linię ostrym przedmiotem.

Następnie włókno szklane jest cięte wzdłuż zaznaczonych linii za pomocą metalowych nożyczek lub piłą do metalu. Nożyczki tną szybciej i bez kurzu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że przy cięciu nożyczkami włókno szklane jest mocno wygięte, co nieco pogarsza wytrzymałość sklejania folii miedzianej, a w przypadku konieczności ponownego lutowania elementów, ścieżki mogą się odkleić. Dlatego jeśli deska jest duża i ma bardzo cienkie ścieżki, lepiej ją odciąć piłą do metalu.

Szablon wzoru płytki drukowanej jest przyklejany na wycięty półfabrykat za pomocą kleju Moment, którego cztery krople nakłada się na rogi półwyrobu.

Ponieważ klej zastyga w ciągu zaledwie kilku minut, można od razu rozpocząć wiercenie otworów pod komponenty radiowe.

Wiercenie otworów

Najlepiej wiercić otwory za pomocą specjalnej mini wiertarki z wiertłem węglikowym 0,7-0,8 mm. Jeśli mini wiertarka nie jest dostępna, możesz wiercić otwory wiertarką o małej mocy za pomocą prostej wiertarki. Ale podczas pracy z uniwersalną wiertarką ręczną liczba złamanych wierteł będzie zależeć od twardości dłoni. Jedno ćwiczenie to zdecydowanie za mało.

Jeśli wiertła nie można zacisnąć, jego trzpień można owinąć kilkoma warstwami papieru lub jedną warstwą papieru ściernego. Na trzonku można nawinąć ciasno zwój na zwój cienkiego drutu metalowego.

Po zakończeniu wiercenia sprawdzane jest, czy wszystkie otwory zostały wywiercone. Jest to wyraźnie widoczne, jeśli spojrzysz na płytkę drukowaną przez światło. Jak widać, nie ma tu brakujących dziur.

Rysowanie rysunku topograficznego

W celu zabezpieczenia miejsc folii na włóknie szklanym, które będą ścieżkami przewodzącymi przed zniszczeniem podczas trawienia, należy je zakryć maską odporną na rozpuszczanie w roztworze wodnym. Dla wygody rysowania ścieżek lepiej je wcześniej oznaczyć miękkim, prostym ołówkiem lub markerem.

Przed znakowaniem należy usunąć ślady kleju Moment, którym przykleił się szablon płytki drukowanej. Ponieważ klej nie stwardniał zbytnio, można go łatwo usunąć, obracając go palcem. Powierzchnię folii należy również odtłuścić ściereczką dowolnym środkiem, takim jak aceton lub benzyna lakowa (jak nazywa się benzyna rafinowana), a także można użyć dowolnego detergentu do mycia naczyń, takiego jak Ferry.

Po zaznaczeniu ścieżek płytki drukowanej możesz zacząć nakładać ich wzór. Każda wodoodporna emalia doskonale nadaje się do rysowania ścieżek, na przykład emalia alkidowa serii PF, rozcieńczona do odpowiedniej konsystencji rozpuszczalnikiem benzyny lakowej. Możesz rysować ślady różnymi narzędziami - pisakiem szklanym lub metalowym, igłą medyczną, a nawet wykałaczką. W tym artykule pokażę, jak rysować ścieżki PCB za pomocą długopisu i baleriny, które są przeznaczone do rysowania tuszem na papierze.

Wcześniej nie było komputerów, a wszystkie rysunki rysowano prostymi ołówkami na papierze whatman, a następnie przenoszono tuszem na kalkę kreślarską, z której wykonywano kopie za pomocą kserokopiarek.

Rysowanie obrazu zaczyna się od podkładek kontaktowych, które są rysowane baletnicą. W tym celu należy wyregulować rozstaw szczęk przesuwnych szuflady baleriny do wymaganej szerokości kreski oraz ustawić średnicę koła, wyregulować drugą śrubę przesuwając szufladę z osi obrotu.

Następnie szufladę baleriny o długości 5-10 mm wypełnia się farbą za pomocą pędzla. Do nakładania warstwy ochronnej na płytkę drukowaną najlepiej nadaje się farba marki PF lub GF, ponieważ wysycha powoli i pozwala na spokojną pracę. Można również użyć farby marki NC, ale trudno z nią pracować, ponieważ szybko schnie. Farba powinna dobrze się układać i nie rozprowadzać. Przed malowaniem farbę należy rozcieńczyć do płynnej konsystencji, dodając stopniowo odpowiedni rozpuszczalnik, energicznie mieszając i próbując rysować na skrawkach włókna szklanego. Do pracy z farbą najwygodniej jest wlać ją do butelki z lakierem do paznokci, w której skręcie jest zainstalowany pędzel odporny na rozpuszczalniki.

Po wyregulowaniu szuflady baleriny i uzyskaniu wymaganych parametrów linii, można przystąpić do nakładania nakładek kontaktowych. Aby to zrobić, ostrą część osi wkłada się do otworu, a podstawa baleriny obraca się w kółko.

Przy prawidłowym ustawieniu pisaka i pożądanej konsystencji farby wokół otworów na płytce drukowanej uzyskuje się koła o idealnie okrągłym kształcie. Kiedy baletnica zaczyna słabo rysować, resztki zaschniętej farby usuwa się ze szczeliny szuflady ściereczką, a pisak napełnia się świeżą farbą. aby obrysować kółkami wszystkie otwory na tej płytce drukowanej, zajęło to tylko dwa wkłady pisaka i nie więcej niż dwie minuty.

Po narysowaniu okrągłych podkładek kontaktowych na płycie można rozpocząć rysowanie ścieżek przewodzących za pomocą ręcznego pisaka. Przygotowanie i regulacja ręcznego pisaka nie różni się od przygotowania baleriny.

Jedyne co jest dodatkowo potrzebne to płaska linijka, z przyklejonymi z jednej strony kawałkami gumy wzdłuż krawędzi o grubości 2,5-3 mm, aby linijka nie ślizgała się podczas pracy i włókna szklanego, bez dotykania linijki, może swobodnie przechodzić pod nim. Drewniany trójkąt najlepiej sprawdzi się jako linijka, jest stabilny, a jednocześnie może służyć jako podparcie dłoni podczas rysowania płytki drukowanej.

Aby płytka drukowana nie ślizgała się podczas rysowania ścieżek, zaleca się umieszczenie jej na arkuszu papieru ściernego, który składa się z dwóch arkuszy papieru ściernego nitowanych razem z papierowymi bokami.

Jeśli podczas rysowania ścieżek i okręgów się zetknęły, nie należy podejmować żadnych działań. Farbę na płytce drukowanej należy pozostawić do wyschnięcia do stanu, w którym nie będzie plamić po dotknięciu, a nadmiar części wzoru usunąć krawędzią noża. Aby farba wyschła szybciej, deskę należy umieścić w ciepłym miejscu, np. zimą na kaloryferze. W sezonie letnim - pod promieniami słońca.

Gdy wzór na płytce drukowanej zostanie całkowicie naniesiony i wszystkie defekty zostaną skorygowane, można przystąpić do jego wytrawiania.

Technologia rysowania płytek drukowanych
za pomocą drukarki laserowej

Podczas drukowania na drukarce laserowej obraz utworzony przez toner jest przenoszony elektrostatycznie z bębna fotograficznego, na którym wiązka laserowa malowała obraz, na papier. Toner utrzymuje się na papierze, zachowując obraz, tylko dzięki elektrostatyce. W celu utrwalenia tonera papier nawijany jest między wałkami, z których jeden to piec termiczny rozgrzany do temperatury 180-220°C. Toner topi się i wnika w teksturę papieru. Po schłodzeniu toner twardnieje i mocno przylega do papieru. Jeśli papier zostanie ponownie podgrzany do 180-220°C, toner ponownie stanie się płynny. Ta właściwość tonera służy do przenoszenia obrazu ścieżek przewodzących prąd na płytkę drukowaną w domu.

Po przygotowaniu pliku z rysunkiem płytki drukowanej należy go wydrukować za pomocą drukarki laserowej na papierze. Należy pamiętać, że obraz rysunku płytki drukowanej dla tej technologii musi być oglądany od strony instalacji części! Drukarka atramentowa nie nadaje się do tych celów, ponieważ działa na innej zasadzie.

Przygotowanie papierowego szablonu do przeniesienia wzoru na płytkę drukowaną

Jeśli drukujesz wzór płytki drukowanej na zwykłym papierze do urządzeń biurowych, to ze względu na swoją porowatą strukturę toner wniknie głęboko w papier, a po przeniesieniu tonera na płytkę drukowaną większość pozostanie na papierze. Ponadto pojawią się trudności z usunięciem papieru z płytki drukowanej. Będziesz musiał długo moczyć go w wodzie. Dlatego do przygotowania fotomaski potrzebny jest papier nie posiadający porowatej struktury, taki jak papier fotograficzny, podłoże z folii samoprzylepnych i etykiet, kalka kreślarska, strony z kolorowych magazynów.

Jako papier do drukowania projektu PCB używam kalki kreślarskiej ze starego zapasu. Kalka kreślarska jest bardzo cienka i nie da się bezpośrednio na niej wydrukować szablonu, zacina się w drukarce. Aby rozwiązać ten problem, przed drukowaniem na kalce technicznej o wymaganym rozmiarze, nałóż kroplę dowolnego kleju w rogach i przyklej go na kartce papieru biurowego A4.

Ta technika pozwala na wydrukowanie wzoru płytki drukowanej nawet na najcieńszym papierze lub folii. Aby grubość tonera wzoru była maksymalna, przed drukowaniem należy skonfigurować „Właściwości drukarki” wyłączając tryb drukowania ekonomicznego, a jeśli ta funkcja nie jest dostępna, należy wybrać najbardziej szorstki rodzaj papieru, np. jak karton czy coś takiego. Jest całkiem możliwe, że za pierwszym razem nie uzyskasz dobrego wydruku i będziesz musiał trochę poeksperymentować, wybierając najlepszy tryb drukowania dla drukarki laserowej. W powstałym wydruku wzoru ścieżki i pola kontaktowe płytki drukowanej muszą być gęste, bez przerw i rozmazań, ponieważ retusz na tym etapie technologicznym jest bezużyteczny.

Pozostaje wyciąć kalkę wzdłuż konturu, a szablon do produkcji płytki drukowanej będzie gotowy i możesz przejść do następnego kroku, przenosząc obraz na włókno szklane.

Przenoszenie wzoru z papieru na włókno szklane

Najważniejszym krokiem jest przeniesienie wzoru PCB. Istota tej technologii jest prosta, papier z nadrukowaną stroną ścieżek płytki drukowanej jest nakładany na folię miedzianą z włókna szklanego i prasowany z dużym wysiłkiem. Następnie ta kanapka jest podgrzewana do temperatury 180-220°C, a następnie schładzana do temperatury pokojowej. Papier jest odrywany, a wzór pozostaje na płytce drukowanej.

Niektórzy rzemieślnicy sugerują przeniesienie wzoru z papieru na płytkę drukowaną za pomocą żelazka elektrycznego. Próbowałem tej metody, ale wynik był niestabilny. Trudno jest jednocześnie podgrzać toner do pożądanej temperatury i równomiernie docisnąć papier do całej powierzchni płytki drukowanej, gdy toner stężeje. W rezultacie wzór nie jest całkowicie przenoszony, a we wzorze ścieżek PCB występują przerwy. Możliwe, że żelazko nie nagrzało się dostatecznie, chociaż regulator był ustawiony na maksymalne nagrzewanie żelazka. Nie chciałem otwierać żelazka i rekonfigurować termostatu. Dlatego zastosowałem inną technologię, która jest mniej pracochłonna i zapewnia 100% wynik.

Na przyciętej na wymiar i odtłuszczonej acetonem płytce drukowanej do rogów kalki technicznej przyklejono wykrój folii z włókna szklanego z nadrukowanym wzorem. Na kalce kreślarskiej połóż, dla bardziej równomiernego nacisku, piętki arkuszy papieru biurowego. Powstały pakiet został umieszczony na arkuszu sklejki i przykryty arkuszem o tym samym rozmiarze na wierzchu. Cała ta kanapka została zaciśnięta w zaciskach z maksymalną siłą.

Zrobioną kanapkę pozostaje podgrzać do temperatury 200°C i schłodzić. Piekarnik elektryczny z regulatorem temperatury idealnie nadaje się do ogrzewania. Wystarczy umieścić powstałą konstrukcję w szafce, poczekać na osiągnięcie ustawionej temperatury, a po pół godzinie wyjąć płytę do schłodzenia.

Jeśli piekarnik elektryczny nie jest dostępny, możesz również użyć piekarnika gazowego, regulując temperaturę pokrętłem dopływu gazu zgodnie z wbudowanym termometrem. Jeśli nie ma termometru lub jest uszkodzony, kobiety mogą pomóc, wystarczy położenie pokrętła regulacyjnego, przy którym pieczone są ciasta.

Ponieważ końce sklejki były wypaczone, na wszelki wypadek zacisnąłem je dodatkowymi zaciskami. aby uniknąć tego zjawiska, lepiej jest zacisnąć płytkę drukowaną między blachami o grubości 5-6 mm. Można wywiercić otwory w ich rogach i zacisnąć płytki drukowane, dokręcić płytki śrubami i nakrętkami. Wystarczy M10.

Po pół godzinie projekt ostygnie na tyle, że toner stwardnieje, płytkę można usunąć. Już na pierwszy rzut oka na usuniętą płytkę drukowaną staje się jasne, że toner doskonale przeniósł się z kalki kreślarskiej na płytkę. Kalka kreślarska przylega ściśle i równomiernie do linii drukowanych ścieżek, pierścieni klocków i liter znakujących.

Kalka kreślarska z łatwością zeszła prawie ze wszystkich śladów płytki drukowanej, resztki kalki usunięto wilgotną szmatką. Jednak na wydrukowanych ścieżkach w kilku miejscach były luki. Może się to zdarzyć w wyniku nierównomiernego drukowania drukarki lub pozostającego brudu lub korozji na folii z włókna szklanego. Ubytki można wypełnić dowolną wodoodporną farbą, lakierem do paznokci lub retuszować markerem.

Aby sprawdzić przydatność markera do retuszu płytki drukowanej, należy narysować nim na papierze linie i zwilżyć papier wodą. Jeśli linie się nie rozmazują, odpowiedni jest znacznik retuszu.

Wytrawianie płytki drukowanej w domu jest najlepsze w roztworze chlorku żelazowego lub nadtlenku wodoru z kwasem cytrynowym. Po wytrawieniu toner z wydrukowanych ścieżek można łatwo usunąć wacikiem zamoczonym w acetonie.

Następnie wierci się otwory, cynuje ścieżki przewodzące i nakładki stykowe oraz lutuje elementy radiowe.

Ta forma została przyjęta przez płytkę drukowaną z zainstalowanymi elementami radiowymi. W efekcie powstał zasilacz i przełącznik do systemu elektronicznego, który uzupełnia zwykłą muszlę klozetową z funkcją bidetu.

trawienie PCB

Aby usunąć folię miedzianą z niezabezpieczonych obszarów folii z włókna szklanego w produkcji płytek drukowanych w domu, radioamatorzy zwykle stosują metodę chemiczną. Płytka drukowana jest umieszczana w roztworze trawiącym iw wyniku reakcji chemicznej miedź, niezabezpieczona maską, rozpuszcza się.

Przepisy na rozwiązania do trawienia

W zależności od dostępności podzespołów radioamatorzy korzystają z jednego z rozwiązań przedstawionych w poniższej tabeli. Rozwiązania do wytrawiania są wymienione według popularności do użytku przez radioamatorów w domu.

Nazwa rozwiązania	Pogarszać	Ilość	Technologia gotowania	Zalety	niedogodności
Nadtlenek wodoru plus kwas cytrynowy	Nadtlenek wodoru (H 2 O 2)	100 ml	Rozpuść kwas cytrynowy i sól kuchenną w 3% roztworze nadtlenku wodoru	Dostępność komponentów, wysoka wydajność trawienia, bezpieczeństwo	Nie przechowywane
	Kwas cytrynowy (C 6 H 8 O 7)	30 gramów
	Sól (NaCl)	5 gramów
Wodny roztwór chlorku żelazowego	Woda (H2O)	300 ml	Rozpuść chlorek żelazowy w ciepłej wodzie	Wystarczająca szybkość trawienia, wielokrotnego użytku	Niska dostępność chlorku żelazowego
	chlorek żelazowy (FeCl 3)	100 gramów
Nadtlenek wodoru plus kwas solny	Nadtlenek wodoru (H 2 O 2)	200 ml	Wlej 10% kwas solny do 3% roztworu nadtlenku wodoru	Wysoka wydajność wytrawiania, wielokrotnego użytku	Wymaga wysokiej precyzji
	Kwas solny (HCl)	200 ml
Wodny roztwór siarczanu miedzi	Woda (H2O)	500 ml	W gorącej wodzie (50-80 ° C) rozpuść sól kuchenną, a następnie niebieski witriol	Dostępność komponentów	Toksyczność siarczanu miedzi i powolne trawienie, do 4 godzin
	Siarczan miedzi (CuSO 4)	50g
	Sól (NaCl)	100 gramów

Wytrawić płytki z obwodami drukowanymi w metalowe przybory nie są dozwolone. Aby to zrobić, użyj pojemnika wykonanego ze szkła, ceramiki lub tworzywa sztucznego. Dopuszcza się wyrzucanie zużytego roztworu trawiącego do kanalizacji.

Roztwór do trawienia nadtlenku wodoru i kwasu cytrynowego

Najbezpieczniejsze, najtańsze i najszybsze działanie to rozwiązanie oparte na nadtlenku wodoru z rozpuszczonym w nim kwasem cytrynowym. Ze wszystkich wymienionych rozwiązań, według wszystkich kryteriów, ten jest najlepszy.

Nadtlenek wodoru można kupić w dowolnej aptece. Sprzedawany w postaci płynnego 3% roztworu lub tabletek o nazwie hydroperyt. Aby uzyskać płynny 3% roztwór nadtlenku wodoru z hydroperytu, należy rozpuścić 6 tabletek o wadze 1,5 grama w 100 ml wody.

Kwas cytrynowy w postaci kryształków sprzedawany jest w każdym sklepie spożywczym, pakowany w worki o wadze 30 lub 50 gramów. Sól kuchenna można znaleźć w każdym domu. 100 ml roztworu trawiącego wystarcza do usunięcia folii miedzianej o grubości 35 µm z płytki drukowanej o powierzchni 100 cm2. Zużyty roztwór nie jest przechowywany i nie może być ponownie wykorzystany. Nawiasem mówiąc, kwas cytrynowy można zastąpić kwasem octowym, ale ze względu na jego ostry zapach będziesz musiał wytrawić płytkę drukowaną na świeżym powietrzu.

Roztwór trawiący na bazie chlorku żelazowego

Drugim najpopularniejszym roztworem trawiącym jest wodny roztwór chlorku żelazowego. Wcześniej był najbardziej popularny, ponieważ chlorek żelaza był łatwo dostępny w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym.

Roztwór do trawienia nie jest wybredny pod względem temperatury, trawi się dość szybko, ale szybkość trawienia zmniejsza się w miarę zużywania chlorku żelazowego w roztworze.

Chlorek żelazowy jest bardzo higroskopijny i dlatego szybko wchłania wodę z powietrza. W rezultacie na dnie słoika pojawia się żółta ciecz. Nie wpływa to na jakość komponentu i taki chlorek żelazowy nadaje się do przygotowania roztworu do trawienia.

Jeżeli zużyty roztwór chlorku żelazowego jest przechowywany w hermetycznym pojemniku, to można go używać wielokrotnie. Do regeneracji wystarczy wlać do roztworu żelazne gwoździe (od razu pokryją się luźną warstwą miedzi). Pozostawia trudne do usunięcia żółte plamy przy kontakcie z każdą powierzchnią. Obecnie roztwór chlorku żelazowego do produkcji płytek drukowanych jest coraz rzadziej stosowany ze względu na jego wysoki koszt.

Roztwór trawiący na bazie nadtlenku wodoru i kwasu solnego

Doskonałe rozwiązanie trawiące, zapewnia dużą szybkość trawienia. Kwas solny, energicznie mieszając, wlewa się do 3% wodnego roztworu nadtlenku wodoru w cienkim strumieniu. Niedopuszczalne jest dolewanie wody utlenionej do kwasu! Jednak ze względu na obecność kwasu solnego w roztworze do trawienia należy zachować szczególną ostrożność podczas trawienia deski, ponieważ roztwór powoduje korozję skóry rąk i psuje wszystko, z czym się styka. Z tego powodu nie zaleca się stosowania w domu roztworu do trawienia kwasem solnym.

Roztwór trawiący na bazie siarczanu miedzi

Metodę wytwarzania płytek obwodów drukowanych z wykorzystaniem siarczanu miedzi stosuje się zwykle, gdy niemożliwe jest wytworzenie roztworu trawiącego na bazie innych komponentów ze względu na ich niedostępność. Siarczan miedzi jest pestycydem i jest szeroko stosowany do zwalczania szkodników w rolnictwie. Dodatkowo czas trawienia PCB wynosi do 4 godzin, przy czym konieczne jest utrzymanie temperatury roztworu na poziomie 50-80°C oraz zapewnienie ciągłej zmiany roztworu na wytrawionej powierzchni.

Technologia trawienia PCB

Do wytrawiania płyty w dowolnym z powyższych roztworów do trawienia nadają się naczynia szklane, ceramiczne lub plastikowe, takie jak produkty mleczne. Jeśli nie masz pod ręką odpowiedniego rozmiaru pojemnika, możesz wziąć dowolne pudełko z grubego papieru lub tektury odpowiedniej wielkości i wyłożyć jego wnętrze folią. Do pojemnika wlewa się roztwór trawiący, a na jego powierzchnię ostrożnie układa się płytkę drukowaną wzorem w dół. Dzięki siłom napięcia powierzchniowego cieczy i niewielkiej wadze deska będzie unosić się na wodzie.

Dla wygody korek z plastikowej butelki można przykleić do środka deski za pomocą kleju. Korek będzie jednocześnie rączką i pływakiem. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że na płycie utworzą się pęcherzyki powietrza iw tych miejscach miedź nie będzie korodować.

Aby zapewnić równomierne trawienie miedzi, można umieścić płytkę drukowaną na dnie zbiornika wzorem do góry i okresowo potrząsać ręką ręką. Po pewnym czasie, w zależności od roztworu trawiącego, zaczną pojawiać się obszary bez miedzi, a następnie miedź całkowicie rozpuści się na całej powierzchni płytki drukowanej.

Po ostatecznym rozpuszczeniu miedzi w roztworze trawiącym, płytkę drukowaną wyjmuje się z kąpieli i dokładnie myje pod bieżącą wodą. Toner usuwa się z torów szmatką nasączoną acetonem, a farbę dobrze usuwa się szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem, który został dodany do farby w celu uzyskania pożądanej konsystencji.

Przygotowanie płytki drukowanej do instalacji elementów radiowych

Kolejnym krokiem jest przygotowanie płytki drukowanej do montażu elementów radiowych. Po usunięciu farby z płyty, ścieżki należy obrabiać ruchem okrężnym drobnym papierem ściernym. Nie musisz dać się ponieść emocjom, ponieważ miedziane ścieżki są cienkie i można je łatwo zeszlifować. Wystarczy kilka przejść ścierniwem niskociśnieniowym.

Ponadto ścieżki przewodzące prąd i pola kontaktowe płytki drukowanej są pokryte topnikiem alkoholowo-kalafoniowym i cynowane miękkim lutowiem za pomocą lutownicy elektrycznej. aby otwory na płytce drukowanej nie były dokręcone lutem, trzeba go trochę nabrać na grot lutownicy.

Po zakończeniu produkcji płytki drukowanej pozostaje tylko włożyć elementy radiowe w zamierzone pozycje i przylutować ich wyprowadzenia do miejsc. Przed lutowaniem nogi części należy zwilżyć topnikiem alkoholowo-kalafoniowym. Jeśli nogi elementów radiowych są długie, należy je przyciąć bocznymi obcinaczami przed lutowaniem na długość występu 1-1,5 mm nad powierzchnią płytki drukowanej. Po zakończeniu montażu części konieczne jest usunięcie pozostałości kalafonii dowolnym rozpuszczalnikiem - alkoholem, benzyną lakową lub acetonem. Wszystkie skutecznie rozpuszczają kalafonię.

Wykonanie tego prostego obwodu przekaźnika pojemnościowego od śladów PCB do działającego prototypu zajęło nie więcej niż pięć godzin, znacznie mniej niż układ na tej stronie.

lupo, no cóż, kontynuuj w ten sam sposób, zwłaszcza, że ​​opłata jest na zamówienie i oczywiście czas jest ograniczony, a na opanowanie LUT spędzisz sporo czasu. Moje „tajemnice” z czasów malowania farbą:

A) użycie strzykawki insulinowej z zaostrzoną (nie ugryzioną!) wyjmowaną cienką (różową) igłą do 4-5 mm.
b) stosowanie nie farb nitro, ale emalii PF rozcieńczonych odpowiednimi rozpuszczalnikami (w żadnym wypadku acetonem i rozpuszczalnikami zawierającymi aceton! - wbrew pozornej logice, PF rozcieńczony acetonem schnie przez tydzień).
c) dostatecznie płynne rozcieńczenie szkliwa i dostosowanie „dosuwu” poprzez wprowadzenie drutu w igłę – średnica dobierana jest eksperymentalnie – aby zapobiec samoistnemu wyciekowi „atramentu”. W tym samym celu niepożądane jest napełnianie strzykawki ponad 2-3 mm powyżej poziomu igły. W tym przypadku farba jest „wysysana” z igły ze względu na efekt kapilarny tylko podczas rysowania. Musisz mieć pod ręką kawałek tektury - nawet z krótką przerwą będziesz musiał "pomalować" igłę dmuchając strzykawką, a jednocześnie wypełznie kropla, która przy próbie "malowania" strzykawka bezpośrednio na płytce doprowadzi do powstania plamy.
d) najpierw obrysowywane są WSZYSTKIE pięciocentówki podkładek kontaktowych, następnie deska ma czas na wyschnięcie do stanu „nieprzyklejania się” do pięciocentówek linijki – co najmniej 3 godziny)
e) rysowanie linii odbywa się pod linijką z dolną krawędzią ściętą do wewnątrz – aby zapobiec wyciekaniu farby. Jednocześnie zgodnie z projektem najpierw rysuje się poziome linie (z marginesem po obu stronach - PF w przeciwieństwie do nitry jest dobry, ponieważ łatwiej jest go dokładnie wyczyścić, aż całkowicie wyschnie (nawet pod linijką, co jest bardzo wygodny przy sprzątaniu „siatek” powstałych w tej technologii np. na zwojach opon wielobitowych), wtedy deska ma czas na wyschnięcie, a następnie rysowane są pionowe linie. kolejny rysunek.
f) po wyschnięciu pionów w razie potrzeby rysuje się przekątne, a smugi, „ogony” pionów itp. można natychmiast wyczyścić. Zaletą PF jest to, że zachowuje plastyczność przez dość długi czas i nie odpryskuje podczas zdzierania, w przeciwieństwie do nitry. Dzięki temu, z wyćwiczoną umiejętnością, możesz CICHEJ „ciągnąć” dwa tory między nogami mikroukładu z krokiem 2,5 mm. Gąsienica 0,5 mm, podlegająca tym zaleceniom, jest standardową szerokością toru, z BARDZO dużą żmudną pracą, starannym doborem gęstości farby i średnicy wkładki drucianej, którą można wyciągnąć 0,3 mm. Łączą się z pięciocentówkami nóg? Tak, a X z nimi - po wyschnięciu szczeliny izolacyjne spokojnie i bez naprężeń "wykończone" skrobakiem. Nie próbuj NATYCHMIAST naprawiać przecieków - doprowadzi to tylko do zabrudzenia płyty! Pozwól im wyschnąć (zwykle zaznaczałem powstałe „smugi”, które wymagały późniejszej uwagi w projekcie rysunkowym za pomocą markera-zakreślacza, a eliminowałem je po PEŁNYM narysowaniu torów planszy).
g) pozostawić deskę do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny, przynajmniej do zniknięcia uczucia „przyklejania się” palca do ostatnio narysowanych śladów.
h) No to tyle... Dalej - chlorek żelazowy, kontrola końcowa i ewentualnie czyszczenie. Wytrzymałość farby umożliwia, przy bardzo nierównych okablowaniu (bardzo gęsty wzór z cienkimi ścieżkami w niektórych miejscach i dużymi wytrawionymi obszarami w innych), aby uniknąć wytrawienia już wytrawionych ścieżek, zatrzymać ogólne mieszanie roztworu i nałożyć ręczną siłą (wymaz piankowy) na duże wytrawione powierzchnie.
i) Zmywam farbę z wytrawionej płyty nie rozpuszczalnikiem, ale pod kranem - kawałkiem juty i "Pemoksolem" (lub innym środkiem ściernym) - pozwala to natychmiast po zmyciu farby i osuszeniu kropli z płytki napromieniuj lutownicą, oblewając topnikiem alkoholowo-kalafoniowym (lepiej - aktywowany LTI-120)
j) Ciesz się!

Nostalgia... nie używam tej metody od lat... A jeśli masz czas i drukarkę laserową - zapytaj w wyszukiwarce na forach lub w Google o prośbę LUT(technologia laserowo-żelazna) i będzie szczęście. Przy doskonałych umiejętnościach (nie ma ani jednej rekomendacji rolek do dogmatu, wiele zależy od drukarza, mediów, papieru i osobistych upodobań), technologia ta pozwala uzyskać deski o jakości nawet wyższej niż przemysłowy sitodruk, o bardzo stabilnej wynik. Dodam tajemnicę ode mnie, która z jakiegoś powodu została pominięta w „programach edukacyjnych” dla LUT – przy tej technologii szerokie (mocowe) ścieżki i duże zacienione obszary są drukowane raczej słabo – występuje bardzo brzydkie wytrawianie punktowe. W tym przypadku zazwyczaj rysuję w projekcie wszystkie ścieżki szersze niż 1 mm a „wyspy” folii rysuję tylko konturem (linia 0,5 mm), po wydrukowaniu rysunku na płycie, zamalowaniu międzykonturu przestrzeń klasycznie - za pomocą strzykawki z farbą.