Виноградна лоза. Досвід вирощування

Побачивши повноважні грона на розкішних зелених кущах винограду, практично кожен садівник хоче не просто насолодитися дивовижним смаком ягоди, але і виростити це диво сам. Таке цілком під силу навіть недосвідченому виноградарю.

Садовий кущ винограду - розгалужена ліана, у якої одерев'янілі, але гнучкі, стебла так і тягнуться до сонця.

Ці багатометрові відгалуження навесні дають молоді пагони, що називаються лозою, на яких і утворюються кисті просочених сонцем бурштинових, рубінових та чорних ягід. Примітно, що саме молоді пагони приносять плоди.

За літо їхній приріст становить близько 3 метрів, тому формування куща – нагальне завдання для садівника.

При грамотному підході до цієї операції та гарному доглядівже трирічний кущ дає повноцінний урожай.

Технологія обрізки передбачає восени залишати на кущі не більше 5 бруньок на бічних відгалуженнях, а навесні на них зберігати тільки нижню і верхню молоду втечу. Всі інші віддаляються, інакше кущ загусне, і ягоди будуть дрібні та непоказні.

Виноград не особливо вибагливий до ґрунту проростання, і виноградники розбивають навіть на заболочених місцях, виключаючи для використання лише засолені.

Важливо при розбивці правильно вибрати місце, адже багатий урожай знімають із сонячних південних та південно-східних схилів.

Слід уникати низинних місць, тому що там висока ймовірність туманів та холодних повітряних мас.

Все, що потрібно для виноградної лози:

• гарне провітрювання міжрядь виноградних кущів;
• максимальна освітленість;
• хороший прогрів ґрунту.

У виноградної лози, як і у всіх представників рослинного світу, Існує свій ритм поливу. Він безпосередньо залежить від вологості грунту та кількості опадів, що випали.

Як правило, піщаний грунт передбачає його періодичність у 7-10 днів, а глинистий та чорнозем – близько 14 днів.

Разом з поливом доцільно проводити і підживлення азотистими, фосфорно-калієвими добривами, вони вносяться тричі за літо.

Мінеральні добрива необхідні для розвитку та плодоношення рослин, але ґрунт також вимагає турботи: структурування та відновлення біоценозу.

Допомогти цьому може внесення органіки: перегною, пташиного посліду, торфу чи компосту.

Органіка тваринного походження, наприклад гній, вноситься виключно в перепрілому стані.

Обов'язкові у догляді за виноградною лозою та загальні процедури: ретельне прополювання бур'янів, систематичне розпушування та своєчасне оброблення засобами для боротьби з хворобами та шкідниками.

Важливо для отримання очікуваного врожаю вчасно провести уламку непотрібних пагонів, адже на кущі мають розвиватися ті два, які залишили навесні.

Робиться це по досягненню довжини пагонів 2-3 см. До осінньої пори стебло має молоду плодоносну поросль товщиною близько 7 мм. Обрізка у цей час року виконує дві функції: подальший етап оформлення куща та підготовка його до зимівлі.

Відсутність стовбура у ліани виноградника – жорсткого скелета рослин – робить необхідним використанняштучно створених каркасів або влаштування шпалер різних варіантів.

При використанні другого варіанта весняна підв'язка призводить до сильного вигину лози в районі першої нирки для утворення в цьому місці потужної втечі - стрілки. Він і стане на майбутній ріклозою плодоношення.

Правила зимівлі виноградної лози

Зазвичай наприкінці жовтня в районах, де зима приносить сніг та морози, розпочинаються роботи з підготовки винограду до цього суворого періоду. Рясно полив грунт під кущем, його вкривають за допомогою тирси, хвої, а деякі садівники використовують для цього землю.

Застосування таких природних засобів, що утеплюють, вимагає додаткової гідроізоляції. Але тут є реальна небезпека з боку гризунів, про це треба пам'ятати. Лози ніжніших сортів винограду пов'язують пучками, укладають у канавки і лише потім утеплюють.

Також скрупульозно проводять роботу з розкриття винограду після закінчення зимового періоду. Спочатку знімають утеплювачі, пучки лоз піднімають із землі та з траншей, після чого їх обтрушують. Потім вішають на шпалеру і просушують, одночасно проводячи профілактичну обробку землі та самих лоз.

Розкривати виноград краще у вечірній час або у похмуру погоду для попередження перегріву та його пересихання. А найважливіше в цьому процесі – не допустити пошкодження набряклих бруньок та молодих пагонів весняними заморозками.

Урок 1 - Будова виноградного куща

У природних умовах виноградний кущ - це багаторічна ліана з декількома кучерявими по деревах або скелях, а іноді, що стелиться по землі і тягнуться до сонячного світла, гнучкими, багатометровими стеблами, що відревесніли, на кінцях яких щорічно розвиваються молоді зелені побіги. . Особливістю винограду і те, що плодоносять у ньому лише зелені пагони, що розвиваються з нирок на минулорічних, тобто. однорічних лозах.

Виноградний кущ (Рис. 1) складається з двох систем: підземної та надземної. У підземній частині виноградного куща знаходиться підземний штамб із кореневою системою та головою куща – потовщенням, яке є початком надземної частини куща.

Рис. 1. Схема формування виноградного куща

Підземний штамб - це той держак, з якого був вирощений виноградний кущ. У нижній його частині і з бічної поверхні розвинулися коріння, та якщо з верхніх очей виросли пагони, у тому числі протягом 3-4 років формується надземна частина куща.
Ці пагони стають основою куща та називаються рукавами. Штамб і рукави після першого року життя розвиваються лише завтовшки.

Коріння за висотою штамба, розрізняються на п'яткові (основні), серединні (бічні) і росяні (верхні), а за ступенем розвитку - старі (скелетні) та молоді (обрастаючі) коріння. Скелетні корені тверді, покриті пробкою, служать як провідники води з розчиненими в ній мінеральними речовинами, накопичують і зберігають запаси поживних речовин. Молоде мочкувате коріння висмоктує воду та мінеральні речовини з ґрунту, у них відбувається синтез органічних речовин – харчування для виноградного куща. Кожен молодий корінець на кінці має конус зростання, де відбувається утворення нових клітин, тобто. розвиток кореневої системи. З віком частина скелетного коріння відмирає. Шість-сім, що залишилися, продовжують розвиватися, утворюючи коріння наступних порядків: третього, четвертого і т.д.

Коріння винограду не мають періоду спокою, як надземна частина та штамб у зимовий період, і за сприятливих температурних умов (+ 9 градусів і вище) здатні розвиватися цілий рік. Але найбільш сильне зростання, звичайно, припадає на весняне - літнє і осінній період. Коренева система винограду зазвичай розташовується на глибині 06-15 метра. У структурних, добре дренованих ґрунтах коріння може заглиблюватися до 2-3 і більше метрів. Радіус розташування коріння 3-4 метри і більше.
Коріння євро-азіатських сортів винограду витримує температуру до -5,-70 с, а амурських та деяких американських сортів до -9… -120 с.

Надземний штамб – вертикальне стебло, продовження підземного штамба. У північному (сибірському) укривному виноградарстві надземний штамб не допускається, формується.
Для забезпечення захисту та укриття винограду від морозів у верхній частині підземного штамбу формується голова – потовщена верхня частинапідземного штамбу, який відходять 2-4 і більше багаторічних лоз. Голова значно товстіша за підземний штамб т.к. є основою лоз (рукавів), що розвиваються. Для того, щоб правильно формувати виноградний кущ, правильно проводити обрізку та інші операції, що забезпечують розвиток та врожайність, потрібно знати надземні органи винограду, їх найменування та призначення кожного з них.

Рукави (плечі) - багаторічні лози, довжиною понад 35 см. відходять від голови куща. Залежно від створюваної форми куща: віяло, кордон, чаша та ін. або в залежності від конструкції опор: одноплощинна шпалера, двоплощинна шпалера, альтанка, кількість рукавів у кущі може бути різною - від одного рукава до шести і більше.
Ріжки - укорочені рукави (коротше 35 см).
Весь зелений приріст цього року називається однорічними пагонами, а після визрівання, з осені до весни наступного року однорічними лозами

Рис. 2. Органи виноградного втечі.
1-основна втеча, 2- пасинок, 3- пасинок другого порядку, 40- втеча двійник, 5-нирки, 6-кутова нирка, 7-суцвіття, 8-листя, 9-усик, 10-річна лоза

Пасинки - молоді пагони, що розвиваються з пазух листя основних пагонів (Рис 3). Якщо прищипнути верхівку пасинка, з пазух його листя розвиваються пасинки другого порядку, на яких у свою чергу можуть виникнути пасинки третього порядку.

Річна лоза - це визріла втеча минулого року, зі злазків якої в поточному сезоні розвиваються нові зелені пагони з гронами (плодові пагони). Якщо на зеленій втечі грон немає, така втеча називається безплідною.

Плодова стрілка, на якій розвинулися і відплодоносили пагони поточного року (однолітні пагони). Зазвичай лози, що відплодоносили, разом з однорічними втечами на них восени видаляють при обрізанні. Але будь-яка однорічна втеча, що визріла на стрілці, готова до плодоношення наступного року. З таких втеч можна формувати нові плодові стрілки. Однорічна втеча, товщина якої на 8-му міжвузлі більше 10 мм. вважається "жируючим".

Виноградна втеча складається з вузлів (потовщень) та міжвузлів. Центр втечі в міжвузлях зайнятий серцевиною. На вузлі розташовані: лист із зимуючим у його пазусі оком, у пазусі листа може розвиватися пасинок, а на протилежному боці вузла вусик або суцвіття. Іноді у місце вусика може розвиватися позапазушна втеча.

На вузлі, де розвивається вусик або суцвіття є повна діафрагма, що розділяє міжвузля. Там, де на вузлі немає вусика чи суцвіття – діафрагма неповна (недорозвинена). Повна діафрагма є "комора" поживних речовин.

Коронка - верхівка втечі, що росте.

Крапка зростання - верхівкова частина втечі. У період активного зростання верхівкова частина сильно вигнута (нутація), при згасанні росту верхівка дещо випрямляється. Це відбувається наприкінці серпня – на початку вересня.

Лист складається з різьбленої пластинки та довгого черешка. Форма, розмір, порізаність листя різноманітні і є сортовою ознакою винограду. Листя виконує найважливішу функцію у житті винограду - фотосинтез, тобто. Вироблення органічних поживних речовин (крохмаль, цукру, амінокислоти та ін.) Листя поглинають з атмосфери вуглекислоту і виділяють кисень. Листя не тільки асимілюють і дихають, але й випаровують зайву вологу, що надходить від коріння. За день листя винограду з площади1м2 випаровують до 1,5 літра води.

Нирка – зародок майбутньої втечі. Нирки об'єднані в очах, що формуються у пазусі кожного листа на зеленій втечі.

Зимуюче вічко - складний орган, в якому поєднано кілька бруньок, щільно прикритих волосками та лусочками. Розрізняють нирки: центральні (головні), замінні (запасні) і пасинкові (літні). Якщо з якихось причин пошкоджена головна нирка, то розвиваються нирки, що заміщають. В одному вічку може бути від двох до шести нирок, що заміщають. Пасинкова нирка в очку одна і вона розвивається в оці раніше за інших. Якщо головна та заміщуючі нирки розвиваються після перезимівлі, то пасинкова нирка формується у втечу на зеленій втечі, що вегетує, в поточному сезоні.

Рис. 3 Виноградна втеча
1 - вузол, 2 - міжвузля, 3 - вічко, 4 - черешок листа, 5 - пасинок, 6 - діафрагма повна, 7 - діафрагма не повна, 8 - серцевина, 9 - вусик.

Кутові нирки - перші 2-3 вічка біля основи кожної втечі. Вони розвинені слабо і часто бувають безплідними.

Сплячі нирки - це нирки, що не розвинулися і залишилися у вузлах багаторічної лози, на голові куща і в підземному штамбі. Ці нирки дуже життєздатні та несуть функції відновлення та омолодження виноградного куща. Пагони, що розвиваються зі сплячих бруньок на голові і рукавах, називаються дзиґовими, а що розвиваються з підземного штамба - порослевими.

Позапашними називаються пагони, що утворилися на вузлах замість вусиків. Ці пагони здатні плодоносити у деяких сортів, розвиваючи суцвіття першому вузлі.

Двійники, трійники - пагони, що розвиваються із заміщаючих бруньок разом з головною центральною втечею. Всі вони можуть бути плодоносними, але суцвіття на втечах із нирок, що заміщають, більш слабкі. Іноді з одного вічка одночасно розвивається до шести пагонів (волотка). У таких випадках залишають один - два найсильніші, решта виламують.

Вусик – орган для природного закріплення втечі на твердих опорах (у природних умовах це дерева, скелі тощо). Формуються вусики на вузлах з протилежного боку від аркуша, тут може розвинутись або вусик, або суцвіття, або позапазушна втеча. Вусик може розвинутись і на гребені суцвіття, таким чином забезпечується закріплення грона на твердій опорі. Перший вусик виростає на євроазіатських сортах з 4-го - 5-го вузла. По довжині втечі вусики розташовуються попарно: два вузли з вусиками, один без. І тільки у ізабельних сортів вусики на пагонах у кожного вузла. При штучному закріпленні виноградних лоз вусики втрачають своє значення, т.к. на свій розвиток вони забирають поживні речовини, бажано частину вусиків вирізати.

Урок 2 - Вегетативне розмноженнявинограду

ЗАГОТОВКА І ЗБЕРІГАННЯ ЧЕРЕНКІВ

Посадковий матеріал - живці або саджанці слід купувати в розплідниках або у досвідчених виноградарів, які гарантують сортові відповідність матеріалу та відсутність небезпечних захворювань!
Не купуйте саджанці з регіонів, заражених філоксерою!
Будь-який посадковий матеріал необхідно дезінфікувати як на місці заготівлі, так і перед посадкою!

Виноград як багаторічна рослина щорічно проходить малий річний цикл розвитку, що складається з періоду спокою та періоду вегітації.

Період спокою починається після листопада і закінчується навесні із кліматичним потеплінням. У період зимового спокою у рослині фізіологічні процеси, що підтримують життя, згасають і протікають дуже слабко. Нирки у стані спокою не проростають навіть за сприятливих температурних умов. Це так званий фізіологічний спокій.

З другої половини січня рослина переходить у стан вимушеного спокою. У цьому стані можливе швидке пробудження життєдіяльності за сприятливих температурних умов (t = + 100 c і більше). Цей період використовується для зимових щеплень та прискореного вирощування кореневласних та щеплених саджанців винограду.

Для зимового вирощування виноградних саджанців застосовують живці визрілої однорічної лози. Для розмноження відбираються живці з найбільш типовими сортовими якостями маткових кущів з високою врожайністю.

Найбільш придатні для живцювання - пагони, що розвинулися на лозі попереднього року з центральних бруньок. Живець - це частина визрілого втечі. Живці можуть бути будь-якого розміру, навіть одноочкові. Раціональними, зручними для укорінення, можна вважати 2 х і 3 х очкові живці. Найбільш життєздатними є живці, заготовлені восени після завершення вегетації. Для живців відбирають визрілі пагони з діаметром 7-10 мм. Більш тонкі живці укорінюються гірше. Але деякі сорти мають тонкі лози, такі сорти і живці будуть більш тонкі.

При нарізанні живців лозу очищають від вусиків та пасинків. Нижній зріз роблять під кутом до осі на 3-4 см нижче за вузл, на якому був вусик або гроно. Згадаймо попередній урок - "На вузлі, де розвивається вусик або суцвіття є повна діафрагм, що розділяє міжвузля. Повна діафрагма є "комора поживних речовин". Це означає, що харчування перших молоденьких коренів на початковому етапі розвитку буде забезпечено цією коморою. Верхній зріз робиться осі на 4-5 см вище вузла, потім живці збираються в пучок, вирівнюються по нижніх торцях і зв'язуються в 2 х місцях.До кожного пучка кріпиться етикетка з найменуванням сорту. чого обприскати або завантажити на кілька секунд у 3% розчин залізного купоросу. Це профілактичні заходи, що захищають живці від пересушування та утворення цвілі у процесі зберігання.

Нормально зберігаються живці в поліетиленових мішках в умовах підвалу, що провітрюється, при температурі 0 -+ 6 0с. Можна засипати живці вологим чистим піском. Для цього викопується яма глибинною 0,5 м. У неї укладаються горизонтально пучки живців, які потім пересипаються помірно вологим піском. На присипані живці укладається дерев'яна контрольна кришка і все засипається піском догори. При викопуванні живців пісок відкидається лопатою до контрольної кришки. Після зняття кришки, щоб не пошкодити бруньки, живці відкопують руками. Дуже зручно зберігати невелику кількість живців у двох 1,5 літрових пластикових пляшках зі зрізаними денцями. Після закладки живців в одну з пляшок другою пляшкою зі зрізаним дном і двома поздовжніми розрізами упаковка з живцями надійно закривається.

Рис. 4. Упаковка живців на зимове зберігання

Такий спосіб зберігання зручний тим, що живці не треба зв'язувати. Дуже зручно при цьому способі провітрювати живці. Для цього достатньо відкрити корки. А провітрювання живців 2-3 рази у процесі зберігання будь-яким способом необхідне.

Підготовку живців до зимового вкорінення розпочинають наприкінці лютого. Живці виймають зі сховища, очищають від піску, потім промивають у розчині марганцівки від можливої ​​цвілі, після чого приступають до перевірки стану їх на вигляд.

Стан деревини визначається за оновленим поперечним зрізом. Він повинен бути яскраво-зеленим, при натисканні на держак у зрізу з деревини повинні виділитися незначні сліди вологи.
Зробивши поздовжній зріз нижнього вічка, перевіримо стан нирок. Живі бруньки в вічку мають так само яскраво – зелене забарвлення. Темні крапки або плями на зрізі вічка говорять про пошкодження нирок. Живці з темними плямами, почорнілою або побурілою корою та деревиною, з пошкодженими бруньками вибраковуються.

Оптимальна вологість виноградної лози 51-52%. У процесі зберігання частина вологи може випаруватися, тому відновлення вологості в живцях до оптимальної обов'язково. Для замочки краще використовувати м'яку дощову воду (розтанутий сніг).
Час вимочки може бути в залежності від стану живців від однієї до трьох діб.

ЗИМНЕ ВКОРЕНЕННЯ ОДРЕВЕСНІХ ЧЕРЕНКІВ.

Перед початком укорінення кожен живець має бути забезпечений етикеткою з найменуванням сорту. Нижня зрізи живців обов'язково оновлюються безпосередньо під вузлами. Ще раз згадаємо, що нижній вузол живця має бути з повною діафрагмою. Зріз може бути будь-яким: - Прямим, перпендикулярним осі; косим-одностороннім; двостороннім (Мал. 5).

Рис. 5. а-триглаковий черешок, підготовлений до укорінення, в-прямий зріз під вузлом, с-косий зріз, д-двосторонній зріз

Вважаються, що косі зрізи збільшують площу утворення калюсу - рослинної тканини, з якої розвиваються коріння.
Важливо, щоб зрізи були гладкими, без роздавлювання деревини, тобто. робити їх потрібно дуже гострим ножем. На нижній частині черешка з протилежних сторін по корі можна подряпати ножем борозенки, які теж стануть місцем утворення коріння. Нижня нирка може не видалятися, але при видаленні її ми ще раз контролює стан черешка. Верхні зрізи живців не оновлюються. Вони перпендикулярні осі живців і на 4-5 см вище за верхній вузл. Верхній зріз слід захистити від грибкових гнильних бактерій, зануривши на секунду розплавлену суміш парафіну і воску (2:1).

Найбільш поширений і прийнятний спосіб укорінення живців - пророщування у склянках. Підготовлені живці протягом доби витримуються у водному розчині гетероауксину (0,5 таблетки на 5 літрів води) або меду (1 ст. ложка на 10 л води). Живці встановлюються нижніми кінцями в розчин, верхня частина з очками залишиться над розчином. Посуд із живцями накривається поліетиленовим мішком і встановлюється біля джерела тепла (піч, батарея). Потім живці висаджуються в стаканчики (рис.6) з родючою сумішшю, що складається з однієї частини перегною, однієї частини торфу, двох частин дернової землі та однієї частини зернистого піску. Такий грунт з гранульованими добривами зараз продається у всіх магазинах, що торгують насінням. Стаканчики легко зробити із пластикових 1,5 літрових пляшок. Відріжте верх пляшки, залишивши нижню частину висотою приблизно 20 см. Не забудьте у дні склянки зробити кілька дренажних отворів. Верхня частина пляшки послужить ковпачком-кришкою для вашого стаканчика і забезпечуватиме мікроклімат на період вкорінення живця.

Рис. 6

Земля в склянці повинна бути настільки вологою, щоб у ній по центру стаканчика майже на всю глибину можна було сформувати отвір діаметром приблизно 20 мм. У цей отвір засипається "подушка" з крупнозернистого піску, потім встановлюється черешок і отвір засипається доверху піском. Пісок захищає живець від шкідливих бактерій.

Головна небезпека при укоріненні живців - це пробудження нирок та розвиток зелених пагонів раніше, ніж з'являться коріння; адже пагони генетично закладені в нирках, а коріння, навіть ознак коріння на живці немає. Але якщо грунт у стаканчику підігрівати знизу, а нирки тримати в холоді, за місяць або трохи більше виходять саджанці з хорошою кореневою системою і нирками, що ще тільки прокидаються. Як створити такі умови? Найкраще на вікні. Адже в домашніх умовах ми зазвичай вирощуємо розсаду на вікнах.

Стаканчики з живцями встановлюємо на металевому чи пластмасовому піддоні. Піддон закріплюємо на батареї опалення під вікном. Нам необхідно забезпечити різницю температур: у сфері корнеобразования, тобто. у нижній частині стаканчика + 25 - +300 с та + 10-+15 град. З у зоні нирок. Тепло надходитиме до склянок знизу від батареї.

Рис. 7

А щоб створити низьку температуру для нирок, відкриємо внутрішню раму вікна та ізолюємо живці від впливу теплого повітря кімнати поліетиленовою ширмою, закріпленою у вікні. Якщо охолодження живців мало, періодично відкриваємо кватирку і подаємо холодне повітря з вулиці. Якщо піддон періодично заливати теплу (+25- 30 0 з) воду, ми забезпечимо підживлення живців знизу, через дренажні отвори і, у разі, полив зверху необов'язковий. Щойно крізь прозорі стінки стаканчиків почнуть переглядатися білі корінці, охолодження живців можна припинити.

З моменту розвитку пагонів з нирок відкрийте пробки на кришках, а з початком активного росту пагонів починайте гартувати молоді саджанці. У період відсутності прямих сонячних променів знімайте кришки зі стаканчиків та поступово збільшуйте час перебування саджанців поза тепличними умовами.
У ґрунт, на постійне місцесаджанці висаджують навесні, коли земля прогріється до температури +100с. Перевага зимового вирощування саджанців у тому, що за рахунок раннього початку вкорінення термін вегітації молодого виноградного куща збільшується на понад три місяці і саджанець встигає добре підготуватися до зими.

Урок 3 - Укорінення здерев'янілих живців у відкритому грунті

Для виноградної школи вибирається сонячна, захищена від вітрів земельна ділянка з родючим, структурним, легким ґрунтом. Це може бути легкосуглинистий, супіщаний або чорноземний грунт. Ділянка під школку готується наприкінці літа чи восени. При підготовці на кожен квадратний метр вноситься: перегною - 15-20 кг, суперфосфату -100 г, сульфату калію -50 - 70 г. Внесені добрива перекопуються.

Живці можна висаджувати в школку восени, відразу після заготівлі, або навесні, коли земля прогріється на глибині 25-30 см. до + 100 с. Використовуються 3-х очкові живці. Перед посадкою живці протягом доби витримуються в теплому (+30 - +40 0с) розчині стимулятора: розчин гетероауксину (0,5 таблетки на 5 л води) або квіткового меду (1 ст.ложка на 10 л води). Висаджують живці в борозенки з нахилом 450 на північ, на глибину, що забезпечує розташування верхнього вічка на рівні землі. (Мал. 8).

Рис. 8.

Відстань між живцями в ряду 10-12 см, відстань між рядами 30 см. Борозни перед висадкою живців рясно поливаються теплою водоюі живці встановлюють обов'язково у вологий ґрунт. Після посадки живців борозенки засипаються грунтом і знову заливаються теплою водою, а після її вбирання, виступаючі над поверхнею землі кінці черешків підгортаються валиком заввишки 4-5 см. Для створення парникового ефекту після посадки шкілка закривається поліетиленовою плівкою, яка присипається по краях землею від сду. .

Після розпускання нирок і появи пагонів над поверхнею землі над кожним живцем у плівці прорізається отвір для виходу і подальшого зростання втечі.

У період укорінення та розвитку саджанців у школі необхідні часті поливи. Найбільш висока вологість ґрунту 90-85 % від ППВ (гранично корисна вологоємність) має бути до кінця червня, трохи менше 85-75 % у липні і поступово поливи скорочуються в серпні-вереснідо 65% вологості ґрунту.

Для прискорення розвитку та дозрівання саджанців виробляються їх позакореневі підживлення. У червні-початку липня - перше позакореневе підживлення (30 г. аміачної селітри, 200 г, суперфосфату, 100 г сірчанокислого калію на 10 л. води). Суперфосфат протягом доби розчиняють у 3 л. води із частим перемішуванням. У 2 х літрах води розчиняють 30 г аміачної селітри, 100 г сірчанокислого калію та 10 г борної кислоти. Розчин суперфосфату через добу зливають з осаду, змішують обидва розчини та доводять загальний об'єм до 10 л. додаванням води. При обприскуванні розчин слід наносити на нижню та верхню поверхні листя. Обприскування проводять у похмуру погоду або ввечері перед заходом сонця. У умовах розчин повільніше випаровується, довше зберігається на листі і повніше засвоюється ними. Дуже корисно через день-два зробити обприскування ще раз водою, щоб розчинити залишки поживних речовин, що збереглися на листі і, таким чином, дати рослині повністю засвоїти їх.

У другій половині липня - початку серпня слід провести друге підживлення (200 г суперфосфату і 100 р сірчанокислого калію на 10 л води). Приготування та застосування розчину аналогічно першому підживленню.

На кожному саджанці слід залишити лише дві пагони, обламуючи двійники та трійники. Якщо на саджанці розвивається одна втеча, для створення другого наявна втеча необхідно після 5-6 го листа прищипнути в точці зростання. Через 10-15 днів на втечі почнуть розвиватися пасинки. З пасинків, що утворилися, залишається один нижній, всі інші прищипуються на пеньок.

Наприкінці серпня проводиться карбування – видалення верхньої частини пагонів до нормально розвиненого верхнього листка. Карбування виробляється з метою призупинення зростання та прискорення дозрівання пагонів.

Саджанці не слід залишати на перезимівлю. Викопування саджанців проводиться до настання перших осінніх заморозків. За 3-4 дні до викопування школку поливають на всю глибину залягання коріння. Викопані з шкілки саджанці пов'язують у пучки, навішують на них етикетки із зазначенням сорту та, зануривши коріння в глиняну бовтанку, поміщають у поліетиленові мішки та зберігають у льоху при t = 0- + 60с.

При осінній посадці живців у школку необхідно для захисту їх від зимових морозів засипати поверх плівки землею шаром 25-30 см. А навесні, коли ґрунт прогріється до + 10 0с, земляне укриття зняти і надати можливість живцям розвиватися за описаною вище агротехнікою. Вирощування саджанців однією й тому самому місці понад два роки не рекомендується, т.к. ґрунт втомлюється від монокультури, виникає небезпека слабкого розвитку саджанців та появи захворювань.
Вирощування саджанців із зелених живців.
У літній період розмноження винограду проводиться зеленими живцями. Це і єдиний надійний спосіброзмноження для таких сортів, як "Фіолетовий ранній", "Фестивальний" та ін, що важко укоріняються здерев'янілими живцями.

Двоочкові черешки з листочком у другого вічка нарізають до цвітіння з будь-яких зелених пагонів, крім порослевих, з 3-го по 7-й вузол. Найкраще укорінюються живці з пагонів плодових стрілок та сучків заміщення. Заготовляють живці рано-вранці або в похмуру погоду і відразу поміщають у воду з кристаліком марганцівки або розчин стимулятора гетероауксину або квіткового меду. Якщо живці витримуються у розчині стимулятора у прохолодному місці протягом 4-5 годин, то термін укорінення їх скорочується.

Укорінення зелених живців можна проводити у скляних банках із водою, рівень якої близько 2-х див. (Мал. 9).

Рис. 9.

Зверху банку з живцями закривають поліетиленовим мішечком з отвором в одному з кутів. Банку встановлюють на сонячному вікні. Після утворення зародків корінців живці акуратно, щоб не пошкодити коріння, виймаються з банки і висаджуються в заздалегідь підготовлені розсадники.

Розсадниками можуть бути стаканчики, про які було розказано в уроці "Зимове вкорінення дерев'яних живців" або дерев'яні ящики висотою 20 см, з осередками 10 х 10 см. (Мал. 10).

Рис. 10.

Ящик наполовину засипається родючою землею, зверху шаром 4-5 див. насипається чистий річковий пісок. Усі зволожують теплою водою з марганцівкою (слабкий розчин). Глибина посадки живців 2,5-3,5 см. При посадці намагайтеся не зашкодити коріння. Після установки черешка посадкову ямку засипте піском і ще раз полийте.

Можна зелені живці укорінювати одразу в розсадниках, без попереднього укорінення у воді.
На початок розвитку втеч з нирок необхідно для саджанців створити парникові умови, тобто. над саджанцями потрібно зробити з плівки укриття у вигляді намету, яке можна буде прибрати з розвитком пагонів на живцях.

Живці (саджанці), що укорінилися, залишають у розсадниках до закінчення періоду вегетації. Восени саджанці поміщають у опалювальні теплиці або сонячні вікна в квартирах, де вони можуть продовжити розвиток. Після закінчення вегетації їх переносять у підвал, де зберігаються при t = 0 - + 60с до весни.
Весною, після того як земля прогріється до + 100с, саджанці висаджують на постійне місце.

Можна розпочати вегетацію значно раніше. Для цього саджанці з підвалу переносяться наприкінці січня в опалювальні теплиці або на сонячні вікна в квартирі, таким чином переривається період вимушеного спокою та починається новий період вегетації.
Розмноження відведеннями.
Відведення - це покладені в ґрунт для укорінення однорічні лози або зелені пагони.
Розмноження відведеннями забезпечує швидкий розвиток та вступ у плодоношення молодих кущів.

У зручному напрямку від куща робиться канавка глибиною близько 15 см. У неї укладається обрана на кущі лоза, зазвичай з дзиги, і пришпилюється до дна канавки дротяними дужками.

Після цього канавка з лозою засипається землею та поливається слабким розчином марганцівки або розчином гумінових добрив. По всій довжині канавка мульчується 4-5 см. шаром перегною або іншого матеріалу, що мульчує ( хвойні голки, зернове лушпиння, тирсу і т.д.). Наприкінці відведення ставиться вішка. Скільки очей на покладеній лозі, стільки має вийти саджанців (Мал. 11).

Рис. 11. 1 - відведення, 2 - канавка, засипана землею, 3 - шар мульчі

Догляд за відведенням - регулярний полив та підв'язка втеч до вертикальних опор. Протягом літа на кожному вузлі відведення розвинуться пагони та утворюються коріння. Восени, після визрівання пагонів, відведення обережно викопують з корінням і зв'язавши в пучок, навішують етикетку, коріння занурюють у глиняну бовтанку. Зберігають саджанці взимку у підвалі при t = 0 - + 60с поліетиленових мішках.

Урок 4 - Щеплення

Щеплення окулюванням на зимостійку підщепу

Це ще один спосіб розмноження винограду. Застосовується для розведення в суворих сибірських умовах незимостійких сортів винограду, коріння яких не може витримувати значного промерзання ґрунту.

Щеплення щитком (окулювання) забезпечує безпосереднє примикання культурного щепи до деревини зимостійкої підщепи, від цього підвищується зимостійкість щепи.

Як підщепи використовуються живці таких сортів як Буйтур, Альфа, Башкирський ранній, зимостійкі гібриди селекції Р.Ф. Шарова – загадка Шарова, Бійськ – 2, амурський виноград. Щеплення проводиться у період вимушеного спокою, наприкінці січня – на початку лютого.

За два-три дні до початку щеплення живці підщепи дістають із сховищ, промивають у воді або слабкому розчині марганцівки та обсушують. Перевіряють стан живців після зберігання (див. урок другий "Заготівля та зберігання живців") і відбраковують неякісні. Живці підщепи ріжуть на довжину, рівну глибині посадки (30-40 см.). Нижній кінець зрізають під вузлом, що має ознаку вусика або плодоніжки (вузол із повною діафрагмою). Всі очі на живці видаляють гострим ножем, без пошкодження деревини. Готові живці підщепи занурюють у розчин гетероауксину або квіткового меду на 1-2 дні для вимочки при кімнатній температурі.

Щеплинки живлять в день щеплення, так само дістають з підвалів або холодильників, промивають у воді або слабкому розчині марганцівки, перевіряють стан, звертаючи особливу увагу на збереження очей. Живці щепи занурюють для вимочки у воду на 4-6 годин при кімнатній температурі (+ 12 - 150с).

Рис. 12. а - черешок щепи, b - щиток щепи, с - черешок щепи, d - щеплений черешок

Окулювання виконується зазвичай на вузлі, на місці віддаленого вічка, але можна виконувати щеплення і на міжвузлі. При здійсненні окулювання на вузлі лезо ножа встановлюють на 1-1,5 див нижче очка під кутом 450 до осі черешка і роблять надріз глибиною приблизно 2 мм. Потім ніж переставляють на 1-1,5 див вище очка і ковзним рухом до нижнього надрізу вирізають щиток з невеликим шаром деревини.

Виріз на підщепі роблять аналогічним чином і, вставивши у виріз щиток щепи, обв'язують його вузькою поліетиленовою стрічкою, залишаючи вічко повністю відкритим. Зрізи на підщепі та на щитку щепи повинні збігатися камбіальними шарами і щільно стикатися поверхнями зрізів. Це забезпечить найкраще їхнє зрощення. Не допускається забруднення поверхонь зрізів та дотик до них руками. Операцію щеплення обов'язково проводять негайно, без затримки, після вирізу та місця щеплення, та зрізу щеплювального щитка.

Щеплені живці висаджуються в розсадники (ящики або стаканчики) і укорінюються так само, як і кореневласні саджанці (див. урок 2 "Зимове вкорінення живців, що одеревіли").

Зазвичай вдаються не всі щеплення. Щоб відбраковувати невдалі щеплення до висадки в розсадники, доцільно їх спочатку стратифікувати в поліетиленових мішечках (Мал. 13), в яких підстави щеплених живців засипають на 5-8 см. річковим піском, тирсою або мохом.

Рис. 13.

Мішечки підвішуються або встановлюються в теплих, світлих приміщеннях із температурою + 20 - 280с. Пісок або тирса в мішечку періодично зволожуються водою. У куточку мішечка необхідно зробити отвір для зливу зайвої вологи. Через прозорі стінки мішечка можна спостерігати стан нирок щепи, утворення калюсу в місці щеплення, розвиток корінців, які в міру зростання виходитимуть до стінок мішечка. Нормально минулими стратифікацію, вважаються живці з щитком щепи, що прижилися, і почали вегетацію оком і корінцями, що розвилися. Саме такі живці використовують для подальшого вирощування.

Щоб не пошкодити дуже тендітні і слабкі коріння, при витягу живців з мішечка, субстрат (пісок, тирсу та ін.) розріджують надмірною кількістю води. Живці краще виймати всім пучком, після чого проводити оцінку та відбір для висадки кожного окремо.

Простіше стратифікувати щеплені живці у скляних банках з водою 2-3 см. Вода в банках повинна через день-два змінюватися.

Щеплені живці з зачатками коренів і очками, що прижилися і розпускаються, висаджують у стаканчики або ящики. Про висадку у розсадники ми знаємо з попередніх уроків. З настанням теплих днів молоді саджанці привчають до природних умов, загартовують, виносячи на відкрите повітряу притінені місця. Коли зникне загроза весняних заморозків, молоді щеплені саджанці висаджують на постійне місце.

Спочатку саджанці прикривають від прямих сонячних променів і регулярно поливають теплою водою (+25 -300с). Жодних операцій з молодими саджанцями робити не слід, за винятком закріплення пагонів на вертикальній опорі. Це забезпечить найкраще зростання зелених пагонів. У середині серпня можна зробити прищипку верхівок для того, щоб прискорити визрівання пагонів.
Наприкінці липня припиняють полив, це прискорить дозрівання пагонів.

Обв'язка знімається із щеплення через 3-4 місяці, коли розпочнеться активне зростання щепи.
Рекомендується молоді саджанці захистити від перших осінніх заморозків. Для цього над кущиком споруджується "курінь" з укривного матеріалу або поліетилену. Таким чином можна продовжити період вегітації та дати можливість молодим пагонам дозріти та краще підготуватися до зими.

Перед зимовим укриттям проводять обрізання куща. У кущі залишають дві пагони, які коротшають до 3-4 х очок.

Майорське щеплення - різновид окулювання. Відрізняється "майорка" формою щеплення і посадкового місця для щепи на подвійному живці. (Мал.14).

Рис. 14.

Щеплення вирізається не у вигляді щитка, а у вигляді трапеції. Відповідний виріз роблять на живці підщепи в міжвузлі, нижче верхнього потовщення, куди повинен щільно, з максимальним приляганням всіх зрізів, увійти щеплення. Для надійнішого з'єднання місце щеплення обв'язується вузькою поліетиленовою стрічкою так само, як і при окулюванні щитком.

Майорське щеплення технологічно дещо складніше, але за рахунок більш великої площі щеплення, більш надійного з'єднання щепи з підщепою це щеплення більш якісне і майже безвідходне.
Заміна сорту щепленням у підземний штамб.
Якщо вас з якихось причин не влаштовує вирощений сорт винограду, не поспішайте його викорчовувати та замінювати новим саджанцем, не забирайте кущі, об'їдені повністю мишами. Адже на місці викорчуваного куща протягом декількох років не рекомендується знову садити виноград, новий кущ на цьому місці дуже погано розвиватиметься через втому землі. Значить, це місце випаде з вашого виноградного ряду.

Ви можете замінити старий кущ на новий, один сорт на інший щепленням у підземний штамб. При цьому відновлення нового куща на старому можливо протягом одного-двох сезонів.

Час весняного щеплення в штамб - відразу після визволення винограду від укриття, тобто. у другій половині квітня.

Час осіннього щеплення – перша половина жовтня. Дуже важливо, щоб на живці-щепі нижній вузол мав повну діафрагму, тобто. на цьому вузлі мають бути ознаки вусика. Такий живець, якщо він не підсушений, завжди приживеться. Підготовка кущів та живців до щеплення навесні та восени нічим не відрізняються.

За два-три дні до щеплення подвійний кущ відкопується на глибину 25-30 см. У день щеплення підземний штамб куща очищається від землі та мертвої кори. Після чого у куща спилюється надземна частина разом із головою куща.

Зріз робиться на глибині не менше 15-20 см. так, щоб верхнє вічко 2-х глазкового черешка-щепи знаходилося після щеплення нижче рівня землі на 4-6 см. Після спила торець штамба зачищається гострим ножем.

За день до щеплення 2-х очкові живці замочують при повному зануренні в чистій воді або розчині стимулятора: гетероауксину – 0,5 таблетки на 5 л. води, або гумату натрію – 1 неповна чайна ложка на 5 л. води. За відсутності стимуляторів застосовують водний розчин бджолиного меду – 0,5 столової ложки на 5 л. води.

Після вимочки живці провітрюють. Мокрі черешки щеплювати не можна, так само як і пересушені. Остаточно живець готується в момент щеплення. Залежно від товщини підземного штамбу на нього можна прищепити один, два черешки і більше. У момент щеплення по діаметру зрізу штамба роблять розкол на глибину 3-4 см. Вибравши черешок, приміряють його по глибині до розщепу так, щоб верхнє вічко було нижче рівня землі на 4-6 см. Живець загострюють клиноподібно, роблячи зрізи з боків вічка нижче його на 1 см. та на довжину не більше 2 см. (Рис 15а). На більш довгих зрізах затримується розвиток калюсу. Підготовчий живець відразу вставляють в розщеп нижнім оком назовні (Рис. 15 в). Дуже важливо, щоб камбіальний шар черешка співпав з камбіальним шаром підщепи і щоб зовнішня бічна поверхня черешка в області клина не виступала за бічну поверхнюштамбо. Якщо діаметр штамба дозволяє, то цей же розщеп з діаметрально-протилежної сторони можна вставити другий черешок, тобто. в одному розколі зробити два щеплення (Рис. 15 в). При товстішому штамбі можна зробити дві пари щеплень (Рис.15, с).

Рис. 15. Щеплення у підземний штамб

Не забувайте, що нижній вузол живця-щепи повинен мати ознаки вусика.

Пам'ятайте, що нижнє око черешка-щепи має бути направлене назовні. За цих умов вища гарантія успішного щеплення. Місце щеплення, тобто. зріз на штамбі та розщепи треба ізолювати від впливу зовнішнього середовища. Зріз слід закрити поліетиленовим клаптем, а потім щільно обмотати шпагатом. Протягом року шпагат зруйнуватиметься і не буде перешкодою для розвитку молодих пагонів. Усю зону щеплення поверх обмотки необхідно покрити шаром садового вару. Після цього щеплення обкладають вологим мохом і повністю засипають пухкою вологою землею і для збереження вологості мульчують тирсою, перегноєм, голками хвої або зерновою лушпинням шаром 2-3 см.

У міру зростання молодих втеч їх необхідно підв'язувати до опор. Земля завжди повинна бути вологою, очищеною від бур'янів та замульчованою.

Урок 5 - Вибір місця та планування виноградника

Освоєння винограду починається із вибору місця для нього. Виноград - невибаглива рослина, здатна рости на будь-яких ґрунтах, за винятком засолених.

У Бійську є приклад вирощування винограду навіть на заболоченій ділянці з високим рівнем вод. При виборі місця для виноградника віддають перевагу південним та південно-східним схилам. Не бажані низини, де накопичуються холодні маси повітря та велика ймовірність весняних та осінніх заморозків. Північні схили та ділянки, звернені у бік панівних вітрів, менш придатні для виноградників, тому що тут ймовірність глибокого промерзання ґрунту, здування снігу до ґрунту і, отже, вимерзання виноградних кущів.

Садівники - любителі обмежені у виборі місця під виноград своїми садово-городними ділянками, часом дуже незручними. Тому найраціональнішим буде вибір сонячної, відкритої, високої та сухої ділянки. Добре виноград росте з південних сторін глухих парканів та стін будівель.
Напрямок рядів на винограднику бажано з півночі на південь, щоб сонце до полудня висвітлювало виноградні кущі з одного боку, а після полудня з іншого.

Відстань між кущами в ряду має бути 2,5-3 метри залежно від сили зростання виноградних кущів. Для сильно високих сортів, таких як Ризамат, Амірхаї, Королева виноградників, Катир-2, відстань між кущами не менше 3-х метрів, а для Тукая, Перли Сабо, Загадки Шарова, Дюймовочки між кущами може бути 2,5 метра. Ці вимоги обумовлені тим, що при формуванні кущі на шпалерах не повинні перекривати один одного.

По ширині міжрядь існує багато, часом суперечливих, рекомендацій. Ширина міжрядь у 2,5 - 3 метри виправдовується максимальною освітленістю, хорошим прогріванням ґрунту, відмінною провітрюваністю і необхідна при машинній обробці виноградника у великих промислових виноградних господарствах, але така ширина міжрядь непробачна своєю марнотратністю на маленьких. садових ділянках. При розташуванні рядів винограду з півночі на південь ширина міжрядь може бути 1,5-2 метри. Не бійтеся, що кущі замінятимуть один одного, що може зменшити інтенсивність фотосинтезу. Доведено, що найбільшої інтенсивності фотосинтез досягає в період розсіяного світла, о 10-11 годині ранку і 16-17 годині після полудня. Опівдні при прямому освітленні величина фотосинтезу мінімальна. У спекотний сонячний день при низькій відносній вологості повітря легке затінювання та розсіяність сонячних променів за рахунок звужених міжрядь забезпечує найкращі умовидля фотосинтезу, ніж палкі прямі сонячні промені.

Рис. 16.

Отже приймаємо схему посадки винограду:
ряди з півночі на південь або вздовж південної сторони глухих парканів та стін;
відстань між рядами 1,5 метра, але має бути збільшена до 2 метрів при поганому провітрюванні або при розташуванні рядів зі сходу на захід;
відстань від парканів та стін не менше 1 метра, для вільного зростання коренів та зручності обслуговування.
За допомогою шнура та кілочків намітимо на вибраній ділянці схему посадки. На південній та північній сторонахпериметра вбиваємо кілочки через 1,5 (2,0) метри. Натягнувши між протилежними кілочками шнури, визначимо наші виноградні лави. Відступивши від південного краю на 1,5 метра, відзначаємо у кожному ряду місця посадки перших кущів винограду. Другий кущ у ряду повинен бути на відстані 2,5 метра від першого куща, або 3 метри, якщо кущі сильнорослі. Дотримуємося цих відстаней для наступних кущів у кожному ряду. З півночі кожен ряд має закінчитись на відстані 1,5 метра від останнього куща. Загальна довжина ряду дорівнює сумі відстаней між кущами плюс два півметрові відрізки з обох боків ряду - це довжина майбутніх траншів, у яких саджатимемо виноградні саджанці.
Влаштування траншей та підготовка посадкових ям.
Виноград - культура помірного теплого клімату, що відрізняється підвищеною чутливістю до морозів і особливо весняним залишковим заморозком у початковий період вегетації. У незвичних для винограду кліматичних умовах необхідні заходи щодо захисту його від холоду.

Серйозним захистом винограду від зимових морозів є заглиблена посадка винограду у траншеї.

Траншеї копаються по всій довжині наміченого виноградного ряду глибиною 25-30 сантиметрів і шириною 35-40 см. Для того щоб стінки траншеї не обсипалися, їх потрібно робити з деяким нахилом і, бажано, облицьовувати дошками або плоским шифером. При цьому облицювання має бути злегка (на 3-5 см.) заглиблене, а верхня кромка облицювання має бути на 3-5 см вище за рівень землі. Це необхідно, щоб траншея не забруднювалася і під час весняного танення снігів, не заливалася талими водами.

Рис. 17. Посадкові ями та траншея у виноградному ряду.
1 - родюча земля з добривами, 2 - родюча земля без добрив, 3 - облицювання стінок траншеї, 4 - хлопців

Щоб закріпити листи облицювання, достатньо за 2-3 метри вбити між ними розпірні брусочки.
У зонах північного виноградарства часу посадки винограду вважається початок-середина травня, коли на глибині посадки прогріється до + 10 0С.

Для посадки завчасно, бажано з осені, готуються посадкові ямидіаметром 60-80 см та глибиною 1-1,2 метра або подовжені ями шириною 60 см, довжиною 1 метр та глибиною 1-1,2 метра. Підготовка посадкових ям, особливо на важких глинистих ґрунтахі бідних піщаних грунтах, обов'язково глибока, добре удобрена на підставі посадкова яма сприяє підвищенню сили зростання куща і, що особливо важливо для Сибіру, ​​розвитку у куща глибинних коренів п'яти, менш ушкоджуваних морозами.

При викопуванні ями поверхнева родюча земля викидається з одного боку ями і використовується надалі, а нижній геологічний неродючий шар грунту - з іншого боку і розкидається рівномірно в міжряддях чи видаляється з ділянки. Нижня частина ями засипається двома-трьома цебрами перегною або компосту, потім двома-трьома цебрами піску або щебеню, якщо грунт на ділянці глинистий. Додається 200 г суперфосфату, 150 г сірчанокислого калію або 400 г золи і все це перекопується (перелопачується) з ґрунтом на дні ями. Після легкого ущільнення знову засипається два-три відра перегною, 2/3 родючої землі з верхнього шару, ще раз додається 200 г суперфосфату, 150 г сірчанокислого калію, при необхідності два-три відра піску або щебеню і все знову перелопачується. Додавання піску і щебеню у важких глинистих грунтах покращує аерацію і дренованість грунту і, вважається, що сприяє поліпшенню якості винограду. Третина родючої землі, що залишилася, засипається в яму без перегною і добрив і буде служити посадковим шаром для саджанця. Таким чином, з деяким ущільненням і після рясного поливу яма має бути заповнена більш ніж на 3/4 загального обсягу. Якщо ями готуються навесні, їх необхідно після засипання родючою землею залити теплою водою. Для цього вода нагрівається до 50-600 С. Перед посадкою необхідно створити умови для швидкого прогрівання ґрунту у посадковій ямі. Для цього над ямою влаштовується укриття (парничок) із плівки, щоб створити умови для акумулювання сонячного тепла та розігріву ґрунту в ямі, тобто. створення в ямі парникового ефекту.

Збоку від ями з чорнозему (родючої землі), піску та перегною відповідно 10:2:1 готується додатково одне - два відра суміші, якою присипатиметься коренева система і сам саджанець при посадці. Бажано і цю суміш прогріти на сонці під плівкою.

Урок 6 - Посадка винограду та догляд за молодими саджанцями.

Виноград краще висаджувати при температурі землі в ямі вище + 150 с. При температурі + 200 с процеси життєдіяльності рослин відбуваються в 4 рази інтенсивніше, ніж + 150 с, а при + 250 с у 8-10 разів, чим вища температура (але не більше + 350 с), тим швидше саджанці приживаються і рушають на зріст Отже, розвивається потужніша коренева система.

У кліматичних умовах Бійська висадка винограду в ґрунт проводиться у другій половині травня. Найкращий час посадки вегітуючих (вирощених взимку) саджанців – вечір або похмурий день. Для ніжних молодих пагонів сонячна пора дня небезпечна.

У центрі посадкової ями викопується ямка, глибина якої повинна забезпечити занурення саджанця на 50-60 см нижче за рівень землі, причому верхня втеча саджанця повинна бути на 5-6 см нижче рівня траншеї, щоб у майбутнього куща не було надземного штамба. Саджанець акуратно, щоб не пошкодити молоді коріння та зелені пагони, встановлюються у ямці. Пагони саджанця або вегітуючі бруньки обов'язково потрібно зорієнтувати вздовж траншеї (див. рис. 17, урок п'ятий). Встановлений вертикально саджанець засипається приготовленою земляною сумішшю до зеленого втечі, що розвивається, поливається теплою водою і посадкова яма знову вкривається парничком.

Рис. 18. Посадка та захист вегетуючого саджанця

Значно покращується посадка вегітуючих саджанців, вирощених у торф'яних чи пластикових стаканчиках. У цих випадках посадка може бути виконана без руйнування земляної грудки у кореневої системи, тобто. без травмування молодих корінців. Хлопці не забираються з посадкових ям до зникнення загрози весняних заморозків і до повної впевненості у вкоріненні саджанців. У спеку необхідно провітрювати парнички, відкриваючи їх з торців.

Річні саджанці, взяті із зимових сховищ, попередньо обробляють: укорочують п'яткове коріння до 10-12 см, зрізають росяне коріння. Якщо у саджанця більше двох лоз, залишають лише дві найсильніші і обрізають їх на два очки, а якщо у саджанця одна лоза, то обрізають її над третім вічком (Рис 19).

Рис. 19.

Після цього саджанці вимочують протягом доби у водному розчині гетероаунсину (підлога таблетки на 5 л. води) або гумату натрію (пів. чайної ложки на 5 л. води). Температура води +25-300С. Перед посадкою коріння саджанця занурюють у глиняну бовтанку і одразу ж виробляють посадку. Так само як і для вегетуючих саджанців у центрі посадкової ями робиться ямка, глибина якої і діаметр повинні забезпечити розміщення саджанця з розправленим без пошкодження корінням і щоб п'ята саджанця знаходилася на глибині 50-60 см від поверхні землі, а обрізані лози не виступали над рівнем землі у траншеї (Рис 20).

Рис. 20. Посадка річного саджанця

Після установки саджанця його орієнтують лозами вздовж траншеї, наполовину засипають підготовленою сумішшю землі, піску і перегною, злегка підсмикують вгору, щоб коріння рівномірно розподілилося похило від п'яти вниз. Після цього грунт ущільнюють, поливають теплою водою і остаточно засипають доверху, залишаючи вирву глибиною до нижньої лози.

Завданням першого року є вирощування на молодому саджанцідвох сильних пагонів. Саджанець може мати один або два вегітуючі втечі в залежності від того, який був черешок, з якого він вирощений. Розглянемо обидва варіанти.

Саджанець має дві вегітуючі втечі (Рис. 21).

Рис. 21. Посадка (травень)
карбування (початок вересня)

Існуючі два втечі повинні стати основними лозами молодого куща. У процесі літнього розвитку на саджанці можуть прокинутися нирки, що заміщають, і почнуть розвиватися втечі-двійники і трійники, можуть з'явитися пасинки на основних втечах. Всі ці нові пагони, що виникають у процесі зростання основних пагонів, необхідно на початку їх розвитку прищипувати на пень. Енергетика куща, що розвивається, повинна бути віддана двом основним пагонам (лозам) для їх потужного розвитку. Наприкінці серпня на початку вересня основні пагони, які повинні зрости до 1-1,5 м, можна перещипнути верхівку, що росте, цим ми забезпечимо краще дозрівання лоз.

У першій декаді жовтня, після повного дозрівання, лози обрізаються на три-чотири бруньки, пришпилюються горизонтально над рівнем землі в траншеї та покриваються землею на висоту траншеї (25:30 см). Місце прихованого куща необхідно відзначити кілочком або якимось іншим способом, щоб не пошкодити його навесні при звільненні від укриття.

Якщо саджанець має один вегетуючий втечу (Мал. 22).

Рис. 22. Посадка (травень)
карбування (початок вересня)
обрізка на зиму та укриття (початок жовтня)

Після досягнення втечею 50-60 см він прищипується на верхівці, що росте, щоб викликати утворення пасинків. Потрібно залишити найсильніший пасинок, зручно розташований для надання йому напряму зростання на протилежний бік від напрямку основної втечі. Інші пасинки та пагони з бруньок заміщення прищипуються на пеньок. Залишений пасинок дуже швидко наздожене у розвитку основний втечу і до вересня обидва втечі досягнуть 1-1,5 метрів у висоту їх можна прищипнути, а перед укриттям на Зимівку обрізати на 3-4 вічка і засипати землею, як описано в першому варіанті.

Урок 7 - Конструкції вертикальних одноплощинних та похилих двоплощинних шпалер.

Вертикальна шпалера.

Рис. 2.

Урок 7 - Конструкції вертикальних одноплощинних та похилих двоплощинних шпалер.
Особливістю виноградної рослини є відсутність у нього певного міцного скелета-ствола з гілками. Ліана з декількома багаторічними рукавами, на яких щорічно утворюється і розвивається безліч довгих, гнучких зелених пагонів, що несуть грона - це обумовлює при культурному обробітку необхідність вирощування винограду на жорстких опорах або спеціальних пристроях - шпалерах, конструкції яких підбираються залежно від формування куща.

Найбільш поширеними пристроями для формування та закріплення виноградних лоз є шпалери (див. Рис 1): а - вертикальні одноплощинні, в - похилі двоплощинні.

Висота шпалер - 2-2,2м. По висоті стійок на шпалерах натягнуті п'ять-шість рядів дроту діаметром 3-4 мм., відстань між якими може бути від 30 до 50 см., але найнижча струна має бути від рівня землі ~ 20 см., на ній закріплюються горизонтально плодові стрілки (батоги). Пропоную виноградарям конструкції вертикальної та двоплощинної похилої шпалер.

Вертикальна шпалера.

Для стійок шпалер використовуються металеві труби (1) із зовнішнім діаметром 40-50 мм., довжиною 2,8-3,0 м. До верхнього торця труби приварюється відрізок куточка 45х45 довжиною 1 м.

По висоті стійки розмічаються та засвердлюються діаметрально наскрізні отвори діаметром 5 мм. Для кожної стійки заготовляється відрізок обсадної труби (3) довжиною ~ 80 см. з внутрішнім діаметром більшим, ніж зовнішній діаметр стійки. Обсадні труби вбиваються у землю вздовж траншеї з відривом 10 див. від стінки траншеї через 2,5-3 метри друг від друга (див. рис.3, в). Стійки встановлюються в обсадні труби та за допомогою жердин або дерев'яних брусків (4) завдовжки 2,5-3 метри, перетином 5х5 з'єднуються між собою на куточках (2). Зачепити жердини або бруски на куточках можна дротяними скрутками, хомутами або довгими саморізами, болтами, пропущеними через отвори в куточках знизу. Жерді (бруски), що з'єднують стійки, забезпечують жорсткість конструкції шпалери, не дозволяючи стоякам змінювати вертикальне положення при натягу дротяних струн. Через наскрізні отвори в стійках паралельними рядами пропускається сталевий дріт діаметром 3-4 мм, який закріплюється і натягується на крайніх стійках скручуванням кінців дроту в кільце (див. рис.3) за допомогою пасатижів.
Така шпалера дуже надійна в експлуатації та може бути легко демонтована за необхідності.

Рис. 3.

Двоплощинна похила шпалера.

Для багаторукавних (більше 4-х рукавів) віялових формувань винограду доцільно використовувати двоплощинні похилі шпалери. Від описаних вище одноплощинних шпалер вони відрізняються більш складною конструкцією. Стійка є звареною рамою у формі перевернутої трапеції. Елементи рами: бічні стійки (1) із труб діаметром 40-50 мм. довжиною 3 метри; перемички – верхня 150см. (6) та нижня 60см. (5), з труб будь-якого діаметру, меншого за діаметр стійок, або з куточка: напрямні куточки (2) 45х45 довжиною 100 см., для жердин або дерев'яних брусків; обсадні труби довжиною ~ 80 см. з внутрішнім діаметром дещо більшим за зовнішній діаметр стійок.

Установка двоплощинної шпалери дещо складніша, ніж одноплощинна, але аналогічна за характером операцій. Обсадні труби встановлюються з обох боків траншеї. Відстань стійок у ряду 2,5-3 метри.

Шпалерна система дозволяє максимально використовувати сонячну енергію, добре провітрюється і дозволяє легко проводити агротехнічні заходи на винограднику протягом усього вегітаційного періоду.

Рис. 4.

Урок 8 – Що таке полярність?

У природних умовах, починаючи свій розвиток у глибокій затінку під склепінням густих дерев, виноградна рослина, чіпляючись за нерівності кори, сучки та гілки, стрімко спрямовує свої зелені пагони вгору до вершин дерев, до тепла та сонця. Прагнучи вгору, виноград втрачає більшу частину своїх пагонів, жертвує ними заради того, щоб віддати всі сили, всю енергію одному - двом найвищим молодим пагонам. Все, що починає життя нижче цих пагонів, через нестачу поживних речовин, слабшає, деградує і поступово відмирає. І лише лідери залишаються жити, рік у рік, наростаючи новими пагонами на своїх вершинах. Тільки вони досягають зводу крон дерев, де, нарешті, можуть широко і потужно розкинути численні пагони під теплими сонячними променями. Тільки тут, під сонцем, розповзаючись по кронах, виноград починає повноцінне активне життя і плодоношення.

Таким чином, при вертикальному розташуванні річних лоз здійснюється вибірковий розвиток зелених пагонів - найсильніші та життєздатні вгорі, а все, що нижче слабкіше та слабкіше.

Вироблена історично здатність винограду спрямовувати основну масу поживних речовин по вертикально розташованій лозі до верхніх бруньок, до верхніх молодих зелених пагонів і точок зростання цих пагонів називається поздовжньою полярністю.

Така властивість лози не може задовольнити нас при штучному вирощуванні винограду. А що, якщо річні лози (плодові стрілки та плодові батоги) розташувати не вертикально, як у природних умовах, коли вони прагнули до тепла та сонця зі змроку, а горизонтально так, як лози розташовувалися, досягнувши вершин дерев? Так, це правильне рішення. Горизонтальне розташування лози - це сигнал: "Ніщо не закриває сонце! Можна на повну силу розвиватися, рівномірно розподіляючи харчування по всіх зелених пагонах, нікого не обділяючи!" Таким чином, у штучному виноградарстві, при формуванні куща можна враховувати та нейтралізувати властивість поздовжньої полярності.

Є у винограду ще одна особливість, названа поперечною полярністю. Не вдаючись у наукові визначення, як і в попередньому розділі уроку, розберемося у популярній формі та з цією властивістю винограду. На виноградній лозі нирки (вічка) розташовуються послідовно, то з одного боку, то з іншого, а тому й пагони розвиваються з діаметрально протилежних сторін у строго послідовному порядку (рис. 1).

Рис. 1.

У процесі вегітації поживні речовини подаються по лозі, то правому, то лівому втечі. Якщо зробити поперечний розріз виноградного рукава, що нормально розвивається (Рис. 1, а), ми побачимо, що серцевина розташовується строго по центру перерізу. Припустимо, що під час розвитку на якійсь ділянці з одного боку виноградної лози загинули або були виламані кілька пагонів. В результаті зникла потреба у подачі поживних речовин до цього місця, а тому значно послабшав розвиток цієї ділянки. Лоза починає розвиватися негармонійно. З роками відбувається поперечна деформація деревини зі зміщенням серцевини (Рис. 1, в).

Через недорозвиненість однієї сторони погіршується харчування пагонів загалом. Це місце стало життєво ослабленим, тендітним та неміцним. При незначних фізичних навантаженнях може статися перелом; при критичних температурах саме тут насамперед відбудеться підмерзання та висихання втечі.
На жаль, цій особливості виноградної лози ми часто не надаємо серйозного значення. А поперечну полярність потрібно враховувати при обрізанні та формуванні виноградного куща та виключити можливі негативні наслідки цієї властивості. Суть правильного формування плодових ланок у тому, щоб при обрізанні обов'язково залишати на рукавах полярно протилежні однорічні пагони - для сучка заміщення - нижню зовнішню втечу, для плодової стрілки - верхню внутрішню втечу. (Докладніше це правило, ми розглянемо в уроці "Формування виноградного куща".)

У системі вирощування винограду та формування виноградного куща виключенню шкідливого впливупоперечної полярності потрібно надавати таке ж велике значення, як і виключення впливу поздовжньої полярності.

Урок 9 - Обрізання та формування виноградного куща на другий, третій та четвертий рік.

Другий рік.

Навесні другого року, в другій половині квітня або на початку травня, якщо весна пізня і холодна, кущі треба відкрити, акуратно відчистити від землі, щоб не пошкодити очі. Пам'ятайте, їх залишили восени при обрізанні на кожному втечі по чотири. Після провітрювання та просушування кущики треба покрити плівковим укриттям (про це розповідали у шостому уроці). Чим раніше кущ почне активну життєдіяльність, тим більше шансів сформувати основу куща із чотирьох сильних пагонів – це головне завдання другого року.

На двох торішніх лозах, якщо наш молодий саджанець добре переніс зиму і всі очі залишилися живі, починають розвиватися вісім зелених пагонів, тобто. по чотири на кожному. На початку розвитку молодих пагонів кількість їх треба зменшити вдвічі. На кожній торішній лозі залишається лише по дві молоді втечі. Щоб виключити негативний вплив поперечної полярності, на кожній торішній лозі залишаються пагони, що розвиваються з діаметрально протилежних бруньок (Рис 1).

Рис. 1.

У нашому прикладі (Мал. 1) на лівій лозі залишені 1 та 2 нирки, а на правій – 2 та 3; допустимий варіант - 1 та 4 нирки, але не допускається 1 та 3; 2 та 4 нирки.

У процесі розвитку основних пагонів видаляються всі пагони, що розвиваються з нирок заміщення, прищипуються пасинки над другим або третім листком, видаляються всі можливі суцвіття.

Восени другого року у куща обрізається лише частина, що не визріла.

Третій рік.

Навесні третього року кожен з пагонів молодого куща знову обрізається на 2 здорові вічка. Усього треба у третій рік виростити вісім пагонів. При обрізанні знову необхідно виключити негативний вплив поперечної полярності і нижнє вічко на кожній втечі має обов'язково дивитися назовні від куща, а верхнє всередину куща (Мал. 2, весна 3-го року).

Рис. 2.

Догляд за кущем протягом літа проводиться найретельніший із виконанням прищипок пасинків, уламок пагонів із бруньок заміщення, із сплячих бруньок на рукавах та підземному штамбі. Можна на одному, двох найсильніших пагонах залишити по одному суцвіття і дати їм можливість визріти (Рис 2).

Восени третього року у всіх восьми пагонів обрізається невистигла частина лози.

Четвертий рік.

Навесні четвертого року проводиться остаточне віяло формування куща як показано на (Мал. 3). Верхні лози на рукавах (лози плодоношення) обрізаються на 5-8-12 очок. Кількість очків, що залишаються, визначається допустимим навантаженням очками для кожного сорту винограду і куща індивідуально. При визначенні навантаження очками враховується стан куща – кількість сильних молодих лоз (Рис 3).

Рис. 3.

Нижні лози обрізаються на два здорові очки, таким чином, формуються чотири сучки заміщення. Не забувайте про те, що перше (нижнє) вічко на сучках заміщення має обов'язково дивитися назовні куща, а друге (верхнє) всередину. Так забезпечується строгий порядок щорічної обрізки куща та виключається вплив поперечної полярності.

Остаточне формування куща краще проводити не навесні четвертого року, а восени третього року. Осіннє обрізування менш болісно переноситься під час весняного "плачу" винограду. Але при осінньому обрізанні на сучках заміщення необхідно залишати додатково один - два запасні очки, на випадок можливого їх пошкодження в процесі укриття на зиму, зимівлі або при відкритті після зимівлі.

Отже, у четвертий рік сформовано 4-х рукавний виноградний кущ віялового формування з чотирма плодовими ланками, що складаються з плодової лози (стрілки) та сучка заміщення. Тепер щороку восени ми будемо видаляти лози, що відплодоносили, до сучків заміщення, а з лоз на сучках заміщення формувати нові стрілки і нові сучки заміщення.

За бажання можна зробити виноградний кущ багаторукавним, додаючи описаним способом щороку по одному новому рукаву. Для цього можна використовувати сильні пагони зі сплячих бруньок (дзиги) або порослеві пагони з підземного штамба, або додаткові сучки заміщення, сформовані з лоз, що відплодоносили.

Урок 10 - Формування посилених кущів для двоплощинних шпалер.

На дев'ятому уроці ми визначили порядок формування 4х рукавного куща віялового формування - торішня плодова стрілка разом з усіма лозами, що відплодоносили, обрізається повністю до торішнього сучка заміщення, на сучці заміщення нижній зовнішній втечу обрізається на новий сучок заміщення (3 -4 очок), обрізається на нову плодову стрілку (5-12 очок). Поєднання плодової стрілки та сучка заміщення на рукаві є плодовою ланкою (Рис. 1).

На добре розвиненому кущі старше 6-ти років, при високому врожаї та хорошому його визріванні можна посилити плодову ланку, залишаючи в ній не одну, а дві плодові стрілки. Таким чином забезпечується збільшення врожаю (збільшення навантаження на кущ) (Рис 1).

Рис. 1. Плодові ланки

Навантаження на кущ має збільшуватися поступово. Не можна формувати посилені плодові ланки одночасно на всіх рукавах за один рік. І треба знати, що формування навіть однієї посиленої ланки на рік забезпечуватиме збільшення врожаю не безкінечно.

На 9-10 літніх кущах навантаження може збільшуватися шляхом формування додаткових рукавів, а потім знову посиленням плодових ланок на нових рукавах.

Нові рукави формуються із сильних порослевих пагонів підземного штамба або із зручно розташованих дзиґових пагонів, що розвиваються із сплячих бруньок на багаторічній деревині в головній частині куща. Формування нових рукавів, як і і посилених плодових ланок, проводиться поступово, по одному на рік. Тому, якщо в кущі є кілька порослевих пагонів і дзиги, необхідно для формування додаткового рукава вибрати з них один найсильніший і зручно розташований. Решта втечі видаляються обов'язково (Рис 2).

Рис. 2. Кущ з поросльовими втечами та дзиґами

Формувати рукав із порослової втечі потрібно за один сезон. Прискорене формування рукава забезпечується прищипкою (чеканкою) у червні вибраної зеленої поросльової втечі, що має 9-10 листя, залишаючи 5-6 листя. Через вісім-дев'ять днів на чеканеному втечі розвинуться пасинки, у тому числі треба залишити два верхніх, причому нижній їх бажано, щоб був зовнішнім (майбутній сучок заміщення). Всі інші непотрібні пасинки на початку їхнього розвитку обережно вищипуються на пенечок. Таким чином, порослева втеча перетворюється на молодий рукав з двома пагонами, один з яких - нижній, навесні наступного року буде обрізаний на сучок заміщення з 2-ма нирками, а верхній - на плодову стрілку з 5-ма або більше нирками. Рукав, з плодовою ланкою сформований прискореним методом, здатний плодоносити вже на наступний рік.

Молоді рукави формуються для заміни старих або пошкоджених рукавів. Розвиток, дорослішання та старіння рукавів процес безперервний та неминучий. Після 12-15 років плодоношення на старому рукаві поступово знижується. Ознакою виходу з ладу рукава є насамперед відсутність нормального приросту (короткі та слабкі зелені пагони на плодових стрілках). Повноцінними вважаються зелені пагони довжиною щонайменше 75 див і товщиною щонайменше 7 мм.

Необхідність заміни старих рукавів виникає за надмірного подовження рукавів внаслідок обов'язкового приросту у процесі щорічного формування плодових ланок на кінцях рукавів. І хоча збільшення деревної маси за рахунок розвитку рукавів є позитивним фактором, так як у прямій залежності від цього збільшується запас поживних речовин, а, отже, і врожай, все ж таки настає необхідність зайво довгий рукав вирізати і замінити на новий. Таким чином, проводитися омолодження виноградних кущів.

Урок 11 - Чи немає пагонів на сучках заміщення? Не біда!

У практиці виноградарства часто зустрічаються відхилення від стандартної формування плодових ланок. На сучках заміщення не завжди розвиваються необхідні пагони, якими замінюють стрілку, що відплодоносила. Іноді через необережність молоді пагони на сучках заміщення можуть бути обламані, можуть підмерзнути, можуть статися й інші непередбачені випадки втрати пагонів або їх слабкого розвитку на сучках заміщення. Звичайно, це прикро, але все ж таки треба пам'ятати, що наше основне завдання - отримати врожай, а не дотримуватися якихось строгих правил формування виноградного куща. Тому, якщо стрілку, що відплодоносила, замінити нічим, треба брати на плодоношення добре розвинені сильні лози на цій стрілці.

Розглянемо різні варіанти осінньої обрізки при втраті або недорозвиненості пагонів на сучках заміщення. Для простоти та наочності всі варіанти розглядатимемо на одному рукаві виноградного куща.

1. На сучці заміщення недорозвинений або взагалі відсутня верхня втеча. У цьому випадку старий сучок заміщення обрізають на новий, вкорочуючи нижню зовнішню втечу на 3-4 нирки, а на стрілці, що відплодоносила, відставляють один або два перші від рукава однорічних визрілих втечі на плодові стрілки. Іншу частину лози, що відплодоносила, разом з приростом обрізають. Таким чином, отримують звичайну або посилену нову плодову ланку. (Мал. 1).

Рис. 1.

2. Якщо на сучці заміщення немає жодної втечі, то такий сучок обрізається повністю, а на торішній стрілці, що відплодоносила, перший зовнішній втечу обрізають на сучок заміщення (3-4 нирки), а наступний за ним внутрішній обрізають на плодову стрілку. Решту старої лози обрізають. Якщо перша втеча виявиться не зовнішньою, а внутрішньою, то її є сенс залишити на плодоношення з наступною втечею, таким чином, сформувавши посилену плодову ланку без сучка заміщення, а сучок можна буде сформувати в наступному сезоні (Рис 2).

Рис. 2.

3. Може бути і так, немає пагонів на сучці заміщення і відсутні пагони на початку стрілки, але є сильні пагони наприкінці стрілки. Такий варіант можливий при пошкодженні виноградного куща мишами під час перезимівлі. У такому разі на плодоношення залишають найсильніші один - два кінцеві втечі. Але такий вимушено подовжений рукав не бажаний при наступному формуванні. Замість нього треба готувати новий молодий рукав (Мал. 3).

Рис. 3.

4. Якщо немає пагонів на сучці заміщення, а на стрілці, що відплодоносила, перші (початкові) пагони розвинулися слабо, але сильні кінцеві пагони (такий варіант можливий при вертикальній сухій підв'язці плодової стрілки навесні, тобто не було враховано негативний вплив поздовжньої полярності то, залишивши один - два кінцеві сильні втечі і обрізавши їх на плодові стрілки, решта пагонів по всій довжині стрілки, що відплодоносила, обрізають на 2-3 нирки). Таким чином, для плодоношення наступного сезону створюється тимчасовий кордон (формування винограду на довгих рукавах з короткими плодовими стрілками) (рис 4).

Рис. 4.

Сучки заміщення, у яких не сформувалися пагони, вирізуються.
Навесні торішня стрілка, яка тепер виконує функцію рукава тимчасового кордону, підв'язується до шпалери горизонтально з різким вигином під прямим кутом у першої коротко обрізаної лози, щоб у місці вигину виросли сильні пагони на заміщення.

5. Слід зазначити, що вказаний спосіб можна формувати лози на плодоношення без сучків заміщення (Рис 5).

Рис. 5.

Для цього у лози, яку вибирають на плодоношення, при весняній сухій підв'язці достатньо зробити сильний вигин в області першого вічка, щоб отримати в цьому місці сильну втечу, яка буде новою лозою (стрілкою) плодоношення на наступний рік.

Урок 12 - Зелені операції (уламання зелених пагонів винограду, прищипування верхівок плодоносних пагонів)

З початку вегетації на виноградному кущі з основних, заміщаючих і сплячих бруньок розвивається багато зелених пагонів, зайва кількість яких може негативно позначатися на розвитку куща, кількості та якості врожаю. Тому для нормального розвитку винограду велике значення мають так звані зелені операції на виноградному кущі.

До зелених операцій належать: уламка – видалення цілих пагонів; прищипування та карбування - видалення верхньої частини пагонів; пасинкування - часткове або повне видалення бічних пагонів (пасинків); проріджування листя; нормування суцвіть.

Зелені операції допомагають встановити оптимальне співвідношення між надземною частиною та кореневою системою рослини для збереження рівноваги між силою росту кущів та їхньою здатністю до плодоношення.

Уламки зелених пагонів.

Видалення частини пагонів у весняний період, Коли тільки починається розвиток, сприяє посиленню росту пагонів, що залишаються на кущі і не надає гнітючої дії на рослину. Тому уламку треба проводити навесні, на початку вегетаційного періоду.

Пагони, що розвиваються з тих чи інших бруньок, мають різне значення і використовуються у виноградарстві неоднаково. Головну роль грають центральні пагони, що розвиваються з основних бруньок на однорічній лозі та несучі суцвіття. Так звані пагони - двійники і трійники, що розвиваються із заміщаючих бруньок, використовуються лише в тому випадку, коли у куща, з якихось причин, недостатня листова поверхня, тобто аркуш. загинула частина головних плодоносних пагонів (результати несприятливої ​​перезимівлі, пошкодження пагонів весняними заморозками, пошкодження частини очей мишами). У таких випадках кажуть – кущ недовантажений. Заповнення зеленої маси куща виробляється втечами – двійниками.

При нормальному розвитку плодоносних пагонів усі двійники та трійники виламуються на ранній стадії розвитку.

Пагони, що виросли із сплячих бруньок на надземному і підземному штамбі - дзиги і поросль, використовуються в дуже обмеженій кількості для омолоджування куща, тобто сонця. для заміни старих та створення нових додаткових рукавів. Для цього вибирається найбільш сильний і зручно розташований дзига або порослева втеча, інші виламуються або вирізуються від штамба під землею. Таких пагонів може бути дуже багато (іноді десятки) і з'являються вони протягом усього літа, здатні сильно загущати кущ і різко послабити розвиток основних пагонів, тому, паросткові пагони та дзиги необхідно видаляти кілька разів протягом літа.

На молодих кущах уламка також потрібна, але її призначення дещо інше. Проведення цієї операції має на меті вибрати і виростити найбільш сильні пагони для формування рукавів та забезпечити їх зростання за рахунок видалення слабких та непридатних для формування. На молодих кущах потрібно обов'язково видаляти всі пагони - двійники, тому що їх не можна використовувати для формування кущів.

Уламка порослевих пагонів особливо важлива на щеплених виноградних кущах, оскільки поросль крім того, що використовує поживні речовини, необхідні для щепи, несе низькоякісні смакові материнські властивості підщепи. Якщо видаляти поросльові пагони на підщепі ретельно і багаторазово, то протягом декількох років їх можна позбутися зовсім.

Прищипування верхівок плодоносних пагонів.

Прищипування пагонів є одним із прийомів, що впливає на якість ягід та грон, а також на врожайність.
Поживні речовини, що у молоді пагони, через прояви поздовжньої полярності, передусім прямують у точки зростання. Якщо на безперервний ріст верхівки витрачається більшість пластичних речовин, настає голодування суцвіть. Прищипування пагонів роблять для перерозподілу живлення від точки зростання до суцвіття (рис. 1).

Рис. 1. Прищипування втечі винограду

Прищипка полягає у видаленні верхівки росте втечі на 3-5 см. Виконують прищипку тільки на плодоносних пагонах за 2-3 дні до цвітіння. Після прищипки на 10-15 днів затримується зростання втечі і більшість поживних речовин надійде до суцвіття, забезпечуючи їх кращий розвиток: покращуються умови запилення квіток, зменшується їхнє осипання і, в результаті, зав'язується більше ягід, збільшується врожай.

Прищипування є дуже ефективним прийомом для сортів, яким властиві сильне обсипання зав'язей, горошення, нерівномірний розвиток ягід ("Іринка", "Тукай", "Страшенський"). Рекомендується прищипування і для сортів, що мають функціональний жіночий тип квітки. Тимчасове посилення припливу поживних речовин до суцвіття сприяє кращому запліднення квіток.

Прищипкою викликають утворення пасинків на порослевих або дзиґових пагонах, залишених для прискореного формування нових рукавів.

Урок 13 - Зелені операції (карбування, пасинкування, проріджування листя)

Карбування - це видалення верхівок усіх пагонів з усіма молодими недорозвиненими листами з метою забезпечення кращого харчування грон і визрівання пагонів. Прискорюючи визрівання пагонів, карбування сприяє накопиченню в них додаткових пластичних речовин, підвищує стійкість лоз до несприятливих умов зимівлі. Проводиться карбування, коли зупиняється активне зростання пагонів. При своєчасному карбуванні видаляється лише незначна частина зеленої маси, що не погіршує фотосинтез, а, навпаки, посилює його через поліпшення освітленості. Карбування припиняє зростання пагонів, що призводить до перерозподілу поживних речовин, що виробляються листям, вони у більшій кількості надходять у ягоди. В результаті ягоди швидше дозрівають, збільшуються у розмірі, накопичують більше цукру, що зумовлює підвищення врожаю. Карбування необхідне для поліпшення провітрювання кущів.

Не слід проводити карбування у посушливі роки. Час проведення карбування визначається за станом лози: початок визрівання нижніх міжвузлів та уповільнення зростання пагонів, що зазвичай буває на початку серпня. Зовнішньою ознакою уповільнення зростання є випрямлення верхівок пагонів, під час активного зростання вони вигнуті.

При карбуванні над верхнім гроном залишають не менше 8-12 листків. Одночасно з карбуванням вкорочують і пасинки, що знову з'явилися. На молодих та слаборослих кущах з довжиною лоз не більше 1,5 м карбування не роблять.

Пасинкування.

Це операція з видалення або прищипування пагонів другого порядку, що розвиваються на зелених пагонах з пазушних бруньок. У великій кількості пасинки з'являються на сильнорослих і недовантажених кущах. Якщо кущ нормально навантажений урожаєм і пагонами, на ньому зазвичай пасинки розвиваються слабо і з ними не треба проводити жодних операцій. У таких випадках достатньо прищипнути пасинки до грон (Мал. 1).

Рис. 1. Прищіпка пасинків

Мета пасинкування - створити умови для кращого освітлення та провітрювання в області, де розвивається гроно. Видалення пасинків проводять у тих випадках, коли спостерігається посилене зростання пасинків і, як наслідок, сильне загущення куща. Повністю видаляти пасинки не можна, так як при цьому можуть бути пошкоджені очі. Вважається, що пасинки надають позитивний вплив на розвиток очей та формування суцвіть у них. Тому пасинки прищипують над другим або третім листом.

Якщо через весняні поворотні заморозки були пошкоджені основні пагони, то пасинкування проводити не слід. Із сильних пасинків сформуються нові пагони, які забезпечать розвиток куща і навіть урожай, щоправда, менший за величиною та зі значним запізненням.

Нирки прищипнутих пасинків здатні давати пасинки другого порядку, які можна видаляти повністю.

Проріджування.

Проріджування листя - видалення листя, що затіняє грона, виконується для прискорення дозрівання, поліпшення фарбування ягід, для поліпшення провітрювання та профілактики грибкових захворювань на ягодах. Листя обриває поступово, щоб ягоди не отримали сонячного опіку. Видаляють найстаріші листки з зниженою асиміляційною діяльністю, розташовані над і під гронами. Час видалення листя - за 15-20 днів до повного дозрівання ягід.

Проріджування суцвіття проводиться у деяких сортів винограду, що мають дуже довгі, пухкі грона. Наприклад, у "Страшенського" через дуже довгі грони тривале цвітіння. Верхня частина грона вже має зав'язь, а нижня ще цвіте. Через тривалість цвітіння такі сорти можуть потрапляти в період цвітіння в різні погодні умови, суцвіття запилюються не рівномірно і не повністю, відбувається значне обсипання суцвіть, горошення, грона стають зрідженими, дозрівання таких грона сильно затягується. При видаленні нижньої частини суцвіть під час цвітіння стимулюється поліпшення живлення частини суцвіття, що залишилася. Грона стають компактнішими, мають товарний вигляд, ягоди в гронах вирівнюються за величиною і дружно дозрівають.

Бажано видалення суцвіть на пасинках, тому що врожай їх, як правило, не встигає визрівати, а на новий розвиток ці грона споживають значну кількість поживних речовин.

Часто для нормування врожаю застосовується операція проріджування грон, що ефективніше проріджування суцвіть, оскільки проводиться після цвітіння, коли ясно як зав'язалися плоди (ягоди). Видаляють грона з дефектами - погано розвинені, з механічними пошкодженнями, подопреванием або опіками тощо.

Урок 14 – Визначаємо навантаження куща.

Виноград має здатність закладати набагато більше нирок та суцвіть, ніж він може забезпечити харчуванням. Тому, щоб не зменшити врожай, не погіршити якості ягід, не послабити розвиток куща, проводять нормування навантаження куща очками (пагонами) та суцвіттями.

Виноградарі - любителі часто перевантажують кущі, не зважаючи на величезну кількість нових пагонів річного приросту куща, а через рік дивуються: "Чому різко впав урожай, чому погано розвиваються і не визрівають пагони?"

У літературі з виноградарства та довідкових даних по сортах винограду даються рекомендації з обрізання та навантаження кущів оченятами. Наприклад, "Вікторія" - гібридна форма, отримана в результаті складних зворотних схрещувань морозостійких європейсько-амурських гібридів з донором стійкості СВ-12-304, схильний до перевантаження врожаєм, тому необхідно нормувати навантаження кущів суцвіттями та гронами. Навантаження дорослих кущів 25-30 очок на кущ при обрізанні плодових лоз на 5-8 очок. Очі біля основи пагонів мають високу плодоносність, тому, можна різати лози на 2-3 очка. , один потужніший, інший слабший, тому, у різних випадках може бути єдиної рекомендації навіть однієї й того сорту.

Зручну систему нормування та обрізки виноградних кущів запропонували вчені ВНДІВів "Магарач".

Насамперед, визначається сила куща - кількість сильнорослих пагонів на цьому кущі. Сильнорослим вважається втеча довжиною понад 1,2м та діаметром у основи більше 8мм. Тіруючі пагони з діаметром більше 12 мм вважаються за два.

Примітка. Існує безліч сортів винограду, у яких оптимальний діаметрлози менше 8 мм, тому для таких сортів сильні лози визначаються за їх індивідуальними критеріями.

Навантаження виноградного куща визначається за формулою "Магарач".

Де, M - оптимальна кількість очей у кущі,
N - кількість сильнорослих пагонів,
З = 2,5 - коефіцієнт, у якому врожай трохи нижче максимального, але забезпечується якість грон і ягід і найкраще визрівання лоз.

Розглянемо застосування формули "Магарач" з прикладу. На кущі є 20 сильних лоз.
М = 2,5 х 20 = 50 очок.
Значить, при осінньому обрізанні на кущі треба залишити 50 очок.

При чотирирукавному віяловому формуванні наш кущ складається з чотирьох плодових ланок. Для більшості сортів рекомендована довжина обрізки лоз на плодоношення 6-8 очок, а на сучках заміщення 3-4 вічка (з яких навесні виберуться лише два). Таким чином, плодова ланка повинна мати 9-12 очок. Розподілимо розрахункову кількість очок - 50 наступним чином:
На чотири сучки заміщення по 4 вічка - 16 очок;
На чотири плодові стрілки по 8 очків - 32 вічка, так як у нас є можливість розмістити на кущі ще два вічка, ми можемо перерозподілити очі на чотирьох плодових стрілках, залишивши на них по сім очків, а з 6 очків, що залишилися, сформувати п'яту плодову стрілку, таким чином, створивши посилену плодову ланку.
На малюнках пропонуються варіанти обрізки кущів із навантаженням 50 очок.

На рис. 1 - кущ сформований з трьома плодовими ланками звичайними, по 7 очок на плодовій стрілці і по 4 вічка на сучці заміщення і однією посиленою ланкою з плодовими стрілками по 6 і 7 очок і сучком заміщення з 4 очками.

На рис. 2 - кущ сформований з чотирма звичайними плодовими ланками та однією поросльовою втечею для нового рукава (створення посиленого куща).

Формула "Магарач" враховує до 45% втрат очей у процесі зимового зберігання та поломки зелених пагонів при піднятті та підв'язці лоз на шпалерах. Тому якщо фактичні втрати на вашому кущі навесні будуть в межах, передбачених, вам потрібно проводити додаткове нормування. Якщо на кущі навесні збереглися і почали розвиватися всі очі, то треба провести нормування кількості зелених пагонів і суцвіть. Насамперед, залишаються по дві втечі на сучках заміщення відповідно до вимоги - перша (нижня) втеча повинна дивитися назовні куща, а друга - всередину. Дві зайві втечі на кожному сучці заміщення виламуються. Забираються верхні суцвіття на плодоносних пагонах і всі суцвіття на пагонах сучків заміщення; видаляються слаборозвинені суцвіття та слаборозвинені пагони; видаляються безплідні пагони з метою проріджування плодових стрілок (насамперед видаляються безплідні пагони на кінцях плодових стрілок).

Нормування за системою "Магарач" у поєднанні з виконанням зелених операцій сприяє посиленню куща та підвищенню врожайності. У міру посилення куща і з набуттям досвіду, ви можете збільшувати навантаження на кущ шляхом збільшення коефіцієнта до 3 і навіть до 3,5. Таким чином, можна досягти високих урожаїв, відмінної якості грон та власного розвитку виноградного куща.

Як правильно удобрювати і зрошувати виноградник.

Добриво - дуже важливі та складні операції у забезпеченні виноградної рослини поживними речовинами.
Основними органами харчування рослини є листя та коріння. Головна функція листового апарату – асиміляція з повітря вуглецю, фотосинтез; коренева система забезпечує рослину водою та асимілює елементи живлення із ґрунту. Коріння поглинають із ґрунту необхідні для живлення мінеральні елементи: азот, фосфор, калій, магній, кальцій, залізо, сірку; мікроелементи: бір, марганець, цинк, молібден, мідь, хлор та деякі органічні речовини, наприклад, солі гумінових кислот. У кореневій системі поглинені неорганічні сполуки перетворюються на органічні – амінокислоти, білкові речовини, цукри, жири. При живленні мікро- та макроелементами активізуються процеси життєдіяльності рослини: синтез хлорофілу забезпечує зростання асиміляційних поверхонь різних органів рослини (листя, пагони, коріння, плоди). Умови мінерального живлення значною мірою залежать від вмісту цих елементів живлення у ґрунті.

Виноградна рослина, що виростає на одному місці багато років, поглинає з ґрунту велику кількість цих елементів на свій розвиток, на побудову рослинних тканин, на утворення різних органів: пагонів, коріння, листя, нирок, плодів.

У процесі вегетаційного періоду рослина поглинає поживні речовини з різною інтенсивністю та вибірково за окремими фазами розвитку: інтенсивність поглинання поживних речовин зростає від початку цвітіння і до дозрівання врожаю. Для останніх стадій вегетації характерно збільшення споживання калію.

При добривах виноградників необхідно враховувати правильне поєднання поживних речовин залежно від потреби в них у певний період вегетації.

Універсальних рекомендацій та рецептів підживлення для будь-яких виноградників з різноманіттям типів та різновидів ґрунтів, їх хімічного вмісту, водного режиму; з різноманітністю сортів та віку виноградних кущів, звичайно, бути не може. Одне очевидно: скільки поживних речовин рослина взяла з довкілля, стільки їх має бути заповнено. То скільки ж добрив мінеральних, органічних, мікроелементів потрібно вносити при підживленні? Яке їхнє співвідношення вважати оптимальним?

Виноградар А.Л. Дмитрієв у книзі "Ідеальний виноградник" із серйозним обґрунтуванням рекомендує для визначення доз мінеральних добрив у підживленнях враховувати співвідношення азоту, фосфору та калію у виноградній рослині (N:K = 3:1:2), визначене вченими НДІ ім. В.Є. Таїрова. Автор, обробивши результати досліджень у галузі добрив виноградників, дійшов висновку, що для отримання 1 кг урожаю дорослому виноградному кущі необхідно 6 г азоту, 2 г фосфору та 4 г калію (за діючою речовиною).
Примітка. Діюча речовина- це кількість чистої речовини у добриві, виражене в %.

Знаючи врожай виноградного куща, легко визначити скільки азоту, фосфору та калію винесено із ґрунту, тобто. скільки добрив треба внести у ґрунт. При середньорічному врожаї 10 кг виноградного куща треба 60 г азоту, 20 г фосфору та 40 г калію, тобто:

Аміачної селітри (N-34%) – 60:0,34 = 176,5г~180г;
- суперфосфату (Р2О5-20%) – 20:0,2 = 100г;
- сірчанокислого калію (К2О-50%) - 40:0,5 = 80г.

Але обмежуватися тільки мінеральними підживленнямине можна. Ґрунт вимагає не тільки відновлення хімічного вмісту, а й покращення структури та мікрофлори, а для цього потрібні органічні добрива: перегній, компост, торф, пташиний послід тощо. Під впливом органіки піщані ґрунти стають більш пов'язаними та вологоємними, а глинисті навпаки зменшують щільність, стають більш структурними. Органічні добриває повними добривами, вони містять всі елементи живлення, необхідні рослин. Як основні органічні добрива використовується гній різних сільськогосподарських тварин. Вноситься гній під виноград тільки в перепрілому стані, у вигляді перегною. Зміст поживних речовин у перегної залежить від умов його зберігання. Якщо період зберігання він не піддавався вимиванню дощами і талими водами, то ньому збереглися і азот, і фосфор, і калій та інші елементи харчування. Достатньо внести під кущ 6-8 кг перегною, щоб відновити живильне середовище, збіднене за сезон. Зазвичай вноситься перегній восени з глибоким закладенням (перекопуванням) у ґрунт.

На невеликих садових ділянках та виноградниках основним видом органічного добрива може бути компост – найефективніший, найдешевший і найдоступніший вид повного добрива. Для його приготування використовуються всі види відходів рослинного та тваринного походження: харчові відходи, відходи плодів та овочів, гній та послід домашніх тварин та птахів, фекалії, скошена трава та бур'яни, бадилля овочевих культур, тирса та подрібнені гілки обрізаних дерев і чагарників, тирса та стружка, зелені пагони, листя, деревна зола, будь-яке домашнє сміття органічного походження.

Для закладки компосту треба приготувати майданчик з трьома скріпленими між собою стінками висотою приблизно 1 м. Площа компостниці визначте самі за своїми можливостями та потребами, але швидше за все ваша компостниця буде не менше ніж 1 х 1 м. Звичайно, ідеальний варіант, це стаціонарна споруда бетонною підлогою, з надійними довговічними стінками, з двома відсіками (Рис 1).

Але може бути компостниця і тимчасовою спорудою зі стінами з дерев'яних щитів або зі старого шиферу та інших матеріалів. В цьому випадку необхідно утрамбувати майданчик під компостницю і застелити її товстим шаром (20-30 см) тирси або соломи, щоб надалі було легше перелопачувати компост. У компостну купу можна класти і виливати будь-яку органіку, крім кісток і тваринного жиру, а також не слід туди завалювати бадилля хворих рослин (фітофтор томатів, грибкові захворювання винограду), їх необхідно видаляти з саду, закопувати або спалювати. Компостна купа може заповнюватися в довільній послідовності з періодичним пересипанням землею, тирсою, соломою та поливкою водою, гноївкою, розчинами фекалії або пташиного посліду. Бажано, щоб купа була закрита плівкою, це забезпечує парниковий ефект та швидке переперевання компосту та захищає його від вимивання дощами та випаровування деяких поживних речовин. Якщо за сезон купу хоча б раз перелопатити, тобто. перекинути у сусідній відсік, то до осені компост буде готовим. Дозрілий компост - темний, однорідний, розсипчастий, без неприємного запаху субстрат. Як і гній, він має всі необхідні поживні речовини. Вноситься так само, як і перегній восени по 6-8 кг під кожен кущ з перекопуванням.

Пташиний послід є дуже цінним органічним добривом. У ньому містяться у легко засвоюваній формі азот, фосфор та калій. Поживні речовини пташиного посліду дуже швидко засвоюються рослинами. Застосовують пташиний послід для кореневої підгодівлі після сухої підв'язки і за 5-7 днів до початку цвітіння, замість мінеральних підживлень.

Для зброджування пташиний послід у 4 рази розбавляють водою. Зброджування ведеться протягом одного - півтора тижні. Перед внесенням під виноградні кущі настій розбавляють послід у 10 разів. Для одного підживлення куща достатньо 0,5 л розведеного настою. Підживлення пташиним послідом слід поєднувати з поливом виноградника.

В Останніми рокамиприділяється серйозна увага мікробіологічним методам відновлення ґрунту. Понад десять років тому у Японії було створено ЕМ - технологія, що отримала визнання у багатьох країнах світу і починає освоюватися у Росії. ЕМ (ефективні мікроорганізми) - препарат, створений за спеціальною технологією, в якому вирощена велика кількість анабіотичних (корисних) мікроорганізмів, що живуть у ґрунті: бактерії фотосинтезу, молочно-кислі, дріжджові та ін. Взаємодіючи у ґрунті, вони виробляють ферменти та фізіологічно активні речовини , що надають позитивний вплив на зростання та розвиток рослин.

Властивості препарату:
прискорює зростання рослин;
прискорює дозрівання плодів;
перетворює органічні відходи на ефективне добриво як компосту;
відновлює природну родючість ґрунту;
різко знижує вміст токсичних елементів;
покращує смакові якості та товарний вид продукції, що вирощується;
збільшує термін зберігання врожаю в природному вигляді.
Препарат ЕМ випускається у Росії підприємством ТОВ "ЕМ - ТЕХНОЛОГІЯ" м. Улан-Уде під маркою "Байкал ЕМ - 1" у формі 30 мл флаконів та є в роздрібній торгівлі. Як препарат застосовується докладно описано в інструкції до кожної упаковки.

Коли та як потрібно вносити добрива?

Час внесення добрив має значення і, зазвичай, треба вносити кілька елементів добрив відразу. Спільне внесення азотних та фосфорних добрив набагато ефективніше роздільного їх внесення у ґрунт. Азотні добрива разом із фосфорними краще вносити навесні й у першій половині літа; калій добре засвоюється у другій половині літа. Органічні добрива треба вносити восени, зменшуючи кількість азотних добрив навесні наступного року наполовину. Щоб забезпечити ефективність підживлення, добрива треба вносити на глибину 40-60 см, в зону розташування основних коренів у радіусі ~ 1 м. Найзручніший спосіб внесення добрив у рідкому вигляді через дренажні ями (Рис 2) для поливу.

Як дренажні труби (1) можна використовувати азбоцементні або пластикові трубидіаметром 80-100 мм, довжиною 50-60 см. Дренажні ями (2) розміром ~50х50 см викопуються на глибину 70-80 см, засипаються на ~30 см гравієм або щебенем. Поверх щебеня розстилається поліетиленова плівка, яку по центру ями встановлюється дренажна труба. Верхній кінець труби повинен підніматися над рівнем землі приблизно на 10 см. Таким чином, підготовлена ​​дренажна яма засипається вибраним із неї ґрунтом до рівня землі. Використовувати такі дренажні ями можна багато років для підживлення та для одночасного глибокого поливання кущів винограду.

Позакореневі підживлення (обприскування по листі).

Живлення може надходити в рослину не лише через коріння, а й через листя. При позакореневих підживленнях елементи живлення засвоюються рослинами дуже ефективно, швидко та повністю. Позакореневі підживлення поєднуються з обприскуванням проти мілдью та оідіуму. Проводяться позакореневі підживлення у похмурий день або ввечері, після заходу сонця.

Рецепти позакореневих підживлень.
Перше позакореневе підживлення. 200 г суперфосфату настояти протягом доби в 3 л води у скляному посуді. У день проведення позакореневої підгодівлі розчинити 30 г аміачної селітри або 50 г сірчанокислого амонію, 100 г сірчанокислого калію, 10 г борної кислоти та 100 г мідного купоросу окремому посуді. Злити розчин суперфосфату з осаду, змішуючи з розчином інших компонентів. Одночасно в окремому посуді приготувати розчин 100 г вапна. У суміш розчинів всіх компонентів влити вапняне молоко до нейтральної реакції, що можна визначити за допомогою лакмусового папірця або нового залізного цвяха (якщо розчин кислий цвях покриється іржею). Потім приготовлена ​​суміш розчинів розбавляється до 10 л.
Розчин для другого позакореневого підживлення готується так само як і перший, тільки з нього виключаються борна кислота та бордоська суміш. До нейтральної реакції розчин доводять додаванням питної соди. Друге позакореневе підживлення можна провести водним настоєм коров'яку. Одна частина коров'яку розлучається в 10 частинах води і настоюється протягом трьох діб, після чого проціджується та використовується для обприскування. Такий розчин є не тільки позакореневим підживленням, а й біологічним засобом боротьби з оідіумом.
При третьому позакореневому підживленні з розчину виключається ще й азотовмісний компонент.
Рецепт четвертого позакореневого підживлення. 200 г суперфосфату настоюється протягом доби у 3-х літрах води. 450-500 г деревної золи так само наполягає в 3-х літрах води протягом доби. Злиті з осаду розчини перемішуються, доводяться до нейтральної реакції питною содою і розбавляються водою до 10 літрів.
Позакореневе підживлення мікроелементами.

Позакореневе підживлення слабким розчином мікроелементів проводиться один раз на сезон, наступного дня після першого позакореневого підживлення.

Для приготування розчину використовуються будь-які композиції мікроелементів відповідно до інструкцій, що додаються до упаковки.

Для зручності проведення всіх видів підживлення О.Л. Дмитрієв склав таблиці, однією з яких із невеликими змінами ми скористаємося.

Підживлення Терміни Норма добрив
Аміачна селітра Суперфосфат Сірчанокислий калій
Перегній або компост Осінь, один раз на 2-3 роки
1-е підживлення Після сухої підв'язки 90 г 100 г -
2-е підживлення За 5-7 днів до цвітіння 40 г 30 г 80 г
1-я позакореневе підживлення За 2-3 дні до цвітіння 30 г 200 г 100 г
Позакореневе підживлення мікроелементами На наступний день після позакореневої Склад розчину мікроелементів за інструкцією
2-я позакореневе підживлення Відразу після цвітіння 30 г 200 г 100 г
3-е підживлення Через 5-6 днів після цвітіння 40 г 30 г 30 г
4-е підживлення Наприкінці дня 30 г 30 г
3-я позакореневе підживлення На початку дозрівання 200 г 100 г
5-е підживлення 30 г 30 г
4-а позакореневе підживлення 200 г 450-500 г деревної золи

Норми добрив дано з розрахунку один виноградний кущ при планованої врожайності 10 кг. Норми суперфосфату та сірчанокислого калію збільшено вдвічі порівняно з розрахунками, т.к. половина цих добрив не засвоюється рослинами.
Норми для позакореневих підживлень дано для обробки ~ 10 кущів.

Докладніше про підживлення виноградників можна прочитати в книзі А.Л. Дмитрієва "Ідеальний виноградник або як отримати тонну плодів зі ста квадратних метрів", (вид. Волгоград, 2001 рік).

Урок 16 – Профілактичні заходи захисту виноградників.

Останніми роками провідними інститутами виноградарства виведено низку комплексно - стійких сортів, які вже районуються у Сибіру та в нас на Алтаї. Але і ці сорти також у різною міроюстійкі до тих чи інших захворювань і тому потребують захисту, профілактичних заходів від вірусних захворювань.

У 2002 році через тривалі дощі, підвищену вологість виноградники в садівництвах Бійська вперше різною мірою постраждали від оїдіуму. Особливо нестійкими до цього захворювання виявилися такі сорти, як Альошенькін, Амірхан, Мускат Катунський, Грочанка, Перли Сабо. Наші виноградарі не були готові протистояти хворобі і, в результаті, на багатьох виноградниках було значно втрачено врожай, не визріла лоза і були ослаблені нирки, що зимують, тобто. виноградні кущі погано підготувалися до зимівлі та не перенесли досить м'яку та дуже снігову зиму. Таким чином, оідіум відбився на стані багатьох виноградників.

У практиці південного виноградарства постійно проводяться профілактичні заходи щодо боротьби з мілдью, сірою гниллю, оїдіумом, антракнозом, філоксерою – основними захворюваннями виноградників.

Щоб виноградні кущі були здоровими, не слід повністю відмовлятися від хімічних обробок, навіть якщо ваші сорти винограду комплексно стійкі. Легше запобігти, ніж лікувати захворювання.

Яку систему захисних заходів можна рекомендувати для дачних виноградників?

Відразу після сухої підв'язки лоз проводиться обприскування поверхні ґрунту проти шкідників та мілдю 3% розчином нітрафену. Після обробки ґрунт мульчується, щоб зимуючі суперечки мілдью не могли рознестися на перші молоді пагони та листя. Обробку нітрафеном можна проводити і восени до укриття винограду на зимівлю. Якоюсь мірою запах нітрафену відлякує мишей. Наступного року першу обробку можна провести 3% розчином залізного купоросу.

обробка проти мілдью проводиться спільно з першим позакореневим підживленням бордоської сумішшю або 3% розчином хлорокису міді (30 г хлорокису міді додається в загальний розчин позакореневого підживлення). В даний час застосовуються замінники бордоської суміші: поліх, полікарбацин, ефаль.

Обробку від оїдіуму можна проводити марганцевокислим калієм разом із позакореневою підживленням мікроелементами, для цього достатньо в розчин мікроелементів додати кілька кристалів марганцевокислого калію.

Захист від оїдіуму забезпечується позакореневим підживленням розчином коров'яку, про що розказано у попередньому уроці. Профілактичним заходом боротьби з оідіумом є запилення рослин меленої сіркою або обприскування колоїдною сіркою (80-100 г на 10 л води). Діють у цьому випадку випаровування сірки, які відбуваються при температурі вище 18°С.

Усі обробки треба проводити до цвітіння або після цвітіння.

Обробки сірчаними препаратами слід проводити у випадках виявлення вогнищ зараження оідіумом.

Обробки проти мілдью та оїдіуму пригнічують захворювання на антракноз і фомопсис.

Поради старих садівників.
Виноград і плодові дерева можна захистити від мишей, якщо при зимовому захисті (укритті) покласти під укриття обпечений шматок повсті, старого валянка або шерсті. Не люблять миші та запах гумової крихти.

Урок 17 - Захист виноградника від морозів та заморозків.

Укриття на зиму.

Виноград - культура помірного теплого клімату, відрізняється підвищеною чутливістю до морозів і, особливо, до ранніх осінніх та залишкових весняним заморозкам. Найбільш чутливі до морозів зелені трав'янисті пагони, які не витримують навіть нетривалі заморозки -1-2°С.

При ранніх осінніх заморозках зимуючі бруньки навіть на добре визрілих, але не загартованих пагонах, можуть пошкоджуватися морозами -5-8°С.

У зимовий час нирки на лозах, що закінчили повністю процеси вегетації, можуть витримувати без ушкодження морози: для євроазіатських сортів -18-20 С; сортів із підвищеною стійкістю -22-24 С; міжвидових сортів -24-35С; північноамериканських сортів –30 С; амурського винограду до -40-45°С.

Нирки, що не розпустилися навесні, можуть витримувати нетривалі заморозки -3-4 С.
Нирки, що розпустилися, ушкоджуються заморозками -1 С.

Велику небезпеку для нирок становлять коливання температур від мінусових до плюсових у зимовий період після закінчення глибокого спокою. За таких умов пагони втрачають загартування і для них стають небезпечними навіть незначні морози.

Коріння винограду менш морозостійке, ніж надземна частина. У євро-азіатських сортів коріння пошкоджується за температури -5-6 С; коріння північноамериканських міжвидових сортів виносять -9-12; коріння амурського винограду здатне витримати замерзання ґрунту до -19-21°С.

У наших незвичних для винограду кліматичних умовах необхідні заходи щодо захисту його від холоду.
Для підвищення ефективності захисту, зменшення трудомісткості робіт з укриття посадка винограду робиться заглибленою в траншеї глибиною 35-40 см.

Вкривається виноград зазвичай в останній декаді вересня - першій декаді жовтня до настання заморозків. Але бажано, максимально продовжити час визрівання та загартування винограду. У вересні – на початку жовтня клітини виноградних лоз ще не накопичили необхідної кількості цукрів – речовин, що забезпечують морозостійкість. Тому в цей період нирки винограду пошкоджуються навіть незначними заморозками -4-5 С, при температурі -7-8 С може наступити повна загибель очей, що зимують, і погано визрілих лоз.

Для набуття стійкості до низьким температураму стадії глибокого органічного спокою необхідно, щоб виноградні лози пройшли загартовування. Перша стадія загартовування за низьких позитивних температур від +10 до 0 С протягом 14-16 днів. Саме на цій стадії відбувається перетворення основної маси накопиченого в клітинах крохмалю на цукри, які служать енергетичним матеріалом, що захищає рослину від вимерзання.

Друга стадія загартовування повинна протікати при температурі від -1 до -15 З протягом півмісяця.
Забезпечити умови загартовування за умов Сибіру можна лише у укрывной формі.

Перед укриттям виноградний кущ обрізається (див. Урок дев'ятий). Залишені лози та рукави зв'язуються в пучки і на період гарту залишаються в горизонтальному положенні підв'язаними на нижній струні шпалери за тимчасовим укриттям з поліетиленової плівки або укривного матеріалу. Таким чином, можна продовжити час гарту винограду на 2-3 тижні і захистити його від можливих ранніх осінніх заморозків.

Шар мульчі товщиною 4-5 см з тирси, торфу, зернового лушпиння, перегною або хвойних голок не тільки зберігає вологу в грунті влітку, але і є додатковим захистом коріння від морозів. Тому треба перевірити стан мульчі і, якщо є необхідність, зробити додаткове мульчування траншеї.

Основним та найбільш надійним способом захисту винограду від морозів у зимовий період є укриття його землею та снігом. Товщина шару ґрунту 30-35 см, тобто. траншея з укладеним у ній виноградом має бути засипана землею повністю з гіркою. При такому укритті зберігаються навіть лози, що неповно визріли. Для додаткового захисту від підпруження та механічних пошкоджень рукава та лози бажано обприскати вапняним молоком(краще бордоською сумішшю), просушити і після цього загорнути в поліпропіленові мішки (мішки з-під цукру або борошна). Після цього рукави укладаються і пришпилюються металевими скобами або дерев'яними гачками на дні траншеї, а потім засипаються землею. Поверх земляного насипу розстилається поліетиленова плівка або руберойд так, щоб навесні талі води скочувалися із земляного насипу і не заливались у траншею. Для снігозатримання над укриттям розкладаються обрізані лози, гілки дерев і чагарників і бадилля, з цією метою залишаються обрізані лози на шпалерах.

Багатьма виноградарями Сибіру перевірено "сухий" спосіб укриття винограду. Виноградна лоза при такому укритті залишається в природних умовах (не закопана в землю), що зменшує ймовірність підпрівання очей, не знижує ступінь загартування. Спосіб полягає в наступному: рукави та плодові лози, пов'язані в пучки за допомогою скоб або на дерев'яних брусочках, закріплюються в траншеї горизонтально, не торкаючись поверхні землі. Можна ізолювати лозу від землі, проклавши під лозами по всій довжині траншеї смугу руберойду або поліетиленової плівки. Зверху траншея закривається щільними дерев'яними щитами завтовшки 25-30 мм, поверх яких розстилається руберойд або поліетиленова плівка для захисту від талих вод. Звичайно, і в першому, і в цьому випадку, плівка і руберойд повинні бути надійно закріплені, щоб їх не здуло вітром.

Для додаткового утеплення та захисту від мишей автор загортає лози в поліпропіленові мішки та повністю засипає траншеї хвойними голками і лише після цього закриває щитами та плівкою.

Для знищення мишей необхідно вживати найрадикальніших заходів. Миші – лихо в саду. Збитки, завдані цими гризунами, іноді може бути непоправним і для плодових дерев, і для винограду. Отрут для гризунів у продажу багато, їх немає сенсу перераховувати. Головне, щоб цих засобів знищення мишей було у вашому саду достатньо і в міру поїдання необхідно їх заповнювати знову і знову. Є народні засоби відлякування цих шкідників – обпалені шматки старих валянок, повсті або шерсті, які розкладаються під кожен кущ перед укриттям на зиму.

Омські виноградарі, застосовуючи "сухий" спосіб укриття, який вони називають "повітряною подушкою", влаштовують укриття із подвійної поліетиленової плівки, яка розтягується по дугах, встановлених над траншейками через 1,5-2 м. Цей варіант укриття вирішує одночасно питання захисту від осінніх та весняних заморозків, продовження періоду вегетації, для повного дозрівання та загартування винограду та захисту на зимовий період.

Незалежно від способу укриття з першими снігопадами, треба прагнути засипати виноград снігом шаром не менше 60 см.

Рис. 1 Способи укриття винограду.

а – укриття на зиму дерев'яними щитами.
1 - поліетиленова плівка
2 – дерев'яний щит
3 - пристрій для притиснення плівки до землі
4 - хвойні голки
5 - мульча

b - укриття подвійною плівкою
1 - поліетиленовий рукав
2 - дошка

c - укриття по дугах укривним матеріалом
1 - покривний матеріал (агросил № 60)
2 - металева дуга

Розкриття винограду навесні та захист від заморозків.

Розкриття винограду приступають після того, як розтане сніг. Спочатку прибирають засоби снігозатримання. У міру розморожування прибирають засоби захисту від талих вод. Відчищення виноградника від великого сміття та сторонніх предметів прискорить розморожування ґрунту. У другій половині квітня забираються основні засоби укриття - земля, що утеплюють матеріали (щити, мати, лапник, очеретяні циновки, хвойні голки тощо). Пов'язані в пучки лози піднімають із траншеї, обтрушують від землі, послаблюють і частково прибирають в'язку пучків, якщо лози були загорнуті, то обгортка знімається. Після цього лози підвішують на нижній дротяній струні шпалери для просушування. Траншеї очищають від залишків покривного матеріалу та сміття. У цей час проводиться профілактична обробка лози і грунту (див. "Урок шістнадцятий"). Після просушування лози остаточно розв'язують, розплутують, відокремлюючи один від одного і знову опускають у траншею. Розкривати виноград слід у похмуру погоду або увечері. У сонячний ясний день можливі перегрів та підсихання лози та нирок, т.к. вони ще не отримують достатньо води та поживних речовин та ослаблені після зимівлі.

Основне завдання після розкриття - захистити лози і швидко набухають і починають розвиток нирки і молоді пагони від залишкових весняних заморозків. У траншеї лози слід тримати до пори, коли мине небезпека заморозків. Під впливом сонячного тепла у винограді починається процес вегетації, розвиваються зелені пагони, які дуже чутливі навіть до дуже легких заморозків (0-2°С). Тому протягом усього періоду весняних заморозків винограду необхідно вкривати. Достатньо проґавити хоча б один заморозок, щоб загинули головні плодові пагони, що розвиваються першими. Звичайно, через тиждень - другий прокинуться і підуть у зростання заміщуючі нирки, але вони затримаються в розвитку, до того ж вони, як правило, безплідні.

Заморозки в умовах Сибіру - найсерйозніша небезпека для винограду, навіть небезпечніша, ніж суворі морозизими.
Навесні заморозки до середини травня можуть бути дуже сильними (-10-15 С). Наприкінці травня та на початку червня вони слабшають, але ймовірність їх не виключається до кінця першої декади червня.

Як визначити можливість нічних заморозків? Якщо до вечора за ясної погоди різко знижується температура повітря, наближаючись до 0 С, з великим ступенем ймовірності очікується сильного заморозку вночі і обов'язково під ранок. Виноград треба терміново укрити. Як стаціонарне укриття, над виноградною траншеєю можна спорудити "курінь" з подвійною стінкою з поліетиленового рукава (див. Рис. 1, в). Замість поліетиленового рукава можна використовувати покривний нетканий матеріал"Агротекс" №60. Для спорудження укриттів можна скористатися нижньою дротяною струною шпалери, на якій легко можна розправити, натягнути та закріпити покривний матеріал. Можна зробити укриття на каркасі з металевих дуг, встромлених кінцями в землю через 1,5-2 метри по обидва боки траншеї. Між собою дуги потрібно зв'язати легким дротом або шнуром у кілька поздовжніх рядів для того, щоб при натягу матеріал не провисав між дугами (Рис 1, с). Притиснути покривний матеріал по обидва боки траншеї можна металевими трубами або стрижнями, дошками або жердинами, краї можна присипати землею.

При загрозі заморозків у таких споруд достатньо закрити торці, для чого покривний матеріал у торців має бути залишений із запасом.

Під такими укриттями вдень створюється парниковий ефект, інтенсивніше йде прогрів повітря і грунту, отже, активніше протікає життєдіяльність винограду. Таким чином, крім захисту від заморозків, забезпечується скорочення термінів дозрівання ягід, визрівання лози та зимуючих бруньок.

Коли загроза заморозків зникає, виноград остаточно відчиняють. Лози із зеленими пагонами необхідно дуже акуратно відокремити один від одного і підв'язати до струн шпалери відповідно до обраного формування куща.

Урок 18 - Насолоджуйтесь виноградом цілий рік.

Освоївши уроки сибірського виноградарства, ви змогли виростити молоді кущі винограду, отримали на дорослих кущах повноважні грона, які радують вас різноманітністю форм, кольору і, найголовніше, незвичайними смаковими якостями.

То як же продовжити задоволення і насолоду від усієї цієї принади? Що ж зробити із бурштиновими, смарагдовими, рубіновими, чорними ягодами?

Виноградом можна насолоджуватися, не тільки споживаючи його короткий час у свіжому вигляді, його можна використовувати для приготування різноманітних солодких продуктів: варення, маринадів, соків, желе, компотів, мармеладу, повидла, вина.

Ось деякі з них:

Виноградне варення.

Для варення використовують виноград з великими м'ясистими ягодами та міцною шкіркою. Ягоду, зняту з гребенів і промиту в проточній водіопускають у сироп, приготовлений з 1 кг цукру та 1 склянки води та нагрітого до кипіння. Після півгодинної витримки приступають до варіння на слабкому вогні доти, доки ягоди не осядуть, розчин стане прозорим, а крапелька варення перестане розтікатися. У процесі варіння піну знімають і видаляють насіння. Перед зняттям з підігріву можна додати лимонної кислоти та кілька кристаликів ваніліну.

Охолоджене варення розливають у банки, закривають кришками і зберігають у сухому, прохолодному місці.

Маринований виноград.

Маринують виноград із щільною шкіркою. Грона, що підлягають маринування, очищають від пошкоджених ягід, добре промивають у проточній воді і, після стікання води, цілими або розділеними на частини укладають щільно в скляні банки, заливають маринадом та закривають кришками. Маринад готується за рецептом: на 1 літр води беруть 500 г цукру, 150 г 8% оцту, 25 г солі, 6-7 зерен гвоздики, стільки ж запашного перцю горошком, трохи кориці, лавровий лист. Все це кип'ятять 10-15 хвилин. Оцет заливається в маринад після кип'ятіння. Готовий маринад остуджується, проціджується та заливається у банки з виноградом. Банки ставлять у ємність із холодною водою і нагрівають до кипіння, стерилізують протягом 5-6 хвилин.

Виноградний сік.

Для приготування виноградного соку можна використовувати будь-які сорти винограду за умови повного дозрівання ягід.

Грона миють у проточній воді і просушують. Ягоди відокремлюють від гребенів, вибраковують недозрілі та зіпсовані. Віджимати сік можна в соковитискач, гвинтовим пресом або під гнітом вручну.

Мускатні виногради такі як "Тукай", "Перли Сабо", "Мускат Катунський" надають сокам чудового мускатного аромату. Сік із винограду "Загадка Шарова" має неповторний загадковий букет ароматів екзотичних плодів та суниці.

Для отримання забарвлених соків використовуються чорні, червоні темно-рожеві сорти винограду, такі як "Фіолетовий ранній", "Катир - 2", "Ізабелла", "Кардинал" та інші. Крони поміщають у друшляк або сито і занурюють на 5 хвилин у каструлю з водою, доведеною до кипіння. Потім виноград викладають в емальований посуд, щільно накривають кришкою і дають охолонути. Після чого ягоди відокремлюють від гребенів і з ягід віджимають сік. Сік нагрівають до 90 ° С і розливають у промиті гарячою водою з содою скляні пляшки або банки, закочують кришками, і охолоджують, перевернувши банки на кришку, а пляшки, уклавши набік.

За бажання отримати прозорий, без м'якоті сік, його залишають на освітлення на 3-4 дні. Після того, як на дні пляшок або банок випаде осад його ще раз зливають обережно, ще раз нагрівають до 90 С і розливають в нову тару.

Повидло з винограду із фруктами (бекмез).

Промиті та відокремлені від гребенів ягоди винограду варять на слабкому вогні при постійному помішуванні до розтріскування ягід та появи соку. При кип'ятінні соку знімають пінку і насіння, додають цукор, нарізані кубиками очищені від шкурок і серцевини фрукти (яблука, груші) і часточки лимона. На 5 кг винограду додають 1 кг цукру, 0,5 кг фруктів, 2-3 лимони. Варіння ведуть при постійному помішуванні до густини меду. Потім повидло розкладають у банки, залишають відкритим до повного остигання, а потім закривають поліетиленовими кришками.

Компот із винограду.

Для компоту беруть великий стиглий виноград. Ягоди миють, обережно знімають із гребенів, щільно укладають у банки та заливають гарячим сиропом, для приготування якого беруть на 1 літр води 250-300 г цукру. Витримують виноград у сиропі 2-3 хвилини. Потім сироп зливають, повторно нагрівають до закипання і знову заливають їм ягоди доверху і закочують кришками.

Компот виходить смачнішим, якщо сироп готують на соку, віджатому зі бракованого винограду (але не зіпсованого). У компот із солодких сортів винограду добре додати кілька скибочок лимона.

Сушений виноград.

Для сушіння зазвичай використовуються безнасінні сорти з високим вмістом цукру та повної зрілості. Багато садівників-любителів виноград, призначений для сушіння, залишають на лозі доти, поки ягоди не в'януть, а потім сортують і досушують на сонці. Перед сушінням грона винограду ретельно переглядають, видаляють загнилі та пошкоджені ягоди і розкладають на лотки та листи. Грона при сушінні періодично перевертають і так повторюють доти, поки ягоди не висохнуть. Зазвичай сухі ягоди самі відвалюються від гілочок. Підсушений виноград провіюють на вітрі та прибирають на зберігання.

Деякі сорти винограду можуть зберігатися у підв'яленому вигляді протягом 5-6 місяців. До них можна віднести "Тукай", "Оригінал", "Плевен стійкий" та інші.

При сушінні грона можна від мух і ос прикривати марлевими покривалами.

Зберігаються висушені грона в підвішеному стані, не торкаючись один одного, в сухому приміщенні, що провітрюється при температурі +5 - -1 С.

Виноградні вина.

Якість вина багато в чому залежить від сортів винограду. Бажано, щоб це були технічні або столово-технічні сорти з високою цукристістю 18-22% та кислотністю 7-8г/л.

Прекрасні десертні вина виходять з мускатних сортів"Тукай", "Перли Сабо", "Мускат білий"; багатьох залучають вина із ізабельних сортів; хороші червоні вина з "Раннього Магарача", "Фіолетового раннього".

Збір винограду на вино треба проводити тільки в суху погоду. Для виноробства зовсім не придатні гнили, запліснілі і недозрілі ягоди.

Зібраний виноград відокремлюють від гребенів вручну, при цьому роздавлюють кожну ягоду і завантажують у гвинтовий прес, під лоток якого ставлять скляний сулій або емальований посуд. У міру завантаження преса сік витікає, а мезга осідає і прес доповнюється новою порцією винограду. Після того, як сік перестане відокремлюватися самопливом, приступають до його відтискання механічно, поступово збільшуючи тиск пресування. Віджату мезгу виймають з преса в емальований посуд, перемішують з наступними порціями, що віджали, і знову пресують. Віджимання соку можна проводити на електричній соковижималці.

Через відсутність соковижималки або преса, мезгу віджимають під гнітом або руками, помістивши в полотняний або капроновий мішок, але при цьому неминучі втрати до 20%.

Сухе біле вино.
Столове (сухе) вино - це вино, що не містить цукру. При бродінні весь виноградний цукор "насухо" (звідси назва - " сухе вино") перетворюється на винний спирт та вуглекислий газ. Столові вина залежно від вмісту цукру у винограді мають міцність від 9 до 14 градусів.

Біле вино готують із білих сортів винограду.

Віджатий сік (сусло) відстоюється протягом доби при температурі +15-20 С. Після відстою сусло обережно знімають з осаду за допомогою гумової або хлорвінілової трубки, переливаючи в бутлі, де проходитиме бродіння. Заповнюються пляшки не більш ніж на? об'єму, щоб не відбувся викид сусла з сулії в момент бурхливого бродіння. Бродіння сусла відбувається на власних виноградних дріжджах, які розвиваються на поверхні ягід у момент їхнього дозрівання. Ось чому дуже важливо збір винограду виробляти в суху погоду, що встановилася. Дощі здатні змити з ягід дріжджову культуру та активного бродіння виноградного сусла в цьому випадку може не вийти. Найбільш надійно для бродіння використовувати чисту культуру дріжджів. Але придбати їх у наш час досить складно. У роздрібній торгівлі їх немає, і надходять вони лише у винні виробництва. Але "винну закваску" можна приготувати самостійно. За кілька днів до збирання винограду на вино збирають стиглі ягоди ранніх сортів винограду. Дві склянки немитих ягід роздавлюють, поміщають у пляшку, додають склянку води та півсклянки цукру. Потім все збовтують до повного розчинення цукру, закривають пляшку ватним тампоном і ставлять у темне місце, де температура повинна бути +22-24 С. Через 3-4 дні закваска починає тинятися, її проціджують через марлю і використовують для активізації процесу бродіння, додаючи з розрахунку 2% на загальну кількість сусла. Закваску не можна зберігати понад 10 днів.

Сулії з суслом для бродіння ставлять у приміщення з температурою не нижче +18 С і не вище +24 С і закривають водяним затвором (див. рис. 1). При температурах вище або нижче оптимальної можуть статися недоброди.

Бродіння має дві фази:
Перша - бурхливе бродіння, триває 5-8 днів, цей період зброджується до 90% цукру;
Друга – тихе бродіння, триває 3-4 тижні.

Для збереження аромату і запобігання можливому окисленню сулія з бродячим вином доливають таким же вином. Для цього сусло на бродіння треба ставити у двох суліях. Після закінчення бурхливого бродіння одна сулія доливається з другої, закривається знову пробкою з сифоном, опущеним у склянку з водою. У заповненій бутлі йде тихе бродіння, про що можна судити з виділення бульбашок із сифону (Рис 1).

Рис. 1 Фаза тихого бродіння та освітлення вина.

Закінчення бродіння визначається припинення виділення бульбашок і освітлення вина з чіткою межею розділу між вином і дріжджовим осадом. Вино відокремлюється від осаду. Для цього сулію з вином ставлять на стіл, а порожню на підлогу. У вино занурюють переливну трубку так, щоб її кінець був трохи вищим за дріжджовий осад. З іншого кінця трубки відсмоктують вино і, коли воно почне текти, опускають цей кінець у сулію, що стоїть на підлозі. Дріжджовий осад, що залишився, переливають у меншу тару, дають йому ще раз відстоятися і знову зливають вино, що відстоялося. Гущу фільтрують через матер'яний фільтр. Відфільтрованим вином доливають сулію до половини шийки. Бутля щільно закривається пробкою або дерев'яним шпунтом і ставиться в холодне приміщення з температурою не вище +15 С для повторного відстою. Через місяць вино знову знімається з осаду і може бути розлите по пляшках до половини висоти шийки. Бутлі закриваються пробками і укладаються лежачи.

Примітка. Коркові пробки при тривалому зберіганні вина заливають смолкою або сургучем.

Червоне сухе вино.

Готують червоні вина із сортів винограду з чорним, фіолетовим або темно-червоним забарвленням ягід.
Червоні вина в домашніх умовах готують із деякою відмінністю від технології білого вина. Мезгу після роздавлювання ягід не відокремлюють від сусла, а всі разом поміщають в емальований посуд? об'єму, туди ж додають закваску (2% від завантаженого винограду). Під час бурхливого бродіння шапку мезги, що піднімається над суслом, кілька разів на добу перемішують. Можна шапку мезги на весь період бурхливого бродіння придавити легким гнітом так, щоб вона не виринала. Це робиться для того, щоб винний матеріал не окислився і не перетворився на оцет.

Після закінчення бурхливого бродіння вино потрібно відокремити від мезги. Для цього всю винну масу фільтрують через сито або друшляк, а мезгу пресують або пропускають через соковитискач. Відокремлене від мезги сусло заливається на? обсягу у бутлі закривається водяним затвором і процес продовжується за технологією білого вина.

Десертні вина.

Десертне вино відрізняється великим вмістом вільного цукру (до 15%). Воно має бути добре пофарбованим, прозорим, ароматним, густим, із низькою кислотністю. У домашніх умовах десертне вино можна приготувати додаванням до сухого вина концентрованого виноградного соку або цукру.

Перед початком бродіння виноградне сусло додають на кожен літр 50г цукру. В іншому процес ведеться за технологією сухого вина. Після закінчення бродіння вино має бути сухим, тому що цукор у ньому повністю викинув. Провину дають відстоятись і, коли воно освітлиться (це буває приблизно через два місяці), його знімають з осаду. У прозоре вино для надання солодощі додають на кожний літр 100-150 г цукру або близько 200 г концентрованого виноградного соку. Цукор попередньо розчиняють у незначній кількості того ж таки вина при легкому підігріві у водяній бані та постійному перемішуванні і потім виливають у загальний обсяг вина. Після додавання цукру вино в бутлі струшується (перемішується) і відстоюється до повного освітлення. Готове вино розливають у пляшки, закупорюють і зберігають як сухі вина.

Найкраща температура для сухого вина не вище +10°С, а для десертних не більше +15°С.

Не зберігайте вино на світлі.

У процесі зберігання у пляшках може з'явитися осад (винний камінь). Нехай Вас це не хвилює, це не означає, що вино зіпсувалося. Просто перелийте вино в нові пляшки або намагайтеся, щоб цей осад не потрапив у келихи.

Виноградна Лоза Символ родючості та життя. Древа Життя, а в деяких традиціях – Древо Пізнання. Іноді присвячується вмираючим богам. Лоза з гронами винограду символізує родючість та пристрасть, дика лоза – брехливість та віроломство. У буддизмі сплетена лоза жадібності і бажання має бути підрізана під корінь. У християнстві Христос – справжня лоза, а послідовники – гілки її (Єв. від Іоанна, 15). Також вона символізує церкву та віруючих. Зображена як Древо Життя з голубами, що відпочивають на його гілках, виноградна лоза символізує душі, що відпочивають у Христі, та духовна родючість. Лоза з колоски хліба символізує євхаристію. У Єгипті виноградна лоза присвячена Озірісу. У греко-римській традиції це дерево здебільшого вважається символом Діоніса (Бахуса), а також присвячене Аполлону. У євреїв виноградна лоза символізує народ Ізраїлю як божих обранців, а зображена разом із фіговим деревом – мир та достаток. У шумеро-семітській міфології присвячена Таммузу та Баалу та є атрибутом богині вина Гештинанни.

Словник символів. 2000 .

Дивитись що таке "Виноградна Лоза" в інших словниках:

Див Виноград, виноградна лоза, виноградник, вино.

виноградна лоза- виноград'на(на лоз'а) не згадується в Писанні до розповіді про потоп, а після, особливо після виходу ізраїльтян з Єгипту, дуже часто вживається як символічний образ для опису їхнього життя та їхнього ставлення до свого Бога. Виноград… Повний та докладний Біблійний Словник до російської канонічної Біблії

"Виноградна лоза"- ВИНОГРАДНА ЛОЗÁ, балет у 3 актах 5 картинах. Комп. А. Г. Рубінштейн, сцен. П. Тальоні, Гранмужен, І. Гансен. Складено в 1883, повністю не йшов. 8.4.1906, пост. 2 я картина 1 го акту на сцені Маріїнського тра (благодійна вистава). Балетм … Балет. Енциклопедія

- (Vitis L.) чіпкі і частково кучеряві дерева і дерева, що складають рід із сімейства виноградоподібних, або ампелидових (див. Ампелідеї). Цей рід містить до 230 видів, з яких найвідоміший і найважливіший є Vitis vinifera L. звичайна. Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза та І.А. Єфрона

Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза та І.А. Єфрона

Як і вино, служить предметом численних народних сказань; в них розповідається про те, звідки походить сама рослина, яка дає такий шкідливий сік. На це питання могла бути подвійна відповідь: чи рослина створена Богом, але з… Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза та І.А. Єфрона

I. Виноградна лоза (Vitis vinifera) деревна повзуча рослина; тонкі пагони (лози) та їх бічні відгалуження мають вусики, за допомогою яких рослина закріплюється на підпірці. Відсікання бічних гілок веде до більш інтенсивного плодоношення (пор. Біблійна енциклопедія Брокгауза

- (Втор.32:32). В даний час майже цілком доведено, що відомий Содомський виноград, або яблука, суть ніщо інше як ошер Арабов. Плід ошера схожий на велике яблуко, або швидше апельсин, наповнений повітрям, як міхур. У середині... Біблія Старий і Новий Завіти. Синодальний переклад. Біблійна енциклопедія арх. Никифора.

Книжки

• Виноградна лоза, Ірина Ярич. Стародавня Мідія. Стародавня Персія. VI століття до нашої ери… Хоча тоді ці країни називалися дещо інакше. Жага влади, жорстокість, помста, втрата коханої, підприємливість, розсудливість…

Екстремальні умови для південної ягоди – не завада! Любитель винограду зможе виростити на своїй ділянці або у квартирі виноградну лозу та отримати хороший урожай вже на другий рік після посадки!

1 ) Як росте виноград

Виноград – це багаторічний ягідний чагарник, що досягає заввишки від 15 до 40 м . Має гіллясте стебло, яке згодом набуває дерева, що досягає до 0,7 м у діаметрі. Від стебла розвиваються довгі лози, грона та листя. Чіпляючись вусиками за будь-яку опору, тягнеться вгору. Виноград – не вибаглива рослина та пристосовуєтьсянавіть до найважчого клімату Росії. Стійко переносить поразку градом, відновлюєтьсяпісля суворої зими і легко переносить осінньо-весняну обрізку. Виноград є теплолюбною рослиною, але процес фотосинтезу не припиняє навіть за температури –25 градусів. Плоди ягідного чагарника мають цілу криницю вітамінів :

• фосфор.
• Вітаміни B, PP, C, P.
• Мідь.
• Залізо.
• Цинк.
• Фолієва кислота.
• Кремній.

2 ) Як росте виноград – вирощування

Розводити виноград можна двома способами: вегетативно та насінням. На своєму підвіконні можна цілком виростити саджанець винограду, навесні пересадивши його з тісного горщика в приготовлене місце для вирощування. Не слід мати на увазі, що при розмноженні насінням деякі сорти винограду змінюють свої якості в гірший бік.

• Насіння для посадки відбирають із перезрілих грон винограду, кісточки яких мають темно-коричневий колір.
• Найбільш цінуються велике насіння з товстою оболонкою.

Вегетативний метод розмноження культури передбачає два способу - живцями і відведеннями. При розмноженні живцями посадковий матеріал готують з осені, зберігаючи живці в прохолодному місці. На початку березня їх висаджують у пластикові склянки та вирощують до появи молодих відростків. При розмноженні відведеннями вибирають найсильнішу втечу і вкорінюють у підготовлену лунку, що знаходиться в 20 см від материнського куща. Поливаючи і підгортаючи протягом усього сезону, пересаджувати рекомендується тільки наступної весни. Розмноження відводками вважається успішним способом виведення винограду, у якому вдається зберегти всі смакові якості материнського куща.

3) Як росте виноград у квартирі – що потрібно знати

Вирощувати виноград у квартирі зручно та красиво, крім цього ви отримуєте можливість збирати врожай 2 рази на рік! Найкраще місце для винограду - це підвіконня із сонячного боку будинку. Для культивуваннявинограду квартирі :

• Приготуйте ящик для посадки живців розміром 10Х12Х12 см.
• На дно ящика покладіть річковий пісок шаром в 2 см, який буде відмінним дренажем.
• Поверх засипте перегній і родючий ґрунт 50/50, додайте 50 г мінеральних добрив.
• З настанням теплої погоди, живець, що прижився, виносите на балкон або в сад, заносячи в приміщення при заморозках.
• Вже до осені на саджанці сформується відросток з 15-20 вузлами, який наступної весни почне плодоносити. Ближче до зими виноград скидає листя і вимагає відпочинку. тривалістюблизько трьох місяців. На цей час приберіть рослину в прохолодне місце (+2, +8 градусів).
• Щороку робіть пересадку винограду із збереженням земляної грудки в ящик на 10 –15 см глибше звичайного. Обрізка рослини проводиться після скидання листя, видаліть від плодоносилипагонів до 8 очок.

4) Як росте виноград на ділянці

При виборі ділянки для винограду, віддайте перевагу поруч із спорудами з південного боку. У світлий час доби рослині буде тепло і світло, а вночі нагріта поверхня від сонця забезпечуватиме виноград додатковим теплом, сприяючи дозріванню стиглих ягід раніше терміну. Посадкову яму для виноградного саджанця готують з осені:

• Підготуйте яму глибиною 70-80 см і шириною близько 60 см.
• Дно необхідно засипати колотою цеглою або галькою, висотою близько 25 см.
• Приготуйте грунт суміш з розрахунку 1:1:1, що складається з річкового піску, глини та родючого грунту.
• Ґрунтосуміш необхідно змішати з фосфорними добривами і засипати на 20 см у посадкове місце.
• Останнім шаром покладіть гній, що добре перепрів, і залийте відром гарячої води.
• Після посадки замульчуйте рослину і полийте водою.

Для формування гарної форми поставте поруч із чагарником опору і закріпіть поруч із нею лозу. Обрізка проводиться навесні - для зростання бічних стебел видаліть непотрібні пагони зверху і при щипніть верхівку. Підживлення вносите навесні до цвітіння і при дозріванні ягід. На зиму виноград укривають плівкою, а кореневу систему присипають тирсою або торфом.

© Видавничий дім «Соціум», 2012

Від редакції

Шановні читачі!

У всьому світі виноград – це одна з основних культур, під яку щорічно збільшуються земельні площі. Розвивається виноградарство і в Чорнозем'ї, головним чином зусиллями любителів.

У цій брошурі узагальнено досвід практиків-виноградарів Воронезької області. Подано технологічний процес вирощування винограду.

Бажаємо вам удачі!

Там, де ростуть помідори, зростатиме і виноград!

Цей заголовок вибрано не випадково. Вся країна вирощує цей відомий овоч, але виноград асоціюється тільки з півднем країни.

Адже досвід вирощування винограду і в Архангельську, і в інших північних регіонах, часом навіть у теплицях, що не обігріваються, практикується вже десятки років. Термін дозрівання винограду такий самий, як і у помідорів.

Красніков Петро Олексійович

Кілька років тому від 40° морозів постраждало багато неукривних плодових культур (яблуні, груші, вишні, абрикоси). Ті, що не вимерзли, зменшили врожай через підмерзання квіткових бруньок. А виноград навіть не помітив цих морозів, і, ніби радіючи, дав ще більший урожай. Під снігом він зимує, як під шубою, часом навіть краще, ніж у Ростовській області, де відлиги міняються сильними морозами.

У всьому світі виноград – це одна з основних культур, під яку щорічно збільшуються земельні площі. Найдорожча сільгосп. земля – це земля під виноградником. Але майте на увазі, що виноград, привезений з-за кордону з промислових виноградників, вирощений на продаж. А щоб гарантовано отримати високий, якісний урожай, треба: високі дози мінеральних добрив, хімічна обробка від шкідників та хвороб із запасом по 10–13 разів + розширювачі грон та ягід + покращувачі блиску + обробка від гниття. Так що подумайте, може таки посадити свій і не боятися пригощати їм своїх дітей. За змістом корисних речовинце унікальна культура. А якщо врахувати, що й вино у нас стало переважно порошкове, то це ще один плюс на користь розвитку цієї культури.

До речі, трудомісткість з вирощування помідорів набагато вища, ніж у винограду (щорічний посів, пікірування, висадка розсади в теплицю, потім на постійне місце, підв'язування, розпушування, обробка, пасинкування, полив).

Будова виноградного куща

Частини стебла виноградної рослини:

1 – підземний штамб;

2 - основне коріння;

3 - бічні корені;

4 - поверхневе коріння;

5 – голова куща;

6 – рукави;

7 – сучки заміщення;

8 – стрілки;

9 - жирова втеча;

10 - порослева втеча;

11 – пасинок.

Підготовка саджанця

При придбанні саджанця з південних регіонів (а вони переважно є карантинними по відношенню до дуже небезпечного шкідника: філоксери) треба провести низку заходів. Це:

1. замочити проти ночі у питній воді з додаванням отрут від шкідників (подвійну дозу);

2. промити під струменем води t ° 50-5 ° C протягом 10-15 хв. При цьому очистити коріння та лозу від цвілі та бактерій;

3. оглянути саджанець та вирізати всі підозрілі ділянки;

4. занурити на кілька секунд у бордоську суміш або в розчин перманганату калію;

5. оновити зрізи на кінцях коріння, довге коріння укоротити до 30 см, зріз повинен бути світлим;

6. укоротити надземну частину до 4-5 бруньок;

7. перед самою посадкою коріння занурити в сметаноподібну суміш: глина + коров'ячий гній + стимулятор росту (будь-який).

Пункт 1 і 2 погіршують приживання слабких саджанців.

Не поспішайте викопувати саджанець, що не почав рости навесні. Він може прокинутися і в серпні-вересні, і навіть навесні наступного року.

Посадка саджанця винограду

Від того, як ви посадили виноград, залежить зимостійкість та врожайність куща. Неодноразово чув про те, що багато садівників розповідають, що заповнювали посадкові ями як дренаж будівельним сміттям, битим склом і т. п. Волосся стає дибки. Адже садиться виноград не на один рік і не один раз, може не сподобатися сорт, а цю землю, можливо, будуть обробляти і ваші діти, а може і онуки. Яке ж вони вам «дякую» за бите склоскажуть. Проти битої силікатної цегли нічого поганого не скажу, а ось щебінь краще замінити на керамзит (обпалена глина).

Кожен регіон країни накладає свій відбиток на багато сторін агротехніки винограду. Переважна похила посадка саджанця з залишенням поглиблення в 30 см. Цим досягаються багато плюсів, які в майбутньому відіграють велику роль:

1. залишаються всі коріння, в т. ч. і росяні, саджанець не отримує стрес після їх обрізки і краще розвивається;

2. коріння в лунці залягає на невеликій глибині і краще прогрівається, більший доступ повітря;

3. легше вкрити молодий саджанець на зиму. Лунка засипається голками, зверху – дошки та шифер.

На цій глибині (30-40 см) розвивається переважна більшість коренів. Вони будуть більш зимостійкі, тому що будуть промерзати менше. Через 2 роки поступово вирівнюйте ці ямки (з рівнем грунту), якщо вони не заважають, то їх можна з'єднати в траншеї і укладати в них лозу. При посадці в поглиблення треба передбачити захист від попадання в цю яму води та снігу, тому що при замерзанні вони дадуть крижану кірку, і саджанець, особливо молодий, може загинути. Для цього роблять буртик навколо ями.

У винограду найвразливіше місце – це коріння. Коріння, розташовані у верхньому шарі грунту, схильні до підмерзання, а це позначається на розвитку куща влітку і на врожаї.

Щоб цього уникнути, застосовується поглиблена посадка з розташуванням коренів на глибині 30-35 см, а для того, щоб не утворювалися верхні росяні корені, застосовують поліетиленові чохлики. Однак при цьому сонячне тепло слабко прогріває коріння на такій глибині та аерація набагато гірша. У північних регіонах набагато зручніше не засипати великим шаром ґрунту, а залишати заглиблення 25-30 см, при цьому саджанець розташовувати похило під кутом 20-400. Це дасть можливість засипати частину втечі і не обривати росяне коріння (за загальноприйнятим правилом), а навпаки, стимулювати їх розвиток на цій глибині. Чим більше коріння, тим сильніший кущ. Під коріння добре насипати солом'яне різання, воно дасть додаткове повітря і, при перегниванні, - тепло. Не засипаними залишати тільки 2-3 нирки, що визріли. При такому способі можна сформувати рукави під нахилом для кращого укриття в зимовий період. Коріння добре прогрівається, багато повітря, значить краще росте.

За 2 роки на цій глибині розвинуться основне коріння, і в майбутньому це поглиблення можна поступово засипати перегноєм.

Технологія посадки

Стандартною вважається яма 80х80х80. Але при ущільненій посадці ями краще робити шириною 50 см, довжиною 1 м 30 см, глибиною 0,7-1 м. У цьому випадку можна посадити 2 саджанці по краях ями. Глибина - залежно від структури ґрунту: на піщаному - до 1 м, але на важких глинистих ґрунтах це не кожному під силу. Головне - створити умови для гарного розвитку коріння в перші 2-3 роки, тобто під корінням повинен бути перекопаний, пухкий волого- і повітропроникний живильний грунт. Внизу ями перегнив компост змішується з перегноєм, на піску - з чорноземом або верхнім шаром грунту; на глинистих ґрунтах - з річковим піском. Додається зола, сірчанокислий калій, суперфосфат (200-300 г). Коли залишається 40 див рівня грунту, насипається шар чистої землі 5 див і кладеться саджанець відповідно до рисунку. Присипається землею так, щоб до рівня ґрунту залишалося 25–30 см. Для кращого приживання, прискорення зростання безпосередньо перед посадкою коріння занурити в глиняну бовтанку з додаванням коров'ячого гною та «Корневина». Ці поживні речовини покращать приживання рослини при пересадці. У зв'язку з цим віддаю перевагу осінній посадці (друга половина жовтня - листопад), коли рослина засинає, а не коли вона прокидається і її висмикують з насидженого місця.

Головне при осінній посадці – добре утеплити кореневу систему. Зазвичай це голковий торф, але й стружку. Засипають ними лунку шаром понад 10 см, зверху кладуться дошки та шифер. Утеплювати та закривати треба якомога пізніше. У середній смузі це середина, кінець листопада, коли морозом прихопить верхній шар ґрунту. Не бійтеся перших морозів, після них зазвичай бувають тривалі відлиги. Лоза в цей час тільки гартується і краще готується до зимівлі. Якщо закривають раніше, то під один кут підставлять цеглу, щоб саджанець не задихнувся і не зіпрів. При укритті треба створити захист від попадання в яму вологи, тому що мокра тирса тепло не тримає, а нирки можуть згнити. Перевага осінньої посадки ще й у тому, що нирки сплять, а коріння приживається. Основне зростання коренів припадає не так на літо, але в весну і осінь.

Для цього саджанець навесні, як тільки пригріє сонце, по останньому снігу треба відкрити, прибрати хвою або тирсу, і пролити водою (бажано теплою) для відтавання землі.

Сплячі нирки, які витримали зимові морози, весняних заморозків не бояться, вони їм страшні з моменту набухання нирок (квітень). У цей момент потрібно стежити за їх збереженням. На молоді саджанці при заморозках можна накинути старий одягабо інший теплозберігаючий матеріал. Для дорослих кущів раджу використовувати шпалеру, розроблену мною для північних регіонів, що поєднала в собі найкращі якості шпалер південних регіонів.

Посадка вегетуючого саджанця

Вегетуючий саджанець садять навесні після прогріву ґрунту до 10 градусів. Якщо ділянка знаходиться біля будинку і є можливість додатково на ніч утеплювати її, то треба садити якомога раніше, іноді в середині квітня. Обов'язково треба зробити мініпарник та закрити нетканим укривним матеріалом, можна в 2 шари. Садиться також під нахилом, але засипати початок зростання втечі, при цьому небажано, треба залишати 1,5-2 см.

1 - дуга (металевий пруток)

2 - нетканий покривний матеріал

3 - картон

У сонячну погоду протягом 2-х тижнів треба притіняти від попадання прямих променів, тому що ніжне незагартоване листя може згоріти за кілька годин. Посадку робити краще увечері.

Потім, для прискорення зростання, на яму покласти рейки, тобто створити умови сонце-тінь-сонце. При цьому фотосинтез збільшується у 4–6 разів. Замість рейок можна використовувати овочевий пластиковий ящик.

У яму при посадці добре кинути жменю ячменю. При зростанні фітонциди ячменю також стимулюють ріст саджанця. Завдання першого року - виростити сильні 1 або 2 втечі. Для цього на початку зростання прищипуються всі пагони крім 1-2-х найкращих.

Обов'язковою є вертикальна підв'язка молодої втечі - як тільки він відхилився убік, його зростання зменшується. У другій половині літа (серпень) нахилити дротик, а з ним і втечу (на кут 45 °) вздовж ряду. Це робиться для того, щоб неодревеснела втеча привчити до нахилу при зимовому укритті до початку визрівання лози. Після нахилу прутка приріст втеч можна не підв'язувати, рекомендується вільне звисання.

Деякі виноградарі застосовують навіть слабку підтяжку, перекинувши через нижній дріт нитки з грузиком (але це загрожує уламкою слабкого втечі).

Виноградна шпалера

1 - труба діаметром 25-50 мм

2 - труба діаметром 15-20 мм

3 – відрізок труби діаметром 25 мм

4 - оцинкований дріт діаметром 2-2,5 мм

5 - пружина

6 - нетканий покривний матеріал густиною 60 г/м 2

Ті, хто вже вирощував виноград, знають, що основний урожай знаходиться на відстані 1 м від землі. Плодоносні лози підв'язуються навесні горизонтально так, щоб майбутні грона не торкалися землі.

Основна конструкція шпалери виготовляється заввишки 1 м 20 см. Цей розмір розрахований на стандартний покривний матеріал шириною 3–3,2 м, яким можна накрити цю конструкцію до проходження весняних заморозків. У межах цієї висоти перебувають усі зав'язі.

Виноград за своєю природою прагне рости вгору, тому наприкінці травня - на початку червня в цю конструкцію вставляються відрізки труб необхідної довжини (0,8-1,5 м). Ця довжина залежить від сили зростання посаджених кущів.

Переваги цієї конструкції:

1. Виноград можна підв'язувати на шпалеру з ранньої весни - цим виключається уламка молодих пагонів, що ростуть, при підйомі їх із землі при звичайному способі захисту від заморозків.

2. Можливість регулювати висоту конструкції.

3. Отримувати більш ранній урожай.

4. Укриття восени від перших заморозків дає можливість дозріти пізнішим сортам з можливістю залишити частину врожаю до середини жовтня, що дозволяє зберегти ці грона взимку додатково 2 місяці в холодному приміщенні.

5. Відсувається термін ураження грибковими хворобами навесні, тому що при весняних дощах земля з бризками не потрапляє на лозу.

6. 100%-на можливість врятувати виноград від заморозків та від морозів, що дуже важливо для всіх регіонів країни, особливо для тих, чиї ділянки розташовані у низинних місцях.

При заморозках використовують покривний матеріал щільністю 60 г/м 2 . При морозах -6 ... -8 ° C для утримання тепла зверху накидається плівка, всередині включаються будь-які теплообігрівачі: лампочки, тепловентилятори, калорифери. Якщо немає електрики, ставлять ємності із водою, парафінові свічки. Це збільшує трудомісткість, але гарантує майбутнього врожаю. При використанні труб зверніть увагу на те, щоб вони легко стикування. Для цього найпростіше використовувати безшовні труби. Вздовж доріжок, біля будинків, де немає можливості встановити двоплощинну шпалеру, можна використовувати одноплощинну. Висота крайніх стовпів - 2,4 м, а проміжних - 1,2 м. На цій висоті приварюється труба діаметром 15-20 мм, до середніх стояків - діаметром 25 мм, довжиною 100 мм для встановлення в них знімних труб діаметром 20 мм.

НА ЗАМІТКУ

Слід пам'ятати, що найнеморозостійкіша частина у виноградної рослини - це коріння, яке у європейського винограду гине при температурі -5-7 °с. Тому розвиток коренів у глибших шарах ґрунту підвищує стійкість винограду до низьких температур.

1. Труба діаметром 32-50 мм.

2. Пружина, L = 100 мм, S = 20 (25) мм. можна від старих ліжок.

3. Ланцюг з гачком.

а - гайка м12 - м16 (кільце) з прорізом

4. Знімна труба діаметром 20 мм із гачком (від провисання дроту).

5. Труба діаметром 15-20 мм.

6. Відрізок труби діаметром 25 мм, L = 100 мм. а - дротик.

7. Проміжні опори L = 1 м 20 див.

8. оцинкований дріт діаметром 2-2,5 мм. Відстань між проміжними опорами 3-5 м.

Обрізка винограду

У нашому регіоні основне обрізання треба робити лише восени. Весною можна оновити зріз на частини дрібних лоз. Це корисно, пластичні речовини подаються ниркам, і виноградарі радіють плачу лози, отже, кущ живий, значить, є надія на врожай. Але дивіться, якщо ви обріжете багато гілок або відріжете 2-3-річну деревину, може зникнути весь рукав, а іноді весь кущ. Якщо ж з якихось причин восени не вдалося обрізати, то чекайте початку розпускання листя, потім обрізайте.

Однією з головних перешкод для вирощування виноградної лози є незнання та страх обрізки лоз, а також укриття їх у зиму. Деколи навіть садівники, які багато років вирощують виноград, підходять до куща і не знають, що з ним робити.

Пропоную спрощену основу для всіх формувань та обрізок виноградних кущів:

1. обрізається основна маса втеч, що виросли, тобто на кожній лозі залишається 5-8 визрілих нирок;

2. з пагонів, що залишилися, обрізаються всі тонкі і невизрілі пагони;

3. щоб сильно не подовжувалися рукави, обрізаються всі далеко розташовані лози;

4. обрізаються незручно розташовані пагони.

У результаті обрізається 80-90% приросту. Залишається на дорослих кущах від 20 до 100 бруньок, залежно від сили зростання. При цьому в травні, якщо сильно загущується кущ, з ще можна виламати вручну легким натисканням пальців частину пагонів. Один від одного вони повинні рости приблизно в 7 см. Після такого обрізання можна подумати і про сучки заміщення і лози плодоношення. (Це поняття умовне: менше 4 бруньок і ближче до початку рукава – сучок заміщення, більше – лоза плодоношення.) До правильної обрізки прагнути треба, але виноград щороку непередбачуваний. Дуже часто на сучках заміщення виростають слабкі пагони, а найдальші виявляються найсильнішими. Якщо залишити їх, продовжаться рукави. Щоб розвинулися хороші лози на сучках заміщення, треба, щоб сучок був вищий за лозу плодоношення. Навесні, перед самим цвітінням, прищипувати плодові лози. Крім цього можна застосовувати і коротку обрізку на 4-5 бруньок, тобто чим залишати 8-10 бруньок на одній лозі, краще на плодоношення залишити 2 лози по 4-5 бруньок. Хоча це може призвести до зменшення врожаю. Потрібно експериментувати: частина так, а частина - інакше.

1 - рукав (має бути завжди чистий від пагонів)

2 - сучок заміщення

3 - лоза плодоношення

Уривка листя

Первинну уривку листя роблять у травні місяці.

1. Зриваються за 2 дні до цвітіння верхівки всіх пагонів крім пагонів, призначених на заміну лоз, що відплодоносили (на сучках заміщення і т. п.). Це робиться для того, щоб поживні речовини витрачалися не на ріст, а на якісне запилення, в той же час втечі, що заміщають, встигнуть за цей час трохи підрости і поліпшити їх розвиток. На прищипнутих пагонах не забудьте в майбутньому обірвати всі пасинки, крім верхнього.

2. Перед цвітінням на сортах, схильних до горошення та з функціонально жіночою квіткою, прибрати частину листя, що загущає гроно. Це робиться для поліпшення запилення, тому що виноград запилюється вітром, а не комахами. Не провітрюватиметься - буде «горох». Для покращення повітрообміну (особливо у теплицях) можна періодично включати вентилятор.

3. З другої половини літа починається поступова уривка найнижчого листя. На момент дозрівання грона повністю або частково звільняються від листя. Робиться це з метою захисту грон від грибкових хвороб шляхом поліпшення провітрюваності. Темнозабарвлені сорти для набору кольору відкриваються повністю, світлим прямі сонячні промені не обов'язкові, іноді і шкідливі (обпалюють, погіршують зберігання). У жодному разі не обламуйте лист у самої лози: це відкриті двері всім інфекціям! обламуйте лист із залишенням черешка, який поступово відпаде сам.

4. На молодих саджанцях для прискорення визрівання нижньої частини втечі також поступово внизу обривається листя з кінця серпня місяця і прищипується верхівка пагонів у середині вересня.

До питання про пасинки

З цього питання йшли та йдуть дуже різноманітні рекомендації і не лише серед «аматорів», а й різних наукових установ. Одні радять зовсім не обламувати пасинки, інші – повністю обривати, треті – прищипувати після 1 аркуша, четверті – залишати на пасинках більше листя. До речі, всі ці суперечливі думки мають право на життя.

1. Якщо саджанець молодий і ми женемо його вгору, тобто нам треба наростити потужну втечу (майбутній рукав), треба прибрати все, що відволікатиме харчування (це пасинки та вуса). Слід підтримувати втечу у вертикальному положенні (підв'язка або залишення 1 вуса на 50-70 см), основну частину пасинків треба повністю обламувати.

2. Якщо у нас родюча земля, потужне добрива, потужні кущі, відсутні хвороби (або якісна хімічна обробка), пасинки також можна обламувати при появі. На їхньому місці вже не розвинуться нові пасинки. Отже, меншою буде трудомісткість при догляді. Залишати пасинки по одному листку тільки на лозах, призначених для плодоношення наступного року.

3. Дуже добре обривати пасинок після 1-го листа. Лист пасинка, виростаючи, дає додаткове харчування пазушній нирці, що йде взимку. Це ближче до природної природи зростання винограду. У другій половині літа частина старого листя втрачає здатність до фотосинтезу (хімобробка, хвороби), пасинок його замінює. Старий лист можна зірвати для покращення провітрюваності навколо грон і при загущенні самого куща (тобто молодим у нас дорога … жартую).

При такому способі прищіпки пасинка є один мінус: дуже швидко з пазухи листа пасинка з'являється новий пасинок, який також треба зривати, а це збільшує трудомісткість операції.

4. Для зменшення трудомісткості та зсуву початку прищипок застосовують прищипку після 2-го чи 3-го листа. При цьому способі додається час зростання другого листа, а після прищипки за 2-3-м листом збільшується час на зростання відразу двох-трьох пасинків. Пагони з пасинків видаляються повністю, інакше сильно загусне кущ, і молоде листя буде більше схильне до хвороб.

Для тих, у кого немає часу займатися виноградом: рослина виросте і без нашої допомоги, аби поруч була опора для зростання. І стійкість до хвороб 2-2,5 балів.

До питання про карбування і прищипування

Тут мається на увазі прищипка та карбування, що сприяє кращому визріванню пагонів та грон. Прищипка – це уривка найвищої частини втечі. Робиться для призупинення на деякий час зростання втечі і перекладу поживних речовин, що подаються на інші частини рослини (на грону, на заміщаючі пагони). Неправильно зроблена прищипка великої шкоди не завдасть. може лише призвести до сильного загущення. А ось не вчасно зроблене карбування (обрізання великої довжини верхньої частини втечі - 3-6 міжвузлів і більше) може сильно нашкодити рослині. За загальним правилом карбування робиться після випрямлення коронки втечі, так пишуть у всіх виданнях. Робиться карбування у тому, щоб різко переключити поживні речовини дозрівання грон. Але річ у тому, що коронка починає випрямлятися наприкінці серпня, а грона починають дозрівати й у липні, й у жовтні.

У зв'язку з цим карбування, залежно від сорту, треба робити, не звертаючи уваги на випрямлення коронки, приблизно за 20 днів до початку дозрівання ягід (на початку їх розм'якшення).

На одних – у липні, на інших – наприкінці серпня. А до цього моменту кущ повинен набрати максимальну кількість зеленої маси, тобто коріння працює на всю силу. Після сильного карбування коріння також подають весь цей поживний потік, але вже в гроні і в листя, що залишилося. Занадто мало листя залишати не можна, тому що має бути і зворотна відповідь коріння. Тут треба шукати золоту середину. У практиці кущ зазвичай обрізають на висоті 18-22 м.

Зберігання саджанців та живців

Зберігання саджанців

Восени 2008 року мною проведено експеримент. Коріння викопаних саджанців я загорнув у 3 шари газети, змочив водою зі слабким розчином марганцівки, а зверху зав'язав целофановим пакетом якомога ближче до кореневої п'яти, щоб не замерзала лоза. Саджанці поклав у холодний підвал. Весною дістав і ще раз змочив. Саджанець зберігся у такому вигляді до кінця серпня місяця, коли я його посадив. Вважаю, що такий спосіб зручний і для тих, хто купує саджанці, і для тих, хто реалізує, а також для пересилки. Звичайний спосіб зберігання: коріння саджанця у льоху засипається чистим піском і один раз поливається. Дуже добре слабкі саджанці висаджувати у худі пластикові відра об'ємом 3-8 літрів. Склад грунтів має бути легким, вологопроникним. Зазвичай це чорнозем/річковий пісок/торф - 1/1/2. можна додати вимочені в слабкому розчині сечовини тирсу.

Зберігання живців

За загальноприйнятим правилом живці зберігаються у льоху або землі. Мною випробувано вже кілька років зберігання живців у сараї. Обрізаю у листопаді виноградні кущі. Живці збираю в 60 -120-літрові поліетиленові мішки. У дуже великі морози додатково вкриваю їх ганчір'ям. Перед пророщуванням вимочують їх протягом двох діб. Потім на кілька секунд занурюю в 3-5% розчин мідного (залізного) купоросу.

Основні хвороби та шкідники

Хвороби

Основними хворобами винограду є (так само, як і у більшості живого світу) вірусні, грибкові та бактеріальні. Відповідно і препарати мають бути ефективними.

Основним бактеріальним захворюванням є бактеріальний рак. Найпростішим і найнадійнішим способом боротьби є вчасно вирізаний біля основи рукав.

Грибкові: хибна та борошниста роси (мильдью та оідіум). Головне завдання у профілактиці цих захворювань – обприскування. Восени або навесні після відкриття лози винограду обприскування мідним (залізним) купоросом (30 г на 1 л води). На початку травня по 5-му листу - обприскування 0,5% бордоською сумішшю або марганцівкою. Перед цвітінням - обприскування системним препаратом (Тіовіт). Після цвітіння по зав'язі менше 1,5 мм – ще одне обприскування системним препаратом. Надалі застосовувати біопрепарати типу Фітоспорин. Дуже щільні грона схильні до зараження гниллю. Народний спосіб захисту від хвороб – 100 г столового оцту на 10 л води. Мірою профілактики від хвороб також є хороша продувність виноградника і грон, проріджування, урвище старих, що втратили здатність до фотосинтезу листя, особливо в нижній частині виноградних кущів. Але основна мета – посадка сортів із високим імунітетом. Кетяги темних сортів поступово повністю звільняти від листя (краще набирають забарвлення). Кетяги деяких світлих сортів можуть одержувати сонячні опіки, тому бажано з південного боку залишати частину листя. Не обов'язково, але можна прибирати кору, що відшаровується, на старих рукавах.

Головний висновок із сказаного: не залишати хворі лози та рукави з надією отримати з них ще врожай. Втратите і врожай, і виноградний кущ, і захворіють сусідні кущі.

Шкідники

Повстяний, павутинний кліщі і малоописаний, але набуває все більшого поширення цикадка-горбатка. Повстяний кліщ вражає виноградне листя з внутрішнього боку. На зовнішній стороні – маленькі різко виражені горбки. З внутрішньої сторони в цих горбках - білі павутинки (повсть).

Заходи боротьби.

Найпростіший і надійний спосіб - це уривок вручну ураженого листя. При цьому буває, що зривається все молоде листя. Але шкідник знищиться у першому поколінні, а листя виросте нове.

Друга масова поразка буває у середині червня. Зривати можна не весь лист, а лише горбики, якщо вони поодинокі. З хімічних методів застосовують ТІОВІТ ДЖЕТ (препарат колоїдної сірки), ФУФАНОН, АЛАТАР тощо.

Цикадка вражає міжвузля на молодих зелених пагонах дуже часто біля землі. У майбутньому у міжвузлях з'являється перетяжка, потім наріст. Особливо уражаються молоді саджанці.

Заходи боротьби. Обрізання лоз та спалювання ураженої ділянки. Завчасна обробка отрутами (ФУФАНОН, АЛАТАР тощо) з кінця травня.

Полив

Найголовніше, не можна поливати рослини листям! Якщо любите поливати розсіювачем, відразу після цього обробляйте від грибних хвороб. По листі можна робити тільки підгодівлю та запилювати золою. Промислові виноградники переважно не поливні або знаходяться на краплинному поливі. При правильному поливанні віддача врожаю буде набагато вищою. Поливати треба як мінімум 1-2 рази на місяць, крім моменту дозрівання ягід. Тут треба бути обережними. На багатьох сортах рясний полив у цей час призведе до розтріскування ягід. Дуже зручний полив через пластикові каналізаційні труби, що ставляться за 50 см від куща. На зиму утеплюють, закриваючи заглушками. Мною випробувано полив через укопані 10-літрові пластикові каністри з отвором у дні. Зручно заливати в неї добрива, зверху закривати кришкою, щорічно міняти місце, тобто поступово удобрювати всю площу харчування. На зиму прибирати та засипати.

На молодих кущах для поливу достатньо ямки без додаткових пристроїв.

1- плівка, жерсть, руберойд

Добрива

Найкращим добривом вважається гній великої рогатої худоби. Він довго віддає свої поживні речовини у ґрунт. Кінський гнійземля "пам'ятає" до 10 років. Але треба знати, що якщо як підстилка застосовувалася не солома, а тирса, якість його буде поганою. Будь-який гній добре наполягати протягом тижня в ємностях, заливши їх водою. Також можна наполягати в бочках та свіжозірвану траву. Як тільки почне тинятися, можна приступати до поливу. У бочку добре додавати крейду та концентрат бактерій «Байкал», «Сяйво» тощо. Перед поливом і гній, і траву розводити 1:10. Коров'як можна не закидати, але розводити треба 1:15 (1,5 відра на бочку води 200 л). Попередньо треба полити.

З мінеральних обов'язково застосовувати суперфосфат (зазвичай у ґрунті нестача фосфору), золу. Їх застосовують у другій половині літа та восени. Можна використовувати азотно(сірчано)кислий калій. Азотні добрива застосовують навесні в 3 прийоми: перший - по мерзлоталій землі, другий і третій - квітень, травень, місяць.

Підживлення по листі добре робити добривами Кеміра Люкс + Альбіт + Гумат калію. Вона виробляється на ослаблених рослинах чи після хімічних речовин. Обробок. Якщо молодий саджанець дуже погано росте, полийте його сечовиною.

Розмноження винограду

100% укорінення саджанця виходить шляхом відведення від вже плодоносного куща. Для цього поряд з кущем робиться канавка глибиною 10 см, у неї укладається торішня лоза і пришпилюється в 2-х місцях. Коли пагони зростуть на 5-10 см вище за рівень землі, канавка засипається перегноєм. Протягом літа необхідно зволожувати це місце. Восени викопати і розділити за кількістю пагонів. Це найпростіший спосіб розмножити сорт, що сподобався. Для надійності укорінення можна залишити прикоп ще на один рік.

Для того, щоб розмножити сорт живцем, необхідно після відповідної обробки, описаної раніше, низ п'яти загорнути у вологу газету, загорнути весь саджанець у целофан і покласти на 18 днів нижньою частиною до батареї (до обратки). Температура біля п'яти має бути 25 °C (обов'язково перевірити градусником).

Робити це треба в грудні місяці, тому що коріння немає періоду спокою, а у нирок є. В цей час, при пророщуванні природним природним методом, Виходить випередження розвитку коренів над проростанням нирки.

Через 15-20 днів, як тільки з'явиться калюс, живець висаджується в хороший субстрат (чорнозем, річковий пісок, вимочені в слабкому розчині сечовини тирса, торф). Склад грунту повинен бути таким, щоб вода при поливі дуже швидко просочувалася через отвори на дні, тобто повітропроникний. В іншому випадку коріння задихнуться і загниють.

До появи пагонів живець має бути накритий прозорим целофановим пакетом. Зазвичай на момент висадки такого саджанця (травень місяць) визріває 1-2 нижні нирки, коріння приймають природний. коричневий відтінок(А не білий). Саджанець можна 2-3 тижні потримати у теплому приміщенні у грудні, потім на 2 місяці опустити у льох.

Висаджений саджанець має більше запасу поживних речовин та легше переносить пересадку. Був випадок, увечері після посадки забув притінити такий саджанець. Наступного дня була спека 35°. Згадав увечері, думав – пропав, дивлюся – варто, хоч би що. Але так бажано не експериментувати. Два тижні після посадки саджанця на листя не повинні потрапляти прямі сонячні промені.

Зберігання плодів

Для зберігання підходять сорти, що дозрівають у вересні. Насамперед це Оригінал рожевий, Благовіст, Камелот, Буффало, також добре зберігається ранній сорт Захват білий. Зривати грона треба якомога пізніше, бажано зі шматочком лози 40 см. У льоху в цей час ще тепло, тому краще зберігати до настання стійких морозів у сараї. У ньому набагато прохолодніше. Нагорі кріпиться V-подібний лоток. У нього ставляться баклажки із водою. У них вставляються живці з гронами так, щоб вони не стосувалися один одного, і щоб пруїновий наліт на ягодах залишався менш пошкодженим. Коли t° усередині сараю опуститься до 0°, грона перенести в льох або інше прохолодне приміщення. Цілком реально зберегти свої ягоди до Різдва.

Вибір сорту

Виноградар щороку прагне придбати та посадити ще один або кілька нових сортів. Це як чудова хвороба, це прагнення досконалості, це пошук ідеального сорту. Але скажу вам одразу – ідеального сорту немає. Натомість є мета та нові сорти. Одні засмучують, інші тішать. Так і має бути.

Для початківців можу порадити садити 80% ранніх сортів, що дозрівають у липні - серпні (насамперед це Захоплення біле (саджається тільки на сонячному місці) та Кодрянка), 20% сортів, що дозрівають у вересні (це, звичайно, Оригінал рожевий), - для зберігання. З інших сортів можу порадити сорти дуже ранні – ГФ 342, Біле Чудо; ранні – Пам'яті хірурга, Лора, Августин, Евріка, Голбена Ноу, Кішміш Запорізький, Надія Аксайська; відносно неукривні – Платовський, Кристал, Буффало; осінні - Благовіст, Перлина Молдови, Геркулес, Камелот. До речі, за Камелот хочеться подякувати селекціонеру Майстренко Л. А. Сорт вражає чистотою лози, листя, ягід. Восени він один стоїть із чистим зеленим листям, коли все вже пожовкло і обсипалося. Потрібно дуже любити свою професію і бути добрим фахівцем, щоб вивести такий сорт. Добре було б мати сорт такої якості надраннього терміну дозрівання.

Ще раз хочу підтвердити те, що у Центрально-Чорноземному регіоні за умови визріваючої лози дорослий виноград не вимерзає. Він може згнити, випріти, але не вимерзнути. У мене дорослі кущі ховаються дерев'яними піддонами. Вони своєю вагою притискають кущ, відпадає необхідність пришпилювати рукави. Зверху накидається одна плівка. Торці укриття щільно не закриваються для провітрювання. На не вкритих плівкою лозах частина нирок пропадає. Якщо кущ підмерз, відкопайте його на 15 см і поливайте теплою водою. Повинні прокинутися сплячі бруньки на корнештамбі.

Насамкінець хочу сказати спасибі всім виноградарям, хто поділився зі мною своїми знаннями, тому що все це збирається по крихтах. Часом прочитаєш книгу, начебто багато знаєш, але один абзац новий – вже дякую! От і збираєш у скарбничку, щоб роздати потім людям.

м. Воронеж, сел. Придонській, пров. Заполярний, буд. 5

Для консультації телефонуйте за телефонами: 8(4732)43–86–18; 8-903-653-93-53.

Краснікова Петро Олексійович, Галина Дмитрівна

Розмноження винограду живцями

«Виноград – справжнє диво. Він привабливий, заразливий, цікавий і невичерпний. Вирощувати виноград - задоволення та мистецтво»

При розмноженні винограду живцями необхідно виконати такі організаційні та агротехнічні заходи:

1. Заготівля живців.

2. Зберігання живців.

3. Підготовка живців до посадки.

4. Кільчування.

5. Підготовка субстрату та стаканчиків.

6. Посадка кільчованих живців у стаканчики (контейнери).

7. Догляд за посадженими у контейнери живцями.

8. Посадка живців у школку та догляд за школкою.

Заготівля живців

Заготівлю починаю після опадіння листя, зазвичай після невеликих заморозків (кінець жовтня - початок листопада), оскільки у цей час запас поживних речовин у лозі найбільший. Живці вибираю з лоз, на яких були великі грона та ягоди.

Живці беру з визрілої частини лози. Лози повинні бути чистими, без утворень та тріщин. Криві, з плямами оїдіуму, тріснуті та уражені живці відбраковуються. Ріжу живці відразу на три вічка, товщиною 6-12 мм. Знезаражую живці 3%-м розчином залізного купоросу і зв'язую в пучок шпагатом. Навішую бирку розміром 2x4 см із зазначенням сорту та кількості живців у зв'язці. Живець ріжу, обидві сторони під кутом 60 °. Зрізи роблю приблизно посередині між вузлами, як показано малюнку.

Зберігання живців

Для зберігання живців використовую спеціально обладнаний для винограду льох, де витримується температура 0 ... +4 ° C з вологістю понад 80%. Погріб обладнаний припливною та витяжною вентиляцією.

Після заготівлі живців та їх вимочування укладаю зв'язки в мішок з-під цукру (поліетиленову вставку прибираю). Засипаю в мішок з живцями вологу тирсу (приблизно 1,5 відра). Тирсу беру не свіжі, а пролежали на повітрі 2-3 роки. Мішок нещільно зав'язую та поміщаю у чорний господарський мішок. Господарський мішок закриваю внахлест, тобто відкритим, як показано на малюнку.

При огляді (контролі) живців під час зберігання звертаю увагу на вологість тирси та живців, за необхідності додаю 1–2 склянки води кімнатної температури.

При зберіганні на живцях може утворитися пліснява, тоді живці необхідно провітрити і обробити 2% розчином залізного купоросу.

При невеликій кількості живців їх можна зберігати в нижній частині холодильника, попередньо загорнувши в мокру ганчірку, поліетиленову плівку.

Підготовка живців до посадки та кільчування

Наприкінці січня - на початку лютого дістаю живці з льоху (для вирощування вегетуючих саджанців) і ретельно промиваю їх розчином марганцево-кислого калію (блідо-рожевий колір) або мідного купоросу (одна ст. ложка на відро води). Для визначення життєздатності черешка робимо розріз поперек черешка та по нирці. Якщо по лінії розрізу черешка і нирки ми бачимо зелений колір, це говорить про життєздатність черешка. Якщо колір розрізу буде коричневим або світлим, такий держак відбраковується. Для вирощування вегетуючих саджанців живці обрізаю наступним чином: нижній кінець обрізаю на 3-5 мм від бруньки. Верхній кінець не обрізаю, тому що він був обрізаний восени на 2-3 см косим зрізом.

Для вирощування саджанців у школі нижній зріз роблю косим зрізом на 5 см від бруньки. Після цієї операції проводжу борозенування живців. Бороздування проводиться таким чином: беру пилку по дереву з дрібним зубом у праву руку, а живець - у ліву руку і наношу легкі подряпини над нижнім вічком (довжина подряпин 2-3 см).

Після цих операцій зв'язую живці в пучки і ставлю пучки в снігову (або звичайну, без хлору) воду на два – три дні (можна й більше).

Контролюю вимочку наступним чином: беру держак, зрізаю верхню частину і злегка натискаю на держак; якщо з'явилися крапельки води, то вимочка живців припиняється. Після цього живці ставляться стимулятор росту.

Стимулятори зростання такі:

1. На відро води додаю столову ложку квіткового меду та гумат натрію згідно з інструкцією.

2. Використовую сік алое (одну частину алое на дві частини води).

3. Використовую гетероауксин, розводжу згідно з інструкцією. У стимуляторі росту тримаю живці від шести годин до доби.

Після всіх операцій до кожного живця прикріплюю бирку із зазначенням сорту винограду.

Оброблений таким чином живець можна посадити відразу в контейнер, створивши певні умови для зростання. Тобто в нижній частині контейнера температура має бути 20–25 °C, а у верхній частині живця – 15–17 °C. Це досягається таким чином: контейнери ставляться над батареєю опалення, а верхня частина контейнера - під кватиркою, таким чином, у верхній частині розпускання бруньок уповільнюється, далі слід стежити за температурою у верхній та нижній частині контейнера. Поливаю один раз на тиждень водою кімнатної температури.

НА ЗАМІТКУ

Найголовніша умова при виборі сорту: щоб ягоди за літо встигли добре визріти. Під Воронежем термін дозрівання має межу від 90 до 120 днів. Саме за часом ця «стеля» припадає на кінець серпня. Якщо ви знаєте, що термін дозрівання сорту припадає навіть на першу декаду вересня, краще від нього відмовитися, хоч би як він захоплював вас своїми параметрами за розміром грон, ягід, смаку і т.д.

Розрахувати цей рубіж дуже просто. Наприклад, якщо у сорту, що вам сподобався, від розкриття очей до дозрівання ягід проходить 120 днів, то вийде наступне. На околицях Воронежа при ранній весні очі починають розкриватися наприкінці квітня, при запізнілій весні, якою була минулого року, - на початку травня. Припустимо, наш сорт має термін дозрівання 120 днів, от і виходить – серпень.

На вересневе тепло сподіватися не слід: сонечко світить, та вже не гріє і не може суттєво вплинути на підвищення цукристості ягід. До того ж тільки після знімання грон починають визрівати лози і накопичувати поживні речовини до зимівлі. В результаті їстим кислятину, та й кущі піддаємо ризику підмерзання або повної загибелі від морозів, так як лози не встигли достатньою мірою здерев'яніти і накопичити пластичних речовин.

Кільчування живців

Кільчування живців проводиться з метою прискорення утворення калюсу та коріння. Я зробив кільчеватор як показано на малюнку.

Регулювати температуру біля коренів можна проводити шляхом включення кільчеватора в мережу через ЛАТР або включенням-вимкненням кільчеватора після досягнення температури біля основ черешок 25 °C. Після вимкнення кільчеватора температура зберігається приблизно 12 годин.

Ящики для розсади наповнюються пропареною тирсою. У тирсу вставляються живці нижнім кінцем. Кільчеватор поміщається у прохолодну кімнату з температурою 8-12 ° C, а нижня частина підігрівається. Тирса, що використовується в кільчеваторі, необхідно прокип'ятити на повільному вогні протягом 30-40 хвилин.

У ящику для розсади розміщується 100-110 живців. У кільчеваторі кільчуються одразу 400–450 живців. Для того, щоб живці не знешкоджувалися, я накриваю їх плівкою. Через 15–20 днів перевіряю утворення коренів. Приступаємо до посадки живців із кільчеватора в контейнери (контейнер - це поліетиленовий пакет або пластикова пляшка з відрізаним горлом).

Посадка живців у контейнери

Роблю це так: беру пакет, насипаю в нього 2-3 см крупнозернистого річкового піску або відсів керамзиту для дренажу. Насипаю 3-4 см підготовленого субстрату, акуратно ставлю живець з корінням на землю і до половини засипаю субстратом. Решта контейнера засипається пропареною тирсою (для полегшення ваги контейнера).

Субстрат готую наступним чином: беру 2 цебра землі (взятою восени з-під тополі або осики), 2 цебра річкового піску, цебро перегною, цебро деревної золи і все це ретельно перемішую.

Посаджений у контейнер живець ставиться у тепле місце. Один раз на тиждень (за потребою) поливаю теплою водою. При появі листочків підгодовую азотно-фосфорним добривом (1 г на літр води).

З появою 5-7 листочків необхідно провести обробку проти кліща, мілдью, оідіуму та сірої гнилі.

НА ЗАМІТКУ

Пасинки виникають зі зростанням основного втечі. Більш розвинені пасинки - на нижніх та середніх вузлах, а менш розвинені - на верхніх. Пасинки відновлюють втрачену частину втечі, їх практично використовують для прискореного відновлення пошкоджених кущів винограду. Пасинки найчастіше безплідні і рідше із суцвіттям. Менша пазушна нирка протягом усього вегетаційного періоду залишається в стані, що покоїться, і прокидається тільки наступної весни. Ця нирка називається зимуючою (вічком).

У центрі розташовується найбільша, головна нирка, а з боків від неї менш розвинені замінні (запасні) нирки. При загибелі головної нирки торкається зростання перша більш розвинена запасна, з якої частіше виростає плодоносний втечу, але з меншим розміром грона. Навколо запасних бруньок першого порядку (розвиненіші) формуються менш розвинені заміщуючі бруньки другого та інших порядків.

Посадка живців у школу

З осені готую землю під школку. Землю знезаражую рожевим розчином марганцівки або 3% розчином залізного купоросу.

Вношу органічні та неорганічні добрива, додаю річковий пісок та мотоблоком обробляю ділянку під школку.

Провесною проводжу ранню обробку грунту (мотоблоком, кінець березня). На початку квітня вирівнюю ділянку і накриваю її агрилом для прогріву ґрунту перед посадкою. Температуру під агрілом контролюю термометром. При досягненні температури 18-20 ° C приступаю до посадки живців до школи. З цією метою виготовив маркер.

Беру маркер, ставлю його на агріл, наступаю на маркер ногою і притискаю його до землі – отримую 10 місць для посадки живців. У лунки, що утворилися, саджаю живці винограду.

Перед тим як посадити живці в школу, опускаю їх у гарячу воду (температура 45-50 °) на 30 хвилин. Через 30 хвилин виймаю живці з води та нижню частину обсипаю сумішшю деревного золи та гумату калію.

Живці ростуть з бур'янами, які, піднімаючи агрил, утворюють як парничок, цим створюючи оптимальний режим для зростання черешків. За відсутності дощів поливаю живці по агрілу. Агріл вільно пропускає воду, забезпечуючи рівномірне надходження води до живців. У середині червня знімаю укриття та прополюю школку, позбавляючись бур'янів. Надалі саджанці систематично прополиваю та поливаю.

У липні місяці підгодовую під корінь розчином фосфору та калію (одна сірникова коробкана відро води). У серпні обприскую однопроцентним розчином калію і фосфору по листі. На п'ятому-шостому листі необхідно обробити проти мілдью, оідіуму та сірої гнилі. Наприкінці вересня – на початку жовтня саджанці готові до посадки на постійне місце.

Хвороби винограду

Для нашої місцевості найпоширенішими хворобами є: мілдью, оідіум, бактеріальний рак, сіра гнилизна, хлороз.

Мільдью

Поява усім вегетуючих органах - листі, пагонах, суцвіттях і ягодах світло-зелених плям є першою ознакою даної хвороби. Потім із нижньої сторони утворюються білі плями. На уражених ягодах (розміром до горошини) в основі з'являються брудно-сірі плями, потім вони стають темно-шоколадного кольору. Ягоди винограду зморщуються і обсипаються. Великі та стиглі ягоди не уражаються.

Хвороба починає розвиватися до цвітіння винограду, тому обробку 2%-м розчином бордоської суміші необхідно провести до цвітіння, подальші обробки проводяться 1%-м розчином бордоської суміші.

Можна обробку кущів проводити Радоміл концентрацією 0,25%. Захисні дії Радоміла -14 днів. Наступні обробки тим самим розчином. Остання обробка Радомілом припиняється за 14 днів до збирання врожаю.

Оідіум

Хвороба розвивається у місцях підвищеної вологості та високої температури (понад 24–26 °C). На бутонах, зелених ягодах з'являється сірий наліт зі слабким запахом оселедця, надалі під сірим нальотом з'являються бурі плями. При пізнішому ураженні ягоди винограду розтріскуються, оголюючи насіння. На таких ягодах насамперед розвивається сіра гнилизна.

Заходи боротьби: зібрати залишки листя та лози, все це спалити. Обробити навколо кущів 3% розчином залізного купоросу або 4% розчином мідного купоросу. Далі кущі обробляються колоїдною сіркою через 7-12 днів. Потрібно систематично обламувати зелені пагони, підв'язувати гілки до шпалери, пасинкувати та проводити карбування, щоб не допускати затінення.

Сіра гнилизна

Сприятливими умовами розвитку хвороби є дощі, тобто підвищена вологість. Ягоди покриваються сірим нальотом і загниють. Заходи боротьби: обробка кущів розчином питної соди. Виключити цю хворобу можна проведенням зелених операцій, тобто ліквідацією загущеності куща.

Бактеріальний рак

Хвороба проявляється у вигляді кулястих наростів. До кінця вегетації світлі плями буріють, тверднуть і відпадають. Наступного року тут він з'являється знову. В результаті кущ слабшає, і це може призвести до загибелі. Збудником є ​​бактерія, яка проникає у рослину через рани. При виявленні бактеріального раку кущ вирізається до здорового місця, і рана обробляється 5% розчином мідного купоросу з подальшою замазкою садовим варом.

Інструмент після обрізки дезінфікується 5% розчином формаліну або денатурату, спиртом.

Хлороз

Викликається порушенням балансу поживних речовин у рослинах: жовтіє листя, утворюється поросль. Необхідно знайти причину хвороби і провести підживлення гною під корінь, а по листі обробити 1-2% розчином залізного купоросу. Додати у ґрунт мікродобрива.

В. В. МЕЩЕРЯКОВ

РЕАЛІЗУ САЖЕНЦІ ЕЛІТНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ

Тел. 80920-468-47-02

Воронезька обл., с. Нечаївка, вул. Виноградна, 9.

Мещеряков Валентин Васильович

Характеристики сортів винограду

СЕРПЕНЬ (або ФЕНОМЕН).Сильнорослий. Кетяги великі - до 1000 г. Ягоди масою 7-8 г, янтарно-білі. Цукровість до 21%. Стійкість до хвороб висока. Морозостійкість –25 °C. Грона транспортабельні. Ранній.

ОЛЕШЕНЬКІН.Сильнорослий, високоврожайний. Кетяги великі - 700-1000 г, ягоди масою 4-5 г, з кремовим відтінком, м'якоть м'ясиста - соковита, дуже смачна. Цукровість до 21%. Стійкий до хвороб. Ранній.

БІЛЕ ЧУДО.Середньорослий, високоврожайний. Кетяги 600-800 г і більше. Ягоди бурштиново-білі, округлі, великі та дуже великі – до 9 г, з коричневою засмагою на сонці. Цукровість до 24% при кислотності 5-7 г/л. Морозостійкість – 24 °C. Винятково стійкий до хвороб.

ЗАСТРІГ БІЛИЙ.Сильнорослий. Кетяги великі і дуже великі - до 1,5-2 кг. Ягоди до 5-6 г, білі, смак гармонійний. Цукровість - до 25%. Морозостійкість –26 °C. Транспортабельність дуже хороша, грона можуть зберігатися у звичайних умовах до трьох місяців і більше. Стійкий до захворювань. Ранній.

ГОЛБЕНА НОУ.Сильнорослий. Кетяги дуже великі - до 700 г, ягоди масою 7-8 г, кремово-жовті, з мускатним смаком. Цукровість 23%. Морозостійкість –27 °C. Обходиться без хімобробок. Ранній.

ПЕРЛИНА МОЛДАВІЇ.Ранній термін дозрівання. Середньорослий. Середня вага грона 300-400 г. Грона середньої щільності або пухкі. Ягода округла, червоно-синя, велика, з мускатним присмаком. Товарність, транспортабельність, урожайність добрі. Стійкий до грибкових захворювань. Зимостійкість -25 °C.

КИШМІШ ЗАПОРІЗЬКИЙ.Сильнорослий. Кетяги великі і дуже великі – до 1,5 кг. Ягоди – до 3 г, темно-червоні або темно-фіолетові, смак гармонійний. Морозостійкість –27 °C. Цукровість 20%. Хімобробок не вимагає. Ранній.

КОДРЯНКА-218.Сильнорослий. Кетяги до 1 кг і більше. Ягоди великі – до 7-9 г, довгасті, темно-фіолетові, простого смаку. Цукровість 16%. Ягоди дрібнонасінні або взагалі можуть бути без кісточок. Стійкість до захворювань 3 бали, морозостійкість –22 °C. Ранній.

КРИСТАЛ.Високоврожайний технічний сорт винограду. Термін дозрівання дуже ранній (110-115 днів). Кущі середньорослі. Кетяги середні, середньої щільності, масою 170-200 г. Ягоди середні, овальні, жовто-зелені або білі з пруїновим нальотом, гармонійного смаку, масою 1,5-2,1 г. М'якуш соковитий, шкірка міцна. Цукровість - 17-18%. Зимостійкість -29 °C. Стійкий до грибних хвороб: виноград використовується для приготування сухих столових вин типу херес.

ПАМ'ЯТІ ХІРУРГА.Ранній термін дозрівання. Кущі великої сили зросту. Ягоди жовто-рожеві, середньою масою 7,4 г, овальні, середня маса грона – 400 г.

ПЛАТОВСЬКИЙ.Середньорослий, урожайний. Гроно 200 г, ягоди масою 3 г. біло-рожеві, смак гармонійний. Цукровість 20%. Стійкість до хвороб висока. Морозостійкість –29 °C. Ранній.

ЕЛЕГАНТ ЗВЕРХАННЯ.Кущі середньорослі. Кетяги 400-500 г і більше. Ягоди масою 5-6 г, ніжні, з мускатним смаком. Цукровість понад 25 %, морозостійкість -25 °C. Стійкий до захворювання.

Середньоранні

ОЛЕКСА.Ранньосереднього терміну дозрівання, 120-125 днів. Кущі великої сили зросту. Кетяги дуже великі, 700-1000 г, окремі до 1,8 кг, помірної щільності. Ягоди білі, дуже великі, 10-14 г, овальні. М'якуш м'ясистий, щільний, з хорошим сахаронакоплением. Смак гармонійний. Морозостійкість -25 °C.

БЛАГОВІСТЬ.Середньорослий. Грона до 2500 г, ягоди до 15 г, бурштинові, смак гармонійний. Цукровість 20%. Морозостійкість –23 °C. Стійкий до хвороб. Середньоранній.

БУФФАЛО.Універсальний сорт винограду. Ранньосереднього дозрівання. Сила зростання кущів хороша. Грона середнього розміру, пухкі, конічні. Ягода чорна, трохи овальна, середнього розміру. Має оригінальний суничний смак. Цукровість від 18 до 21%, при кислотності від 5,4 до 9,9 г/л. Порівняно висока зимостійкість, стійкий до мілдью та сірої гнилі ягід.

КАМЕЛОТ.Столовий сорт винограду. Зимостійкий. Сильнорослий. Великі ягоди янтарно-білого кольору, гармонійний смак.

Лора. Кущ середньорослий. Гроно велике - 2 кг і більше. Ягоди білі, великі – до 14 г, смак приємний, гармонійний, насіння дрібне. Цукровість 23%. Морозостійкість –23 °C. Стійкість до захворювань висока.

НАДІЯ АКСАЙСЬКА.Столова форма винограду раннього терміну дозрівання. Кущі середньої сили зросту. Кетяги великі та дуже великі, масою 700 -1200 г, окремі до 2 кг. Маса ягоди 8-12 г і більше, довгасті, при дозріванні з легким мускатним ароматом. Цукровість - 16-18%. Відносно стійкий до мілдью, оідіуму та сірої гнилі. Товарність та транспортабельність хороші. Морозостійкість -23...-24 °C.

Тур Хейєрдал.Чорний. Середньорослий. Кетяги дуже великі - до 3 кг, довжиною до 0,45 м. Ягоди великі - 5-6 г, червоно-синього кольору. М'якуш м'ясисто-соковитий з мускатним ароматом. Стійкий до хвороб, морозостійкість –26 °C. Високоурожайний, потребує нормування. Ранньосередній.

Евріка.Середньорослий. Кетяги до 1,5 кг. Ягоди великі – 6 г, зелено-білі, приємного смаку. Цукровість 19%. Урожайність дуже велика. Стійкий до хвороб обходиться без хімобробок. Невибагливий. Середньоранній.

Середньопізні

ГЕРКУЛІС.Столовий сорт винограду середньопізнього терміну дозрівання. Ягода округла, середньою масою 6-7 г, трохи брудно-рожевого кольору. Крони 1000–2000 г. М'якуш хрумкий, смак дуже хороший. До грибкових хвороб Геркулес не стійкий, особливо сильно - до оїдіуму, у вологу погоду можуть загнивати грона.

РІЗАМАТ.Сильнорослий. Кетяги великі і дуже великі - до 3 кг. Ягоди безнасінні, дуже великі – від 15 г і більше, найбільші бувають – до 25–30 г, рожеві, з інтенсивно забарвленим бочком, дуже смачні. Цукровість 25%. Морозостійкість – 18 °C. Можна сушити на кишміші. Стійкий до хвороб. Садити потрібно на сонячному місці, закритому від північних вітрів.