Що є будинками за шведською технологією. Скандинавські будинки

Здавна на Скандинавському півострові будували каркасні будинки- недорогі, міцні та теплі. Раніше їхні стіни утеплювали очеретом, тирсою або соломою. Ці будинки стоять повсюди серед шведських та норвезьких фіордів, серед фінських лісів і досі.

Цим шведським каркасним будинкам вже понад дев'яносто років! Хто сказав, що дерев'яний будинокнедовговічний? При правильній конструкції та належному догляді дерев'яний каркасний будинокможе стояти сторіччями!

У наш час Швеція – одна з найрозвиненіших країн світу. За обсягом промислового виробництва всього на кілька відсотків Швеція поступається Норвегії, Фінляндії та Данії разом узятим! Високі вимоги до стандартів життя та дефіцит енергоносіїв, підвищені вимоги до екології та безпеки вимагали універсального та недорогого рішення.

Тому 80% всіх будинків у Швеції збудовано з використанням технології. дерев'яного каркасу. Збірні дерев'яні будинки, За цією технологією, виробляються у Швеції промисловим способом вже понад півстоліття 245 будівельними компаніями.

Ось так виглядає абсолютно звичайний сучасний шведський заміський будинок каркасної технології.

Багаті люди у Швеції будують і класичні каркасні будинки у вікторіанському стилі, що виглядають досить розкішно.

Але якщо Ви хочете жити в сучасному будинку – каркасна технологія все одно до Ваших послуг!

Так виглядає сучасний шведський будинок за каркасною технологією в стилі модерн, який може побудувати завод ДКМК.

Які особливості притаманні шведським каркасним будинкам?

Оскільки для Швеції характерні достатньо сильні вітри, висока вологість і велике снігове навантаження, властиві морському клімату, каркасні будинки роблять із посиленим каркасом та товстими стінами, що мають силову обшивку. Як фундамент використовується так звана утеплена шведська плита - УШП. Цей плитний фундамент надійно відгороджує приміщення будинку від холодного ґрунту і часто є основою для системи опалення за системою "тепла підлога". Оскільки у Швеції енергія виробляється атомними електростанціями і є досить дорогою, то для обігріву шведського будинкучасто використовується тепловий насос, занурений у надра землі або море.

У нас старі будинки, які колись вірою та правдою служили держустановам, просто зносять. У Європі їх перебудовують у житлові та продають усім охочим. Може й нам піти цим шляхом?

У Стокгольмі, Швеція з колишнього будинкудепартаменту Армії порятунку був зроблений унікальний двоповерховий будинок. В даний час цей будинок відреставрували і стали використовувати як приватне житло. Причому при ремонті були збережені деякі старі елементи, які дозволили зберегти історичність даної будівлі та певний колорит.
Будинок площею 157 квадратних метрів побудований у вигляді хреста, що вже є досить незвичайним. Зайшовши в будинок, перше, що впадає у вічі, це невеликий килимок, у вінтажному стилі. Далі відкриваються червоні подвійні двері, які ведуть у вітальню та їдальню, які раніше служили місцем відпочинку для співробітників Армії порятунку.

Вітальня та їдальня відрізняються значним простором та гарним освітленням. На стіні у ніші збереглася оригінальна емблема тридцятих років минулого століття. Велика піч посередині приміщення дозволяє умовно розділити його на вітальню та їдальню. Виходить, що сидячи у вітальні, ви зможете милуватися гарним камінома сидячи за великим дерев'яним старовинним столом - чудовим видом з вікна. Слід зазначити, що в їдальні було прийнято рішення залишити навіть старовинні дерев'яні лавки, які дуже гармонійно виглядають з тумбочкою зі свічками і дровами, що стоїть неподалік столу, акуратно складеними в спеціальних нішах позаду каміна. Така історична атмосфера їдальні, як не дивно, дуже добре поєднується із сучасною вітальнею, де стоять сучасні дивани, а на стіні висить плазмовий телевізор. Це пояснюється тим, що серед сучасних предметів можна знайти і елементи, що зберігають історію, наприклад, тканий килим, старовинний світильник та обплетений посуд у кутку кімнати.

З вітальні на другий поверх ведуть сходи, а під самими сходами розташовуються книжкова шафа і невеликий, але дуже затишний офіс. Кухня виконана з металу та дерева, які доповнюють яскраві сучасні елементи, такі як стільці, та старовинні, такі як картини на стінах або світильники над посудом.

На другому поверсі розташовані спальні та кімнати для гостей, які відрізняються компактністю, але кожна кімната має свій неповторний дизайн. Наприклад, дитяча виконана в рожевих тонах та наповнена яскравими елементами та фарбами. У другій спальні родзинкою стало крісло, а в третій – світильники. У ванній кімнаті теж знайшлося місце для відлуння історії - дерев'яних шафок, причому вони чудово сусідять із сучасним яскравим принтом на всю стіну.
У всіх кімнатах цього будинку поєднується та гармонує історія та сучасність, тому він займає гідне місце серед інших зразків дизайну на нашому сайті.

У цьому розділі представлені проекти шведських будинківі котеджів, ціни на які варіюються в діапазоні від 21 000 до 45 000 рублів (за рідкісними винятками). Невисока вартість обумовлена ​​тим, що традиційні дерев'яні будинки в цій країні будують за технологією, дуже подібною до російського зробленого з колод .

Особливості шведських будинків

Як і у всіх скандинавських країнах, сучасні заміські котеджі у Швеції будують з дерева. Натуральна деревина, піддана мінімальному обробленню, переважає в будівництві, внутрішньої обробки, в меблевому виробництві. Можна відзначити деякі характерні риси шведських споруд.

  • Прості за формою будинки з широкими дахами, під якими поєднуються житлові та господарські приміщення. Літня кухня, лазня часто повідомляються з основним будинком через зачинені сіни.
  • Зроблені з колод стіни залишають без обробки, оббивають дошкою, просоченою. спеціальним складом, або фарбують стійкими фарбами.
  • Вікна простої форми з дерев'яними наличникамизазвичай білого кольору. Ніякого оздоблення (на відміну від нашої різьби) на них немає.

Шведи будують зруби з круглої колоди, утеплювач між ними укладається в «закриті» пази: верхня колода щільно спирається на нижню без видимого просвіту. У кутах вони з'єднуються в «шістьгранник», тому зруб виглядає акуратніше.

Типовий шведський будинок нагадує російську хату зовні і сильно відрізняється від неї зсередини. Склопакети, що зберігають, теплі підлоги, кілька автономних систем опалення - звичний набір для такого будинку. Суворий клімат і звичка економити привели до розвитку безлічі енергозберігаючих технологій, які повсюдно застосовуються у приватному будівництві.

Готові проекти з робочими кресленнями

Ми реалізуємо типові проекти будинків у шведському стилі, створені власним архітектурним бюро. Практично всі вони пройшли апробацію на практиці, при проектуванні враховано всі нюанси та відпрацьовані всі деталі. Комплект документації включає:

  1. опис із специфікацією будівельних матеріалів;
  2. будівельні кладочні та маркувальні плани;
  3. схеми та розрізи фундаменту, покрівлі, фасаду, окремих вузлів;
  4. експлікацію підлог, віконних та дверних роз'ємів.

За бажанням замовника виготовляє архітектурний паспорт, необхідний отримання дозволу на будівництво. Професійно розроблений проект позбавляє замовника технічних помилок, і подальших «переробок», при тому, що його ціна займає несуттєву частку у загальних витратах на зведення будинку.

Поняття «шведський дім» модним трендом стало у Росії порівняно недавно, вже у новому тисячолітті, вступивши у конкуренцію з вже закріпленим над ринком т.зв. "канадським будинком".

Під новим поняттям може критися різний зміст. Як мінімум два:

  1. Каркасні будинки, що поставляються зі шведських заводів;
  2. Будинки, що будуються в Росії, по каркасній технології ЛСТК.

Давайте розберемося.

Одним з головних переваг технології каркасного будівництва ЛСТКє мала питома вага конструкцій

Заміські будинки зі Швеції

Наприклад, заміські будинкизі Швеції та проекти їх пропонують на російському ринку кілька будівельних компаній-постачальників.

Подібні шведські будиночки поставляються замовникам у повній комплектації, так би мовити, ”під ключ”, і це поняття має на увазі всі необхідні складові для комфортного життя по максимуму, виходячи з принципу, що придбання (установка) свого будинку для людини є дуже серйозним і відповідальним кроком. отже, потрібна чіткість і налагодженість кожного з етапів його зведення.

У такому будинку пропонуються:

  • Дубльована опалювальна системаколи обігрів приміщень здійснюється за допомогою декількох систем. Вони можуть функціонувати єдине ціле чи окремо.
  • Вся конструкція якісно теплоізолюється, щоб уникнути зайвих витратна опалення.
  • Поставляється тепловий насос, який працює в парі з котлами різних видахпалива, а також на електриці.
  • Монтуються «Тепла підлога»;
  • Встановлюються стінові радіатори;
  • Виконується система повітряного кондиціювання та рекуперація тепла;
  • Ставиться камін у центральній частині будинку;
  • Мобільна очисна система з необхідними спорудами;
  • Незалежне водопостачання;
  • Система універсального енергозабезпечення, що має на увазі можливість не підключатися до централізованим мережамкомунікації.

Набір, як бачимо, є привабливим.

Але на цьому "плюшки" не закінчуються.

Терміни виготовлення та введення в експлуатацію

Теж питання актуальне - сезонність у регіонах Росії зазвичай становить складнощі з термінами, нерідко домобудівництво в результаті затягується не на один рік.

Що стосується шведських будинків, то тут весь процес зведення будинку (з особливостей каркасної технології) від заявки і до введення його в експлуатацію займає кілька тижнів і від географічного розташування і від пори року це не залежить.

Безкоштовний проект

Укладаючи контракт із замовником на будівництво шведського будинку, компанія зазвичай надає безкоштовний проектжитла.

Існує кілька класів шведських будинків. В Росію поставляються такі, як ELIT, MASSIV, LUXURY - виготовлені безпосередньо на шведських заводах.

Шведський будинок у російському виконанні

Поняття шведського будинку у Росії так чи інакше умовне. Такий будиночок нині можна не лише привезти безпосередньо з Європи. Але замовити вітчизняним виробникам. І навіть збудувати самим.

Поширилася технологія ЛСТК - абревіатура від назви "Легкі Сталеві Тонкостінні конструкції".
Такі конструкції на основі тонкої сталі до 3 мм товщиною застосовуються для зведення каркасних будівель, що швидко будуються.

До таких конструкцій відносяться профільовані листи та тонкостінні профілі з оцинкованої сталі.

Хоча профільований лист зі сталі на сьогодні становить приблизно 70% всіх легких сталевих конструкцій, що випускаються у нас, термін ЛСТК закріпився в Росії як позначає технології зведення будівель з використанням саме оцинкованого профілю.

Поява технології ЛСТК

Ця технологія була розроблена в 50-х роках 20-го сторіччя в Канаді. Основною причиною появи даної технології стала необхідність у зведенні великої кількості малоповерхових будинків для середнього класу відповідних кліматичним умовамкраїни. Технологія ЛСТК досить швидко набула характеру масового застосування, зменшивши (а в передмістях і містах і зовсім виключивши) використання каркасів з дерева, через їх високу вартість, схильність до гниття і вплив комах — шкідників. Але основним фактором для розвитку ЛСТК все ж таки було можливість промислового, масового виробництва сталевих профілів і доступність матеріалу.

При цьому слід зазначити, що на даний момент технологія ЛСТК не займає лідируючих позицій на ринках малоповерхового індивідуального будівництва в тих країнах, звідки нам цю технологію ввозять. Каркасне будівництвобудинків розвинене в Північній Америці, Канаді, скандинавських країнах, але в них поки що там більше будують будинки на базі каркасу з деревини.

Застосування

Легкі сталеві тонкостінні конструкції виготовляються з оцинкованого профілю або з перфорованих профілів (термопрофілі). Виконуються напрямні, стійкові та перемички.

Для з'єднання холодногнутих профілів використовують:

  1. болти (діаметром 5-16 мм),
  2. самонарізні гвинти;
  3. самосвердлільні гвинти;
  4. витяжні заклепки;
  5. порхові монтажні дюбелі;
  6. пневматичні монтажні дюбелі;
  7. ляльки;
  8. прес-з'єднання (Розетт).

Переваги

  • Серед перших переваг таких будинків наголошують на екологічності, т.к. при будівництві споруди на основі ЛСТК мінімально псується навколишній ландшафт, включаючи дерева та чагарники. Крім того, за потреби можлива повна утилізація будинку;
  • Швидкість зведення. Терміни будівництва будівлі на основі ЛСТК зазвичай не перевищують 4-5 місяців;
  • Простота та легкість монтажу. Працюючи достатньо 3-4 працівників;
  • Немає усадки фундаменту ні в момент будівництва, ні в процесі експлуатації;
  • Всесезонний монтаж;
  • Відсутність важкої техніки під час будівництва;
  • Сейсмостійкість. До речі, зведення будинків за технологією ЛСТК набуло чималої популярності в Японії та інших країнах, де висока сейсмічна активність.
  • Досить низька собівартість 1 кв. м. У Росії ринкова вартість 1 кв. м такого житла з ЛСТК становить приблизно від 19-20 тис. руб.
  • Високе теплозбереження.
  • Термін служби будинків із ЛСТК декларується у 70-100 і більше років.

Зауважу, що здебільшого перераховані переваги відноситься не так до ЛСТК, як до каркасних конструкцій взагалі.

Безпосередні переваги ЛСТК

Стабільність та точність геометричних розмірів профілів
Компактність при транспортуванні
Заводська якість. Комплект для будівництва будівлі з ЛСТК виробляється в заводських умовах і поставляється на майданчик у вигляді готового «домокомплекту» проектною документацієюзі збирання.

Недоліки

  • Існує думка, що головний недолікданої технології - це « тонкі стіни». Багато споживачів виникає навіть відчуття, таку стіну легко проб'єш чи не кулаком. Але це безпідставно, бо матеріали для монтажу перекриттів та облицювання дуже пластичні, і вони витримують удари.
  • Існує також думка, що низький термін служби, порівняно з будівлями з каменю та цегли, забезпечується за умови використання для виробництва термопрофілю з оцинкованої сталі. загального призначення(Zn< 120 г/кв.м.), данный недостаток сводится к минимуму, если в качестве сырья использовать сталь с цинковым покрытием в 25 микрон (Zn >350 г/кв.
  • У Росії її деклароване якість конструкцій який завжди відповідає реальному. Нерідко виробниками ЛСТК занижуються реальні якісні характеристики продукції в гонитві за нижчою вартістю. Типові ситуації - зменшення товщини профілю, тонший шар цинку (Zn< 120 г/кв.м.). Это прямо влияет на качество конструкции.
  • Критична залежність замовника від виробника. Адже виявляється часом не зовсім точно виробленої панелі або недбалості (забутого гвинта), і при монтажі будівлі можуть виникнути проблеми.
  • Відсутність висновків про електромагнітну безпеку проживання в будинках з металевим каркасом, недостатня інформація про те, як подібні будівлі реагують на електромагнітні випромінювання.
  • Проектування та монтаж будівель з ЛСТК мають проводитися висококваліфікованими фахівцями. Ціна таких помилок може бути високою.

Відео про технологію ЛСТК

Базовий шведський будинок

В основі кожного проекту є базовий житловий будинок. Проекти відрізняються один від одного лише зовнішнім оточенням цього базового будинку. Тому базовий зазвичай не змінюється. Але може змінити конфігурацію його оточення.

Фундамент – монолітний, заглиблений на 1,5 м, залізобетонний. Такий фундамент у 7-8 разів дорожчий, ніж дрібнозаглиблені піноблоки або палі, що недавно загвинчуються. Але у цих фундаментів, що «загвинчуються», практично немає історії експлуатації в Росії для будівництва каркасних будинків. Залізобетонний моноліт - перевірене часом рішення, яке застосовується, до речі, не тільки для каркасних, але і для цегляних будинків.

    Будівництво унікального приватного будинку у Швеції

    Останнє редагування: 02.01.17

  1. Реєстрація: 02.01.15 Дописи: 216 Подяки: 1.276

    Останнє редагування: 08.01.17

    Реєстрація: 02.01.15 Дописи: 216 Подяки: 1.276

    Тож сьогодні вихідний і я продовжую, як і обіцяв. Я пропустив минулі вихідні, за що каюся і вибачаюсь, але в мене була поважна причина: я ударно працював у поті обличчя. Вчора була субота і я був удома, але теж не зміг писати, бо в п'ятницю підлий птах "перепіл" несподівано клюнув мене в філейну частину чудових шведських робочих штанів і на добу вивела мою не дуже світлу голову з ладу, так що майже всю суботу я оточувався від отриманої травми. Але користуючись вимушеним творчим простоєм, я залив на ютуб і змонтував ролик, який розповідає про місцевість, де йде будівництво та принципи формування селища. Ролик може бути дуже корисним як представникам інженерних служб так і рядовим забудовникам. Знімав я його любительськи, так що режисерських вишукувань не чекайте-у мене чиста публіцистика
    Посилання на відео тут. Рекомендую переглянути ролик, після чого читати манусктипт.

    Отже, приступимо таки вже до власного будинку. Будинок, як відомо, це якась конструкція, що складається з тисяч всіляких деталей, проте здебільшого не дуже потрібних або навіть зовсім зайвих. Як би там не було, а важить вся ця купа будматеріалів не кволі тонни і все це багатство тисне на... Хто сказав "на землю"? Це у дилетантів будинок стоїть на землі, а у професіоналів не на землі, а на грунті і не стоїть, а спирається і не будинок, а фундамент!
    Ось із нього і почнемо.
    Отже, в момент мого першого прибуття фундамент був готовий. Майже Підійшовши до навісу я виявив сімдесятитонну споруду, звану мовою Цельсія і Нобеля platta på mark а на великому і могутньому охрещена трибуквенним знаменням: У. Ш. П. Що в перекладі на обивательський розшифровується як "утеплена шська" Короткий зміст конструкції для тих, хто спав на уроках сопромату: ґрунт у місці будівництва планують і розрівнюють, верхній шарвидаляють разом із рослинністю і живністю бо нефіг флорі та фауні робити там, де будуть прописані цар природи (як він сам про себе наївно думає) та його дружина з дітьми. В даному випадку планувальники так захопилися, що знесли навіть шматок скелі, який підноситься відразу за будинком. Підготувавши грунт потрібно закласти інженерні комунікації (а точніше труби і канали), потім засипати поверхню трьома самоскидами щебеню (приблизно половина ваги фундаменту) - старанно трамбуючи кожні кілька сантиметрів наступного шару. Потім на щебеневому майданчику викладається подушка з пінопласту. Якщо чиясь незаймана душа зайшла сюди випадково і не вірить очам своїм, то підтверджую: так, пінопласту. Конкретно-пінополістирол, ще конкретніше-спінений експандований полістирол класу S-80, що означає, що він може тримати навантаження до 8 тонн на квадратний метр. Правда це дещо шахрайська характеристика, тому її пишуть дрібними літерами і вгору ногами, тому що це величина короткочасного навантаження, при якій матеріал не має права деформуватися більш ніж на 1 або 2 відсотки - ось цю деталь я забув. А довготривала характеристика-вчетверо нижче, тобто дві тонни на квадратний метр або 20 кілопаскалей. Власне ця цифра і визначає "несучу" здатність пінопластів, пластмас та інших будматеріалів - міцність на стиск - і у нас вона визначається літерою S та цифрою. Найпопулярніші пінопласти на нашому ринку – це звичайний білий пінопласт. Подібним ми ще в шкільному віці доводили до істерик вчителів, коли терли наслиненим шматочком по склу. Загалом-просто пінопласт. Є й міцніші сорти, але нас вони зараз не цікавлять. Сподіваюся я нічого не переплутав після підлого клювання мерзенного птаха...
    Отже, на трамбований щебінь розкладається пінопласт. В один шар, завтовшки 100 міліметрів. А по периметру укладаються так звані "кант-елементи", це склеєні під 90 градусів шматки такого ж пінопласту, причому одна сторона вже оштукатурена або облицьована мінеритом-матеріал схожий на гіпсокартон але не боїться вуличних опадів. Ця сторона згодом буде цоколем і її не потрібно буде обробляти, що, безперечно, гуманно по відношенню до будівельників. Елементи купуються готовими у магазині. А по кутах встановлюються аналогічні кутові елементи із трьох плит. Вибудувавши таким чином весь периметр і укривши щебінь усередині периметра, ми отримуємо величезну ванну з пінопласту. На вимогу розробників середній шар утеплення підлоги повинен бути не менше ніж 250 мм ефективного утеплювача. Пінопласт- цілком собі ефективний, має лямбду близько 0,04 ват-квадрат-кельвін (точну формулу і послідовність зараз не пам'ятаю але якщо кому треба-підкажу де пошукати, ги...) і ми укладаємо на подушку, що вийшла, ще два шари пінопласту, благо висота бортів дозволяє - 400 мм. Виходить така велика але дрібна ванна, глибиною всього у вершок і не потрібно бути відомим математиком щоб обчислити точне значенняцього вершка. Але під несучими стінами ми пінопласт залишаємо одним шаром, там у нас буде глибина бетону всі тридцять сантиметрів, бо стіни, що несуть, - це круто і вимагають до себе поваги. Нижче я прикладу деякі веселі картинки, схожі моїми тремтячими кривульками в Paint'е методом нахабного вичленування з архітекторських креслень всього зайвого- там все в розрізі, анфас і профіль. Кому буде недостатньо і побажається ще більше подробиць- велкам до гугла, він все розповість за цією фразою: platta på mark- і знайдете Ваше щастя. Ну або принаймні - потрібну інформацію.
    Продовжую: Отримана ванна армується залізяками, в неї закладаються трубки теплої підлоги, водяні труби ХВС і ГВС, при необхідності гофрошланги для кабелів і проводів, робиться розведення каналізації і коли все готово урочисто заливається бетоном. Поверхня бетону на стадії схоплювання затирають терками, іменованими в народі "вертольоти" і в результаті виходить рівна бетонна поверхня, гладка як дорога мармурова стільниця. На таку плиту ставляться стіни, перекриття, дах і виходить, що весь будинок практично стоїть на пінопласті. Потім на цю плиту укладають через стандартну триміліметрову підкладку клік-паркет або інше фінішне покриття. Є різні тонкощі та деталі, згадувати їх усі я не стану, бо як я вже написав- до моєї появи плита була вже залита трьома дюжинами тонн бетону і навіть завалена зверху снігом та льодом.

    Опади нападали поки хлопці монтували тент, причому нападали, підтанули і замерзли. А нам потрібна була рівна площадка для роботи, і тут була припущена помилка-хтось посипав лід сіллю. З льодом таким чином впоралися, але НІКОЛИ не робіть так на залізобетоні - сіль потрапляє в бетон і вступає в хімічну реакцію із залізом арматури. У нашому випадку солі було мало, прибрали її відразу і плита завжди суха і тепла, але якщо хтось захоче так собі на балконі марафет навести- НІ В ЯКОМУ РАЗІ!
    Але це була лише частина фундаменту. Основна, несуча но-частина. Справа в тому, що за проектом архутектора там, де зрубали скелю, потрібно було піднімати стіни з іншого матеріалу на висоту поверху. Так буває: будинок, наприклад, каркасний (найпоширеніший у нас приватний будинокз новобудов) а в критичному місці заливають бетонну стіночку або з легкобетонних блоків вибудовують- адже там і снігу замети можуть збиратися, і листя гори, виходить що не шкідливо створити такий високий цоколь в задній частині будівлі. У нашому випадку матеріалом був обраний лекаблок-а по-російському блок керамзитобетонний щільністю... До речі, не знаю який, думаю 500 або 600. До мого приходу блоки були вже куплені і навіть частково поставлені на плиту. І все б нічого, якби не одне суворе як Чебаркульський метеорит АЛЕ. У плані стінка складалася з трьох частин-однієї торцевої і двох шматочків уздовж довгих стін будинку.

    Але в обрії ця карикатура на модель великої китайської стіни була розбита за висотою над рівнем статі на 10 рівнів. Десять, Карле! І власне підлога була одинадцятим рівнем! Якому? Ху... Художнику! Прийшло на думку таке творче рішення? Ну два, ну добре-три, хоч це вже перебір, але десять! Моя в шоці... Ось, викладаю компромат у двох площинах, наритий тим самим варварським методом, що й попередні графіті.

    Конструктивно стіна була теж не з найпростіших. Фактично будувалися дві паралельні стіночки з керамзитобетонних блоків 10х190х590 мм на самий банальний розчин кладки з перев'язкою стін стрижнями з нержавіючої сталі (ага, нержавійки!) діаметром 10 мм але між стінок закладалася п'ятдесятимиліметровий прошарок0-8. Ну що ж, враховуючи, що питома теплопровідність керамзитобетонних блоків навіть без урахування швів у двадцять разів перевищує аналогічне значення пінопласту, то п'ять сантиметрів останнього додали стільки ж "тепла" скільки дав би метр керамзитобетону. Це, до речі, любителям будувати кам'яниці без утеплення: рівень термопередачі звичайного пінопласту 0,04w/m.kv*K проти 0,2 у керамзитобетону. Дані виробників матеріалів. Нагадаю, до речі, ще один момент: теплопровідність пористих і сипких матеріалів сильно залежить від їхньої вологості. Не вдаючись у подробиці виробник завжди заявляє дані для сухого матеріалу, а насправді його вологість залежить від різних факторів зимовий часв умовах холодного клімату (тобто негативними температурами) зовнішня стінабудинки з пористого або сипкого матеріалу без належної пароізоляції має сильно підвищену вологістьта її фактичні термоізолюючі властивості знижуються на (є такі запозичені дані) 15-20%. виробники пінобетонів якось забувають розповісти про цей момент своїм покупцям Пінопласти істотно менше схильні до цього впливу у зв'язку з деякими факторами, про які я зараз поширюватися не планую.
    Ну, коротше- стінка будується двошарова, армована вздовж і зі сполучними поперечними перемичками через ізолюючий розділяючий пінопласт. Верхні майданчики заливаються п'ятисантиметровим "армопоясом", суть якого не пов'язати десяток розрізнених майданчиків стінки, а прийняти та розподілити навантаження від тих верхніх "нормальних" стін, які на наш "цокольний" поверх тиснуть. До моєї появи стіна була частково побудована і я висловив сумніви (це м'яко сказано) у відповідності до місцевих норм теплоопору. Незважаючи на п'ятисантиметровий пінопласт, цього явно недостатньо. Вирішили, що згодом ми повернемося до обговорення додаткового утеплення стіни, імовірно зовні 70-міліметровими плитами з ЕПС або ППУ. На тому й зійшлися. Але мені було ще рано приступати до роботи-три кваліфіковані фахівці крутилися на одному п'яточці, підрядник постачав їх усім необхідним а у мене була ще незакінчена робота на попередньому об'єкті і інші люди чекали на пару дрібних але термінових справ, так що на тиждень ми і розлучилися. А через тиждень прийшов матеріал і в нас уже все було готове для наступних операцій, про які я розповім вже в Наступного разу.
    Уф! Сподіваюся цей пост буде зарахований за два
    Завжди Ваш-Костя G. Швеція.

    Вкладення:

    Останнє редагування: 23.01.17

    Реєстрація: 02.01.15 Дописи: 216 Подяки: 1.276

    Продовжуємо розмову. Днями я знайшов на задвірках пару деталей, що завалялися, для ілюстрування попередньої розповіді. На першому фото - той самий "L-кант-елемент" власною персоною. Це дрібна модель, висотою 200 мм. Нижче, напевно, не роблять, не пам'ятаю, що б зустрічав. Такий цілком підходящий для будівництва невеликого будиночка, дачки, прибудови або сараю. У нашому випадку на таких стоїть недобудований гараж. У процесі монтажу вони скріплюються один з одним такими сталевими пластинами що на фото. Це щоб у процесі закладки арматури і труб блоки не роз'їжджалися.

    На наступному малюнку я доклав "спина до спини" уламок "повнорозмірного" елемента, з яких побудований фундамент будинку. Як бачите, конструктив той же, але висота цокольної частини вище. Видно і "штукатурка".

    Отже, поки що я вештався біса де був зайнятий іншими роботами,хлопці доблесно збудували кам'яні стіни, отримали та розвантажили доставлений з-за моря будівельний матеріал. несучих стін. Тут я вважаю несправедливим не вставити пару рядків про моїх колег.
    Троє латишів середнього віку між собою спілкуються на своєму, з якого я розумію слів шість. Але я добре вчуся і до кінця об'єкту планую подвоїти ВВПой , словниковий запаслатиської. Свого часу в литовській бригаді так і сталося і я тепер можу з будь-яким литовцем балакати про що завгодно російською, вставляючи всю дюжину відомих мені литовських слів. Крім латиської мої нові соратники володіють російською та англійською. Англійська в європах взагалі заположняк, шведи практично всі їм володіють, так що якщо хтось надумає поїхати в Скандинавію у відпустку- то з англійською ви практично скрізь будете в повній комунікації. Знаю людей, які років по 10 наполегливо не вчили Шведська мовапостійно живучи тут-їм вистачало наявного англійського. Ну через дві п'ятирічки, звичайно, шведська вже сама налипає, за такий час і по-котячому навчишся розуміти Та й лягає шведська на англійську куди краще ніж на російську. Біда в тому що я не швед і не латиш і мене англійської не навчили, так що я тут опановував шведську відразу, без англійського "посередника", в результаті чого останнім володію не набагато краще ніж латиським У побутовому спілкуванні мені це проблем не створює, Але коли колективні наради на об'єктах з іноземними робітниками, то всі автоматично переходять на англійську, а я як дурень ляскаю очима, намагаючись розуміти хоча б про що взагалі йдеться. Потім вічно когось перепитую, уточнюючи деталі. Один з латишів має досвід робіт зв'язківцем, а це: електрика, дата, кабелі, траншеї, трактори та екскаватори з усіма супутніми вміннями. Інший має досвід робіт як на мегабудовах (виявляється ми обидва на такій попрацювали) так і в ексклюзивній столярні з цінними сортами екзотичних порід) а третій просто універсальний солдат. Дуже розумний комплект, а то завжди як не будівництво, так я розриваюся між якимись вузькими спеціалізаціями один. Тут, значить, є комусь і на екскаваторі попрацювати, і електрику потягнути, і водогін. Це добре.

    Крім будівельників на об'єкті є повнорозмірний причіп-дача, що використовується як каптерка. Причіп запитаний від електромережі та обладнаний чайником, мікрохвильовою піччю тощо. Я їм практично не користуюся, бо у мене і на свіжому повітріапетит хороший
    Будматеріал був виготовлений у Литві та доставлений. Чоловіки розвантажили його відразу на фундамент, під тент, щоб уберегти від опадів. Зміст даного матеріалусухим як попа немовля є обов'язковою умовою! Таким матеріалом мені ще не доводилося працювати.
    Несучі стіни будинку будуть складені із виготовлених на "фабриці" блоків. Я не знаю, наскільки велика та "фабрика", може, невелика майстерня. І навіть швидше за все - майстерня, не має значення, важливо що явно не на коліні. Це просторові елементи з дерев'яних брусів та фанери, грубо кажучи дерев'яні ящики, забиті соломою. Соломій, Карле! Тобто натурально солома з полів, навіть обмолочені колоски трапляються! Незважаючи на досвід збирання на комбайнах злакових на просторах нашої колись спільної з латишами та литовцями Батьківщини, я в колгоспній ботаніці не сильний і визначити сорт рослини не можу, але запах у нас тепер-як у корівнику на сінувалі! Хоч телиць дівчат приводь!

    Конструктив блоків вселяє довіру. Фанера і бруси скручені між собою конкретними шурупами, посадочні місцяпід плоскі "монтажні головки великих саморізів типу "прес-шайба" поглиблені Форстнером. Фанера рівна, без видимих ​​вад, деревина стругана, солома не пріла, без сміття. Якість виготовлення більш ніж хороша, докопатися можна лише за великого бажання, яким я не володію Невідповідність розмірів чисто символічна, місцями до міліметра, максимум -два, не більше.Але більшість блоків йдуть ніздрі в ніздрю, хоч у гармату заряджай.Для такого не найстабільнішого матеріалу як дерева це відмінний результат.У цьому плані литовці порадували. тішило, так це вага деяких блоків.Блоки різні.Зовсім різні.У всіх блоків загальна глибинаобумовлена ​​товщиною стін в 400 мм (ага, 400!), а два інших параметри і форма-унікальні як витівки моїх дітей. Найдрібніші розміром з письмовий стіл, а ось великі з гарним шифоньером. І тепер уявіть собі шифоньєр, набитий від душі соломою. Я не знаю скільки важить такий блок, але на висоту вище за пояс підняти такі можна було тільки вчотирьох, і то я переживав за спину. Вже був досвід, коли ударно перетягнувши та день вантажівка матеріалу я через пару днів раптом впав від гострого болю в спині. Впав буквально, прямо на робочому місці, раптовий біль у попереку просто підкосив. Пари тижнів потім удома валявся, ще тиждень нічого важчого за одну дошку не піднімав. Коротше, такі роботи без підйомних механізмів я тепер бачив у труні. Але механізмів у нас немає і піднімаємо вручну, споруджуючи різні майданчики зі стелажів та інших блоків. Добре, що хлопці здорові й міцні, і я там серед них, мабуть, найслабший. Або найхитріший, іди мене розбери... Як би там не було, а ось у нас є ці блоки і настав час монтувати під них опори. Чим я й зайнявся.
    Опори являють собою два паралельні бруси 45х95мм укладені на стрічку з губчастої гуми і притиснуті до фундаменту сталевими фіксаторами. Гума обрана не випадково: вона забезпечує не тільки ізоляцію бетону від дерева - обов'язкова умова за нашими стандартами, але і дотримується практично повної герметичність від підсмоктування повітря між бетоном та деревиною. Ця умова дотриматися необхідно, тому що наш будинок має бути герметичним. Тому й притискання має бути добротним, хоча саме на цю тему я не переживаю - стіни будинку потім самі все притиснуть як слід. Але все-таки кріплення ми підбирали не аби який. Від розклинюючих анкерів відмовилися довго і дорого. Кріпили зовнішній ряд розпірними втулками і внутрішній-шурупами для бетону. Розпірна втулка є розрізаною вздовж тіла трубочкою з міцної сталі. Носик її звужений а "капелюшок" навпаки розширена під вигляд вирви.

    У бетоні прямо крізь брус бурить отвір (втім я попередньо засвердлював брус дерев'яним свердлом, так феншуестее) в яке знову ж таки через брус молотком забивається ця "милиця". Тримає він так, що видерти можна тільки фомкою, та й деякі при цьому так міцно сидять у бетоні що утоплюються на половину глибини в деревину. Шурупи по бетону взагалі неможливо видерти інакше ніж з шматком бетону, але вони і коштують куди дорожче, так що їх використовували меншої довжини на внутрішній ряд опори, а більш довгі забивні кріплення - на зовнішній.

    Це щоб ненароком у трубки теплої підлоги в бетоні не потрапити. Використовував два шуруповерти і два перфоратори. Патронним шуриком засвердлював бруси, потім батарейним перфіком забурювався дрібним діаметром, потім ці канали розгортав мережевим перфом з потрібним діаметром бура та імпактником уже вкручував шурупи по бетону. Мережевий перфік бригадний, батарейні аксесуари. Така двозахідна схема буріння дає максимальну точність отвору, мінімум відведення від заданої точки. Від точності установки наших напрямних залежить і точність установки стін, а враховуючи, що нас "конструктор" - помилка на пів-сантиметра буде видно. Так що, точність-ввічливість королів!

    Але тут я на кожному кроці вже згадував хитромудрих архітекторів! Сподіваюся, їм ікалося ці пару днів так, що вони навіть їсти не могли! Адже в плані (план-це вид зверху, а не те, про що деякі подумали) всі дерева повинні вишикуватися в ідеальні лінії, а в горизонті це одинадцять рівнів! Я їхніх предків по жіночій лінії жодного разу не чіпав!

    Далі між брусів закладався пінопласт, розсікаючи "місток холоду" і весь площадка, що вийшла, накривалася чотирьох міліметровою підкладкою, яка спочатку призначена для підкладки під ламінат або паркетну дошкуале і тут цілком добре працює. Підкладка дуже екологічна, виготовлена ​​з виключно природних інгредієнтів і по-ходу її навіть їсти можна, якщо кухар нам не бреше(С) На дотик схожа на суміш фетру з картоном, колір зелений, ціна, підозрюю, нескромна а прізвище її.. А прізвище її занадто відоме, щоб її тут називати!
    Та я б і назвав, та модератор знову цілий піст видалить, плавали, знаємо... Так що називатимемо її повстю!

    Вкладення:

    Останнє редагування: 28.01.17

    Реєстрація: 02.01.15 Дописи: 216 Подяки: 1.276

  2. Крім того, дуже чітка схема монтажу кожної стіни.

    Загалом з ідентифікацією та монтажем проблем було небагато. Головна проблема-це вага окремих блоків. Якщо доведеться брати участь у наступному замовленні такої будівлі, ставитиму умови що б на рівень вище першого поверху блоки виготовляли меншого розміру. Друга проблема - це солома, яка сипалася нам у морди обличчя, за комір, за пазуху та в інші інтимні місця. Коли на морозі активно працюєш, то солом'яний пил і крихта дуже весело дає про себе знати на тілі, що припотіло. Мабуть треба буде наступного разу замовити солому, що не осипається.
    Кріпильні елементи нам привезли в тому ж комплекті, це були дуже серйозні шурупи відмінної якості - ніякої економії! Все по-дорослому! Блоки встановлюються на підготовлений фундамент та кріпляться до дерев'яним брусамі один з одним саморізами, утворюючи стіну. Там ставляться такі блоки. Звичайно ми ще не раз від душі обдурили згадали архітектора незлобивим тихим словом.




    Отже, за тиждень весь перший поверх був побудований, і нам раптом стало нічого робити. Матеріал закінчився, а наступний транспорт очікувався через півтора тижні. Загалом поквапилися ми якось з ударними темпами робіт. Я знову на кілька днів рушив по своїх клієнтах, якраз там в мені потреба виникла, один з латишів поїхав додому, двоє колупалися на об'єкті з гаражем і ще якоюсь дрібницею. Потім я повернувся, і ми зашили одну стіну гаража фасадною дошкою. Фасадна дошка на гараж була теж не зі звичайних. Це так званий Термовуд-шведська технологія, термічно оброблена хвойна деревина. Альтернатива импрегнированному під тиском дереву (Tryckimpregnerat trä) та деревині з природним захистом від гниття. Імпрегнування під тиском-це метод, що прийшов на заміну обробки креозотом-жахливо смердючої і отруйної смолі, якій у нас повсюдно просочувалися шпали і придорожні телеграфні стовпи-пам'ятаєте, так? Креозот виявився ще й сильним канцерогеном. На зміну креозоту прийшов метод просочування солями металів-насамперед міді, але тепер там чогось тільки не намішано. Сам метод з часом теж змінюється, одні солі замінюють іншими, змінюється і технологія, але суть приблизно така - готове товарне дерево (вже напиляне, остругане і добре висушене) поміщають у величезні герметичні чани і заливають розчином цих солей, після чого там створюють вакуум (або не створюють), варять (або не варять) але в кінці завжди дають високий тиск і таким чином дерева просочуються цим розчином наскрізь (або майже наскрізь). Місця, куди розсіл не дістався і так досить щільні і особливого захисту потребують менше, таким чином вся деревина більш-менш захищена від гниття і цвілі. Це та сама "зелена" дошка, про яку я згадував на початку сьогоднішнього посту. Гарантія на оброблену деревину становить від 20 років. Це означає, що навіть у болоті таке дерево не має права загнити за 19 років і 11 місяців, за наявності чека, зрозуміло! Класи захисту різні, є легка для віконних рам або горищних елементів, а є таке, що дійсно в болото можна закопувати. Але все це, як не крутихімія, а наш замовник, як ви вже здогадуєтеся, не для того вибрав солом'яний будинокщо б потім обшити фасад набором солей важких металів Він хотів обшити модриною, благо вона без будь-якої хімії провисає на фасадній стороні повік і не вимагатиме жодного захисту, навіть фарбування. У цьому плані краще модрини тільки екзотичні сортитропічних дерев, але там ціна-мама не журись! Наприклад ось це дерево Ipe, яким я стелив підлогу тераси і балкона- теж повік не загниє, але квадратний метр такої дошки коштує понад 100 євро. Проте... Правда-красиво, не посперечаєшся. Коротше модрина, начебто, цілком вписується у співвідношення ціни та якості, але проти неї виступив я. Я заявив що обшую фасад хоч імпрегнованим деревом, хоч екзотикою, хоч саксаулом або навіть нарізаними часточками кактусами, але на модрину я не дам жодної гарантії, бо був сумний досвід.

Loading...Loading...