3899 1 0

Fürdő rönkből - 5 építési szakasz saját kezűleg

Az építőiparban ma már elég új, kiváló minőségű anyagok találhatók, de a rönkfürdő továbbra is az összes ilyen szerkezet királynőjének számít. Bár sok projekt van, még mindig van egy megingathatatlan, 5 szakaszból álló utasítás, amely szerint abszolút minden fürdő épül, mind egyszerű, mind lekerekített rönkökből, ezt az algoritmust tovább tárgyaljuk.

Miért a napló

A feldarabolt épületek és különösen a fürdők még mindig nagyon népszerűek, és ennek több oka is van:

• A fahasábnál nehéz környezetbarátabb anyagot kitalálni;
• A faházak megbízhatóságot és valamiféle vad természeti szépséget képviselnek. Az ilyen fürdők gyakran nem is igényelnek különleges tervezést, már önmagukban is műalkotások;
• Az ilyen helyiségekben nincs szükség légkondicionálóra, a minimális feldolgozású rönkök speciális tulajdonságai miatt természetes mikroklíma jön létre belül, mert a fa falak "lélegeznek";
• A fát méltán tartják jó hang- és hőszigetelőnek. Ha a gerendaházat megfelelően hajtogatják, akkor nincs szüksége további befejezésre és szigetelésre.

Ami a hátrányokat illeti, hosszú és meglehetősen jelentős zsugorodásukat az összes faszerkezet közös hátrányának tekintik. Még egy jól kiszárított és előkészített erdőből származó fürdő is aktívan leül még legalább 1 évig.

A második jelentős hátrány az ár. A jó minőségű lekerekített rönk nem olcsó, és nem mindenki tudja saját kezével, speciális felszerelés nélkül megcsinálni, és akkor nagyon hosszú és kemény.

Ha fából készült fürdőházat szeretne kapni, és pénzt takarít meg, akkor könnyebb lesz egy közönséges fűrészáruból összehajtani, majd szigetelni és lefedni egy lekerekített rönk (blokkház) utánzattal, ami természetesen nem teljesen helyes, de olcsóbb.

A rönkfürdő építésének öt szakasza

A klasszikus rönkszauna kályhával történő építésének általános algoritmusa így néz ki:

1. Böngésszen a projektek között, és válassza ki a megfelelőt;
2. Válassza ki az alapozás típusát és fektesse le;
3. Fát vásárolunk és elkezdjük az építkezést;
4. Amikor a doboz össze van hajtva, felszereljük a tetőt, és várunk legalább egy évet, amíg a szerkezet összezsugorodik;
5. Ezután következik a kemence beépítése, a tetőszigetelés, valamint a nyílászárók behelyezése.

1. szakasz. Kiválasztunk egy projektet

Ez a szakasz nem annyira nehéz, mint inkább felelősségteljes. Talán a legnépszerűbb most egy 6 6 m-es, plusz-mínusz 50-70 cm-es tetőtérrel rendelkező fürdőház, vagyis egy 6 x 6 m-es négyzet alakú épület.

Többször tesztelték és bebizonyították, hogy minden szükséges helyiség tökéletesen illeszkedik a 6x6 m-es méretekhez. Egy ilyen fürdőben 4-6 ember érzi magát szabadon.

Egy 4 fős család kikapcsolódásához egyáltalán nem szükséges padlást kivenni, itt egy emelettel is meg lehet boldogulni.

Létezik egy még gazdaságosabb megoldás, amely kiválóan alkalmas egy kis vidéki házban való elrendezéshez.

Ha van elég hely a helyszínen, és nincs probléma az építőanyagokkal, akkor célozhat egy tágasabb, körülbelül 10 m hosszú épületet.

Azok számára, akik nem kívánnak pénzt megtakarítani, és megszokták, hogy "nagy módon" gőzfürdőt vegyenek, egész fürdőkomplexum projektjei vannak.

2. számú színpad. Alapítvány

BAN BEN fakeret az a jó, hogy viszonylag könnyű és ilyen szerkezet alá tetszőleges alapot fel lehet szerelni, de általában 3 lehetőség közül választanak, amit lentebb mutatunk be.

Illusztrációk	Ajánlások
	Csavarcölöpök. A fém cölöpök-csavarok alapozása pár nap alatt felszerelhető és azonnal megkezdhető az épület építése. Egy ilyen alap abból a szempontból is jó, hogy bármilyen talajra felszerelhető.
	Tömeges oszlopok. Az oszlopos alapozás olcsóbb, mint az előző lehetőség. Kerti fúróval kb 1 m mély lyukakat készíthetsz, majd azbesztcement csöveket beleszúrhatod erősítéssel és mindent megtölthetsz betonnal.
	Csíkos alapozó. Ez egy klasszikus és meglehetősen megbízható alap, de csak stabil talajra alkalmas. Emelkedő és mocsaras terepen jobb az oszlopos opciót választani.

Ne feledje - ha nagy tégla sütőt tervez építeni, akkor külön alapot kell felszerelnie, és nem lehet közelebb 100 mm-re a főtől.

3. számú szakasz. Falak építése

A bűbájokról különböző típusok fa, hosszan lehet beszélni, de tapasztalatból a legtöbb esetben fenyő- vagy cédrusrönköt vesznek. Természetesen magas hőmérsékleten tűlevelűek gyanta bőségesen távozik, de a gőzfürdőt mészbéléssel lehet burkolni, a bélés és a fal közé pedig ásványgyapottal fóliát rakni és minden rendben lesz.

Ha korábban még nem találkozott faházak fektetésével, akkor jobb, ha kész készletet vásárol. Az ilyen készletek előkészített és megmunkált fából állnak, már kivágott hornyokkal, valójában ez egy olyan kivitelező, amelyet csak össze kell szerelni. Minden megvan - az alsó indítóhevedertől a tetőrácsrendszerig.

Úgy gondolják, hogy egy ilyen tervező 20-30% -kal drágább. De itt fizettél és mindent azonnal hoztak neked, és ha egyedül számolod a szállítási költséget külön rönk szállítására, rácsos rendszer, ablak ill. ajtószerkezetekés egyéb kiegészítők, ugyanaz lesz, és 5-ször több időt és erőfeszítést fog megölni.

Ami a rönkház lefektetésének finomságait és szabályait illeti, a cikkben található videóban egy lépésről lépésre található utasítás.

4. számú szakasz. Tető

Ha azt szeretné, hogy a zsugorodás egyenletes és gyorsabb legyen, akkor azonnal fel kell szerelni a szarufarendszert és magát a tetőt. Egy adott rönkfürdőben nincsenek különleges trükkök, minden alapkivitelben van felszerelve, mint egy hagyományos tetőnél. Az egyetlen dolog, amit tanácsolok, hogy ne szigeteljen zsugorodás közben.

5. számú szakasz. Kemence

Milyen egy fürdőház jó kályha nélkül? De van egy figyelmeztetés, a fürdőkád tégla kályha építése sokszor többe fog kerülni, mint egy elektromos fűtőtest vagy egy jó öntöttvas kályha felszerelése. Ráadásul egy tégla kemencéhez kapitális vasbeton alap kell.

A kályhakészítők közül a szaunakályha a műrepülő, mert folyamatosan extrém túlmelegedés üzemmódban működik. Ha azt mondják, hogy ez egyszerű és olcsón megcsinálható, hajtsa el az ilyen kályhát. Higgye el, ha nincs elég pénz, jobb, ha beszerel egy pocakos tűzhelyet vagy egy villanyvonatot. Az alábbi képen egy példa látható egy ilyen fürdőkályhára.

Kimenet

Bármelyik fürdőprojektet is választja, a telepítési sorrend és a fent leírt főbb pontok változatlanok maradnak. Ha kérdése van, írja meg a megjegyzésekben, megpróbálok segíteni.

2017. szeptember 28

Ha hálát szeretne kifejezni, pontosítást vagy kifogást kíván megfogalmazni, kérdezzen valamit a szerzőtől - írjon megjegyzést vagy mondjon köszönetet!

A fürdő építése gerendaházból nem egyszerű feladat, de az építési technológiát, az anyagok megválasztását, sőt a műveletek pontos sorrendjét is sok mesterember régóta ismeri és kidolgozta.

Ez az anyag elmagyarázza az összes kulcsfontosságú pontot, amely segít a rönkfürdő felépítésében: az alapozástól a belső dekorációig.

A gőzfürdőt a szkíták kora óta ismerték, akik különleges fürdősátrakat, kempingkályhákat vittek magukkal. És a 21. században az orosz fürdő nem vált egyfajta archaizmussá, sikeresen ellenállt a fürdőkkel és zuhanyzókkal évszázadok óta tartó versenynek. Megszabadulni számos betegségtől, eltávolítani a szervezetből a városi mindennapokban felhalmozódott káros anyagokat, pihentetni a szervezetet – mindezt több mint másfél ezer éves fürdőlátogatással éri el.

Melyik kialakítás előnyösebb, hogyan válasszuk ki az elhelyezési helyet, hogyan működik általában - ebben a cikkben számos „fürdős” kérdésre talál választ.

A fürdő elhelyezkedése és elrendezése

Magának a fürdőnek az egyik fontos kiegészítése mindenkor a közelben található édesvíz-tározó volt - más vízforrás hiányában abból vették a vizet. Egy ilyen tározó közelségének különleges varázsa a kontrasztfürdő lehetőségében rejlik - miután gőzfürdőt vett egy orosz fürdőben, fuss ki belőle, és merüljön bele a tározó hideg vizébe. Ezenkívül egy természetes tározó lehetővé tette a fürdő tüzének gyors megküzdését, amely gyakran a kályha építésének megsértése miatt keletkezett.

Ma már nincs különösebb szükség arra, hogy egy vidéki fürdőt egy természetes víztározóhoz kapcsoljanak, de még mindig kényelmes, ha például egy mesterséges víztározó közelében található - a végső döntés mindig a ház tulajdonosánál marad.

A fürdőhely kiválasztásának fő kritériumai: az úttól való távolság, természetes vagy mesterséges kerítés jelenléte a kívülállóktól (sűrű bokrok, fák koronája, kerítés, melléképületek), a tűzvédelmi távolság a fő lakóépülettől legalább 15 méter.

A fürdő fő helyiségei egy váró, egy mosdó és egy gőzfürdő (az utolsó két helyiség összevonható). Az öltöző mérete fürdőnként 1,4 m 2, a mosókonyha mérete egy főre 1,2 m 2. Ezenkívül az öltözőben helyet kell biztosítani a bútoroknak (ruhaszekrény, ülőpadok) és az üzemanyag tárolására (szén vagy tűzifa doboz). A mosóhelyiségben hideg-meleg vizes tartályok, kályhák és napozóágyak elhelyezésére lesz szüksége.

Például egy kis család (legfeljebb 4 fő) számára a következő méretű fürdő alkalmas: külső méret - 4x4 m; öltöző - 1,5x2,4 m; mosás - 2x2 m; gőzfürdő - 2x1,5 m. Igaz, egy ekkora fürdőben nem nagyon lehet megfordulni - de kis helyet is foglal.

Általában a fürdő mérete közvetlenül összefügg a számára elkülöníthető terület nagyságával. Ha a telek jelentős, akkor a fürdő bővíthető zuhanykabinnal, relaxációs helyiségekkel stb.

A mérsékelt és hideg éghajlati övezetekben helyes, ha a fürdő bejárata délen található, és az ablaknyílások a nyugati (délnyugati) oldalon vannak. A bejárat ilyen elrendezése nagyban leegyszerűsíti a fürdő használatát a téli szezonban, mivel a déli oldalon lévő hófúvás gyorsabban olvad, és az ablakok iránya lehetővé teszi a helyiségek hosszabb megvilágítását. napfény.

Fürdő építése - szakaszok

Több van belőlük:

1. Alapanyagok beszerzése.
2. Az alapozás kiválasztása és lerakása.
3. Kályhafűtő alapozása (szükség esetén).
4. A fürdő padló- és csatornarendszerének kialakítása.
5. A faház összeszerelése.
6. Tetőépítés.
7. Vakterület kialakulása a kerület körül.
8. Fürdőfalak tömítése.
9. Kemence lerakása vagy beépítése, kémény beépítése.
10. A fürdő villany és víz ellátása.
11. Ajtók beszerelése és polcok felszerelése.

A fürdő alapanyagainak elkészítése

Az orosz fürdő klasszikus és legsikeresebb szerkezeti anyaga a fa volt és lesz - a fa könnyen megbirkózik a fürdőhelyiségek eláztatásával, eltávolítva a felesleges nedvességet kívülről.

Milyen fa alkalmas fürdő építésére? A fürdők általában legfeljebb 250 mm átmérőjű fenyő vagy luc körfából készülnek - csak a fa hoz létre leírhatatlan belső légkört a gőzfürdőben. Egyes helyeken azonban jobb, ha más fajok fát is bevonnak a fürdő kialakításába - tölgy, vörösfenyő és hárs. Például a tölgyfából készült alsó koronák és rönkök lehetővé teszik, hogy valóban tartós fürdőt kapjon. Nuance - a tölgyet "a lében" kell kivágni (vagyis nem holtfát), és lombkorona alatt szárítani. Az alsó koronák (legfeljebb 4) az első tölgy után legjobban vörösfenyőből készülnek. A végső koronák, a belső dekoráció elemei és a burkolatok hársból vagy fehér lucfenyőből készüljenek - ezek fája jobban eltávolítja a nedvességet, mint mások.

Mikor kell fát tárolni a fürdő építéséhez? A körfát, belső dekorációs fát télen kell kivágni, abban az időszakban, amikor a fatörzsek a legkevesebb nedvességet tartalmazzák - könnyebben szárad. Ráadásul nem a teljes fatörzs alkalmas fürdő építésére - csak a törzs középső része alkalmas, vagyis a teteje és a feneke nem alkalmas.

A fa kiválasztásának fontos kritériuma az üregek és gyantacsíkok hiánya a tűlevelű fajok kerek faanyagán, a szárazság, a csiszolt felület, a korhadt területek és a faférgek által okozott károk hiánya.

Fürdő alapozó

A fürdők építésének fő alaptípusai szalagos és oszloposak, a helyi talajtól függően. A választott alapozási típustól függetlenül a lehető legnagyobb gondossággal kell lefektetni - jobb, ha a talaj fagyásáig. Előzetes munka bármilyen típusú alapozás előtt: a helyszín tisztítása a törmeléktől, a felső talajréteg teljes eltávolítása 200 mm mélységig (eltávolítjuk a termékeny réteget).

A megfelelő alap kiválasztásához meg kell határoznia a helyi talaj típusát, amely három fő csoport egyikébe tartozhat:

1. A gyenge talaj tőzegből, iszapból, iszapos homokból (sok vizet tartalmaz), folyékony agyagból vagy folyékony műanyagból áll.
2. A hullámos talaj (szezonális duzzanatnak kitéve) homokból (poros vagy finom), agyagkomponensekből (agyag, vályog és homokos vályog) áll.
3. Az enyhén hullámzó talajt sziklák, közepes és nagy homokszemek alkotják.

Oszlopos (cölös) alapozás fürdőhöz

Enyhén hullámzó talajon elhelyezve: a fürdő sarkaiban, valamint a belső és külső falak találkozási pontjaiban elhelyezett oszlopokból áll. Ha két szomszédos alappillér távolsága nagyobb, mint 2 m, akkor egy másik oszlopot helyeznek közéjük. Az oszlopos alapozás mélysége legalább 1,5 m.

Az ilyen alapítvány oszlopait könnyű elkészíteni közvetlenül a fürdő építési helyén, ezek anyaga lehet vörös tégla, kőtörmelék, betonhabarccsal összekötve. Alap (sarok) tégla oszlopok oszlopos alapozásnál általában négyzet alakúak, 380 mm oldalhosszúak, a segédalapok téglalap alakúak, 380x250 mm keresztmetszetűek. Szükség esetén a fő pillérek két téglából készülnek - 510x510 mm keresztmetszetű. A törmelékkő és a tégla megtakarítását az oszlopos alapozás építése során úgy érik el, hogy az alapgödröket homokkal töltik fel - mélységük felét, durva homokot rétegesen raknak le (mindegyik réteg 100-150 mm), vízzel töltik fel és döngölték. .

Az alappillérek a fürdő saját kezű építésekor önállóan is elvégezhetők. Ehhez egy deszkából készült összecsukható zsalura lesz szükség, amelyet belülről Emulsol típusú, nem keményedő kenőanyaggal kell megkenni. Az összeszerelt zsaluzat belsejében vaserősítést kell elhelyezni, majd öntse a betonkeveréket.

Az alappillérek öntéséhez a számukra ásott gödrökben tetőfedő vasból, műanyagból, tetőfedő papírból vagy vastag kartonból készült csúszózsaluzatot használnak. A csúszó zsaluzathoz kiválasztott anyagból egy 200 mm vagy annál nagyobb átmérőjű csövet készítenek, amelyet egy nagyobb átmérőjű alapgödörbe helyeznek - 300 mm-től. A zsaluzat körüli szabad helyet homokkal borítják - kenőanyagként működik, és megakadályozza az emelést betonoszlop a talaj duzzadása során. A zsaluzat belsejébe vastag dróttal átkötött vasalást helyeznek be, majd kiöntik a betonkeveréket, amelyet gondosan tömöríteni kell. Az előzőleg a csúszó zsaluzatra rögzített drótfogantyúknál azt 400 mm-rel hintázással megemelik, kívülről homokot öntenek és új beton adagot öntenek.

Az azbesztcement csövek oszlopos alapként használhatók, tartósak, nem bomlásnak kitéve, külső felületük meglehetősen sima, ami lehetővé teszi, hogy a talaj megduzzadásakor ne változtassanak a helyzetükön. Az azbesztcement csöveket is betonnal töltik ki, ezek föld alatti részét ásványi alapú építési kenőanyaggal kell lefedni, hogy csökkenjen a talajhoz való fagyás veszélye.

A fürdő külső falainak alappillérei és a gőzfürdő belső falai között téglafalak vannak kirakva, megfelelő vastagságuk tégla, sőt fél tégla. Az ilyen téglafalakat 250 mm-rel a földbe kell temetni.

Az alappilléreket és a köztük lévő téglafalakat a talajszinttől 300-400 mm magasságra kell emelni, cementhabarccsal ki kell egyenlíteni és tetőfedő anyaggal le kell fedni a vízszigeteléshez. Az oszlopok végein az öntés során a kívánt alakú fém jelzáloghiteleket szerelik fel - arra szolgálnak, hogy a fürdő faházát az alaphoz rögzítsék.

Amikor fürdőt építenek hullámzó talajra, szalagos monolit alapot kell létrehozni.

A munka sorrendje:

1. Az építkezés megjelölése csapok közé feszített zsineggel.
2. Megfelelő mélységű (mérete a helyi talajok jellemzőihez viszonyított, legalább 400 mm) és 300 mm széles árok ásása.
3. Homokréteg hozzáadása az árok aljához, majd kavics (egyenként 70-100 mm).
4. Zsaluzat szerelés.
5. Megerősítő fül.
6. tölt betonkeverék.

Az alapárok aljára fektetett vasalás legalább 12 mm keresztmetszetű legyen, az árok mindkét oldala mentén lefektetve keretté kötve, téglatöredékek segítségével a közepére emelve. .

A betonkeverék összetételét 5:3:1 arányban számítjuk ki (zúzottkő:homok:cement), a felhasznált homok legyen száraz és tiszta (mosott). A szalagalap öntéséhez szükséges beton mennyiségének kiszámítása meglehetősen egyszerű, csak meg kell mérni az alap szélességét, mélységét és teljes hosszát. Például 0,3 m szélességnél, 0,4 m mélységnél és 22 m teljes hossznál a következő térfogatú betonkeverékre lesz szükség:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

A száraz betonkeverék elkészítésének egyik nehézsége a vízkő hiánya építési területek. Ezért a beton száraz összetevőinek kiszámításának ez a módszere hasznos lesz: egy 10 literes vödör 15–17 kg kavicsot, 14–17 kg homokot, 13–14 kg cementet tartalmaz.

A zsaluzatot úgy kell elhelyezni, hogy a beleöntött betonalap 100 mm-rel a talajszint fölé emelkedjen. Amikor a betonkeveréket az előkészített zsaluzatba öntik, tömegét bajonettlapáttal vagy drótszondával többször át kell szúrni, kalapáccsal megütögetni. kívül zsaluzat (a légzsebek megszüntetése). Ezután meg kell várni, amíg az alapozó teljesen megkeményedik, körülbelül 5-7 napig. A hideg évszakban végzett alapozási munkák során a betonozás után a zsaluzatot PVC-fóliával kell lefedni, és a tetején fűrészporral vagy más szigeteléssel kell lefedni.

Az öntött alapozás szárítására szánt időszak után folytatjuk a vízszigetelést és a téglasorokkal történő emelést (ha nincs szükség fürdőre, akkor a vízszigetelés után a cementesztrichre térünk át). A következő anyagokra lesz szüksége:

1. Ruberoid.
2. Cső kb. 2 m (műanyag vagy fém), 32-57 mm-es szakasz.
3. A rács falazott.
4. Vörös tégla.
5. Falazóhabarcs.

A ruberoidot (tetőfedést) csíkokra vágják, amelyek elegendőek a beton alapon történő padlóburkolathoz, majd az alapra fektetik bitumenes masztixra (tetőfedéshez - kátránymasztix). A téglát egysoros bevonatolási módszerrel rakják le: falazóhabarcsot fektetnek le egy réteg tetőfedő anyagra, ráfektetik az első téglasort „bökésben” (az alapozás tengelye mentén), majd egy falazóhálót. lefektetve a habarcsot és a következő téglasort lefektetjük, de már „kanálban” (a tengelyalap mentén). Minden új téglasort falazott háló lerakása kísér, a „kanállal” és a „piszkában” fektetés váltakozik. A falazat 3. vagy 5. ragasztási sorában szellőzőnyílásokat kell beépíteni csődarabokból - 5-7 szellőző elegendő a teljes alapozáshoz. A téglasorok száma az alap kívánt magasságától függ.

Az utolsó téglasort cementesztrich borítja (az oldat összetétele homok:cement 1:2 vagy 1:3 arányban), 20 mm-es réteggel.

Független alapozás a kályhához és a szauna padlójához

Megalkotjuk a kályhafűtő alapozását és összeállítjuk a fürdőházat. Ha a fűtőtest nagyobb lerakását tervezik, akkor annak független alapra van szüksége, azaz nem kapcsolódik a főalapzathoz.

A fürdő padlója lehet agyag, föld, fa vagy beton. Általában nincs szüksége hőszigetelésre, mivel a hőmérséklet a szintjén gyakorlatilag nem haladja meg a 30 ° C-ot. A fürdőpadló felületére általában farácsot, parafa szőnyeget vagy szőnyeget fektetnek le - ezek feladata, hogy a fürdő látogatóit megszabadítsák attól az éles hidegérzettől, amelyet a gőzfürdő kijáratánál a padló érintése okoz. Az önszáradás érdekében a padló a fő padló szintje fölé emelkedik.

A fürdő fapadlójának fő hátránya a gyakori vizesedés - a deszkák közötti repedéseken áthatoló víz felhalmozódik bennük, rothadt és kellemetlen szagot okozva. A fapadló gyorsan elhasználódik, csúnya megjelenést kölcsönöz, 6-8 év után cserét igényelhet. A csempe praktikusabb lesz a fürdő padlóburkolatához - könnyebben ápolható, nincs kitéve nedvességnek, ami könnyen lefolyik a felületén.

A fürdő helyiségeiben a padlót különböző szinteken kell elhelyezni: a gőzfürdő padlója 150 mm-rel magasabban van, mint a mosdó padlója (meleget tartunk), a mosdó padlója 30 mm-rel alacsonyabban van a padlószintnél az öltözőben (védjük a víz bejutását).

Mivel a kerámia csempével ellátott betonpadló beépítése a mosóhelyiségbe és a gőzfürdőbe jövedelmezőbb, mint a fapadló, megfontoljuk ezt a lehetőséget.

Számos módja van a betonpadló elrendezésének a fürdőben. Mindenekelőtt előkészítjük az alapot a meleg padló kialakításához - ez egy 100 mm-es homokrétegből és egy 100 mm-es középső frakció zúzott kőrétegből áll, sorba rakva. Minden réteget jól tömöríteni és kiegyenlíteni kell. Ezután helyezzen rá egy tetőfedő anyagot, és fedje le vele a falakat a jövő padlójának magasságáig.

További intézkedések:

1. Első lehetőség- padlóburkolat 50 mm-es filc-, duzzasztott agyag- vagy salakréteggel, 50 mm-es betonréteg tetejére, lejtős kialakítással a lefolyónyíláshoz. A beton megkötése után cementoldattal kell kiegyenlíteni, majd folytathatja a csempézést.
2. Második lehetőség- 50 mm-es perlit (habosított homok) tartalmú cementesztrich. A keverék összetétele: perlit:cement:víz 5:1:3 arányban. A perlitbeton lerakásától számítva egy teljes hét elteltével a tetejére 30 mm-es betonréteget hordunk fel, a lefolyó alá lejtővel. A perlittel való foglalkozás során különösen óvatosnak kell lennie - ez az anyag rendkívül könnyű, még egy enyhe szellő is elfújja, így beltérben, huzat nélkül kell vele dolgozni. Ügyeljen a víz arányára!

Ha a fürdő alagsora jelentősen megemelkedik a talaj felett (300 mm-ről), fa rönkökre lesz szükség a padlóburkolathoz négyzet alakú szakasz(oldal 150 mm). Ha a fürdő méretei nem haladják meg a 2000x3000 mm-t, akkor a rönköket a rönkök támasztják alá. Nál nél nagy méretek A padlórönkhöz további támasztékra lesz szükség, ezek betonból vagy téglából készült oszlopok (250x250 mm), és 700–800 mm távolságra vannak elhelyezve. A rönkök tartóoszlopait többrétegű homok, zúzott kő és beton alapra kell helyezni - egyenként 100 mm-re.

Fontos! A rönk támasztékának alapozása előtt meg kell alapozni a kályhafűtőt és ki kell építeni a csatornarendszert.

A rönkfa lehet tölgy, vörösfenyő vagy tűlevelű, a rönköket beszerelés előtt kátránnyal vagy antiszeptikussal kell kezelni.

Megoldás padlóburkolat ebben az esetben ez a következő: az alapozás közötti betonozott teret tetőfedő anyaggal fedjük le, falakkal a padló magasságáig átlapoló falakkal, slaggal vagy duzzasztott agyaggal (a tetőfedő réteg és az ömlesztett szigetelés között egy réteg 200 mm-es habszivacs rakható), a lemaradások aljára 29 mm-es szélezett deszkákból készült huzatpadló van rögzítve. Ezután PVC-fóliát, fóliát helyezünk ásványi szigetelés, ismét egy réteg fólia - párazárónak. A tetejére 5 mm-es betonréteget öntünk finom frakciós töltőanyaggal, lejtőt alakítunk ki a lefolyónyílás alatt - 3-4 nap múlva kerámia csempék.

Ne felejtse el padlószintre hozni a kemence alapját.

Az öltöző padlózata puhafából készült 19-29 mm-es barázdált deszkákból készült.

Egy fontos szempont: a tiszta padló, sőt az egész gőzfürdő és mosóhelyiség befejezésekor ne használjon szintetikus építőanyagokat - a feltétel különösen fontos a gőzfürdőnél!

Fürdő csatornarendszer

A szennyvíz elvezetéséhez a fürdőből szüksége lesz: vízzáró gödörre, szennyvízkútra és lefolyó csövekre koszos víz a gödörbe és tovább a csatornakútba.

A gödröt a fürdő alapzatán kívül leszakítják, a gőzfürdőből és a mosdóból műanyagból, öntöttvasból vagy kerámiából készült gravitációs csöveket visznek bele (a fémcsövek gyorsan rozsdásodnak).

A gödörnek 500 mm-re kell lennie az alaptól, mélysége - 700 mm, szakasza - 500x500 mm. A gödör falait 100 mm-es betonréteg borítja, a fürdőből az alapozás alatt 110 mm-es lefolyócsövet (csöveket) vezetnek bele. A legalább 2 m 3 -es vízelvezető főkutat a gödörtől legalább 2,5 m távolságra kell ásni - minél távolabb, annál jobb. A gödörből egy csövet hoznak hozzá, 1,5 m mélységben (a fagyási mélység alatt) lejtőn lefektetve, a gödörből való kivezetését az aljától 100 mm-re kell elhelyezni. Belépés után lefolyócső, a fő szennyvízkutat az aljától 1 m-re kaviccsal vagy homokkal töltik fel, a tetejére talajt öntenek - legalább 500 mm-es réteget. Fektetéskor óvatosan dugja be az egyes rétegeket.

A lefolyócsőnek a gödörbe történő kivezetése előtt horganyzott víztömítést kell felszerelni, amely tompa szögben helyezkedik el a fürdőből származó lefolyócsőhöz képest. Élei és felső oldala hermetikusan rögzítve van a gödör falaihoz, az alsó széle és az alja közötti távolság nem lehet több 50 mm-nél - ennek a kialakításnak köszönhetően a kellemetlen szagok és a hideg levegő nem hatol be a gőzfürdőbe ( mosóhelyiség) a lefolyónyíláson keresztül.

A befagyás elkerülése érdekében téli időszak a gödröt két megfelelő méretű (fa vagy fém) fedővel le kell zárni, ezek közé filcet kell fektetni, a felső fedelet duzzasztott agyaggal, slaggal vagy fűrészporral kell lefedni.

Bódé, tető és vaktér

Jobb, ha fürdőkádat készítenek professzionális előadók megrendelésére, gyártása meglehetősen nehéz. A kész rönkházat bontott formában az építkezésre kell vinni és a rönkszámozás szerint össze kell szerelni. A koronákat 25 mm-es acéltüskék rögzítik, amelyek teljes hossza legfeljebb 150 mm, foghossza legfeljebb 70 mm.

A fürdő tetejének kialakítása szarufákat tartalmaz, amelyekhez láda van rögzítve, majd tetőfedő anyag. A végleges tetőszerkezet megválasztása attól függ, hogy milyen tetőfedéssel fogják lefedni. A gerendaház utolsó koronájára (jobb az utolsó előttire) kapcsok-tövisek segítségével rögzítik a szarufákat. Általános szabály, hogy a fürdők építése magában foglalja egy vagy nyeregtető, a dőlésszög (10°-tól 60°-ig), amely a terület csapadékmennyiségétől és mennyiségétől függ. Felhívjuk figyelmét, hogy minél meredekebb a tető, annál több anyagra van szükség a létrehozásához.

Fedél szarufák, ferdén helyezkednek el, két külső vagy belső és külső támasztékkal vannak rögzítve. Ha a szarufák fesztávja meghaladja az 5 m-t, további támasztékokkal kell alátámasztani. A nyeregtető szarufái alsó végükkel a falakra támaszkodnak, a felső végek össze vannak kötve, gerincet alkotva.

A fürdő teteje bármilyen anyaggal lefedhető (pala, cserép, tetőfedő anyag, horganyzott stb.), a falakon legalább 500 mm-es átfedéssel.

A padlásteret szellőztethetővé kell tenni, azaz a tető ellentétes végein két ajtóval kell ellátni.

Az alapozás kerülete mentén vakterületet végzünk: teljesen eltávolítjuk a talaj felső rétegét, 600-800 mm távolságra a fürdő alagsorától 200 mm-rel mélyítjük, 100 mm-es kavicsréteget (zúzott kő, duzzasztott agyag) utólagos kiegyenlítésével. A tágulási hézagokat lefektetjük (19 mm-es tábla gyantával vagy bitumennel bevonva, 2-2,5 m-es lépéssel az alapra merőlegesen), öntsünk 100 mm-es betonréteget. A beton megkötése előtt a felületét vasalni kell - a száraz cementet 3-5 mm-es réteggel kell bevonni. 3 nap elteltével a vak rész és a fürdő alapja közötti érintkezési vonalat a vízszigetelés érdekében bitumennel kell lefedni.

Fürdőház tömítőanyaga

A gerendaház felmelegítésére szolgál - a rönkök közötti repedések lezárására, tömítésre hagyományosan vászonkócot, vörös mohát, kenderkendert, gyapjúfilcet használnak. A tömítéshez használt természetes anyagok helyettesíthetők jutából és lenszálból készült, gyárilag előállított anyagokkal: len és nemez - juta és lenjuta. A gyári tömítőanyagok előnye a természetesekkel szemben, hogy ellenállnak a moly- és gombák okozta károknak, és könnyebb a gyári anyaggal dolgozni, mert adott vastagságú és szélességű összefüggő szalag formájában készül.

A gerendaház tömítését az összeszerelés során végzik - a tömítőanyagot a rönkök közé fektetik a fektetésük során. A tető felépítése után teljes tömítést végeznek - a gerendaház külső és belső oldaláról, egy évvel később - ismételt tömítést (a gerendaház felborult - a rönkök kiszáradnak).

A tömítés fő eszközei a spatula és a kalapács, ezeket saját maga is elkészítheti, vagy készen is vásárolhat. Mindkét hangszer fából (kőris, tölgy vagy bükk) készült. A tömítő spatula úgy néz ki, mint egy ék, 200 mm hosszú nyéllel és 100 mm hegyes pengével, nyélvastagság 30 mm, penge szélessége az alapnál 65 mm, a végén - 30 mm. A fakalapács lekerekített formájú: a nyél átmérője 40 mm, a hossza 250 mm, az ütközőrész átmérője 70 mm, a hossza 100 mm.

A tömítést kétféleképpen hajtják végre - „készletben” vagy „szakaszban”. A második módon így tömítjük: a tömítőanyagot egy szálba gyűjtjük, a rönkök közötti résbe fektetjük és spatulával benyomjuk, a rést teljesen kitöltve, hézag nélkül. Ezután hengerrel összegyűjtjük a kócot, ráhelyezzük a tömített horonyra, kis anyagszálakat szedünk ki belőle, ezek köré tekerjük a hengert és spatula és henger segítségével - erővel - a horonyba hajtjuk, amíg meg nem teljesen biztosak abban, hogy a horony (rés) fel van töltve.

A faházak tömítésének első módszere a nagy szélességű hornyok (rések) lefedésére szolgál. A tömítéshez szükséges anyagot 2 mm-es szálakkal megcsavarjuk, több hurkot formálunk belőlük, és behajtjuk a nyílásba. A hurkok mennyisége elegendő ahhoz, hogy teljesen kitöltse a hiányt.

Tömítési szabályok:

• először az anyagot a rönk felső széle mentén kalapálják, és csak ezt követően - az alján;
• a tömítést az alsó korona réseiből kezdjük, mindkét oldalon. Ezután továbblépünk a szomszédos fal alsó koronájára és így tovább. Miután befejeztük az alsó koronák nyílásainak tömítését, elkezdjük a munkát a következő magasságban, ettől a koronától a legközelebbi falban lévő koronáig (jobbról balra vagy balról jobbra, nem számít).

Semmilyen esetben ne tömítsen csak egy falat - az felemelkedik, és a gerendaház megferdül, ezért újra szét kell szerelni / össze kell szerelni. Emlékezzünk vissza még egyszer: a tömítést a gerendaház kerülete mentén "alulról felfelé" hajtják végre.

Betesszük a sütőt

A szaunakályháknak számos kialakítási lehetősége van, fűthetők fával, gázzal, folyékony tüzelőanyaggal vagy beépített fűtőelemekkel és elektromos árammal fűthetők, lehetnek téglák, öntöttvasak vagy fémek. A fürdőben lévő téglakemencék "fél tégla" vagy "egész tégla" falvastagsággal készülnek, a falazati hézagokat különösen óvatosan kell kötni, törekedni a legkisebb vastagságra a kemence legnagyobb hatásfokának elérése érdekében. A kályhák lerakásához csak vörös téglát használnak. A kályha tűzterét kiviszik az öltözőbe, a maradék három fala a mosóhelyiségben (gőzfürdőben) van, ezek távolsága pedig a mosóhelyiség falaitól legalább 250 mm legyen - ebben az esetben a hő nem megy „be a falakba”.

Öntöttvas vagy fém kemence esetén nincs szükség független alap kialakítására - csak tégla esetén.

A gőzfürdőt kedvelők számára telepített fűtőtestek különböző súlyú (1-5 kg-os) köveket tartalmazó kamrával vannak felszerelve. A kavicsok, sziklák és gránit azonban alkalmasak a fűtőtest kamrájának kitöltésére. Ezeknek a kemencéknek a kialakítása rendkívül egyszerű - hasonló tűzhelyek, a fűtőtestek nagyobb szélességű csőben vagy kövekkel ellátott kamra jelenlétében különböznek tőlük.

A gőzfürdőben a legmagasabb hőmérséklet elérése érdekében 80:20 százalékarányban vasöntvényt kell a kövekhez adni (kövek: ingot). Minden 1 m 3 gőzfürdőhöz legalább 6 kg kő és öntöttvas tuskó szükséges.

Ha a kemencében 40-50 mm távolságot figyelünk meg a falai és a vízmelegítő kazán között, akkor a kazán forró gázokkal történő átfogó kifúvatása és a víz leggyorsabb felmelegítése érhető el.

A jobb huzat érdekében a kéményt a lehető legközelebb kell vinni a tetőgerinchez. Amikor a kéményt a tetőtérben vezeti át, ügyeljen arra, hogy a kéményt 380 mm-re szöszölje. Ne feledje, hogy a cső nem haladhat a tetőburkolat és a szarufák közelében 150 mm-nél közelebb (tűzvédelmi előírások).

A fürdő villany és víz ellátása

Egy fürdőhasználó lemosásához legalább 8 liter forró víz szükséges. Többféle módon is biztosítható ekkora mennyiség: melegíts fel egy edényt vizet a tűzhelyen, használd gejzír, villanyfűtő - bojler beépítése. Ha van központi vízellátás, a fürdőbe vezető csővezetéket a főházból vezetik - az ilyen csőrendszerből télen a vizet le kell engedni, különben megfagy és eltörik a csöveket.

A vizet kútból vagy kútból lehet venni, ha a szivattyúzáshoz búvárszivattyút szerelnek fel, és egy ilyen vízellátó rendszert tisztítószűrőkkel látnak el. Ilyenkor pedig télen minden fürdőhasználat után vagy le kell engedni a vizet, vagy szigetelni kell a bevezető csöveket.

A fürdőhöz független vezetéket kell kihúzni az áramellátáshoz, és a legegyszerűbb módja a levegő (levegő) megtétele. Levegőhöz speciális kábelre lesz szüksége - a „csupasz” alumínium kábelt azonnal lesöpörjük, két lehetőségnél megállva: SIP (önhordó szigetelt vezeték) és VVGng. Az első típusú kábel nagyon jó, élettartama hosszú (több mint 30 év), strapabíró, nem kell hordozókábellel alátámasztani. De rendkívül nehéz vele szerelési munkákat végezni, mert túl vastag (a minimális keresztmetszet 16 mm 2). Az alumínium SIP nem húzható végig a fürdő padlásán tűzvédelmi szabályzat, speciális horgonybilincsekre kell felszerelni - a költségeket és a telepítési nehézségeket tekintve drága lesz.

Egyszerűbb megoldás a tartó acélkábelre rögzített VVGng rézkábellel ellátott légcsatorna. A kábel egy kábelre van felfüggesztve műanyaggal szigetelt vezetékre, élettartama legfeljebb 10 év, utána cserélni kell (!). Egyeres VVGng kábel esetén (természetesen két magnak kell lennie - mindegyiknek független dupla fonatban kell lennie), a levegőn keresztül a fürdőbe feszítve az optimális szakasz 2,5 mm 2 lesz - nem ismert pontosan milyen elektromos berendezést szeretne a dacha tulajdonosa a jövőben áram alá helyezni belőle.

Minden csatlakozódobozt, aljzatot és kapcsolót, elektromos panelt csak kültéren szabad beépíteni. A szabályok szerint ellen tűzbiztonság tilos elosztódobozokat, kapcsolókat és konnektorokat a mosó/gőzfürdőben - csak az öltözőben - felszerelni. Ne tréfáljon a faszerkezetben előforduló rövidzárlat lehetőségével - a fürdő összes belső huzalozását csak nem éghető hullámos tömlőben szabad elvégezni, speciális kapcsokhoz rögzítve, a kábelt válaszfalakon keresztül - csak acélcsövön keresztül.

Próbálja úgy elhelyezni a kábeleket a csatlakozódobozban, a foglalatban vagy a lámpában, hogy alulról vagy oldalról menjenek oda, de ne felülről – a fonaton végigcsúszó kondenzvízcsepp rövidzárlatot okozhat.

Minden elektromos készüléknek legalább IP44 (lehetőleg a maximális - IP54) nedvességvédelmi osztálynak kell lennie. Telepítés egyszerű lámpák- fém tok, csak üveg borítás. A kábel belső huzalozásának minden csatlakozása csak a sorkapcson van, csavarodás nélkül. És szereljen be egy RCD-t az árnyékolásba, állítsa be 30 mA-re.

Az elektromos panellel és az RCD-k felszerelésével kapcsolatos munkákhoz feltétlenül hívjon meg szakképzett villanyszerelőt, ha Ön nem az!

Válaszfalak, mennyezet, belső dekoráció szerelése, nyílászárók beépítése

A fürdő belső válaszfalai lehetnek tégla vagy fa, mindkét esetben hő- és nedvességszigeteléssel. A mosóhelyiség és az öltöző közötti válaszfalat, amelybe a kályha beépítik, téglából kell készíteni, vagy téglabetéteket kell készíteni benne falazással egy téglában - a kályhatesttel érintkező oldalakon.

A belső dekorációt általában olyan esetekben végzik, amikor maga a fürdő téglából, kőből vagy fából épült - itt a dekorációs séma klasszikus: szigetelés, párazáró fólia és bélés. Ezenkívül a külső és belső dekoráció során át kell építeni a fürdő szellőzőrendszerét, mert a rönkök burkolattal lesznek befedve, és nem lesznek képesek teljes szellőzést biztosítani.

A mennyezet két rétegben van kialakítva - huzat és befejező. A huzatos mennyezet a vízszintes tetőgerendákhoz van rögzítve, szükség esetén közbenső gerendákkal megerősítve. Területét szigetelés - duzzasztott agyag vagy salak borítja. A mosó/gőzfürdő belsejéből a huzat mennyezet szigetelést és párazáró fóliát rögzítenek, ami után a mennyezetet lefedik finom kivitel- mész, fenyő hornyolt deszka (20 mm vastagságtól - minél vastagabb a deszka, annál tovább tartja a fás illatát).

A fürdőszobában ablakok kellenek kis méret(átlagosan 500x700 mm) és vágja le őket alacsonyra - annyira, hogy ki tudjon nézni rajtuk a padon ülőre. A fürdőben lévő ablakokat mindig együtt hajtják végre dupla üvegezésű, mérettől függően - ablakkal vagy teljesen lengővel - a gyors szellőzéshez.

A szauna helyiségekben az ajtókat tűzbiztonsági okokból úgy kell beépíteni, hogy azok kifelé nyíljanak. Az ajtószárnyak anyaga hornyos (40-50 mm) deszka, vagy kiválasztott negyedrészes deszka, a táblák a dübelekre vannak rögzítve. A szárnyak méretét szándékosan 5 mm-rel csökkenteni kell - több, mint amennyi a szárnyak negyedei közötti tényleges távolsághoz szükséges - különben a páratartalom emelkedésekor a szárny megduzzad, és nehezen nyitható (zárható). Optimális ajtóméret mosó részleg fürdők - 600x1600 mm, a gőzfürdőben - 800x1500 mm, körülbelül 300 mm-es küszöbmagassággal a padló felett (kényelmetlen járni, de melegen tartja). Zsanérok akasztható ajtószárnyakhoz - sárgaréz, bemennek az öltözőbe (mosóhelyiség) és a mosdóba (gőzfürdő). Kilincsek - fából (különösen a gőzfürdőben).

A polcok anyaga hárs, fenyő, nyár vagy nyárfa. Minimális polchossz - 1800 mm, szélesség - 500-800 mm. A kétsoros polcok "padlói" közötti távolságnak legalább 350 mm-nek kell lennie, a második sor és a mennyezet közötti minimális távolság 1100 mm.

A fekvőfelületet egy 80 mm széles, 40 mm vastag deszka képezi, a deszkák között 15 mm széles rés van kialakítva. 10 mm távolságot kell tartani a fal és a polc között. A polcok burkolására szolgáló deszkákat kétféleképpen rögzítik egy 50x70 mm-es fakerethez: felülről - szögek segítségével, amelyek sapkái a fába süllyesztve vannak; alja csavarokkal. A rögzítéshez válasszon rozsdamentes acélból vagy rézből készült szögeket és csavarokat.

A polcok kialakításának minden sarka lekerekített, a felületeket gondosan megtisztítják nulla csiszolópapírral.

A nagyobb kényelem érdekében a gőzfürdő polcai fejtámlával vannak felszerelve: a magasság az emelkedés kezdetén 30 mm, a fejtámla hossza 460 mm, a végső maximális magasság 190 mm.

A polcok készítéséhez szükséges anyag kiválasztásakor legyen óvatos - úgy gondolják, hogy a csomós területek sűrűsége nagyobb, és bőrégést okozhat. Ezért próbálja meg felszedni a deszkákat és a faanyagot egyáltalán nem csomósodva, vagy minimális számmal.

Tűzvédelmi intézkedések

Óvja meg a fürdőt a tűzveszélytől - helyezzen acéllemezt a kemence kemence elé, ellenőrizze, hogy a kemenceajtók biztonságosan rögzítve legyenek, szereljen fel tűzoltó berendezést a közelben (vízzel, homokkal és tűzoltó készülékekkel ellátott tartály). A fürdő begyújtásakor ügyeljen arra, hogy a gőzfürdő és a mosdó ajtaját szabadon ki tudja nyitni. Ne zárja el az átjárókat, az ajtók és ablakok előtti teret.

A fürdő szóra sok asszociáció fűződik, de nehéz találni olyat, aki ne szívesen látná el. De valahol lenni egy dolog, és az, hogy az udvaron saját épület van, óriási előny. Hol kezdje, ha a projektjében van egy barkácsfürdőkád. Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan kell megfelelően megtervezni és elvégezni az összes munkát.

Győződjön meg arról, hogy valóban fa szerkezetet szeretne:

• Pozitív pont a kiváló hőszigetelés lesz. A fából készült szoba nagyon könnyen és gyorsan felmelegszik.
• Környezetbarát anyagok és nem tartalmaznak káros gőzöket.
• Könnyű telepítés.
• Viszonylag alacsony költségek.
• Természetközelség, kellemes megjelenés.
• Az egyik hátránya lehet, hogy a fa könnyen meggyullad.
• Különös gondosság szükséges.
• Hosszú várakozási idő a belsőépítészet megkezdése előtt. A zsugorodás 6 és 18 hónap között következhet be.
• A repedések valószínűsége.

Ha a hátrányok nem állítottak meg, és a vágy, hogy saját fürdőben fürödjön, felmelegíti a szívét, akkor itt az ideje, hogy a nulláról kezdje, és kitalálja, milyen lesz. A szoba két vagy három szobából állhat, leggyakrabban:

• Gőzszoba.
• Pihenő vagy öltöző.
• Zuhanyzó vagy mosdó.

Gondolja át, hogy webhelyén mekkora területet szeretne kijelölni ennek az épületnek. Ha 20 m 2 -en belül van, akkor a leendő épület méretei: 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5 m. Ha nagyobb a terület, akkor a következő projektek felé nézhet: 4 × 6, 5 × 6 , 6 × 6 m.

Az értékekre összpontosítva hozzávetőleges cselekvési tervet készíthet. A legnagyobb a társalgó lesz. A mérettől függően például a teljes helyiség harmadát ki lehet osztani, a többit a gőzfürdő és a mosdó között kell felosztani. Talán csak két szoba lesz, akkor a zuhanyzó a pihenőben lesz. Minden a képzelet hatókörétől függ.

A teljes szerkezet felállítható kerek rönkből, tömör vagy profilozott gerendákból. A kiválasztás megközelítése majdnem ugyanaz lesz. Ez a szakasz nagyon fontos, mert a jövőbeli fürdő tartóssága az áthaladásának helyességétől függ. A leggyakoribb anyagok a következők:

• Fenyő. Tudod, hogy a törzse egyenes, általában kevés az ága, tehát kevés az ág. A legkényelmesebb illeszkedés.
• Tölgy. Ez egy kiváló építőanyag. Erős és tartós, de nehezen kezelhető.
• Vörösfenyő. Fája nagy szilárdságú és tartós is. Előfordulhat, hogy nem minden régióban elérhető.
• Lucfenyő. Az ilyen típusú faanyagot gyakran használják padlógerendákhoz.

Ügyeljen a következő pontokra:

• Repedések. Méretük és számuk tovább nő a zsugorodás során. Minél kevesebb van belőlük, annál jobb. De ne legyünk idealisták – nem nélkülözheti őket teljesen.
• Legyen óvatos a foltokkal. Nézze meg közelebbről a vágás helyét, nem lehetnek kék zárványok. A teljes felületnek sárga árnyalatúnak kell lennie.
• Vessen egy pillantást a szukákra. Szorosan kell illeszkedniük, hézagok nélkül.
• A vágás lazasága. A vége ne legyen puha, különben a belseje rohadt.
• Ne vegyen túlszáradt rönköket. A feldolgozás szempontjából nehezebb kezelni őket.
• Ha kerek rönköket választ, akkor az átmérőjük közötti különbség nem haladhatja meg a 30 mm-t.

Jegyzet! Ha az Ön környezetében télen -40°C-ra csökken a hőmérséklet, akkor átlagosan 24 cm átmérőjű faanyagot kell választani. -30°C-on 18 cm mellőzhető. teljes átmérő.

Ha úgy dönt, hogy nem vásárol kész rönköket, és saját maga készíti elő, akkor itt található egy lépésről lépésre szóló utasítás és a szükséges eszközök listája:

• Két tengely edzett acélból. Az egyik súlya körülbelül 1400 g, a nyele 60 cm hosszú, a penge élezési szöge 25º. A második súlya 900 g, élezési szöge 20º, a fogantyúja 50 cm.
• Repülőgép.
• Adze - egy fejsze lekerekített pengével. Hornyok és hornyok készítésére tervezték.
• Scrape - felgyorsítja a felső héj tisztítását, amely csalivá válhat a kártevők számára.
• Látta.
• Rönkbilincsek. Két táblából készülhetnek, amelyekben ék alakú mélyedéseket kell készíteni. Akkor nem gurul a csomagtartó. Használhat merőlegesen hajlított hegyű fémkapcsokat.
• Chokline.
• Átkozott.

Jegyzet! A fafeldolgozást legkésőbb a betakarítás és a szárítás után két héttel el kell kezdeni, különben sokkal nehezebb és problémásabb lesz ezt megtenni.

A sorrend a következő lesz:

• Lefektetjük a rönköt és rögzítjük.
• Testreszabása méretre. Ha tálkötést tervez, hagyjon plusz 30-60 cm-t minden rönkhöz. Ha - "a mancsban", akkor minden úgy marad, mint a projektben.
• Abban az esetben, ha a felső és az alsó átmérő több mint 30 mm-rel eltér, akkor a beállítást mindkét oldalon el kell végezni, a középső méreteket figyelmen kívül hagyva.
• Amikor minden készen áll a méretekkel, megkezdheti a kéreg és a csomók eltávolítását. A vontatási szakaszt fejszével hajtják végre. Ezután alkalmazzon kaparót a sárga árnyalat eléréséhez. Ezt követően gyaluval lehet járni, ebben a szakaszban eltávolítják a szükségtelen törékenységet. A gyalu eltávolítja a védőréteg fontos részét, ezért a gerendaházat antiszeptikus készítménnyel kell kezelni.

A következő lépés a rudak előkészítése az első (hideg) koronához. A legnagyobb átmérőjű rönköket választjuk. A téli oldalon döntünk - ez lesz a kör azon része, ahol az éves gyűrűk a legsűrűbben helyezkednek el. Fordítsuk ki. Megrajzoljuk a rönk központi tengelyét - ez lesz a vonal átmérője a végén. Most, vele párhuzamosan, félretesszük azt a vonalat, amely mentén a vágás elhalad. Ezt mindkét oldalról tesszük. Miután apró vágásokat készítettünk, tegyünk bele egy kolint (festékes cérnát). A vágás teljes vonalát a teljes hosszon megjelöljük. Ezután fejszével 30 cm-enként serifeket készítünk, de nem a teljes mélységig, hagyunk körülbelül 10 mm-t a hegesztési vonalra. Utána egy kisebb fejszével haladunk rovátkától rovátkáig, a fősíkot eltávolítva. A befejezéshez használhat gyalugépet.

• Most elkezdheti elkészíteni a lekötési mechanizmust. A fő kettőt már tárgyaltuk ennek az utasításnak a második lépésében. Ezzel párhuzamosan egy félhold kerül kiásásra - egy hosszanti horony.
• Felpróbáljuk a rönköt a helyére. Jobb, ha a horony az alsó részen van, vagyis az alsó rönkre támaszkodik. Ezzel az elrendezéssel a víz nem halmozódik fel az üregben. Most alkalmazzuk az alapszabályt, amely lehetővé teszi a jövőbeli horony szélességének kiszámítását. Az átlagos átmérő 2/3-ának kell lennie. Az érthetőség kedvéért képzeljük el, hogy az egyik vég átmérője 250 mm, a másodiké 235, átlagos értékük 242,5 mm ((250 + 235) / 2). Most a 242,5-öt meg kell szorozni 2/3-mal, 162 mm-t kapunk. A rögzítőcsatorna mélysége megegyezik az átlagos sugár felével. Minden érték kerekíthető. Legyen óvatos, a méreteket abból a rönkből veszik, amelyen a fektetést végzik, és a jelöléseket arra alkalmazzák, amelyik felül lesz. Kényelmesebb egy tulajdonságot használni ezekre a célokra. Különböző éghajlati viszonyokhoz vannak ajánlások a horony szélességére vonatkozóan. -40º-os hőmérsékleten legalább 16 cm-nek, -30º-nál - legalább 12-nek, -20º-nál - legalább 10-nek kell lennie.

• A hosszirányú jelölést az 5. lépésben megadott minta szerint végezzük, ahol a koronakoronáról mondták el. A vonalakat és a serifeket ugyanúgy alkalmazzák. Az építtető megkönnyítése érdekében jobb egy központi barázda alkalmazása. Ezt követően fejszével vagy fűrésszel „kivesszük” a bélelt téglalapokat. A befejezés gyaluval történik. Használhat erre a célra kialakított adze-t.
• Most egy morzsát szénnel vagy más festékkel kenünk a belső felületre. Ismét felpróbálkozunk a helyen, ott nézzük, ahol nem elég színes. Így nyomon tudjuk követni, hol és mit kell javítani.

Mi csináljuk háromszög alakú betoldás. A "tálba" illesztés kiválasztásakor az események menete a következő lesz. Párhuzamba állítjuk a naplót az alábbiakkal. Vegyünk egy sort. A rönk átlagos átmérőjének felére toljuk, ami a tálban fog feküdni. És vázoljuk, amint az az ábrán is látható:

Jegyzet! Ha valamilyen okból nem rendelkezik tulajdonsággal, akkor nagyon egyszerű lehet az elkészítése. 6-8 mm átmérőjű acélhuzalra lesz szüksége. Két darab 15 cm hosszúságúra van szükség, pl. kalapáccsal vagy más fogantyúval rögzítve.

• Ha sajnálod a plusz anyagot, vagy nem tetszik ez a csatlakozási mód, akkor használhatod a „mancsos” tagolást. Egy kis munkába kerül az elkészítése. Először elő kell készítenie a blokkfejeket. Legkisebb átmérőjű rönköt keresünk. Tegye félre rajta az axiális középvonalat. Ezt követően meg kell jelölnie a gerendaház helyét vagy a rönkök szélességét. Ez egyenlő lesz a legkisebb rönk átmérőjének ⅔ vagy ¾ részével. És hossza megegyezik a legnagyobb keret átmérőjével. A szemközti végén lévő csavaroknak ugyanabban a síkban kell lenniük, és nem merőlegesek vagy szögben. Ezek a méretek nem változnak, így blokkfejek készíthetők a teljes kereten.
• Ezután folytatjuk a mancsok gyártását. A blokk felső és alsó részén két faházat készítünk a szélességével megegyező mélységben. Ha a végéről nézel, négyzetet kapsz, ha oldalról nézel - egy téglalapot. Ezután 8 egyforma részre osztjuk és a táblázat szerint kötéseket készítünk.
• Minden további elemet minta vagy kötőjel segítségével másol. Az illusztráción jól látható, hogyan történik ez:

Ha mindez túl bonyolultnak tűnt Önnek, akkor kész rönköket rendelhet kész összekötő elemekkel.

Annak érdekében, hogy ne vesszen el a keresésben, az alapozók fő típusai a következők:

• Eltemetve. A névből az következik, hogy bizonyos mélységig a földbe kell süllyeszteni.
• Temetetlen. Szalagtechnológiával készül, de előre elkészített párnán helyezkedik el, és nem süllyed a talaj mélyére.
• Szalag. A leggyakoribb típus. Alapja egy erősítő rács, amelyet a teljes kerület mentén helyeznek el, és betonnal öntik.
• Oszlopos. Alkalmas kis tömegű épületekhez. Oszlopok formájában készül, amelyek a csapágyalkatrészek támasztékai.
• Lap. A legerősebb típusú alapozó. Instabil talajokon vagy örökfagyos helyeken használják.

A döntő tényező, hogy melyik lehetőségre támaszkodjon, az a talaj állapota a webhelyen. Ha homokos területről van szó, erdős vagy termékeny talajú területről, ahol a talajvíz közel van, akkor eltemetett szalagalapot kell használni. Ha a sziklás sziklák és a kavics dominálnak, akkor elég egy oszlopos vagy sekély.

Jegyzet! Oszlopos alapozás használata esetén külön támasztékot kell felszerelni a kemence számára.

Néhány szabály minden fajra érvényes lesz. Megfontoljuk azokat a lehetőségeket, amelyeket Ön is könnyen megvalósíthat, minimális forrás befektetésével. Íme, mit érdemes felhalmozni:

• mérőszalag vagy mérőzsinór;
• lapát;
• betonkeverő (kívánatos, de opcionális);
• Bolgár;
• vágókorongok;
• merevítő rudak;
• zsaluzat tábla;
• építő talicska;
• rudak csapokhoz;
• horgász zsinór;
• kötőhuzal;
• horgolótű (opcionális, de ajánlott) Tartós acélhuzalból függetlenül készíthető;
• cement;
• homok;
• terméskő.

Ha a lista már átment, akkor folytassa:

• A rajzai alapján határozza meg a leendő épület helyét a földön.
• Tisztítsa meg a területet a törmeléktől és a növényzettől.
• Ha szükséges, simítsa ki a területet egy kis talajréteg eltávolításával.
• Kalapáljon 4 csapot a külső szegély mentén, és feszítse ki közöttük a horgászzsinórt. Az átlók bedobásával ellenőrizze a méretek helyességét és az oldalak egyenletességét.
• Lépjen hátra a damiltól a tervezett fal szélességével plusz 10 cm-rel, és kalapáljon még 4 csapot a belsejébe, és kösse össze őket egy damil.

Az előző két lépés megkönnyítése érdekében készíthet egy ilyen tervet. Két deszkát keresztrúd köt össze. 8 darabban készülnek. Ezután egymással szemben helyezik el őket, mindkét oldalon kettőt. Egyiktől a másikig két horgászzsinór húzódik, az alap méretének szélességében. Így megbízhatóbb lesz. Mechanikai hatás hatására a méret nem téved el, ahogy az a téteknél előfordulhat.

• Rögzítjük a horgászzsinórt a jövőbeli alap magasságában. Vegye figyelembe a bemerítés mélységét - 50-70 cm (kis szerkezettel 40-50 cm-es méretekkel is meg lehet), a magasságot, amelyre kiáll, valamint további 15 cm-t a feltöltéshez.
• Árkot ásunk. Ha van talajfeltöltés az alagsorban, akkor a közepén le lehet dobni.
• Elalszunk homokot, óvatosan dörzsöljük és kiöntjük vízzel.
• Deszkákból pajzsokat készítünk, és kívülről és belülről a kerület mentén helyezzük el. Magasságuknak meg kell egyeznie az alapítvány magasságával, vagy kicsit többet.
• 12 mm átmérőjű vasalásból készült rács. Mindkét oldalhoz 4 rúd szükséges. Kötőhuzal segítségével 40 cm-enként jumperekkel vannak összekötve.
• Az egész szerkezetet egy árokba fektetik, és az alkatrészeket sarokrudakkal kötik össze. A falak és a rács között mindkét oldalon 50 mm-es rés legyen, hogy a beton szabadon kitöltse a teret. Alá téglák helyezhetők.
• Szerelje be a szellőzőcsöveket. Ehhez csatornacsövet használhat.
• 3 rész homokból, 3 rész zúzott kőből, 1 rész cementből oldatot készítünk. És megtöltjük. Fontos, hogy ne legyenek nagy hézagok a töltelékek között, különben az alap már nem lesz homogén.
• Most meg kell várnia a teljes megszilárdulást. Az első hetekben az alapot folyamatosan nedvesíteni kell, hogy a beton jól megkötjön és ne repedjen meg. A víz gyors elpárolgásának elkerülése érdekében fedje le tetőfedővel vagy fóliával.

Jegyzet! A leendő oldat minőségének ellenőrzése érdekében néhány nappal a munka megkezdése előtt gyúrjon körülbelül 10 litert. Hadd álljon, meglátja, mennyit fog megmarkolni és milyen erős lesz. Ha szükséges, vásároljon cementet egy másik gyártótól.

Ha 100%-ig biztos a talaj minőségében és stabilitásában, akkor Ön megfelelő opció pillér alapozás. Ugyanazokra az eszközökre lesz szükség. Az anyagból 20 cm átmérőjű azbesztcsőre lesz szüksége (lehetséges). A következőket tesszük:

• Megtisztítjuk és megjelöljük a területet a fenti utasítások szerint.
• Rögtönzött anyagok segítségével referenciapontokat alkalmazunk - a jövőbeli szerkezet sarkait, valamint a fővárosi válaszfalakat.
• A sarkokból méterenként vagy másfél méterenként jelölünk.
• Fúróval vagy lapáttal lyukat készítünk. Mélységének a talaj fagypontja alatt kell lennie.
• A lyuknak valamivel nagyobbnak kell lennie, mint a jövőbeni támaszték körülbelül 5-10 cm-rel.
• Az aljára homokpárnát fektetünk. Magassága 15-20 cm, összetömörítjük és kiöntjük vízzel.
• Ha a gödör kerek, akkor nem szükséges megerősíteni, ha téglalap alakú, akkor jobb egy kis zsaluzatot készíteni, hogy a falak ne morzsolódjanak.
• Levágjuk a támasztékokat a csőből. Kiszámoljuk a méretet - a gödör mélysége + magasság (kb. 40 cm).
• A fenti utasítások szerint elkészítjük a betont.
• Az azbesztet hengerelt bitumenes anyagba vagy más szigetelőbe csomagoljuk. Beugrunk.
• Körülbelül a magasság fele a kontúr mentén kis kaviccsal és tapogatással elalszunk.
• Öntse az oldatot a cső belsejébe körülbelül a feléig. Kicsit emeljük meg úgy, hogy párnaszerűen oszoljon el alul.
• A cső körüli üregeket kaviccsal feltöltjük és tömörítjük.
• A közepébe több rúd erősítést szúrunk, és a tetejéig megtöltjük.
• Vibrátorral vagy rúddarabbal tömörítjük a betont úgy, hogy az minden üreget kitöltse.

A további utasításokat követjük, ha az alját le akarjuk zárni és lábazatot szeretnénk készíteni.

• Az oszlopokat árokkal összekötjük egymással. Mélysége 30 cm-rel, szélessége 10 cm-rel nagyobb legyen, mint az oszlopok átmérője.
• Félig töltse meg törmeléktöltővel, ram.
• Az oldatot öntjük.
• Lapok beszerelése lapos pala, vágja végig szükséges méret, és rögzítse azokat önmetsző csavarokkal az oszlopokhoz.

Jegyzet! Annak érdekében, hogy elkerüljük az oszlopok és a lemezanyag szétválását, a rögzítéshez szükséges lyukak előfúrása. Átmérőjüknek valamivel kisebbnek kell lennie, mint a rögzítő anyagé.

• A csatornacső számára lyukat készítünk, amely szellőzésként szolgál. Behelyezzük a csövet.
• A teljes szerkezetet fémsarokkal erősítjük mind a belső, mind a külső felső kerület mentén.
• A fóliát belefektetjük, és a teret duzzasztott agyaggal töltjük meg.

A falak alapja egy összecsukható korona, ezt már tudod, hogyan kell elkészíteni. A rönköket nem lehet csak úgy cement alapra fektetni. Vízszigetelés biztosítása. Ehhez két réteg tetőfedő anyagot helyeznek a betonra, amelyeket bitumenes öntettel rögzítenek. Ha vízszigetelő darabokat fektet le, akkor azt 20 cm-es átfedéssel végezze, majd kenje meg a fugákat. Az első öv alatti tetőfedőre maximum 15 mm magas deszkákat szerelünk fel, 250-300 mm távolságot hagyva közöttük. Ezután fel lehet tölteni szerelőhabbal. Egy ilyen réteg további védelmet nyújt.

Ezután állítsa össze a konstruktort az előző utasítások közül választott kötési módszerrel. A fő szabály itt a tetejéig tartó lesz, vagyis ha az előző rönk nagyobb átmérője van a jobb oldalon, akkor rátesszük a következő kisebbik végét, és így tovább egészen a tetejéig. Alkalmazhat másik módszert is fenékig, felülről felfelé, de átlósan. Így ugyanaz a magasság megmarad. De az oldalsó ízületek mellett biztosítani kell a függőleges rallyt is. Ehhez tüskéket kell készítenie. Átmérőjük megegyezik a rönk tizedével, plusz 2 mm-rel. Például, ha a hordó szélessége 250 mm, akkor a tüske szélessége 27 mm. A lyukakat két rönk mélységig fúrják. A köztük lévő távolság 800-1000 mm, a széltől számítva 100-200 mm. Ez a megerősítés egyszerűen szükséges, mert az ablakok és ajtók a falban helyezkednek el, ami gyengíti az általános szerkezetet. A zsugorodás vízszintes síkban is elmozdulást okozhat, ami egyes részek kidudorodásához vezethet.

A rögzítő hornyokban (már ismeri a helyükre vonatkozó szabályokat) fűtőtestnek kell lennie. Ezt a szerepet moha, kóc, ütő vagy más anyag töltheti be. Állítsd be úgy külső oldalügyes volt, belülről - minden javítható.

A rönkök lerakásakor ügyeljen arra, hogy függőlegesen helyezze el őket, ehhez használjon szintet vagy függővezetéket. A könnyebb dolgod érdekében előre verd le az átmérő-magasságot. Ne feledje, hogy a téli oldalnak, akárcsak a vakkoronánál, kifelé kell lennie.

Jegyzet! A design idővel zsugorodik. Ha rönkből fürdőt készít, 15 cm-rel meg kell növelni a teljes magasságot, hogy később ne legyenek kellemetlen események.

Hézagmentes mennyezet és szivárgásmentes tető

A tető elkészítése előtt megfelelően meg kell közelítenie a mennyezet gyártását. Három rögzítési lehetőség van:

• Felső. Ez a legegyszerűbb módja. Gyártásához olyan deszkákat kell felhalmozni, amelyek vastagsága legalább 5 cm. Ebben az esetben a padlóburkolatot egyszerűen a falakra fektetik, szorosan összeillesztik és szögezik vagy csavarozzák. A tetejére párazáró és szigetelés kerül. Ennek az opciónak az a hátránya, hogy a tető alatti tér nem használható a szerkezet törékenysége miatt. Ezenkívül a korlátozás a szélesség lesz - legfeljebb 2500 mm.
• Hemming. Az ilyen típusú mennyezet elkészítéséhez padlógerendákat kell lefektetni. Rögzítheti őket a falakra egy nálunk megszokott, de kövér farkú tálka segítségével. Ezt követően a táblákat az alsó oldalról szorosan egymáshoz varrják. Továbbá a tetőtér oldaláról párazáró réteget helyeznek el (jobb, ha fólia, nem visz magával káros gőzöket), agyagot adnak hozzá, és ásványgyapotot helyeznek a tetejére. Ezután mindent szorosan össze lehet varrni egy újabb deszkaréteggel, és gyönyörű padlót kap a második emeletre.
• Panel. Előregyártott tömbökből készült. Külön megvásárolhatók, majd felszerelhetők.

A mennyezet készen van, jöhet a tető. Itt lehet:

• Fészer. Olyan esetekben használják, amikor a fürdő bármely más épület mellett van. Ebben a változatban fontos a helyes artikuláció elkészítése, hogy az a fő folytatása legyen.
• Csúcs. Minden más esetben releváns lesz. A Mauerlat ebben az esetben az utolsó koronaként szolgálhat. A két szarufa lábból, egy keresztrúdból és egy alapból álló rácsot a talajra szerelik fel. A felső rudakba vízszintes vágásokat készítenek, és kész háromszögeket helyeznek beléjük. Kezdje a szélektől, és haladjon a közepe felé. Ideiglenes jumpereket dobnak, amelyek az egész szerkezetet megtartják. Ezután a tető alatti láda köti össze őket. Az alap egyébként mennyezeti gerendaként is szolgálhat. Ha a szarufák túllépnek és az utcára kerülnek, akkor 1 m-nél hosszabb támasztékokra van szükség.

Fürdőhöz gerendaházból, tetőből készült puha csempe. Gyakran használt fémlapok, hullámkarton és egyéb lehetőségek. A döntés rajtad áll.

Jegyzet! A tető speciális számításokat és megközelítést igényel. Konkrét projektre és feltételekre tervezik.

A lekerekített rönkfürdő önmagában is vonzónak tűnik kívül és belül egyaránt. A fát természetesen óvni kell az időjárás viszontagságaitól, ezért különféle típusú lakkal és impregnálással vonják be. Bármilyen dekoratív befejező munka elvégzése előtt le kell tömíteni a falakat - le kell zárni a varratokat. Erre a használatra különféle anyagok: moha, kóc, ragasztószalag, korszerű tömítőanyagok. Ezt az alsó koronától kezdve a tetejéig hajtják végre. A teljes szalagot belülről és kívülről feldolgozzák, csak ezután lépnek a következő szakaszba. Ezzel a megközelítéssel elkerülhető a naplók ferdesége és elvesztése.

Jegyzet! Jobb, ha a falak teljes zsugorodása után elkezdjük a befejező munkát egy rönkfürdőben. Ha nem várja meg ezt a pillanatot, és azonnal megteszi, ez helytelen számításokhoz vezethet, és károsíthatja az építőanyagot.

Ezt követően megkezdheti a befejezést. Például díszítheti mennyezeti gerendák, vizuálisan öregítve és folttal borítva. A tömített varratok zsineggel zárhatók, ami hozzáadja a saját ízét. A gőzfürdőben a padok több szinten készülnek, hogy mindenki kényelmesen ülhessen. Gyakran fából készült deszkával varrják össze. Ha ezt szeretné megtenni, ne felejtse el fólia formájában párazárót felszerelni, hogy a nedvesség ne halmozódjon fel benne, és ne vezesse a falak rothadásához.

Most a sütő be van szerelve. Kívánatos, hogy azokat az oldalakat, amelyekkel érintkezik a falakkal, tűzálló téglával béleljék. Ez a fajta kialakítás meglehetősen vonzónak tűnik, és jól védi a fát a túlmelegedéstől és az égéstől.

Fürdő a lakásban.

Videó

A mellékelt videóanyagban bemutatják, hogyan kell saját kezűleg elkészíteni egy fafürdőt:

A fa környezetbarát anyagként nemcsak hatékonyan tartja meg a hőt, hanem különleges aromát ad a helyiség levegőjének.

Fa építéséhez először elő kell készítenie egy gerendát.

Figyelem! A rönkök minőségének meghatározásához (az alacsony minőségű fűrészrönköket bármikor visszautasíthatja) tudnia kell ideális körülményeküresek, amelyeket alább megvizsgálunk.

A körfát kell kitermelni nulla alatti hőmérséklet, vagyis télen. Ebben az időben a nedvesség mennyisége a fában minimálisra csökken, ezért a szárítás során az anyag deformálódik és kevésbé repedezik.

A gerendaház tartósságának biztosítása érdekében az építés során bizonyos rönkszelvényeket (ún. tomparönköket) használnak fel. Ezek a szakaszok a rizómától indulnak és a koronánál érnek véget. Az ilyen farönkök sűrűbbek (ami kedvezően viszonyul a tetejéhez), és gyakorlatilag nincs csomó bennük. Ezenkívül a kiválasztási kritériumok közé tartozik a kerek forma és a törzs görbületi foka. A házasság mindkét esetben 1 cm-t meghaladó hiba méterenként.

Figyelem! Ha a hossza például 5 m, és a hiba meghaladja az 5 cm-t, akkor a rönk biztonságosan elutasítható.

Ugyanez vonatkozik az átmérőre is. Például egy rönk aljának átmérője 35 cm, míg a teteje legfeljebb 25 cm. Az ilyen kerek faanyag kategorikusan nem ajánlott az építőiparban való felhasználásra.

Végül ügyeljen a fa típusára. A fürdőhöz ideális esetben tűlevelű fákat (lucfenyő, vörösfenyő stb.) kell használni. A vörösfenyőre jellemző a nedvességgel szembeni ellenállás, bár in végső megoldás folyamodhat a "fenyő-luc" kombinációhoz is, amelyben az első néhány koronát fenyőből állítják fel. És ha csak lucfenyőt használnak az építőiparban, akkor az anyagot többször fertőtlenítőszerrel kell kezelni.

További műveletek végrehajtása a korábban elkészített projektnek megfelelően. Ezt megteheti saját maga, megtalálhatja az interneten vagy megrendelheti szakemberektől. Ennek a dokumentumnak a segítségével kiszámíthatja a szükséges fogyóeszközök mennyiségét, meghatározhatja az alap területét és alakját.

2. szakasz. Fafeldolgozás

1. lépés: Miután elhozták Önnek a fogyóeszközöket (vagy Ön maga vágta le és szállította le), 25-30 napra van szüksége a pihenésre.

3. lépés Ezután kezdje el a feldolgozást. Először távolítsa el a kérget a rönkökről (ezt óvatosan tegye, hogy ne repedjen meg), hagyja egy kicsit az oldalakon - körülbelül 15 centiméteres csíkot mindkét oldalon.

4. lépés A feldolgozás után a rönköket a talajtól kb. 25 cm-re tárolja. Tetszés szerint egymásra rakhatod - kazalban, kötegben stb., a lényeg, hogy a rönkök közötti távolság 7-10 cm legyen.

Videó - Rönkök elkészítése

3. szakasz. Az alapozás építése

Azonnal fenntartással élünk, hogy a masszív monolitokat elhagyhatjuk a leendő szerkezet jelentéktelen súlya miatt. Pénz megtakarítása érdekében két lehetséges könnyű kialakítás egyikét választhatja, nevezetesen:

• szalag alapozás;
• oszlopos.

Tekintsük az egyes lehetőségeket.

Egy ilyen alap felépítéséhez a teljes kerület mentén, valamint a jövő falai alatt ásson egy 40 cm széles és 50 cm mély árkot, fektessen az aljára egy homok és kavics „párnát”. Ezután fektesse le a megerősítést, építsen egy 50 cm magas zsaluzatot, és öntse ki a betonoldatot. Ennek eredményeként a magasság körülbelül 1 m lesz.

Figyelem! A pontosabb magasság a talaj fagyásának mélységétől függ egy adott régióban.

Videó - Alapozó öntés

A kerületen belül öntsön homok- és kavicscsíkokat. A jövőben a csíkokat betonnal lehet kitölteni, vagy fapadlót lehet rájuk építeni. Az egyik vagy másik lehetőség kiválasztása a személyes preferenciáktól és a pénzügyi lehetőségektől függ.

Oszlop típusú alapozás

Ha szükséges, állítson fel támasztékokat. Itt két lehetőség van:

• tégla;
• azbesztcsövekből.

Helyezze a támasztékokat a kerület sarkaira, valamint az összes fal alá 1,5 m-es lépésekben. Mindegyik támaszték alá előre fektessen egy beton "párnát". Mindegyik támasztékban rögzítsen több merevítő rudat úgy, hogy az utóbbi legalább 30 cm-rel kinyúljon a felületből.

Építsünk 40 cm magas zsaluzatot, fektessük bele a vasalást és kössük össze a támasztékokból kiálló rudak segítségével. Betonnal töltse fel. Négy-öt hét elteltével, amikor a beton teljesen megszáradt, folytathatja a munkát.

4. szakasz. Alap vízszigetelés

Kezelje meg az alap felületét olvasztott anyaggal, és fektessen rá egy réteg tetőfedő anyagot. Miután a bitumen teljesen megszáradt, ismételje meg az eljárást. Ennek eredményeként megbízható kétrétegű lesz.

5. szakasz. Szerszámok előkészítése

A munkához a következő berendezésekre lesz szüksége:

Az utolsó eszköz - a "sor" - meg lesz adva Speciális figyelem. A gyártáshoz acélhuzalra van szükség élesen kihegyezett végekkel. Hajlítsa félbe a vezetéket úgy, hogy iránytű formáját öltse, és a fogantyút is rögzítheti. Erre az eszközre a naplók megjelölésekor lesz szükség.

6. szakasz. Faház építése

Számos összeszerelési technológia létezik:

Az első lehetőség - az orosz fakivágás - a legegyszerűbb, még egy tapasztalatlan asztalos is megbirkózik vele. Ezért megfontoljuk ezt a technológiát.

1. lépés: A gerendaház építését szakaszosan kell elvégezni, és a koronakoronával kell kezdeni (más szóval az elsőtől). Rönkök, amelyek korona koronaként szolgálnak, otteshete a szélén, hogy a leginkább illeszkedjen az alapítványhoz.

2. lépés Helyezze az első pár rönköt a vízszigetelő réteg tetejére. Fektesse le a következő párt 90°-os szögben az elsőhöz képest, és kössön mindent egy „csészébe”.

Figyelem! A "kupa" a legtöbb egyszerű lehetőség csatlakozások épületek kivágásánál. Ezt meglehetősen egyszerűen hajtják végre: a rönk alján megmérik a jövőbeli „csésze” határait, majd a „vonal” segítségével egy mélyedést jelölnek ki. A méretek újbóli ellenőrzése után a mélyedést fejszével óvatosan levágjuk.

Használhat láncfűrészt - sok időt takarít meg. Bár a „csészék” végső befejezését továbbra is baltával kell majd végezni.

Figyelem! A kezdőkoronában a "csészék" nem lesznek mélyek, aminek következtében a rönkök nem érintkeznek az alappal. Ezért a megjelenő résbe fektessen egy bélést - egy kis, megfelelő vastagságú deszkát, antiszeptikummal kezelve és szigeteléssel borítva.

3. lépés Ezután helyezze el a második koronát a lehető legvastagabb rönkök felhasználásával. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a jövőben szexuális lemaradásokat fog vágni bennük. A szoros illeszkedés érdekében készítsen egy hosszanti hornyot a felső rönkben, amely megegyezik az előző rönk átmérőjének harmadával. A horony határainak megrajzolásához fektesse a felső rönköt az alsóra, és jelölje meg egy „vonallal”.

Figyelem! A hosszanti horony lehet félkör és háromszög alakú. Ha van láncfűrésze, akkor két-három perc alatt meg tudja kezelni a háromszög alakú hornyot. De ne feledje: a hasonló hornyú rönkök nem lesznek szorosan összekapcsolva, ami negatívan befolyásolja a falak hőszigetelő tulajdonságait.

Ez nyilvánvaló a legjobb lehetőség egy félkör alakú horony. Csináld láncfűrésszel, vésővel távolítsd el a maradványokat.

4. lépés Szigetelje le a rönk illesztéseit, lehetőleg vászon jutával. Fektessen egy vászondarabot az alsó koronára, a másodikkal zárja le a hosszanti hornyot (különösen, ha az utóbbi háromszög alakú).

5. lépés Csatlakoztassa a koronákat egymáshoz. Itt használhatod:

• négyzet alakú tiplik;
• kerek tiplik fából.

A második módszer előnyösebb, mivel a tiplik készen megvásárolhatók, és elektromos fúróval lyukakat készíthetnek.

Készítsen lyukakat 1-1,5 m-es lépésekben, egyidejűleg villogva egy pár felső koronát teljesen és nem teljesen - a harmadikat (alulról). A torzulás elkerülése érdekében a zsugorodás végén a dübeleket legalább 6-7 cm-rel süllyesszük a felső koronába.

6. lépés A falak kívánt magasságba emelése után fektesse rájuk a mennyezeti gerendákat és a szarufákat. Ha nedves fát használtak, akkor a szarufák helyett fektessen palalapokat, és várja meg, amíg a szerkezet összezsugorodik. Általában elegendő egyszer áttelelni, de ideális esetben a zsugorodásnak másfél évig kell tartania.

Tavasszal, amikor a zsugorodás befejeződött, folytassa a tömítést.

Videó - Aspen zsindelytető

7. szakasz. Ajtó-, ablaknyílások

Kifejezetten az építkezés befejezése után kezdtünk beszélni a nyitásról, mivel ezek elrendezésére két lehetőség van.

8. szakasz. Rönkök tömítése

A zsugorodás végén elvégezzük a gerendaház tömítését. Ehhez készítse elő a következő berendezéseket:

• kalapács;
• tömítés (fa vagy fém).

Figyelem! Ha a beavatkozási teret vonóval vagy mohával tömörítette, akkor ezt a lépést kihagyhatja, mivel nagy valószínűséggel nem lesz szüksége tömítésre. De ha a legkisebb repedéseket is megtalálja, akkor az eljárást még mindig jobb elvégezni.

Csak a szigetelés teljes megszáradása után kezdje meg a munkát. Először az anyagot (kóc vagy moha) csavarja kötegbe, majd kalapáccsal és tömítéssel kalapálja a koronák közé.

Használhat jutaszalagot - ebben az esetben az anyagot egyszerűen szögekkel vagy rögzítő tűzővel rögzítik.

Videó - Rönktömítés

9. szakasz. Tető

Amint a fa összezsugorodik, elkezdheti az építkezést. Ha ezt korábban megteszi, akkor a tető egyszerűen vezet.

1. lépés: Fektesse a falburkolatra fagerendák(Erről már beszéltünk).

2. lépés Rögzítse a gerendákat és 1 m-es lépésekben rögzítse hozzájuk a szarufák lábait A gerincrészben vágja le a szarufákat megfelelő szögben a csatlakozáshoz.

3. lépés: Szögezzen egy tömör deszkapadlót a szarufákhoz (ha hengerelt tetőfedő anyagot tervez használni), vagy készítsen ládát (ha pala, cserepeket stb. használ).

4. lépés. Szerelje fel a tetőfedést az adott anyagra vonatkozó utasítások szerint.

5. lépés. Fedje le a gerincet horganyzott acéllemezzel, hogy megvédje az agresszív környezeti hatásoktól.

6. lépés Varrja fel a tető oromzatát burkolattal vagy deszkával.

Ezt követően folytassa a további tervezett munkával - öntéssel beton esztrich vagy fa építése (a második esetben a rönköket a második korona rönkébe vágják és rögzítik), szerelje fel, fejezze be a gőzfürdő belsejét és elrendezését az Ön projektje szerint.

Következtetésként. Néhány jó tipp

1. Néha az összeszerelés során szükségessé válik a rönkök összekapcsolása. Ebben az esetben ne engedje, hogy az illesztések egymáson helyezkedjenek el. Ezenkívül az alsó koronában a dokkolás elfogadhatatlan.
2. Ha egy rönkházat kész alapra fektet, még a szárítás előtt összegyűjtheti a rönköket, és tömítőanyagot helyez el közéjük.
3. Célszerű az ablakokat zsugorodás után felszerelni, mert különben meghajolhatnak.

Most már tudja, hogyan kell építenicsináld magad faház.

Régen a fát a legjobb építőanyagként ismerték el, és a fürdő építése esetében ez az állapot megmaradt, mivel a fa tökéletesen hozzájárul a helyiség hőmérséklet- és páratartalom szabályozásához. Számos más árnyalat azonban nem teszi lehetővé, hogy a fafürdő faházát ideálisnak tekintsük, ezért a cikk megvizsgálja a fafürdő felépítésének jellemzőit.

Nehézségek a fa és a rönk közötti választásban

Van egy vélemény, hogy egy gerendaház költsége alacsonyabb, mint a profilozott gerendából fektetett. Az összehasonlítás a profilozott fával történik, mivel annak teljesítménye jóval magasabb: javult az anyagfeldolgozás, és speciális zárakat szereltek fel, amelyek javítják az elemek tapadását. Ha közvetlenül az anyag árán értékel, akkor a rönk valóban olcsóbb. Amikor beszélgetünk a fából készült fürdők építésével kapcsolatban szem előtt kell tartani, hogy sokkal több rönk szükséges egy faanyagra tervezett projekt megvalósításához.

20 cm-es gerenda használatakor hasonló falvastagságot és koronák magasságát kaphatjuk. Ha 20 centiméteres rönköket használnak, akkor azokat egy 10-12 centiméteres horony segítségével kell összekötni, amely arányos a fal vastagságával. Ennek megfelelően a koronákat magasságban nem 20, hanem csak 10-12 centiméteren kapják meg. Ennek megfelelően a számítás során növelni kell a rönkök számát annak érdekében, hogy a gerenda használatával elért méretekhez hasonló méreteket érjünk el. A naplók használata is bonyolítja a telepítési munkát.

Ha a faanyagról van szó, a minőségi munka egyetlen feltétele, hogy az elemek egymáshoz képest méretre illeszkedjenek. Az eltérés nem haladhatja meg a néhány millimétert. Láncfűrész segítségével tálakat vágnak, ezekbe hőszigetelő anyagot raknak, majd újabb koronát helyeznek el. A direkt profilozott fa általában jó minőségű anyag, melynek egyes elemei ideálisan egyenértékűek egymással, ezért nagyon könnyen összehajtható. A lekerekítetlen rönk bonyolítja az építési folyamatot.

A gerendaház feldolgozásának árnyalatai

Kezdetben a faházat tető alá kell védeni, hogy az építéshez használt anyag (rönk vagy fa) a lehető legkevesebb 8 hónapig száradjon. Fontos figyelembe venni, hogy ezek a hónapok a lehető legszárazabbak legyenek. A fürdőházakat általában decemberben építik be egy gerendaházból, hogy augusztus előtt legyen idejük megszáradni. Ha hosszabb ideig lehet várni, akkor a szárítás 1,5-2 évig tarthat.

Amíg a gerendaházat szárítják, számos egyéb munkát is el kell végezni. A rönkök felszerelése után speciális, oldószereken alapuló antiszeptikumokkal kell kezelni őket. Szükségesek, hogy a rönkök felületén ne képződjenek gombák vagy penész. Annak érdekében, hogy a fa szárításakor ne szakadjon meg, más összetétellel kell feldolgozni, például a Teknol JRM megfelelő.

A fa száradása után a rönköket polírozzák, így eltávolítják róluk egy antiszeptikus réteg, amely bezárja az anyag pórusait. Közvetlenül ezután kezdheti el a gerendaház olajviasszal történő festését. Ez nem csak egy kezelés, mert egy speciális pigmentet tartalmaz, amely jellegzetes árnyalatot ad a fának. Ennek megfelelően a faházas fürdő építésének befejezésekor az anyagot nem csak olaj-viasz réteg védi, hanem eredeti módon is festik, ami a fotón és a szemrevételezés során is nagyon szépnek tűnik.

A fürdő faházának elemei közötti rések megszüntetése

A faházból a fürdő saját kezű építésének legfontosabb lépése a szerkezeti elemek közötti rések megszüntetése. Előfordulásuk oka az, hogy a koronához nem lehet tálat úgy létrehozni, hogy annak alakja tökéletesen illeszkedjen a lerakandó rönkhöz. Amikor az anyag megszárad, ezek a rések kitágulnak, ami csúnyán néz ki, és rontja a fürdő teljesítményét.

Ezeket a hézagokat le kell zárni – tömíteni. Ebben az esetben egy speciális "tömítés" eszközt használnak, amely egy kis lapos spatulához és egy kalapácshoz hasonlít. A hézagokat mohával vagy kóccel töltik ki. A tömítő fogantyú megérintésével maximálisan tömörítheti a szigetelést, és maximálisan megvédheti a helyiségeket a hideg légtömegek behatolásától.

Van egy ilyen építési lehetőség, amikor a koronákat kezdetben egy moharétegre helyezik. Ebben az esetben az építkezés befejezésekor a szigetelés maradványai lelógnak a rönkökről, ami vonzza a különféle madarakat. A megmaradt mohát a fent leírt módon kell a nyílásba tömöríteni. De a repedéseket 5-6 hónap múlva is be kell tömíteni, mivel a rések nem szűnnek meg teljesen.

Abban az esetben, ha jutaszalagot vagy kócot használnak rétegként a koronák között, csak hat hónappal a kezdeti zsugorodás után szükséges az épület tömítése. Ezután folytathatja az ablak- és ajtóblokkok beszerelését. Másodszor a tömítési eljárást egy évvel később hajtják végre, kivéve, ha természetesen a gerendaházat az utca oldalával bélelték ki.

A jövőben működés közben a gerendaház „mozogni fog”, így a rendszeres ellenőrzések nem zavarják. A kialakult repedéseket le kell zárni, és a madarak megpróbálják létrehozni ezeket a repedéseket, szigetelőanyagot húzva ki a repedésekből fészkük építőanyagaként.

A rönkház építési folyamatának és üzemeltetésének egyedi jellemzői

Amikor egy fürdőházat gyalult rönkből vagy fából építenek át, akkor a legtöbb nagy probléma a tulajdonos számára a fa alacsony nedvességállósága. A gerendaház felületét természetesen különféle vegyszerekkel lehet kezelni, de sok tulajdonos ellenzi, mert félti az egészségét.

Szerkezetileg a fa védhető a nedvességtől a jól szervezett szellőztetés segítségével:

• kiöntő szalagalapozás(a legnépszerűbb), speciális lyukakat (szellőzőnyílásokat) kell rajta kialakítani. Az oda belépő levegő biztosítja a padlók gyors száradását;
• az első korona letétele, alá kell tenni egy vízszigetelő réteget. Ne használjon hengerelt tetőfedő anyagot, mivel maximális jellemzői mellett rendkívül rövid élettartamú. A legjobb, ha vízszigetelő üvegszálas anyagokat vagy üvegszálakat használ. A köznépben euro-tetőfedő anyagnak hívják, és nem lehet rajtuk öltözet. Az ilyen anyagok élettartama eléri a 10-15 évet. Természetesen az ára magasabb, de a teljesítményjellemzők megérik;
• alsó korona a kialakításban antibakteriális készítménnyel kell kezelni, mivel a helyiség padlószintje alatt helyezkedik el, és működés közben maximálisan ki van téve a természetes tényezőknek. A fürdő látogatóinak nem kell félniük a feldolgozáshoz használt készítmény füstjétől, mivel a földalatti és az átlagos hőmérséklet magas színvonalú szellőztetése nem hozza létre a kívánt hatást a légtömegek rönkházba való mozgatásához;
• nagyon fontos minőség szereljen fel vízelvezető rendszert a mosóhelyiségbe és a gőzkamrába, mivel minden hiba nemkívánatos következményekkel járhat. A fürdő üzembe helyezése után nagyon nehéz lesz bármit is megjavítani;
• szellőztetés a gőzfürdőben is nagyon jó minőségűnek kell lennie. Jobb, ha a helyiség egy kicsit gyorsabban lehűl, mintha éppen ellenkezőleg, a nedvesség mindent elpusztítana körülötte. Minden egyes eljárás után meg kell szárítani. Elég lesz tűzifát dobni a kályhába, és kinyitni az összes ablakot és ajtót, hogy a nedvesség a lehető leggyorsabban távozzon.

Ha saját kezűleg farönkből rak egy faházat a fürdőhöz, akkor tudnia kell a fa másik legrosszabb ellenségéről - a faférgekről. A rovarok nagyon károsak az építőanyagra. Különleges impregnálással védekezhet ellenük, de használatuk a gőzfürdő kivételével minden helyiségben biztonságos az ember számára. Természetesen a rovarok kiküszöbölhetők a levegő 60 Celsius-fok fölé melegítésével, de ezt a hőmérsékletet egy orosz faházban nem érik el, ha már kb. optimális feltételeket fürdő eljárások elvégzéséhez.

Minden olyan bizonyítékot, amely arra utal, hogy a faféreg megtámadta a gerendaház fáját, azonnal kezelni kell. A fürdőt a szárítás után 80-90 Celsius fokos hőmérsékletre kell melegíteni. A felmelegedési időnek 1,5 órától kell lennie, vagy inkább: el kell érni, hogy a rönk magja 60 Celsius-fok feletti hőmérsékletre melegedjen.

Ebben az esetben a fa nem sérül, és a lárvákkal rendelkező rovarok megszűnnek. Abban az esetben, ha nagyon kevés megmunkált lyuk van a rovaroktól, 150 Celsius-fokig tartó építési hajszárítóval érheti el. Segítségével az érintett területeket kezelik.

Mennyi ideig tart a különféle fürdők felgyújtása

Ha úgy döntöttek, hogy saját kezűleg fürdőt építenek egy gerendaházból, akkor érdemes megfontolni, hogy nem csak a fa különféle negatív hatástényezőknek való kitettsége jelent „csapda” a folyamatban lévő építési folyamatban. A gerendaház sokkal tovább melegszik az anyag megnövekedett hőkapacitása miatt. A keletkezett hő ugyanakkor az emberi test belső érzeteinek megfelelően kellemesebb. A fotón nem látszik a gerendafalakból kiáramló hő, de a testre gyakorolt ​​jótékony hatása a gőzfürdőben való tartózkodás minden másodpercével egyre jobban érezhető.

Az eljárások minden hasznossága mellett nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy sokkal több idő és tűzifa szükséges a begyújtáshoz, és ha egy közönséges tégla sütőt is használunk, akkor ez 3-5 órát vesz igénybe. Kevesen akarnak eljönni egy ilyen fürdőbe hétvégére, és értékes idejük felét kizárólag az optimális hőmérsékleti mutatók elérésére fordítják.

Ha fém kemencét használnak, akkor a probléma hangsúlyosabbá válik. A gőzfürdő falainak hatékony szigetelésének hiánya miatt a fűtőteljesítmény gyakran nem elegendő, ezért hatékonyabb, ill. drága készülék. És rendkívül nehéz a helyiség hőmérsékletét 50 és 60 Celsius fok között tartani. Növelik a fém kemence hatékonyságát, ha téglahálóval bélelik, és speciális pajzsot helyeznek a kémény köré. Ebben az esetben a keletkezett hő felhalmozódik és a helyiségbe kerül.

De ismét érdemes emlékezni azokra az árnyalatokra, amelyek mindenhol találkoznak az alkalmazottal. Ha a téglafal létrehozása és a kémény körüli pajzs felszerelése előtt nem volt szükség fém kemence alapozására, akkor megjelenésükkel 200-300 kilogramm tömeget kell valamivel visszafogni.

Természetesen senki sem tiltja a gerendaház szigetelését, de ebben az esetben mindent hasznos tulajdonságok a fa eltűnik. Egyszerűen a faház falait belülről több rétegű hőszigetelő pogácsa borítja, amely a fa, mint „lélegző” anyag hatására nem engedi a nedvességet természetes úton eltávolítani. Ha a fa felületi színezését is hozzáadják egy ilyen belső kialakításhoz, akkor a szellőzésről nem is érdemes emlékezni. Ebben az esetben a fürdő faházának elkészítése után szellőzőnyílásokat kell hozzáadni a szerkezethez.

A rönkfürdők tervezésének alapjai

Fontos, hogy ne csak a fa összes pozitív és negatív aspektusát vegyük figyelembe, hanem az anyagot is megbízható és biztonságos szerkezetbe megfelelően szereljük össze. A szabványos méret 6 × 6 méter, mivel a rönkök és gerendák pontosan ilyen hosszúak. Így elkerülhető a kialakulás egy nagy szám termelési hulladék vagy további anyagok kivágásának szükségessége, ha a gerendaház lineáris méretei meghaladják egy lefektetendő elem hosszát.

Belül a fürdő végső mérete körülbelül 5,2 méter lesz, mivel a rönk mindkét végén kialakított tálak bizonyos távolságot vesznek el a hossztól és szélességtől. A gerendával kapcsolatban elmondható, hogy a veszteségek kisebbek lesznek, de nem sokkal (45-50 centiméter). Néhány centiméter is elveszik a befejező anyagok beszerelése vagy a falburkolat közönséges deszkával történő felszerelése miatt.

Itt nemcsak azt kell tudnia, hogyan kell megfelelően levágni a fürdőt, hanem azt is, hogyan kell helyet foglalni benne. A mosóhelyiség méreteit csökkenteni kell, ha nincs benne teljes betűkészlet. A legjobb, ha tartalék helyet foglal az öltözőnek vagy a gőzfürdőnek. A választás természetesen a tulajdonosnál marad. Ha a fürdőt egész évben használják, akkor egyszerűen lehetetlen előszobát nélkülözni. Ellenkező esetben a bejárati ajtón áthaladó hideg levegő negatívan befolyásolja a fürdő belsejében lévő hőmérsékletet.

Ha szeretné, csökkentheti a gerendaház méretét. Például egy 6x3 méteres épület nagyon népszerű - egy „villamos”. Minden szoba egymás után van elhelyezve. Általában elkerítve: gőzfürdő, pihenő, öltöző a bejárati ajtó előtt. A zuhanyzó nem külön, hanem az átjáró típusa szerint van elhelyezve.

A cikk bemutatja a fürdő rönkházból történő építésének főbb árnyalatait és jellemzőit annak érdekében, hogy minőségi, megbízható és biztonságos szerkezetet kapjunk, amely sok évig tart. Fontos, hogy a munkavégzés során minden tanácsot figyelembe vegyünk. Az összes munkát rábízhatja szakemberekre is, akik felelősséget vállalnak az egyes szakaszokért - a vásárlástól kezdve építőanyagokés szerkezeti elemek a fürdő építése és üzembe helyezése előtt.

Fürdő faház: rönkfürdő építése saját kezűleg, építés gyalult rönkből, hogyan kell helyesen csinálni, hogyan kell fürdőt építeni, kivágni, fotó és videó

Fürdő faház: rönkfürdő építése saját kezűleg, építés gyalult rönkből, hogyan kell helyesen csinálni, hogyan kell fürdőt építeni, kivágni, fotó és videó

Csináld magad fürdő gerendaházból. Fokozatos építés

Mi is lehetne kellemesebb, mint egy gőzfürdővel felfrissülni! Saját kezűleg is megépítheti a webhelyén, például faanyagból vagy rönkökből kiválasztva. Hogyan építsünk fel egy gerendaházat szakaszosan - részletesen bemutatjuk a fotón és a tematikus videón.

Projekt kiválasztása. Építőanyag beszerzés

Miután úgy döntött, hogy valódi orosz fürdőt épít illatos gyantákkal impregnált fából, döntse el, hogy pontosan mit vesz egy gerendaház építéséhez: fát vagy rönköt. Az első lehetőség több okból is gyakoribb:

• viszonylag alacsony költség (a rönkökhöz képest);
• minimális zsugorodás, így korábban elkezdheti a befejezést;
• több egyszerű technológiaÉpítkezés;
• egyszerű alapozás lehetőségét, mert a gerendákból készült tömbház könnyebb, mint egy faház, és ezzel pénzt is takaríthatunk meg.

A rönkökből készült épületeket összetettebbnek tekintik, itt nagyon nehéz megtenni a mester segítsége nélkül. Ha a nyersanyagot a semmiből gyűjtik be, akkor megfelelően vágni és szárítani kell. Ezután gondosan párosítsa az egyik rönköt a másikkal, számozza meg őket stb. Időben ez elég drága, de van több is egyszerű módja: rönkből faházat építeni. Ezeket a gépen dolgozzák fel, így mindegyik megfelelő formát ad.

Függetlenül attól, hogy mit szeretne, a fa kitermelésének (vásárlásának) számos szabálya van:

1. Az anyagon nem lehetnek foltok, féreglyukak, mély repedések, nagyszámú csomó.
2. A rönkök megengedett görbülete nem haladhatja meg az 1 cm-t.
3. A szárított anyag előnyösebb, mint a nem szárított anyag. Ha "nyers" rönköket vásárolt, akkor saját maga száríthatja meg (ez körülbelül egy évig tart). Úgy gondolják, hogy azonnal fel kell állítani egy nedves fatömböt, akkor a száradási folyamat egybeesik a zsugorodással, és elkerülhető a repedések és a rönkök súlyos deformációja.
4. A télen betakarított rönkök nedvesebbek és nehezebbek, mint a nyáron kivágott rönkök.
5. A fűrészelt fának az építkezés megkezdése előtt legalább egy hónapig feküdnie kell.

Tanács. Minél északabbra található az erdő, annál sűrűbb a faszerkezet. Az egyik legjobb a Pszkov régióból származó anyag.

Választhat kész fürdőprojektet, vagy elkészítheti egyedi vázlat alapján. Ehhez el kell döntenie, hogy pontosan mi legyen az épületben:

1. A tetőtér kényelmes lehetőség a pihenőszoba elrendezésére.
2. A veranda a spirituális összejövetelek helye egy csésze tea mellett a gőzfürdő után.
3. Terasz és grill - a friss levegőn való grillezés szerelmeseinek.
4. A széles veranda a fürdőház hagyományos orosz változata.

Alapozás és vízszigetelés

A fürdő alapját több tényező figyelembevételével választják ki:

A szalagalapot optimálisnak tartják a bárból készült fürdőhöz. Ha rönköket használ az építőiparban, jobb, ha erősebb, például oszlopos alapot készít. Ellenáll a nehezebb szerkezeteknek, beleértve a faházakat is.

A szalagalap építéséhez szüksége lesz:

1. Ássunk egy árkot a leendő épület kerülete mentén és a teherhordó falak alatt, melynek mélysége legalább 20 cm-rel meghaladja a talaj fagyás szintjét.A gödör teljes magassága legfeljebb 70 cm.zsaluzat.
2. Öntsön homokot az árok aljára - készítse el az ún. "párna". Hozzáadhat zúzott követ vagy kavicsot. Minden réteg vastagsága 10 cm, mindent vízzel kell önteni, és óvatosan tömöríteni kell.

A vízszigetelés a fürdő építésének kötelező szakasza. Az alap felületére olvadt bitument kell felhordani. A tetejére tetőfedő anyag csík kerül. Megszilárdulás után mindent megismételünk ugyanabban a sorrendben.

Rönkház lépcsőzetes építése

A falak felállítása a következő szakaszokból áll:

1. Fektetése 25-30 cm-enként a teljes alapzat mentén fertőtlenítőszerrel kezelt sínek. Vastagságuk 1,5 cm.
2. Az első korona (sor) felszerelése. Nem rögzíthető, de a vízszintes helyzetet vízszintesen kell ellenőrizni.
3. A gerendák és az alapozás közötti rések kitöltése szerelőhabbal.
4. A fennmaradó sorok fektetése. Az utolsó 2-t nem kell javítani, a többi csatlakoztatható:

• fa tiplik vagy tiplik (rudak);
• fém csapok.

A végeken a rudakat egy, két vagy négy oldalon kialakított hornyok kötik össze. A rönkök egy kicsit másképp vannak rögzítve. A legegyszerűbb módja egy félkör alakú mélyedés kivágása a felső részbe, amelybe egy keresztirányú rönk van beillesztve, szintén hasonló kivágással.

Tanács. Az első koronához tartozó rudakat vagy rönköket fertőtlenítőszerrel vagy gépolajjal kell kezelni, és az összes sor közé szigetelést kell helyezni: moha, kóc vagy juta.

Az ablakok és ajtók üregeit a falak építése során a legkönnyebb elkészíteni. Ehhez kis rést kell hagynia azokban a sorokban, ahol a nyílásokat tervezik. A gerendaház építése után lyukakat kell vágni egy láncfűrésszel. Miután a természetes zsugorodás elmúlt (körülbelül hat hónapig tart), tetőt készíthet. Leggyakrabban lapos fészert választanak.

Rönkfürdő: fotó

Csináld magad faház szakaszosan: projektek, fotók, videók

Mi is lehetne kellemesebb, mint egy gőzfürdővel felfrissülni! Saját kezűleg is megépítheti, például fából vagy rönkökből projektet választva.

Hogyan építsünk faházat

Ma már nem lehet pontosan megmondani, hogy hol és mikor jelentek meg az első fürdők. Végül is, ahogy a régészek mondják, még primitív őseink is forró köveket öntöttek le vízzel, hogy gőzt nyerjenek. Másrészt azonban bátran feltételezhetjük, hogy abban az időben, amikor az ember megérezte a gőz gyógyító hatását a testén, a test tisztaságából fakadó boldogságot és az ellazító meleg örömét, elkezdtek megjelenni az első fürdők.

Építeni egy fürdő ma használhatja különféle technológiákés anyagokat, de a rönkfürdő évszázadok óta megőrzött orosz hagyomány.

Tehát kitaláljuk, hogyan lehet saját kezűleg fürdőt építeni egy gerendaházból?

Mint minden más, a fürdő építése is a helyszín tervezésével és kiválasztásával kezdődik. A középső kályhával rendelkező lehetőség lehetővé teszi egy meleg öltöző kialakítását, egy víztartály elhelyezését közvetlenül a mosóhelyiségben, és egy fűtőtestet a gőzfürdőben.

A fürdő számára legalkalmasabb terület egy kis sík terület, szilárd talajjal. A fürdő szalagra és fúrt alapra is elhelyezhető. Föld- és földalatti részének összmagassága kb. 70 cm, az alapozás után egy-két héttel a falak megemelhetők.

Választható fa

A szerkezet tartóssága nem csak az elvégzett munka minőségétől függ. Hanem az anyagválasztástól is. Kombinált fából faház építhető.

• Vörösfenyő. Ez egy nagyon kemény, nedvességálló fa, de meglehetősen drága. Például szinte egész Velence erre a fára épült, amely több mint 200 évig nem omlik össze a vízben. Pénzmegtakarítás céljából, de nem a minőség rovására, vörösfenyőből csak néhány alacsonyabb koronát lehet készíteni.
• Fenyő. Könnyű és könnyen megmunkálható fa, amely szárazon nem reped. A fenyőfa az egyik legolcsóbb fa, ezért gazdaságos vele építeni.
• Aspen. A fa magas nedvességállósággal és alacsony hővezető képességgel rendelkezik. A nyárfa jellemzője, hogy az évek során megkeményedik és megerősödik.

A fa vásárlásának legjobb ideje a tavasz. Hogy nyáron, a fa legalább egy hónapig tartó kiszáradása után lehessen építeni.

Rönk előkészítés

A fürdő rönkházból történő építésének alapja a rönkök előkészítése. Minden rönk le van vágva „a konzol alatt”, hogy az alsó és a felső átmérő ne térjen el 3 cm-nél nagyobb mértékben. Ebben az esetben a felső átmérőnek legalább 20 cm-nek kell lennie. Ha sikerült olcsón vékonyabb rönköt vásárolni, akkor további szigetelő falakat kell készíteni.

A rönköket a fal hosszával megegyező hosszon vágják le, a sarkoknál ráhagyásokkal, úgynevezett maradékkal. A maradék a rönkök falon túli végeinek kijárata. Vannak esetek, amikor a jó minőségű rönkök nem megfelelő hosszúságúak. Ezután a végeket 90 fokos szögben levágva és összeillesztve „kicsomagolást” készíthet.

A rönkök elkészítésének legnehezebb művelete az átmérők jelölése. Ez azért történik, hogy a rönkök éleit és címereit megfelelően levágják.

Gerendaház építése

Az első koronát, amelyet fizetésnek neveznek, az alapítványra a vízszigetelő anyag. Gyakran ilyen anyagként olyan tetőfedő anyagot használnak, amely az évek során bevált és meglehetősen olcsó. A fizetés valamivel szélesebb lehet, mint a többi napló. Ha üregek keletkeztek az alapítvány és a fizetés között, akkor törmelékkel lefektetik, majd habarccsal lezárják vagy szerelőhabbal töltik fel. A koronákat az ősi „butt-top” elve szerint rakják le, amely lehetővé teszi a szerkezet vízszintes szintjének megtartását és a fürdő külső esztétikáját.

Az előző és az azt követő korona közé nagyapáink moharéteget is raktak. Ma erre gyakran használnak speciális épületmohát. Ez egy természetes anyag, amely természetes fertőtlenítőszer lévén nincs kitéve a bomlásnak és a kiszáradásnak. A tömörítéshez jutát vagy kócot is használhat. Ezt a munkát a következőképpen végezzük: a mohát vagy kócot nem túl szoros köteggel csavarják, amelyet tömítéssel a koronák közötti résbe tolnak, és ott több kalapácsütéssel a tömítésen szorosabban kalapálják. Juta használata - a szalagos tömítés nem igényli a tömítés használatát. A tekercset egyszerűen ki kell görgetni a korona mentén, le kell vágni és építő tűzővel vagy kis szögekkel rögzíteni. Zsugorodás után a juta magától zsugorodik, ami növeli szigetelő tulajdonságait.

A végösszekötő vágások a maradékkal különböző formájúak lehetnek, a leggyakoribbak az „oblóban”, a „mancsban” vagy a „tálban”. A rönköket dübelekkel rögzítik egymáshoz. 3-4 korona lerakása után vízálló öntettel és fertőtlenítőszerrel kezeljük.

A falhoz, amelybe az ajtót tervezzük, két koronát helyeznek el alá, és 5. Ezeknek a koronáknak szilárdnak kell lenniük ahhoz, hogy a teljes szerkezet szilárdságát lekösse.

A két felső korona kezdetben nincs rögzítve, mivel a gerendaház zsugorodása után ezeket el kell távolítani a mennyezeti gerendák lerakásához.

A gerendaház építésének befejezése után a tetőkeret felszerelése és a láda kivitelezése, majd a tető lefektetése. A tetőhöz olyan anyagokat használhat, mint a pala, cserepek, rugalmas cserepek, fémcserepek.

Befejező munka

Ne felejtse el, hogy az első évben a gerendaház összezsugorodik. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a fa kiszárad, és a moha tömörödik. Ezért ebben az időben a beavatkozási hézagok alapos felülvizsgálata szükséges, és ha szükséges, tömítőanyagot kell belevezetni. Továbbá, mielőtt a gerendaház összezsugorodik, ne szerelje be az ajtókeretet, mert emiatt az ajtó meghajolhat, és maga a szerkezet is egyenetlenül zsugorodik.

Ugyanezen okból a befejező munka csak egy évvel a rönkház építése után kezdődik. Mivel a fürdő falai fából készültek, ezt az anyagot belső dekorációhoz is használják. Használhat gyalult vagy szélezett csiszolt deszkákat vagy fa bélést. Festék belső falak Csak fürdőkhöz és szaunákhoz szánt speciális bevonatokkal lehetséges.

A gerendaház melegebbé tétele érdekében néha kötelet használnak a befejezéshez.

Videó hogyan építsünk fürdőt rönkházból saját kezűleg

Javaslatok a fürdő saját kezű rönkházból történő építéséhez. A faház építésének minden szakasza. Hogyan válasszunk fát fürdőhöz.

Hogyan készítsünk egy apróra vágott fürdőt saját kezűleg

Fürdőház építése gerendaházból - klasszikus módon ennek az épületnek az építése. Nem csak a falak építésének ismerete fontos apróra vágott fürdő, hanem figyelje meg a tető felállítás technológiáját is. Csak ebben az esetben lehet fenntartani az optimális hőmérsékletet a gőzfürdőben és biztosítani az épület tartósságát. Olvassa el ezen az oldalon a fürdő rönkházból történő építésének technológiáját és a fürdő tetejének elrendezését.

Csináld magad anyagok apróra vágott fürdő építéséhez

A saját kezű rönkház építéséhez fát és más modern anyagokat is használhat. Azonban hagyományosan úgy gondolják, hogy a legjobb fürdő apróra vágva. A fából készült fürdőben kialakított speciális mikroklímát nehéz más építési anyagok felhasználásával elérni. De a legfontosabb egy ilyen fürdőben, hogy a falai „lélegezzenek”, és természetes illatúak legyenek, amelyeket semmivel nem lehet pótolni.

A fenyő- és lucfenyőben található, magas hőmérsékleten és a levegő páratartalmán felszabaduló aromás anyagok hozzájárulnak a kedvező mikroklíma kialakulásához.

Mielőtt elkezdené egy apróra vágott fürdő építését saját kezűleg, fordítson különös figyelmet az anyagra. A vásárolt fatermékeknek (körfa, rönkfa vagy fa) tisztának, korhadás, feketeség és kékség mentesnek kell lenniük. A feketeség külön megnyilvánulása azonban elfogadható, de ez további költségeket igényel a speciális antiszeptikumokért. Kirakodáskor ügyeljen arra, hogy az anyagot ne dobják ki, hanem gondosan tárolják egy előre meghatározott helyen.

A rönkök átmérőjének a gerendaházból készült fürdő építése során megközelítőleg azonosnak kell lennie a teljes hosszon, a felső és az alsó vágás közötti különbség legfeljebb 30 mm. A lekerekített rönkök esetében ez a követelmény sokkal szigorúbb. Az átmérő eltérése a rönk teljes hossza mentén legfeljebb 5 mm lehet a specifikációban megadott névleges átmérőtől. Ezenkívül lekerekített rönkök esetében ellenőrizni kell a hőzár szélességét (mezhventsovy horony), amelynek meg kell egyeznie a rönk sugarával. 5 mm-nél nagyobb eltérése nem kívánatos. A hőzár ív sugarának is meg kell lennie egyenlő a sugárral rönkök és teljes hosszában legfeljebb 5 mm eltérés lehet.

A fürdő rönkházból saját kezűleg történő építésének technológiája

A sarkokban a rönköket kombinálják a maradékkal („a felhőben” vagy „a tálban”), vagy a maradék nélkül („a mancsban”). Leggyakrabban, amikor egy fafürdőt saját kezűleg építenek, a „tálba” vágási módszert használják. Ezzel a fajta kivágással a rönkök végei (maradványai) túlnyúlnak a rönkház falain. A tálakat fejszével vágják le, az illeszkedés szorosságát rönk próbabeépítésével ellenőrizzük. A vágási mélységnek olyannak kell lennie, hogy a felső rönkök átmérőjük felével megemelkedjenek az alsókhoz képest. A rönkök végeinek körülbelül 200-300 mm-rel túl kell nyúlniuk a rönkház sarkának határain.

Az ilyen típusú vágás fő előnye, hogy a ház sarkait a rönkök kiálló végei megbízhatóan védik a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól. Vannak azonban hátrányai is. Ez további fafogyasztást és nehézséget jelent külső burkolat faház.

A maradvány nélküli vágás gazdaságosabb, mivel kevesebb fát igényel. Általában a fürdő falainak építésénél használják, amelyeket ezután kívülről burkolnak. A falak "mancsban" vágásának technológiája (néha ezt a vágást "sarokban" is nevezik) abban különbözik, hogy a rönkök nem nyúlnak ki a rönkház sarkain túl. A sarkokban lévő rönkök végei egy rejtett foggal ("manccsal") vannak összekötve. A faház minden elemét nagyon óvatosan állítják be a „mancsba” vágáskor, mivel bármilyen eltérés a gerendaház átrobbantásához vezethet. Ezért ennek a módszernek a fő hátránya a hidegebb sarkok a rönkök találkozásánál és a munkaigényesebb kivágás.

Mielőtt elkezdené a gerendafalak építését, ismerkedjünk meg az alapfogalmakkal. A falban minden rönksort koronának neveznek. A fal aljától a fal tetejéig egymásra egymásra rakott koronák keretet alkotnak. Az első alsó koronát fizetésnek nevezik. Általában olyan rönkből készül, amely 20-30 mm-rel vastagabb, mint a többi. A koronák egymás mellett félköríves beavatkozási hornyokkal vannak szomszédosak, melyeket fejszével készítenek (lekerekített rönköknél ipari módon) a rönkök aljáról teljes hosszában.

1. Helyezzen több réteg tetőfedő anyagot az előkészített alapra úgy, hogy a széle 20-30 mm-rel az alap fölé lógjon. Ebben az esetben a rétegek illesztéseinek legalább 100 mm-rel át kell fedniük egymást. Ezután a vízszigetelő rétegre az alagsor teljes kerülete mentén helyezzen el fertőtlenítőszerrel kezelt vagy kátrányozott táblákat körülbelül 50 mm vastagságban. Ha nem tudta a teljes alapot teljes táblákkal lefedni, használhat külön szegmenseket, de ezeket szépen, hézagok nélkül kell összeilleszteni.

2. A falak kivágása az alulról kifaragott vastagabb rönkök első fejkorona lerakásával kezdődik. Ezután a koronák végső összeszerelését egymás után hajtják végre egy fűtőberendezéssel közöttük. A beavatkozási horony helyes megmunkálásával a felső rönk a teljes síkban érintkezzen az alsóval, és ha ez nem történik meg, akkor a hornyot véglegesíteni kell, és a rönköt szorosan a helyére kell „ültetni”. A rönköket a vágási helyekre faék vagy kalapács ütésekkel ültetik, a fal függőlegességét építési zsinórral vagy szintezővel ellenőrizve.

A falak összeszerelése során kösse össze az egyes koronák rönkjét tiplivel. Ezek a száraz sűrű fából (nyír, tölgy, bükk, kőris) készült "faszegek" megfelelő felszerelés esetén megakadályozzák a rönkök oldalra gurulását. A Nagel-eket minden sorba sakktábla-mintázatban helyezik el egymástól 1000-1500 mm távolságra. A kerek tiplik átmérője legalább 24 mm, a téglalap alakú dübel keresztmetszete körülbelül 25 x 60 mm. A furatok előkészítéséhez használt fúrónak meg kell felelnie a tipli keresztmetszetének (átmérőjének). Az alapozás síkjára merőlegesen fúrnak lyukakat a csapok számára az alatta lévő rönkben, és magukat a csapokat kis erőfeszítéssel beledugják.

A rönkök közötti varratok tömítettek. Erre a célra jobb, ha keményfából készült tömítést és kalapácsot használunk.

Ezt kétszer végezze el, először az építés után. Másodszor - másfél évvel a rönkház felszerelése után (a zsugorodás során a rönkök egyenetlenül kiszáradnak, és rések jelennek meg közöttük).

3. A befejezés végén a beavatkozási varrat mentén vászonból vagy jutából készült díszkötelet fektethetünk le.

Milyen a tető a fürdőhöz

Általában a fürdőt nyeregtetővel borítják. A fürdőtető szerkezete a következőkből áll: egy tartószerkezet, egy tetőalap, egy víz- és hőszigetelő réteg és maga a tető. Az optimális tetőmagasság 1000-1300 mm. Ez teljesen elég ahhoz, hogy az esővíz ne maradjon le a lépeken.

A nyeregtető tartószerkezetének alapja a szarufák. Nagyon fontos funkciót töltenek be, alátámasztják a ládát, és ezáltal átveszik a tető súlyát, a hó és a szél nyomását. Ezenkívül a tetőszerkezetben további elemek találhatók, amelyek a rácsos keret rögzítésére és merevítésére szolgálnak. A fürdő falaira támaszkodva a rácsos rendszer hozzájuk van rögzítve különböző utak. Fából készült falaknál (gerenda, rönk) a szarufák lábai a felső koronákba vannak vágva.

Tetőépítési technológia fürdőhöz

1. Számítsa ki a szükséges anyagmennyiséget! A fürdő tetőtechnológiája szerint a szarufák gyártásához használt gerenda optimális szakasza 50 × 180 mm. A rugóstagok gyártásához általában 150 mm széles és 25-32 mm vastag deszkákat használnak. A szarufák lábai közötti hozzávetőleges távolság, a szarufák keresztmetszete és a támasztékok közötti távolság függvényében, a táblázat segítségével határozható meg.

2. A fürdő tetőjének kialakításánál szükségszerűen karnis túlnyúlásokat kell biztosítani, amelyek megvédik az épület falait a légköri víztől. Ezek a kiemelkedések azért szükségesek, hogy megvédjék a fal tetejét a nedvességtől. Ezenkívül lehetővé teszik a karnis felszerelését, amely nemcsak bizonyos személyiséget ad a tetőnek, hanem megtakarít padlástér huzattól, esőtől és hótól, valamint megakadályozza a madarak behatolását. Ezért a tető szélének bizonyos mértékben túl kell nyúlnia a fal síkján. Fürdő esetén az ilyen túlnyúlásnak legalább 500 mm-nek kell lennie.

Gyártásához leggyakrabban csikót használnak - egy darab deszkát, amely meghosszabbítja a szarufa lábának alsó végét. A tető karnis túlnyúlóinak felszereléséhez 30-50x100-120 mm-es keresztmetszetű deszkákból készítenek tömítéseket, amelyek hossza megegyezik a kinyúlással plusz 500-600 mm-rel a szarufával való találkozáshoz. A szarufák a szarufa lábára vannak szögezve, kiterjesztve azt a tetőn túlra.

3. Szerelje fel a párkányt. Alul nyitva hagyhatod, vagy szegett deszkákkal zárhatod (alulról a falra merőlegesen zárják le a tető alatti teret). A tető szellőzéséhez hagyjon egy kis rést a szegett deszkák és a fal között. Szegélyező deszkaként speciális perforált panelek használhatók, például szellőző ülőlap, amely a további elemek iparvágányra.

4. A rácsos rendszer összeszerelése után rögzítse rá a ládát. Ebben az esetben figyelembe kell venni a tetőfedés típusát. A ládák gyártásához optimálisak a 30-50 × 30-50 mm keresztmetszetű rudak. Alkalmasak akár 70 mm széles lécek vagy 70-150 mm széles és legalább 25 mm vastag deszkák is. Nem kívánatos a 150 mm-nél szélesebb táblák használata, mivel az évek során észrevehetően meghajlíthatják a szálakat. A láda deszkáit (rudait) szögekkel szegezik a szarufákhoz, amelyek hossza megegyezik a deszka kétszeres vastagságával.

5. Kívánatos a láda tetejére vízszigetelő réteget tenni (a szélvédő szerepét is betölti).Általában bitumen-polimer tekercsanyagokat használnak. Az ilyen anyagok az alaphoz rögzíthetők, mint mechanikusan(szögek, kapcsok stb.), és ragasszuk fel masztixre. A vízszigetelő réteg és a tetőfedés között kívánatos 30-50 mm vastagságú szellőzőrést hagyni.

Fürdő építése gerendaházból saját kezűleg: rönkfürdő építésének technológiája, fürdőtető építése

Saját kezűleg építünk felvágott fürdőt: a gerendafalak és a fürdőtető felállításának technológiája | Online magazin az építkezésről "Építs házat!" - csak megbízható információ.