Hur man fotograferar natthimlen. Vad och hur fotograferar man på natten förutom himmelska föremål? Fokusera när du fotograferar himlen

Att fotografera natthimlen kan verka som en omöjlig uppgift och en riktig utmaning för nybörjare, men jag försäkrar dig att allt är mycket enklare än du kanske tror. Moderna kamerainställningar inkluderar otroliga ISO-inställningar, vilket gör att fotografer kan dramatiskt öka sina sensorers ljuskänslighet och fånga stjärnornas ljus som aldrig förr.

I denna anda vill jag prata om utrustningen du kommer att behöva; hur man installerar kameran korrekt; Jag ska också prata lite om komposition och ljussättning. Om du är redo att höja ditt skytte för stjärnorna, låt oss börja!

Vilken utrustning behöver du

På den mest grundläggande nivån kommer det att räcka för dig: kameror (DSLR, spegelfria kameror, tvålkoppar) som kan fotografera i manuellt läge, ett vidvinkelobjektiv och ett stativ.

De flesta kameror av konsumentkvalitet klarar dock inte av högkvalitativa långa slutartider och har inte bra dynamiskt omfång. För att få fantastiska bilder av Vintergatan, försök att investera i fordon efter klass, som beskrivs nedan:

Kameraval

De bästa kamerorna på marknaden för att fotografera natthimlen är kameror med fullformatssensorer. Det beror på att de kan arbeta vid hög ISO och samtidigt få ett brusmässigt acceptabelt resultat, vilket är omöjligt att uppnå när man fotograferar från någon primitiv enhet. Ju högre ISO du har, desto ljusare kommer natthimlen att se ut, och du behöver bara en kamera som fotograferar rent, utan några som helst brus.

Bra kameror skulle vara:

Nikon: D810A, D750;

Dessa rekommendationer är toppmärken och de är inte billiga, men de är inte nödvändiga för att få bra bilder. Till exempel togs bilden nedan med Sony DSC-RX100, som kan köpas för mindre än $500. För att välja en kamera måste du bestämma vilken budget du siktar på och bygga vidare på.

Linsval

Precis som med landskapsfotografering vill du ha ett vidvinkelobjektiv som kan fånga så mycket av himlen som möjligt. Ju snabbare objektivet, det vill säga ju mindre dess f / bländare (f / 2,8 eller mindre är utmärkt), desto mer ljus kan du släppa in under en viss tidsperiod för att bli bra. Personligen föredrar jag Tokina 11-16 f/2.8 (för kameror med APS-C-sensorer); för dess kostnad, dess skärpa tillfredsställer mig.

Välja kamerainställningar

Du kommer att börja märka att valet av inställningar för långa exponeringar på natten vanligtvis förblir detsamma. Detta beror på att den första regeln för att fotografera natthimlen är att hitta en mörk plats som tar bort de smutsiga färgerna och låter kameran dra maximal mängd ljus från himlen; för detta utökas helt enkelt egenskaperna hos vår kamera till det maximala för att få den bästa bilden. Regel #1: skjut i manuellt läge!

Val av bländare

Blir mycket mindre synlig på natten, och för att ta in så mycket ljus som möjligt, se till att din bländare är vidöppen.

Utdrag

Denna funktion är mycket viktig eftersom de flesta linser börjar ta stjärnspår efter 25 sekunders exponering. Jag brukade fotografera med en slutartid på 30 sekunder, men stjärnornas rörelse var märkbar, så ju snabbare slutartiden är, desto tydligare kommer stjärnorna att se ut.

ISO

Valet av ISO-värde beror på vilken typ av kamera du har, eller vilken typ av kamera du vill köpa. Sony a7S fotograferar till exempel med ren exponering, upp till 12000 ISO, medan min Canon 6D kan fotografera upp till 6400 ISO med minimalt brus, som sedan kan jämnas ut i Lightroom.

Fokus

En av de största utmaningarna människor står inför är att fokusera bilder när de fotograferar på natten. Många objektiv har ett "oändligt fokus" (manuell fokus), vilket är en punkt på ett oändligt avstånd där objektivet kommer att fokusera. Detta är idealiskt för nattfotografering eftersom det är väldigt svårt att se vad du fokuserar på i mörkret.

Komposition och ljusmålning

När du väl har fått kläm på exponeringsprocessen är den roliga delen att skapa dynamiska kompositioner och använda ljusmålningstekniker för att ge föremål i förgrunden liv.

Precis som landskapsfotografering vill du att publiken ska känna sig separerad från bilden. När du skjuter stjärnor skulle det vara perfekt att fånga landskapet runt dig, då ser natthimlen ännu mer otrolig ut.

För att göra detta, hitta ett bra ställe för att fokusera på objektet i förgrunden. Med hjälp av en ficklampa eller till och med en smartphoneskärm kan du dessutom "rita" objektet som du planerade att lysa i din bild. Detta tar bara några sekunder, eftersom det reflekterade ljuset exponeras mycket snabbt vid nattfotografering.

Tips: Om du använder , placera den i totalt mörker eller ta en kort exponering för att få det tydligt. Du kan alltid stapla 2 exponeringar ovanpå varandra och på så sätt blanda olika ljusområden.

Vad man ska göra efter att ha tagit bilder

Självklart, behandla dem! Fotografier av natthimlen förändras drastiskt även med små fluktuationer i vitbalans eller kontrast.

Nästan varje foto av natthimlen redigerar jag två gånger (en gång för himlen, en gång för förgrunden) och sedan blandar jag dem. (Vissa fotografer använder fjärrkontrollen fjärrkontroll för att göra exponeringen mycket längre än vad kameran tillåter, och använd det för förgrunden för att lägga till skuggor.)

Till slut, njut av och utveckla en stil som är unik för dina preferenser. När du återvänder hem med bilder av stjärnor upplever du otroliga sensationer!

I Förra året med jämna mellanrum kunde du se bilder av stjärnor i mina artiklar. Vissa ställde frågor till mig, säger de, vilken bländare, vilken slutartid och så vidare. Därför har jag redan publicerat själva bilderna i ett separat inlägg med deras parametrar, men här vill jag lägga upp detaljerad beskrivning hur man fotograferar stjärnhimlen. Jag har länge velat skriva en liknande artikel, men det fanns väldigt lite erfarenhet. Efter att ha läst denna manual kommer du åtminstone att kunna ta samma bilder som min.

Jag varnar dig omedelbart att jag inte är ett proffs i den här frågan, och du kommer inte att upptäcka något radikalt nytt för dig själv, särskilt om du själv är engagerad i liknande skjutningar. Det kommer dock att vara användbart för nybörjare att lära sig några av nyanserna som jag inte kände till vid ett tillfälle.

Jag har skrivit ett antal artiklar relaterade till fotografi och riktade till amatörer som mig. Här är en lista över dem, du kan ta en titt.

Vad du behöver för att skjuta stjärnhimlen

• Först och främst ett stativ. Utdragen är långa och utan stativ någonstans. Det är viktigt att den tål tyngden av kameran tillsammans med objektivet och inte vacklar, men samtidigt är den inte för tung, annars vill du inte ta med den på en resa, ja, om du inte är före bil såklart.
• En kamera med manuella inställningar och gärna fotografering i Raw, eftersom detta format ger stora möjligheter till fotobearbetning. Det vore också trevligt om ISO kunde ställas in på 800-1600 utan större skada på bilden.
• Snabb vidvinkellins för att fånga statiska stjärnor och bred täckning av stjärnhimlen.
• Fjärrkontroll för att ställa in långa exponeringar, i vanligt folk - en kabel.
• Reservbatteri, eftersom det förbrukas tillräckligt snabbt.

Mitt stjärnhimmelskit

I allmänhet har jag redan skrivit om min uppsättning fotoutrustning med min fru i artikeln. Men det fanns hela listan, nämligen bilderna på natthimlen för tillfället jag gör:

• Canon 7d kamera
• Tokina 11-16 F2.8 vidvinkel och snabb lins
• Programmerbar fjärrkontroll
• Stativ Slik Sprint Pro II 3W CG

Jag tror att du kan ta bilder på stjärnhimlen med en tvålkopp om den låter dig göra vissa saker, som att: ställa in en slutartid på 30 sekunder eller koppla en fjärrkontroll till den, skruva på ett stativ, ställa in en högre ISO utan brutala ljud, öppen större bländare. Annars kommer du att vara kraftigt begränsade i möjligheter, och det är osannolikt att något kommer att fungera.

Mina typiska misstag

Jag började nyligen försöka fotografera stjärnhimlen. Men mina första bilder blev inte alls, eftersom jag var säker på att bara en lång exponering på 30 sekunder skulle räcka. Som regel gör alla DSLR:er det möjligt att fotografera utan fjärrkontroll med en slutartid på 30 sekunder.

Så för sådana slutartider kan du inte spänna bländaren, även om du vill göra allt skarpt. I det här fallet räcker inte ljuset från stjärnorna till alls för att de normalt ska kunna synas på himlen. Tvärtom, du måste öppna den maximalt! I mitt objektiv är det F2.8, vissa köper objektiv ännu snabbare. Men inte bara bländaren behöver öppnas, det är också önskvärt att ställa in ISO på minst 800-1600.

Alternativ för att fotografera stjärnhimlen

1. Att skjuta statiska stjärnor. Exponering 10-40 sek. De ser ut som prickar, det vill säga hur vi ser dem med det normala ögat.

2. Fotografera rotationen av stjärnhimlen (stjärnor i form av ränder) eller på annat sätt, spår. Lång exponering från flera minuter till flera timmar. Helt orealistiska bilder, men de ser roliga ut.

3. Att skjuta spår, men på ett annat sätt. håller på att göras Ett stort antal fotografier av samma område på himlen med tekniken för att skjuta statiska stjärnor med ett intervall på 1 sekund och sedan limmas ihop specialprogram på ett foto. Visuellt liknar den alternativ 2, men mer färgstark och med mindre brus. Vid inspelning av spår enligt alternativ 3 får vi både ett limmat slutfoto och möjligheten att nita en timelapse-video.

4. Timelapse. håller på att göras stor kvantitet foton av statiska stjärnor och reduceras sedan till video. Det blir väldigt vackra videor av hur stjärnorna rör sig över himlen.

Hur man fotograferar stjärnhimlen - statiska stjärnor

Statiska stjärnor. ISO1600, 11 mm, f2,8, 30 sek

Utdrag

Nåväl, låt oss gå vidare till bilderna och fotografera direkt. Som du redan förstått, på grund av att stjärnorna rör sig, förblir de i form av fasta punkter endast upp till en viss slutartid. Och om det är av större betydelse, då blir de till ränder. Och för att beräkna den mycket kritiska slutartiden finns det en "600"-regel.

Dela 600 med brännvidd ditt objektiv så får vi den maximala slutarhastigheten vid vilken stjärnorna fortfarande kommer att vara prickar. Denna formel är giltig för fullformatskameror, crop factor 1:

15 mm - 40 sek
24 mm - 25 sek
35 mm - 17 sek
50 mm - 12 sek
85 mm - 7 sek
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 sek
300 mm - 2 sek
600 mm - 1 sek

Oftast använder inte alla, inklusive jag, fullformatskameror. Så vi behöver ett tillägg - vi delar också 600 med din skördefaktor. För Canon-kameror är det 1.6:

10 mm - 38 sek
11 mm - 34 sek
12 mm - 32 sek
15 mm - 25 sek
16 mm - 24 sek
17 mm -22 sek
24 mm - 15 sek
35 mm - 10 sek
50 mm - 8 sek

Uppenbarligen har en fullformatssensor och vidvinkelobjektiv en längre exponeringsmarginal. Det vill säga, när du fotograferar med ett 50 mm objektiv på en beskuren matris har du bara 8 sekunder på dig, och detta är väldigt, väldigt lite, stjärnorna kommer inte att synas. Dessutom kanske ett sådant objektiv inte har tillräckligt med betraktningsvinkel.

Enligt mina observationer kan slutartiden fortfarande ökas med en och en halv faktor. Ja, när du zoomar på en dator kommer stjärnorna redan att vara streck, men i små fotografier (för en blogg, för en 10x15-utskrift) kanske detta inte är särskilt synligt.

Diafragman

Bländaren öppnas bäst så brett som möjligt. Om objektivet låter dig öppna på 1,6-1,8 så kommer det att vara möjligt att inte öka slutartiden över den kritiska och inte ställa in ISO över 800. Skärpan sjunker, men vad kan man göra.

Manuell fokusering

På natten kan du glömma autofokus, så du behöver bara använda manuell fokus. Det brukar rekommenderas att lägga in extremläge till oändlighet, eftersom vi skjuter stjärnorna. Men jag ställs inför det faktum att mina objektiv nästan aldrig vrider fokus till oändlighet i automatiskt läge. Jag kontrollerade det genom att fokusera på månen, på fjärrljus (förresten, det här är alternativ för autofokus på natten). Den låg kvar en hel del till extremläget, och jag använde den i framtiden.

Brännvidd

Återigen, ju längre brännvidden är, desto kortare bör slutartiden vara, eftersom stjärnorna närmar sig, vilket gör att man för att förhindra spår måste minska tagningstiden. Dessutom kanske du inte har tillräckligt med betraktningsvinkel, du kommer inte bara att fotografera en himmel utan allt. Och stjärnornas täthet minskar när du kommer närmare.

Hur man fotograferar stjärnhimlen - himlens rotation, spår

Himlens rotation. ISO400, 11 mm, f5, 1793 sek

Jag har skjutit spår hittills ganska mycket och bara enligt det andra alternativet (utan att använda ytterligare program).

Utdrag

Från 10 minuter till flera timmar. Ju längre den är, desto längre linjer dras av stjärnorna. Det krävs en fjärrkontroll för att ställa in dessa värden och ett bra stativ för att förhindra att det blåser runt av vinden så länge. Tänk bara på att det vid sådana slutartider är väldigt svårt att beräkna rätt exponering.

Diafragman

Det är svårt att skriva specifika värden, eftersom jag inte vet hur man beräknar exponeringen, troligen bara av erfarenhet. Och det finns alltid en risk att du efter en halvtimmes väntan får en överexponerad ram. Jag satte den på ögat till exempel så här - ett 11 mm objektiv, en slutartid på 30 minuter, en bländare på 7,1, ISO 400.

Brännvidd

I det här fallet är det inte längre möjligt att säga att det är bättre när det är minimalt, eftersom de dyrbara sekunderna av exponering inte längre är så viktiga, det kommer att finnas tillräckligt med ljus på något sätt, räkningen går inte i sekunder, men för tiotals minuter. Därför, om sammansättningen av ramen fungerar bra med ett vanligt objektiv, och inte med ett vidvinkelobjektiv (det finns tillräckligt med vinkel), är detta ännu bättre, eftersom du kommer att behöva vänta mycket mindre tills ramen fångas. Men du måste förstå att stjärnorna kommer att vara närmare och deras spår kommer att bli mindre runda. Du behöver inte ett objektiv större än 50 mm.

Bestämning av stjärnors rotationscentrum

Eftersom stjärnorna på himlen roterar är deras spår cirklar, som naturligtvis har ett centrum. Och om du bygger kompositionen av ramen på ett visst sätt, kommer det att vara användbart att veta var just detta centrum är. Därför riktar vi linsen på norra halvklotet polarstjärna, och i söder till Sigma Octant. Roterande, på en halvtimme bildar stjärnan en båge på 7,5 grader, och denna båge är ju längre, ju längre stjärnan är från Polstjärnan eller från Sigma Octanta.

I centrum av rotationen är Polstjärnan. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793 sek

Nu om hur man letar efter stjärnorna vi behöver. Det enklaste sättet att hitta Polstjärnan är genom Ursa Major. Vi hittar stjärnbilden vid horisonten, kopplar mentalt ihop två hinkstjärnor som bildar en av dess väggar, som ligger mittemot hinkhandtaget och får en linje. Sätt mentalt åt sidan 5 avstånd längs denna linje från hinken (från dess topp och vidare) och vila mot Polstjärnan.

Sigma Octantu på södra halvklotet, verkar det som om det är nästan omöjligt att hitta. Det är lättare att bli vägledd av konstellationen Sydkorset. Vi hittar det först på himlen, och sedan förlänger vi korsets långa tvärstång med 4,5 avstånd från samma tvärstång. Ungefär på denna plats kommer det att finnas Sigma Octant.

Hur man fotograferar stjärnhimlen - spår i programmet

Alla inställningar ställs in på exakt samma sätt som i första stycket när du fotograferar statiska stjärnor. Jag kommer inte att upprepa. Men i själva verket kan du använda längre slutartider när du kan se en liten förskjutning i stjärnorna. Men i programmet kommer allt detta att limmas ihop. Men i det här fallet, som separata bilder, kommer de inte att vara särskilt vackra, och då kan du inte göra timelapse.

Programvara för limning av spår

Det finns säkert olika program, men jag känner bara till ett - Startrails Version 1.1, det är väldigt enkelt och det är inte svårt att förstå det. Vi laddar upp filer och gör spår. Om de visade sig vara för långa kan du ta bort några av bilderna från bearbetning.

Hur man fotograferar timelapse

Jag gjorde Timelapse med stjärnorna bara en gång, eftersom det här är en ganska lång uppgift. Och sedan, efter att ha gjort 99 ramar, lämnade jag tältet och insåg att himlen var mulen, och inget annat lyser för mig, det är synd. Hittills har jag bara fotat timelapse under dagen, typ solen går ner eller människor rör sig, och det var en video som filmades på en tvållåda (det gör det bra för mig), och tog fart i Premier. Och för att fotografera himlen behöver du en kamera, en videokamera kommer inte att kunna fotografera med så lång slutartid på natten.

Videon användes 99 bildrutor (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sek) med ett mellanrum på 1 sekund. Den totala inspelningstiden är 46 minuter. Detta räckte till 4-7 sekunders video. Om du gör det långsammare kommer det redan att märkas hur bilden avbryts.

Här är en liten beräkning av hur många bilder du behöver ha för en 1-minuters video med stjärnhimlens rotation. Videon innehåller 25 bilder på 1 sekund, och om det är en minut blir det 25 * 60 = 1500 bilder. Vi tar varje bild, säg, med en slutartid på 30 sekunder och ett intervall mellan bildrutor på 1 sekund, vilket innebär att för att ta 1500 bilder måste vi spendera 31 * 1500 = 46500 sekunder, eller 775 minuter, eller ~ 13 timmar .

Några nyanser när du fotograferar en stjärnhimmel

1. Om månen lyser starkt på himlen, kommer stjärnorna att bleknas i bakgrunden blå himmel. Därför måste du fotografera före månens uppgång, eller vid en tid och plats där månen inte är synlig, såväl som på en nymåne. Till exempel, i augusti på Krim under 5 dagar av kampanjen, såg jag henne aldrig, och himlen var svart och svart. Men faktiskt och månlandskap kan vara ganska vackert, nattlampan lyser upp allt runt omkring väldigt bra.

2. Ljus storstad på samma sätt lyser de upp himlen bra, och inne i staden är det inte realistiskt att skjuta stjärnhimlen alls, du måste flytta bort tiotals kilometer. Och bara om staden är synlig någonstans på avstånd, kan en intressant bakgrundsbelysning visa sig.

– Man bör komma ihåg att det på natten finns risk för imma på frontlinsen. Därför, om det är fuktigt, är ultralånga exponeringar och fotograferingsspår inte alltid möjliga.

3. Vid långa exponeringar på tio minuter eller mer värms matrisen upp och fruktansvärda ljud uppstår på bilden. Jag kommer inte att säga om alla DSLR-kameror, men i min Canon 7d är det mycket märkbart - många flerfärgade prickar på bilden. Men funktionen för brusreducering vid långa slutartider sparar, de dras på något sätt från bilden. Det finns bara ett sådant ögonblick, brusreduceringen fungerar så länge slutartiden varade, vilket innebär att längden på att ta en bildruta fördubblas till exempel istället för 30 minuter, en hel timme. Alternativet att fotografera spår genom att limma foton i specialiserad programvara har inte denna nackdel, matrisen har inte tid att värmas upp.

4. Det räcker att bara fota stjärnhimlen en gång. Därefter vill du göra mer intressanta foton, och de behöver objekt i förgrunden. Därför finns det ett problem med att välja en plats för fotografering, ett vanligt fält eller skog ser ut som så, du måste experimentera och sätta på din fantasi. Personligen gillar jag bergen mest av allt i detta avseende, men eftersom jag inte åker dit ofta har jag inte så många bilder av stjärnhimlen.

I den här artikeln kommer vi att berätta och visa hur man fotograferar stjärnhimlen, artikeln kommer att vara användbar för nybörjare - resenärer eller proffs som inte är vana vid att bara fotografera sig själva och sevärdheter på semestern olika länder fred. Vi börjar göra en variation inom fotografering och börjar med frågan om hur man tar ett foto av stjärnhimlen.

Låt oss nu bestämma alternativet för att visa stjärnorna, du kan göra stjärnorna knappt synliga, eller så kan du göra stjärnorna synliga som många strålkastare tydligt synliga på en mörk bakgrund, ett annat alternativ för att fotografera stjärnhimlen är att fotografera rörelsen av stjärnor, med det här alternativet får du hela spår av stjärnor. Alla ovanstående alternativ kräver en viss hålltid. Först alternativet är lämpligt, om du ställer in slutartiden från 10 till 30 sekunder i kamerainställningarna. Det andra alternativet kräver att exponeringstiden ställs in från 30 sekunder till 1 minut och det tredje alternativet från 5 minuters exponering till flera timmar.

Ett annat separat alternativ för att fotografera stjärnhimlen är ett professionellt alternativ, som bland fotografer kallas Timelapse, denna riktning blir mer och mer populär bland fotografering. Hemlighet detta alternativ genom att du fotograferar ett landskap väldigt länge sedan ibland till och med några dagar. Bilden är tagen med en paus på ca 1 sekund, sedan limmas allt ihop i ett speciellt videobearbetningsprogram, antalet bilder för ett videoklipp på 1 minut är från 1000 stycken.

Vi ger lite råd om du köper reflexkamera med händerna, se till att fråga om timelapse spelades in på din framtida kamera, grejen är att efter ett sådant fotograferingsalternativ misslyckas många kameror med slutarmekanismen, vilket dessutom kommer att kosta dig en rund summa att reparera.

Vad behöver du för fotografering

Låt oss återgå till frågan - hur man fotograferar den stjärnklara avgrunden. Nästa attribut för att fotografera stjärnhimlen, vi behöver en kamera, vi har redan berättat hur du väljer en kamera, då behöver du en snabb lins, om du inte vet hur man väljer en lins, läs vår, och sista attributet är ett stativ. På bekostnad av ett stativ bör du genast varna om du skjuter in vintertid, ställ in stativet på den frusna marken i cirka fem minuter. Denna teknik gör att stativet kan svalna och stativets ben till slut fixeras i marken, så fotografiet med långa slutartider är inte suddigt.

Så för att öppna frågan behöver vi: en kamera, ett objektiv, ett stativ, en natt, ett batteri och helst en fjärrkontroll för avtryckaren. För den som inte vet vad en fjärrkontroll är – en vanlig fjärrkontroll för professionell fotografering med långa slutartider, kallar många fotografer en sådan fjärrkontroll – en kabel.

Vi kommer att ge råd om batteriet, eftersom fotografering vid långa exponeringar förbrukar batteriet mycket snabbt, vi kommer att behöva antingen ett fulladdat batteri eller en annan reservdel för fotografering. Enligt tekniska data är strömförbrukningen vid långa exponeringar 10 gånger mer än vid normal fotografering, dra slutsatser om du behöver ett reservbatteri.

Så, efter att ha väntat på kvällen, börjar vi fotografera nattlandskapet. Låt oss börja med exponeringen korrekta inställningar, följ våra råd och skriv ner det i ditt cheat sheet. Se till att öppna bländaren till det högsta tillåtna värdet. I vårt fall användes Sigma AF 15mm f/2.8 EX-objektivet, det maximala bländarvärdet för detta objektiv är 2.8, du kan ta ett objektiv med ännu högre bländare.

Se nu till att du är i totalt mörker, det ska inte komma något ljus från stadsljus och närliggande hus, det vill säga ytterligare ljuskällor ska uteslutas helt, bara på natten, utan en enda ljuskälla. Den andra punkten, inspelningen av stjärnhimlen bör utföras först innan månen lämnar horisonten, annars ytterligare källa ljuset låter dig inte se stjärnorna och bara lysa dem.

Från kamerainställningarna har vi redan pratat om den maximala öppna bländaren, vilket gör att du kan se stjärnorna på bilden så exakt som möjligt. I kameran ställer vi in ​​slutartiden på minst 5 sekunder och ISO på minst 640, beroende på objektiv, allt detta gör vi på ett stativ som är ordentligt monterat på marken i förväg. Om det inte finns något stativ, vilket hände mer än en gång i vårt fall, sparar den vanliga hårda fasta ytan, på vilken du kan sätta kameran med linsen upp, det viktigaste är att inte repa kamerans display.

För att fotograferingen ska kunna göras med hög kvalitet måste du eliminera bildens suddighet när du fotograferar med lång exponering, du måste installera en kabel med kontrollpanel som har en avtryckare som du trycker på när du är redo att ta bilder. Men vi klarar oss mer enkelt alternativ, ställ in en fotograferingsfördröjning på 10 sekunder i kamerainställningarna och flytta dig bort, om 10 sekunder slutar kameran att skaka och står still. Vi hoppas att du förstår vad förseningen är i fråga, med sådan fördröjning gillar de att ta bilder med hela familjen, de ställer in fördröjningen för att hinna samla alla framför kameralinsen.

Utdragnär du fotograferar stjärnhimlen

Om du ställer in en enorm slutartid så börjar stjärnorna se ut som ränder och jorden roterar korrekt, om du ställer in en kort slutartid blir stjärnorna svåra att se. Hur fångar man det ögonblicket? Två sätt: trial and error-metoden och den andra metoden är regeln 600. Den första metoden att fotografera stjärnhimlen är tydlig för alla, tills du provar alla alternativ med kamerainställningarna kommer du inte att förstå exakt vad du behöver.

Låt oss prata mer om den andra metoden, 600-regeln berättar för oss om att dividera talet 600 med linsens brännvidd. I vårt fall använde vi Sigma AF 15mm f / 2.8 EX-objektivet, vilket innebär att vi delar 600 med 15mm, vi får en slutartid på 40 sekunder. För kameror med beskärningsmatris måste slutresultatet delas med ytterligare 1,6 för att få en slutartid på 25 sekunder.

Vilken bländare ska man ställa in när man fotograferar

Mest bästa alternativet Att fotografera stjärnhimlen är det mest öppna "hålet" för din lins, ju snabbare din lins, desto bättre. I vårt fall använde vi Sigma AF 15mm f / 2.8 EX-objektivet, bländaren för detta objektiv är 2.8, bländaren 1.8 - 2.8 anses vara det idealiska objektivet för att fotografera stjärnhimlen.

Vad ska fokus ligga på?

Automatisk fokusering på natten är osannolikt att fungera till 100 procent, så utan att vi ska behöva ta en bild och utan lidande byter vi till mekanisk fokusering, eller annars kallad manuell fokusering. Vi råder dig att sätta fokus i den mest extrema positionen i oändligheten av fokus. Råd om brännvidd, med 15 mm brännvidd som exempel, har vi redan beräknat en slutartid på 40 sekunder för en hel bild och 25 sekunder för en beskärning.

Så den här regeln är giltig upp till ett avstånd på 50 mm, sedan ju längre brännvidden är, desto mycket kortare bör slutartiden vara, enkelt språk du kan säga detta - ju längre brännvidd (från 50 mm ...), desto närmare är stjärnorna oss, vilket betyder att vi inte behöver en lång slutartid.

Alternativ när du fotograferar natthimlen

• det är bäst att använda linser 14 eller 16 mm.,
• ställ in ISO-parametrarna till 200, sedan, om ingenting är synligt, kommer vi att öka värdet till ISO 400,
• öppna bländaren från f4 till f5.6,
• Jag rekommenderar att du väljer slutartid i manuellt läge, ljusstyrkan ska motsvara författarens idé. Om slutartiden är kort (i de flesta enheter är den inte mer än 30 sekunder), ökar vi ISO till 400 eller mer,
• När det gäller fokusering är detta ett problem på natten, så vi byter till manuellt fokusläge.

Hur man fotograferar timelapsee

Först, låt oss prata om ett program för att limma en enorm mängd filmer, faktiskt finns det ett väldigt stort antal sådana program och nästan alla är gratis. Men för en nybörjare i den här branschen rekommenderar vi en enkel och bekvämt program Startrails version 1.1. Du kan ladda ner den överallt och gratis, så vi lägger inte upp länken.

Att fotografera en time-lapse är ett väldigt mödosamt och långt arbete som kräver enormt mycket nerver och fritid, det tog oss 2 nätter att fotografera stjärnhimlen, under denna tid var vi väldigt utmattade, men du måste helt enkelt prova den här typen av fotografering är detta ett mycket stort steg mot professionell fotografering, och ett mycket spännande evenemang väntar dig.

Under cirka 10 sekunder av ett videoklipp i timelapse-läge måste du ta 100 bilder. Ungefärliga kamerainställningar som vi använde, medan du fotograferar i totalt mörker utan att en enda ljuskälla stör dig, är följande: ISO 1000, brännvidd 15 mm, maximal öppen bländare 2,8, slutartid 30 sekunder. Varaktighet nattarbete för en 10 sekunder lång video ca 50 minuter.

Nu för lite matematik tar det mycket tid att spela in en 10 minuters timelapse-video. 1 sekunds video innehåller 24 bildrutor, 60 sekunder på en minut, 60 * 24 = 1440 bildrutor, 10 minuters video innehåller 14 440 bildrutor (1440 bildrutor * 600 sekunder). Om du tar varje bild med en slutartid på 30 sekunder och pauser på 1 sekund får vi 31 sekunder * 14440 bildrutor = 447640 sekunder eller 124 timmars arbetstid.

Det är så mycket tid det tar att spela in ett högkvalitativt videoklipp, men ännu mer kraft och pengar läggs på att återställa utrustning efter sådant arbete. Avslutningsvis några tips för fotografering. Det får inte finnas någon måne, skjut innan den dyker upp, annars får du ljus och stjärnorna kommer inte att synas. Skjut bort från stadsljus, ljusen lyser också upp allt och ingenting kommer att synas.

Ta med dig en trasa för att torka av linsen på linsen, det är väldigt ofta fuktigt på natten och du garanterar imma. Vidare, när du fotograferar under en längre tid, börjar matrisen för vilken kamera som helst att värmas upp, vilket resulterar i att brus eller lätta korniga prickar visas på bilden, men vissa kameror har en brusreduceringsfunktion som kommer att rädda dig. Om det inte finns någon sådan funktion, ge kameran en kort paus i arbetet, annars går det hela utför.

Glöm inte att experimentera med kamerainställningarna, välj ett bergigt eller skogsområde så kommer du att få ett oförglömligt stjärnhimmelsfoto som tar förstaplatsen bland bilderna som tas i spännande resa tillsammans på platsteamets webbplats

Stjärnhimlen har alltid lockat människor med sin skönhet och mystik. Tänk vad intressant det är att fotografera det! Vad behövs för detta? kamera med vidvinkellins, stativ och ficklampa.

Klara och månlösa nätter är idealiska för stjärnfall. Det är bättre att komma ut i naturen och lämna staden, för inom dess gränser är stjärnorna nästan osynliga.

Eftersom stjärnorna rör sig över himlen kommer de att smetas ut över en mycket lång och förvandlas till bågar - "stjärnspår". För att göra spåren långa och vackra måste du ta en mycket lång slutartid (tiotals minuter), för detta behöver du en speciell kabelutlösare.

Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 sek, F2.0, ISO 2500, sy tre horisontella ramar.

Om du vill fånga riktiga, skarpa stjärnhimlar måste du begränsa din slutartid. För att bestämma det finns det en "regel om 600": att dividera siffran 600 med ger en indikator på den maximala tillåtna slutartiden.

Till exempel har objektivet en brännvidd på 30 mm. Därefter 600/30=20 sek. Det betyder att vid en slutartid på 20 sekunder vid en brännvidd på 30 mm kommer stjärnorna att förbli ganska skarpa. Exponeringen är begränsad, och detta är med brist på ljus. Under sådana förhållanden är det nödvändigt att använda maximal bländaroptik, skjut högst öppna öppningar och öka till 1600-3200 enheter.

När man fotograferar stjärnbeströdd himmel det är nödvändigt att använda, helt kontrollera processen. Kameraautomation och ljusmätare kommer inte att fungera korrekt, du bör inte lita på deras data. Bestäm korrektheten av den valda exponeringen experimentellt - testbilder.

Skjuta i format, det ger bästa kvalitet bilder, vilket är särskilt viktigt i samband med sådana svåra förhållanden ljussättning och fotografering med höga ISO-värden. Valet av detta format gör att du kan ställa in med maximal noggrannhet efter fotografering.

Hur fokuserar man en mörk natt? i sådant mörker kommer det inte att fungera, du måste byta till manuell fokus. Himlen och stjärnorna är oändligt långt ifrån oss, så fokus ligger på "oändligheten".

Vidvinkellinser låter dig bli enorma även i det fria, och deras "oändlighet" börjar från några meter. Detta gör att du kan skärpa inte bara himlen utan också förgrunden, om den ingår i ramen. I det här fallet är det nödvändigt att komponera ramar på ett sådant sätt att även förgrunden är tillräckligt långt bort från oss så att den förblir skarp.

Om bilden har en förgrund kan den markeras med en ficklampa. Låt fantasin flöda, fundera över vilken typ av ljussättning, i vilken vinkel och vilken intensitet som är bäst för din berättelse. Med en smal stråle av en ficklampa, under exponeringstiden, kan du "konturera", gradvis belysa allt du behöver. Föreställ dig att din berättelse är en målarbok för barn som du färglägger med en ficklampa. Om du lyser upp föremål lite från sidan visar det sig bättre visa deras volym. Använd inte bilstrålkastare eller andra kraftfulla ljuskällor för att lysa upp förgrunden – de kommer med största sannolikhet bara att lysa upp allt. Du kan också försöka använda för att markera förgrunden genom att ställa in den lägsta pulseffekten.

ljusförorening

Saken är den att för ett bra fotografi av stjärnorna på natthimlen måste du gå bort från ljuskällor.
Trots allt räcker ett litet antal lyktstolpar för att få ljusföroreningar i ett brett spektrum av atmosfären. Städer måste desto mer undvikas och lämna dem i kilometer.
Exakt detta viktig regel när du fotograferar natthimlen. Därför är varje fotografering på natten en spännande resa som kommer att ge underbara intryck.

De bästa platserna för att fotografera natthimlen är berg eller platser där civilisationen ännu inte har anlänt. Underbara bilder är tagna av våra killar i Kaukasusbergen på Bermamyt, i Elbrus-regionen och på Krim. Se till att läsa min rapport om . Många har sett en underbar timelapse-video tagen på sluttningarna av vulkanen Teide eller bilder från Nepal.
Men det är inte nödvändigt att rusa till andra änden av världen, till exempel för att skjuta Perseidströmmen, det räcker att lämna i augusti i förorten, till lanthuset eller till fältet.

Ju mörkare plats, desto bättre kommer de att synas. himlakroppar i bilden!

Så kom ihåg att det viktigaste inom nattfotografering är skjutplatsen.

Stativ

Allt är enkelt här. Utan en bra kamerafixering får du inga skarpa bilder, utan oskärpa. Jag använder Manfrotto, men du kan välja vilken som helst med stabila ben och vindtät. Jag rekommenderar att det finns en nivå på stativet, med det blir det mindre chans att fylla upp horisonten i mörker. =)

För ytterligare stabilitet kan du fästa en portfölj eller utrustningsväska på stativet.

vidvinkellins

Inte nödvändigt, men rekommenderas starkt: ju kortare brännvidd, desto mer tid att fixa stjärnorna.
Till exempel, för 16 mm kan du ställa in slutartiden till 30 sekunder på en fullformatskamera, och på ett 50 mm-objektiv kommer stjärnorna efter 15 sekunder att förvandlas till spår (stjärnspår) och blir suddiga. Jag kommer att tillhandahålla brännviddstabeller i slutet av min guide för att fotografera natthimlen.
För en nybörjare räcker vallinsen som följde med din DSLR, till exempel Nikkor 18-55 eller 18-105.

Det idealiska objektivet för stjärnskott och natthimlen är ett vidvinkelobjektiv med bra bländare: för Nikon kan det vara Nikkor 16-35 eller Nikkor 14-24, och för Canon EF 14mm f/2,8 L USM. Själv fotar jag nu på 16-35 och oroar mig inte för att jag bara kan öppna bländaren till f4;).

Varför behövs ljusstyrka?

Ju mer du öppnar bländaren på objektivet, desto mer ljus kommer matrisen att ta emot per tidsenhet, vilket innebär att den väl kommer att kunna exponera en ram med stjärnor eller Vintergatan.

En liten bländare kan ersättas med en hög ISO eller vice versa. Fotografera inte med objektiv med lång brännvidd, ju längre brännvidd desto långsammare slutartid kan du använda för att inte bli suddig.

Objektivet är nummer tre i stjärnfall.

Kameraljuskänslighet - ISO

En enkel regel - ju mer desto bättre, men glöm inte bruset!
Varje kamera har sitt eget ISO-värde där du kan ta bilder av hög kvalitet. För fullformatskameror kan ISO köras mycket högre än för amatörkameror utan fullformat.

Till exempel, på en Nikon D800 eller Canon Mark III kan du säkert ställa in ISO-värdet till 6400. Och för kameror som Nikon D90 eller Canon 7D är det bättre att inte höja ISO-värdet över 1250.

För att få ett exponerat foto av natthimlen och stjärnorna måste du öka matrisens ISO-känslighet utöver slutartiden.
Ju högre ISO-värde, desto bättre syns stjärnorna och desto mer brus i bilden.

Jag hoppas att du fotar i RAW, då kan du ta bort bruset lite i grafiska redigerare som Adobe Lightroom.

Utdrag

Hur man bestämmer exponeringstiden för att inte få stjärnors rörelse i bilden. Allt är enkelt.

Använd regeln 600. Dela 600 med numret på din brännvidd så får du den exponeringstid som du ska ställa in när du tar en bild. Till exempel, 600/18=33 sekunder. För en icke-fullformatskamera måste siffran fortfarande delas med matrisens beskärningsfaktor - 1,6. Till exempel, 600/18/1,6=20 sekunder. Jag rekommenderar att du subtraherar ytterligare 1 sekund från det resulterande värdet.

Måne på himlen!

Kom ihåg den viktiga regeln att om du vill fotografera stjärnorna på natthimlen kommer Månen att stå i vägen. Lösningen är enkel - undvik fullmånen och månens medelvärden. De bästa bilderna tas när månaden är mycket liten eller ligger över horisonten.

Ibland kan månen vara på plats, och ibland inte alls. Ljuset från den tillåter oss inte att se stjärnorna =(

Men kom till saken!
Du är på plats! Vi valde en plats och en skjutplats. Jag rekommenderar att du anländer före mörkrets inbrott, eftersom det är fullt möjligt att bryta ett ben eller nacke i skymningen, vilket innebär att instinkten av självbevarelsedrift inte tillåter dig att hitta de mest utsökta platserna och vinklarna.

En kort steg-för-steg guide till stjärnfall på natten

1. Efter att ha installerat kameran på ett stativ, sätt den i manuellt läge - M.
2. Om du inte har filmat i RAW än är det dags att börja nu!
3. Öppna bländaren så brett som möjligt, till exempel f2.8 eller f4, beroende på ditt objektiv.
4. Fokusera på oändligheten eller ett långt upplyst motiv för att autofokus ska fungera. Generellt är det bra att ha ett litet klistermärke på objektivet, med fokuspunkten markerad vid oändlighet, då blir det inga problem när man försöker fokusera på stjärnorna på himlen (standardmärket på linserna är lite av en lögn).
5. Efter att ha fokuserat i oändlighet, växla objektivet till manuellt läge. På så sätt kommer du att lösa problemet med att fokusera på hela fotograferingen.
6. Höj ISO till det maximala värdet i kameran. Detta gör det möjligt att inte ta extra bilder med långa slutartider för att komponera kompositionen. När du har hittat kompositionen sänker du ISO för att få tillräckligt med ljus i bilden, vanligtvis runt 800-1250 på icke-fullbildskameror eller 3200-6400 på fullformatskameror.
7. Ställ in din slutartid på 600-regeln för att få en bild av stjärnorna utan rörelse. Dela 600 med objektivets brännvidd (och för sensorer som inte är fulla/beskära med ytterligare 1,6). Till exempel för 16 mm på full ram Jag använder en slutartid på ca 30-35 sekunder. Nedan kommer jag att ge värdena för de huvudsakliga brännvidderna.
8. Om slutartiden är mer än 30 sekunder måste du byta till BULB-läge, installera kabelutlösaren och ställa in slutartiden genom den.
9. Efter att ha tagit flera bilder med olika vitbalans, välj den WB där bilden är mer i linje med idéerna.
10. För att belysa förgrunden och det omgivande landskapet, använd en ficklampa med ett rött filter.
11. Ta flera bilder med små förändringar i ISO och slutartid tills resultatet är tillfredsställande. (glöm inte kompositionen!)
12. Bearbeta bilden hemma i en fotoredigerare som Adobe Lightroom eller Photoshop, för att ta bort brus och öka ljusstyrkan. Jag kommer att ta upp detta mer i detalj i kommande inlägg.
13. Visa bilden för dina vänner, samla gilla-markeringar och dela såklart min guide till stjärnfall på natthimlen =). Var inte girig.

Och nu ska jag ge 10 bra tips som du inte hittar någon annanstans. Genom att följa tipsen kommer du att höja kvaliteten på nattbilder avsevärt! Så uppmärksamma, gilla och läs den hemliga kunskapen:

• Se till att fotografera i RAW. Då kan du göra fotot ljusare och ta bort bruset!
• Glöm inte att ta med ett par extra batterier eftersom de tar slut ganska snabbt.
• Glöm inte kompositionen och landskapselementen i ramen. Lyser med rött ljus.
• För att undvika suddighet och kameraskakning när du trycker på avtryckaren rekommenderar jag att du använder en kabel, och om inte, ställ helt enkelt kameran i timerfotograferingsläge. Så du kan säkert trycka på knappen och ta händerna ifrån den =).
• Glöm inte att klä dig varmt, häll upp te i en termos och ta ett par mackor =) Natten blir lång.
• För att i förväg veta vilka stjärnor och konstellationer du vill fånga, var de kommer att finnas, och även vilken tid månen kommer att lämna himlavalvet, använd applikationer för telefoner och surfplattor. Jag rekommenderar Photopills och Star Walk.
• Se till att ta med dig en ljus ficklampa för att inte bryta benen.
• Glöm inte att ta upp telefonen för att läsa dessa tips igen medan du fotograferar!
• Om du vill få spår av stjärnor på natthimlen, ställ då in en långsam slutartid, till exempel 2-5-15-30 minuter. Men för detta behöver du en fjärrkontroll eller en kabel, eftersom det kostar bara slantar, upp till 10 spänn på eBay. Jag ska berätta mer om skyttespår.
• Dröj inte till imorgon! Gå och fota idag!

För de coolaste bilderna på natthimlen: ta dig högre över havet, fotografera efter regn och ingen måne, nära ekvatorn och inga moln! =)

Dela gärna den här guiden för att fånga stjärnor och Vintergatan på natthimlen kl i sociala nätverk! Detta kommer att uppmuntra mig att dela med mig av några fler bra scenarier.

Jag ser fram emot dina bilder och observationer i kommentarerna! Ställ frågor, var inte blyg! Dela inlägget med dina vänner på sociala nätverk.

I ett av följande inlägg kommer jag att berätta för dig hur du korrekt fotograferar stjärnspår - stjärnspår och tar episka bilder med jordens rörelse. Gå inte vilse!