Température optimale sur la chaudière de chauffage d'une maison privée. Normes de température de l'eau pour le chauffage des appartements et des maisons, programmation de l'approvisionnement en chaleur

J'ai une chaudière BAXI 24Fi, elle a démarré l'autre jour et je n'ai tout de suite pas aimé son mode cyclique. Très souvent, il allume le brûleur (3 minutes, après épuisement de la pompe). Mais le brûleur brûle un peu, littéralement 20 à 40 secondes et c'est tout. Peut-être que la puissance de la chaudière est trop importante pour mon système de chauffage

J'ai un BAXI Eco3 Compact 240FI, un appartement de 85 m². La première saison de chauffage, l'année dernière a travaillé uniquement sur l'eau chaude. Avant de connecter le thermostat d'ambiance, il cadencé à un intervalle similaire. À une température d'eau plus élevée (60-70 degrés), le brûleur fonctionne de 40 secondes à 1,5 minute, puis il y a un délai d'allumage du brûleur défini de 30 ou 150 secondes, selon l'interrupteur T-off sur le tableau. Pendant tout ce temps, la pompe fonctionne, car la carte a un temps de dépassement câblé lorsqu'elle fonctionne pour le chauffage - 3 minutes (c'est dommage que vous ne puissiez pas le changer). Pendant ce temps, t d'eau diminue de 10 degrés par rapport à la valeur définie et le cycle se répète. En réglant le t de l'eau en dessous de (40 degrés), j'ai réduit le temps de fonctionnement du brûleur à 30-50 secondes.
J'ai expérimenté le réglage de la puissance maximale du circuit de chauffage - je n'ai pas remarqué d'écarts significatifs dans le temps de fonctionnement du brûleur. La température de l'eau a un effet plus important.

Oui, c'est déjà mis en place. Le cavalier sur les bornes 1 et 2 est en quelque sorte une "demande perpétuelle d'inclusion" du thermostat. En le remplaçant par un boitier intelligent avec relais, vous pouvez limiter les périodes de fonctionnement du brûleur par la programmation en journée et en semaine (thermostats électroniques programmables) et la température de l'air dans la pièce (thermostats électroniques et mécaniques). La température du liquide de refroidissement est recommandée pour choisir plus élevée (70-75 degrés).

Lorsque je travaillais sans thermostat, je devais surveiller la température extérieure
Maintenant +10 +15 par-dessus bord et même en réglant t=40, vous pouvez obtenir de la chaleur dans les pièces, ainsi qu'un chronométrage et une consommation de gaz excessive.
Avec un thermostat, 75 degrés est recommandé. Ensuite, pendant la période de chauffage, qui permet d'élever la température de l'air dans la pièce par le "delta du thermostat", la température de l'eau n'a pas eu le temps d'atteindre 75 degrés et la chaudière a fonctionné en continu pendant tout ce temps. Jusqu'à présent, à une température extérieure positive, j'ai ce temps de 15 à 20 minutes, lorsque l'eau chauffe jusqu'à 60 à 65 degrés avec un temps d'arrêt ultérieur de 1,5 à 2 heures.
Même si elle chauffe l'eau à 75 avant que l'air ne se réchauffe, la chaudière s'éteindra et se rallumera après les 150 secondes requises. juste moi. Ici déjà les périodes de chauffage seront courtes, mais peu nombreuses. Comme la pompe fonctionne tout ce temps, les radiateurs sont chauds et la température de l'air atteindra rapidement la valeur réglée dans le thermostat. Après cela, à nouveau au ralenti à 1,5-2 heures.
Réglez immédiatement la température maximale possible (85 degrés), je pense que ce n'est pas nécessaire - il y a encore l'hiver à venir.
Et une telle remarque. Après avoir été éteint par le thermostat, pendant le temps d'arrêt de la pompe, l'air de la pièce se réchauffe encore (j'ai +0,1 par rapport à celui réglé)
Avec plus eau chaude il y aura un "surconfort" et des dépenses excessives
Ainsi, la température du liquide de refroidissement en présence d'un thermostat d'ambiance détermine principalement la vitesse de chauffage à une température d'air donnée.

Si à propos du delta de température de l'air dans les caractéristiques des thermostats, alors 0,5 est tout à fait suffisant. Dans les marques plus chères, il est également réglable à partir de 0,1 degré. Jusqu'à présent, je n'ai pas remarqué la nécessité d'un maintien de température aussi précis.
Beaucoup plus intéressant est le moment de choisir les valeurs des températures confortables et économiques (en ce qui concerne certaines marques de thermostats à deux niveaux de température de consigne, ceux-ci peuvent être "jour" et "nuit").
Habituellement, les réglages d'usine prévoient une différence de 2 à 3 degrés.
Mais ensuite le matin avant le réveil, il faudra beaucoup plus de temps pour monter la température à une température confortable que pour un cycle de chauffage tout en maintenant une température avec un delta de 0,5. D'où l'augmentation des coûts. La situation est la même si le chauffage est réglé avant de rentrer du travail, et pendant la journée, en l'absence de personnes, l'appartement est chauffé en mode économique.
Ici, bien sûr, vous avez besoin d'expérience et de statistiques dans le suivi de la consommation.

Si le thermostat détient l'autorisation de faire fonctionner la chaudière (la température est inférieure à la température de consigne), le brûleur de la chaudière brûle en permanence jusqu'à ce que le thermostat supprime l'autorisation (lorsque la consigne est atteinte) ou quoi ? Ne pouvait-il pas simplement surchauffer à ce moment-là ?

Ne surchauffera pas. Le thermostat permet juste, mais n'oblige pas la chaudière à fonctionner. Lorsque la température de liquide de refroidissement réglée est atteinte, le brûleur s'éteint quel que soit le mode sur le thermostat.

Avertissement:
Je dois dire tout de suite que je ne suis pas un expert et que je comprends peu les chaudières. Par conséquent, tout ce qui est écrit ci-dessous peut et doit être traité avec scepticisme. Ne me frappez pas, mais je serai heureux d'entendre d'autres points de vue. Je cherchais moi-même des informations sur la façon d'utiliser de manière optimale une chaudière à gaz afin qu'elle dure le plus longtemps possible et dégage le moins de chaleur possible dans le tuyau.

Tout a commencé avec le fait que je ne savais pas quelle température du liquide de refroidissement choisir. Il y a une roue de sélection, mais il n'y a aucune information sur ce sujet. pas dans les instructions n'importe où. C'était vraiment difficile de la trouver. J'ai pris quelques notes pour moi. Je ne peux pas garantir qu'ils sont corrects, mais ils pourraient être utiles à quelqu'un. Ce sujet n'est pas pour le bien d'un holivar, je ne vous exhorte pas à acheter tel ou tel modèle, mais je veux comprendre comment cela fonctionne et ce qui dépend de quoi.

Essence:
1) L'efficacité de toute chaudière est supérieure à eau plus froide dans le radiateur interne. Un radiateur froid absorbe toute la chaleur du brûleur en libérant de l'air à une température minimale dans la rue.

2) La seule perte d'efficacité que je vois concerne uniquement les gaz d'échappement. Tout le reste reste à l'intérieur des murs de la maison (nous n'envisageons que le cas où la chaudière se trouve dans une pièce qui a besoin de chauffage. Je ne vois plus pourquoi le rendement peut diminuer.

3) Important. Ne confondez pas la fiche d'efficacité qui est écrite dans les spécifications (par exemple, de 88% à 90%) avec ce que j'écris. Cette fourchette ne fait pas référence à la température du liquide de refroidissement, mais uniquement à la puissance de la chaudière.

Qu'est-ce que ça veut dire? De nombreuses chaudières peuvent fonctionner avec un rendement élevé même à 40-50% de la puissance nominale. Par exemple, ma chaudière peut fonctionner à 11 kW et à 28 kW (ceci est régulé par la pression en brûleur à gaz). Le fabricant indique que l'efficacité à 11 kW sera de 88% et à 28 kW - 90%.

Mais quelle température de l'eau devrait être dans le radiateur de la chaudière, le fabricant ne l'indique pas (ou je ne l'ai pas trouvée). Il est tout à fait possible que lorsque le radiateur est chauffé à 88 degrés, l'efficacité chute de 20 %, je ne sais pas. Il est nécessaire de mesurer les pertes de chaleur avec les gaz sortants. mais je suis trop paresseux pour ça.

4) Pourquoi ne pas régler toutes les chaudières sur température minimale liquide de refroidissement? Parce que lorsque le radiateur est froid (et 30-50 degrés, il fait déjà très froid, par rapport à la flamme du brûleur) - des condensats se forment dessus à partir d'eau et de composés mélangés au gaz. C'est comme du verre froid dans une salle de bain où l'eau s'accumule. Juste pas là eau pure, et même toute chimie du gaz. Ce condensat est très nocif pour la plupart des matériaux constituant le radiateur à l'intérieur de la chaudière (fonte, cuivre).

5) Condensation dans grandes quantités tombe lorsque la température du radiateur est inférieure à 58 degrés. Il s'agit d'une valeur assez constante car la température de combustion du gaz est approximativement constante. Et la quantité d'impuretés et d'eau dans le gaz est normalisée par les GOST.

Par conséquent, il existe une règle selon laquelle dans les chaudières ordinaires, le débit de retour doit être de 60 degrés et plus. Sinon, le radiateur tombera rapidement en panne. Les chaudières ont même une particularité - lorsque le brûleur est allumé, elles s'éteignent pompe de circulation pour chauffer rapidement votre radiateur à la température souhaitée, en réduisant la condensation sur celui-ci.

4) Oui chaudières à condensation - leur astuce est qu'elles n'ont pas peur du condensat, au contraire, elles essaient de refroidir au maximum les produits de combustion, ce qui contribue à augmenter les précipitations de condensat (il n'y a pas de miracle dans de telles chaudières, le condensat dans ce cas n'est qu'un par -produit de refroidissement des gaz d'échappement). Ainsi, ils ne libèrent pas de chaleur excessive dans le tuyau, utilisant toute la chaleur au maximum. Mais même lors de l'utilisation de telles chaudières, si vous avez besoin de chauffer fortement le liquide de refroidissement (s'il y a peu de batteries / sols chauds dans la maison et que vous n'avez pas assez de chaleur) - radiateur chaud(au moins 60 degrés) cette chaudière ne peut plus extraire toute la chaleur de l'air. Et son efficacité tombe à des valeurs presque normales. Et presque aucun condensat ne se forme, s'envolant dans le tuyau avec des kilowatts de chaleur.

5) Basse température le liquide de refroidissement (une caractéristique qui est donnée comme charge aux chaudières à condensation) est bon pour tout le monde - il ne détruit pas les tuyaux en plastique, il peut être directement placé dans un sol chaud, les radiateurs chauds ne soulèvent pas de poussière, ne créent pas de vent dans la pièce (le mouvement de l'air des batteries chaudes réduit le confort), il est impossible de se brûler avec, elles ne contribuent pas à la décomposition des peintures et vernis à proximité des radiateurs (moins produits dangereux). Soit dit en passant, il est généralement interdit de chauffer plus de 85 degrés de la batterie conformément aux mesures sanitaires, précisément pour les raisons énoncées ci-dessus.

Mais la basse température du liquide de refroidissement a un inconvénient. L'efficacité des radiateurs (batteries dans la maison) dépend fortement de la température. Plus la température du liquide de refroidissement est basse, plus l'efficacité des radiateurs est faible. Mais cela ne signifie pas que vous paierez plus pour le gaz (cette efficacité n'a rien à voir avec le gaz). Mais cela signifie que plus de radiateurs/chauffage au sol devront être achetés et placés afin qu'ils puissent fournir la même quantité de chaleur dans la maison à une température de fonctionnement plus basse.

Si à 80 degrés, vous avez besoin d'un radiateur dans la pièce, alors à 30 degrés, vous en avez besoin de trois (j'ai retiré ces chiffres de ma tête).

6) En plus de la condensation, il y a chaudières "basse température". Je n'en ai qu'un. Ils semblent pouvoir vivre à une température de l'eau de 40 degrés. De la condensation s'y forme également, mais elle semble moins forte que dans les chaudières conventionnelles. Il existe certaines solutions d'ingénierie qui réduisent son intensité (doubles parois du radiateur à l'intérieur de la chaudière ou autre persil, il y a très peu d'informations à ce sujet). Peut-être est-ce un marketing stupide et ne fonctionne-t-il qu'avec des mots ? Je ne sais pas.

Pour ma part, j'ai décidé de régler au moins 50-55 degrés pour que la ligne de retour soit d'au moins environ 40(en passant, je n'ai pas de thermomètre). Pour moi, c'est un salut, car mon chauffage au sol n'était pas installé correctement (la maison avait déjà tout le câblage quand je l'ai acheté), et ce serait complètement faux de les chauffer avec de l'eau à 70 degrés. Je devrais reconstruire le collecteur, ajouter une autre pompe ... Et 50-60 degrés pour moi, c'est généralement normal dans sols chauds, j'ai une chape épaisse, le sol n'est pas chaud. Est-ce mauvais ou pas mauvais, je ne sais pas, mais cela existe déjà et on ne peut rien y faire. Bien que je soupçonne que l'efficacité en souffre encore un peu, et la chape ne devient pas plus forte à cause des gouttes sauvages. Mais que faire.

La question, bien sûr, est de savoir comment tout cela affectera l'efficacité et le radiateur de la chaudière. Mais je n'ai aucune information sur ce sujet.

7) Pour chaudière conventionnelle, apparemment, il est optimal de chauffer l'eau à 80-85 degrés. Apparemment, si 80 est l'offre, le retour sera d'environ 60 en moyenne à l'hôpital. Quelqu'un dit même que de cette façon, l'efficacité est plus élevée, mais je ne vois aucune raison raisonnable pour laquelle l'efficacité peut augmenter avec la température du liquide de refroidissement. Il me semble que l'efficacité de la chaudière devrait chuter avec une augmentation de la température du liquide de refroidissement (rappelez-vous les gaz qui quittent la maison dans le tuyau).

8) J'ai déjà écrit pourquoi le liquide de refroidissement chaud n'est pas le bienvenu. Et encore une fois, je soulignerai une opinion que j'ai vue sur Internet. Ils disent que pour les tuyaux en plastique, la température maximale raisonnable est de 75 degrés. Je suis sûr que les tuyaux résisteront à 100 degrés, mais les températures élevées semblent entraîner une usure accrue. Je n'ai aucune idée de ce qui "s'use" là-bas, c'est peut-être un faux. Mais je ne suis toujours pas partisan de faire couler de l'eau bouillante dans des tuyaux. Toutes les raisons sont énumérées ci-dessus.

9) De tout cela découle l'opinion (pas la mienne) que l'automatisation dépendante des conditions météorologiques n'est presque jamais nécessaire, car elle régule la température du liquide de refroidissement n'est pas optimale pour l'utilisation à long terme de la chaudière (ou tue son efficacité). Autrement dit, si la chaudière se condense, il est préférable de chauffer jusqu'à une température et de l'augmenter seul s'il fait très froid dans la maison. Cela dépend principalement de la maison, de l'isolation et du nombre de radiateurs (et enfin et surtout de la température extérieure). Et il est toujours préférable de chauffer une chaudière ordinaire à 70 degrés, sinon c'est un khan. En conséquence, à basse température quelque part dans la région de 50-55 en moyenne. Directions à commande manuelle ? Deux fois pendant l'hiver, vous pouvez augmenter manuellement la température si vous sentez que les radiateurs ne chauffent plus assez la maison.

En général, il est dommage qu'il n'y ait pas de plaque du fabricant avec le liquide de refroidissement idéal calculé pour chaque chaudière. Afin d'aiguiser tout le CO sous cette température.

Encore une fois - je suis enfin une théière et je ne fais pas semblant d'être quoi que ce soit, j'ai compris le sujet pendant quelques heures seulement. Mais je sais avec certitude qu'il y a très peu d'informations sur ce sujet et je serai heureux si ce fil sert de point de départ à la discussion, même si je me trompe sur tous les points.

Parlez-moi des chaudières et du calendrier. Lorsque la température du liquide de refroidissement prédéterminée est atteinte, la chaudière doit-elle réduire la consommation de gaz et atteindre la puissance minimale (ou presque) ? En conséquence, il ne devrait pas y avoir de pointage. Sauf si la puissance minimale s'avère plus que nécessaire pour maintenir la température d'eau de consigne.

Ensuite, la question est: comment connaître la plage de puissance de la chaudière (ou, de manière équivalente, la plage de débit de gaz). Avec le maximum c'est clair - c'est indiqué partout.

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Dans une pièce ? Comme si dans chaque pièce individuelle, la température peut changer (de + - 1 gramme au moins) pour des raisons indépendantes du temps et de la chaudière (ils ont ouvert la porte de la pièce voisine, où la température est différente, ont ouvert la fenêtre, les gens est entré, a allumé l'appareil puissant .-l, la direction du vent a changé dans le sens opposé - en conséquence, la différence de température dans les pièces était de 1 g: à une extrémité de la maison + 0,5 g, à l'autre -0,5, total 1g, et ainsi de suite). 1 degré suffit. Pour toute la maison, 1 degré est très, très correct. Il faut dépenser beaucoup de mètres cubes de gaz pour augmenter la température dans la maison de 1 degré (surtout si la maison fait > 200 mètres carrés). Et il s'avère que pour un capteur dans une pièce, la chaudière devra brûler à pleine puissance pendant longtemps. Et puis les conditions dans une pièce particulière où le capteur changera et la chaudière devra s'éteindre brusquement. Et le chauffage est une chose très inertielle. Il y a une quantité d'eau décente (des centaines de litres, si la maison n'est pas petite), afin d'augmenter la température dans les locaux de 1g, vous devez d'abord chauffer toute cette eau et ensuite seulement elle dégagera de la chaleur dans les locaux de la maison. En conséquence, le liquide de refroidissement va chauffer et dans la pièce où se trouve le capteur, les conditions ont déjà changé (l'appareil a été éteint, beaucoup de monde est parti, la porte de la pièce voisine était fermée). Autrement dit, cela ressemble à un signal à la chaudière pour abaisser la température DANS TOUTE LA MAISON, et le liquide de refroidissement est déjà chauffé, et il n'y a nulle part où aller, il dégagera sa chaleur dans la maison lorsque, à en juger par le capteur dans une chambre, il faut la réduire.....

En général, le fait est qu'il n'est probablement pas très correct de déterminer le fonctionnement de la chaudière pour toute la maison à partir d'un point de mesure de la température dans la maison, car. si la pièce est "habituelle", alors les fluctuations de température indépendantes de la météo et du fonctionnement de la chaudière sont trop importantes (plus précisément, suffisantes pour changer le mode de fonctionnement de la chaudière ALORS, lorsque la variation de la température intégrale dans toute la maison N'EST PAS SUFFISANT pour changer les modes de fonctionnement de la chaudière), et entraînera un changement du mode de fonctionnement de la chaudière alors que ce n'est pas vraiment nécessaire.

Vous devez connaître la température intégrale autour de la maison - puis, sur la base de cette température, vous pouvez déterminer le mode de fonctionnement de la chaudière. Car température intégrale autour de la maison (en particulier dans grande maison) change très, TRÈS lentement (si vous éteignez complètement le chauffage, il faudra plus de 4 heures pour qu'il baisse de 1 gr.) - et cette température change d'au moins 0,5 gr. - c'est déjà un signal suffisant pour augmenter le débit de gaz vers la chaudière. Depuis ouverture simple portes, du fait qu'il y a beaucoup plus de monde dans la maison, etc. - de tout cela, la chaleur intégrale dans la maison ne changera même pas de 0,1 g. En bout de ligne - vous avez besoin d'un tas de capteurs pour différentes salles puis réduisez toutes les lectures en une seule moyenne (en même temps, pour de bon, prenez non seulement la moyenne, mais la moyenne intégrale, c'est-à-dire prenez en compte non seulement la température de chaque capteur spécifique, mais également le volume de la pièce dans laquelle ce capteur est situé).

PS Pour les maisons relativement petites (probablement 100 m ou moins), probablement, tout ce qui précède n'est pas critique.

P.P.S. Tout ce qui précède - à mon humble avis

2.KIT de la chaudière à différentes températures de l'arrivée

Plus la température entre dans la chaudière est basse, plus la différence de température est grande sur les différents côtés de la cloison de l'échangeur de chaleur de la chaudière et plus la chaleur passe efficacement des gaz d'échappement (produits de combustion) à travers la paroi de l'échangeur de chaleur. Je vais donner un exemple avec deux bouilloires identiques placées sur les mêmes brûleurs. cuisinière à gaz. Un brûleur est réglé sur feu vif et l'autre sur feu moyen. La bouilloire avec la flamme la plus élevée bouillira plus rapidement. Et pourquoi? Parce que la différence de température entre les produits de combustion sous ces bouilloires et la température de l'eau pour ces bouilloires sera différente. En conséquence, le taux de transfert de chaleur à une plus grande différence de température sera plus important.

En ce qui concerne la chaudière de chauffage, nous ne pouvons pas augmenter la température de combustion, car cela conduira au fait que la majeure partie de notre chaleur (produits de combustion de gaz) s'envolera par le tuyau d'échappement dans l'atmosphère. Mais nous pouvons concevoir notre système de chauffage (ci-après dénommé CO) de manière à abaisser la température entrant dans, et par conséquent, abaisser la température moyenne circulant à travers. La température moyenne au retour (entrée) et à l'alimentation (sortie) de la chaudière sera appelée température de "l'eau de la chaudière".

En règle générale, le mode 75/60 ​​​​est considéré comme le mode de fonctionnement thermique le plus économique d'une chaudière sans condensation. Ceux. avec une température à l'alimentation (sortie de la chaudière) +75 degrés, et au retour (entrée de la chaudière) +60 degrés Celsius. Une référence à ce régime thermique se trouve dans le passeport de la chaudière, lors de l'indication de son efficacité (indiquer généralement le mode 80/60). Ceux. dans un régime thermique différent, l'efficacité de la chaudière sera inférieure à celle indiquée dans le passeport.

Alors système moderne le chauffage doit fonctionner en mode thermique de conception (par exemple, 75/60) pendant toute la période de chauffage, quelle que soit la température extérieure, sauf en cas d'utilisation d'une sonde de température extérieure (voir ci-dessous). La régulation du transfert de chaleur des appareils de chauffage (radiateurs) pendant la période de chauffage doit être effectuée non pas en modifiant la température, mais en modifiant la quantité de débit à travers les appareils de chauffage (utilisation de vannes thermostatiques et de thermoéléments, c'est-à-dire "têtes thermiques ").

Pour éviter la formation de condensat acide sur l'échangeur de chaleur de la chaudière, ne chaudière à condensation la température dans son retour (entrée) ne doit pas être inférieure à +58 degrés Celsius (habituellement accepté avec une marge, comme +60 degrés).

Je ferai une réserve que le rapport d'air et de gaz entrant dans la chambre de combustion est également d'une grande importance pour la formation de condensat acide. Plus il y a d'excès d'air entrant dans la chambre de combustion, moins le condensat est acide. Mais vous ne devriez pas vous en réjouir, car l'excès d'air entraîne une importante dépense excessive de carburant gazeux, qui finalement "nous bat dans la poche".

Par exemple, je donnerai une photo montrant comment le condensat acide détruit l'échangeur de chaleur de la chaudière. Sur la photo, un échangeur de chaleur. chaudière murale Vaillant, qui n'a travaillé qu'une saison dans un système de chauffage mal conçu. Une corrosion assez forte est visible du côté retour (entrée) de la chaudière.

Pour la condensation, le condensat acide n'est pas terrible. Étant donné que l'échangeur de chaleur de la chaudière à condensation est en acier inoxydable allié spécial de haute qualité, qui "n'a pas peur" des condensats acides. De plus, la conception de la chaudière à condensation est conçue de manière à ce que le condensat acide s'écoule à travers un tube dans un récipient spécial pour collecter le condensat, mais ne tombe sur aucun composant électronique ni composant de la chaudière, où il pourrait endommager ces composants.

Certaines chaudières à condensation sont capables de modifier la température à leur retour (entrée) par elles-mêmes en raison du changement en douceur de la puissance de la pompe de circulation par le processeur de la chaudière. Augmenter ainsi l'efficacité de la combustion du gaz.

Pour des économies de gaz supplémentaires, utilisez le raccordement de la sonde de température extérieure à la chaudière. La plupart des appareils muraux ont la capacité de changer automatiquement la température en fonction de la température extérieure. Ceci est fait de sorte qu'à des températures extérieures plus chaudes que la température de la période froide de cinq jours (la plus très froid), abaissez automatiquement la température de l'eau de la chaudière. Comme mentionné ci-dessus, cela réduit la consommation de gaz. Mais lors de l'utilisation d'une chaudière sans condensation, il est important de ne pas oublier que lorsque la température de l'eau de la chaudière change, la température au retour (entrée) de la chaudière ne doit pas descendre en dessous de +58 degrés, sinon des condensats acides se formeront sur l'échangeur de chaleur de la chaudière et détruire. Pour ce faire, lors de la mise en service de la chaudière, en mode de programmation de la chaudière, une telle courbe de dépendance de la température à la température extérieure est sélectionnée, à laquelle la température dans le retour de la chaudière ne conduirait pas à la formation de condensat acide.

Je tiens à vous avertir immédiatement que lors de l'utilisation d'une chaudière sans condensation et de tuyaux en plastique dans le système de chauffage, l'installation d'un capteur de température de rue est presque inutile. Puisque nous pouvons concevoir pour le service à long terme des tuyaux en plastique, la température à l'alimentation de la chaudière ne dépasse pas +70 degrés (+74 pendant la période froide de cinq jours), et afin d'éviter la formation de condensat acide, concevoir la température au retour de la chaudière n'est pas inférieure à +60 degrés. Ces "cadres" étroits rendent inutile l'utilisation d'une automatisation dépendante des conditions météorologiques. Étant donné que de tels cadres nécessitent des températures de l'ordre de +70/+60. Déjà lors de l'utilisation de tuyaux en cuivre ou en acier dans le système de chauffage, il est déjà judicieux d'utiliser l'automatisation en fonction des conditions météorologiques dans les systèmes de chauffage, même en cas d'utilisation d'une chaudière sans condensation. Puisqu'il est possible de concevoir le mode thermique de la chaudière 85/65, lequel mode peut être modifié sous le contrôle de l'automatisation en fonction des conditions météorologiques, par exemple, jusqu'à 74/58 et économiser sur la consommation de gaz.

Je vais donner un exemple d'algorithme pour changer la température à l'alimentation de la chaudière en fonction de la température extérieure en utilisant la chaudière Baxi Luna 3 Komfort comme exemple (ci-dessous). De plus, certaines chaudières, par exemple Vaillant, peuvent maintenir la température de consigne non pas sur leur alimentation, mais sur leur retour. Et si vous réglez le mode de maintien de la température de retour sur +60, vous ne pouvez pas avoir peur de l'apparition de condensat acide. Si en même temps la température à l'alimentation de la chaudière change jusqu'à +85 degrés inclus, mais si vous utilisez du cuivre ou tubes d'acier, alors une telle température dans les tuyaux ne réduit pas leur durée de vie.

D'après le graphique, nous voyons que, par exemple, lors du choix d'une courbe avec un coefficient de 1,5, elle changera automatiquement la température à son alimentation de +80 à une température de rue de -20 degrés et moins, à une température d'alimentation de + 30 à une température de rue de +10 (dans la courbe de température de départ de la section médiane +.

Mais combien la température d'alimentation de +80 réduira la durée de vie des tuyaux en plastique (Référence: selon les fabricants, la durée de vie de la garantie tuyau en plastiqueà une température de +80, ce n'est que 7 mois, donc n'espérez pas 50 ans), ou une température de retour en dessous de +58 réduira la durée de vie de la chaudière, malheureusement, il n'y a pas de données exactes annoncées par les constructeurs.

Et il s'avère que lors de l'utilisation d'une automatisation dépendante des conditions météorologiques avec du gaz sans condensation, vous pouvez économiser quelque chose, mais il est impossible de prédire dans quelle mesure la durée de vie des tuyaux et de la chaudière diminuera. Ceux. dans le cas ci-dessus, l'utilisation de l'automatisation compensée par les conditions météorologiques se fera à vos risques et périls.

Ainsi, il est plus judicieux d'utiliser l'automatisation en fonction des conditions météorologiques lors de l'utilisation d'une chaudière à condensation et de tuyaux en cuivre (ou en acier) dans le système de chauffage. Étant donné que l'automatisation dépendante des conditions météorologiques pourra modifier automatiquement (et sans endommager la chaudière) le régime thermique de la chaudière, par exemple de 75/60 ​​​​pour une période froide de cinq jours (par exemple, -30 degrés à l'extérieur ) au mode 50/30 (par exemple, +10 degrés à l'extérieur) rue). Ceux. vous pouvez choisir sans douleur la courbe de dépendance, par exemple, avec un coefficient de 1,5, sans crainte d'une température d'alimentation de chaudière élevée en cas de gel, en même temps sans crainte de l'apparition de condensat acide lors des dégels (pour la condensation, la formule est valable que plus il s'y forme de condensat acide, plus ils économisent du gaz). Pour l'intérêt, je vais présenter un graphique de la dépendance du KIT d'une chaudière à condensation, en fonction de la température dans le retour de la chaudière.

3.KIT de la chaudière en fonction du rapport de la masse de gaz à la masse d'air pour la combustion.

Plus le combustible gazeux brûle complètement dans la chambre de combustion de la chaudière, plus nous pouvons obtenir de chaleur en brûlant un kilogramme de gaz. L'intégralité de la combustion du gaz dépend du rapport entre la masse de gaz et la masse d'air de combustion entrant dans la chambre de combustion. Cela peut être comparé au réglage d'un carburateur dans le moteur à combustion interne d'une voiture. Plus le carburateur est réglé, moins il en coûte pour la même puissance moteur.

Pour ajuster le rapport de la masse de gaz à la masse d'air dans les chaudières modernes, un dispositif spécial est utilisé qui dose la quantité de gaz fournie à la chambre de combustion de la chaudière. C'est ce qu'on appelle un raccord de gaz ou un modulateur de puissance électronique. Le but principal de ce dispositif est la modulation automatique de la puissance de la chaudière. De plus, le réglage du rapport optimal gaz / air y est effectué, mais déjà manuellement, une fois lors de la mise en service de la chaudière.

Pour ce faire, lors de la mise en service de la chaudière, vous devez régler manuellement la pression du gaz à l'aide d'un manomètre différentiel sur les raccords de commande spéciaux du modulateur de gaz. Deux niveaux de pression sont réglables. Pour le mode de puissance maximale et pour le mode de puissance minimale. La méthodologie et les instructions de mise en place sont généralement précisées dans le passeport de la chaudière. Vous ne pouvez pas acheter un manomètre différentiel, mais le fabriquer à partir d'une règle d'école et d'un tube transparent à partir d'un niveau hydraulique ou d'un système de transfusion sanguine. La pression de gaz dans la conduite de gaz est très faible (15-25 mbar), moins que lorsqu'une personne expire, par conséquent, en l'absence de feu ouvert à proximité, un tel réglage est sûr. Malheureusement, tous les techniciens de service, lors de la mise en service de la chaudière, n'effectuent pas la procédure de réglage de la pression de gaz sur le modulateur (par paresse). Mais si vous avez besoin d'obtenir le fonctionnement le plus économique de votre système de chauffage en termes de consommation de gaz, vous devez absolument effectuer une telle procédure.

Aussi, lors de la mise en service de la chaudière, il est nécessaire, selon la méthode et le tableau (donnés dans le passeport chaudière), de régler la section de la membrane dans les conduits d'air de la chaudière, en fonction de la puissance de la chaudière et de la configuration (et longueur) des les tuyaux d'échappement et la prise d'air de combustion. L'exactitude du rapport du volume d'air fourni à la chambre de combustion au volume de gaz fourni dépend également du choix correct de cette section de membrane. Corriger ce rapport assure la combustion la plus complète des gaz dans la chambre de combustion de la chaudière. Et, par conséquent, il se réduit à minimum nécessaire consommation de gaz. Je vais donner (pour un exemple de technique installation correcte ouverture) scan du passeport de la chaudière Baxi Nuvola 3 Comfort -

PS Certains de ceux à condensation, en plus de contrôler la quantité de gaz fournie à la chambre de combustion, contrôlent également la quantité d'air pour la combustion. Pour ce faire, ils utilisent un turbocompresseur (turbine) dont la puissance (tours) est contrôlée par le processeur de la chaudière. Cette compétence de la chaudière nous donne une opportunité supplémentaire d'économiser la consommation de gaz en plus de toutes les mesures et méthodes ci-dessus.

4. KIT de la chaudière, en fonction de la température de l'air entrant pour la combustion.

De plus, l'économie de consommation de gaz dépend de la température de l'air entrant dans la chambre de combustion de la chaudière. L'efficacité de la chaudière indiquée dans le passeport est valable pour la température de l'air entrant dans la chambre de combustion de la chaudière +20 degrés Celsius. Cela est dû au fait que lorsque de l'air plus froid pénètre dans la chambre de combustion, une partie de la chaleur est dépensée pour chauffer cet air.

Les chaudières sont "atmosphériques", qui prélèvent de l'air pour la combustion de l'espace environnant (de la pièce dans laquelle elles sont installées) et des "chaudières turbo" avec une chambre de combustion fermée, dans laquelle l'air est fourni de force par un turbocompresseur situé dans. Ceteris paribus, une "chaudière turbo" aura une plus grande efficacité de consommation de gaz qu'une "chaudière atmosphérique".

Si tout est clair avec celui «atmosphérique», alors avec la «chaudière turbo», des questions se posent d'où il est préférable d'amener de l'air dans la chambre de combustion. Le "Turboboiler" est conçu pour que le flux d'air dans sa chambre de combustion puisse être acheminé depuis la pièce dans laquelle il est installé, ou directement depuis la rue (via une cheminée coaxiale, c'est-à-dire une cheminée "tuyau dans un tuyau"). Malheureusement, ces deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Lorsque l'air entre de espaces intérieursà la maison, la température de l'air de combustion est plus élevée que lorsqu'il est prélevé dans la rue, mais toute la poussière générée dans la maison est pompée à travers la chambre de combustion de la chaudière, la colmatant. La chambre de combustion de la chaudière est particulièrement obstruée par la poussière et la saleté pendant travaux de finitionà la maison.

N'oubliez pas que pour le fonctionnement en toute sécurité d'une «chaudière atmosphérique» ou d'une «turbo-chaudière» avec prise d'air des locaux de la maison, il est nécessaire d'organiser le bon fonctionnement de la partie alimentation de la ventilation. Par exemple, des vannes d'alimentation sur les fenêtres de la maison doivent être installées et ouvertes.

De plus, lors de l'évacuation des produits de combustion de la chaudière par le toit, il convient de prendre en compte le coût de fabrication d'une cheminée isolée avec un purgeur de vapeur.

Par conséquent, les plus populaires (y compris pour des raisons financières) sont les systèmes de cheminée coaxiale "à travers le mur jusqu'à la rue". Où les gaz d'échappement sont éjectés par le tuyau intérieur, et tuyau extérieur l'air de combustion est pompé depuis la rue. Dans ce cas, les gaz d'échappement réchauffent l'air aspiré pour la combustion, car le conduit coaxial agit comme un échangeur de chaleur.

5.KIT de la chaudière en fonction du temps de fonctionnement continu de la chaudière (absence de « cadencement » de la chaudière).

Chaudières modernes ils ajustent eux-mêmes leur puissance thermique générée à la puissance thermique consommée par le système de chauffage. Mais les limites de la puissance d'auto-réglage sont limitées. La plupart des unités sans condensation peuvent moduler leur puissance d'environ 45 % à 100 % de la puissance nominale. Puissance de module de condensation dans un rapport de 1 à 7 et même de 1 à 9. C'est-à-dire. une chaudière sans condensation d'une puissance nominale de 24 kW pourra produire au moins, par exemple, 10,5 kW en fonctionnement continu. Et à condensation, par exemple, 3,5 kW.

Si, en même temps, la température extérieure est beaucoup plus chaude que pendant une période froide de cinq jours, il peut y avoir une situation où la perte de chaleur de la maison est inférieure à la puissance générée minimale possible. Par exemple, la perte de chaleur d'une maison est de 5 kW et la puissance modulée minimale est de 10 kW. Cela entraînera un arrêt périodique de la chaudière lorsque la température de consigne à son alimentation (sortie) est dépassée. Il peut arriver que la chaudière s'allume et s'éteigne toutes les 5 minutes. L'allumage / extinction fréquent de la chaudière est appelé "synchronisation" de la chaudière. La synchronisation, en plus de réduire la durée de vie de la chaudière, augmente également considérablement la consommation de gaz. Je comparerai la consommation d'essence en mode de synchronisation avec la consommation d'essence de la voiture. Considérez que la consommation de gaz lors du pointage est la conduite dans les embouteillages de la ville en termes de consommation de carburant. Et le fonctionnement continu de la chaudière conduit sur une autoroute gratuite en termes de consommation de carburant.

Le fait est que le processeur de la chaudière contient un programme qui permet à la chaudière, à l'aide des capteurs intégrés, de mesurer indirectement la puissance thermique consommée par le système de chauffage. Et ajustez la puissance générée à ce besoin. Mais cette chaudière prend de 15 à 40 minutes, selon la capacité du système. Et en train d'ajuster sa puissance, il ne fonctionne pas dans le mode optimal en termes de consommation de gaz. Immédiatement après l'allumage, la chaudière module la puissance maximale et seulement au fil du temps, progressivement, par approximation, atteint le débit de gaz optimal. Il s'avère que lorsque la chaudière cycle plus de 30 à 40 minutes, elle n'a pas assez de temps pour atteindre le mode et le débit de gaz optimaux. En effet, au début d'un nouveau cycle, la chaudière recommence la sélection de puissance et de mode.

Pour éliminer le chronométrage de la chaudière, il est installé thermostat d'ambiance. Il est préférable de l'installer au rez-de-chaussée au milieu de la maison, et s'il y a un radiateur dans la pièce où il est installé, le rayonnement infrarouge de ce radiateur doit atteindre au minimum le thermostat d'ambiance. Également sur cet appareil de chauffage, un thermoélément (tête thermique) sur une vanne thermostatique ne doit pas être installé.

De nombreuses chaudières sont déjà équipées d'un panneau de commande à distance. À l'intérieur de ce panneau de commande se trouve le thermostat d'ambiance. De plus, il est électronique et programmable par fuseaux horaires du jour et par jour de la semaine. Programmer la température dans la maison par heure de la journée, par jour de la semaine, et quand vous partez pour quelques jours, permet aussi de faire de grosses économies sur la consommation de gaz. Au lieu d'un panneau de commande amovible, un capuchon décoratif est installé sur la chaudière. Par exemple, je donnerai une photo du panneau de commande amovible Baxi Luna 3 Komfort installé dans le hall du premier étage de la maison, et une photo de la même chaudière installée dans la chaufferie attenante à la maison avec un bouchon décoratif installé à la place du panneau de commande.

6. L'utilisation d'une plus grande part de chaleur rayonnante dans les appareils de chauffage.

Vous pouvez également économiser n'importe quel combustible, pas seulement le gaz, en utilisant des appareils de chauffage avec une plus grande proportion de chaleur rayonnante.

Cela s'explique par le fait qu'une personne n'a pas la capacité de ressentir exactement la température. environnement. Une personne ne peut ressentir que l'équilibre entre la quantité de chaleur reçue et dégagée, mais pas la température. Exemple. Si nous prenons un flan en aluminium avec une température de +30 degrés, il nous semblera froid. Si nous prenons un morceau de mousse plastique à une température de -20 degrés, il nous semblera chaud.

Par rapport à l'environnement dans lequel se trouve une personne, en l'absence de courants d'air, une personne ne ressent pas la température de l'air ambiant. Mais seulement la température des surfaces environnantes. Murs, sols, plafonds, meubles. Je vais donner des exemples.

Exemple 1. Lorsque vous descendez à la cave, au bout de quelques secondes vous devenez frileux. Mais ce n'est pas parce que la température de l'air dans la cave, par exemple, est de +5 degrés (après tout, l'air à l'état stationnaire est le meilleur isolant thermique, et vous ne pouvez pas geler à cause de l'échange de chaleur avec l'air). Et du fait que l'équilibre de l'échange de chaleur rayonnante avec les surfaces environnantes a changé (votre corps a une température de surface moyenne de +36 degrés et la cave a une température de surface moyenne de +5 degrés). Vous commencez à émettre beaucoup plus de chaleur rayonnante que vous n'en recevez. C'est pourquoi tu as froid.

Exemple 2. Lorsque vous êtes dans une fonderie ou un atelier sidérurgique (ou juste à côté d'un grand feu), vous avez chaud. Mais ce n'est pas parce que la température de l'air est élevée. En hiver, avec des vitres partiellement brisées dans la fonderie, la température de l'air dans le magasin peut atteindre -10 degrés. Mais tu es encore très chaud. Pourquoi? Bien sûr, la température de l'air n'a rien à voir avec cela. La température élevée des surfaces, et non celle de l'air, modifie l'équilibre du transfert de chaleur rayonnante entre votre corps et l'environnement. Vous commencez à recevoir beaucoup plus de chaleur que vous n'en émettez. Par conséquent, les personnes travaillant dans les fonderies et les aciéries sont obligées de porter des pantalons en coton, des vestes matelassées et des chapeaux avec des oreillettes. Pour se protéger non pas du froid, mais d'une trop grande chaleur rayonnante. Pour éviter les coups de chaleur.

Nous en tirons une conclusion que de nombreux chauffagistes modernes ne réalisent pas. Qu'il faut chauffer les surfaces entourant une personne, mais pas l'air. Lorsque nous ne chauffons que l'air, l'air monte d'abord au plafond, puis seulement, en descendant, l'air chauffe les murs et le sol grâce à la circulation convective de l'air dans la pièce. Ceux. d'abord, l'air chaud monte sous le plafond, le chauffant, puis descend vers le sol le long de l'autre côté de la pièce (et alors seulement la surface du sol commence à se réchauffer), puis en cercle. Avec cette méthode purement convective de chauffage de l'espace, il y a une distribution de température inconfortable dans toute la pièce. Lorsque la température ambiante est la plus élevée au niveau de la tête, moyenne au niveau de la taille et la plus basse au niveau des pieds. Mais vous vous souvenez sans doute du proverbe : "Gardez la tête froide et les pieds au chaud !".

Ce n'est pas un hasard si le SNIP déclare qu'en maison confortable, la température des surfaces des murs extérieurs et du sol ne doit pas être inférieure à la température moyenne de la pièce de plus de 4 degrés. Sinon, il y a un effet à la fois chaud et étouffant, mais en même temps frileux (y compris sur les jambes). Il s'avère que dans une telle maison, vous devez vivre "en short et en bottes de feutre".

Donc, de loin, j'ai été obligé de vous guider vers la réalisation des appareils de chauffage les mieux utilisés dans la maison, non seulement pour le confort, mais aussi pour l'économie de carburant. Bien sûr, les radiateurs, comme vous l'avez peut-être deviné, doivent être utilisés avec la plus grande proportion de chaleur rayonnante. Voyons quels appareils de chauffage nous donnent la plus grande part de chaleur rayonnante.

Peut-être que ces appareils de chauffage incluent les soi-disant "planchers chauds", ainsi que " murs chauds(qui gagnent de plus en plus en popularité). Mais même parmi les appareils de chauffage généralement les plus courants, les radiateurs à panneaux en acier, les radiateurs tubulaires et radiateurs en fonte. Je dois supposer que les radiateurs à panneaux en acier fournissent la plus grande part de chaleur rayonnante, puisque les fabricants de ces radiateurs indiquent la part de chaleur rayonnante, tandis que les fabricants de radiateurs tubulaires et en fonte gardent ce secret. Je tiens également à dire que les "radiateurs" en aluminium et bimétalliques qui ont récemment reçu des "radiateurs" en aluminium et bimétalliques n'ont pas du tout le droit d'être appelés radiateurs. Ils sont appelés ainsi uniquement parce qu'ils ont la même section que les radiateurs en fonte. C'est-à-dire qu'ils sont appelés "radiateurs" simplement "par inertie". Mais selon le principe de leur action, l'aluminium et radiateurs bimétalliques doivent être classés comme convecteurs et non comme radiateurs. Étant donné que la part de chaleur rayonnante dont ils disposent est inférieure à 4-5%.

Pour les radiateurs à panneaux en acier, la proportion de chaleur rayonnante varie de 50 % à 15 %, selon le type. La plus grande part de chaleur rayonnante se trouve dans les radiateurs à panneaux de type 10, dans lesquels la part de chaleur rayonnante est de 50 %. Le type 11 a 30 % de chaleur rayonnante. Le type 22 a 20 % de chaleur rayonnante. Le type 33 a 15 % de chaleur rayonnante. Il existe également des radiateurs à panneaux en acier fabriqués à l'aide de la technologie dite X2, par exemple de Kermi. Il représente des radiateurs de type 22, dans lesquels il passe d'abord le long du plan avant du radiateur, puis seulement le long du plan arrière. De ce fait, la température du plan avant du radiateur augmente par rapport au plan arrière et, par conséquent, la part de chaleur rayonnante, puisque seul le rayonnement infrarouge du plan avant pénètre dans la pièce.

La firme respectée Kermi affirme que lors de l'utilisation de radiateurs fabriqués à l'aide de la technologie X2, la consommation de carburant est réduite d'au moins 6 %. Bien sûr, il n'a personnellement pas eu l'occasion de confirmer ou d'infirmer ces chiffres dans des conditions de laboratoire, mais sur la base des lois de la physique thermique, l'utilisation d'une telle technologie économise vraiment du carburant.

Résultats. Je vous conseille d'utiliser des radiateurs à panneaux en acier sur toute la largeur de l'ouverture de la fenêtre dans une maison privée ou un chalet, par ordre décroissant de préférence par type : 10, 11, 21, 22, 33. Lorsque la quantité de chaleur perdue dans la pièce , ainsi que la largeur de l'ouverture de la fenêtre et la hauteur du rebord de la fenêtre ne permettent pas d'utiliser les types 10 et 11 (pas assez de puissance) et l'utilisation des types 21 et 22 est requise, alors s'il y a une opportunité financière, je vous conseillera de ne pas utiliser les types habituels 21 et 22, mais d'utiliser la technologie X2. À moins, bien sûr, que l'utilisation de la technologie X2 ne soit payante dans votre cas.

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Après avoir installé le système de chauffage, il est nécessaire de régler régime de température. Cette procédure doit être effectuée conformément aux normes en vigueur.

Les exigences relatives à la température du liquide de refroidissement sont définies dans documents normatifs qui établissent la conception, l'installation et l'utilisation systèmes d'ingénierie bâtiments résidentiels et publics. Ils sont décrits dans les codes et règlements de construction de l'État :

• DBN (B. 2.5-39 Réseaux de chaleur) ;
• SNiP 2.04.05 "Chauffage, ventilation et climatisation".

Pour la température calculée de l'eau dans l'alimentation, on prend le chiffre égal à la température de l'eau à la sortie de la chaudière, selon ses données de passeport.

Pour chauffage individuel pour décider quelle devrait être la température du liquide de refroidissement, il convient de prendre en compte ces facteurs:

1. Début et fin saison de chauffage sur température moyenne quotidienne extérieur +8 °C pendant 3 jours ;
2. La température moyenne à l'intérieur des locaux chauffés d'habitation et collectifs et intérêt public doit être de 20 °C, et pour bâtiments industriels 16°C;
3. La température de conception moyenne doit être conforme aux exigences de DBN V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP n° 3231-85.

Selon SNiP 2.04.05 "Chauffage, ventilation et climatisation" (clause 3.20), les indicateurs de limitation du liquide de refroidissement sont les suivants :

En fonction de la facteurs externes, la température de l'eau dans le système de chauffage peut être de 30 à 90 °C. Lorsqu'elle est chauffée au-dessus de 90 ° C, la poussière commence à se décomposer et peinture. Pour ces raisons normes sanitaires interdire plus de chauffage.

Pour calculer les indicateurs optimaux, des graphiques et des tableaux spéciaux peuvent être utilisés, dans lesquels les normes sont déterminées en fonction de la saison:

• Avec une valeur moyenne en dehors de la fenêtre de 0 °С, l'alimentation des radiateurs avec un câblage différent est réglée à un niveau de 40 à 45 °С et la température de retour est de 35 à 38 °С;
• À -20 °С, l'alimentation est chauffée de 67 à 77 °С, tandis que le taux de retour devrait être de 53 à 55 °С;
• À -40 ° C à l'extérieur de la fenêtre pour tous les appareils de chauffage, définissez les valeurs maximales autorisées. A l'alimentation c'est de 95 à 105°C, et au retour - 70°C.

Valeurs optimales dans un système de chauffage individuel

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Système de chauffage permet d'éviter bon nombre des problèmes qui surviennent avec réseau centralisé, un température optimale Le liquide de refroidissement peut être ajusté en fonction de la saison. Dans le cas du chauffage individuel, la notion de normes inclut le transfert de chaleur d'un appareil de chauffage par unité de surface de la pièce où se trouve cet appareil. Le régime thermique dans cette situation est fourni caractéristiques de conception appareils de chauffage.

Il est important de s'assurer que le caloporteur du réseau ne refroidit pas en dessous de 70°C. 80 °C est considéré comme optimal. Il est plus facile de contrôler le chauffage avec une chaudière à gaz, car les fabricants limitent la possibilité de chauffer le liquide de refroidissement à 90 ° C. À l'aide de capteurs pour ajuster l'alimentation en gaz, le chauffage du liquide de refroidissement peut être contrôlé.

Un peu plus délicat avec les appareils à combustible solide, ils ne régulent pas le chauffage du liquide, et peuvent facilement le transformer en vapeur. Et il est impossible de réduire la chaleur du charbon ou du bois en tournant le bouton dans une telle situation. Dans le même temps, le contrôle du chauffage du liquide de refroidissement est plutôt conditionnel avec des erreurs élevées et est effectué par des thermostats rotatifs et des amortisseurs mécaniques.

Les chaudières électriques vous permettent de régler en douceur le chauffage du liquide de refroidissement de 30 à 90 ° C. Ils sont équipés excellent système protection contre la surchauffe.

Lignes monotubes et bitubes

Les caractéristiques de conception d'un réseau de chauffage monotube et bitube déterminent différentes normes de chauffage du liquide de refroidissement.

Par exemple, pour une ligne monotube, le débit maximal est de 105 ° C et pour une ligne bitube - 95 ° C, tandis que la différence entre le retour et l'alimentation doit être respectivement de: 105 - 70 ° C et 95 - 70°C.

Adaptation de la température du caloporteur et de la chaudière

Les régulateurs aident à coordonner la température du liquide de refroidissement et de la chaudière. Ce sont des dispositifs qui créent un contrôle et une correction automatiques des températures de retour et d'alimentation.

La température de retour dépend de la quantité de liquide qui la traverse. Les régulateurs couvrent l'alimentation en liquide et augmentent la différence entre le retour et l'alimentation au niveau nécessaire, et les pointeurs nécessaires sont installés sur le capteur.

S'il est nécessaire d'augmenter le débit, une pompe de gavage peut être ajoutée au réseau, qui est contrôlée par un régulateur. Pour réduire l'échauffement de l'alimentation, un «démarrage à froid» est utilisé: la partie du liquide qui a traversé le réseau est à nouveau transférée du retour à l'entrée.

Le régulateur redistribue les débits aller et retour en fonction des données relevées par le capteur, et assure une stricte normes de température réseaux de chauffage.

Façons de réduire la perte de chaleur

Les informations ci-dessus aideront à être utilisées pour le calcul correct de la norme de température du liquide de refroidissement et vous indiqueront comment déterminer les situations dans lesquelles vous devez utiliser le régulateur.

Mais il est important de se rappeler que la température dans la pièce n'est pas seulement affectée par la température du liquide de refroidissement, l'air extérieur et la force du vent. Le degré d'isolation de la façade, des portes et des fenêtres de la maison doit également être pris en compte.

Pour réduire les pertes de chaleur du logement, vous devez vous soucier de son isolation thermique maximale. Murs isolés, portes étanches, fenêtres en métal-plastique aider à réduire les pertes de chaleur. Cela réduira également les coûts de chauffage.