Vilket golv man ska göra i ett enplanshus. Golvanordning i ett privat hus av trä

Den vanligaste versionen av grunden för små privata hus, när en icke-begravd remsa grund görs (det finns ingen källare), och golvets bas skapas direkt på den befintliga jorden. Detta görs där det inte finns något hot om högt stående grundvatten, och reliefen av platsen är homogen och ligger ungefär på samma nivå i horisonten. Om jorden ligger under en stor sluttning, är markfuktigheten under året överdriven, det är vettigt att göra basen på golvet på första våningen i huset på ett avstånd från marken och lämna ett ventilerat utrymme mellan dem. Funktioner hos enheten för båda golvalternativen i privata hem kommer att övervägas i den här artikeln.

Funktioner hos grundenheten

Fördelen med golv som vilar direkt på de underliggande jordlagren är att de inte bär en extra belastning på grunden till ett privat hus. Golven på första våningen, som inte kommer i kontakt med jorden, tillhandahåller anordningen av en slags golvplatta, som är baserad på grunden. Därför kräver det andra alternativet att man tar hänsyn till dessa funktioner när man designar och beräknar den erforderliga bredden på bassulan.

Om basen av golvet på första våningen är armerad betongplatta, du bör definitivt ta hand om vattentätningen av själva grunden och platsen för dess kontakt med den överlappande strukturen, särskilt om detta alternativ väljs p.g.a. hög luftfuktighet jord. En platta som inte är isolerad med en hydrobarriär kommer att dra fukt från grunden, vilket kommer att leda till dess för tidig förstörelse och förlust av styrka, såväl som att fukt tränger in i huset. Dessutom bör man vara noga med att ventilera utrymmet mellan tak och mark och därigenom minska luftfuktigheten här.

Enheten av golvet på första våningen på marken

Denna metod för att ordna golv i ett privat hus där det inte finns någon källare anses vara den enklaste när det gäller utförande och billig när det gäller materialkostnader. Det finns två huvudalternativ som gäller i det här fallet:

enhet betongbas golv (avjämningsmassa);
installation av trägolv på stockar.

Var och en av de presenterade alternativen har sina egna egenskaper, både i betydelsen av komplexet nödvändigt arbete samt när det gäller slutresultatet. Valet beror ofta på vilket byggnadsmaterial som är det viktigaste i själva konstruktionen av huset. Om väggarna är gjorda av stockar eller timmer blir ett trägolv mer organiskt. I en sten- eller tegelbyggnad är en screed bättre. Men detta är inte ett absolut mönster, så det kan finnas andra kombinationer.

Betongisolerad skrid

Underlaget av betong, som gjuts på marken, har länge använts i alla slags bruks- och tekniska byggnader, som garage, bodar, lager. På de första våningarna i privata hus utan källare har betonggolv relativt nyligen använts som grund för efterbehandling av golv. Flera faktorer påverkade populariseringen av denna metod, till exempel:

behovet av att skapa jämna horisontella ytor, vilket kräver vissa typer av moderna golv;
uppkomsten av prisvärda material för effektiv värmeisolering;
arrangemang av system av vattenvärmeisolerade golv för uppvärmning.

Låt oss nu ta en steg-för-steg titt på hur man korrekt skapar en betongmassa på marken på bottenvåningen i privata hus.

Förberedelse och grov fyllning

Förberedande arbete börjar med att tampa jorden och lägga till en kudde för en grov screed. Jorden kan packas både manuellt, med hjälp av en enkel anordning i form av en stock med bifogat dubbelsidigt handtag, och mekaniska anordningar som finns för detta ändamål. För att stampprocessen ska bli mest effektiv fuktas markytan rikligt med vatten.

Det första lagret av återfyllning väljs utifrån dess totala tjocklek. Om avståndet från jorden till nivån på det avsedda golvet är betydande (mer än 25-30 cm), används det mest tillgängliga materialet först. Det kan vara byggsopor eller lera.

Vidare är kudden bildad av ett lager av stort grus, vars tjocklek bör vara ca 10 cm.Gruset skapar en styv bas, jämnar ut ytan grovt och förhindrar en eventuell kapillär uppgång av fukt från de underliggande lagren. Ovanpå gruset bildas en sandig (eller liten grus) kudde ca 5-7 cm tjock. Kvaliteten på sanden spelar ingen roll här, så ett lermättat stenbrottsalternativ är ganska lämpligt. Sanddynan jämnas till så mycket som möjligt, varefter en hållbar plastfilm läggs. Den senare utför två funktioner:

det första lagret av vattentätning;
ett hinder för vattnet som finns i betongen.

Filmen läggs kontinuerligt med en väggansats på upp till 15 cm Nu kan du gjuta ett grovt lager av betong. För dessa ändamål bereds vanligtvis ett magert murbruk, där förhållandet mellan fyllmedel (sand och grus) och cement är cirka 9:1. Här kan du istället för krossad sten om möjligt använda expanderad lera. En kudde gjord av expanderad lerbetong kommer att ge ytterligare isolering för golvets bas. Den grova screeden bildas med ett lager på ca 10 cm Trots att den initiala fyllningen inte behöver ha en idealisk yta är det önskvärt att jämna ut det mer noggrant. Detta kommer att underlätta ytterligare vattentätning och läggning av isolering.

Viktig! För beredning av betong är all sand inte lämplig. Det finns mycket lera i stenbrottsmaterialet, vilket drastiskt kommer att minska betongplattans hållfasthet och leda till att den spricker. För dessa ändamål behöver du flodsand eller tvättas, inklusive för beredning av expanderad lerbetongkomposition.

Dragskiktet är vanligtvis inte förstärkt, eftersom belastningen på det är liten. Efter gjutning är ett avbrott i arbetet nödvändigt för att betongen ska få styrka. Även om materialet helt kristalliseras inom 26-28 dagar räcker det med att vänta en vecka. Under denna tid får betong med tillräcklig fukt ca 70 % hållfasthet. Under denna period är det nödvändigt att övervaka korrekt fuktning av betongytan, särskilt om arbetet utförs under den varma årstiden. För att göra detta, fukta den mogna betongen rikligt 1-2 gånger om dagen.

Hur gör man vattentätning och isolerar golvet?

För huvudvattentätningsskiktet är det bättre att inte använda ett polyetenark, utan ett fullfjädrat, pålitligt material. Här kommer det att räcka att bearbeta den grova betongbasen med bitumen, följt av att lägga det rullade materialet. Lämpligt takmaterial eller hydrostekloizol. Rullarna rullas ut med en överlappning av intilliggande remsor med 10-15 cm Varmlimning i detta fall kan utelämnas, men fogarna kan bearbetas bituminöst material nödvändigtvis. Det rullade materialet läggs på väggens yta ovanför nivån för den avsedda slutbehandlingsmassan.

Du kan isolera golvet med tätt skum (det är billigare), eller extruderat polystyrenskum. Den andra är att föredra för dessa ändamål, eftersom den är mycket starkare, absolut hydrofob, och dess plattor vanligtvis har fjäder/spår-typ dockningselement vid kanterna, vilket avsevärt förenklar installationen. Sömmarna mellan isoleringsskivorna kan fyllas med polyuretanskum eller bearbetas speciellt lim. Skum måste också gå genom luckorna runt omkretsen av rummet mellan väggen och polystyrenskum.

Avslutande fyllning

För dessa ändamål bereds en lösning med ett normalt förhållande på 4:2:1 eller 3:3:1, där grus, sand, cement respektive. Innan du avslutar gjutning av betong är det nödvändigt att lägga ett nät för förstärkning och installera beacons, tack vare vilket det kommer att vara möjligt att uppnå en strikt horisontell yta.

Armeringsnät kan användas metall med en cell på 100 mm, eller styv plast. Förstärkningselementen läggs med en överlappning (1-2 celler), som inte når väggen ca 1,5 cm Här limmas en spjällband runt omkretsen som är utformad för att kompensera för temperaturförändringar linjära dimensioner skridar. Nätet ska inte ligga på isoleringen utan placeras ungefär i mitten av betongskiktet. För att göra detta, använd speciella stativ eller improviserade medel (flaskkapsyler, tegelfragment etc.).

Efter installationen av den slutliga basen av golvet och dess noggranna utjämning (slipning eller självnivellerande lösningar), återstår det att vänta på dess fulla mognad och fortsätta med att lägga den slutliga golvbeläggningen.

Montering av trägolv

Trots stor variation moderna golv, trägolv har många anhängare bland konsumenterna. Detta kan förstås med tanke på att trä är det mest miljövänliga materialet som kan skapa ett gynnsamt mikroklimat i ett bostadsområde. Dessutom, den moderna brädan som används för golv gör att du kan göra en idealisk yta utan sprickor, vilket utseende på inget sätt sämre än parkett.

Klassiskt sätt golvbräda golv innebär närvaron av en stock, - träbjälkar, som är placerade parallellt med ett visst steg, vilket beror på tjockleken på golvet träskikt. På bottenvåningen i ett privat hus, när golven läggs på den underliggande jorden, är förberedande och mellanliggande arbete tills skapandet av en grov grund och dess vattentätning inte skiljer sig från det som beskrivs ovan. Det vill säga för anordningen av ett högkvalitativt trägolv krävs också en pålitlig utjämnad betongbas.

Efter montering av lagerstängerna ska golvet isoleras. Användningen av expanderade polystyrener är oönskad här, eftersom dessa material inte tillåter ånga att passera, vilket kan orsaka att vattenkondensat bildas, vilket kommer att påverka träet negativt. Dessutom kan skum, till exempel, väljas av gnagare, vilket kommer att medföra visst obehag.

För ett trägolv på stockarna på första våningen i ett privat hus är det bättre att använda mineralull, eller snarare en av dess sorter. När du lägger mineralull bör du dock ta hand om isoleringens fuktisolering. Om hydrobarriären redan har skapats underifrån (ovanpå den grova screeden), återstår det bara att ordna det översta lagret av hydrobarriärfilmen.

När man sätter igång att bygga ett hus uppstår frågan om golv. först och främst, eftersom både styrkan hos beläggningen och bevarandet av värme i rummen, och därmed de boendes hälsa, kommer att bero på dem. Golv i ett privat hus kan göras på flera sätt, men du måste överväga var och en av dem för att utvärdera för- och nackdelarna med varje alternativ.

Det mest populära och bekväma golvet för huset har alltid ansetts vara trä, eftersom trä, till skillnad från betong, är ett varmt material i sig.
Betongbeläggningar är mer hållbara än trä, men kräver bra isolering, så de kombineras ofta med ett trägolv.
Upphöjda eller flytande golv var inte så populära bland husägare tidigare, men fler och fler människor vänder sig till detta alternativ nyligen, eftersom det är lätt att sätta upp och kan göras på bokstavligen en dag.

Vilket kön som än väljs så har det gjort det specifika funktioner på din enhet, beroende på husets design, på det område som det ska läggas på, svårigheterna och nyanserna av installationen och till och med på husägares ekonomiska möjligheter.

För att golvet i ett privat hus ska vara varmt, och det var trevligt att gå på det, kräver var och en av dess typer isolering, så det ingår nödvändigtvis i planen allmänna verk arrangemang.

Trägolv kan göras olika sätt, men de är alltid fixerade på stockar, som är gjorda av balkar som läggs på en betongbas, stödpelare eller inbäddade i husets väggar. Det senare alternativet är endast möjligt i ett rum med en liten yta, till exempel, smal korridor eller liten hall.

Dessutom är trägolv uppdelade i enkelskikt och tvåskikt, d.v.s. med undergolv.

Golv på pelare

Golv på stödpelare gör i de fall där det inte är möjligt att koppla ihop stockarna med husets väggar eller detta inte räcker för styrkan på den övergripande beläggningen. Fördröjningssystemet, arrangerat endast på stödpelare, kallas "flytande".

"Flytande" golv på stödpelare

Golv enligt ett sådant system är arrangerade enligt följande:

Det första du ska göra är att gräva hål i husets underjordiska utrymme för installation tegelpelare. Sådana minigropar är markerade på ett avstånd av 70-100 centimeter från varandra. Groparnas djup bör vara minst femtio centimeter. Storleken på sektionen kommer att bero på höjden på stöden som sätts upp, ju högre kolonnen ska vara, desto större är dess bredd och tjocklek.

Krossad sten, grus eller sand, minst tjugo centimeter tjock, hälls i botten av de grävda groparna, sedan fylls den med vatten och komprimeras försiktigt. Ju bättre botten är rammad, desto mer tillförlitlig kommer stödet för lagsystemet att vara, så denna process måste utföras i god tro.

Röda tegelpelare läggs på en komprimerad kudde, eller formsättning är anordnad, förstärkning installeras och en cement-grusblandning hälls. Om pelarna är gjorda av betong, bör deras storlek vara minst 40 × 40, och helst 50 × 50 cm i tvärsnitt. De uppförda pelarna jämnas, och vid behov justeras deras höjd.

Ovanpå pelarna, till ett djup av 10-15 centimeter, är gängade reglar inbäddade eller ankare installerade, på vilka golvbalkar sedan kommer att fixeras.

Det bör noteras att om byggnaden eller rummet har ett litet område, kan stödpelarna endast ordnas längs omkretsen av de framtida lokalerna, men i det här fallet måste massiva balkar läggas på dem.

Efter att stolparna är klara, på dem övre del vattentätande material läggs. Det är bättre om det är tre ÷ fyra lager takmaterial.

Hål borras i balkarna genom vilka monteringsbultarna kommer att passera.

Balkar gjorda av timmer eller stockar läggs på vattentätningen, de läggs på reglar och jämnas ut, utjämnas med träfoderbrädor. När golvbasen är exponerad är det bättre att fixera fodret på stängerna med spik och själva stängerna måste också fixeras genom att skruva dem till stolparna med muttrar genom en bred bricka. Om reglarna är för höga skärs det av med en kvarn.

Det är bäst att täcka ytan av underjorden med expanderad lera, med ett lager på 15-20 centimeter - det kommer väl att innehålla fukt som kan komma från marken och dessutom isolera golven.

För att golvet som är arrangerat på detta sätt ska vara varmt, är det bättre att göra det tvålager, särskilt eftersom i detta alternativ alla förutsättningar har skapats för detta. Om det är planerat att omedelbart lägga golvbrädan på balkarna, måste underjorden vara helt fylld med expanderad lera och lämna ett avstånd på högst tio centimeter mellan den och träbeläggningen.

Draggolv

Draggolvet kan ordnas på flera sätt. Valet av en viss metod beror på isoleringsmaterialet.

Om slagg eller expanderad lera används som värmare, görs undergolvet fast, från brädor som spikas till den nedre skärningen av balkarna. Mellanrummen mellan brädorna är insmorda med lera, utspädda till ett inte särskilt tjockt tillstånd. Efter att leran torkat kan isolering hällas in i cellerna, på vilken en ångspärrfilm läggs.
Om golven är isolerade med mineralull, spikas brädorna på undersidan av balkarna på ett avstånd av 50 centimeter från varandra.

En ångspärr är fäst på balkarna och på bottenbrädorna och tunn plywood läggs. En värmare läggs på den, som också är täckt med en ångspärr på toppen, fäst vid balkarna med en häftapparat och häftklamrar.

Sedan spikas stockstänger som mäter 10 × 3 centimeter på balkarna, på vilka golvbrädor eller tjock plywood kommer att läggas.

Video: ett bra exempel på installation av undergolv

Trägolv på marken

Ordna ett trägolv och på marken. Det finns ett schema för detta. fokusera på vilket du kan göra en arbetsplan.

Jorden i underjorden måste vara väl tätad, och en kudde av sand, grus eller krossad sten av medelhög fraktion, 20 till 40 centimeter tjock, bör placeras på den och sedan stampas igen.
Styv vattentätning, till exempel takmaterial, läggs på en komprimerad kudde. Om så önskas, under det, kan du, för större styrka, lägga ett förstärkningsnät. Vattentätningen bör vara minst 10 centimeter på väggarna.
För tätskikt, lägg tegel på murbruket eller betongblock, som senare blir ett stöd för balkarna. Stöden är placerade på ett sådant sätt att balkarna är på ett avstånd av 60 centimeter från varandra (isoleringens standardbredd).
Det första lagret av isolering läggs runt tegelstenarna - det kan vara polystyren 50 ÷ 100 mm eller mineralull.
På tegelstenar, och bättre - på betongblock träbjälkar, rikta in dem i nivå och fixa med ett hörn.
Mellan de lagda balkarna, för bättre isolering, kan du dessutom lägga mineralullsplattor.
Ovanpå värmaren, kontanter agi fixera ångspärrfilmen.
Sedan läggs golvbrädan, som är fixerad med nejlikor, försiktigt inkörd i sin sidodel.
Tavlan läggs på avstånd en och en halv centimeter från väggen för att ge ventilation.

Trägolv på betongmassa

Vid golvläggning på betongmassa eller platta, stockar kan läggas direkt på betong eller, om du behöver höja golven till en liten höjd av 10-20 centimeter, på gängade reglar.

När du lägger golv på betong kan du inte spara på stockar - de måste vara tillräckligt massiva, då blir golven pålitliga och inte knarrande.

Det bör omedelbart noteras att med en sådan golvanordning är det absolut nödvändigt att göra det tvålager, d.v.s. med undergolvet som beskrivs ovan, annars blir det väldigt kallt.

Först görs en preliminär markering av eftersläpningens placering på betongbeläggningen. De bör installeras på ett avstånd av 60 centimeter, med hänsyn till framtida isolering. Markeringen görs genom att slå linjen med färg.
Vidare görs märken på de brutna linjerna på ett avstånd av 30-40 centimeter.
Vid dessa punkter borras hål i vilka dubbar med klämmor är installerade, belägna ungefär på samma höjd från golvet - de kommer att hålla balkarna.
I själva balkarna, på ett uppmätt avstånd som motsvarar platsen för reglarna inbäddade i betongytan, borras hål, varefter balken sätts på reglarna.
Sedan, med hjälp av en nivå, vrids klämmorna i den ena eller andra riktningen, vilket bringar alla balkarna till den ideala horisontella och kontrollerar dess nivå.
Muttrar skruvas på toppen av dubbarna och driver dem in i det förberedda urtaget, och den överflödiga delen av dubbarna skärs av med en kvarn.
Nästa steg är montering av ett undergolv, isolering och golvläggning av ett rent golv.

Fastsättning av stocken direkt på skriden

Ordna stockar på betonggolvet inte alls svårt, och du kan göra det själv med rätt verktyg.

Ränder slås av på betongytan, också på ett avstånd av 60 centimeter från varandra, men från väggen bör de vara på ett avstånd av isoleringens tjocklek (150-200 mm).
Använder vidare ankarfästning stockar är säkert installerade på betonggolvet. Samtidigt kan stängerna vara av vilken höjd som helst - detta beror på husets ägares önskan och på förmågan att höja golven till önskad höjd.
Sedan skulle det vara trevligt att lägga en tunn isolering, till exempel polyetenskum, som kan fästas på stockarna med häftklamrar.
Över hela väggen remsor avskurna från mineralullsmattor installeras runt rummets omkrets.
Därefter läggs på den täckta polyetenen isoleringsskivor material eller expanderad lera av fin eller medelhög fraktion hälls.

Uppifrån, se till att stänga isoleringen med en ångspärrfilm.

Därefter läggs en golvskiva eller tjock plywood, och en dekorativ beläggning kan också läggas ovanpå.

Betonggolv

Betonggolvet är också arrangerat på olika sätt, men i allmänhet är de snarlika i tekniken, med mindre avvikelser eller tillägg.

Betongbeläggning görs främst i hus med betong eller tegel väggar, och fortsätt till sin enhet efter att väggarna har tagits bort och taket är täckt.

Vid behov väljs det översta lagret av jord för att ordna en sandkudde på sin plats, som bör vara 10-15 centimeter. Det måste vara väl tätat, hälla vatten.
Nästa lager är krossad sten av mellanfraktionen, som också måste komprimeras. Tjockleken på dess återfyllning bör vara minst 10 centimeter.
Ordna sedan en grov screed. Den kan göras isolerad genom att tillsätta expanderad lera eller skumplastflis till lösningen. Dessutom kan lösningen i detta fall knådas inte på sand, utan på grus. Skräcken jämnas till och lämnas för att härda.
På den färdiga frusna grova screeden måste du sprida vattentätning, som ska vara 15-20 centimeter på väggarna. För det kan du ta ett takmaterial eller en vanlig tjock plastfilm - det viktigaste är att materialet läggs hermetiskt, med överlappningar limmade.

En värmare hälls på vattentätningen - expanderad lera, eller högdensitet extruderat polystyrenskum läggs, vars tjocklek väljs på begäran av husets ägare och beroende på klimatförhållanden regionen där huset byggdes.
Ett armeringsnät av metall installeras ovanpå isoleringen, och sedan hälls en avslutande screed, i vilken isoleringsmaterial också kan läggas till. För att avjämningen ska bli jämn, och det inte fanns några skillnader i golvhöjd i rummet, bör det göras enligt konstruktionen beacon nivå.

Om så önskas kan ytterligare isolering göras på en sådan beläggning. På den färdiga avjämningsmassan kan du lägga trägolv, lägga linoleumlaminat eller keramiska plattor. Ingenting hindrar organisationen av systemet "varma golvet".

Torra avjämningsgolv

Det är inget komplicerat att lägga golv med en torr screed - det görs mycket snabbare än ett betong- eller trägolv. Det är därför i senaste åren den används mer och mer.

Huvudsaken i dess läggning är ett högkvalitativt homogent bulkmaterial. För ett sådant golv används perlit, kvarts eller kiseldioxidsand, slagg eller finkornig expanderad lera. Dessa material är inte bara lätta att använda, utan utför också perfekt uppgiften med ljudisolering och värmeisolering. Med en bra fördelning av bulkmaterial över rummets yta krymper det nästan inte, därför kommer bulkgolv att hålla länge med en samvetsgrann arbetsprestation.

Lös blandningsutjämning

För att golven ska behålla sin form och den torra avjämningsmassan inte smulas sönder, installeras speciella skott från brädorna.
Ovanpå den torra avjämningsmassan, plattor av fuktbeständig GVP, plywood eller annat plåtmaterial. Det viktigaste är att ställa in den första plattan perfekt jämnt - detta görs med hjälp av en nivå. Nästa plattor som ska läggas kommer att riktas mot den första. Det utlagda materialet behöver inte pressas in i torrblandningen utan måste flyttas mycket försiktigt över ytan. Jämnhet i läggning av plåt under allt arbete kontrolleras med hjälp av nivå.
På gipsfiber arken har veck, med hjälp av vilka de är sammankopplade när de läggs på en torr screed.
Ark staplas med en förskjutning av ett halvt ark, i analogi med murverk- detta kommer att öka beläggningens stabilitet.
Efter att ha lagt det första lagret av plattor på en torr avjämningsmassa, går de vanligtvis vidare till att lägga en annan - det kommer att göra golvet mer hållbart och stabilt. Om det används för golv gipsfiber ark, så skärs ett veck bort från dem på det första lagret, så att de tätt ansluter till varandra och bulkmaterial inte kan komma mellan det första och andra lagret.
Det andra lagret av ark läggs alltid vinkelrätt mot de nedre arken.
Det staplade översta lagret av ark är fixerat med botten c med lim och dessutom fäst med självgängande skruvar. De är nödvändigtvis vridna under belastning - för detta räcker det bara att stå på det översta arket, och befälhavarens vikt kommer att fungera som den nödvändiga belastningen.
Precis längs linjen dörröppningar det rekommenderas inte att sammanfoga ark - det är nödvändigt att arket distribueras på denna plats till båda rummen.
Om sådana golv är arrangerade i ett rum där luftfuktigheten är hög, behandlas hela ytan av golvet, innan den dekorativa beläggningen läggs, med beläggningsvattentätning.

Således är det uppenbart att golvet i ett privat hus på en torr screed monteras ganska enkelt, om du tar arbetet på allvar, gör det försiktigt och ta din tid. Rusa absolut olämpligt- När det gäller arbetsprestationer är sådan teknik under alla omständigheter många gånger större än någon annan.

Trots de uppenbara fördelarna med att bo i sitt eget hem kommer inte alla att våga byta en bekväm lägenhet mot det. Den främsta anledningen till detta val är rädslan för att behöva permanent vård för byggnad, mark och kommunikationer. PÅ höghus det mesta av detta arbete utförs av allmännyttiga företag, medan inom den privata sektorn ligger ansvaret helt hos ägaren. Och ta på självständig konstruktion enheter är kapabla. Om du bestämmer dig för att ta ett så ansvarsfullt steg, inte är en professionell byggare, måste du ta varje steg i denna svåra uppgift med fullt ansvar. I den här artikeln kommer vi att ta reda på hur man korrekt ordnar golven i ett privat hus. Det här handlar inte om en dekorativ beläggning, utan om att välja en golvdesign, dess korrekta vattentätning och isolering.

Valet av material för basenheten

Ganska ofta används trä för golvbeläggning i privat bostadsbyggande. Detta beror inte bara på långvariga traditioner, utan också på praktiska överväganden. Detta material har flera obestridliga fördelar:

Varaktighet;
Miljövänlighet;
underhållbarhet;
Låg värmeledningsförmåga;
Relativ enkel installation.

Efter att ha bestämt sig för detta alternativ är det viktigt att välja rätt trä. Det finns flera kriterier som källmaterialet måste uppfylla för att golvet ska vara starkt, hållbart och varmt:

Först och främst måste du vara uppmärksam på typen av trä. Det är bäst att ordna trägolv i ett privat hus av ek eller ask - ett sådant golv kommer att vara det mest hållbara. Men kostnaden för sådant material är ganska hög och inte alla har råd med det. Även barrträdsarter – lärk, tall, gran, ceder och gran – presterade bra.
Brädor och stänger ska vara torra. Deras luftfuktighet får inte överstiga 12%. Annars kan de leda under drift.

Trä bör inte ha sprickor och flis, och för att skydda det från insekter behandlas det med antiseptika

Trots alla fördelar med trä föredrar många människor att utrusta golvet med betong. Oftast beror detta val på materialets hållbarhet. När du väljer denna metod är det viktigt att se till att betongens kvalitet och strikt följa arbetstekniken.

Alternativ för möjliga utformningar

Först och främst måste du välja typ av konstruktion av ditt golv. Detta val beror på hur du planerar att använda byggnaden. Ja, för lantställe, som endast kommer att användas på sommaren, räcker ett enda plankgolv, och för ett fullfjädrat bostadshus där du planerar att bo permanent måste du välja ett välisolerat alternativ.

Alternativ nummer 1 - enkel plankgolv

Detta är det enklaste golvalternativet att utföra och använda. Den är endast lämplig för sommarbyggnader eller bostäder i regioner med ett varmt klimat. Om husets projekt möjliggör inbäddning av golvbalkarna i väggarna, är bredden mellan dem som regel för stor för att omedelbart lägga brädorna. För att säkerställa den nödvändiga styrkan på golvet måste du lägga stockar - träbjälkar. Om du planerar att installera golvet på stödpelarna kan du omedelbart placera balkarna på erforderligt avstånd från varandra och göra utan extra kostnader för stockar.

Avståndet mellan laggarna beror på golvbrädans tjocklek. Så om du planerar att använda en räfflad bräda 38 mm tjock, kan avståndet mellan laggarna vara 60-70 cm. Om brädet är 28 mm tjockt måste du lägga stockarna oftare - på ett avstånd av en halv meter från varandra

Så vi lägger stockarna på de bärande balkarna och sätter dem i nivå med hjälp av trädistanser och kilar. Efter att ha sett till att alla stängerna är på samma nivå, fäster vi dem på balkarna med spikar, och sedan spikar vi brädorna till dem.

Alternativ nummer 2 - dubbelt plankgolv

Denna version av golvanordningen kommer att kräva mycket mer kostnad och ansträngning, men det kan avsevärt minska värmeförlusten. Drag rekommenderas att göras av barrträ. För att spara pengar kan du använda en okantad bräda eller platta här.

Som regel lägger jag ett lager av värme mellan det grova och avslutande golvet isoleringsmaterial. För dessa ändamål används expanderad lera eller en blandning av lera med sågspån eller halm. Naturligtvis kan även moderna material användas - polystyrenskum eller extruderat polystyrenskum. Ovanpå isoleringsmaterialet läggs ett efterbehandlingsgolv från en räfflad skiva.

Alternativ nummer 3 - betonggolv

Enheten för ett betonggolv i ett privat hus är uppdelad i flera steg:

Först måste du göra markeringar. Det enklaste sättet är att använda en lasernivå för dessa ändamål. Den är installerad längst ner i dörröppningen och märken görs på väggarna. Detta kommer att vara nivån på det framtida golvet. För att markera nivån i mitten av rummet slås spikar in i väggarna enligt markeringen och tunna rep dras.
Låt oss nu börja organisera grusåterfyllning. Detta lager kommer att fungera som värmeisolering för ditt golv. Vi jämnar ut jorden och rengör den från skräp. Sedan kör vi in pinnar, som var och en ska vara 10 cm under nivån på den framtida betongmassan. Vi börjar dumpa från väggen på den motsatta dörren. När hela området är täckt jämnar vi och komprimerar gruset i jämnhöjd med pinnarna och tar bort de senare.
Då är det nödvändigt att hälla ett lager sand, kompaktera det och jämna ytan.
Korrekt vattentätning av golvet är av stor betydelse, i ett privat hus skyddas betonggolvet oftast från fukt med en polyetenpiska, minst 250 mikron tjock.
Nu kan du börja fylla. Först, enligt nivån, kommer vi att installera beacons från träribbor på ett avstånd av 1-1,5 m från varandra. Det är nödvändigt att göra detta så att den övre kanten av skenan vidrör det sträckta repet. Efter det kan markeringarna från repen tas bort.
Vi fyller utrymmet mellan de två lamellerna med betong, med början från den bortre väggen. Sedan jämnar vi det med regeln och tar bort överskottet.

Viktig! För vattentätning av hög kvalitet bör polyeten gå 10-15 cm på väggarna, det vill säga över nivån på betongmassan. Dessutom, om bredden på polyetenarket är mindre än rummets bredd och du använder flera remsor, anslut dem försiktigt med konstruktionstejp.

Att gjuta betonggolv på expanderad lera. Regeln för utjämning kan vara vilken platt skena som helst, lite längre än avståndet mellan styrningarna

När betongen "griper" är det nödvändigt att ta bort lamellerna och fylla tomrummen med murbruk och jämna med ett "rivjärn" för gips. Nu täcker vi golvet med polyeten och lämnar i 3-4 veckor. Det är lämpligt att ta bort filmen med några dagars mellanrum och fukta betongen. Detta gör att materialet får maximal styrka.

Finesserna i enheten "varmt golv"

Glöm inte en sådan nyhet som golvvärme, för i ett privat hus är installationen av ett sådant värmesystem mest motiverad. Detta gäller särskilt när rummet inte värms upp av radiatorer, utan med hjälp av kylvätskerör placerade under golvytan. Det bör noteras att uppvärmning i en byggnad med trägolv är mycket problematisk och inte särskilt effektiv. Detta beror på träets låga värmeledningsförmåga. Men det låter dig använda det framgångsrikt.

Om du fortfarande tänker utrusta ett varmt golv i ett trähus, använd ett elektriskt eller infrarött system.

Vilket golvalternativ du än väljer för ditt hem, kom ihåg att det är viktigt att följa tekniken exakt och inte spara på material, även om de inte kommer att synas efter avslutat arbete. Med arbete av dålig kvalitet på installationen av undergolvet eller dess termiska och vattentäta, kommer även den dyraste dekorativa beläggningen snart att bli oanvändbar.

I projekt lanthus och stugor mycket ofta arkitekter design monolitiska golv på marken. Denna golvkonstruktion är en av de mest praktiska, pålitliga och ekonomiska av alla. möjliga lösningar nollnivåtak i ett hus på landet. Om i i generella termer beskriv vilken typ av design det är, då erhålls nästa puff cake av golvet på marken. Vid basen, tät jord rensad från naturligt gräsbeläggning, sedan ett bulkkomprimerat lager av sand, en vattentätningsfilm (membran), sedan en grov avjämningsmassa förstärkt med metallnät, ett lager isolering, återigen en vattentätningsfilm och slutligen efterbehandling efterbehandling cement-sand screed. Detta är allmän beskrivning hela strukturen av golvet på marken. Men beroende på design och ingenjörslösningar i huset kan de ha flera alternativ, både när det gäller tjockleken på golvpajen och i dess sammansättning.

Till exempel, om ett husprojekt har varma golv med flytande kylvätska (vatten eller frostskyddsmedel), är det oftast arrangerat på marken och komprimerade sandsängar. grov betongmassa 80-100 mm tjock, därefter isolering i form av skumskivor eller extruderad polystyrenskum 50-100 mm tjock, sedan cement-sandmassa 50-70 mm tjock. En golvpaj på marken utan en "varmt golv" (TP) systemenhet skiljer sig praktiskt taget inte från en design med en TP, men har ett tunnare skikt av en avslutande screed på 40-50 mm.
De skriver och säger: I många byggforum finns det livliga diskussioner om ämnet så det är nödvändigt att ordna en grov screed för installation av golv på marken, för att lägga isolering. Argument är ungefär följande karaktär av uttalanden. Som, väl och effektivt trampa sandbädden och det blir ingen neddragning, så att ordna en grov screed, särskilt en betong, är ett slöseri med pengar. Samma argument anförs i frågan om behovet av att lägga isolering under skriden. De skriver att jorden är en bra värmeackumulator och värmen från huset kommer att samlas i det underjordiska utrymmet och sedan värma det.
Både det första och ännu mer det andra argumentet är mycket kontroversiellt. Faktum är att för att tätt och effektivt komprimera ett sandigt eller sandigt gruslager under en screed, är det nödvändigt att använda en mekanisk vibrotamper. Men samtidigt kan ingen garantera att ojämn sättning av ett komprimerat lager av sand eller ASG inte kommer att inträffa som ett resultat av periodisk sättning av tyngande jordar vid basen. I det här fallet finns det en fara bildning av sprickor i sandcementmassan läggs utan underliggande betongskikt. När det gäller de värmeackumulerande egenskaperna hos jorden under golvet fungerar i detta fall termodynamikens vanliga lagar. resultat termotekniska beräkningar visa att vid en utomhustemperatur på 24 grader C. jorden under det uppvärmda rummet värms upp till högst +8 grader C, och det rekommenderas att hålla det inne i husets bostadsutrymmen behaglig temperatur vid + 18-24 gr.S.
Därför, om vi inte lägger en värmeisolerande barriär vid kontaktgränsen mellan det underjordiska utrymmet och det uppvärmda rummet, kommer en del av värmen att spenderas på att värma jorden, och detta är en oändlig process. Med samma framgång kan du försöka värma himlen över platsen för att bygga ett hus. Det är just en sådan barriär som är ett skikt av värmeisolering gjord av expanderad polystyren, polystyren, expanderad lera, etc.

Ett annat diskussionsämne om monolitiska golv på marken är behovet av att förstärka en grov betong- eller cement-sandmassa, som i konstruktionsterminologi definieras av termen " underliggande lager". För att inte fördjupa oss i detta ämne kommer vi att citera utdrag från SP 29.13330.2011 Golv. (SNiP 2.03.13-88. Golv på marken (klausul 9):
"..9.1. Icke-styva underlag (från asfaltbetong; stenmaterial utvald sammansättning, slaggmaterial, från krossat sten- och grusmaterial, inklusive de som behandlats med organiska bindemedel; jordar och lokala material behandlade med oorganiska eller organiska bindemedel) kan användas förutsatt att de är mekaniskt kompakterade.
9.2. Ett styvt underliggande skikt (betong, armerad betong, armerad betong, stålfiberarmerad betong (SFRC) och stålfiberarmerad betong (SFRC)) ska göras av betong av en klass som inte är lägre än B22.5.
Om, enligt beräkningen, dragspänningen i det underliggande betongskiktet av klass B22.5 är lägre än den beräknade, är det tillåtet att använda betong av en klass av minst B7.5 med utförande av en avjämningsmassa före applicering av golvbeläggningen, minst B 12,5 - vid applicering av alla typer av beläggningar, med undantag för polymergjutmassa direkt på en betongbas, och inte lägre än B15 - vid applicering av polymergjuten mastix direkt på en betongbas.
9.4. Tjockleken på det underliggande lagret ställs in genom att beräkna styrkan från de verkande belastningarna och måste vara minst, mm:
- sandig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- slagg, grus och krossad sten. . . . . . . . . . . . . 80
- betong i bostäder och offentliga byggnader . . . . . . . . . . . 80
- betong i industrilokaler. . . . . . . . . . . 100
9.5. Vid användning av ett betongunderlag som beläggning eller underlag under en beläggning utan avjämningsmassa bör dess tjocklek ökas med 20 - 30 mm jämfört med den beräknade.
9.8. När du använder ett styvt underliggande skikt för att förhindra deformation av golvet i händelse av eventuell sättning av byggnaden, bör dess avskärning från pelare och väggar genom packningar gjorda av rullat vattentätande material tillhandahållas.
9.9. I styva underliggande skikt bör temperaturkrympfogar finnas, placerade i inbördes vinkelräta riktningar. Måtten på de områden som begränsas av expansionsfogarnas axlar bör ställas in beroende på temperatur- och fuktighetsförhållandena för golvdrift, med hänsyn till produktionstekniken byggarbete och antagna designlösningar.
Avståndet mellan expansionsfogarna får inte överstiga 30 gånger tjockleken på den underliggande plattan och expansionsfogens djup ska vara minst 40 mm och minst 1/3 av det underliggande lagrets tjocklek. Ökningen av avståndet mellan expansionsfogarna bör motiveras av beräkningen för temperatureffekter, med hänsyn till designegenskaperna hos det underliggande lagret.
Det maximala förhållandet mellan längden på de sektioner som begränsas av expansionsfogarnas axlar till deras bredd bör inte överstiga 1,5.
Efter slutförandet av krympningsprocessen måste expansionsfogarna tätas med en kittkomposition baserad på Portland cementkvalitet som inte är lägre än M400.
9.12. Byggnadens expansionsfogar måste upprepas i det underliggande betongskiktet och utföras genom hela dess tjocklek ..."

Som du kan se finns det inga direkta instruktioner för att förstärka det underliggande lagret i samriskföretaget. Men i listan över styva fundament, som ett underliggande lager, ser vi både icke-armerade (betong) och armerade (armerad betong, armerad betong) material.
Beslut i detta avseende fattas på grundval av beräkningar av designern av designorganisationer och byråer. Men som regel i projektdokumentation lanthus, förstärkning av den grova screeden är försedd med förstärkning av den M8 periodiska profilen med ett steg på 200 mm. och ett metallnät 3-4 mm tjockt (i kort eller rullar) med en cell på 100x100 mm. Det är nödvändigt att höja och fixa armeringen och nätet från botten av screeden med 25-35 mm. för att skapa ett skyddande betongskikt. En sådan screed är gjord med en tjocklek på 80 mm. från en betongblandning där en krossad stenfraktion på 5-10 mm används. (bra) och sanden är bara en flod. Nedan är en ritning av en typisk designkaka av ett monolitiskt golv på marken, typisk för de flesta husprojekt:

Och de gör så här: Enligt praktiken för byggnadsarbeten förstärker utvecklare mycket ofta, för att spara pengar, inte den grova screeden (underliggande skiktet) med förstärkning. Men detta är redan byggkundens beslut att lita på beräkningen i designdokumentationen eller följa råden från byggmästare.
Nästa fråga som intresserar en privat utvecklare när man bygger en grov screed är när och var man ska applicera vattentätning i tjockleken på golvets lagerkaka på marken.
Det första tätskiktet läggs omedelbart över det komprimerade sand- eller PG-skiktet. Och dess uppgift är inte bara att skära av kapillär fukt, utan också att förhindra vattenläckage från utkastet (underliggande) betongmassa. Därmed försöker man bland annat bibehålla det gjutna betonglagrets styrka och kvalitet. Det andra lagret av vattentätning för samma ändamål läggs ut under ett lager av efterbehandling av screed. Som tätskiktsmaterial används både vanliga höghållfasta polyetenfilmer och speciella membran. Det första alternativet är billigare, det andra är dyrare.
Separat är det värt att uppehålla sig vid frågan om tjockleken på det värmeisolerande skiktet i golven på marken. I designdokumentationen av både utländska och ryska arkitekter rekommenderas det att ordna värmeisoleringsskikt från skumskivor eller EPS (extrudering) 50-100 mm tjocka. I varje projekt härleds dessa värden på basis av termiska beräkningar för omslutande strukturer.
Genom att sammanfatta ovanstående kan vi dra slutsatser och ge följande rekommendationer för installation av monolitiska golv på marken:
1. Kompakta sand- eller SG-skiktet kvalitativt och korrekt med hjälp av en mekanisk vibrationsplatta.
2. Installera tätskiktsbarriärer i formen polyetenfilmer eller speciella membran.
3. Fyll eller arrangera ett utkast (underliggande) lager enligt ritningarna av den strukturella sektionen (CD) av husprojektet.
4. Lägg ett värmeisolerande lager vars tjocklek bestäms termoteknisk beräkning i projektunderlaget för huset (avsnitt KR).
5. I en styv underliggande avjämningsmassa (betong, cement-sandblandning, etc.) är det absolut nödvändigt att tillhandahålla
6. hårt underliggande skikt (grov avjämningsmassa) från väggar, skiljeväggar, pelare och tekniska uttag (avlopp, vattenförsörjning) i byggnadens lokaler där golv läggs på marken.

I den här delen av materialet på installationen av ett monolitiskt golv på marken övervägde vi inte i detalj hur man korrekt ordnar en efterbehandling av screed. Anordningen för den slutliga skriden bör närma sig särskilt försiktigt. Hittills är de viktigaste metoderna för att lägga en avslutande screed den traditionella metoden för att hälla en cement-sandmortel (våt screed) och metoden för att fylla en fuktad cement-sandblandning (halvtorr screed). Men detta är ämnena i en separat artikel.

Bottenvåningar #8212 Översikt

Bottenplansritningar

I hus utan källare är golv #8212 en populär lösning för rum på bottenvåningen.. både bostäder och kommersiella. En enkel design, användningen av moderna material, placeringen av en värmekrets i golvet (varmt golv), gör sådana golv bekväma och attraktiva priser.

Tre grundläggande system för att lägga golv på marken

Figur 1. Monolitisk överlappning

på marken (upphängt golv)

Efter att betongen härdat överförs hela lasten till väggarna. I detta alternativ spelar en monolitisk golvplatta av armerad betong rollen som en golvplatta och bör beräknas för normativ belastning golv, ha lämplig styrka och förstärkning.

Jorden används här egentligen bara som en tillfällig formsättning när man bygger en golvplatta av armerad betong. Detta golv kallas ofta #171 upphängt golv på mark #187.

Ett upphängt golv på marken måste göras om det finns stor risk för krympning av jorden under golvet. Till exempel när man bygger ett hus på torvmossar eller med en bulkjordhöjd på mer än 600 mm. Ju tjockare återfyllningsskikt, desto högre är risken för betydande sättningar av fyllnadsjorden över tid.

Andra alternativet #8212 är golvet på grundplattan #8212, när en monolitisk platta av armerad betong, hälld på marken över hela byggnadens område, fungerar som ett stöd för väggarna och basen för golvet, Fig.2.

Golvläggning i ett privat hus

Golvet är en integrerad del av alla rum, oavsett om privat hus(lägenhet) eller offentlig byggnad.

Utan tvekan en av huvuddelarna som bestämmer hela interiören av rummet som helhet och säkerställer bekvämt boende och byggnadens hållbarhet.

Den här delen av lokalen är ganska dyr (upp till 30 % av de totala kostnaderna) och arbetskrävande när det gäller arrangemang, det är toppskikt tak som delar upp byggnaden i zoner.

För ett envånings privat hus är en sådan uppdelning som följer: källare, bostadsdel, vind.

Basen är den mest slitna delen, eftersom belastningarna på den är de mest konstanta.

Därför lämpar det sig för reparation oftast, även om högkvalitativ läggning av basen och användningen av högkvalitativa material gör det möjligt att glömma reparationer under lång tid.

Materialet för basen bör väljas med hänsyn till syftena med driften, mikroklimatet i rummet och dess val bör tas på allvar: till exempel kan du inte lägga parkett i en toalett eller badrum, och det är bättre att inte använd laminatgolv i köket eller i hallen.

Typer av baser för ett privat hus

I ett privat hus kan de vara av två typer:

Trä. Basen är stockar (balkar) som läggs med ett vattentätande strö (om vi pratar om grunden i källaren eller bostadsutrymmen i ett hus utan källare) eller utan det (om vi pratar om en åker mellan vardagsrum, bostad och en källare eller vind). Sådana baser är varma och kräver inte betydande arbetskostnader för installation.
Betong. Grunden för betongbaser är en förberedd bas i form av en sandkudde. Jämfört med en träbotten innebär betonggolv våtarbete i flera steg, vilket gör produktionen och installationen omfattande och ganska lång.

Trägolv kan monteras i form av:

enkel enkel plankbas
dubbel plankbas (varmare).

Funktioner för att installera ett plank trägolv

En enkel plankbas monteras i enlighet med följande rekommendationer:

Brädorna läggs på stockar som läggs på balkarna eller på själva stödbalkarna (om balkarna är inbäddade i väggarna är det att lägga stockarna på dem obligatoriskt krav).
Om stödpelarna fungerar som grund för läggning, läggs balkarna initialt i enlighet med fastställda krav: med ett avstånd mellan stöden på 80 cm måste balkarna läggas 1x1 m, med ett avstånd på 1 meter eller mer - 1,2x1,2 m ..
Om det inte finns några klagomål på balksystemet kan du lägga golvet på själva balkarna. Om balksystemet ändå inte passar dig helt, är det bättre att lägga ett rutnät av stockar, utjämna och säkra med spik.
De stockar som används för att lägga basen kan ha en sektion på 50x50 eller 60x60 mm.

Att montera en plankbas är ganska enkelt genom att fästa brädorna du använder med långa självgängande skruvar eller spikar på stockarna eller stödstängerna.

Om den lagda plankbasen är planerad att vara färdig, skrapar vi den och lackar den (helst i två lager).

Om plankbasen används som ett utkast, lägger vi valfri beläggning på den (det rekommenderas att använda linoleum).

Att lägga en enda plankbas kommer inte att föra in värme i ditt hem, utan kommer bara att minska dina kostnader.

Därför är det bättre att lägga ett dubbelt plankgolv, som inkluderar en grov bas av okantad bräda och ett färdigt golv av not- och spontbräda.

För att lägga den grova basen använder vi brädor som är förbehandlade med ett antiseptisk medel (brädtjocklek upp till 45 mm), som är tätt lagda på kranialstänger stoppade på balkar.

Därefter täcker vi den grova basen med ett värmeisolerande lager på minst 30 mm (använd sågspån och lera eller expanderad lera) och lägger den slutliga basen (använd endast barrbrädor för det), spikar den.

Om du planerar att lägga en extra beläggning på en färdig bas, måste den skrapas av efter att ha fördjupat spikhuvudena med en metallfinisher och en hammare.

Efter det kan du lägga vilken beläggning som helst.

För att säkerställa ventilation är det nödvändigt att göra hål i hörnen av rummet (högst 60 mm i diameter).

Vi föreslår att du tittar på en användbar video om hur golven är ordnade i privata hem.

Som nämnts tidigare är en träbas i en källare eller bostadsyta utan källare monterad på stockar som läggs på en vattentätningsdyna.

Materialet för en sådan kudde kan vara sandsten, grus eller enkel jord.

I det här fallet läggs stockarna inte på själva kudden, utan på tegelpelare (minst 2 tegelstenar höga), som är placerade över hela golvytan så att steget mellan stängerna som läggs på dem är 40-70 cm.

Om träbasen läggs på golven, till exempel mellan källaren eller vinden och bostaden, behövs ingen vattentätning i detta fall.

Stockar fixeras genom vägen med hjälp av ankare eller självgängande skruvar.

När man lägger ett trägolv bör man tänka på att virket som används först måste impregneras för att förhindra att det påverkas av olika gnagare, mikroorganismer och insekter.

Innan du lägger betongbasen är det nödvändigt att lägga ett skikt av vattentätning på den tidigare komprimerade sandkudden och sedan #8212 ett värmeisolerande skikt.

Många människor ställer sig frågan: hur man skär ett laminat? Här visas vad och hur du kan klippa den utan större ansträngning. Prova!

I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger ett korkunderlag under ett laminat. Lycka till med din reparation!

Bara med sådana preliminär förberedelse du kan börja lägga betongbasen.

Lagret av utlagd betong måste vara minst 5 cm och måste i nivå motsvara nivån på husets grund på sin högsta punkt.

En betongplatta kan fortfarande tjäna som grund för att gjuta en betongmassa.

Om plattan är platt kan du säkert spara på vattentätningen - du behöver inte lägga den, och efter att bara ha lagt värmeisolering, täck den med en fin cement-sandmassa.

Detta kommer att räcka.

Färdigt golv bör läggas på avjämningen först efter att det har torkat och limmat.

Förresten, om golvet är laminat, är det nödvändigt att först lägga betongen med en speciell säng, och om parkett måste plywood läggas under den.

Om du vill lägga kakel så behöver du inget annat än kakellim.

Hur man isolerar golvet i ett privat hus?

Det är bättre att börja värma golv i ett privat hus från källaren. Det är nödvändigt att isolera väggarna från den kalla jorden från utsidan med extern värmeisolering. I själva verket, enligt statistik, uppstår den största värmeförlusten på grund av frysning av jorden till ett stort djup.

Naturlig skönhet trähus

Sockeln är isolerad från utsidan med extruderat polystyrenskum. Detta material har låg värmeledningsförmåga och god vattenbeständighet. Det är bäst att isolera väggarna från utsidan längs hela höjden, upp till basen av grunden. Beräkningen av värmeisolatorns tjocklek utförs med hänsyn till typen av jord, djupet av jordfrysning och platsens egenskaper. Efter installationen täcks den underjordiska delen av väggarna igen med jord. och källarväggarnas källare kan dekoreras med valfri dekorativ beläggning, därmed kommer värmeisolatorn att döljas.

Vad ska man göra med golvet ovanför källaren?

Innan du utför arbete måste du se till att det underjordiska utrymmet är torrt. För naturlig luftventilation luftventil som leder till källaren. Jorden måste noggrant komprimeras och täckas med sand med 20 cm.

Fylla det underjordiska utrymmet med isolering

Instruktioner för åtgärd:

Bättre passform

OSB-skivor

När. om det inte är planerat att demontera golvet är det möjligt att isolera källaren från källaren.

trästänger

Hur isolerar man golvet om huset står på marken?

Golvet på marken är en betong- eller armerad betongplatta som ligger vid husets bas. Den kan anslutas till väggarna med en screed. eller inte ansluten.

Att lägga golvet på marken kommer att spara tid och ansträngning, men det finns vissa begränsningar. Plattor bör till exempel inte läggas på lösa eller lätt sjunkande jordar. Dessutom kan läggning inte göras där de passerar i närheten grundvatten.

Golvisolering med mineralull

Betong ger inget skydd mot kall luft. Dessutom är själva betongplattorna kalla. Det är av denna anledning som golvet, om det ligger på marken, alltid är isolerat.

betongplatta

Hur tjockt ska isoleringsskiktet vara? Allt beror på tjockleken på taket - om rummet är högt kan värmeisoleringen läggas i flera lager. Och i fallet med lågt i tak är det maximala du har råd med ett lager värmeisolator.

Golvisolering

Golvisolering mellan golv är endast nödvändig i de fall där det borde finnas olika temperatur. Och valet av material för isolering beror på metoden för att installera golvet - på stockar eller plattor. Vinden behöver också isoleras, om den används.

Golvisolering i ett hus på landet

Vi lägger en ångspärr på plattorna mellan laggarna. Panelerna ska läggas så att de överlappar varandra med 10 cm eller mer. Det är nödvändigt att installera tak ovanför ångspärrskiktet, på plattor eller mellan eftersläpningar. Värmeisolatorn ska läggas nära, utan luckor och sprickor. Om flera lager är installerade - lägg plattorna med överlappande sömmar.

Vi lägger vattentätning på värmeisolatorn och installerar golvet. När det gäller ett trägolv och en stock gör vi en luftkudde, och vid installation på plattor, utan den.

Om en vindsutrymme- icke-bostäder, används för förvaring, har ventilation (naturlig), då måste du lägga en struktur över isoleringen för att skydda den från vinden.

Systemet för golvisolering i ett trähus

Balkar från golvtak är också ett naturligt stöd för taket och släpar för golvet i rummet ovanför det första. Hur man utför värmeisolering mellan dem och hur man isolerar dem?

För värmeisolering, gör följande:

Vi installerar en värmeisolator mellan balkarna från sidan av övervåningen. Vi gör detta i flera lager. Ovanifrån täcker vi allt med ett vattentätande lager. Vi fyller stockarna på balkarna och ordnar golvet här (först grov, sedan avsluta). Vi går ner till nedre våningen och tar itu med ångspärr (installera på ett trägolv). Ångspärren måste stängas med gipsskivor eller fållade brädor.

Golvisolering med skum

Hur kan jag isolera golvet i ett privat hus?

Det finns flera alternativ:

Frigolit vanligt. Du måste välja märke på plattor beroende på belastningen på golven. Plattor PSB-S-35 hjälper till att isolera bostadsutrymmet. Kanterna på plattorna kan vara antingen frästa eller vanliga. För att överlappa plattorna med varandra, använd expanderad polystyren med frästa kanter. Detta kommer att hjälpa till att undvika luckor och luckor mellan plattorna, vilket kan omintetgöra effektiviteten av all isolering.

Det finns två stylingsalternativ - ett tjockt lager eller två tunna.

Expanderad lerisolering

Expanderad polystyren extruderad. Den enda men viktiga skillnaden är cellerna med hög densitet och väl tillslutna. Denna struktur gör att den tål enorma belastningar. Därför är den lämplig för att värma inte bara ett bostadshus utan också ett garage. Något annat framkommer dock av plattornas höga densitet. Dessa plattor kan läggas direkt på ett lager av grus eller expanderad lera, och det finns inget behov av att göra en betongbas. Vad gör att du kan använda extruderat polystyrenskum på grus? Detta är en låg vattenabsorptionskoefficient. samt värmeledningsförmåga. Tjockleken på värmeisoleringen i detta fall kan vara lika med 8 - 9 cm.

Polyuretanskum. Spån och styva plattor av polyuretanskummaterial kan användas för att isolera golvet på marken. De måste dock läggas på en tätskiktsdyna - plattornas vattenabsorptionskoefficient är i allmänhet 0,7 - 2,9 procent.

Moderna material belagd på båda sidor med aluminium eller glasfiber. Detta minskar ånggenomsläppligheten och ökar värmeisoleringen. Plåtarnas kanter finns både raka och frästa. De används för att lägga isoleringen överlappande varandra.

Mineralull. Fiberhaltig, mjuk ull används ofta för golvbeläggning ovanför källare eller för isolering mellan våningsplan i ett hus. Under och över ullen finns lager som behöver isoleras med ånga och tätskikt.

Golvisolering på stockar

Expanderad lera. Detta lätta och porösa material är tillverkat av bränd lera. Expanderad lera utför ett antal funktioner - jämnar golvet, skyddar mot fukt och värmeförlust. Om du får ett tjockt lager av expanderad lera - du kan inte tänka på vattentätning. Expanderad lera används för att isolera golvet på marken. För att förenkla efterföljande arbete, häll det komprimerade lagret av din expanderade lera med en sandcementblandning. Sådana flytande fyllningar kan utföras på varje lager av expanderad lera.