Mini raboteuses en bois avec leurs propres mains. Jointeuse à faire soi-même basée sur une raboteuse électrique

Pour beaucoup de gens, travailler le bois est un plaisir. C'est bien de faire soi-même une table pour la véranda ou de faire un banc pour le jardin. Il faut savoir que c'est beaucoup de travail physique. Cependant, aujourd'hui, le travail peut être beaucoup simplifié en utilisant des raboteuses électriques. Tout le monde, même débutant, peut travailler avec un tel outil.

Cet appareil existe depuis longtemps. Extérieurement, les raboteuses électriques modernes ressemblent aux anciennes conceptions, mais en termes de performances, elles sont plusieurs fois supérieures aux conceptions mécaniques.

À l'aide d'une raboteuse électrique, vous pouvez traiter le bois, réduire l'épaisseur des ébauches de bois, planifier, ajuster, traiter les planches sur un lit, chanfreiner les bords. Avec cet appareil, il n'est pas possible de traiter de grandes surfaces, mais dans le cas de petits volumes, il est logique d'utiliser un tel outil.

La raboteuse est davantage destinée à niveler la surface du bois, qui a déjà été grossièrement traité. Après avoir nivelé la base avec cet outil, toutes les irrégularités et tous les défauts disparaîtront du produit, ce qui le rendra extrêmement lisse. La finition du bois se fait dans la plupart des cas avec une raboteuse. Avec cet outil, vous pouvez également créer une rainure ou un chanfrein dans la pièce.

Comment faire une raboteuse de vos propres mains?

Figure 1. Schéma des éléments de rabotage.

Afin de travailler avec des bases concaves ou convexes, des moulurières à bosse ont été inventées, à l'aide desquelles elles produisent un rabotage texturé d'ébauches de bois. Ces éléments ont une forme spéciale. Ils n'ont pas d'avantages particuliers par rapport aux raboteuses modernes. De plus, travailler avec ces appareils est assez difficile. Pour produire un traitement de pièces de haute qualité, vous devrez avoir une certaine expérience et des compétences particulières.

Aujourd'hui, il est très difficile de trouver du kalevka dans les magasins de construction, car presque tous les magasins vendent du matériel électronique. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de fabriquer soi-même une raboteuse.

Éléments dont vous aurez besoin pour fabriquer votre propre rabot :

1. élément de fer.
2. Brise-copeaux.
3. Préparation du bois.
4. Crayon simple.
5. Coin.
6. Scie à ruban.
7. Feuille de contreplaqué.
8. Ciseau.
9. Dossier.
10. mélange adhésif.
11. Appareil de forage.
12. Pinces.
13. Barre avec une section de 12x12 mm.
14. Raboteuse.
15. Micro-peau.

Une raboteuse faite maison avec des points d'ancrage pour tous les éléments peut être vue sur la fig. une.

L'élément en fer déterminera les dimensions du corps de l'outil, la première étape consiste donc à fabriquer un élément en fer et un brise-copeaux. Pour une petite raboteuse, vous pouvez utiliser un élément en fer d'un vieil outil, et pour une raboteuse avec des éléments de forme ovale, des «morceaux de fer» prêts à l'emploi qui peuvent être achetés dans une quincaillerie. Ces appareils sont initialement remplis d'un rayon, ils peuvent être achetés complets avec des brise-copeaux appropriés.

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Comment sélectionner et usiner une pièce ?

Dans la plupart des cas, la raboteuse est fabriquée à partir des essences de bois les plus courantes - bouleau, érable, etc. La pièce doit être agrandie de 30 à 50 mm par rapport aux dimensions finales de l'outil en cours de fabrication. La largeur peut être déterminée par la formule suivante: les dimensions de la "pièce de fer" + 3 mm + 20 mm pour les joues + 6 mm supplémentaires pour le traitement sur la machine. Si une petite raboteuse est fabriquée, les joues peuvent avoir une épaisseur d'environ 6 mm.

Le marquage de l'outil doit être fait de manière à ce que les anneaux soient perpendiculaires à la semelle et que la fibre descende de l'avant vers l'arrière. Pour qu'après avoir scié tous les éléments puissent être connectés dans le bon ordre, sur le devant du bloc, vous devrez dessiner un triangle avec le haut vers le haut.

Tout d'abord, vous devrez créer 2 éléments de la section médiane, entre lesquels, à l'aide d'un coin, vous devrez fixer le «morceau de fer» et le brise-copeaux. Après cela, 2 joues sont attachées.

Le corps de l'outil est assemblé à partir d'un flan, qui est scié en 2 parties. Les joues sont sciées à la scie à ruban. Ensuite, la section médiane est sciée en plusieurs parties. En même temps, il faudra former le lit de l'élément en fer et l'ouverture du brise-copeaux. Le coin peut être scié à partir de la garniture inutilisée. Une fois l'assemblage terminé, le corps et la semelle doivent être usinés pour former. À la fin, la raboteuse est ajustée.

L'élément central doit être 4 mm plus large que le morceau de fer. De plus, il devrait y avoir une tolérance de 4 mm supplémentaires pour le traitement de l'élément structurel central en forme de rectangle. Vous pouvez marquer les joues à l'aide de la même scie. Un lit de "morceau de fer" est placé à un angle de 45° afin que les copeaux puissent sortir facilement. À un angle de 60 °, il y a une encoche de l'ouverture avant. L'élément médian est scié dans la partie avant, appelée pointe, et dans la partie arrière, communément appelée talon.

Ensuite, vous devrez créer un gabarit ordinaire à partir de feuilles de contreplaqué, avec lequel une rainure pour la tête de vis est sélectionnée, qui se termine à une distance d'environ 20 mm du fond du boîtier. La rainure peut être sélectionnée avec un burin.

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Pré-montage de la structure

Avant d'assembler la raboteuse, l'embouchure de l'élément central doit être légèrement limée à l'aide d'une forme de « morceau de fer ». De plus, la partie arrière de cette section est installée sur le bord, l'élément en fer est mis en place, après quoi la partie avant est déplacée vers lui. À la fin, vous devez vérifier l'exactitude de l'ajustement.

De plus, la structure est écartée de sorte qu'un espace de 3 mm est formé entre les parties de l'élément structurel médian pour un élément en fer de 4,5 mm d'épaisseur, qui forme la bouche de l'outil. Après cela, toutes les parties de la raboteuse devront être alignées et comprimées. A travers les joues de la section centrale des 2 côtés, vous devrez percer des trous afin d'installer les chevilles et de les coller.

Dans la plupart des cas, les raboteuses sont de forme rectangulaire, il ne faut pas perdre de temps à ennoblir la structure. Dans les parois latérales, vous devez choisir de petites niches pour les doigts. Pour faciliter la prise en main de l'outil, vous devez chanfreiner les coins.

Lorsque la raboteuse a sa forme définitive, les biseaux devront être sciés. Jusqu'à ce point, ils pourront assurer l'exposition exacte de tous les éléments, de sorte qu'il est possible d'adapter la tige transversale. Pour que pendant le processus de collage des éléments de l'outil, les chevilles n'interfèrent pas, elles doivent être sciées au ras des joues.

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Achèvement du chantier

Sur les parties extrêmes de la tige, vous devrez installer des pointes rondes qui iront dans les trous des joues. Grâce à ces pointes, la structure pourra tourner selon un angle par rapport au coin. Afin de pouvoir faire des trous pour la tige sur le dessus de la raboteuse, une ligne supplémentaire doit être tracée perpendiculairement aux parties latérales. Ensuite, 1 joue est retirée de l'ensemble et, une fois l'élément en fer et le brise-copeaux installés, la ligne est transférée sur une autre joue. La deuxième joue est retirée de la partie médiane et à une distance de 20 mm du bas de la structure et de 12 mm du haut du brise-copeaux, le centre du trou pour la tige est marqué.

Pour vous assurer de l'emplacement exact du trou de la tige, vous devrez faire un trou sur le dispositif de forage.

Les joues sont alignées le long des lignes tracées, comprimées avec des pinces, après quoi un trou est percé.

La tige peut être réalisée à partir d'une barre d'une section de 12x12 mm. La longueur de la tige doit être égale à la largeur de l'outil, en tenant compte des joues. La longueur des pointes est déterminée en fonction de l'épaisseur des joues. A chaque extrémité de la tige, vous devez faire 4 épaules. Après cela, les pointes sont arrondies avec un couteau.

Pour assurer une sortie de copeaux en douceur, les nervures supérieures de l'élément central central devront être arrondies. Après la fabrication de la tige, vous devrez vérifier son ajustement à l'outil. La tige doit tourner librement.

Pour beaucoup, travailler le bois procure un grand plaisir. C'est bien de faire une table pour la véranda de ses propres mains, d'assembler un banc de jardin ou de changer une planche qui fuit. Seules les joies de la créativité sont éclipsées par le travail physique routinier auquel les avions électriques sont conçus pour faire face. Tout le monde, même débutant, peut travailler avec une raboteuse électrique manuelle.

Le but de la raboteuse électrique

La raboteuse est le plus ancien outil de menuiserie après la hache. Tout professionnel le traite avec un respect particulier. Le travail minutieux des concepteurs et l'électricité des raboteuses l'ont rendu encore plus parfait et efficace. Ainsi, les raboteuses électriques modernes ressemblent extérieurement à leurs homologues mécaniques, cependant, les nouvelles conceptions sont plusieurs fois plus productives que le travail manuel.

La raboteuse électrique est destinée au traitement du bois, à la réduction de l'épaisseur des produits en bois, au rabotage préliminaire, à l'ajustement, au traitement des planches sur un cadre, au biseautage des bords et à la création d'un évidement prolongé de différentes formes dans les produits (chanfreins, quarts, languettes). Tout cela est appelé par un terme - rabotage. Cet outil n'est pas adapté au traitement d'une plus grande surface, mais avec de petits volumes, il facilite la tâche du réparateur ou du professionnel fréquent lorsqu'il travaille avec du bois.

La fonction principale d'une raboteuse est de niveler une surface en bois qui a été préalablement traitée grossièrement. Après avoir nivelé le produit avec une raboteuse, toutes les irrégularités et tous les défauts disparaissent de la surface et il devient extrêmement lisse. La finition du bois se fait généralement avec une raboteuse. Avec une raboteuse électrique, vous pouvez également faire un chanfrein ou une rainure dans la pièce à usiner.

La conception de la raboteuse électrique

La conception d'une raboteuse électrique est assez simple. Examinons de plus près le circuit de la raboteuse électrique et ses éléments constitutifs.

Tambour rotatif

Dans le corps de la raboteuse électrique, sur la plaque de base, se trouve l'élément de travail principal - un tambour rotatif, sur lequel les couteaux sont fixés. En règle générale, dans le "tambour à couteaux", il y a deux, moins souvent trois ou un, couteaux, qui sont engagés dans la coupe de la surface supérieure du bois raboté. L'arbre du couteau est beaucoup plus avancé technologiquement qu'un cutter conventionnel, et la puissance de l'outil vous permet de travailler sans effort supplémentaire.

Les couteaux sont en tungstène, en acier trempé ou en carbure. Selon le nombre de couteaux fixés sur le tambour, les rabots électriques sont "à deux pattes" et "à une patte". Le premier type d'outil ne fonctionne qu'avec un alignement précis, sinon un seul couteau fonctionnera, le second est simple et productif. Les raboteuses électriques avec un couteau, qui est fixé obliquement sur le tambour, sont capables de faire une coupe «en spirale» spécifique pour un rabotage de haute qualité de la planche.

Avec le temps, les couteaux s'usent. Il existe des couteaux réutilisables qu'il faut affûter ou des couteaux jetables qu'il faut changer. La fréquence de ces procédures est largement déterminée par les charges opérationnelles : le type de surface en bois et le moment de leur traitement.
Pour retirer le couteau, desserrez légèrement les boulons qui appuient sur les porte-couteaux. Ils se retirent facilement des rainures du tambour. Les couteaux après affûtage sont mis en place, en se nivelant en hauteur, comme dans la vidéo sur la raboteuse électrique.

Les couteaux droits en carbure, grâce à la présence d'une rainure de centrage, se montent facilement à leur place dans les supports, qui s'insèrent à leur tour dans les rainures du tambour. Les couteaux en acier aiguisés nécessitent un alignement en hauteur plus minutieux.

Semelle de rabot électrique

La semelle du rabot électrique est en fonte d'aluminium et est divisée en 2 parties par rapport au tambour - avant et arrière. La partie arrière est fixée de manière fixe, tandis que la hauteur de la partie avant, qui peut se déplacer sur le bois encore non traité, peut être réglée à l'aide d'un bouton ou d'un bouton. La position de la partie avant détermine principalement la profondeur de rabotage ou, en d'autres termes, l'épaisseur des copeaux.

La semelle affecte la stabilité de la raboteuse électrique. Dans tous les cas, cet élément ne doit pas gêner le travail et être lisse. Les semelles, qui sont produites par certains fabricants, ont plusieurs rainures en forme de V dans leur surface, qui sont nécessaires pour chanfreiner les coins de la pièce.

Partie électrique

Le tambour rotatif est relié à un moteur électrique au moyen d'une courroie d'entraînement, qui est responsable de la transmission du mouvement de rotation. La courroie d'entraînement doit être changée de temps en temps. Mais cette activité n'est pas du tout gênante, car les ceintures sont vendues dans tous les magasins d'outils. L'ancienne ceinture peut être démontée indépendamment. Pour faciliter cette opération, les constructeurs ont rendu le capot de protection amovible.

Le moteur électrique a une puissance de 580 - 900 W, sa vitesse de rotation atteint 1000 tr/min. La qualité de la surface traitée dépend en grande partie de la puissance du moteur. Le dispositif de rabot électrique comporte un interrupteur avec un verrou et un cordon avec une prise, ainsi que divers composants électroniques : changement ou stabilisation de la vitesse, démarrage progressif, équilibrage du tambour, protection contre les surcharges et même un frein électronique.

Manches d'outils

Deux poignées sont utilisées pour se déplacer le long de la surface de travail de la raboteuse électrique. L'arrière de ceux-ci permet de pousser l'outil, il dispose d'une gâchette marche/arrêt avec un double système de sécurité. A l'aide de la poignée supplémentaire avant, ils ne dirigent que le mouvement de la raboteuse électrique, la même poignée permet de travailler "à grande échelle". Si vous appuyez fort sur la poignée avant, vous pouvez retirer une grande couche de bois à la fin du matériau traité.

Étant donné que le bouton de réglage est parfois utilisé comme deuxième bouton, il est souvent réalisé avec des encoches internes afin qu'il puisse être relevé lors de la commutation, sinon il est possible d'abattre une épaisseur de copeau réglée par inadvertance pendant le fonctionnement. Une poignée sans de telles encoches est capable de régler ce paramètre à la volée, mais cela ne vous permet pas de vous débarrasser des commutations indésirables.

Le pas de commutation est généralement de 0,1 millimètre, mais chaque rabot électrique a ses propres différences. La profondeur de coupe peut être réglée en tournant le bouton. Dans le même temps, la partie avant de la semelle descend ou monte, ouvrant le tambour avec des couteaux moins ou plus.

Protège-couteau

Deux types de dispositifs de protection protègent la surface de travail et les doigts par le bas et sur le côté du contact avec les couteaux. Au bas de la semelle se trouve une jambe, comme sur la photo d'une raboteuse électrique, qui s'éjecte automatiquement, soulevant légèrement l'arrière de la semelle. La jambe de sécurité mobile s'inclinera lorsque la raboteuse électrique ne fonctionne pas et protégera la pièce du contact avec les couteaux. De plus, la raboteuse peut être posée sur le côté, avec le couvercle de la courroie d'entraînement vers le bas.

La plaque de protection sur le côté du ressort ferme le bord du tambour à couteaux et s'élève autant que la raboteuse s'enfoncera profondément dans le bois lors du choix d'un quart. Le bord latéral du tambour à couteaux, qui vous permet de sélectionner un quart, est caché sous le plateau tournant.

Éjection des copeaux

La procédure d'éjection directe des copeaux élimine le colmatage de la raboteuse électrique et se déroule de trois manières. Dans le premier cas, les excès techniques ne sont pas nécessaires, les copeaux se disperseront dans la pièce, mais la surface de travail ne se bouchera pas.

La possibilité de diriger la goulotte d'éjection dans certains modèles facilite l'évacuation des copeaux, c'est la deuxième option pour éjecter les copeaux. Le sac contient une grande quantité de chips, bien qu'il ne soit pas trop encombrant. Si vous avez besoin d'un sac, vous devez demander s'il y en a un dans le kit et s'il est possible de l'acheter en plus.

Une bonne solution au problème consiste à se connecter avec un tuyau ondulé à un aspirateur, mais cela ne vous débarrassera pas complètement des débris. Selon l'emplacement de la raboteuse électrique en fonctionnement, il est pratique de diriger l'éjection des copeaux dans une certaine direction.

Pour ce faire, il vous suffit de basculer la clé dans la position souhaitée. La méthode est simple, mais peu pratique dans certains cas, car le tuyau et le cordon limitent la maniabilité de la structure.

Accessoires de rabot électrique

Il existe de nombreux accessoires différents pour l'outil, quel que soit le prix des raboteuses électriques. Par exemple, des couteaux ondulés en acier trempé de différentes dimensions globales, qui sont utilisés pour l'ébauche, ainsi que des équipements qui vous permettent d'installer une raboteuse immobile et de la transformer en une raboteuse et une dégauchisseuse automatique en même temps.

La butée latérale, associée à la jauge de profondeur, permet de régler avec précision la largeur et l'épaisseur du copeau à enlever. Pour couper un coin, il est d'usage que certains limiteurs s'inclinent de 0 à 45 degrés. Lors du rabotage d'un bord fin, la butée latérale aidera à donner à la raboteuse l'équilibre nécessaire. De tous les accessoires décrits ci-dessus, de tous les accessoires possibles, ils doivent être inclus dans le kit.

Caractéristiques

La puissance de la raboteuse électrique est de 0,4 à 2 kW. Pour un usage domestique et des réparations à faire soi-même, une raboteuse électrique d'une puissance de 500 à 900 watts convient. Pour un travail simple et à court terme, une raboteuse électrique de classe domestique ou une raboteuse électrique de faible puissance faite maison convient. Et pour les vrais maîtres, vous n'avez besoin que d'un outil professionnel puissant.

La vitesse de rotation de la fraise peut affecter la finition de surface et est de 10 à 18 000 tours par minute. Dans certains modèles, la vitesse de rotation peut être modifiée. Il peut également être maintenu à un niveau constant par l'électronique, ce qui est très pratique lorsque l'on travaille avec des bois durs.

La largeur de rabotage est de 82 millimètres ou plus. Ce chiffre compte lorsque vous passez la plupart de votre temps à travailler sur des tableaux. Pour de nombreuses entreprises, la largeur de rabotage du bois ne dépasse généralement pas 82 mm, mais il existe des entreprises sur le marché, par exemple Interskol, qui ont augmenté la largeur de rabotage à environ 102 millimètres.

Vous pouvez régler la profondeur de rabotage entre 0 et 4 millimètres. C'est fluide et pas à pas. La profondeur d'échantillonnage des bords varie de 0 à 25 millimètres, respectivement.

Fabriquer une raboteuse électrique de vos propres mains

La raboteuse électrique que vous allez fabriquer est conçue pour traiter en un seul passage du bois d'une largeur allant jusqu'à 120 millimètres et d'une profondeur de traitement allant jusqu'à 1,2 millimètres. La pièce reposera sur une plaque avec un trou pour l'arbre du couteau. Le carré de guidage est fixé à la plaque de base avec 2 vis M8, qui ont des têtes en plastique, il empêche le déplacement latéral du produit pendant le traitement.

À la plaque de base sont fixés par le bas avec des vis M6 à tête fraisée, les paliers de l'arbre rotatif du couteau. Il est d'usage d'installer une poulie à courroie trapézoïdale à l'extérieur de la plaque de base à l'extrémité de l'arbre du couteau. La plaque est fixée avec 10 vis au corps du rabot électrique, qui est soudé à partir d'un coin en acier mesurant 20 par 20 par 3 millimètres.

Le carter de protection est relié au corps par trois vis M6 à tête cylindrique au-dessus de la transmission par courroie trapézoïdale à travers des rondelles élastiques. Le moteur électrique de l'outil est placé à l'intérieur du corps et relié à celui-ci au moyen de 2 supports en forme de bandes d'acier. Ils ont 2 trous d'un diamètre d'environ 6,5 mm, conçus pour être montés sur le corps du rabot électrique de leurs propres mains, ainsi que 2 rainures chacune pour installer et régler la position du moteur électrique pour tendre la courroie.

Le moteur électrique de l'appareil est piloté depuis la télécommande située sur la face avant du boîtier. Sous le support en forme de U à l'intérieur de la télécommande se trouvent 2 condensateurs de déphasage, qui sont fixés en parallèle et ont une capacité de 4 microfarads. L'interrupteur est monté à l'extérieur sur la console. De l'impact direct de la poussière et des copeaux, le moteur est protégé par un carter.

Tout d'abord, faites une plaque de base. L'opération la plus longue est l'exécution d'une fente figurée dans la plaque, destinée à la sortie des couteaux. Pour ce faire, utilisez une perceuse électrique avec une molette de coupe de petit diamètre ou percez le long du contour du trou, puis limez la fente. Après avoir percé les trous de montage dans la plaque de base, des trous filetés sont pratiqués le long de ceux-ci dans les 4 coins supérieurs du corps de la raboteuse électrique.

Avant le soudage, les coins supérieurs sont fixés à la plaque de base avec 10 vis, les coins restants du corps y sont fixés par soudage. Ensuite, la plaque de base est retirée et le corps est finalement soudé le long du contour, en nettoyant les soudures. Particulièrement soigneusement nettoyé le long du plan dans lequel le boîtier est adjacent à la plaque de base. Dans le même temps, les écarts sont inacceptables, car ils provoquent des vibrations lors du fonctionnement de la raboteuse électrique. Considérez cela avant de fabriquer une raboteuse électrique de vos propres mains.

Assurez-vous après l'assemblage que l'arbre de la fraise tourne dans le sens antihoraire - dans le sens de l'alimentation, tel qu'évalué à partir de la console. Cette caractéristique est d'une grande importance, car la technique de fixation de la poulie à courroie trapézoïdale à l'arbre du couteau ne lui permet pas de se déplacer dans le sens opposé. Fixez le corps du rabot sans espace avec 4 vis M6 avant de commencer le travail.

L'arbre de couteau pour couper les rainures est équipé de 2 couteaux d'une largeur de 120 millimètres ou d'un couteau. Sur le côté opposé de l'arbre, dans ce dernier cas, un contrepoids est installé pour éliminer les déséquilibres et les vibrations. Chaque couteau est fixé avec des plaques de pression et 3 vis M8, qui sont vissées dans les trous filetés traversants de l'arbre de couteau rotatif.

Pour les couteaux, les ébauches les plus abordables sont la lame de scie à métaux élaborée pour le métal, qui a une épaisseur d'environ 3 millimètres. L'angle d'affûtage du tranchant des couteaux doit être compris entre 30 et 40 degrés. Avec l'affûtage bouclé, vous pouvez obtenir une surface en relief pour les cadres artistiques ou les plateaux.

Des bandes de profil étroites et minces d'une largeur inférieure à 10 millimètres peuvent être préparées en déchirant une planche plus large. Lorsque vous travaillez avec des couteaux étroits (moins de 12 millimètres), il n'est pas recommandé de traiter des rainures d'une profondeur de 8 millimètres, en raison d'un manque de résistance de l'outil.

Maintenant que vous savez comment fabriquer une raboteuse électrique, il reste à apprendre à affûter correctement les couteaux pour celle-ci. Nous en parlerons dans le prochain article.

Transformation du bois- l'un des types d'activités les plus populaires parmi les personnes enthousiastes du monde entier.

Ce matériau est relativement bon marché, facile à polir et le produit fini, recouvert de vernis, de peinture ou de teinture, servira pendant une douzaine d'années sans perdre son esthétique extérieure ni sa résistance.

Les objets d'intérieur, les meubles et bien plus encore peuvent être fabriqués indépendamment, pour cela, il n'est pas du tout nécessaire de dépenser de l'argent pour l'achat d'équipements ou de matériaux coûteux.

Même le fait que le plastique, divers alliages métalliques remplacent partout les produits du bois ne diminue pas l'intérêt pour le travail du bois chez les passionnés.

C'est à la fois un grand passe-temps et une occasion de surprendre vos proches avec des objets uniques faits à la main.

Les conseils de menuisiers expérimentés suggèrent qu'il n'est pas nécessaire de courir dans les quincailleries si vous avez besoin d'un outil supplémentaire pour effectuer un certain type de travail.

Certaines choses que vous pouvez faire de vos propres mains. Par exemple, un outil de menuiserie tel qu'une dégauchisseuse.

Que représente-t-il ? Les dégauchisseuses peuvent être classées comme des raboteuses qui nous sont familières, mais avec de légers changements d'apparence, ce qui signifie qu'elles sont conçues pour effectuer certaines tâches.

L'augmentation de la longueur de la dégauchisseuse permet de traiter de larges surfaces planes. Le mécanisme de rabotage dans ce cas est le même que lorsque vous travaillez avec une raboteuse.

Des éléments décoratifs ou petits séparés ne peuvent pas être traités avec un tel équipement, mais s'il est nécessaire d'obtenir une surface lisse et plane du produit, cela est indispensable.

Fabriquer une raboteuse à main à partir d'une raboteuse et de longs morceaux de bois poncés est une tâche simple pour toute personne plus ou moins expérimentée en menuiserie. Par conséquent, cela ne vaut pas la peine de dépenser des sommes importantes pour son acquisition.

Après avoir consacré plusieurs soirées à la fabrication d'un tel outil, vous reconstituerez votre arsenal avec du matériel bien pratique et nécessaire pour le travail du bois.

Dégauchisseuse d'une raboteuse électrique fais le toi-même: comment faire?

Pour ceux qui ont transformé leur passe-temps en quelque chose de plus et qui cherchent à élargir leur gamme d'outils, nous vous suggérons d'essayer de fabriquer vous-même une dégauchisseuse. Intéressant et utile à la fois.

L'option de fabrication d'équipements pour le travail du bois que nous présentons, sous réserve de la technologie, nous permet d'obtenir un outil de grande précision.

Pour ce faire, nous utilisons des planches ou des feuilles de contreplaqué déjà traitées à l'avance à l'aide d'une dégauchisseuse et d'une raboteuse.

Dégauchisseuse à partir d'une raboteuse électrique: comment construire vous-même l'équipement

Pour fabriquer une dégauchisseuse de vos propres mains, vous aurez besoin d'une caisse en bois solidement martelée, de trois feuilles de contreplaqué d'épaisseurs différentes (pour lesquelles nous vous expliquerons en cours de route afin de ne pas confondre), d'une raboteuse électrique, de boulons et écrous pour la fixation. Commençons par la boîte.

Vous pouvez prendre une boîte toute faite sans fond, mais il vaut mieux le faire vous-même. Le fait est que la boîte doit avoir une forme rectangulaire allongée afin qu'il y ait où se balancer lors de l'assemblage.

On recouvre la boîte renversée d'une feuille de contreplaqué, en y ayant préalablement percé un trou, et on place la raboteuse dans la boîte, avec les couteaux vers le haut, ou avec la semelle, ce qui revient en fait au même.

Si la raboteuse est Interskolovsky, elle dispose d'un dispositif spécial pour la fixer à la table à l'envers avec des couteaux, ces éléments sont appelés fixations.

Au-dessus de la feuille de contreplaqué de base avec la raboteuse déjà attachée, nous mettons deux autres feuilles.

La particularité : une des feuilles sera plus épaisse de 2 mm. Ce sera la tôle réceptrice, c'est-à-dire celle sur laquelle la poutre en bois part après jointement (on suppose que 2 mm sera la couche qui sera taillée avec une dégauchisseuse).

La deuxième feuille est respectivement 2 mm plus mince. Ce sera la couche d'alimentation, celle à partir de laquelle la poutre en bois est acheminée vers la lame de rabot.

La semelle de la raboteuse doit être surélevée au-dessus de la feuille de contreplaqué principale de manière à ce que la semelle et la couche réceptrice soient sur le même plan, au même niveau et que le contreplaqué d'alimentation soit 2 mm plus haut.

La dégauchisseuse doit être solidement vissée avec des boulons et des écrous afin que, si nécessaire, la fixation puisse être ajustée.

Dégauchisseuse d'une raboteuse électrique: instructions de fabrication

Méthode 1. Placement vertical de la surface de travail d'une raboteuse électrique

Transformer une raboteuse électrique en dégauchisseuse ne demande pas beaucoup d'efforts et de temps. Vous n'avez pas non plus besoin de matériaux. Des restes de bois conviennent, qui peuvent être attachés au bien commun. La première option pour utiliser une raboteuse électrique comme dégauchisseuse prévoit une disposition verticale de la surface de travail et du couteau de coupe.

Ce placement vous permet de traiter des pièces étroites et larges. Dans ce cas, la pièce se déplace librement sur la surface de la table.

L'idée du luminaire est assez simple, mais la mise en garde est qu'il ne convient à aucune table. Pour son utilisation, vous avez besoin d'un établi de menuiserie de conception spéciale avec possibilité de montage latéral externe.

Avec lui, il est très facile d'installer un rabot électrique en position verticale. A noter que l'appareil est en contreplaqué de 12 mm d'épaisseur, pour le rabot électrique DeWalt 680 OS. Si vous disposez d'un équipement d'un modèle différent, l'appareil s'adapte aux caractéristiques de conception de la raboteuse existante.

L'installation des équipements comprend les opérations suivantes :

• nous insérons les boulons de montage dans le profil en forme de T et ne les serrons pas, mais les fixons légèrement;

• retirez la plaque de pression et installez la raboteuse ;

• nous mettons la plaque de pression en place, mais ne la serrons pas, mais appâtons légèrement;

nous fixons la surface de travail de la raboteuse strictement perpendiculaire au plan de travail à l'aide d'un outil de mesure;

l'angle doit être de 90º. Vous pouvez obtenir la valeur d'angle à l'aide de la connexion à vis de réglage M8. L'écrou est installé dans le plan en contreplaqué et la vis qui le traverse repose contre la poignée de la raboteuse électrique, modifiant ainsi l'angle entre la semelle et la surface de la table. Sur le manche de l'outil, il est conseillé d'installer une plaque métallique sur le ruban adhésif double face à l'endroit où la vis sera enfoncée. Après avoir réglé la taille requise, la vis doit être serrée avec un contre-écrou;

nous retirons la butée latérale standard de la raboteuse et nous mettons à sa place une housse de protection fabriquée par nous-mêmes. Comme tige de couverture de protection, il est préférable d'utiliser un goujon Ø8 avec une extrémité filetée de 30 mm. Taille du boîtier 150x150 avec arrondi ;

une caractéristique distinctive de cette installation est la possibilité d'installer les couteaux tangentiellement, comme le montre la photo.Ensuite, la propreté du traitement s'améliore et la pièce est beaucoup plus facile à alimenter;

une fois tous les réglages terminés, nous serrons tous les écrous à oreilles et installons des pinces supplémentaires afin d'éviter une violation accidentelle des réglages pendant le processus de rabotage.

Faites attention à ce que l'outil de coupe de la raboteuse ne touche pas les surfaces de la table. Ce point doit être pris en compte lors de la fabrication de l'appareil.

En tant que pince, vous pouvez utiliser une planche plate ou un niveau, après les avoir préalablement exposés et serrés avec des pinces, et il est encore plus correct de fabriquer un peigne, à l'instar d'une fraiseuse. Le peigne doit être fixé avec des pinces.

Avant de le réparer, nous définissons la profondeur de traitement. La quantité recommandée d'enlèvement de matière en un seul passage ne dépasse pas 1 mm.

Vous devez maintenant serrer le peigne avec des pinces, dont la longueur doit aller du côté non régulé de la surface de travail de la raboteuse.

Il est préférable d'orienter l'aspiration de la sciure vers le bas, cela évitera le colmatage de la buse. Dans cette position, les déchets de traitement peuvent être collectés sans connecter l'aspiration forcée des copeaux, il suffit de nouer un sac plastique.

En raison du fait que l'inclusion d'une raboteuse électrique est bloquée, il est préférable de l'allumer à l'aide d'une prise à distance, mais si aucune n'est disponible, il est nécessaire d'utiliser un interrupteur, en le plaçant dans un endroit pratique près du menuisier de travail.

Ensuite, nous prenons la pièce et vérifions le fonctionnement de la dégauchisseuse électrique, fabriquée à la main. Nous vérifions la propreté de la surface traitée et la perpendicularité des plans. La nouvelle raboteuse basée sur une raboteuse électrique est prête à partir.

Comme indiqué précédemment, l'installation d'une dégauchisseuse verticale nécessite une table professionnelle. Si vous êtes constamment engagé dans des travaux de menuiserie et que vous disposez d'une telle table, l'installation verticale de la raboteuse est faite pour vous. Mais si votre activité de menuiserie est réduite à un travail ponctuel de temps en temps, vous serez alors plus intéressé par une autre façon de dégauchir avec une disposition horizontale de la surface de travail.

Méthode 2. Placement horizontal de la surface de travail de la raboteuse électrique

Considérons la fabrication d'une dégauchisseuse basée sur un rabot électrique de la marque Status PL82SP.

Nous avons choisi cet outil pour deux raisons. Tout d'abord, il est silencieux, ce qui est un énorme avantage dans un petit atelier à domicile. Deuxièmement, le kit de livraison comprend des supports pour monter la raboteuse exactement horizontalement. Nous les utiliserons lors de la fabrication d'une dégauchisseuse de nos propres mains.

Prenons une planche de 85×12 cm Nous suggérons d'utiliser un bois thermique, il ne prend pas d'humidité, donc il ne plombe pas pendant le fonctionnement. Mais ce n'est pas important, vous pouvez utiliser n'importe quel matériel à portée de main. Cette planche servira de base à notre raboteuse. Nous forons des trous traversants Ø 6,5 pour le montage des supports de rabot.

Au verso de la planche, on perce un trou Ø12 à la profondeur de la hauteur de la tête du boulon M6.

Nous insérons les boulons M6 ​​et serrons les écrous.

Nous fixons les supports aux boulons et installons la raboteuse. L'axe de l'outil doit correspondre à l'axe de la base.

Le dos du plan de travail n'étant pas réglable, prenons-le comme base. Nous plaçons un niveau dessus et mesurons la hauteur du haut de la base à la surface de travail le long des deux bords de la planche inférieure. Ils doivent être identiques. Dans notre cas, il s'agit de 18 cm.

Nous préparons deux blancs à partir du tableau, qui serviront d'extensions de table. L'un d'eux mesure 27 cm de long, l'autre 35 cm Largeur 10 cm.

Nous avons également découpé un flan dans une planche de 5 cm d'épaisseur, dont la longueur correspond à la somme des longueurs des extensions, et la largeur totale avec la hauteur de l'extension est égale à 18 cm.

Nous coupons les flans à la longueur et coupons au milieu en biais.

Nous préparons 4 autres blancs. Deux d'entre eux mesurent 25,5 × 7,5 cm et deux autres mesurent 20,5 × 7,5 cm.

Maintenant, dans ces blancs, vous devez faire une rainure. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une fraise, mais si vous ne disposez pas d'un tel équipement, nous le faisons avec une scie sauteuse et une perceuse à main. Tout d'abord, nous perçons des trous pour l'entrée et la sortie de la toile, puis nous découpons une rainure. À l'aide de papier de verre, nous nettoyons et ajustons la taille de 8 mm.

Nous forons des trous traversants pour la fixation avec des vis autotaraudeuses, à l'aide d'une fraise, nous réalisons un chanfrein sur le trou.

Nous connectons les flans strictement au milieu, comme indiqué sur la photo, assurez-vous de les fixer d'abord avec des pinces.

Nous prenons la contrepartie de la pièce, perçons un trou. Nous insérons un boulon de meuble avec un roulement carré et tordons l'écrou à oreilles avec une rondelle. L'ensemble de table élévatrice est prêt.

L'opération suivante consiste à coller la rallonge de table sur l'unité de levage.

Nous fixons les tables à la base avec des vis autotaraudeuses. Lors de la fixation, il est important que le bord du dos chevauche le couteau.

Nous faisons un arrêt parallèle, corrigez-le comme indiqué sur la photo. Lors de l'installation de la butée, il est important de maintenir un angle entre la surface de la table et la butée de 90°.

Nous testons la machine reçue. Une telle version économique de la dégauchisseuse sera d'une grande aide dans votre atelier.

Règles de sécurité de base lors de travaux sur une dégauchisseuse.

Compte tenu du fait que la table est un équipement de danger accru, nous considérons qu'il est nécessaire de s'attarder sur les règles de sécurité de son fonctionnement.

1. La machine doit toujours être solidement fixée. S'il s'agit d'une version mobile, deux pinces sont utilisées comme attaches, si la dégauchisseuse est fixe, elle est solidement fixée à la table avec des assemblages boulonnés.
2. Avant de commencer les travaux, il est nécessaire de vérifier la fiabilité de la fixation des couteaux et, si nécessaire, de les serrer. Ne travaillez pas avec des couteaux émoussés, car vous devez appliquer une force excessive, ce qui peut entraîner des blessures.
3. Une housse de protection est nécessaire. Il ne peut pas être supprimé. Pour traiter les pièces, utilisez toutes sortes de poussoirs, excluez le travail à la main dans la zone de rotation des couteaux.
4. Les vibrations excessives, les déséquilibres, les battements et les bruits parasites de l'équipement ne sont pas autorisés.
5. Il est interdit de travailler sur la machine avec des gants.

Dégauchisseuse + dégauchisseuse d'une raboteuse électrique : une idée

Il y a parfois besoin d'un manomètre. Transformer une raboteuse électrique en raboteuse est assez simple. Bien sûr, si nous ne parlons pas d'une machine potentielle, mais d'un appareil à faire soi-même pour obtenir deux plans parallèles.

Pour fabriquer une machine aussi primitive, vous devez passer un peu de temps avec la même quantité de matériau. Nous divisons le processus de fabrication d'une jauge d'épaisseur en trois étapes.

Étape numéro 1 Préparation de la base.

Nous prenons la planche, la fixons solidement. Au milieu, dans la taille de la largeur des couteaux de rabot, nous fixons deux lattes. La distance entre eux sera la largeur maximale des pièces. Nous fixons deux planches sur la largeur de la planche avec une longueur correspondant à la longueur de la raboteuse.

Étape numéro 2 Préparation de l'outil.

Pour adapter la raboteuse électrique comme outil de travail de la future raboteuse, il est nécessaire de retirer la partie avant de la surface de travail de la raboteuse et de la remplacer par une feuille de contreplaqué ou une feuille OSB. Nous fixons deux planches sur la largeur du contreplaqué avec une longueur correspondant à la longueur de la raboteuse.

Étape n ° 3 Connexion de la structure.

Nous utilisons 4 lattes comme pieds, que nous connectons avec des vis autotaraudeuses aux bandes de l'outil et à la base du luminaire. Pour plus de commodité, vous pouvez utiliser une connexion boulonnée à l'aide d'un boulon de meuble avec un écrou à oreilles. La taille de traitement est définie en fonction de la pièce calibrée.

Une telle idée de dégauchisseuse ne satisfera pas les besoins d'un atelier de menuiserie, mais dans un ménage avec une seule production, elle a droit à la vie.

Dégauchisseuse d'une raboteuse électrique de ses propres mains: avantages et inconvénients

Le principal avantage d'une dégauchisseuse fabriquée à partir d'une raboteuse électrique est son prix. Les matériaux nécessaires à la transformation de l'outil seront toujours à portée de main. Les coûts seront minimes, contrairement à l'acquisition d'une nouvelle dégauchisseuse. De plus, la mobilité et maintenant la polyvalence de l'appareil captivent. Un autre avantage est la finition de surface élevée.

Le traitement final des produits en bois sur de tels équipements est une activité très intéressante et, surtout, pratique. Les inconvénients de la conception sont qu'elle a une petite largeur de joint et une petite longueur de la surface de travail.

Il convient de considérer à l'avance des problèmes aussi importants liés au nettoyage de l'air dans la salle de travail et à l'élimination de la sciure de bois.

Par exemple, puisque la dégauchisseuse est faite maison, vous pouvez proposer quelque chose comme un sac pour collecter la sciure de bois, cela vous évitera de la poussière de bois fine, pas complètement, mais quand même. L'outil électrique accélère non seulement la performance de certaines opérations, mais augmente également la quantité de débris volant dans les coins. L'utilisation d'un aspirateur assurera une aspiration maximale des copeaux de la zone de travail.

L'éclairage joue également un rôle important lorsque vous travaillez avec. Une machine avec un danger accru, il est donc nécessaire d'assurer un flux lumineux suffisant. Mieux encore, ces travaux sont effectués à l'extérieur à la lumière du jour.

Si la saison ou d'autres conditions ne le permettent pas, aménagez votre lieu de travail avec un maximum de confort.

Et vous pouvez également regarder une vidéo de dégauchisseuses d'une raboteuse électrique

Sur mesure pour vous:

À l'ère actuelle des technologies innovantes dans la production, les outils à main sont rarement utilisés et ne sont pas du tout utilisés dans la production de masse. Cependant, il y a toujours eu, il y a et il y aura des artisans - ébénistes, pour qui le travail du bois est non seulement une partie de l'entreprise, mais aussi un passe-temps favori.

Pour eux, fabriquer un produit de leurs propres mains est toujours un plaisir. Ces spécialistes ont beaucoup d'outils de menuiserie à main dans leur atelier.

Introduction

Types de rabot

Une raboteuse est un outil à main pour le travail du bois, qui vous permet d'amener la surface du produit de vos propres mains à la qualité et à la taille requises. Avec l'ensemble des types de cet outil, vous pouvez non seulement traiter la surface, mais également réaliser divers travaux de menuiserie.

La raboteuse a tout un arsenal de types:

Rabotage à plat :

• sherhebel;
• dégauchisseuse;
• semi-menuisier;
• ours;
• ponceuse;
• cynubel ;
• face d'extrémité ;
• Célibataire;
• double.

Rabotage de forme :

• zenzubel ;
• federgubel ;
• faux lit;
• siège social ou siège social ;
• rainure et languette;
• moule;
• grubbel;
• bossu

Disposant de l'ensemble des outils à main, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser des travaux en bois de toute complexité. Dans le même temps, un facteur important pour un travail réussi est l'affûtage des couteaux de rabot à faire soi-même, qui est un service de production coûteux.

Parmi les raboteuses bouclées, la zenzubel se distingue par des fonctionnalités utiles. Il est utilisé pour la fabrication de rainures, de quartiers, de dénudage et d'amenage des pointes et des coupes à la taille souhaitée. La fabrication de ce type d'instrument sera discutée.

L'article décrit un algorithme pour fabriquer une raboteuse de vos propres mains.

Informations Complémentaires

Tous les outils listés ci-dessus sont des produits standardisés. Par conséquent, pour qu'ils puissent effectuer leur travail correctement et avec précision, ils doivent être fabriqués conformément aux exigences de GOST 15987-91. Vous trouverez ci-dessous des extraits de GOST qui définissent les exigences de base.

matériaux

La liste des matériaux requis à partir desquels vous devriez fabriquer une raboteuse manuelle de vos propres mains:

• cendre;
• érable;
• charme;
• acacia blanc;
• bouleau (autorisé).

Le bois doit être bien sec, sans nœuds, fissures et pourriture. Pour coller des pièces, vous devez utiliser de la colle imperméable.

Exigences relatives au métal utilisé

Les couteaux sont fabriqués à partir des types d'acier à deux couches suivants :

• la couche principale est constituée de marque 30, GOST 1050, (U8, U8A, U9, GOST 1435 est autorisé);
• couche de revêtement - à partir des grades 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, GOST 5950.

Il est permis d'utiliser du métal d'autres qualités, mais pas pire que celles indiquées dans la norme. Les couteaux doivent être parfaitement affûtés et avoir un angle d'affûtage approprié.

Astuce: pour que la surface de travail soit de bonne qualité grâce au travail de l'outil, il est conseillé d'avoir un appareil pour affûter la raboteuse de vos propres mains dans l'atelier.

Préparation au travail

Pour fabriquer une raboteuse de vos propres mains, vous devez préparer les outils suivants.

Équipement et outils

Nom	Quantité
Règle	1
Goniomètre de menuisier	1
Crayon	1
Réisme	1
Scie circulaire	1
Scie sauteuse électrique	1
Perceuse	1
Foret, 10 mm	1
Raboteuse	1
Scie à onglet	1
Scie à ruban	1
Rectifieuse à tambour verticale	1
Fraiseuse	1
Coupe-doigt, 10 mm	1
Fraise demi-ronde	1
Ciseau, marteau	1
Lime en métal	1
Pinces	8

Matériaux et accessoires

Nom	Type et dimensions, mm	Quantité
couteau en métal	selon le dessin	1
Bois clair	Frêne 270x100x25	1
Bois foncé	Chêne 200x80x15	1
La colle	Menuiserie étanche	1
Papier de verre	Grain 100, 500x100	1
Papier de verre	Grain 600-800, 500x100	1
Vernis sur bois	Incolore, imperméable	50 grammes

Description du processus de fabrication

Le matériau du talon, du nez et de la semelle de la raboteuse est du frêne. Joues et coin - chêne. L'épaisseur de la raboteuse doit être égale à la largeur de la lame du couteau, 20 mm.

Ensuite, vous devez couper un trou pour la main. Pour ça:

1. A l'aide d'une perceuse, percez des trous de 10 mm pour une lime ;
2. Une scie sauteuse électrique fait une découpe pour la main le long du contour marqué;
3. Sur une rectifieuse, la surface intérieure du trou est traitée.

Si l'atelier a maîtrisé une opération telle que l'affûtage d'une raboteuse de vos propres mains, l'angle d'affûtage de la lame doit être de 45 degrés afin que le tranchant saillant du couteau soit parallèle au plan de la semelle.

Pour ce faire, l'ébauche de chêne est coupée en deux moitiés, la surface et les nervures sont nettoyées avec une raboteuse.

De même, une découpe est réalisée sur la seconde joue. Sur les deux joues, à l'aide d'une tondeuse, d'une scie à métaux et d'un ciseau, un trou pour le couteau est découpé.

À l'étape suivante, vous devez coller toutes les pièces en une seule structure de vos propres mains. Tout d'abord, le nez et le talon sont collés sur une joue. Pour ce faire, enduisez soigneusement les pièces de colle, appliquez et appuyez avec des pinces. Après séchage, coller la deuxième joue du côté opposé.

Une fois la colle sèche, la pièce est finalement coupée le long du contour sur la scie à ruban et les bords extérieurs et intérieurs sont traités manuellement sur le tambour de meulage. Avec une fraise semi-circulaire sur une fraiseuse, tous les bords tranchants de la pièce de rabotage sont traités des deux côtés.

En conclusion, il est nécessaire de meuler soigneusement l'ensemble de l'ébauche de rabot à la main. La qualité de la semelle, qui est la partie active de l'outil, revêt une importance particulière. La pureté de la pièce dépend de son état.

Le traitement des côtés plats de la pièce se fait à la main, en utilisant du papier de verre pressé contre une surface parfaitement plane. Pour cela, une plaque de rabot convient. Tout d'abord, poncez avec du papier de verre avec un grain de 100-150. La semelle est amenée à un « état miroir » avec un grain de 600-800.

Important! Afin de vérifier la qualité de la surface de la raboteuse de vos propres mains, vous pouvez utiliser la sonde la plus fine pour mesurer les écarts. Le test est effectué des deux côtés de la semelle.

L'outil est recouvert d'un vernis incolore imperméable et la raboteuse à faire soi-même est prête.

Conclusion

Avec cet outil, en plus de faire des rainures et des quartiers d'échantillonnage, il est très pratique de faire un nettoyage fin des surfaces, de couper les coins, difficiles à manipuler manuellement avec un ciseau.

Pour une meilleure maîtrise du processus de fabrication, il est recommandé de regarder la vidéo.

Vidéo de rabot à faire soi-même

Il est extrêmement utile, tient confortablement dans les mains et est peu coûteux à fabriquer. Ce bel outil fera sourire vos lèvres lorsque vous ressentirez la beauté de travailler avec.

Dimensions hors tout, rabot maison mm : 54x178x76 (largeur x longueur x hauteur)

Le coût des raboteuses de haute qualité avec inserts en bois, qui sont produites en série limitée, se mesure en centaines, voire en milliers de dollars. Cet outil leur ressemble, mais il est plus petit et plus confortable, et mieux adapté pour travailler avec de petits détails. Fabriquez-le à partir de bois d'érable bon marché avec des accents de porosité exotiques contrastés, en ajoutant une lame S25.

Comment faire un bloc de rabot

1. Commencez avec un flan d'érable de 64x60x230 mm. Marquez des lignes verticales et obliques sur la face latérale (Fig. 1) et prolongez-les sur les trois autres [pièces. À l'aide d'une perceuse à colonne, faites un trou de 6 mm au centre de la pièce. Percez ensuite quatre trous de 6 x 25 mm dans les angles des deux côtés (photo A).

2 Sciez les joues A de la pièce (photo B) et tracez à nouveau des lignes sur le reste de la pièce. Coupez la pièce le long du marquage de manière à ce que la lame de scie passe près des lignes et séparez le talon B et la pointe C (photo C).

Ajouter une semelle de rabot au bloc

1 Assemblez la forme en collant les joues A, le talon B et la pointe C (photo D). Lorsque la colle sèche, poncez le dessous du dernier pour le rendre plat. Petit conseil ! Utilisez un adhésif en aérosol pour fixer un morceau de papier de verre à une scie à table en fonte ou un morceau de verre épais pour niveler le dessous du bloc.

2. Pour ajouter une semelle extérieure durable D, collez un morceau de cocobolo de 19 x 57 x 185 mm sous le dernier A/B/C, aligné au centre et fixez-le avec des pinces.

3. Avec un crayon, marquez l'épaisseur de la semelle D en traçant une ligne parallèle au bord inférieur de la chaussure à une distance de 3 mm. Retirer l'excédent de matériau avec une scie à ruban (photo E). (- conserver la découpe pour en faire un biseau E. Limer ensuite les bords saillants au ras des joues de la forme. Poncez la semelle de la même façon que précédemment et enlevez toute trace de sciage.

Former une bouche

1. Prolongez les lignes de marquage obliques des joues A jusqu'au dessous de la semelle D. Percez des trous pour la bouche (photo F) et taillez les bords avec un ciseau (photo G).

2. Faites une copie du gabarit latéral de la forme (Fig. 1), et fixez-y une et : * Joues A à l'aide d'un spray adhésif. Découpez le contour avec une scie à ruban (photo H), puis élargissez l'écart de la bouche pour qu'une lame de rabot puisse passer au travers (photo I).

Terminer la raboteuse à la forme finale et ajouter un coin

1. Coller une tige de laiton de 6 mm dans les trous des joues (Fig. 2, photo J) et aligner ses extrémités au ras des joues A à l'aide d'une lime.

Faites ensuite une copie du modèle de profil (Fig. 3) et collez-le sur un morceau de carton épais. Découpez soigneusement le gabarit le long des lignes de contour et marquez la forme de la cloche avec (photo K). Limez l'excédent de matériau avec une scie à ruban et poncez la raboteuse.

2. Marquez et coupez l'ébauche de coin E du reste de l'ébauche de semelle (photo L). Poncez le bord biseauté à plat et vérifiez l'emboîtement de la cale dans la chaussure (photo M). Poncer ou limer davantage le clip afin qu'il s'adapte parfaitement entre la tige en laiton et la lame.

Noter. Si vous avez la même lame arrondie pour le rabot Scherhebel, faites-la d'équerre avant de l'affûter à un angle de 25°. Nous l'avons également raccourci à 95 mm avec une scie à métaux, mais vous pouvez laisser la longueur d'origine et cela ne dégradera pas les propriétés de la lame.

3. Limez la cale à la longueur et à la forme finales (Fig. 4). Ensuite, arrondissez les coins supérieurs du talon B et de la pointe C pour rendre la raboteuse confortable à tenir. Poncez tous les volants avec du papier de verre #220 et appliquez de la pâte de cire pour la finition. Utilisez un maillet en bois pour ajuster la portée de la lame. Si vous le frappez légèrement sur le talon du bloc, la lame se rétractera et les copeaux seront plus fins. Avec de légers coups sur la lame, elle peut être étendue, ainsi qu'inclinée vers la droite ou la gauche.

Rabot à faire soi-même - photo

A. La pièce est d'abord sciée en morceaux, qui sont ensuite recollés ensemble. Des trous auxiliaires aideront à les aligner avec précision lors du collage.

B. Sciez les joues de 6 mm d'épaisseur de la pièce. Pour guider en toute sécurité une pièce courte et contrôler la coupe, utilisez un poussoir à partir d'une coupe de planche large.

C. Pour garder vos doigts à une distance de sécurité de la lame et effectuer des coupes d'onglet précises, serrez la pièce sur le patin du guide transversal.

D. Appliquez de la colle uniformément sur le talon B et la pointe C, collez les joues A et insérez des chevilles de 25 mm dans les trous.

E. Le blanc de semelle D dépasse des joues du dernier. Pour vous assurer que le bloc est horizontal lors du sciage, fixez une planche de 6 mm avec du ruban adhésif double face.

F. Avec un foret à pointe centrale de 5 mm, faites soigneusement une série de trous entre les lignes de marquage et retirez l'excédent de matériau sur les bords de l'espace.

G. En posant la lame sur les biseaux du talon B et de la pointe C, guidez le ciseau pour couper les bords et les coins de l'espace, en enlevant l'excédent.

H. Tout en coupant le long des lignes pointillées du gabarit, retirez les extrémités des goujons et façonnez le dernier dans la forme illustrée.

I. Élargissez d'abord l'espace avec une lime grossière, puis limez les surfaces avec une lime en velours jusqu'à ce qu'elles soient lisses.

J. Appliquez de la colle cyanoacrylate ("deuxième") sur les bords supérieurs des trous de sorte que la tige en laiton insérée pousse la colle dans la profondeur.

K. À l'aide d'un modèle de profil en carton, tracez des lignes lisses de la pointe au talon. Appuyez fermement sur le gabarit pour qu'il ne bouge pas.

L. Marquez un angle de 10° sur le bord à une extrémité de la pièce. Collez le flan sur la coupe rectangulaire et coupez le long de la ligne avec une scie à ruban.

M. Insérez la lame dans le bloc, puis l'ébauche de coin (sans encore la raccourcir) et donnez quelques coups légers avec un maillet. Des bosses apparaîtront sur des endroits convexes.

Liste des matériaux et des pièces
	Dimensions finales, mm
semelle D*

* Les ébauches de pièces sont sciées avec une surépaisseur (voir instructions dans le texte).

Désignations des matériaux : M - érable ; S - cocobolo. En option : colle cyanoacrylate ; tige en laiton d'un diamètre de 6 mm; chevilles d'un diamètre de 6 mm. Outil de coupe : forets de diamètre 5 et 6 mm.

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