Hur man gör en monolitisk överlappning. Hur man gjuter betonggolv

Byggandet av ett hus och ett antal andra byggnader innebär obligatoriskt arrangemang av interfloor eller vindsgolv. Ofta används trä för att genomföra denna uppgift. Trägolv lätt att installera, men om du behöver ge högkvalitativ isolering och ljudisolering av rummet, ge företräde åt betonggolv. Ett monolitiskt betonggolv kan göras oberoende. Läs instruktionerna och kom igång.

Innan du påbörjar något arbete kommer det att vara användbart att bekanta dig med reglerna för att lägga monolitiska plattor. De viktigaste rekommendationerna är följande:

spännlängden får inte vara mer än 900 cm. Detta är den maximalt tillåtna längden för en monolitisk platta;
specialutrustning måste användas för att lyfta plattorna. I enlighet med detta krav ska gångjärn monteras i plattan, genom krokning på vilka kranen kan lyfta produkten till önskad höjd. Relevant för de situationer då tallrikarna köps in färdiggjorda antingen är de gjorda oberoende, men på marken;
plattor kan endast läggas på förutjämnade väggar. Det bör inte finnas några betydande snedvridningar och skillnader;
från varje kant ska plattan vila på väggen med 9-15 cm;
plattorna läggs med obligatorisk tätning av tekniska sömmar och i allmänhet alla sprickor med ett murbruk. "Torr" läggning är oacceptabelt;
under installationen av plattorna är det nödvändigt att ständigt övervaka jämnheten i deras läggning. Lod och nivå används för kontroll;
brädor får endast läggas på bärande väggar. Alla typer av bryggor uppförs strikt efter slutförandet av arrangemanget av golven;
om en lucka behöver göras i ett monolitiskt tak, är det tillåtet att skära ut det endast vid korsningen av två betongplattor. Arrangemanget av luckan i en armerad betongprodukt är oacceptabelt;
plattor läggs med 2-3 cm mellanrum.

Om längden på en platta inte räcker för att täcka hela spännvidden kan du använda ett av de två tillgängliga alternativen:

lägg plattorna rygg mot rygg, lämna luckor i kanterna av rummet. I slutet kommer luckorna att behöva fyllas med betongblock;
lägg plattorna inte tätt, utan med jämna mellanrum (20-30 mm). I slutet, täta luckorna med betong, efter att tidigare ha fixerat formen under taken så att byggnadsblandning föll inte ner.

Formsättning

Tekniken för att arrangera taket innebär obligatorisk användning av horisontell formsättning. Du kan hyra en färdig form från ett specialiserat företag, eller så kan du montera den nödvändiga strukturen med dina egna händer.

Det första alternativet är enklare och bekvämare. Färdig fabriksformning kommer med teleskopstöd, vilket gör att du kan spara tid ytterligare på tillverkningen av rekvisita.

Det andra alternativet är mer budgetmässigt. För självmontering formsättning, använd en kantad skiva med en tjocklek på minst 2,5-3,5 cm.Du kan använda fuktbeständig plywood med en tjocklek på 2 cm eller mer.

Brädor bör slås ner så hårt som möjligt. Om det finns märkbara luckor mellan brädorna måste formen täckas med en tätskiktsfilm.

Formsättning set

Förbered följande fixturer för formsättning:

brädor;
plywood;
stråle;
en hammare;
bågfil;
nivå;
naglar;
yxa.

Formsättning

Första steget. Montera de vertikala stöden. Det bästa sättet– justerbara teleskopiska metallstänger. I deras frånvaro, lämplig trästockar diameter från 80 mm.

Installera ställ i metersteg. Avståndet mellan väggarna och stolparna närmast dem måste vara minst 200 mm.

Andra steg. Lägg tvärstänger över stödstolparna. Detta är en längsgående balk, på grund av vilken hela strukturen placerad ovan kommer att stödjas.

Tredje steget. Montera formen ovanpå tvärbalkarna. Lägg först de tvärgående stängerna på de längsgående stängerna. träbjälkar, på dem - brädor eller plywood.

Välj dimensionerna på formen så att dess yttersta kanter vilar mot väggarna utan att det bildas sprickor.

Fjärde steget. Formkonstruktionens övre kant måste vara strikt på samma nivå som den beklädda väggens övre kant. För att uppfylla detta krav, justera höjden på stödbenen.

Femte steget. Installera vertikala konstruktionselement. Eftersom golvplattans kanter måste sträcka sig in i väggen, placera det vertikala räcket på lämpligt avstånd från väggarnas innerkanter.

Sjätte steget. Kontrollera formens jämnhet med en nivå. Korrigera avvikelser om de upptäcks.

För att ansluta formelementen, använd praktiska fästelement, till exempel pluggar eller spikar.

För att underlätta efterföljande arbete kan formen täckas med vattentätningsmaterial.

Teleskopstativ är att föredra framför sina motsvarigheter i trä på grund av att metall är mycket mer hållbart än trä. Varje teleskopstång kan motstå en belastning på upp till 2000 kg utan att det uppstår deformationer och sprickor, vilket kan hända med en träbalk.

Video - Installation av plattform

Förstärkningsorder

En monolitisk golvplatta är föremål för obligatorisk förstärkning.

Första steget. Förbered armatur. Välj lämplig diameter på stängerna i enlighet med de beräknade belastningarna. I de flesta fall används stavar med en diameter på 1,2-1,4 cm.

Andra steg. Lägg det första förstärkningsnätet i botten av den framtida monolitiska plattan. Lägg först de längsgående och sedan de tvärgående stängerna. Optimal storlek cellerna i ett sådant rutnät är 120-150 mm. Om överlappningen har en liten yta kan du öka maskstorleken till 200 mm.

Tredje steget. Knyt ihop stängernas skarvar med ståltråd.

Fjärde steget. Lägg ett andra förstärkningsnät ovanpå, liknande det första. Bind båda maskorna med tråd.

Om längden på en stav inte räcker, knyt en extra stav med en överlappning som motsvarar minst 40 diametrar av förstärkningen. Det vill säga om du använder stavar med en diameter på 12 mm ska överlappningen vara minst 480 mm.

konkreta förberedelser

Ett standardbetongbruk förbereds för den första gjutningen. Receptet är följande:

2 delar siktad ren sand;
1 del grovt ballast - både krossad sten och grus kan användas;
1 del cement M400-M500;
vatten.

Tillsätt tillräckligt med vatten så att konsistensen på lösningen är nära konsistensen av flytande gräddfil. En tunn lösning kommer perfekt att fylla alla inre håligheter och sprickor, så att plattan blir riktigt monolitisk.

Lösningen bereds lämpligast i en betongblandare. Ladda först de torra och fasta ingredienserna och tillsätt sedan gradvis, utan att sluta röra, vatten.

I avsaknad av en betongblandare kan du förbereda en lösning i ett stort tråg, men det är för långt och ganska svårt, särskilt om det inte finns några assistenter.

Plåthällning

Processen att hälla ett monolitiskt tak kan delas in i 2 steg: hällning och efterbehandling av hällning.

spilla

I detta skede hälls det första lagret av betong. Häll lösningen mätt och långsamt, plötsliga rörelser är oacceptabla, på grund av detta kan formen vara sned.

Gör inte blödningen för tjock. Huvuduppgiften för detta lager är att fylla alla befintliga håligheter.

"Jämna ut" den färdiga fyllningen med en spade över hela ytan. Gör det smidigt och försiktigt. Så du tar bort överflödig luft och fyller slutligen även de minsta håligheterna.

Avslutande fyllning

I detta skede måste du förbereda en separat lösning. Receptet är detsamma som i föregående fall. Den enda skillnaden är att du behöver ta mindre vatten för att göra betongen tjockare.

Första steget. Häll ett lager av betong av sådan tjocklek att cirka 20-30 mm återstår tills den beräknade tjockleken på den färdiga monolitiska plattan. Häll långsamt och jämnt.

Andra steg. Jämna ut fyllningen med en spade som i föregående del av instruktionerna. Lämna betongen i ett par dagar och fortsätt till nästa steg.

Tredje steget. Förbered ett bruk av 1 del cement och 3 delar sand. Stort aggregat behövs inte i detta skede. Tillsätt vatten för att få en lösning med medeldensitet.

Fjärde steget. Fyll kaminen till slutet med lösningen som bereddes i föregående steg. I processen att hälla, jämna ut plattan med en regel tills en perfekt slät yta erhålls.

Detta avslutar gjutningen av det monolitiska golvet. Du behöver bara övervaka gjutningens tillstånd under en tid så att betongen hårdnar och får styrka utan problem.

Betongvård efter gjutning

Under härdningsprocessen kommer betongen att släppa Ett stort antal värme, under påverkan av vilken intensiv avdunstning av fukt kommer att börja. Brist på fukt gör att betongen spricker. Därför måste du under de första dagarna efter hällning regelbundet fukta plattan med vatten.

Du kan hälla vatten i hinkar (2-3 hinkar per körning) eller genom en slang med en spruta. Du kan först lägga gamla trasor (helst säckväv) på torkad betong och hälla vatten på dem. I varmt väder, täck gjuten betong med polyeten, eftersom. För snabb torkning kan göra att skivan spricker.

Formen kan tas bort ca 10 dagar efter sista vätning. I allmänhet kommer plattan att bli styrka på 3-5 veckor. Efter denna period kommer det att vara möjligt att fortsätta med genomförandet av ytterligare planerade byggnadsarbeten.

Således är det möjligt att självständigt utrusta ett monolitiskt tak. Samtidigt kommer du att spendera mycket mindre pengar på att ordna de nödvändiga strukturerna än när du köper prefabricerade prefabricerade plattor. Följ instruktionerna och du kommer att bli bra.

Framgångsrikt arbete!

Video - Gör-det-själv monolitisk överlappning

En stark och pålitlig skiljevägg mellan våningarna är mycket viktigt element konstruktion, för att skapa det görs ett betonggolv. En monolitisk betongplatta har flera obestridliga fördelar jämfört med prefabricerade traditionella plattor. Du bör börja med det faktum att skapandet av en sådan överlappning inte kräver användning av en lyftkant, vilket i hög grad sparar ekonomiska och tidsresurser. Allt kan göras med dina egna händer, från tung utrustning behöver du bara en betongpump, men dess användning är inte obligatorisk. Dessutom är det inte svårt att göra betonggolv med egna händer, det bör noteras deras ljudabsorberande och värmeisolerande egenskaper.

Betong planlösning.

Om du gör en sådan design korrekt kan du räkna med att främmande ljud inte kommer att störa, det här är skillnaden från gipsväggar. Och gå på ett nytt sätt betonggolv mycket trevligt, samtidigt som det inte skapar känslan av ett vajande skeppsdäck.

Material och verktyg

För att komma igång behöver du följande material:

För att utföra ett betonggolv behöver du en betonglösning.

fuktbeständig plywood, vars tjocklek inte överstiger 15-20 mm;
stänger och balkar gjorda av trä (de måste läggas under plywood);
Stödställ;
betongbruk;
för att skapa en ram behöver du stickatråd och beslag.

Av de verktyg du behöver:

domkraft;
betongpump (dess användning är valfri);
vattenpass eller vattenpass;

Stomme och formsättning

Schema av formsättning för betonggolv.

Konstruktion bör börja med skapandet av formsättning, medan utseendet på sprickor och annan sort hål. Sedan måste du se till att domkrafterna och ställningarna under formen är ordentligt installerade. Detta är en allvarlig fråga eftersom vi pratar om säkerhet. Formen görs bäst av fuktbeständig plywood (20 mm laminerat material för detta passa bättre Total). Formen måste vara mycket stark, eftersom vikten av flytande betong är 500 kg / kvm, om skikttjockleken är 200 mm. Formsättning måste göras inte bara över rummets yta, utan också runt omkretsen så att betongblandningen inte flyter utanför gränserna.

Nu måste vi forma ramen. Den är gjord av tråd, förstärkning med hjälp av speciella krokar, ett nät erhålls med en maskstorlek på 1,5 x 1,5 cm (du kan göra 2 x 2 cm). När det gäller diametern på förstärkningen för huvudramen bör den vara 15-20 mm. När stommen är gjord bör den noggrant kontrolleras för styrka innan man fortsätter med gjutning av betong. Från typen av förstärkning måste du beräkna steget som kommer att tillhandahållas under installationen. När steget beräknas ska även den totala belastningen på betonggolven beaktas.

Det undre armeringsskiktet läggs tvärs över formsättningens botten och inte parallellt med spännvidden, så att armeringens ändar vilar på bärbalkarna. Faktum är att det är på dessa balkar som förstärkning ska läggas, eftersom det är denna faktor som till stor del avgör framgången för konstruktionen. Nästa lager av förstärkning läggs vinkelrätt mot det föregående. Efter att all förstärkning har lagts på ett lämpligt sätt är det nödvändigt att säkert fixera alla kontaktpunkter för de vinkelräta armeringsraderna med tråd. Då blir lagerbalkarna pålitliga och av hög kvalitet.

Betongbalkar anslutna till grunden är bättre än antiseptiska träbalkar, eftersom balkar av trä försämras snabbare.

Betongprocess

Nästa steg är att gjuta, här är det väldigt viktigt att fylla väldigt snabbt. Bindemedlet i betonglösningen är cement, fyllmedlen är krossad sten och sand. Det är nödvändigt att fylla formen med betong inte på en gång, men det är nödvändigt att behålla en riktning. Betongning kan göras manuellt, du kan använda en betongpump. Betongblandningen hälls utan avbrott, sedan komprimeras den med hjälp av invändiga vibratorer så att det inte bildas tomrum i betonglagrets tjocklek. Alla ojämnheter i basen bör kontrolleras med vattenpass eller vattenpass. För att ta reda på hur tjock plattan blev måste du använda en sond. Man måste komma ihåg att plattan måste vara tillräckligt stark, denna faktor är mycket viktig.

Schema för betong.

Medan betongbruket härdar måste det skyddas från direkt solljus. Vind och drag har också på honom Negativ påverkan. Någon form av mekanisk påverkan som upplevs av betongplatta tills det har stelnat, är inte heller tillåtet. För att betongplattan ska härda in gynnsamma förhållanden, det är nödvändigt att vattna det då och då, denna procedur måste göras inom en vecka. Plattan ligger kvar med formen tills den torkar helt.

För att betonggolven ska kunna göras i egen regi hög nivå, är det nödvändigt vid tillverkningen att endast använda material av Hög kvalitet. När det gäller murbruket för att hälla betong är det bättre att använda M-250 eller M-400 betong för detta, sådant material innehåller speciella tunga fyllmedel. En viktig milstolpe sådant arbete är att utföra alla nödvändiga beräkningar, så att du kan spara mycket pengar.

För att beräkningarna ska kunna utföras med maximal noggrannhet är det nödvändigt att jämföra två huvudparametrar - styrkan hos armeringstillverkningen och massan som verkar på plattan. För monolitiska system bestäms följande faktorer: styvheten hos den längsgående axeln, storleken på krafterna i de mest belastade sektionerna av golvet, kraften av dagliga belastningar på plattan.

Att göra betonggolv med egna händer har också fördelen att du självständigt kan tänka igenom och lägga all VVS-kommunikation. För att tallriken ska bli bra värmeisoleringsegenskaper, måste du använda brädor. Före läggning kan plattan avjämnas med självutjämnande föreningar.

Enligt forummedlemmen ontwerper från Moskva är det inte så svårt att göra det på egen hand. Han nämner välkända och föga kända överväganden för deras tillverkning som argument. Enligt hans åsikt är det fördelaktigt att göra överlappningar med dina egna händer av flera skäl:

Tillgänglighet av teknik och material;
Bekvämlighet och praktisk ur en arkitektonisk och ingenjörsmässig synvinkel;
Sådana golv är hållbara, brandsäkra och har ljudisolerande egenskaper;
ekonomisk genomförbarhet.

Monolitiska verk

Innan du häller betong rekommenderar ontwerper att noggrant överväga hela processen och först och främst beställa betong från fabriken. Det är bättre än hemmagjorda - det finns en kvalitetskontroll och mängden fyllmedel som förbättrar betongen och förhindrar att den delamineras under lång tid. Sammansättningen bör bestå av tunga ballast, ha en hållfasthetsklass på B20-B30 (M250-M400) och frostbeständighet på F50.

Var inte lat och kontrollera semesterparametrarna, klassmärket och tiden fram till ögonblicket för konkret inställning enligt dokumenten.

Om du behöver leverera betong till andra, tredje våningen eller över en lång sträcka, kommer du inte att kunna göra detta utan en betongpump, och att rulla betong med spadar längs ändlösa rännor är en mycket svår och obekväm uppgift.

PÅ vintertid betong kan beställas från frostskyddsmedel Med tanke på att tillsatser vanligtvis ökar härdningstiden, framkallar vissa av dem korrosion av armeringen, men detta är acceptabelt om tillsatsen är fabrikstillverkad.

ontwerper föredrar att inte bygga på vintern och rekommenderar det inte till dig. PÅ sista utvägen förbered inte lösningen själv, använd fabriksbetong.

Formsättning

Huvudsyftet med formen är att motstå massan av nygjuten betong och inte deformeras. För att beräkna hållfastheten måste du veta att ett 20 cm lager av betongblandning trycker på kvadratmeter formsättning med en kraft på 500 kg, till detta måste du lägga till trycket på blandningen när den faller från slangen, och du kommer att förstå att alla strukturella element måste vara tillförlitliga.

För tillverkningen rekommenderar ontwerper att du använder 18-20 mm plywood laminerad (belagd) eller slät (men den fäster starkare). För balkar, tvärbalkar och formstöd bör en stång med en tjocklek på minst 100x100 mm användas.
Efter monteringen är det nödvändigt att kontrollera horisontellheten hos alla strukturer. Annars kommer du i framtiden att förlora mycket tid och pengar på att rätta till fel.

Förstärkning

Den nedre är längs spannet, den nedre är över spannet, den övre är över spannet, den övre är längs spannet.

spänna- avståndet mellan stödväggarna (för en rektangulär platta längs kortsidan). Den lägsta raden läggs på plastkex speciellt utformade för detta, deras höjd är 25-30 mm. Översta raden- överlappar den över och stickar med tråd vid alla korsningar.

Sedan nästa i raden är installationen av en maskavskiljare - delar från armering med ett visst steg, det kan göras som du vill. På avdelare - toppen tvärs över, - sticka, på den toppen längs, - sticka med tråd vid alla korsningar. Ramens översta punkt (överst på översta staven) bör vara 25-30 mm under formväggens överkant, annars är betongtjockleken högre toppförstärkning med 25-30 mm.

Efter avslutad förstärkning måste ramen vara en stel struktur som inte får röra sig när betong hälls från pumpen. Innan du häller, kontrollera att armeringens stigning och diameter överensstämmer med projektet.

Hälla betong

Efter all förberedelse måste du ta och fördela betongen över hela området, vibrera den. Det är bäst att hälla hela plattan åt gången, om detta inte är möjligt, sätt skärningar - mellanväggar inuti formformens kontur, vilket begränsar gjutning. De är gjorda av ett stålnät med en cell på 8-10 mm, ställer in den vertikalt och fäster den på ramförstärkningen. Skär inte i mitten av spännvidden och gör dem inte från brädet, PPS.

Härdning

Efter att ha hällt plattan måste den täckas för att förhindra att regn kommer in, och den yttre ytan bör ständigt vattnas för att hålla den fuktig. Efter cirka en månad kan formsättningen tas bort, och i nödfall kan detta göras tidigast en vecka senare och endast panelerna kan tas bort. För att göra detta måste du försiktigt ta bort skölden och stödja plattan tillbaka med ett stativ. Ställar stödjer plattan tills den är helt klar, ungefär en månad.

Styrkan hos ett monolitiskt golv: beräkning

Det handlar om att jämföra två faktorer:

Krafter som verkar i plattan;
Styrkan hos dess förstärkta sektioner.

Den första måste vara mindre än den andra.

Väggar på en monolitisk golvplatta: vi beräknar belastningen

Låt oss göra beräkningar av konstanta belastningar på en monolitisk golvplatta.

Egenvikt av en monolitisk golvplatta med en lastsäkerhetsfaktor på 2,5t/m3 x 1,2 =2,75t/m3.
- För platta 200mm - 550kg/m3

Golvets egen vikt med en tjocklek på 50mm-100mm - avjämningsmassa - 2,2t/m2 x 1,2= 2,64t/m3
- för golv 50mm - 110kg/m3

Tegelväggar med en storlek på 120 mm leder till plattans yta. Vikten av 1 löpmeter av en skiljevägg 3m hög är 0,12m x1,2x1,8 t/m3 x 3m = 0,78t/m, med ett steg av skiljeväggar som är 4m långt, ungefär 0,78/4= 0,2t/m2. Således är den minskade vikten på skiljeväggarna = 300 kg/m2.

Nyttolast för 1:a gruppen gränstillstånd(styrka) 150kg / m3 - bostäder, med hänsyn till tillförlitlighetsfaktorn 1,3, accepterar vi. Tillfälligt 150x1,3 = 195kg/m2.

Den totala dimensionerande belastningen på plattan är 550+110+300+195=1150kg/m2. Vi accepterar för skissberäkningar lasten i - 1,2t / m2.

Bestämning av momentkrafter i belastade sektioner

Böjmoment bestämmer 95 % av förstärkningen av böjplattor. Belastade sektioner är mitten av spännet, med andra ord, mitten av plattan.

Böjmoment i en platta av rimlig tjocklek, kvadratisk i plan, gångjärnsförsedd - inte klämd längs konturen (på tegel väggar) för var och en av riktningar X,Y kan grovt definieras som Mx=My=ql^2/23. Du kan få några värden för speciella fall.

Platta i form av 6x6m - Мх=My= 1,9tm;
Platta i termer av 5x5m - Mx=My= 1,3tm;
Platta i termer av 4x4m - Мх=My=0,8tm.

Detta är krafter som verkar både längs och tvärs över plattan, så du måste kontrollera styrkan hos två ömsesidigt vinkelräta sektioner.

Styrkeprov till längdaxeln

Vid kontroll av hållfastheten mot sektionens längdaxel enligt böjmomentet (låt momentet vara positivt, d.v.s. buk ner), har sektionen komprimerad betong ovanifrån och dragarmering underifrån. De bildar ett kraftpar och uppfattar det ögonblick som kraften kommer till det.

Bestämma kraften i detta par

Höjden på ett par kan grovt definieras som 0,8h, där h är höjden på plattsektionen. Kraften i armeringen definieras som Nx(y)=Mx(y)/(0,8h). Vi får i representationen av 1 m av plattsektionens bredd.

Platta i termer av 6x6m -Nx(y)= 11,9t;
Platta i form av 5x5m - Мх=My= 8,2t;
Platta i form av 4x4m - Mx=My= 5t.

Under dessa ansträngningar, välj förstärkning av klass A-III (A400) - en periodisk profil. Armeringens draghållfasthet är R=3600 kg/cm2. sektionsarea av en armeringsstång med diametern Ф8=0,5cm2, Ф12=1,13cm2, Ф16=2,01cm2, Ф20=3,14cm2.

Stångens bärighet är Nst=Ast*R F8=1,8t, F12=4,07t, F16=7,24t, F20=11,3t. Härifrån kan du få den förstärkningshöjd som krävs. Steg= Nst/ Nx(y)

Platta i plan 6x6m för beslag Ф12 Pitch=4,07t/ 11,9t=34cm;
Plåt i termer av 5x5m - för beslag F8 Pitch = 1,8 / 8,2 = 22cm;
Skiva i plan 4x4m - Ф8 Steg=1,8/5=36cm.

Detta är hållfasthetsförstärkning i var och en av X- och Y-riktningarna, dvs ett kvadratiskt nät av stänger i betongens dragzon.

Förutom styrka är det nödvändigt att minska bildningen av sprickor. För plattor av hus och bostadslokaler med en spännvidd på upp till 6 m, 200 mm tjock, stödd längs konturen (d.v.s. på fyra sidor), i vilket förhållande som helst a / b, är det möjligt att acceptera den nedre arbetsarmeringen från A III stavar i två riktningar med ett steg på 200x200 med en diameter på 12 mm, den övre ( konstruktiv) - samma från F8, tunnare och mindre följer inte.

Allt detta är ett specialfall av ett allmänt tillvägagångssätt som visar detaljerna i uppgiften, men för dess genomförande är det nödvändigt att titta djupare och vända sig till specialister.

Upplagt av FORUMHOUSE ontwerper.

Redaktör: Roman Adamov

Byggande av två våningar bostadshusär en kostsam affär. Men i vissa skeden kan du spara pengar, speciellt om det finns hjälpare. Enligt experter är gör-det-själv monolitisk överlappning mellan golvet ganska fördelaktigt av följande skäl. För det första är det tillgången på material och teknik: det är inte ett problem att köpa betong av vilket märke som helst och i vilken kvantitet som helst idag. För det andra kan en gör-det-själv monolitisk golvplatta göras av mycket hög kvalitet även utan hjälp av proffs. Men med några nyanser av det här fallet, innan du börjar arbeta, är det fortfarande nödvändigt.

Det är bättre att beställa betong på fabriken: dess förberedelse själv– ockupationen är ganska mödosam, och dessutom med industriell produktion kvantiteten och kvaliteten på fyllmedel kontrolleras. färdig betong måste motsvara hållfasthetsklassen för kvaliteterna M250 ... M400 med frostbeständighet som inte är lägre än F50.

När du köper måste du kontrollera de medföljande dokumenten, som bör ange de viktigaste egenskaperna hos materialet.

Om hällningen av ett monolitiskt tak kommer att utföras på andra våningen eller högre, är det bättre att använda en bensinpump: det är mycket svårt och långt att bära betong i hinkar eller destillera den längs långa rännor. För att fylla golvet på vintern är det nödvändigt att använda speciella tillsatser som ökar härdningstiden, men det är bättre att vänta på den varma årstiden.

Formsättningstillverkning

Formen måste vara tillräckligt stark för att motstå massan av nygjuten betong utan synlig deformation. Under dess konstruktion måste det beaktas att 200 mm betong (i tjocklek) utövar ett tryck på formmaterialet lika med 500 kg. Dessutom, häller ut ur slangen, utövar betongmassan ytterligare tryck på materialet, så ytterligare styrka måste införlivas i formkonstruktionen.

Det är bättre att göra formar från plywoodskivor 18 ... 20 mm tjocka, medan det är önskvärt att det är laminerat: det blir då lättare att rengöra en sådan yta. I vissa fall läggs det på botten av formen vattentätande material, som används som en tjock polyetenfilm eller bara. En stång med en sektion på 100 × 100 mm är lämplig som stöd, stag, ställningar och balkar.

Platsen som ska hällas med betong måste vara strikt horisontell, annars kan den inte undvikas. extrakostnader tid och pengar för att rätta till felet.

Förstärkning

Denna process utförs för att få en hållbar golvplatta. För detta ändamål används förstärkning med periodisk profilering av typ A400, A500 eller AIII. Den läggs i fyra rader: den nedre raden ligger längs spännvidden, nästa är tvärs över, sedan läggs förstärkningsraden igen i samma riktning och den översta är återigen i längdriktningen. Spännvidden är avståndet mellan de bärande väggarna, som är placerade på kortsidorna av en rektangulär byggnad.

Den nedre raden av förstärkning placeras på plastknäckare, utformade för att skapa ett gap på 25 ... 30 mm mellan botten av formen och metallen. Nästa placeras ovanpå den nedersta raden, varefter de knyts ihop med mjuk tråd i korsningarna. Nästa detalj är nätavskiljaren: den är utformad för att skapa det nödvändiga avståndet mellan den övre och nedre förstärkningen. I detta fall hälls betongen på ett sådant sätt att dess övre nivå är högre än armeringen med samma 25 ... 30 mm.

Den förstärkande ramen måste vara en styv struktur, som måste vara stationär under hällningen av blandningen.

Hälla betong

Efter studenten förarbete fyllning utförs direkt. I det här fallet måste betongen fördelas jämnt över hela formen så att dess skikt är detsamma på alla ställen. För att bli av med luftbubblor måste den vibreras med en speciell anordning. Det är tillåtet att upprepade gånger genomborra blandningen med en bajonettskyffel, men det finns risk för skador på vattentätningsfilmen.

Processen utförs bäst på en gång, men om överlappningsytan är stor eller om det är omöjligt av andra skäl, monteras de så kallade "snitten" (galler med celler upp till 10 mm gjorda av ståltråd). De installeras vertikalt och fästs på ramförstärkningen. I mitten av spännvidden är skärningar inte tillåtna. Skivor, plywood och andra liknande material används inte för detta.

Efter att betongen har hällts måste den täckas med en film: detta kommer att förhindra att den spricker. Dessutom bör betongen fuktas så att den får styrka efter hand. om en månad: under denna tid kommer golvplattan äntligen att härda.

Under byggandet av huset kan du inte göra utan att installera taket. Denna design begränsar rummets höjd, isolerar det från inträngning av kall luft på vintern och tar på sig belastningen från taket eller övervåningen. PÅ modern teknik använder oftast en platta förstärkt med förstärkning.

Beskrivning av typer, designegenskaper, tekniska krav

Beroende på platsen och det funktionella syftet med betonggolv finns det flera typer:

källare;
mellangolv;
vinden;
vinden.

Enligt en annan klassificering är de uppdelade i solida och prefabricerade. De första görs oberoende och häller blandningen på den förberedda förstärkningsburen. Denna metod kräver inte användning av en kran för att lyfta plattorna, men ytterligare händer kommer att behövas för att installera formen, knyta ramen och hälla betongen.

Prefabricerade system erhålls genom att lägga standardpaneler av önskad storlek. Genom utförande är de av tre typer: monolitiska, räfflade, ihåliga. I privat konstruktion används det tredje alternativet oftare. Produktmått: längd - upp till 7 m, bredd - 1,5, höjd - 0,22.

Med tanke på driftsförhållandena ställs följande krav:

styrka och styvhet som överstiger den beräknade belastningen (den definieras som den totala vikten av själva plattan, screed, möbler och andra saker);
hög nivå av ljudisolering;
brandmotstånd;
tjockleken på väggarna för betongblock är inte mindre än 200 mm.

Betong har en hög värmeledningsförmåga, för att minska vilken det rekommenderas att isolera till exempel med mineralull.

Installations instruktioner

Att lägga ett färdigt betonggolv med egna händer hjälper preliminär förberedelse byggnader och plattor.

Schema för förberedande arbete

1. För att säkerställa att panelerna ligger i samma plan kontrolleras den övre änden av de bärande väggarna för horisontellitet. Detta kan göras i denna ordning: 30-40 cm före slutet av murverket appliceras markörer på väggen med en laser- eller vätskenivå, och sedan kontrolleras de avslutande tegelraderna med ett måttband. Den översta raden är placerad så att tegelstenarna är orienterade inne i rummet.

2. Oftast är kanten på lådan inriktad annorlunda - omkretsen av väggarnas övre kant med förstärkning är betong. På grund av detta förstärks tegel- eller blockstrukturen ytterligare. På en viss nivå lämnar murverket ett ofyllt utrymme för pansarbältet. Undertakets stöddjup (överlappning) beror på plattans totala tjocklek tillsammans med värmeisoleringen. Vanligtvis går panelen in i väggen med 70-120 mm.

Schemat för att hälla pansarbältet liknar att lägga grunden: formen är monterad, inuti den är en ram gjord av armeringsstänger genom svetsning, blandningen hälls utan krossad sten. Utformningen av bältet för sockeln görs snabbare: de lägger helt enkelt ytterligare formsättning längs ytterkanten av fundamentet.

3. Innan du installerar plattorna måste hålrummen i deras ändar stängas. Om detta inte görs kan det att den översta våningens vägg placeras på kanten av golvet få den att kollapsa. Betongning av fogar mellan plattor kommer inte att fungera: blandningen kommer att flyta in i hålen. Det är inte svårt att stänga hålrummet - en halv tegelsten sätts in i den och förseglas med en lösning.

4. Förbered en plattform för lyftutrustning. Detta är en plats med tät jord, annars fastnar kranen i mjuk jord. För att säkerställa dess stabilitet övas tillfällig placering av vägpaneler på platsen. Det är tillrådligt att inte installera en kran nära gropen för att förhindra att jorden kollapsar eller att tung utrustning glider.

Läggningsteknik

Det kommer inte att vara möjligt att installera taket själv, tre installatörer deltar vanligtvis i processen. En arbetare kopplar ihop plattorna, de andra två korrigerar dem när de sänks.

1. Ett tillräckligt tjockt lager appliceras på det förstärkta bältet. betongblandning(lagertjocklek inte mindre än 2 cm).

2. Kranföraren sänker panelen och håller i den genom att dra i selens linor. I upphängt läge flyttas den lätt åt rätt håll med hjälp av en kofot.

3. Kompensation propyl. Det är nödvändigt om flera spann är täckta med en platta. Konventionella strukturer fungerar i bockning och måste vila på två kortändar. Om mellanstöd placeras uppstår dragspänningar i golvens övre del. Eftersom det inte finns någon armering där kan det uppstå sprickor. För att lindra spänningen sågas ett spår med en kvarn och placerar det ovanför mellanstödet. Därefter kommer en spricka att dyka upp vid platsen för springan.

4. Förankring. Detta är en firmware med förstärkningstråd: den träs genom monteringsöglorna, dras ihop och svetsas sedan. Schemat är vanligtvis fastställt i projektet, om det inte finns där används standardversionen. Bärande väggar har minst 1 ankare för varje 3 löpmeter, på icke-bärande ankare avlägsnas från alla extrema öglor. Ändplåtarna är sydda med diagonala ankare.

Mellanrum mellan kakel (rost) hälls med betongbruk, på grund av vilken strukturen blir monolitisk och hållbar.

Under installationen måste du ibland justera måtten. Den optimala överlappningen på väggen är inte mer än 120 mm, och det högsta tillåtna värdet är 250. Med en ökning av denna parameter ändras golvets driftschema, som ett resultat kan sprickor uppstå på det. Panelerna förkortas på följande sätt:

de skisserar skärlinjen, sätter en stång under den - dess tjocklek ska vara sådan att kanten som ska separeras är i vikt;
enligt markeringen görs ett snitt med en kvarn, betong delas med en slägga över och under hålrummen;
bryta barriärer;
metallarmeringen skärs med en slipmaskin, vilket lämnar ett par millimeter - denna rest krossas med en slägga (annars kan den belastade förstärkningen klämma kvarnens skiva).

Om storleken är otillräcklig, muras gapet nära väggen upp.

Hur gör man ett eget överdrag?

Ramen är gjord av kantad bräda(tjocklek 25-35 mm), plywood (tjocklek från 20 mm) eller hyra.

1. Montera formen. Dess dimensioner bör vara sådana att kanterna vilar mot väggarna utan luckor. Strukturens position kontrolleras med hjälp av en nivå. Täck den med vattentätande film.

2. Förstärk. Vanligtvis tas stavar med en diameter på 12-14 mm för ramen. Först läggs längsgående och sedan tvärgående element (cell 12-15 cm), bundna med tråd. I samma ordning görs ramens övre nät, stängernas leder är förskjutna, ändarna av stängerna placeras på stödbalkarna.

3. Förberedelse av betong. Volumetriska proportioner av dess komponenter:

siktad sand - 2 delar;
krossad sten (grus) - 1 del;
cement M400 (500) - 1 del;
vatten.

Vatten hälls så mycket att lösningen liknar flytande gräddfil i densitet.

4. Fyll. Fyll försiktigt alla håligheter med blandningen, "stryka" med en spade, ta bort luft. För att avsluta hällningen görs en tjockare blandning, läggs ner. Tjockleken på lagret är 2-3 cm mindre än den slutliga storleken på överlappningen. Efter ett par dagar täcks den beslagtagna kompositionen med ett cement-sandbruk med medeldensitet, jämnat med en regel till ett idealiskt plan.

Den härdande monoliten vattnas periodiskt med vatten, täckt med en film i värmen. På den 10: e dagen tas formen bort, får styrka inom 3-5 veckor. Efter det kan du gå vidare till nästa steg av konstruktionen.