Альтанки у фахверк стилі: любителям натурального дерева присвячується. Простий односхилий дах

Односхилий дах є одним з найбільш простих варіантівпокрівельних конструкцій, з влаштуванням якої можна без особливих проблем упоратися своїми руками. Потрібно лише вивчити основні особливості технології та зробити все у суворій відповідності до інструкції.

Ця конструкція приваблива, перш за все тим, що для її пристрою не потрібно велика кількістьбудівельних матеріалів. Якісь серйозні навички та великий досвід для виконання такої роботи також не потрібні. Односхилий дах має гранично простий пристрій і відмінно підходить для житлових та господарських будівель.

При виборі відповідного кута нахилу схилу покрівлі потрібно обов'язково брати до уваги те, який матеріал у майбутньому буде використаний як фінішний. покрівельного покриття. Так, якщо господар віддає вибір на користь шиферу, найкраще споруджувати скат під нахилом 35 градусів. У разі облаштування фальцевої покрівлі ухил може бути в межах 18-35 градусів.

Краще, якщо розробкою проекту односхилим покрівлі займатиметься фахівець. Це суттєво спростить роботу домашнього майстра. Йому залишиться лише виконати все відповідно до інструкції та радіти отриманому результату.

Основним матеріалом виготовлення односхилим даху є натуральна деревина. Вона застосовується для створення решетування, балок, крокв та інших елементів. Як фінішне покриття найчастіше використовується шифер і його сучасніший аналог під назвою ондулін, нерідко застосовується черепиця та інші матеріали.

Перш ніж приступати до влаштування односхилим покрівлі будинку своїми руками, необхідно розрахувати оптимальний ухил схилу даху.

Як зазначалося, головним моментом, який потрібно орієнтуватися на даному етапі, є те, який фінішний покрівельний матеріал вирішить використати власник. Наприклад, металочерепиця або той же шифер затримують опади не так, як металопрофіль. І всі ці моменти потрібно обов'язково враховувати на етапі проектування та розрахунку покрівельної системи.

Рекомендується вибирати такий матеріал, який зможе самостійно очищатися від снігу та дощу за якомога коротший час. Категорично не рекомендується нехтувати таким моментом, як швидкість видалення опадів. Одного разу дах може просто проломитися або сильно деформуватися під вагою снігу, тому будьте максимально уважні.

У разі застосування руберойду та інших рулонних покрівельних матеріалів можна робити мінімальний ухил на рівні 5-10 градусів. У разі використання шиферу ухил рекомендується збільшити до 20 градусів. Якщо дах буде критися черепицею, мінімально допустимий кут нахилу становить 20-30 градусів, але краще орієнтуватися хоча б на 35 градусів.

Крім типу фінішного покрівельного покриття необхідно враховувати й основні особливості рельєфу місцевості, де побудований будинок. Наприклад, якщо будівля розташована так, що його дах може з усіх боків обдувати вітер, кут нахилу схилу можна зменшити. Якщо ж будинок розташовується серед густих насаджень високих дерев, Настійно рекомендується облаштовувати крутіші скати, т.к. лише сили вітру для видалення всього снігу виразно не вистачить.

Підготовка матеріалів та обладнання для влаштування покрівлі

Список матеріалів для зведення односхилим покрівлі включає наступні позиції.

1. Дерев'яні бруси. Використовуються для облаштування несучих конструкцій. Найчастіше застосовуються бруски розміром 150х150 мм, окремих випадках допускається застосування брусків перетином 120х120 мм.

2. Дошки. З них викладається підлога горищного приміщення. Також вони використовуються для чорнового оздоблення стін горища. Укладаються на горизонтальний брус.

3. Шифер та спеціальні цвяхи для його кріплення. У разі використання іншого фінішного покриття підбирайте відповідні елементи кріплення.

4. Гідроізоляційний матеріал. Зазвичай це поліетиленова плівка або руберойд.

5. Утеплювач. Можуть використовуватися найрізноманітніші матеріали. Найчастіше застосовують пінопласт та мінеральну вату.

7. Цвяхи для закріплення елементів конструкції.

Що стосується інструментів, то знадобиться звичайний домашній столярний набір, в який однозначно входить сокира та молоток. Додатково знадобиться ножівка та будівельний степлер.Набір необхідних інструментів може змінюватись в залежності від вибраного покрівельного покриття. В даному моментівам доведеться вже самостійно зорієнтуватись безпосередньо при виконанні роботи.

Конструкція односхилим покрівлі передбачає наявність наступних елементів: обрешітка і контробрешітка.Найкраще збирати їх із брусків перетином 50х50 мм.

Посібник з укладання брусів

Балки закріплюються верхи стіни з відривом порядку 75-80 див друг від друга. Роль основи для брусів зазвичай виконує мауерлат. У деяких ситуаціях застосовується сейсмопояс.

Для виготовлення сейсмопояса застосовується залізобетон. З нього виготовляється монолітна конструкція по верхніх краях всіх стін будинку. Сейсмопояс повторює контур зовнішніх стінок. Конструкція обов'язково робиться замкненою. Застосовується для збільшення показника опору вітровим навантаженням, що надходять.

Для облаштування даного елемента потрібно спочатку закріпити опалубку. Її висота має трохи перевищувати висоту майбутнього сейсмопояса. Після встановлення опалубки виконується обов'язкове армування та заливається безпосередньо бетон.

Мауерлат виготовляється з бруса. Також закріплюється за периметром зовнішньої стіни будинку. Виконує функцію опори під крокви. Сприяє рівномірному розподілу основних навантажень, створюваних покрівлею.

Після завершення кріплення всіх балок, поверх них необхідно закріпити крокви. Вони будуть виконувати функції основи для верхньої точки односхилого даху. Крокв має бути рівно стільки, скільки використовується балок перекриття. В результаті повинен вийти свого роду трикутник із прямим кутом. Після цього закріплюються похилі балки. Для їх фіксації до сейсмопояса використовуються анкери, до мауерлата ж балки кріпляться цвяхами.

Влаштування даху починається зі створення кроквяної основи з ухилом у задню стіну будівлі. На завершення укладається фінішний покрівельний матеріал. Для максимальної зручності пересування можна покласти на крокви міцні дошки, а потім видалити їх безпосередньо перед початком укладання покрівельного матеріалу.

Теплоізоляційні роботи

Порядок самостійного пристроюодносхилим даху багато в чому залежить від того, яке саме покрівельне покриття буде використане як фінішне. Однак незалежно від цього моменту потрібно приділити велику увагу питанню теплоізоляції, а також волого- та парозахисту. Вологоізоляція забезпечуватиме захист від згубного впливу води, що сприятиме загалом збільшенню терміну служби системи.

У минулому для утеплення даху використовувалися такі матеріали як: цементно-стружковий шлак, а також глинобетон та інші подібні матеріали. Проте наразі про них практично не чути. Вони мають безліч слабких якостей, серед яких низький опір волозі, погані теплоізоляційні якості і т.д.

Сьогодні для утеплення односхилих покрівель використовуються досконаліші комплексні матеріали. Вони відрізняються порівняно доступною вартістю, високою ефективністю та легкістю укладання.

Перш ніж приступати до монтажу теплоізоляційного матеріалу, необхідно змонтувати гідроізоляцію. Якщо товщина теплоізоляційного шару буде меншою, ніж товщина однієї крокви, вологоізоляцію потрібно настилати поверх крокв. Якщо товщина шару теплоізоляції відповідає аналогічному показнику для крокв, плівку слід розміщувати на верхніх гранях брусів, встановлених для необхідного подовження кроквяних ніг.

Гідроізоляція закріплюється впоперек схилів з нахлестом близько 10 см. Між дахом і гідроізоляцією залишайте хоча б 5 см зазору, для створення якого заздалегідь підготуйте бруски перетином 5х5 см.

Розпакуйте утеплювач, зачекайте 15-20 хвилин, а потім приступайте до подальшій роботі. Чекати потрібно для того, щоб теплоізоляція встигла адаптуватися до навколишніх умов. Наріжте утеплювач на шматки необхідного розміруі покладіть його між кроквяними ногами.

Матеріал укладається врозпір. При нарізанні враховуйте той факт, що ширина однієї плити повинна приблизно на 2,5-3 см перевищувати відстань між сусідніми кроквяними ногами. Обов'язково витримуйте невеликий зазор між гідроізоляційним матеріалом і теплоізоляцією. Для цього використовуйте згадані раніше брусочки.

Приступайте до кріплення пароізоляційного матеріалу. Він розміщується внизу крокв і закріплюється за допомогою оцинкованих цвяхів із плоскою головкою. Також для кріплення підходить будівельний степлер та відповідні скоби. Пароізоляційний матеріал настилається з 10-сантиметровим нахлестом. Місця з'єднань обов'язково закріплюються металізованою клейкою стрічкою.

Інструкція з монтажу решетування

За рахунок решетування утримуватиметься фінішне покрівельне покриття. Цей елемент конструкції спирається на контробрешітку. Остання кріпиться до крокв. Зазвичай для складання решетування застосовуються бруски перетином 5х5 см. Контроробрешітку збирають з таких же брусків.

Фахівці не рекомендують збирати решетування із сучкуватих низькоякісних дощок. Це не найнадійніший матеріал. Він може просто зламатися під тиском снігу. Від використання сирих дощок теж слід утримуватися, т.к. у міру зменшення кількості вологи у складі їх розмір буде змінюватися, через що конструкція почне стрімко розхитуватися і помітно слабшати, а на завершення може взагалі зруйнуватися.

Найчастіше для укриття односхилим даху використовується шифер, тому подальші етапи технології будуть розглянуті саме на його прикладі. У разі роботи з іншими матеріалами не забудьте внести потрібні зміни до порядку їх монтажу.

Хвилясті листи укладаються на поперечну решетування, зібрану так, щоб кожен лист лягав на 4 бруски. Перший брусок повинен перебувати під нижнім нахлестом, наступні 2 бруски відповідають за підтримання центральної частини покрівельного листа, а останній брусок підтримує верхню частину елемента покрівельного покриття. Бруски потрібно встановлювати приблизно на однаковій відстані. Наприклад, якщо лист шиферу має довжину рівну 175, бруски розміщуйте з кроком близько 44 див.

У разі використання іншого фінішного покриття в конструкцію решетування теж доведеться внести зміни. Наприклад, ондулін рекомендується укладати на суцільну решетування, а рулонні матеріали і м'яка черепицянайкраще поєднуються з основою з фанерних листів. Обов'язково дотримуйтесь технології монтажу решетування, призначеної безпосередньо для вашого покрівельного матеріалу. В іншому випадку термін служби і в цілому надійність даху можуть значно зменшитися.

Укладання фінішного покрівельного покриття

Процес улаштування покрівельного покриття буде розглянутий на прикладі вже згадуваного шиферу. Ви ж можете вибрати будь-який підходящий для односхилим покрівельної конструкціїматеріал та укласти його за відповідною технологією. Листи починайте монтувати з підвітряного боку. Верхні елементи настилу мають входити на нижні. Найчастіше кріплення починається з того, що стартовий лист шиферу укладається біля фронтонного звису, потім кладеться ще 2 аркуші першого ряду, після чого викладається 2 аркуші 2-го ряду і 1 аркуш 1-го і т.д.

Слідкуйте за тим, щоб вертикальний нахльост не виходив за межі 120-200 мм. Стандартний горизонтальний нахльост дорівнює одній хвилі. Листи слід укладати так, щоб бічні частини шиферу верхнього шару максимально збігалися з боковинами знизу розташованих листів. Кути шиферного листа потрібно зрізати, інакше в точках сходження 4 листів утворюватимуться перекоси.

Проте обламувати дані кути категорично не рекомендується. Це може призвести до істотного зменшення міцності матеріалу та розростання тріщин. Внаслідок цього термін служби покрівлі помітно скоротиться. Кути можна обрізати дисковою пилкоюабо ножівкою. Ці інструменти використовуються і для різання листів. Усі зрізи обов'язково зафарбовуються.

Таким чином, нічого надскладного у пристрої односхилим даху немає. Дотримуйтесь інструкцій, не забувайте головних правил і все обов'язково вийде. Вдалої роботи!

Відео – Влаштування односхилим даху своїми руками

Кожен господар приватного будинку хоче облаштувати прилеглу територію максимально комфортно та затишно. Одним з варіантів додавання родзинки в ландшафт є установка альтанки. літнього відпочинку, шашлики або барбекю.

У більшості випадків альтанки виконуються не з підручних матеріалів, а із суворою витримкою певного стилю, який може бути відокремленим або повторювати стилістику основної будови. Одним з універсальних напрямків є альтанки у фахверк стилі, яка за своїм дизайном можна порівняти з будь-якими іншими стилями.

Слово фахверк має німецьке походження і в дослівному перекладі означає «ферма» або конструкція, яка виготовлена у вигляді каркасу. Іншими словами, це каркасні будинки, в яких сам каркас не зашивається, а є одночасно декоративним елементомзавдяки якому і з'явилася назва цілого стилю.

До відома. У Європейських країнах, таких як Німеччина, Австрія, Данія та Чехія, є багато будинків у стилі фахверк, вік яких налічує від 400 до 600 років. Це ще раз доводить міцність подібної конструкції за умови дотримання технології збирання.

Будувати будинок за технологією фахверк сьогодні дуже дорого, оскільки для цього потрібна велика кількість деревини та залучення компетентних фахівців, у результаті ціна будівлі виходить дуже високою. Однак для будівництва альтанки матеріалу потрібно небагато і дозволити собі таке місце для відпочинку може практично кожен.

Для будівництва альтанки в стилі фахверк зазвичай застосовується клеєна деревина, яка відрізняється міцністю та простотою в обробці. Приклади таких альтанок показано на фото у статті.

На відміну від інших видів матеріалу, деревина є екологічно чистим продуктом, має невеликий питома вагаі процес будівництва займає значно менше. Як основа зазвичай використовується , а підлога вистилається з дощок на деякій відстані над землею, що забезпечує вентиляцію простору під альтанкою.

Особливості дизайну фахверк

На перший погляд стиль фахверк здається максимально простим, але якщо ви плануєте побудувати таку альтанку своїми руками, то доведеться детально вивчити варіанти з'єднання деревини між собою за допомогою замкових з'єднань.

Основною фішкою стилю є мінімальне використання кріпильних елементів у вигляді цвяхів, шурупів або металевих куточків. Звичайно, в сучасному варіантівсі ці елементи застосовуються дуже активно, але фахівці намагаються їх максимально приховувати.

До відома. Інструкція зі збирання каркаса для альтанки в стилі фахверк відсутня як така, саме це дає можливість майстру виявляти уяву і створювати власний, унікальний силует.

Основними принципами дизайну при створенні альтанки у стилі фахверк є:

Чітко виділений масивний каркас будівлі з деревини, який може складатися зі з'єднаних брусів по вертикалі, горизонталі або діагоналі Брусья мають бути квадратного або прямокутного перерізу. Доповнювати або розбавляти фахверк можна будь-яким іншим стилем, починаючи від мінімалізму і закінчуючи стилем кантрі, в цьому полягає його універсальність.
Колірне виділення каркасної конструкції. Найбільш поширеним варіантом є темно-коричневий каркас на світлому фоні. У стилі не вітається використання фарб, оскільки деревині надається потрібний колірза рахунок використання морилки та різних видівдеревного лаку.

Важливо. Сучасні альтанки у стилі фахверк можуть і ламати колірні стереотипи залежно від ваших уподобань. Альтанка з темним каркасом виглядає дуже масивною і важкою, що цілком застосовно для просторих заміських ділянок. Для маленьких ділянок дизайнери часто використовують протилежні кольори, де світла деревина робить альтанку легшою та повітрянішою.

Допускається використання натурального каменю або червоної цеглини для зведення мангалу (див. ) або стіни. При темно-коричневому каркасі використовують світлий контрастний камінь і навпаки. Використання червоної цеглини рекомендується тільки при темних кольорахкаркасу.
Основою стилю фахверк є деревинатому відсоток її використання повинен становити не менше 80% від загальної кількості матеріалів.

Візитною карткою таких альтанок є двосхилий дах, для покриття якого використовують натуральну або м'яку черепицю.

Елементи оформлення альтанки

Альтанка в стилі фахверк повинна мати дерев'яну підлогу і рекомендується використання дерев'яних меблів, для цього можна використовувати як звичайний дерев'яний матеріал, так і плетені меблі з ротанга. Внутрішній простір даху не зашивається, оскільки однією з фішок стилю є підкреслення конструкції перекриття ферм.

Також відмінною рисоює наявність діагональних розпірок у кутових місцях з'єднання каркасних колод. Цей елемент як підкреслює приналежність до стилю, а й служить задля забезпечення стійкості самого каркаса. Стиль фахверк у сучасному виконанні сильно розмиває вимоги до його первісного варіанту, тому ви можете фантазувати з квітами та облаштуванням на власний розсуд.

Більш повне уявлення про стиль можна отримати під час перегляду відео в цій статті.

Незважаючи на свою просту, нехитру конструкцію односхилі дахи затребувані, раціональні, особливо для дачного житлового будівництва. Покрівлі з одним схилом також масово використовуються для облаштування гаражів, прибудинкових будівель, господарських будівель. Про те, як зводиться односхилий дах своїми руками покроково, ви дізнаєтеся нижче. Багатосхилий варіанти дахів складні по конструкції, а односхилий цілком можна зробити своїми руками, так як є, по суті, прямокутник, який розташовується в одній площині, не має вигинів. На односхилий, до речі, у вас піде набагато менше будівельних матеріалів, ніж будь-яку іншу, вона буде більш стійкою до сезонних проявів (сніг, вітер, дощ).

Будівництво гаража з односхилим дахом, фото:

Переваги односхилого даху:

невелика вага;
порівняно прийнятна підсумкова вартість;
доступний, нескладний процес монтажу;
можливість застосування різних будматеріалів (покрівельне покриття, крокви);
доступне облаштування водостічної системи, димоходів.

Фото курника з вигулом для курей

Незважаючи на свою простоту, односхилий дах може бути дуже творчо обіграна в дизайнерських рішеннях. Кут її ухилу залежить від кліматичних особливостей регіону, де ви проживаєте. Якщо вам звичні снігові зими, то градус нахилу повинен бути більшим (щоб сніг краще зісковзував), якщо ж ваш будинок розташований у вітряному місці, то ухил потрібно робити меншим. З тих же причин нахил даху має бути спрямований у протилежний від фасаду бік, щоб опади «йшли» за будинок.

Дах односхилий буває вентильованого і невентильованого типу. Перший варіант застосовується для житлових будівель, ухил варіюється від 8 до 25 градусів. У таких випадках повітрообмін забезпечується рахунок ізоляційного шару і спеціальних отворів, розташованих по боках покрівлі.

Прибудова - гараж і навіс

Невентильований варіант найчастіше встановлюють на гаражах, сараях, прибудовах до будинку, кут нахилу у них переважно невеликий – 3-6 градусів.

Будинок з односхилим дахом – вибір покрівельного матеріалу

Розрахунок схематичного креслення майбутнього будинку починається з визначення необхідного кута нахилу та відповідного покривного матеріалу для даху. Найчастіше для подібних односхилих конструкцій використовується профнастил, металопрофіль, руберойд, черепиця, шифер, металочерепиця або ондулін. М'яке черепичне або руберойдове покриття оптимально підходить для зовсім невеликих ухилів - від 5 до 10 градусів. Шифер з профнастилом більше підходять для «середніх» показників кута нахилу – від 20 до 30 градусів. Для металочерепиці потрібен ухил не менше 35 градусів.

Вибір покрівельного матеріалу визначається його здатністю взаємодіяти з атмосферними опадами та своєчасно видаляти їх із поверхні. Наприклад, із шиферу, профнастилу, черепиці сніг сходить набагато легше.

Як зробити односхилий дах?

Для зведення своїми руками даху односхилий типу вам знадобиться стандартний набір будівельних інструментів, необхідні будматеріали. Матеріали з дерева (пиломатеріали) мають бути належної якості з максимальною вологістю 22%. Усі дерев'яні матеріали рекомендується попередньо обробити антисептичними засобами (наприклад, із серії «Древотекс»).

Крім того, у вас повинні бути в запасі кріпильні деталі: ригелі, розпірки, підкоси.

Ригель - це горизонтальна деталь, яка виступає як опора для несучих конструкцій, вона розподіляє навантаження крокв на інші балки.

Розпірки - різновид опор, що розташовуються в прольотах, забезпечують більшу стійкість усієї конструкції.

Підкоси - це балки, що виступають у ролі підпірок кроквяної системи.

Односхильна прибудова до будинку

Односхилий дах, фото:

У вас має бути:

дерев'яний брусперетином 100×150 мм;
дошки для укладки (товщина мінімум 5 см);
кроквяні цвяхи;
теплоізоляційні матеріали;
гідроізоляційні матеріали;
будівельний скотч;
інструменти (сокира, пила, молоток, спеціальний ніж, виска, шуруповерт, рулетка, будівельний степлер, рівень).

Кроквяна система повністю залежатиме від розмірів майбутнього будинку і будівельного матеріалу, з якого були зведені стіни. Крокви завжди встановлюють на мауерлат, якщо споруда невелика і довжина прольоту не перевищує 4,5 метра, то схема кроквяної системи односхилого даху буде гранично простою. Вона складатиметься з основного мауерлатного бруса та кроквяної опори. Якщо передбачаються не малі розміри будівлі, а довжина прольоту становить більше 6-ти метрів, то установка зміцнюючих підкроквяних ніг своїми руками просто необхідна.

Схема кроквяної системи

Крокви потрібно встановлювати згідно з будівельними правилами, щоб через кілька років експлуатації не виявилися наслідки. Не забувайте про правила безпеки - встановлюйте на крокви надійні, міцні часові дошки, за якими ви пересуватиметеся під час будівельного процесу.

Фото установки крокв

Робочий процес передбачає такі етапи:

Укладання поперечних крокв. Їх кріплять до мауерлат. Це основа - те, на що йде весь упор кроквяної системи. Відстань між кроквами становить приблизно 60-80 см. Тут вам знадобляться великі цвяхи (або анкера).
На крокви прикріплюється решетування (її роблять із дерев'яних рейок 50 на 50 см), вона забезпечує жорсткість, покрівельний матеріал укладається безпосередньо на неї. Обрешітка кладеться під прямим кутом.
За допомогою будівельного степлера до решетування кріпиться гідроізоляційний матеріал (звичайна поліетиленова плівка підходить для цих цілей). Кріплення виготовляється без натяжки, але з нахльостом знизу вгору.
Слід чергу теплоізоляції (наприклад: минвата, скловолокно, мати бальзатові).
Укладання покрівельного матеріалу відповідно до його індивідуальних особливостей.

Дах односхилий своїми руками

Розглянемо покроково весь будівельний процес:

Так як мауерлат є опорою для всієї системи, його головна функція полягає в тому, щоб сукупна вага покрівлі однаково рівномірно розосереджувався на основних несучих деталях конструкції. Для цього потрібно вибирати брус не менше 10×10 см, який встановлюється безпосередньо на несучі стіни. Між кладкою стіни та брусом має бути шар руберойду. Чим більше буде кут ухилу, тим товщі має бути мауерлатний брус.
До монтажу мауерлату своїми руками потрібно поставитися відповідально, обов'язково використовувати будівельний рівень (вимоги до горизонтальності мають бути дотримані). Пристрій односкатного даху передбачає кріплення бруса до стін за допомогою анкерних болтів, відстань між ними повинна становити приблизно метр-півтора.
Тепер слід черга укладання кроквяних дощок. Простежте за тим, щоб довжина дошки була більша за проліт даху приблизно на півметра.
Відстань між цими дошками залежить від тяжкості укривного матеріалу, якщо передбачаються листові варіанти, то 150 см буде цілком достатньо. Якщо ви збираєтеся класти шифер або черепицю своїми руками, то краще вибрати крок – 100-120 см. Найкраще укладати дошку торцем догори. Це додасть додаткової міцності всієї конструкції. Крокви для даху односхилим повинні бути врізані в мауерлатний брус по всій довжині. Коли відзначатимете олівцем місця для врізання (рекомендується для будівельників-новачків), слідкуйте за тим, щоб майбутній паз був трохи ширшим за товщину дошки. Нахил вирізу пазів відповідає за те, яким буде градус нахилу.
Одним із самих важливих етапівє монтаж крокв у пази.
Усі дошки мають бути встановлені однаково, під одним ухилом. Для вашої зручності краще спочатку поставити два крокви на початку і в кінці стіни, а потім протягнути між ними мотузку. Таким чином, ви отримаєте точний орієнтир, а процес піде набагато легше. Для скріплення бруса та крокв використовуйте великі цвяхи (від 12 см і більше). Кінець кроквяної дошки (ноги – будівельний термін) однією стороною кріпиться на краю стіни, а іншою закріплюється з вертикальною балкою. Всі кроквяні ноги повинні бути однаковими по градусу ухилу, висоті, напрямку.
Якщо у вас великий будинок і відстань між прольотами перевищує 4-4,5 метра, то необхідно встановлювати додаткові балки підкоси підкоси під кожну крокву. Із застосуванням цього будівельного методу буде посилено весь дах, кроквяна система загалом.
На крокви крок за кроком укладаються дошки, а на них пароізоляційний матеріал. Він лягає впоперек крокв. Плівку натягувати не потрібно, але смужки повинні розташовуватись внахлест (10-15 см). Там, де фрагменти стикуватимуться, для надійності краще застосувати будівельний скотч (склеїти смуги).
Укладаємо утеплювач на гідроізоляційну плівку. При укладанні не повинно бути жодних щілин, зазорів. Товщина утеплювача повинна становити мінімум 20 см. Після цього слід черга гідроізоляційного шару, але між ним і утеплювачем повинен залишатися деякий простір. Щоб забезпечити зазор зазвичай укладають невеликі дерев'яні брускиміж ними. Гідроізоляційний шар кріпиться за допомогою будівельного степлера.
На «пиріг», що вийшов у результаті, укладають решетування. Як було згадано вище, для її виготовлення використовують рейки або бруски 50 на 50, їх монтують упоперек кроквяних дощок. Мають у своєму розпорядженні як завгодно - суцільним полотном або з проміжками.

Обрешітка даху суцільним полотном, фото

Після обрешітки укладають завершальне покрівельне покриття, його монтаж проводиться згідно з індивідуальними будівельними особливостями.

Якісно укладені, закріплені крокви не прогинаються під вагою 70-100 кг. Якщо при укладанні виявився цей факт, необхідно провести посилення каркаса.

Технологія укладання шарів «пирога» може відрізнятися через певні обставини, мати деякі доповнення. Іноді для більшої надійності гідроізоляційний шар повторно кладуть поверх утеплювача. Гірше від цього не буде, але завжди слід приділяти особливу увагу кріпленню.

Прибивати плівку до дерев'яних елементів конструкції найкраще за допомогою цвяхів із плоским капелюшком або будівельним степлером, частота кроку має становити 15-20 см.

Одним із самих важливих моментівє закріплення країв гідроізоляційного матеріалу. Його заводять під звис покрівлі, залишковий відрізок повинен бути не менше 20 см, після чого підбивають знизу цвяхами або, знову ж таки, проходять степлером.

Найкраще взяти дерев'яну рейку та підбити її відповідними цвяхами (з кроком 10-15 см) – це так званий «народний» метод облаштування односхилим даху. Таким чином, ви будете впевнені, що повітряні потоки не проникнуть під гідроізоляційну плівку, не завдадуть масштабних збитків при навалі сильних вітрів.

Помилки кріплення країв даху гаража, фото

На фото вище ненадійно було закріплено краї (звис) даху. При сильному вітріполотно металопрофілю разом із гідроізоляційною плівкою, як легка ганчірочка, легко було відкинуто убік.

Односхилий дах – прибудова до будинку

Гараж, як прилад

Для гаражів, сарайчиків, лазень, альтанок найзручніший саме такий тип даху. Односхилий конструкція даху забезпечує ряд переваг для так званих допоміжних будівель.

Кріплення кроквяного каркаса до стіни будинку

Якщо розглядати прибудову покроково, стане зрозуміло, що її дах сусідить зі стіною житлового будинку. Таким чином, її кроквяна система облаштовується окремо від будинку. Нижні кінці крокв розташовуються на фасадній стіні прибудови, а ось верхні кріпляться до будівлі. Тут дуже важливо забезпечити грамотне з'єднання кроквяного каркасу прибудови та основної стіни будинку. Занадто жорсткі кріплення теж використовувати небажано, тому що швидкість усадки будинку і споруди, що прибудовується, може бути різною. Через цю різницю потім можуть утворитися тріщини стін.

В даному випадку найзручніше буде укласти балки на брусовий каркас, який є сусідом з будинком (прикріплений до стіни). А саме місце (шов) між брусом та стіною заповнити поліуретановим герметиком. Укладати покрівельний матеріал на дах прибудови потрібно з нахлестом, а також заводити у місці стику під покривне покриття будинку. Це необхідно зробити для того, щоб атмосферні опади не просочувалися через місце з'єднання. Зазвичай використовується аналогічний покрівельний матеріал на даху будинку та прибудови – з естетичних міркувань.

Якщо ви вирішили побудувати сарай з односхилим дахом, то облаштування покрівельної системи не суттєво відрізнятиметься від вищеописаного поетапного методу зведення.

Буває так, що сараї зводять із бруса. У разі верх зруба виступає у ролі мауерлата. В іншому, істотних відмінностей у кроквяній системі односхилих дахів різних будівель немає.

Відео, як швидко зробити простий зимовий загін для коней:

Дах для гаража односхилий робиться за аналогічним методом.

Якщо стіни гаража будуються з цегли, то краї балок, кроквяні дошки впроваджуються в облаштовані для цього ніші. Їх заздалегідь роблять у стінах та обмовляють на етапах проектування будівлі. Дерев'яні фрагменти рекомендується обернути гідроізоляційним покриттям перед заглибленням у ці ніші. При цьому інтервал крокв складає 60-70 см. Фасадна стіна гаража – висока. Від неї йде скат вниз до задньої частини будівлі, в'їзна брама розташовується в ній. Дах повинен виступати на 30-40 см від стіни, утворювати невелику звис.

Беручи до уваги наведену вище інформацію, стає ясно, що такий варіант покрівлі практичний, функціональний, конструкційно простий. Односхилий дах, облаштований своїми руками, може витримувати потужні вітрові, снігові навантаження. Така покрівля буде теплою завдяки невеликій площі для проникнення повітря. Якщо ви все зробили правильно, то вона правильно прослужить вам не один десяток років.

Якщо хочеться побудувати неординарний, несхожий на сусідські будинки, придивіться до будинків під односхилим дахом. Вона надає будівлі оригінальності. Крім того, односхилий дах - найпростіший у пристрої. Така проста, що її цілком можна зробити своїми руками.

Плюси і мінуси

Односхилі дахи вважаються найдешевшими і простими у пристрої. І це справді так, особливо при невеликій ширині будівлі. Тим не менш, у нашій країні будинки з односхилими дахами зустрічаються зовсім нечасто. Здебільшого це пов'язано з тим, що більш звичні для нас дві або чотири скатні покрівлі — вони виглядають звичнішими. Друга проблема — знайти проект, адаптований під наші погодні умови. На західних ресурсах проектів дуже багато, але вони розроблені під м'якіший клімат, як правило, мають велику площу скління. Знайти архітектора, який грамотно змінить проект, що сподобався, дуже непросто. Але якщо таки вдалося, і при цьому не порушилася гармонія будівлі, будинок виходить дуже оригінальний.

Багатьох лякають нерівні стелі в деякій частині будинку. Їх, звичайно, складніше обігравати, ніж стандартні, але й результат виходить зовсім на інший рівень — оригінальний на 100%. Правда, і цього разу знайти дизайнера, який може розробити подібний інтер'єр на теренах нашої Батьківщини дуже непросто, проте, можливо.

Є ще один вихід - вирівняти стелі за рахунок перекриття, а вільний простір під дахом використати як технічні приміщення. Реалізовані й такі варіанти та господарі дуже задоволені. Так, технічні приміщення на цокольному поверсі, а нагорі, зате жодних проблем із ґрунтовими водами.

Це, мабуть, всі мінуси або підводне каміння, яке може принести односхилий дах. Є, щоправда, ще один момент, який складно назвати недоліком, Через особливості будови покрівельний матеріал на подібних будинках із землі не видно. Якщо місцевість рівна, без великих перепадів висот, морочитися із зовнішнім виглядом покрівлі, немає сенсу. Краще вибрати прості на вигляд, але якісні матеріали, тихі (площина велика, при дощі сильно шумить) і надійні. Один з найпопулярніших варіантів — фальцева покрівля. Вона забезпечує належну міру герметичності, не дуже шумить. Ще варіант – із сучасних матеріалів. Такі дахи ще тихіші, а сучасні матеріали можуть експлуатуватися 20-30 років без ремонту.

Влаштування односхилим даху

Організовують необхідний ухил односхилого даху за рахунок перепаду висот протилежних стін. Одна стіна будівлі виходить значно вище за іншу. Це веде до збільшення витрат матеріалів для стін, але кроквяна система виходить дуже простою, особливо для будівель невеликої ширини.

При достатній несучій здатності стін кроквяна система односхилого даху спирається на мауерлат, закріплений до стіни. Щоб розподіл навантаження був більш рівномірним, верхній ряд кладки стіни армується поздовжньою арматурою (для цегляних стін, з бетонних блоків) або поверх останнього ряду заливається армопояс (для стін, вапняку, черепашника). У випадку з дерев'яною або каркасною будовою роль мауерлат зазвичай виконує останній вінець або верхня обв'язка.

При недостатній міцності будівельного матеріалу стін велику частину навантаження можна перенести на перекриття. Для цього встановлюють стійки (крок - близько 1 метра), на які укладаються прогони - довгі бруски, що йдуть уздовж будівлі. На них і спираються тоді кроквяні ноги.

При заливці армопояса або кладці останнього ряду в нього з кроком в 80-100 см встановлюються шпильки, за допомогою яких потім мауерлат кріпиться до стін будівлі. В дерев'яних будинкахЯкщо не робити армопояс, закласти шпильки неможливо. У цьому випадку допускається встановлення на штифти із шестигранною головкою. Під штифт, через мауерлат свердлиться отвір, на пару міліметрів менше за діаметр штифта. В нього забивається металевий стрижень, що притягує дерев'яний брус до стіни. З'єднання затягується за допомогою шестигранного ключа необхідного розміру.

Кроквяна система односхилим даху

Такі дахи особливо популярні при будівництві дворових будинків - сараїв, гаражів. Просто розміри будівель дозволяють використовувати не дуже потужні балки, причому балки потрібні в невеликій кількості. При ширині будівлі до 6 метрів, кроквяна система односхилим даху майже не містить додаткових підсилювальних елементів (підпорок та прогонів), що вигідно. Також приваблює відсутність складних вузлів.

Для Середньої смугиРосії для прольоту до 5,5 метрів беруть балки 50-150 мм, до 4 метрів досить 50-100 мм, хоча по-хорошому, треба вважати снігове та вітрове навантаження саме у вашому регіоні, і, виходячи з цього, визначатися з параметрами балок .

На відстані між стінами до 4,5 метрів, односхилий дах складається з двох брусків мауерлата, закріплених на стінах, і кроквяних ніг, які на мауерлат спираються. Дійсно, дуже проста конструкція.

При ширині прольоту від 4,5 метрів до 6 метрів, потрібен ще лежень, закріплений на вищій стіні на рівні перекриття та підкроквяна нога, яка впирається в балку майже в середині. Кут ухилу цієї балки залежить від відстані між стінами та рівня установки лежання.

Більш складні кроквяні системи в односхилим даху при ширині будівель понад 6 метрів. У цьому випадку оптимально, якщо будинок спроектований так, що всередині є ще вона несуща стінана яку спираються стійки. При ширині будинку до 12 метрів, ферми все ще прості, витрати на влаштування покрівлі мінімальні.

Для будівель шириною більше 12 метрів система стає складнішою - підкроквяних ніг стає більше. Крім того, виготовлення балок завдовжки понад 6 метрів – дороге задоволення. Якщо потрібно збільшення тільки ширину звісів покрівлі, балки дорощуються з обох боків кобилками. Це шматки балок такого ж перерізу, з'єднані з балкою та закріплені з обох боків двома дерев'яними накладками довжиною не менше 60 см, скріплених болтами або цвяхами, допускають використання монтажних пластин.

Якщо загальна довжина балки утворюється понад 8 метрів, їх зазвичай зрощують. Місця стику додатково підсилюють, прибивши дошки чи монтажні пластини.

Варіанти кріплення крокував до мауерлата: ковзаюча слава вгорі і жорстка вгорі справа. Внизу праворуч варіант врізання без звисів (застосовується дуже рідко)

Ще можуть бути питання щодо способів кріплення крокв односхилих дахів до мауерлата. Принципових відмінностей немає. Все також у кроквяній нозі роблять виріз, яким брус упирається в мауерлат. Щоб не мучитися з кожною кроквяною ногою, вирівнюючи її посадку, випивши першу, зі шматка дошки, товстої фанери або бруса роблять шаблон, що точно повторює отриманий «випив». Всі наступні крокви запилюються перед установкою. До них у потрібному місціприкладається шаблон, обводиться і випилюється виїмка необхідної форми та розміру.

Це йшлося про жорстке кріплення кроквяних ніг до мауерлат. Воно використовується на всіх будинках, які дають малу усадку. На дерев'яних будинках такий спосіб кріплення використовувати не можна - будинок весь час осідає або трохи піднімається, через що може виникнути перекіс. Якщо покрівля буде закріплена жорстко, її може розірвати. Тому при влаштуванні односхилим або будь-якої іншої покрівлі на дерев'яних будинках використовують ковзне з'єднання крокв і мауерлата. Для цього є так звані ковзачки. Це пластини, стан з куточків, які кріпляться до мауерлата і рухомо пов'язані з ними металеві смуги, що кріпляться до кроквяної ноги. Таких ковзачок ставиться по дві на кожну крокви.

Вибір кута нахилу покрівлі

Кут ухилу покрівлі визначається за сукупністю показників — вітрового та снігового навантаження та типу покрівельного матеріалу. Спочатку визначаються з кутом за кліматичними умовами (залежно від кількості опадів та вітрових навантажень). Після цього дивляться на мінімальний рекомендований ухил для вибраного типу покрівельного матеріалу (у таблиці нижче).

Якщо бажаний кут більше, все нормально, якщо менше (що буває дуже рідко) його збільшуєте до рекомендованого. Робити дах з кутом, меншим ніж мінімальний кут, рекомендований виробником покрівельного покриття, не варто однозначно - тектиме на стиках. Щоб простіше було орієнтуватися, скажімо, що для Середньої смуги Росії рекомендований ухил односхилим покрівлі - 20 °. Але цифру бажано рахувати для кожного регіону, і навіть для різного розташування будівлі на ділянці.

До речі, майте на увазі, що різні виробники того самого виду покрівельного матеріалу можуть вимагати різний мінімальний ухил. Наприклад, однієї марки може вироблятися на покрівлі з мінімальним ухилом 14°, інший - 16°. І це при тому, що ГОСТ визначає мінімальний ухил 6°.

Також варто пам'ятати, що при схилі до 12° щоб забезпечити герметичність будь-якого покрівельного матеріалу, необхідно промазувати всі стики матеріалу рідким гідроізоляційним складом (зазвичай бітумною мастикою, рідше покрівельним герметиком).

Визначаємо висоту, на яку потрібно підняти стіну

Щоб забезпечити знайдений кут ухилу односхилим покрівлі, необхідно одну зі стін підняти вище. Наскільки вище дізнаємось, згадавши формули розрахунку прямокутного трикутника. По них знаходимо і довжину кроквяних ніг.

При розрахунку не забудьте, що довжина виходить без урахування звисів, а вони потрібні, щоб захистити стіни будинку від опадів. Мінімальний звис - 20 см. Але при такому маленькому виступі за межі будівлі виглядає односхилий дах куцей. Тому зазвичай роблять звиси щонайменше 60 див на одноповерхових будинках. На двоповерхових вони можуть бути і до 120 см. В даному випадку ширина звису визначається виходячи з естетичних міркувань - дах повинен виглядати гармонійно.

Найпростіше визначити, наскільки треба продовжити покрівлю в дизайнерських програмах, що дозволяють промальовувати будівлю в масштабі і «погратися» зі звисами. Відображатися все має у 3-х вимірах (найбільш популярна програма ScratchUp). Покрутіть у ній різні розміри звисів, визначтеся, з яким виглядає краще (це якщо проекту немає), а потім замовляйте/робіть крокви.

Фотозвіт з будівництва: односхилий дах на будинку з газобетону

Побудований будинок у СПб. Проекту не було, була спільна ідея, представлена на фото. Будинок з газобетону, фінішне оздоблення – штукатурка, дах – фальцева обрана виходячи з дешевизни, надійності, простоти монтажу.

Після того, як вигнали стіни, в них залили армопояс, в який через кожен метр встановлені шпильки (Ø 10 мм). Коли бетон в армопоясі досягнув необхідної порочності, на бітумну мастикууклали шар гідроізоляції («Гідроізол», розрізаний уздовж смуги потрібної ширини). Поверх гідроізоляції укладається мауерлат – брус 150-150 мм. Всі пиломатеріали, що застосовуються для влаштування покрівлі, сухі, оброблені захисними просоченнями, антипіренами.

Початок монтажу односхилим даху - укладання мауерлату

Його спочатку кладуть на місце (лежить на шпильках, що дотримується помічниками), проходять вздовж, стукаючи молотком по тих місцях, де стоять шпильки. У брусі друкуються місця, де стирчать шпильки. Тепер свердлять отвори та просто насаджують його на шпильки.

Так як проліт виходить великим, поставлені підпірки з бруса (150-150 мм), на які покладено прогін, який підтримуватиме кроквяні ноги.

Ширина покрівлі виходить 12 метрів. Це з урахуванням виносу 1,2 метри з лицьового боку. Тому бруси мауерлата та прогін «стирчать» за межі стін саме на таку відстань.

Спочатку були сумніви щодо такого великого виносу – крайній правий брус висить на 2,2 метри. Якщо цей винос зменшити, погано буде стінам та й зовнішній вигляд погіршиться. Тому все вирішено залишити як є.

Укладання крокв

Укладаються крокви із двох зрощених дощок 200*50 мм, з кроком 580 мм. Дошки збиваються цвяхами, в шаховому порядку (зверху-знизу), з кроком 200-250 мм. Капелюшки цвяхів то праворуч, то ліворуч, попарно Два зверху/знизу праворуч, два зверху/знизу ліворуч і т.д.). Місця зрощування дощок розносимо на менш ніж на 60 см. Отримана балка виходить набагато надійніше, ніж аналогічний цільний брус.

Далі пиріг односхилим даху для цього випадку такий (з боку горища — на вулицю): пароізоляція, кам'яна вата 200 мм, вентзазор (решетка, контр-решетка), вологоізоляція, покрівельний матеріал. У цьому випадку це пурал темно-сірого кольору.

Утеплення зсередини будемо проводити потім, а поки поверх крокв укладаємо гідро-вітро-захисну мембрану «Тайвек Солід» (паропроникна).

Мембрана укладається знизу-вгору, кріпиться скобами зі степлера. Те полотно, яке розкочується вище, заходить на вже укладене на 15-20 см. Стик проклеюється двосторонньою стрічкою (купували разом із мембраною). Потім поверх мембрани набивається планки, на них — лати під фальцеву покрівлю.

Спочатку зроблена решетування з дошки 25*150 мм з кроком 150 мм. Після укладання, походивши по даху, вирішено посилити решетування. Для цього між вже покладеними дошками набиваємо дошки 100 мм завширшки. Тепер між дошками залишається зазор 25 мм.

Обрешітка односхилим даху в результаті

Далі на нижньому фронтоні набили гаки. Набиті вони нерівно, тому що через велику довжину фронтону вирішено зробити дві приймальні воронки на відстані 2,8 метра від краю. Для забезпечення стоку в дві сторони і зроблено такий рельєф.

Далі треба заносити шматки металу (картини) завдовжки 12 метрів. Вони не важкі, але гнути їх не можна, бо «салазки» відпадають. Для підйому побудований тимчасовий «місток», що сполучає землю та дах. По ньому й піднімали листи.

Далі йдуть покрівельні роботи, що відрізняються залежно від типу покрівельного матеріалу. В даному випадку необхідно було вирішити проблему температурного розширення матеріалу - оцинкована сталь (пурал) при нагріванні/остиганні значно змінює свої розміри. Щоб забезпечити свободу розширення кріпити матеріал до решетування вирішено за фальц рухомими кляммерами зі свободою переміщення 15-20 мм.

Після укладання покрівельного матеріалу залишається підшивка навісів, а вони нічим не відрізняється.

Покрівлю треба довести «до розуму» — підшити звіси, але, здебільшого, вона вже готова

Ну, а на фото нижче те, що вийшло після обробки. Дуже сучасно, стильно та незвично.

Будинок з односхилим дахом - обробка майже закінчена

Проекти та фото будинків з односхилим дахом

Як уже казали, важко знайти цікаві проекти житлових будинків з односхилим дахом. Поки що дані будівлі у нас непопулярні. Можливо, саме через свою неординарність. У цьому розділі зібрано кілька проектів чи фото вже збудованих будинків. Може, комусь буде корисно хоча б як ідея.

Великі вікна – красиво, але нераціонально у нашому кліматі

Різнорівневий будинок - цікавий реалізований проект

Це прототип того, що розташований вище

Оригінальний будинок. Під одним односхилим дахом і будинок і госп будівлі, та ще частина - навіс над двором між двома будинками

Поєднання облицювання стін з темного дерева та світлої черепиці виглядає дуже вдало, особливо на тлі соснового лісу та водної гладі за будинком Скати покрівлі утворюють над терасою великий навіс, що захищає її від дощу. При цьому конструкція даху дозволяє зробити цей навіс частково або повністю скляним. Таким чином, створюється відчуття відкритого, "вуличного" простору, тераса не здається закритою.
Будинок GLORIA HOUSE може бути ідеально вписаний в природний ландшафт. Кількість скляних поверхонь, оздоблення фасаду вибираються з урахуванням місцевості Ця ділянка тераси закрита від сторонніх очей не випадково – сюди виходять двері із сауни. Відмінне місце для відпочинку на повітрі після парної Завдяки різноманітності скляних поверхонь як зовнішніх стінах, Так і у внутрішніх перегородках будинок наповнений природним світлом цілий рік. Тут ви, як ніде, почуваєтеся живим разом із природою, відчуваєте зміну пір року
Завдяки сучасним будівельним технологіям і матеріалам витрати на опалення будинку набагато нижчі, ніж можна очікувати при такій кількості вікон, скляних перегородок. Скляні стіни розширюють простір вітальні і дозволяють всій природі, навколишній будинок, стати невід'ємною частиною життя його мешканців Море дерево та гладкі білі стіни – просте та елегантне поєднання, яке буде в моді завжди. Хоча за бажання стиль цього котеджу можна кардинально змінити
Зверніть увагу: верхня частина всіх внутрішніх перегородок зроблена зі скла. Тому будинок і виглядає таким просторим, наповненим свіжим повітрям та сонячним світлом Підсобне приміщення поряд з кухнею, завдяки якому вона звільнена від господарських "дрібниць", типу пральної машини та холодильника
Кухня у стилі high tech у поєднанні з романтичним виглядом за вікном створює неповторний образ, де кожен куточок демонструє вміле "вживлення" архітектурного об'єкта в навколишню місцевість Спальня виглядає дуже стримано. Збагачують її вигляд огородження антресолей та сходи Здається, що раковина стоїть на цільній декоративній полиці, а насправді в ній розмістилися три функціональні ящики.
Вбудовані шафи розташовані у виступах торцевих стін, що дозволяє заощадити місце у спальні Гостьова спальня, як і господарська, має панорамне скління та невеликий еркер. Тому жодних "прикрас", крім виду за вікном, тут немає Господарська ванна кімната з'єднана з сауною, крім того, є власний вихід на терасу. Та сама єдина ділянка, яка закрита латами.
Будинок побудований так, що звідси, з антресолей, відкриваються не лише ефектні види на весь внутрішній простір, але й чудові краєвиди за вікнами. Тому домочадці так люблять відпочивати саме тут, під самим дахом
На антресолях не так багато місця. Але оскільки стіни не доходять до стелі і незамкнуте простір, тут можна влаштувати додаткову комфортабельну спальню. План першого поверху

До типовим проектамбагато хто ставиться насторожено. І даремно. Адже вдала стандартна конструкція не заважає використовувати різні архітектурні ідеї та планувальні рішення, але при цьому гарантує перевірену якість виконання. Наочне підтвердження тому - будинок, про який йтиметься.

Котеджі GLORIA HOUSE можна вважати втіленням європейського уявлення про сучасний комфорт заміського будинку. Вони будуються з екологічно чистих матеріалів, високотехнологічні, мають стандартну конструкцію та безліч модифікацій, завдяки яким вписуються у будь-який ландшафт. У котеджі передбачено велику кількість додаткових опцій, починаючи від обігріву скла та закінчуючи системою "розумний будинок". Однак і базова комплектація забезпечує комфортабельне проживання. Будинок, про який ми розповімо, один із найдорожчих, збудованих виробником. Але його конструкція, основні технологічні вузли, більша частина оздоблювальних матеріаліввсе одно є для котеджів цієї фірми типовими.

Будинок стоїть на бетонному стрічковому фундаменті, його армована бетонна утеплена підлога лежить на піскогравійній подушці товщиною 50 см (у разі, коли якість основи незадовільна, її потрібно додатково підготувати, але це вже не входить до кола стандартних будівельних завдань). У підлогу під час робіт закладаються труби водяного опалення, розведення подачі води, труби вентиляції та кондиціювання. А система відведення ґрунтових вод та прихованого дренажу розташовується по периметру подушки фундаменту. Крім того, з цією мережею з'єднані зливові стоки з даху будинку. Основу конструкції стін будинку утворює жорсткий каркас із масивних клеєних стійок та балок, званий фахверк-конструкцією. Особливість фахверку в тому, що будь-які приміщення або частини будівлі можна за бажанням склити або зробити глухими. Конструкція дозволяє реалізувати практично будь-який планувальний варіант, адже внутрішні стінитут не несуть, що дозволяє створювати великі відкриті простори, міняти планування. Тут господарі використали всі переваги фахверку: у будинку є великі поверхні скління, еркери, відкриті внутрішні простори. Але про планувальні рішення ми поговоримо пізніше, а зараз – про конструкцію будівлі.

Всі елементи з'єднань каркаса виготовляються на автоматичній лінії з високою точністю, тому процес будівництва котеджу нетривалий. Одна з відмінностей будинку - відсутність металевих стяжок, що псують інтер'єр. В основному всі з'єднання каркасу дерев'яні типу традиційного на шип. Металеві стяжки використовуються, але рідко і лише там, де традиційне кріплення неможливе або потрібна додаткова гарантія міцності. Але в будь-якому випадку в готовому будинкуелементи кріплення не видно.

Фарбування деталей будинку проводиться у заводських умовах. На місце збирання всі частини надходять кольорованими і просоченими антисептиками, що лесують, Valtti AquaColor (TIKKURILA, Фінляндія). Це дозволяє забезпечити захист деревини на тривалий термін та рівномірне фарбування, що підкреслює її фактуру.

Після встановлення каркаса простір осередків скліть або закривається утепленими дерев'яними сендвіч-панелями відповідно до архітектурного плану. Що таке типова сендвіч-панель? Зовнішня обшивка виконана з водостійкої, а внутрішня – із щільної фанери (північна сосна). Між ними під тиском вдується шар утеплювача із натурального целюлозного волокна. З внутрішньої сторони, як пароізоляція (щоб стіни краще "дихали"), прокладено будівельний папір. Вітроізоляцію забезпечує зовнішня фанера. Всі елементи обшивки з'єднані між собою та пригвинчені до каркаса. Товщина такої панелі – не менше 200 мм. Вже готова стіна може бути оброблена у різний спосіб: фанерована натуральним каменем, обшита "вагонкою" або, як у нашому випадку, вузькими дерев'яними панелями.

Склопакети у фахверкових конструкціях монтуються безпосередньо в каркас. Як правило, вони займають простір від підлоги до стелі, є варіанти з суцільним склінням фасаду. Тому тепло- та звукоізоляційним властивостям склопакетів приділяється підвищена увага.

Технологія будівництва. Каркас

Головні переваги будинку – комфортабельність та екологічність – зумовлені, в першу чергу, конструкцією його стін. Вони каркасні, фахверкові (мал. 1), отже, пористої будови, жорсткі та легкі, а тому допускають застосування недорогого дрібнозаглибленого фундаменту. Заповнення їх осередків легко урізноманітнити і надати зовнішньому оздобленню ошатного або суворого вигляду. У цьому будинку понад 70% поверхні стін засклені та наповнюють будинок світлом та чудовими картинами навколишнього лісу та озера.

Каркас стін, а також несучі елементи даху і терас побудовані з клеєних брусів, що не коробляться (сосна), просочених захисними складами в заводських умовах. Всі елементи каркаса з'єднували один з одним на шипах і тільки в особливо відповідальних або недоступних місцях ставили металеві куточки, скоби або пластини.

Нижній опорний брус каркаса шириною 145 мм лежить на тілі стрічкового, рівно випрасуваного фундаменту. Хоча від бетону брус відділений гідроізоляційною стрічкою, він надійно зафіксований за допомогою анкерних болтів та з боку підлоги утеплений пінополістиролом. У місцях розташування глухих простінків каркас нарощували додатковими рамами, щоб збільшити глибину порожнин (до 190 мм) для закладки утеплювача. Усі незасклені

Осередки фахверкової конструкції зовні обшивали водостійкою антисептованою фанерою товщиною 9 мм (мал. 2). Уздовж довгих стін каркас посилено зверху брусом-мауерлатом (270 90 мм). А повну просторову жорсткість кістяків стін набув після з'єднання з кроквяною системою даху.

Внутрішні перегородки також виконані за каркасною схемою з брусків перетином 4050 і 5060 мм (рис. 3). Їх кріпили до підлоги, колон та стін за допомогою рамних дюбелів. Пізніше перегородки наповнили звукоізолюючими лляними матами Pellavilla, а в сауні - плитами Vital з целюлозного волокна (VITAL FINLAND). Остаточно перегородки обробляли лакованими білими панелями фірми SCHAUMAN WOOD.

Технологія будівництва. Облицювання

Стіни облицьовували після установки вікон та зовнішніх дверей. Глухі ділянки зовнішніх стін, що займають близько чверті їхньої площі, декорували панелями перетином 140 30 мм із щільної антисептованої північної сосни (рис. 4). Їх нашивали горизонтально по вертикальній решетуванні 50 22 мм, залишаючи для вентилювання зазори (3 см) у цоколя та звису даху.

Технологія будівництва. Дах

Дах двосхилий (кут нахилу - 20), похилий, відмінно утеплений. Ноги крокв, виконані з двох згуртованих по ширині дощок перетином 170 45 мм, спираються на брус і брус-мауерлат на зовнішніх стінах (рис. 2). Коньковий прогін лежить на п'яти колонах (мал. 7), кожна з яких має власний фундаментний стовпчик. Між собою та з опорами ноги пов'язані з

Допомогою металевих косинців та пластин. Зверху крокви захищені дифузійною водонепроникною плівкою Tyvek Supro, яка закріплена решетуванням під черепицю BENDERS (Швеція). Знизу крокви закриті поліетиленовою плівкою та обшиті тонованою та лакованою двосмуговою "вагонкою" і фальшбалками перетином 90 70 мм (рис. 7, 8, 16). Простір між черепицею та "вагонкою" заповнено утеплювачем. Звіси покрівлі зроблені широкими (3050 мм) – вони утворюють укриття для тераси.

Технологія будівництва. Утеплення будинку

У будинку утеплений практично кожен куточок: бетонна підлога, кути та глухі осередки каркасу, мауерлат, дах. У вікнах стоять електрообігріваються склопакети. У начинку "сендвічів" стін та даху вкладено утеплювач товщиною 190 та 400 мм відповідно. Технологія утеплення – ноу-хау виробника матеріалу Ekovilla (EKOVILLA, Фінляндія). Він складається з крихти целюлозних волокон з добавкою порошку зі спінених боратів. Роботу проводить

Субпідрядник після зведення оболонки будинку: обшиті зовні стіни та дах, у каркасі прокладено електропроводку. Щоб утеплювач щільніше укладався у порожнини, його трохи зволожують. Заповнення здійснюють ділянками, починаючи з даху. Намічений майданчик закривають поліетиленовою плівкою (рис. 5, 6) і під нього через шланг задувають утеплювач. Потім йому дають

Відлежати, щоб волокна "зчепилися" і просушують теплим повітрям. Після цього ділянку облицьовують, зберігаючи плівку як пароізоляцію. На стінах (мал. 8, 9, 10) плівку можна замінити крафт-папером, щоб покращити паровиведення. Важкодоступні ділянки утеплюють мінеральною ватою Paroc.

Технологія будівництва. Розлучення

Головним "диспетчером" у будинку виявилася бетонна підлога товщиною 80 мм. Всередині його заховані розведення холодної та гарячої води (рис. 21); кабелі електропостачання (рис. 12) до приладів на кухні, в сауні, у господарській та технічній кімнатах, до трансформаторів обігріву вікон та зовнішнього освітлення; гріючі контури водяних теплих

Полов (рис. 11); труби системи центрального пилососу PUZER (Фінляндія) Кабелі та трубопроводи приховані у гофрошлангах. Для водопровідних мережвикористовували труби із зшитого поліетилену. Електропроводку виконували міддю за схемою з нульовим захисним заземленням. Розведення до вимикачів та розеток здійснювали всередині каркасу стін та перегородок кабелем NYM (Іспанія). Для теплої підлоги використовували систему матеріалів фірми WIRSBO (Швеція).

Технологія будівництва. Вікна

Світлопрозорі конструкції будинку займають майже три чверті зовнішніх стін (рис. 13, 8). Більшість цих конструкцій - глухі вікна вітринного типу заввишки 2850 мм. У них вставлені двокамерні склопакети з електрообігрів склом SGG Eglas. Пакети товщиною 31 мм монтували прямо в комірки каркаса з обраною ними чвертю 27 мм. Ущільнювали силіконовим герметиком. До каркасу притискали лиштвами через м'яку фетрову.

Прокладання. Щоб не зруйнувати пакет надмірним зусиллям, при затягуванні шурупів під наличники ставили товщини каліброваної короткі прокладки (рис. 14). Вище великих віконпрорізи заповнені склопакетами, але вже "нормальних" розмірів. У деякі осередки каркаса для провітрювання вбудовані вікна з фрамугою, що відкидається (мал. 15).

Дах будинку - типовий елемент: кроквяна двосхила конструкція без горищного простору, але з широкими звисами. Покрівля є "пирігом" з черепиці Exclusive Antique (BENDERS) і шару утеплювача, накритого гідроізоляційною плівкою Tyvek Supro (DUPONT, Франція). У конструкцію покрівлі втоплено таємні водостічні жолоби (RANNILA, Фінляндія). Широкі звиси потрібні для того, щоб захистити від сонця та дощу тераси. Але якщо на них недостатньо природного світла, у звиси монтуються прозорі вставки з триплексу. Тераси оперізують котедж майже по всьому периметру. Рівень підлоги збігається із загальним рівнем підлоги, що робить їх природним продовженням внутрішніх приміщень. Це збільшує корисну площу будівлі та дозволяє організувати зовнішній простір навколо неї.

Звичайно, оформлення інтер'єрів вибирається господарями і не може бути цілком типовим. Тим не менш, деякі елементи обробки пропонуються забудовником як оптимальні. Всі внутрішні стіни будівлі спочатку покриваються фанерними облицювальними панелями SCHAUMAN WOOD. Вони обробляються білим напівпрозорим лаком Paneeli Dssd AssA (TIKKURILA). Як варіант, можна використовувати високоякісну дерев'яну обшивкуз "євровагонки". У санвузлах - керамічна плитка (поверх гіпсокартону або цегляної стіни) та склоблоки. У цьому будинку скрізь, крім ванної кімнати, додаткового облицювання немає. Торцеві поверхні фронтонів під звисами покрівлі і верхні ділянки внутрішніх перегородок засклені. Таке рішення створює відчуття легкості та простору, необхідне в заміському будинку. Крім цього, вдень темніша стеля, оброблена дерев'яними панелями, безперешкодно заливається природним світлом по всій довжині будівлі. А у темний час підсвічується лампами, які заховані в балці, прокладеній по периметру будинку.

В якості підлогових покриттіввикористовується масивна дошката керамічна плитка. А оскільки обігрів будинків GLORIA HOUSE здійснюється за рахунок теплої підлоги, тут застосовуються дерев'яні покриття, придатні для постійного зіткнення з нагрітою основою. В даному випадку – дошка з термообробленої берези Real Floor (Фінляндія), покрита складом Osmo Color на основі природних олій та восків.

Декілька слів про планувальні рішення. Будинок розрахований на постійне мешканнясім'ї з двох дорослих людей, тому всі необхідні приміщення вдалося розмістити на одному поверсі та невеликих відкритих антресолях заввишки півповерху.

Центральне місце в інтер'єрі займає об'єднаний простір вітальні-їдальні-кухні з каміном. Це двосвітле приміщення з панорамним склінням та великим еркером, стелі у найвищій точці досягають чотирьох метрів. Звідси є два виходи на відкриті тераси, які розташовані з протилежних сторін будівлі. До цього приміщення праворуч примикає господарська спальня, ванна кімната та сауна, а ліворуч - гостьова спальня та санвузол. Обидві спальні мають панорамне скління та ніші. З обох можна піднятися на антресолі, яких у будинку дві – по одній у кожному крилі.

Ось такий обладнаний та декорований за останнім словом європейської будівельної моди будинок. Звичайно, проект можна істотно здешевити, відмовившись від багатьох дорогих елементів, проте замовники відразу пішли іншим шляхом. Що ж, кожен може обрати той спосіб життя, який йому підходить.

Технологія будівництва. отоплення та вентиляція

Постачання будинку теплом і свіжим повітрям настільки ж економне та ефективно, наскільки незвично для російської реальності. Насамперед тепло виходить не від спалювання палива, а за допомогою теплового насоса фінської фірми IVT (рис. 17). Тобто воно збирається по крихтах у навколишньому просторі. Більшість надходить з надр землі через дві замуровані в свердловині труби з антифризом. Ще якась кількість відбирається у відпрацьованого кімнатного повітря, яке викидається на вулицю. Тепловий насос гріє воду для системи теплої підлоги (мал. 17) та гарячого водопостачання. У дні сильних морозів йому допоможе приходить камін (рис. 16) потужністю 5 кВт.

Вентиляція у будинку примусова. Мережа вентканалів прокладена частково під фальшпотолками (рис. 19), частково (до віддалених зон) під підлогою за допомогою гнучких утеплених шлангів (рис. 21). Несвіже повітря забирається із середньої зони будинку через решітку (рис. 16) і вентилятором прямує до рекуператора (рис. 18) системи MEPTEK. Там його тепло "привласнює" тепловий насос і спрямовує на підігрів води. У рекуператор надходить також свіже повітря, яке взимку підігрівається, а влітку охолоджується за допомогою того ж таки теплового насоса. Далі кондиціоноване повітря розподіляється по повітроводах (стельових і підпільних) і надходить до кімнат будинку. Роботою систем управляє розумна електроніка SСHNEIDER ELECTRIC (Німеччина).

Технологія будівництва. Водопостачання

Холодну воду в будинок подають із автономної свердловини. Вона обладнана утепленим кесоном, де стоїть насосна станція та гідромембранний бак об'ємом 50 л, що підтримує в мережі водопостачання постійний тиск. Вода проходить тільки механічне очищеннявід суспензій. Усі споживачі гарячої води приєднані окремими трубопроводами (рис. 21) до розбірного колектора. У нього гаряча вода (з температурою 50°С) подається циркуляційним насосоміз буферного накопичувача теплонасоса. До сантехприладів підведення здійснюється за схемою "зі стіни" за допомогою арматури H GFORS

(Фінляндія) (рис. 20). Стоки відводяться самопливом по каналізаційним трубаміз ПВХ, укладеним під підлогою. Точки введення та розподілу більшості комунікацій зосереджені у технічній кімнаті, де розміщено геотермальну установку, центральний блок систем вентиляції та силовий агрегат центрального пилососу.

Технологія будівництва. Тераса

За площею та конструктивно-архітектурним рішенням тераса сприймається як невід'ємна частина будинку. Її дах накритий загальним покрівельним килимом з основним будинком, а підлога зроблена на одному рівні з його підлогами (рис. 22). Остів тераси зводився відразу після встановлення кроквяної системи даху. Він спочиває на кількох (від 10 до 16 штук у два ряди, залежно від конфігурації тераси)

Дрібнозаглиблені фундаментні стовпи (250 250 мм) з кожного боку будинку. На них через гідроізолюючі прокладки укладені подовжні здвоєні бруси, а поверх - поперечні лаги, що спираються кінцем на стрічку фундаменту будівлі. У стовпи внутрішнього ряду

(5 шт.) при заливці було вставлено по два заставні стрижні з різьбовою частиною (М20), що виступає на 100 мм над бетоном. При монтажі тераси на ці стрижні нагвинтили опорні втулки і зверху опустили дерев'яні колони (рис. 23), які підтримують прогінний брус даху тераси (попередньо в торці колон просвердлили отвори під стрижні). Щоб при великій ширині даху звіса над терасою забезпечувалася жорсткість конструкції,

Кроквяні ноги даху подовжили з двох сторін дошками (120 45 мм) і підвели під них прогінний брус. Регульоване положення колон дозволяє забезпечити їх надійний контакт з прогоном і, при необхідності, опускати його в міру осідання будинку. Залежно від архітектурного рішенняконкретної будівлі, деякі ділянки звису

Дахи можна знизу задекорувати "вагонкою" або закрити світлопрозорим матеріалом. Після обшивки стін зовні у підпіллі тераси проклали електропроводку (у металевих шлангах) до місць встановлення приладів зовнішнього освітлення (рис. 4, 13). Після цього змонтували настил, зробили огорожі та поставили світильники (мал. 24, 26). Усі дерев'яні частини покрили захисними складами кілька шарів (рис. 22).

Технологія будівництва. Зливова система

Будинок обладнаний надійною системоювідведення зливових вод. Вона складається з двох основних частин: підземної та надземної. Першу почали будувати разом із фундаментом. Спочатку по периметру будинку з зовнішнього боку зняли шар землі глибиною приблизно 0,7 м і шириною близько 2 м. Натомість уклали шар щебеню, по ньому (з невеликим ухилом) дренажні труби (WAVIN, Данія) з оплеткою з копри, знову шар щебеню, а потім два шари пінополіуретану загальною товщиною 100 мм.

Утеплювач укрили геотканиною, завівши її вгору на фундамент. Таким чином, його захистили від розмивання та від промерзання. Потім усі вкрили піском, щебенем і неширокою смужкою бетонного вимощення. По кутках будинку у дренажні пластикові колодязі завели дрени. Горловини колодязів із оглядовими люками вивели із землі на 10-20 см (рис. 25). З найглибшого стоки самопливом відводяться по ПВХ-трубі в накопичувальний резервуар, а з нього на рельєф або використовуються для господарських потреб, наприклад, на полив.

Незвичайно зроблено систему водовідведення з даху. На кінцях звисів даху будинку та гаражного навісу змонтовано потайні ринви. Вони заховані у V-подібних дерев'яних коритах, які прибиті до скошених торців брусів звису (рис. 27). На іншій стіні корита набиті на шматочки брусів так, щоб виглядали як продовження брусів звису і створювали враження, що корито врізане в них. Металевий водосток RANNILA на кінцях з'єднаний з водостічною трубою, прокладеною вздовж найближчої колони (рис. 22, 25, 27) і відводить воду на землю.

Технологія будівництва. Септик

Поки в будинку проживають дві особи, задіяно схему з очищенням стоків у септику (мал. 28) великого обсягу (SAKO LABKO, Фінляндія). Стоки в нього надходять самопливом магістральним відведенням, прокладеним на глибині близько 1 м. Резервуар закопаний на глибину приблизно 2,5 м, стоїть на піщаній подушці і зовні був засипаний сумішшю піску і цементу. Від грунтових вод ця суміш перетворилася на міцну оболонку, що надійно утримує ємність у землі і створює додатковий теплозахист. Септик із ПВХ із робочим об'ємом близько 6 м 3 заповнюється приблизно за місяць. За цей час опади встигають перебродити та розкластися. Раз на 3-4 тижні приїжджає асенізаційна машина. Якщо такий режим експлуатації виявиться економічно невигідним, набуде чинності варіант з біологічною підґрунтовою доочисткою. Майданчик зарезервований. У цьому випадку машина забиратиме осад із септика лише раз на рік.

Укрупнений розрахунок вартості робіт та матеріалів з будівництва двоповерхового будинку, схожого на представлений

Найменування робіт	Од. змін.	Кількість	Ціна, $	Вартість, $
ФУНДАМЕНТНІ РОБОТИ
Виноска осей, планування, розробка та виїмка ґрунту	м 3	38	18	684
Зворотнє засипання, ущільнення ґрунту	м 3	12	7	84
Влаштування щебеневої основи	м 2	140	8	1120
Влаштування фундаментів стрічкових залізобетонних	м 3	32	60	1920
Влаштування монолітної ж/б плити	м 3	33	60	1980
Обмазувальна бокова ізоляція	м 2	90	3	270
ВСЬОГО				6060

Бетон важкий	м 3	65	62	4030
Щебінь гранітний, пісок	м 3	70	28	1960
Бітумно-полімерна мастика, гідросклоізол	м 2	90	2,8	252
Арматура, дріт в'язальний, пиломатеріал та ін.	компл.	1	510	510
ВСЬОГО				6750
СТІНИ
Влаштування каркасних зовнішніх стін та внутрішніх перегородок	м 2	199	20	3980
Влаштування перекриттів	м 2	140	12	1680
ВСЬОГО				5660
Матеріали, що застосовуються по розділу
Каркас, панелі, пиломатеріал для монтажу фасадних стін, перекриттів та внутрішніх перегородок, кріплення, витратний матеріал	компл.	-	-	28300
ВСЬОГО				28 300
ПРИСТРІЙ КРОВЛІ
Монтаж кроквяної конструкції	м 2	190	8	1520
Монтаж кроквяних та конькових щитів	м 2	190	6	1140
Влаштування покриття з черепиці	м 2	190	12	2280
ВСЬОГО				4940
Матеріали, що застосовуються по розділу
Черепиця BENDERS	м 2	190	28	5320
Паро-, вітро- та гідрозахисні плівки DUPONT	м 2	190	2	380
Вбудована водостічна система RANNILA	компл.	1	560	560
ВСЬОГО				6260
ТЕПЛИЙ КОНТУР
Ізоляція покриттів та перекриттів утеплювачем	м 2	190	2	380
Заповнення прорізів віконними та дверними блоками	м 2	46	35	1610
ВСЬОГО				1990
Матеріали, що застосовуються по розділу
Утеплювач (Фінляндія)	м 2	190	3	570
Віконні блоки - двокамерний склопакет з електрообігрівом SGG Eglas	м 2	34	720	24480
Двері PROFIN	шт.	6	-	2300
ВСЬОГО				27 350
ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ
Пристрій автономного водопостачання(Свердловина)	компл.	-	-	2460
Монтаж каналізаційної системи (септик)	компл.	-	-	3100
Влаштування каміна	компл.	-	-	1980
Монтаж системи вентиляції	компл.	-	-	1350
Сантехнічні та електромонтажні роботи	компл.	-	-	9800
ВСЬОГО				18 690
Матеріали, що застосовуються по розділу
Септик SAKO LABKO	компл.	1	-	5700
Камін TAKKATAITURIT	компл.	1	-	2400
Геотермальний насос IVT	компл.	1	-	11400
Система " Розумний дім SCHNEIDER ELECTRIC	компл.	1	-	10280
Система водоочищення	компл.	1	-	690
Сауна LAPINLAUDE	компл.	1	-	2300
Центральний пилосос PUZER	компл.	1	-	1260
Система примусової вентиляції MEPTEK	компл.	1	-	4850
Сантехнічне та електромонтажне обладнання	компл.	1	-	5300
ВСЬОГО				44 180
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ
Влаштування дощатих покриттів	м 2	197	10	1970
Облицювання поверхонь керамічною плиткою	м 2	18	16	288
ВСЬОГО				2260
Матеріали, що застосовуються по розділу
Керамічна плитка	м 2	18	27	486
Дошки підлогового настилу REAL FLOOR	м 2	197	94	18518
Сходи JIDEART	компл.	1	-	1200
Лаки TIKKURILA	компл.	-	-	980
ВСЬОГО				21 190
РАЗОМ вартість робіт				39 600
РАЗОМ вартість матеріалів				134 000
ВСЬОГО				173 600