3899 1 0

통나무 목욕 - 자신의 손으로 건설하는 5 단계

현재 건설 업계에는 새로운 고품질 자재가 충분하지만 통나무 욕조는 여전히 이러한 모든 구조의 여왕으로 간주됩니다. 많은 프로젝트가 있지만 여전히 5 단계로 구성된 흔들리지 않는 지침이 있습니다. 이에 따라 단순하고 둥근 로그에서 절대적으로 모든 욕조가 만들어지며이 알고리즘에 대해 더 자세히 설명합니다.

왜 로그

다진 건물과 특히 목욕탕은 여전히 ​​​​매우 인기가 있으며 여기에는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 통나무보다 환경 친화적 인 재료를 생각해내는 것은 어렵습니다.
• 통나무 집은 신뢰성과 일종의 야생 자연의 아름다움을 나타냅니다. 그러한 목욕은 종종 특별한 디자인이 필요하지 않습니다. 그들은 이미 그 자체로 예술 작품입니다.
• 이러한 방에는 에어컨이 필요하지 않습니다. 최소한의 처리로 통나무의 특별한 특성으로 인해 나무 벽이 "숨쉬기" 때문에 자연적인 미기후가 내부에 생성됩니다.
• 목재는 당연히 우수한 방음 및 단열재로 간주됩니다. 통나무 집이 올바르게 접혀 있으면 추가 마감 및 단열재가 필요하지 않습니다.

마이너스에 관해서는 길고 오히려 상당한 수축이 모든 목재 구조물의 일반적인 단점으로 간주됩니다. 잘 건조되고 준비된 숲의 목욕조차도 적어도 1 년은 적극적으로 앉아있을 것입니다.

두 번째 주요 단점은 가격입니다. 고품질의 둥근 통나무는 저렴하지 않으며 모든 사람이 특별한 장비 없이 손으로 할 수 있는 것은 아니며 매우 길고 어렵습니다.

목조 목욕탕을 얻고 돈을 절약하고 싶다면 일반 목재로 접는 것이 더 쉬울 것입니다. 그런 다음 둥근 통나무 (블록 하우스)를 모방하여 단열하고 덮습니다. 물론 그렇지 않습니다. 아주 정확하지만 더 저렴합니다.

통나무 욕조를 만드는 5단계

스토브로 고전적인 통나무 사우나를 만드는 일반적인 알고리즘은 다음과 같습니다.

1. 프로젝트를 찾아보고 올바른 프로젝트를 선택하십시오.
2. 기초 유형을 선택하고 놓으십시오.
3. 우리는 목재를 구입하고 건설을 시작합니다.
4. 상자를 접으면 지붕을 올리고 구조가 줄어들 때까지 최소 1년을 기다립니다.
5. 다음은 용광로 설치, 지붕 단열재 설치, 창문 및 문의 삽입입니다.

1단계. 프로젝트를 선택합니다.

이 단계는 책임감만큼 어렵지 않습니다. 아마도 가장 인기있는 것은 6 6 m, 플러스 또는 마이너스 50-70 cm의 다락방이있는 목욕탕 프로젝트입니다.즉, 이것은 6x6m의 정사각형 건물입니다.

필요한 모든 건물이 6x6m 크기에 완벽하게 들어맞는다는 것이 반복적으로 테스트되고 입증되었습니다. 그런 목욕에서 4-6 명이 자유롭게 느낍니다.

4인 가족이 휴식을 취하려면 다락방을 꺼낼 필요가 전혀 없습니다. 여기에서는 1층으로 지낼 수 있습니다.

작은 시골집에 배치하는 데 적합한 훨씬 더 경제적인 솔루션이 있습니다.

부지에 충분한 공간이 있고 건축 자재에 문제가 없다면 약 10m 길이의 더 넓은 건물을 목표로 할 수 있습니다.

돈을 절약할 의도가 없고 "큰 방법으로" 한증탕을 하는 데 익숙한 사람들을 위해 전체 목욕 단지 프로젝트가 있습니다.

2단계. 기초

에 나무 프레임좋은 점은 상대적으로 가볍고 이런 구조라면 어떤 파운데이션도 장착할 수 있지만 일반적으로 아래와 같은 3가지 옵션 중 하나를 선택한다.

삽화	권장 사항
	나사말뚝. 금속 말뚝 나사의 기초는 며칠 만에 장착할 수 있으며 즉시 건물 건설을 시작할 수 있습니다. 이러한 기초는 어떤 토양에도 설치할 수 있다는 점에서도 좋습니다.
	대량 열. 기둥 기초는 이전 옵션보다 저렴합니다. 정원 드릴로 약 1m 깊이의 구멍을 만든 다음 내부에 보강된 석면-시멘트 파이프를 삽입하고 모든 것을 콘크리트로 채울 수 있습니다.
	스트립 파운데이션. 이것은 고전적이고 상당히 안정적인 기초이지만 안정적인 토양에만 적합합니다. 울퉁불퉁하고 늪지 지형에서는 원주 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.

명심하십시오-자본 벽돌 오븐을 만들 계획이라면 별도의 기초를 장비해야하며 기본 기초에서 100mm 이상 떨어져 있어야합니다.

단계 3. 건물 벽

매력에 대해 다른 유형나무, 당신은 오랫동안 이야기 할 수 있지만 경험에 따르면 대부분의 경우 소나무 또는 삼나무 통나무를 사용합니다. 물론 고온에서 침엽수수지가 풍부하게 방출되지만 스팀 룸은 석회 라이닝으로 덮일 수 있으며 라이닝과 벽 사이에는 미네랄 울로 포일을 깔면 모든 것이 정돈됩니다.

그 전에 통나무 집이 놓여 있지 않은 경우 기성품 세트를 구입하는 것이 좋습니다. 이러한 세트는 이미 절단된 도킹 홈이 있는 준비 및 가공된 목재로 구성되며, 사실 이것은 조립만 하면 되는 생성자입니다. 낮은 시작 스트래핑에서 루프 트러스 시스템에 이르기까지 모든 것이 있습니다.

그러한 디자이너는 20-30 % 더 비싸다고 믿어집니다. 그런데 여기에서 결제하고 모든걸 바로 가져다 주셨고, 통나무, 트러스시스템, 창호, 문 구조및 기타 액세서리, 그것은 동일하게 밝혀졌으며 5 배 더 많은 시간과 노력을 죽일 것입니다.

통나무 집을 놓기위한 미묘함과 규칙에 관해서는이 기사의 비디오 아래에 단계별 지침이 있습니다.

4단계. 지붕

수축이 균일하고 더 빨리 완료되기를 원한다면 서까래 시스템과 지붕 자체를 즉시 설치해야 합니다. 특정 통나무 욕조에 고유 한 특별한 트릭은 없으며 모든 것이 기존 지붕과 같이 표준으로 장착됩니다. 내가 조언하고 싶은 유일한 것은 수축 중에 단열재를 깔지 않는 것입니다.

5단계. 퍼니스

좋은 스토브가없는 목욕탕은 무엇입니까? 그러나 여기에 한 가지 주의 사항이 있습니다. 목욕용 벽돌 난로 건설은 전기 히터나 좋은 주철 냄비 난로를 설치하는 것보다 몇 배나 더 많은 비용이 듭니다. 또한 벽돌 오븐에는 자본 강화 콘크리트 기초가 필요합니다.

스토브 제조 업체 중 사우나 스토브는 극한 과열 모드에서 지속적으로 작동하기 때문에 곡예 비행입니다. 그들이 쉽고 저렴하게 할 수 있다고 말하면 그러한 난로를 멀리하십시오. 저를 믿으십시오. 돈이 충분하지 않다면 배불리 스토브 또는 전기 기차를 설치하는 것이 좋습니다. 아래 사진은 목욕용 냄비 스토브의 예를 보여줍니다.

결론

어떤 목욕 프로젝트를 선택하든 위에서 설명한 설치 순서와 요점은 변경되지 않습니다. 질문이 있는 경우 댓글에 작성해 주시면 도와드리겠습니다.

2017년 9월 28일

감사를 표현하고 싶다면 설명이나 이의를 추가하고 작성자에게 무엇인가 물어보세요. 댓글을 추가하거나 감사의 말을 전하세요!

통나무 집에서 욕조를 만드는 것은 쉬운 일이 아니지만 건설 기술, 재료 선택 및 정확한 작업 순서조차도 오랫동안 많은 장인들에 의해 알려지고 해결되었습니다.

이 자료는 기초 설치에서 실내 장식에 이르기까지 통나무 욕조 건설에 도움이 되는 모든 요점을 설명합니다.

증기 목욕은 특별한 목욕 텐트와 캠핑용 스토브를 가지고 다니는 스키타이인 시대부터 알려져 왔습니다. 그리고 21세기에 러시아 목욕탕은 목욕과 샤워와의 수세기 동안의 경쟁을 성공적으로 견뎌낸 일종의 고풍이 되지 않았습니다. 많은 질병을 없애고 도시의 일상 생활에 축적 된 유해 물질을 몸에서 제거하고 몸에 좋은 휴식을주십시오.이 모든 것은 150 년 이상 동안 목욕을 방문 할 때 달성됩니다.

어떤 디자인이 선호되는지, 배치할 장소를 선택하는 방법, 일반적으로 작동하는 방식 - 이 기사에서 많은 "목욕" 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

욕조의 위치와 배치

목욕 자체에 항상 중요한 추가 사항 중 하나는 근처에 위치한 담수 저장소였습니다. 다른 물 공급원이 없으면 물을 가져 왔습니다. 그러한 저수지 근처의 특별한 매력은 대조 목욕의 가능성에 있습니다. 러시아 목욕탕에서 증기 목욕을 한 후, 그것을 다 쓰고 저수지의 시원한 물에 뛰어들 수 있습니다. 또한 천연 저수지는 스토브 건설 위반으로 인해 자주 발생하는 목욕 화재에 신속하게 대처할 수있게했습니다.

오늘날에는 시골 목욕탕을 천연 저수지에 연결할 필요가 없지만 인공 저수지 근처에 있으면 여전히 편리합니다. 최종 결정은 항상 코티지 소유자에게 있습니다.

목욕 장소를 선택하는 주요 기준 : 도로와의 거리, 외부인의 자연 또는 인공 울타리 존재 (빽빽한 수풀, 수관, 울타리, 별채), 주요 주거 건물에서 화재 예방 거리는 15m 이상입니다.

욕실의 주요 건물은 대기실, 세탁실 및 한증막입니다(마지막 두 개의 방은 하나로 결합될 수 있음). 탈의실의 크기는 목욕하는 사람 1인당 1.4m2의 비율로 결정되며, 세탁실의 크기는 1인에 대해 1.2m2입니다. 또한 탈의실에는 가구(옷 보관함, 앉을 수 있는 벤치) 및 연료(석탄 또는 장작 보관함)를 보관할 수 있는 장소가 있어야 합니다. 세탁실에는 냉온수 용기, 스토브 및 일광욕 용 의자가있는 장소가 필요합니다.

예를 들어, 소규모 가족(4명 이하)의 경우 다음 크기의 목욕탕이 적합합니다. 외부 크기 - 4x4m; 탈의실 - 1.5x2.4m; 세탁 - 2x2m; 스팀 룸 - 2x1.5m 사실, 이 크기의 욕조에서는 몸을 돌릴 수 없지만 공간을 거의 차지하지 않습니다.

일반적으로 욕조의 크기는 할당할 수 있는 영역의 크기와 직접적인 관련이 있습니다. 사이트가 중요한 경우 샤워 실, 휴게실 등을 추가하여 욕조를 확장 할 수 있습니다.

온대 및 추운 기후대에서는 목욕탕 입구가 남쪽에 있고 창 개구부가 서쪽(남서쪽)쪽에 있으면 정확합니다. 이러한 입구 배치는 겨울철에 목욕탕 사용을 크게 단순화합니다. 남쪽의 눈 더미가 더 빨리 녹고 창문의 방향이 건물을 더 오래 밝힐 수 있기 때문입니다 햇빛.

목욕 건설 - 단계

그 중 몇 가지가 있습니다.

1. 기초자재 조달.
2. 기초 선택 및 배치.
3. 스토브 히터의 기초 만들기(필요한 경우).
4. 욕조의 바닥 및 하수도 시스템 만들기.
5. 통나무집 조립.
6. 지붕 공사.
7. 주변에 사각 지대가 형성됩니다.
8. 코킹 욕조 벽.
9. 용광로 설치 또는 설치, 굴뚝 설치.
10. 목욕의 전기 및 물 공급.
11. 문 설치 및 선반 설치.

목욕의 기본 재료 준비

러시아 목욕탕을위한 고전적이고 가장 성공적인 구조 재료는 목재였습니다. 목재는 욕실의 침수에 쉽게 대처하여 과도한 수분을 외부로 제거합니다.

욕조를 만드는 데 적합한 나무는 무엇입니까? 일반적으로 욕조는 직경이 250mm 이하인 소나무 또는 가문비 나무 둥근 목재로 만들어집니다. 목재 만 스팀 룸에서 설명 할 수없는 내부 분위기를 조성합니다. 그러나 어떤 곳에서는 오크, 낙엽송 및 린든과 같은 목욕 디자인에 다른 종의 나무를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 오크로 만든 바닥 용 크라운과 통나무를 사용하면 진정으로 내구성있는 목욕을 할 수 있습니다. 뉘앙스 - 오크는 "바로 주스에서"(즉, 죽은 나무가 아닌) 자르고 캐노피 아래에서 말려야합니다. 첫 번째 오크 다음으로 낮은 크라운(4개 이하)은 낙엽송으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 최종 크라운, 실내 장식 및 클래딩 요소는 린든 또는 화이트 스프루스로 만들어져야 합니다. 목재는 다른 것보다 습기를 더 잘 제거합니다.

욕조를 만들기 위해 나무를 언제 비축해야 합니까? 둥근 목재, 실내 장식용 목재는 겨울에 나무 줄기에 수분이 가장 적은 기간 동안 잘라야합니다. 건조가 더 쉽습니다. 또한 전체 나무 줄기가 목욕을 만드는 데 적합하지 않습니다. 트렁크의 중간 부분만 적합합니다. 즉, 상단과 엉덩이는 적합하지 않습니다.

목재 선택의 중요한 기준은 침엽수 종의 둥근 목재, 건조, 샌딩 표면, 썩은 부분의 부재 및 나무 벌레에 의한 손상 장소에 공동 및 수지 줄무늬가 없다는 것입니다.

목욕 파운데이션

목욕 건설을위한 주요 유형의 기초는 지역 토양에 따라 스트립과 기둥입니다. 선택한 기초 유형에 관계없이 최대한주의를 기울여 놓을 필요가 있습니다. 토양 동결의 깊이가 더 좋습니다. 모든 유형의 기초를 놓기 전의 예비 작업: 잔해로부터 현장 청소, 200mm 깊이까지 표토를 완전히 제거(비옥한 층 제거).

올바른 기초를 선택하려면 세 가지 주요 그룹 중 하나에 속할 수 있는 지역 토양의 유형을 결정해야 합니다.

1. 약한 토양은 이탄, 미사, 미사질 모래(많은 물을 포함), 액체 점토 또는 액체 플라스틱으로 구성됩니다.
2. 히빙 토양(계절적 팽창에 따라 다름)은 모래(먼지가 많거나 미세한), 점토 성분(점토, 양토 및 사질 양토)으로 구성됩니다.
3. 약간 무거운 토양은 암석, 중간 및 큰 모래 알갱이로 형성됩니다.

목욕용 기둥(말뚝) 기초

약간 무거운 토양에 배치 : 욕조 모서리와 내부 및 외부 벽의 접합부에 놓인 기둥으로 구성됩니다. 인접한 두 기초 기둥 사이의 거리가 2m 이상인 경우 다른 기둥이 그 사이에 놓입니다. 기둥 기초를 놓는 깊이는 최소 1.5m입니다.

이러한 기초의 기둥은 욕조 건설 현장에서 직접 쉽게 만들 수 있으며 콘크리트 모르타르와 연결된 붉은 벽돌, 잔해 돌이 될 수 있습니다. 기본(코너) 벽돌 기둥기둥 기초의 경우 일반적으로 모양이 정사각형이며 측면이 380mm이고 보조 기둥은 단면이 380x250mm인 직사각형입니다. 필요한 경우 주요 기둥은 510x510mm 단면의 두 개의 벽돌로 만들어집니다. 기둥 기초를 건설하는 동안 잔해 돌과 벽돌을 절약하려면 기초 구덩이에 모래를 채우고 깊이의 절반을 채우고 거친 모래를 층으로 깔고 (각 층은 100-150mm) 물로 채우고 부딪 힙니다. .

자신의 손으로 목욕을 할 때 기초 기둥도 독립적으로 수행 할 수 있습니다. 이것은 Emulsol 유형의 비 경화 윤활제로 내부에서 번지는 보드로 만든 접을 수있는 거푸집 공사가 필요합니다. 조립 된 거푸집 내부에 철 보강재를 배치 한 다음 콘크리트 혼합물을 부어야합니다.

파낸 구덩이 내부에 기초 기둥을 주조하기 위해 루핑 철, 플라스틱, 루핑 종이 또는 두꺼운 판지로 만든 슬라이딩 거푸집이 사용됩니다. 슬라이딩 거푸집 공사를 위해 선택한 재료에서 직경 200mm 이상의 파이프가 만들어지고 300mm에서 더 큰 직경의 기초 구덩이에 배치됩니다. 거푸집 주변의 여유 공간은 모래로 덮여 있습니다. 이는 윤활제 역할을 하여 들어 올리는 것을 방지합니다. 콘크리트 기둥토양이 팽창하는 동안. 두꺼운 와이어로 묶인 보강재가 거푸집 내부에 삽입 된 다음 콘크리트 혼합물이 부어지며 조심스럽게 압축되어야합니다. 이전에 슬라이딩 거푸집에 고정 된 와이어 핸들의 경우 흔들어서 400mm 들어 올리고 외부에서 모래를 붓고 새로운 콘크리트 배치를 붓습니다.

석면 - 시멘트 파이프는 기둥 기초로 사용할 수 있으며 내구성이 있고 부식되지 않으며 외부 표면이 매우 매끄 럽기 때문에 토양이 부풀어 오를 때 위치가 바뀌지 않습니다. 석면 - 시멘트 파이프도 콘크리트로 채워져 있으며 지하 부분은 땅에 얼어 붙을 위험을 줄이기 위해 광물 기반 건설 윤활제로 덮어야합니다.

목욕탕 외벽의 기초 기둥과 스팀 룸의 내벽 사이에 벽돌 벽이 놓여 있으며 충분한 두께는 벽돌과 반 벽돌입니다. 이러한 벽돌 벽은 250mm까지 땅에 묻혀야합니다.

기초 기둥과 그 사이의 벽돌 벽은지면에서 300-400mm 높이로 가져오고 시멘트 모르타르로 수평을 맞추고 방수를 위해 지붕 재료로 덮어야합니다. 기둥의 끝 부분에는 주조하는 동안 금속으로 만든 필요한 모양의 모기지가 설치되어 있습니다. 욕조의 통나무 오두막을 기초에 고정하도록 설계되었습니다.

흙을 쌓아서 목욕을 할 때 테이프 모 놀리 식 기초를 만들어야합니다.

작업 순서:

1. 못 사이에 꼬기로 건설 현장을 표시합니다.
2. 필요한 깊이(크기는 지역 토양의 특성과 관련이 있음, 최소 400mm) 및 너비 300mm의 트렌치를 파냅니다.
3. 트렌치 바닥에 모래 층을 추가한 다음 자갈(각 70-100mm)을 추가합니다.
4. 거푸집 설치.
5. 강화 탭.
6. 채우다 콘크리트 믹스.

기초 트렌치의 바닥에 놓인 보강재는 단면적이 12mm 이상이어야하며 트렌치의 양면을 따라 놓여지고 프레임으로 편직되어 벽돌 조각을 사용하여 가운데로 들어 올립니다. .

콘크리트 혼합물의 조성은 5:3:1(쇄석:모래:시멘트)의 비율로 계산되며, 사용된 모래는 건조하고 깨끗한(세척)이어야 합니다. 스트립 기초를 붓는 데 필요한 콘크리트의 양을 계산하는 것은 매우 간단합니다. 기초의 너비, 깊이 및 전체 길이만 측정하면 됩니다. 예를 들어 너비가 0.3m, 깊이가 0.4m, 총 길이가 22m인 경우 다음 부피의 콘크리트 혼합물이 필요합니다.

• 0.3 x 0.4 x 22 \u003d 2.64m 3

건식 콘크리트 혼합물을 준비하는 데 있어 어려운 점 중 하나는 콘크리트 바닥에 스케일이 없다는 것입니다. 건설 현장. 따라서 콘크리트의 건조 구성 요소를 계산하는이 방법이 유용 할 것입니다. 하나의 10 리터 버킷에는 15 ~ 17kg의 자갈, 모래 - 14 ~ 17kg, 시멘트 - 13 ~ 14kg이 있습니다.

거푸집 공사는 콘크리트 기초가 지면 위로 100mm 돌출되도록 배치됩니다. 콘크리트 혼합물을 준비된 거푸집에 부을 때 총검 삽이나 와이어 탐침으로 반복적으로 덩어리를 뚫고 망치로 두드려야합니다. 밖의거푸집 공사(에어 포켓 제거). 그런 다음 기초가 완전히 굳을 때까지 약 5~7일 정도 기다려야 합니다. 추운 계절에 기초 작업을 수행 할 때 콘크리트를 쏟은 후 거푸집 공사는 PVC 필름으로 덮고 톱밥이나 기타 단열재로 덮어야합니다.

캐스트 기초 건조에 할당 된 기간이 지나면 벽돌 행으로 방수 및 리프팅을 진행합니다 (목욕이 필요하지 않은 경우 방수 후 시멘트 스크 리드로 진행합니다). 다음 자료가 필요합니다.

1. 루베로이드.
2. 파이프 약 2m(플라스틱 또는 금속), 단면 32~57mm.
3. 그리드는 벽돌입니다.
4. 붉은 벽돌.
5. 벽돌 모르타르.

Ruberoid(지붕)는 콘크리트 기초의 바닥에 충분한 스트립으로 절단된 다음 역청 매스틱(지붕용 - 타르 매스틱)의 기초 위에 배치됩니다. 벽돌은 단일 행 드레싱 방법으로 놓여 있습니다. 벽돌 모르타르는 루핑 재료 층에 배치되고 첫 번째 벽돌 행은 "포크"(기초 축을 가로 질러)가 그 위에 놓여지고 석조 메쉬는 놓여지면 박격포와 다음 벽돌 행이 놓여 있지만 이미 "숟가락에"(축 기초를 따라) 놓여 있습니다. 각각의 새로운 벽돌 행에는 벽돌 메쉬를 깔고 "숟가락"과 "포케"가 서로 번갈아 가며 깔립니다. 벽돌의 3번째 또는 5번째 본드 행에는 파이프 스크랩에서 환기구를 설치해야 합니다. 전체 기초에는 5-7개의 환기구가 충분합니다. 벽돌 행의 수는 원하는 기초 높이에 따라 다릅니다.

벽돌 세공의 마지막 행은 20mm 층이 있는 시멘트 스크 리드(용액 구성은 모래:시멘트 1:2 또는 1:3)로 덮여 있습니다.

히터 및 사우나 바닥의 독립 기초

우리는 스토브 히터의 기초를 만들고 목욕탕을 조립합니다. 히터의 주요 배치가 가정되는 경우 독립 기초, 즉 주 기초와 연결되지 않은 기초가 필요합니다.

욕조의 바닥은 점토, 흙, 나무 또는 콘크리트일 수 있습니다. 대체로 그 수준의 온도가 실제로 30 ° C 이하이기 때문에 단열이 필요하지 않습니다. 나무 화격자, 코르크 매트 또는 매트는 일반적으로 목욕 바닥의 표면에 깔려 있습니다. 그들의 임무는 스팀 룸 출구에서 바닥을 만지면 발생하는 날카로운 추위에서 목욕 방문자를 구호하는 것입니다. 자체 건조를 위해 바닥은 메인 플로어보다 높습니다.

욕조 나무 바닥의 주요 단점은 잦은 침수입니다. 보드 사이의 균열을 통해 침투하는 물이 축적되어 썩고 불쾌한 냄새가납니다. 나무 바닥은 빨리 마모되어 보기 흉한 모양을 띠고 6-8년 후에는 교체가 필요할 수 있습니다. 타일은 목욕 바닥재에 더 실용적입니다. 관리하기 쉽고 습기에 노출되지 않아 표면으로 쉽게 흐릅니다.

욕실의 바닥은 다른 수준에 배치해야합니다. 스팀 룸의 바닥은 세탁실의 바닥보다 150mm 높고 (따뜻하게 유지) 세탁실의 바닥은 바닥보다 30mm 낮습니다. 탈의실에서 (우리는 물 침투로부터 보호합니다).

세탁실과 스팀 룸에 세라믹 타일이있는 콘크리트 바닥을 설치하는 것이 나무 바닥보다 수익성이 높기 때문에이 옵션을 고려할 것입니다.

욕조에 콘크리트 바닥을 배치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우선, 우리는 따뜻한 바닥 형성을 위한 기초를 준비합니다. 100mm 모래 층과 100mm 중간 부분의 쇄석 층으로 구성되어 있으며 직렬로 놓여 있습니다. 각 층은 잘 압축되고 평평해야 합니다. 그런 다음 지붕 재료를 맨 위에 놓고 벽을 미래 바닥 높이까지 덮습니다.

추가 조치:

1. 첫 번째 옵션- 배수 구멍에 경사가 형성된 50mm 콘크리트 층 위에 펠트, 팽창 점토 또는 슬래그의 50mm 층으로 된 바닥. 콘크리트가 경화되면 시멘트 용액으로 수평을 맞춰야하며 그 후에 타일 작업을 진행할 수 있습니다.
2. 두 번째 옵션- 펄라이트(팽창사)가 포함된 50mm 시멘트 스크 리드. 혼합물의 조성: 펄라이트:시멘트:물 5:1:3. 펄라이트 콘크리트를 깔는 순간부터 일주일이 지나면 배수구 아래에 경사가있는 상단에 30mm 콘크리트 층을 적용합니다. 펄라이트를 다룰 때는 특히 조심해야 합니다. 이 소재는 매우 가볍고 가벼운 바람에도 날려 버리므로 통풍 없이 실내에서 작업해야 합니다. 물의 비율을 정확하게 관찰하십시오!

지면 위의 욕조 지하실이 크게 증가하면(300mm에서) 바닥에 나무 통나무가 필요합니다. 정사각형 단면(측면 150mm). 목욕탕의 치수가 2000x3000mm를 초과하지 않으면 통나무가 통나무로 지원됩니다. ~에 큰 크기바닥 통나무에 대한 추가 지지대가 필요하며 콘크리트 또는 벽돌로 만들어진 기둥(250x250mm)이며 700-800mm의 거리에 배치됩니다. 통나무용 지지 기둥은 모래, 쇄석 및 콘크리트의 다층 기반(각각 100mm)에 배치해야 합니다.

중요한! 통나무 지지대의 기초를 형성하기 전에 스토브 히터의 기초를 만들고 하수도 시스템을 구축해야합니다.

통나무용 목재는 참나무, 낙엽송 또는 침엽수일 수 있으며 통나무는 설치 전에 타르 또는 방부제로 처리해야 합니다.

결정 바닥재이 경우 기초 사이의 콘크리트 공간은 바닥 높이와 겹치는 벽이있는 지붕 재료로 덮여 있으며 슬래그 또는 팽창 점토로 덮여 있습니다 (지붕 재료와 벌크 단열재 층 사이, 200mm 폼을 놓을 수 있음), 29mm 모서리 보드의 드래프트 플로어가 지연의 아래쪽에 부착됩니다. 그런 다음 PVC 필름을 깔고 호일 미네랄 단열재, 다시 필름 층 - 수증기 차단용. 맨 위에 미세 분수 필러가있는 5mm 콘크리트 층을 붓고 배수구 아래에 경사를 만듭니다. 3-4 일 후에 세라믹 타일.

퍼니스의 기초를 바닥 수준으로 가져 오는 것을 잊지 마십시오.

탈의실 바닥은 침엽수로 만든 19-29mm 홈 보드로 만들어졌습니다.

중요한 점: 깨끗한 바닥을 마감할 때, 그리고 실제로 전체 스팀룸과 세탁실을 마감할 때 합성 건축 자재를 사용하지 마십시오. 스팀룸의 경우 상태가 특히 중요합니다!

목욕 하수도 시스템

욕조에서 폐수를 배출하려면 물개가있는 구덩이, 하수 우물 및 배수 파이프가 필요합니다. 더러운 물구덩이로 그리고 더 나아가 하수구 우물로.

구덩이는 욕조 기초 외부에서 찢어지고 플라스틱, 주철 또는 도자기로 만든 중력 파이프가 스팀 룸과 세탁실에서 가져옵니다 (금속 파이프는 빨리 녹슬게 됨).

구덩이는 기초에서 500mm, 깊이 - 700mm, 단면 - 500x500mm이어야 합니다. 구덩이의 벽은 100mm 콘크리트 층으로 덮여 있으며 욕조에서 110mm 배수 파이프 (파이프)가 기초 아래에 삽입됩니다. 최소 2m 3을 포함하는 배수구의 주요 우물은 구덩이에서 최소 2.5m 떨어진 곳에서 파야합니다. 파이프는 1.5m 깊이의 경사 아래에 놓인 구덩이에서 가져오고 구덩이의 출구는 바닥에서 100mm에 위치해야합니다. 입장 후 배수관, 주요 하수 우물은 바닥에서 1m 떨어진 자갈 또는 모래로 채워지고 토양은 최소 500mm의 층 위에 부어집니다. 놓을 때 각 층을 조심스럽게 탬핑하십시오.

배수관이 구덩이로 배출되기 전에 욕조에서 배수관에 둔각으로 위치한 아연 도금 물 밀봉 장치가 설치됩니다. 그 가장자리와 위쪽은 구덩이의 벽에 기밀하게 부착되어 있으며 아래쪽 가장자리에서 바닥까지의 거리는 50mm를 넘지 않아야 합니다. 이 디자인 덕분에 불쾌한 냄새와 찬 공기가 스팀 룸으로 침투하지 않습니다 ( 세탁실) 배수구를 통해.

얼지 않도록 겨울 기간구덩이는 적절한 크기(나무 또는 금속)의 두 개의 덮개로 닫히고 그 사이에 펠트를 깔고 팽창된 점토, 슬래그 또는 톱밥으로 상단 덮개를 덮어야 합니다.

창고, 지붕 및 블라인드 영역

전문 공연자에게 주문할 목욕 통나무 집을 만드는 것이 더 낫습니다. 분해된 형태의 완성된 통나무집은 반드시 공사장으로 가져와 통나무의 번호에 따라 조립해야 합니다. 크라운은 총 길이가 최대 150mm, 톱니 길이가 최대 70mm인 25mm 강철 스파이크로 고정됩니다.

욕조 지붕 디자인에는 서까래가 포함되고 상자가 부착 된 다음 지붕 재료가 부착됩니다. 최종 지붕 구조의 선택은 덮을 지붕 덮개에 따라 다릅니다. 서까래는 스테이플 가시의 도움으로 통나무 집의 마지막 왕관 (마지막 두 번째 왕관에 더 좋음)에 부착됩니다. 일반적으로 욕조 건설에는 하나 또는 박공 지붕, 경사각(10° ~ 60°)은 해당 지역의 강수량과 강수량에 따라 다릅니다. 참고 - 지붕이 가파를수록 지붕을 만드는 데 더 많은 재료가 필요합니다.

창고 서까래, 비스듬히 위치한 두 개의 외부 또는 내부 및 외부 지지대로 고정됩니다. 서까래의 스팬이 5m를 초과하는 경우 추가 스트럿으로 지지됩니다. 박공 지붕의 서까래는 하단이 벽에 달려 있고 상단이 서로 연결되어 능선을 형성합니다.

욕조의 지붕은 모든 재료(슬레이트, 타일, 지붕 재료, 아연 도금 등)로 덮을 수 있으며 벽은 500mm 이상 겹칩니다.

다락방 공간은 환기가 되어야 합니다. 즉, 지붕의 반대쪽 끝에 두 개의 문이 있어야 합니다.

우리는 기초 둘레를 따라 사각 지대를 수행합니다. 우리는 토양의 최상층을 완전히 제거하고 욕조 지하실에서 600-800mm의 거리에서 200mm 깊어지고 100mm 층의 자갈 (쇄석, 팽창 된 점토)와 후속 평준화. 우리는 확장 조인트 (수지 또는 역청으로 코팅 된 19mm 보드, 기초에 수직으로 2-2.5m 간격)를 놓고 100mm 층의 콘크리트를 붓습니다. 콘크리트가 굳기 전에 표면을 다림질해야합니다. 마른 시멘트는 3-5mm의 층으로 덮여 있습니다. 3일 후 맹인 영역과 욕조 기초 사이의 접촉선은 방수를 위해 역청으로 덮어야 합니다.

목욕탕의 코커

통나무 집을 데우기 위해 수행됩니다. 통나무 사이의 균열을 밀봉하고, 린넨 토우, 붉은 이끼, 대마 대마, 양모 펠트는 전통적으로 코킹에 사용됩니다. 코킹용 천연 재료는 황마 및 아마 섬유로 만든 공장 제작 재료(린넨 및 펠트 - 황마 및 아마 황마)로 대체할 수 있습니다. 천연 소재에 비해 코킹용 공장 자재의 장점은 나방 및 곰팡이 손상에 대한 저항성이며, 주어진 두께와 너비의 연속 테이프 형태로 생산되기 때문에 공장 자재로 작업하기가 더 쉽습니다.

통나무 집의 코킹은 조립 중에 수행됩니다. 코킹 재료는 누워있는 동안 통나무 사이에 놓입니다. 지붕 건설 후 1 년 후 통나무 집의 바깥 쪽과 안쪽에서 완전한 코킹이 수행됩니다 (통나무 집이 화났으며 통나무가 건조 함).

코킹의 주요 도구는 주걱과 망치이며 직접 만들거나 기성품을 구입할 수 있습니다. 이 두 악기는 모두 나무(재, 오크 또는 너도밤나무)로 만들어졌습니다. 코킹 주걱은 길이가 200mm이고 뾰족한 날이 100mm, 핸들 두께가 30mm, 바닥에서 날 너비가 65mm, 끝이 30mm인 쐐기처럼 보입니다. 나무 망치는 둥근 모양을 가지고 있습니다. 손잡이 직경은 40mm, 길이는 250mm, 충격 부분 직경은 70mm, 길이는 100mm입니다.

코킹은 "세트로"또는 "스트레치로"의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 두 번째 방법으로 코킹합니다. 코킹 재료를 가닥으로 모으고 통나무 사이의 틈에 놓고 주걱으로 밀어 틈없이 틈을 완전히 채우십시오. 그런 다음 우리는 롤러로 견인을 모으고 코킹 된 홈에 적용하고 작은 가닥의 재료를 꺼내어 롤러를 감싸고 주걱과 롤러를 사용하여 홈으로 밀어 넣습니다. 홈(슬롯)이 채워졌는지 완전히 확인하십시오.

통나무집을 코킹하는 첫 번째 방법은 넓은 너비의 홈(슬롯)을 덮도록 설계되었습니다. 우리는 2mm 가닥으로 코킹 재료를 비틀고 여러 루프를 형성하여 슬롯에 넣습니다. 루프는 간격을 완전히 채우기에 충분한 양으로 모집됩니다.

코킹 규칙:

• 첫째, 재료는 통나무의 위쪽 가장자리를 따라 망치질하고 그 후에 만 ​​​​바닥을 따라 망치질됩니다.
• 우리는 양쪽의 하단 크라운 슬롯에서 코킹 작업을 시작합니다. 그런 다음 인접한 벽의 아래쪽 크라운 등으로 이동합니다. 하단 크라운의 슬롯 코킹을 마친 후에는 높이가 높은 다음 크라운에서 작업을 시작하여 가장 가까운 벽에서 이 ​​크라운에서 다음 크라운으로 이동합니다(오른쪽에서 왼쪽 또는 왼쪽에서 오른쪽, 중요하지 않음).

어떤 경우에도 한쪽 벽만 코킹하지 마십시오. 벽이 올라가서 통나무 집이 비뚤어지기 때문에 다시 분해/조립해야 합니다. 다시 한 번 기억하십시오. 코킹은 통나무 집 둘레를 따라 "아래에서 위로"방향으로 수행됩니다.

우리는 오븐을 넣었다

사우나 스토브에는 많은 디자인 옵션이 있으며 나무, 가스, 액체 연료로 가열하거나 내장 가열 요소를 사용할 수 있으며 전기로 가열되며 벽돌, 주철 또는 금속이 될 수 있습니다. 욕조의 벽돌 오븐은 "반 벽돌"또는 "전체 벽돌"의 벽 두께로 만들어지며, 벽돌 조인트는 특히 조심스럽게 붕대를 감고 노의 최대 효율을 달성하기 위해 가장 작은 두께를 위해 노력해야 합니다. 스토브를 놓을 때만 붉은 벽돌이 사용됩니다. 스토브의 화실을 탈의실로 꺼내고 나머지 세 개의 벽은 세탁실 (스팀 룸)에 있고 그 사이에서 세탁실 벽까지의 거리는 250mm 이상이어야합니다.이 경우, 열은 "벽으로" 가지 않을 것입니다.

주철 또는 금속 용광로의 경우 독립적 인 기초 형성이 필요하지 않습니다. 벽돌에만 해당됩니다.

증기 목욕을 좋아하는 사람들을 위해 설치된 히터에는 다양한 무게(1~5kg)의 돌이 들어 있는 챔버가 있습니다. 그러나 자갈, 바위 및 화강암은 히터의 챔버를 채우는 데 적합합니다. 이 용광로의 디자인은 매우 간단합니다. 밥솥, 히터는 너비가 더 큰 파이프 또는 돌이있는 챔버가있는 경우와 다릅니다.

스팀룸에서 가장 높은 온도를 얻으려면 철괴를 80:20의 비율로 석재에 추가해야 합니다(석:괴). 스팀 룸의 1m 3마다 최소 6kg의 돌과 주철 덩어리가 필요합니다.

벽과 온수 보일러 사이의 퍼니스에서 40-50mm의 거리가 관찰되면 뜨거운 가스로 보일러를 포괄적으로 불어 넣고 물을 가장 빠르게 가열하는 효과가 달성됩니다.

더 나은 드래프트를 위해서는 굴뚝을 지붕 능선에 최대한 가깝게 가져와야 합니다. 다락방 공간을 통해 굴뚝을 통과 할 때 굴뚝을 380mm 보풀이 있는지 확인하십시오. 파이프가 150mm(화재 규정)보다 가까운 지붕 덮개 및 서까래 근처를 지나가면 안 된다는 점을 기억하십시오.

목욕의 전기 및 물 공급

목욕 사용자 1명을 씻기 위해서는 최소 8리터의 뜨거운 물이 필요합니다. 그러한 양을 제공하는 몇 가지 방법이 있습니다. 스토브에서 물 용기를 가열하고 사용하십시오. 간헐천, 전기 히터 - 보일러를 설치하십시오. 중앙 급수 장치가있는 경우 목욕 파이프 라인은 본관에서 이어집니다. 이러한 파이프 라인 시스템의 물은 겨울에 배수되어야합니다. 그렇지 않으면 파이프가 얼어서 파손됩니다.

물을 펌핑하기 위한 수중 펌프를 설치하고 이러한 급수 시스템에 청소 필터를 공급하여 우물이나 우물에서 물을 가져올 수 있습니다. 그리고 이 경우 겨울철에는 욕조를 사용할 때마다 물을 배수하거나 공급관을 단열해야 합니다.

목욕하려면 전기 공급을 위해 독립 라인을 늘려야하며 가장 쉬운 방법은 공기 (공기)로하는 것입니다. 공기의 경우 특수 케이블이 필요합니다. SIP(자체 지지 절연 전선) 및 VVGng의 두 가지 옵션에서 중지되는 "베어" 알루미늄 케이블을 즉시 쓸어 버리십시오. 첫 번째 유형의 케이블은 매우 우수하고 수명이 길고(30년 이상) 내구성이 있으며 캐리어 케이블로 지지할 필요가 없습니다. 그러나 너무 두껍기 때문에 설치 작업을 수행하는 것이 매우 어렵습니다(최소 단면적은 16mm2). 알루미늄 SIP는 욕조의 다락방을 따라 당겨질 수 없습니다. 화재 규정, 특수 앵커 클램프에 장착해야합니다. 설치 비용과 번거 로움 측면에서 비용이 비쌉니다.

더 간단한 솔루션은 VVGng 구리 케이블이 지지 강철 케이블에 고정된 공기 덕트입니다. 케이블은 플라스틱으로 절연된 전선의 케이블에 매달려 있으며 서비스 수명은 최대 10년이며 그 후에는 교체해야 합니다(!). 단일 코어 케이블 VVGng의 경우(물론 2개의 코어가 있어야 합니다. 각각은 독립적인 이중 브레이드에 있어야 함) 공기를 통해 욕조로 뻗어 있으며 최적의 섹션은 2.5mm 2입니다. dacha 소유자가 미래에 어떤 종류의 전기 장비에 전력을 공급하기를 원하는지 정확히 알 수 있습니다.

모든 접속 배선함, 소켓 및 스위치, 전기 패널은 실외에만 설치해야 합니다. 금지 규칙에 따르면 화재 안전세탁실 / 스팀 룸에 정션 박스, 스위치 및 소켓을 설치하는 것은 금지되어 있습니다. 탈의실에만 있습니다. 목조 구조의 단락 가능성에 대해 농담하지 마십시오. 욕조의 모든 내부 배선은 불연성 골판지 호스로만 이루어져야하며 특수 클립에 고정되고 케이블은 칸막이를 통과해야합니다. 강관을 통해서만 가능합니다.

배선함, 소켓 또는 램프에 케이블을 배열하여 케이블이 아래 또는 측면에서 연결되지만 위에서는 연결되지 않도록 하십시오. 브레이드를 따라 미끄러지는 응축수 한 방울은 단락을 유발할 수 있습니다.

모든 전기 제품은 최소 IP44(바람직하게는 최대 - IP54)의 습기 보호 등급을 가져야 합니다. 설치 간단한 램프- 금속 케이스, 유리 커버만 있음. 케이블 내부 배선의 모든 연결은 단자대에만 있고 꼬임은 없습니다. 그리고 쉴드에 RCD를 설치하고 30mA로 설정합니다.

전기 패널 작업 및 RCD 설치를 위해 자신이 아닌 경우 자격을 갖춘 전기 기술자를 초대하십시오!

칸막이, 천정, 실내장식, 창호 및 문 설치

욕조의 내부 칸막이는 벽돌이나 나무로 만들 수 있으며 두 경우 모두 단열 및 습기 차단이 뒤따릅니다. 스토브가 설치된 세탁실과 탈의실 사이의 칸막이는 벽돌로 만들어 지거나 스토브 본체와 접촉하는 측면에서 벽돌 인서트가 하나의 벽돌로 벽돌로 만들어집니다.

실내 장식은 일반적으로 욕조 자체가 벽돌, 석재 또는 목재로 지어진 경우 수행됩니다. 여기 장식 계획은 고전적입니다: 단열재, 수증기 차단 필름 및 안감. 또한, 외부 및 내부 장식을 수행할 때 통나무 통나무가 덮개로 덮여 있고 완전한 환기를 제공할 수 없기 때문에 욕조의 환기 시스템을 다시 구축해야 합니다.

천장은 초안과 마무리의 두 가지 레이어로 형성됩니다. 드래프트 천장은 필요한 경우 중간 빔으로 보강된 수평 지붕 장선에 부착됩니다. 그 지역은 단열재 - 팽창 된 점토 또는 슬래그로 덮여 있습니다. 세탁실/찜질방 내부에서 초안 천장단열재 및 수증기 차단 필름을 부착한 후 천장을 덮습니다. 좋은 마무리- 라임, 소나무 혀 및 그루브 보드 (두께 20mm - 보드가 두꺼울수록 우디 냄새가 오래 유지됨).

욕실에는 창문이 필요합니다 작은 크기(평균 500x700mm) 벤치에 앉아 있는 사람을 볼 수 있을 만큼 충분히 낮게 자릅니다. 욕조의 창은 항상 다음과 같이 수행됩니다. 이중 유리, 크기에 따라 - 창 또는 완전히 스윙 - 빠른 환기.

사우나실의 문은 화재 안전을 위해 바깥쪽으로 열리도록 설치해야 합니다. 도어 리프의 재료는 텅 앤 그루브 보드 (40-50mm) 또는 선택한 분기가있는 보드이며 보드는 다웰에 고정됩니다. 새시의 크기는 잼의 1/4 사이의 실제 거리에 필요한 것보다 5mm 더 크게 줄여야 합니다. 그렇지 않으면 습도가 상승하면 새시가 부풀어올라 열기(닫기)가 어려워집니다. 최적의 문 크기 세탁부욕조 - 600x1600 mm, 한증실 - 800x1500 mm, 문턱 높이가 바닥에서 약 300 mm(걷는 것이 불편하지만 따뜻하게 유지됩니다). 문 잎을 걸기위한 경첩 - 황동, 탈의실 (세탁실) 및 세탁실 (증기실)로 이동합니다. 문 손잡이 - 나무 (특히 스팀 룸에서).

선반의 재료는 린든, 소나무, 포플러 또는 아스펜입니다. 최소 선반 길이 - 1800mm, 너비 - 500–800mm. 2열 선반의 "바닥" 사이의 거리는 최소 350mm 이상이어야 하며, 두 번째 줄에서 천장까지의 최소 거리는 1100mm입니다.

누워 표면은 너비 80mm, 두께 40mm, 너비 15mm의 간격이 보드 사이에 형성되는 보드로 형성됩니다. 벽에서 선반까지 10mm의 거리가 유지됩니다. 덮개 선반 용 보드는 50x70mm 단면의 목재 프레임에 두 가지 방법으로 부착됩니다. 위에서 - 못을 사용하여 모자가 나무에 잠겨 있습니다. 나사로 바닥. 고정을 위해 스테인리스 스틸 또는 구리로 만든 못과 나사를 선택하십시오.

선반 디자인의 모든 모서리는 둥글고 표면은 제로 사포로 조심스럽게 청소됩니다.

더 큰 편의를 위해 스팀 룸의 선반에는 헤드 보드가 장착되어 있습니다. 상승 시작 부분의 높이는 30mm, 헤드 보드의 길이는 460mm, 최종 최대 높이는 190mm입니다.

선반을 만들기위한 재료를 선택할 때 조심하십시오. 매듭이있는 부분은 밀도가 높아 피부 화상을 입을 수 있다고 믿어집니다. 따라서 옹이가 있는 부분이 전혀 또는 최소한으로 있는 판자와 목재를 집으십시오.

소방 조치

목욕탕을 화재의 위협으로부터 보호하십시오 - 용광로 앞에 강판을 놓고 용광로 문이 단단히 고정되어 있는지 확인하고 근처에 소화 장비를 설치하십시오 (물, 모래 및 소화기가 담긴 용기). 목욕을 할 때 찜질실과 세탁실의 문을 자유롭게 열 수 있는지 확인하십시오. 통로, 문과 창문 앞 공간을 막지 마십시오.

목욕이라는 단어에는 많은 관련이 있지만 방문하고 싶지 않은 사람을 찾기가 어렵습니다. 그러나 어딘가에 있다는 것은 한 가지 일이며 마당에 자신의 건물이 있다는 것은 큰 이점입니다. 프로젝트에 DIY 로그 욕조가 있는 경우 어디서부터 시작해야 합니다. 이 기사에서 모든 작업을 올바르게 계획하고 수행하는 방법을 배웁니다.

목재 구조를 원하는지 확인하십시오.

• 긍정적 인 점은 우수한 단열재가 될 것입니다. 나무로 만든 방은 매우 쉽고 빠르게 가열됩니다.
• 환경 친화적 인 재료와 유해한 연기가 없습니다.
• 설치 용이성.
• 비교적 저렴한 비용.
• 자연과의 근접성과 쾌적한 외관.
• 단점 중 하나는 나무가 쉽게 발화된다는 것입니다.
• 특별한 주의가 필요합니다.
• 실내 장식 시작까지 긴 대기 시간. 수축은 6개월에서 18개월 사이에 발생할 수 있습니다.
• 균열의 가능성.

단점이 당신을 멈추지 않고 자신의 목욕탕에서 목욕하려는 욕구가 마음을 따뜻하게한다면 처음부터 시작하여 그것이 어떨지 알아낼 때입니다. 방은 2개 또는 3개의 방으로 구성될 수 있으며 대부분 다음과 같습니다.

• 사우나.
• 휴게실 또는 탈의실.
• 샤워실 또는 화장실.

이 건물에 할당할 준비가 된 사이트의 면적을 생각하십시오. 20m 2 이내이면 미래 건물의 치수는 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5 m가 될 수 있으며 더 큰 면적이 있는 경우 프로젝트를 볼 수 있습니다: 4 × 6, 5 × 6 , 6 × 6m.

값에 중점을 두어 대략적인 행동 계획을 그릴 수 있습니다. 가장 큰 것은 라운지가 될 것입니다. 예를 들어 크기에 따라 전체 방의 3분의 1을 할당하고 나머지는 찜질실과 세탁실로 나눌 수 있습니다. 아마도 방이 두 개뿐이고 샤워는 화장실에있을 것입니다. 그것은 모두 당신의 상상력의 범위에 달려 있습니다.

전체 구조는 둥근 통나무, 솔리드 또는 프로파일 보로 세울 수 있습니다. 선택에 대한 접근 방식은 거의 동일합니다. 이 단계는 미래 목욕의 내구성이 통과의 정확성에 달려 있기 때문에 매우 중요합니다. 가장 일반적인 재료는 다음과 같습니다.

• 소나무. 줄기가 곧고 일반적으로 가지가 적기 때문에 가지가 적다는 것을 알고 있습니다. 가장 편안하게 맞습니다.
• 오크. 이것은 우수한 건축 자재입니다. 강하고 내구성이 있지만 가공하기가 어렵습니다.
• 낙엽송. 그 나무는 또한 높은 강도와 ​​내구성을 가지고 있습니다. 일부 지역에서는 제공되지 않을 수 있습니다.
• 가문비. 이 유형의 목재 재료는 종종 바닥 보에 사용됩니다.

다음 사항에 주의하십시오.

• 균열. 수축하는 동안 크기와 수가 더 늘어납니다. 그 수가 적을수록 좋습니다. 그러나 이상주의자는 하지 마십시오. 그들 없이는 완전히 할 수 없습니다.
• 얼룩에 주의하세요. 절단 부위를 자세히 살펴보면 파란색 내포물이 없어야 합니다. 전체 표면은 노란색 음영이어야 합니다.
• 암캐들을 보세요. 틈이 없이 꼭 맞아야 합니다.
• 컷의 느슨함. 끝이 부드러워서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 내부가 썩었다는 뜻입니다.
• 과도하게 건조된 통나무를 사용하지 마십시오. 처리 측면에서 관리하기가 더 어렵습니다.
• 둥근 통나무를 선택하면 직경의 차이가 30mm를 초과해서는 안됩니다.

메모! 겨울철 -40°C까지 기온이 떨어지면 평균직경이 24cm인 목재를 선택해야 하며, -30°C에서는 전체직경 18cm를 생략할 수 있다.

기성품 로그를 구입하지 않고 직접 준비하기로 결정한 경우 다음은 단계별 지침과 필요한 도구 목록입니다.

• 강화 강철로 만든 두 개의 축. 그 중 하나의 무게는 약 1400g, 손잡이 길이는 60cm, 날 날카롭게하는 각도는 25º입니다. 두 번째 것의 무게는 900g, 날카롭게하는 각도는 20º, 손잡이는 50cm입니다.
• 비행기.
• Adze - 둥근 날이 달린 도끼. 홈과 홈을 만들기 위해 설계되었습니다.
• 긁기 - 해충의 미끼가 될 수 있는 상부 껍질의 청소 속도를 높입니다.
• 보았다.
• 로그 클램프. 쐐기 모양의 홈을 만드는 데 필요한 두 개의 보드로 만들 수 있습니다. 그러면 트렁크가 구르지 않습니다. 팁이 수직으로 구부러진 금속 스테이플을 사용할 수 있습니다.
• 초크라인.
• 제길.

메모! 목재 가공은 수확 및 건조 후 2주 이내에 시작해야 합니다. 그렇지 않으면 그렇게 하는 것이 훨씬 더 어렵고 문제가 될 것입니다.

순서는 다음과 같습니다.

• 우리는 통나무를 놓고 그것을 고칩니다.
• 크기에 맞게 사용자 정의하십시오. 그릇 바인딩을 할 계획이라면 각 통나무에 30-60cm를 추가로 남겨 두십시오. "발에"이면 모든 것이 프로젝트와 같이 유지됩니다.
• 상단 및 하단 직경이 30mm 이상 다른 경우 중간에서 치수를 제외하고 양쪽에서 조정해야합니다.
• 치수로 모든 것이 준비되면 껍질과 매듭을 제거하기 시작할 수 있습니다. 초안 단계는 도끼로 수행됩니다. 그런 다음 스크레이퍼를 사용하여 노란색 색조를 얻습니다. 그 후에는 대패로 걸을 수 있습니다.이 단계에서 불필요한 부스러기가 제거됩니다. 대패는 보호 층의 중요한 부분을 제거하므로 통나무 집은 방부제로 처리해야합니다.

다음 단계는 첫 번째(콜드) 크라운을 위한 바를 준비하는 것입니다. 직경이 가장 큰 통나무를 선택합니다. 우리는 겨울 쪽을 결정합니다. 이것은 연륜이 가장 조밀하게 위치한 원의 일부가 될 것입니다. 끄자. 로그의 중심 축을 그립니다. 이것은 끝에서 선 지름이 됩니다. 이제 이와 병행하여 컷오프가 통과할 선을 따로 설정합니다. 우리는 양쪽에서 이것을 합니다. 작게 자른 후 콜린(염료 실)을 넣습니다. 전체 길이를 따라 절단의 전체 선을 표시합니다. 다음으로 도끼로 30cm마다 세리프를 만들지만 전체 깊이가 아닌 웰트 라인에 약 10mm를 남깁니다. 그 후, 우리는 노치에서 노치로 더 작은 도끼로 전달하여 주 평면을 제거합니다. 마무리를 위해 대패를 사용할 수 있습니다.

• 이제 결찰 메커니즘을 만들 수 있습니다. 주요 두 가지는 이 지침의 두 번째 단계에서 이미 논의되었습니다. 이와 병행하여 초승달 모양의 홈이 파헤쳐집니다.
• 우리는 그 자리에서 로그를 시도합니다. 홈이 아래쪽에 있으면, 즉 아래쪽 통나무에 기대는 것이 좋습니다. 이 배열을 사용하면 캐비티에 물이 축적되지 않습니다. 이제 기본 규칙을 적용하여 미래 홈의 너비를 계산할 수 있습니다. 평균 직경의 2/3이어야 합니다. 명확하게 하기 위해 한쪽 끝의 지름이 250mm이고 두 번째 끝이 235이고 평균값이 242.5mm((250 + 235) / 2)라고 상상해 보십시오. 이제 242.5에 2/3를 곱해야 162mm가 됩니다. 장착 채널의 깊이는 평균 반경의 절반과 같습니다. 모든 값은 반올림할 수 있습니다. 조심하십시오. 치수는 놓을 통나무에서 가져오고 표시는 맨 위에있을 통나무에 적용됩니다. 이러한 목적으로 특성을 사용하는 것이 더 편리합니다. 다양한 기후 조건에 대한 홈 너비에 대한 권장 사항이 있습니다. -40º의 온도에서 최소 16cm, -30º - 최소 12, -20º - 최소 10이어야 합니다.

• 세로 마킹은 오버레이 크라운에 대해 말한 5단계에서 제공된 샘플에 따라 수행됩니다. 선과 세리프는 같은 방식으로 적용됩니다. 빌더가 더 쉽게 만들려면 중앙 고랑을 적용하는 것이 좋습니다. 그 후, 우리는 도끼 또는 톱으로 줄이 그어진 직사각형을 "제거"합니다. 마무리는 대패로 합니다. 이 목적을 위해 설계된 adze를 사용할 수 있습니다.
• 이제 우리는 석탄 부스러기 또는 다른 염료를 내부 표면에 바릅니다. 다시 우리는 장소를 시도하고 충분히 채색되지 않은 곳을 봅니다. 그래서 우리는 어디에서 무엇을 수정해야 하는지 추적할 수 있습니다.

우리는 마치. "그릇에" 조인트를 선택할 때 이벤트 과정은 다음과 같습니다. 아래에 있는 것과 평행하게 로그를 설정합니다. 우리는 줄을 섭니다. 그릇에 놓일 통나무의 평균 직경의 절반으로 밀어 넣습니다. 그리고 그림과 같이 간략하게 설명합니다.

메모! 어떤 이유로 특성이 없으면 매우 간단하게 만들 수 있습니다. 직경 6-8mm의 강선이 필요합니다. 15cm 길이의 두 조각이 필요하며 예를 들어 망치나 다른 손잡이에 부착되어 있습니다.

• 추가 자료가 아쉽거나 이 연결 방법이 마음에 들지 않으면 "발" 관절을 사용할 수 있습니다. 만드는 데 약간의 작업이 필요합니다. 먼저 블록 헤드를 준비해야 합니다. 우리는 가장 작은 지름의 통나무를 찾고 있습니다. 그 위에 축 중심선을 따로 두십시오. 그런 다음 통나무 집의 위치 또는 통나무 너비를 표시해야합니다. 가장 작은 통나무 지름의 ⅔ 또는 3/4과 같습니다. 그리고 그 길이는 가장 큰 프레임의 지름과 같습니다. 반대쪽 끝의 볼트는 동일한 평면에 있어야 하며 직각이나 비스듬하지 않아야 합니다. 이 치수는 변경되지 않으므로 전체 프레임에 블록헤드를 만들 수 있습니다.
• 다음으로 발 제조를 진행합니다. 우리는 너비와 같은 깊이로 블록의 상단과 하단에 두 개의 통나무 오두막을 만듭니다. 끝에서 보면 정사각형이 되고 측면에서 보면 직사각형이 됩니다. 그런 다음 8개의 동일한 부분으로 나누고 표에 따라 관절을 만듭니다.
• 각 후속 요소는 패턴 또는 대시를 사용하여 복사됩니다. 그림에서 이것이 어떻게 일어나는지 명확하게 볼 수 있습니다.

이 모든 것이 너무 복잡해 보인다면 연결 요소가 완성된 기성품 로그를 주문할 수 있습니다.

검색에서 길을 잃지 않도록 기본 유형은 다음과 같습니다.

• 묻혔다. 이름에서 그것은 땅 속으로 어느 정도 깊이 가라앉아야 한다는 것을 따릅니다.
• 매장되지 않았습니다. 테이프 기술로 만들어졌지만 미리 준비된 베개 위에 올려져 있어 땅속 깊이 가라앉지 않는다.
• 줄자. 가장 일반적인 유형입니다. 그 기초는 전체 둘레에 놓여지고 콘크리트로 부어지는 보강 격자입니다.
• 기둥형. 중량이 적은 소형 건물에 적합합니다. 베어링 부품을 지지하는 기둥 형태로 제작됩니다.
• 투수판. 가장 강력한 파운데이션 유형. 불안정한 토양이나 영구 동토층이 있는 곳에서 사용됩니다.

기댈 옵션의 결정적인 요소는 사이트의 토양 상태입니다. 모래 지역, 삼림 또는 비옥한 토양이 있는 지역, 지하수와 가까운 위치인 경우 묻힌 스트립 기초를 사용해야 합니다. 암석과 자갈이 우세하면 기둥 모양이나 얕은 것으로 충분합니다.

메모! 기둥형 기초를 사용하는 경우 로에 별도의 지지대를 설치해야 합니다.

일부 규칙은 모든 종과 관련이 있습니다. 우리는 최소한의 자금을 투자하여 스스로 구현하기 쉬운 옵션을 고려할 것입니다. 비축할 항목은 다음과 같습니다.

• 줄자 또는 측정 코드;
• 삽;
• 콘크리트 믹서(바람직하지만 선택 사항);
• 불가리아 사람;
• 커팅 디스크;
• 철근;
• 거푸집 보드;
• 건설 수레;
• 못용 바;
• 낚싯줄;
• 뜨개질 철사;
• 크로 셰 뜨개질 고리 (선택 사항이지만 권장됨) 내구성 강선과 독립적으로 만들 수 있습니다.
• 시멘트;
• 모래;
• 파편.

목록이 이미 통과된 경우 다음을 진행합니다.

• 도면에 따라 지상에서 미래 건물의 위치를 ​​​​결정하십시오.
• 잔해와 초목이 있는 곳을 치우십시오.
• 필요한 경우 작은 흙 층을 제거하여 해당 지역을 평평하게 합니다.
• 바깥쪽 경계를 따라 4개의 못을 망치로 두르고 그 사이에 낚싯줄을 뻗습니다. 대각선을 던져 치수의 정확성과 측면의 균일 성을 확인하십시오.
• 계획된 벽의 너비에 10cm를 더한 낚싯줄에서 뒤로 물러나 안쪽을 따라 4개의 못을 더 망치로 쳐서 낚싯줄과 연결합니다.

앞의 두 단계를 용이하게 하기 위해 이러한 디자인을 만들 수 있습니다. 두 개의 판자가 크로스바로 연결됩니다. 그들은 8 조각으로 만들어집니다. 그런 다음 양쪽에 두 개씩 서로 마주 보게 배치됩니다. 하나에서 다른 것으로 기초 크기의 너비에 두 개의 낚싯줄이 있습니다. 이 방법이 더 안정적입니다. 기계적 작용 하에서 크기는 말뚝에서 발생할 수 있는 것처럼 길을 잃지 않습니다.

• 우리는 미래 기반의 높이에 낚싯줄을 고정합니다. 침수 깊이를 고려하십시오 - 50-70cm (작은 구조의 경우 40-50cm의 치수로 얻을 수 있음), 돌출 높이 및 백필을 위한 추가 15cm.
• 우리는 참호를 파다. 지하실에 흙이 채워져 있으면 중간에 버릴 수 있습니다.
• 우리는 잠든 모래에 빠지고 조심스럽게 물을 부어 엎지르십시오.
• 우리는 판자로 방패를 만들고 외부와 내부에서 둘레에 배치합니다. 높이는 기초 높이와 같거나 조금 더 높아야 합니다.
• 격자는 직경 12mm의 보강재로 만들어집니다. 각 면에 4개의 막대가 필요합니다. 그들은 편직 와이어를 사용하여 40cm마다 점퍼로 연결됩니다.
• 전체 구조는 트렌치에 놓여지고 부품은 모서리 막대를 사용하여 연결됩니다. 콘크리트가 공간을 자유롭게 채울 수 있도록 벽과 양쪽의 격자 사이에 50mm의 간격이 있어야합니다. 벽돌은 아래에 놓을 수 있습니다.
• 환기 파이프를 설치하십시오. 이렇게하려면 하수관을 사용할 수 있습니다.
• 우리는 모래 3부, 쇄석 3부, 시멘트 1부의 용액을 준비합니다. 그리고 우리는 그것을 채 웁니다. 충전물 사이에 큰 간격이 없는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 베이스가 더 이상 균질하지 않게 됩니다.
• 이제 완전한 응고를 기다려야 합니다. 처음 몇 주 동안은 콘크리트가 잘 굳고 갈라지지 않도록 기초를 지속적으로 축축하게 해야 합니다. 물의 급격한 증발을 방지하기 위해 지붕용 펠트나 필름으로 덮으십시오.

메모! 미래 솔루션의 품질을 확인하려면 작업을 시작하기 며칠 전에 약 10 리터를 반죽하십시오. 그가 서게 두어 그가 얼마나 많이 잡을 것이며 얼마나 강해질지 보십시오. 필요한 경우 다른 제조업체에서 시멘트를 구입하십시오.

토양의 품질과 안정성에 대해 100% 확신하는 경우 적합한 옵션기둥 기초. 동일한 도구가 필요합니다. 재료에서 직경 20cm의 석면 파이프가 필요합니다(더 많이 가능). 우리는 다음을 수행합니다.

• 위의 지침에 따라 영역을 청소하고 표시합니다.
• 즉석 자료의 도움으로 미래 구조의 모서리와 자본 분할과 같은 기준점을 적용합니다.
• 모서리에서 우리는 1 미터 또는 1.5 미터마다 표시를합니다.
• 드릴이나 삽을 사용하여 구멍을 만듭니다. 그 깊이는 토양의 결빙보다 낮아야 합니다.
• 구멍은 미래의 지지대보다 약 5-10cm 정도 약간 커야 합니다.
• 바닥에 우리는 모래 베개를 깔았습니다. 높이는 15-20cm이며 물로 엎질러 버립니다.
• 구덩이가 둥글면 강화할 필요가 없으며 직사각형이라면 벽이 부서지지 않도록 작은 거푸집을 만드는 것이 좋습니다.
• 우리는 파이프에서 지지대를 자릅니다. 우리는 크기 - 구덩이의 깊이 + 고도 (약 40cm)를 계산합니다.
• 위의 지침에 따라 콘크리트를 준비합니다.
• 우리는 압연 역청 물질 또는 기타 절연체로 석면을 포장합니다. 우리는 안으로 떨어집니다.
• 등고선을 따라 높이의 약 절반은 작은 자갈과 탬핑으로 잠이 듭니다.
• 파이프 내부의 용액을 약 절반으로 붓습니다. 베개처럼 바닥에 분포되도록 약간 올려줍니다.
• 파이프 주변의 구멍을 자갈과 탬프로 채웁니다.
• 우리는 중간에 여러 개의 보강 막대를 삽입하고 상단에 채 웁니다.
• 진동기 또는 막대 조각을 사용하여 모든 공동을 채우도록 콘크리트를 압축합니다.

바닥을 닫고 받침대를 만들고 싶다면 추가 지침을 따릅니다.

• 우리는 트렌치로 기둥을 서로 연결합니다. 깊이는 30cm, 너비는 기둥의 지름보다 10cm 이상 커야 합니다.
• 잔해 필러, 램으로 절반을 채우십시오.
• 우리는 솔루션을 붓습니다.
• 시트 설치 평판, 자르다 필요한 크기, 셀프 태핑 나사로 포스트에 고정합니다.

메모! 포스트와 시트 재료가 모두 갈라지는 것을 방지하기 위해 고정용 구멍을 미리 뚫어야 합니다. 직경은 고정 재료보다 약간 작아야 합니다.

• 환기 역할을 할 하수관 구멍을 만듭니다. 우리는 파이프를 삽입합니다.
• 우리는 내부 및 외부 상부 둘레를 따라 금속 모서리로 전체 구조를 강화합니다.
• 우리는 내부에 필름을 놓고 팽창 된 점토로 공간을 채 웁니다.

벽의 기초는 접는 왕관이며 이미 만드는 방법을 알고 있습니다. 통나무는 시멘트 기초 위에 놓을 수 없습니다. 방수를 제공합니다. 이를 위해 콘크리트 위에 두 층의 지붕 재료를 깔고 역청 매 스틱으로 고정합니다. 방수 조각을 놓을 경우 20cm의 겹침으로 수행하고 조인트에 추가로 윤활하십시오. 첫 번째 벨트 아래의 지붕 펠트에 최대 높이가 15mm인 보드를 장착하고 그 사이의 거리를 250-300mm로 유지합니다. 그런 다음 장착 폼으로 채울 수 있습니다. 이러한 레이어는 추가 보호 기능을 추가합니다.

그런 다음 이전 지침에서 선택한 바인딩 방법으로 생성자를 어셈블합니다. 여기서 주요 규칙은 맨 위의 맞대기입니다. 즉, 이전 로그의 더 큰 지름이 오른쪽에 있으면 다음 로그의 작은 끝을 맨 위에 놓는 식으로 계속됩니다. 다른 방법을 맞대기, 위에서 위로, 그러나 대각선으로 적용할 수 있습니다. 따라서 동일한 높이가 유지됩니다. 그러나 측면 조인트 외에도 수직 집결을 보장하는 것이 필요합니다. 이렇게하려면 스파이크를 만들어야합니다. 직경은 로그의 10분의 1에 2mm를 더한 것과 같습니다. 예를 들어 배럴 너비가 250mm이면 스파이크 너비는 27mm가 됩니다. 구멍은 두 개의 통나무 깊이까지 뚫립니다. 그들 사이의 거리는 가장자리에서 100-200mm, 800-1000mm입니다. 이 보강은 단순히 창문과 문이 벽에 위치하여 전체 구조를 약화시키기 때문에 필요합니다. 수축은 또한 수평면에서 변위를 일으켜 특정 부품이 부풀어 오를 수 있습니다.

장착 홈(위치에 대한 규칙을 이미 알고 있음)에는 히터가 있어야 합니다. 이 역할은 이끼, 견인, ​​타격 또는 기타 재료로 수행할 수 있습니다. 하도록 설정 바깥쪽내부에서 깔끔했습니다. 모든 것을 수정할 수 있습니다.

통나무를 놓을 때 수직으로 놓으십시오. 이를 위해 수평 또는 수직선을 사용하십시오. 더 쉽게 만들려면 직경 높이를 미리 치십시오. 블라인드 크라운에서와 같이 겨울 쪽이 바깥쪽에 위치해야 함을 명심하십시오.

메모! 디자인은 시간이 지남에 따라 축소됩니다. 통나무로 목욕을 할 때 전체 높이를 15cm 늘려야 나중에 불쾌한 사건이 발생하지 않습니다.

틈이 없는 천장과 누수 방지 지붕

지붕을 만들기 전에 천장 제조에 올바르게 접근해야합니다. 세 가지 장착 옵션이 있습니다.

• 간접비. 이것이 가장 쉬운 방법입니다. 제조를 위해서는 두께가 5cm 이상이 될 보드에 비축해야합니다. 이 경우 바닥은 단순히 벽에 놓고 단단히 결합되고 못을 박거나 나사로 조입니다. 수증기 장벽과 단열재가 위에 놓여 있습니다. 이 옵션의 단점은 구조의 취약성으로 인해 지붕 아래 공간을 사용할 수 없다는 것입니다. 또한 너비 제한은 최대 2500mm입니다.
• 헤밍. 이 유형의 천장을 만들려면 바닥 빔을 깔아야 합니다. 우리에게 친숙한 그릇의 도움으로 벽에 고정시킬 수 있지만 꼬리가 뚱뚱합니다. 그 후, 보드는 아래쪽에서 서로 단단히 꿰매어집니다. 또한 다락방 측면에서 수증기 장벽을 깔고 (호일 인 경우 더 좋고 유해한 연기를 운반하지 않는 것이 좋습니다) 점토가 추가되고 미네랄 울이 맨 위에 놓입니다. 그런 다음 다른 층의 보드로 모든 것을 단단히 꿰맬 수 있고 2 층을위한 아름다운 바닥을 얻을 수 있습니다.
• 패널. 조립식 블록으로 만들어졌습니다. 별도로 구매하여 장착할 수 있습니다.

천장이 준비되었습니다. 지붕을 염두에 둘 수 있습니다. 여기에서 다음과 같이 할 수 있습니다.

• 오두막. 욕조가 다른 건물과 인접한 경우에 사용됩니다. 이 변형에서는 주요 관절의 연속이 되도록 정확한 관절을 만드는 것이 중요합니다.
• 박공. 다른 모든 경우와 관련이 있습니다. 이 경우 Mauerlat은 마지막 왕관 역할을 할 수 있습니다. 두 개의 서까래 다리, 크로스바 및 베이스로 구성된 트러스는 지면에 조립됩니다. 상단 막대에서 수평 절단이 이루어지고 기성품 삼각형이 삽입됩니다. 가장자리에서 시작하여 가운데로 이동합니다. 전체 구조를 고정하는 점퍼가 일시적으로 던져집니다. 그런 다음 지붕 아래 상자로 연결됩니다. 그런데베이스는 천장 빔으로도 사용할 수 있습니다. 서까래가 거리를 넘어 길이가 1m 이상인 경우 지지대가 필요합니다.

통나무 집에서 목욕을 위해, 지붕으로 만든 부드러운 타일. 종종 사용되는 금속 타일, 골판지 및 기타 옵션. 결정은 당신에게 달려 있습니다.

메모! 지붕에는 특별한 계산과 접근이 필요합니다. 특정 프로젝트 및 조건에 대해 계획됩니다.

둥근 통나무 욕조 자체가 내부와 외부 모두에서 매력적으로 보입니다. 당연히 목재는 날씨로부터 보호해야하므로 다양한 유형의 바니시 및 함침으로 덮여 있습니다. 장식용 마감 작업을 수행하기 전에 벽을 코킹하고 이음새를 봉인해야 합니다. 이 용도로 다양한 재료: 이끼, 토우, 테이프 실런트, 모던 실런트. 하단 크라운에서 상단까지 수행됩니다. 전체 벨트는 내부와 외부에서 처리되며 그 후에 만 ​​​​다음 단계로 진행됩니다. 이 접근 방식은 왜곡된 로그 및 손실을 방지합니다.

메모! 벽이 완전히 수축된 후 통나무 욕조에서 마무리 작업을 시작하는 것이 좋습니다. 이 순간을 기다리지 않고 즉시 수행하면 잘못된 계산으로 이어져 건축 자재에 손상을 줄 수 있습니다.

그 후에 마무리를 시작할 수 있습니다. 예를 들어 장식할 수 있습니다. 천장 빔, 시각적으로 노화되고 얼룩으로 덮습니다. 코킹 된 솔기는 꼬기로 닫을 수 있으며 자체 풍미가 추가됩니다. 찜질방에는 벤치를 여러 층으로 만들어 남녀노소가 모두 앉을 수 있도록 했다. 종종 나무 물막이 판자로 꿰매어집니다. 이렇게하려면 습기가 내부에 축적되지 않고 벽이 썩지 않도록 호일 형태로 수증기 장벽을 설치하는 것을 잊지 마십시오.

이제 오븐이 설치되었습니다. 벽과 접촉하는 측면에는 내화 벽돌이 늘어서있는 것이 바람직합니다. 이러한 종류의 디자인은 매우 매력적으로 보이며 과열 및 연소로부터 목재를 잘 보호합니다.

아파트의 목욕.

동영상

제공된 비디오에서는 통나무 욕조 건설이 자신의 손으로 어떻게 수행되는지 보여줍니다.

목재는 환경 친화적 인 소재로 열을 효과적으로 유지할뿐만 아니라 실내 공기에 특별한 향기를줍니다.

나무로 만들려면 먼저 보를 준비해야 합니다.

주목! 원목의 품질을 결정하려면(낮은 등급의 원목은 언제든지 거부할 수 있음) 다음 사항을 알아야 합니다. 이상적인 조건아래에서 고려할 공백.

둥근 목재는 다음 시간에 수확해야 합니다. 영하의 온도, 즉 겨울에. 이때 목재의 수분량이 최소화되어 건조시 재료가 변형되고 갈라지는 현상이 적습니다.

통나무 집의 내구성을 보장하기 위해 건설 중에 통나무의 특정 섹션이 사용됩니다(이른바 엉덩이 통나무). 이 섹션은 뿌리 줄기에서 시작하여 크라운에서 끝납니다. 이러한 엉덩이 통나무는 더 조밀하고 (상단과 유리하게 비교됨) 실제로 매듭이 없습니다. 또한 선택 기준에는 몸통의 둥근 모양과 곡률 정도가 포함됩니다. 두 경우 모두 결혼은 선형 미터당 1cm를 초과하는 오류입니다.

주목! 예를 들어 길이가 5m이고 오차가 5cm를 초과하면 로그를 안전하게 거부할 수 있습니다.

직경에도 동일하게 적용됩니다. 예를 들어, 통나무 밑면의 지름은 35cm이고 윗면은 25cm 이하입니다. 이러한 둥근 목재는 건설에 사용하는 것이 절대적으로 권장되지 않습니다.

마지막으로 나무의 종류에 주의하십시오. 이상적으로는 침엽수(가문비나무, 낙엽송 등)를 목욕용으로 사용해야 합니다. 낙엽송은 습기에 대한 저항성이 특징이지만, 최후의 조치처음 몇 개의 크라운이 소나무에서 세워지는 "소나무 - 가문비 나무"조합에 의지 할 수도 있습니다. 그리고 가문비 나무 만 건설에 사용되는 경우 재료를 방부제로 여러 번 처리해야합니다.

이전에 작성된 프로젝트에 따라 추가 조치를 수행하십시오. 이것은 스스로 수행하거나 인터넷에서 찾거나 전문가에게 주문할 수 있습니다. 이 문서를 통해 필요한 소모품 양을 계산하고 받침대의 면적과 모양을 결정할 수 있습니다.

2단계. 목재 가공

1단계. 소모품이 고객님께 배송된 후(또는 고객이 직접 잘라서 배송한 후) 눕는 데 25-30일이 소요됩니다.

3단계. 그런 다음 처리를 시작합니다. 먼저 통나무에서 나무 껍질을 제거하고 (깨지지 않도록 조심스럽게 수행하십시오) 측면에 약 15cm 스트립을 남겨 둡니다.

4 단계. 처리 후 통나무를지면에서 약 25cm 떨어진 곳에 보관하십시오. 스택, 번들 등 원하는대로 쌓을 수 있습니다. 가장 중요한 것은 통나무 사이의 거리가 7-10cm라는 것입니다.

비디오 - 로그 준비

3단계. 기반 구축

우리는 미래 구조의 중요하지 않은 무게로 인해 거대한 모놀리식 구조가 포기될 수 있음을 즉시 유보할 것입니다. 비용을 절약하기 위해 다음과 같은 두 가지 가능한 경량 설계 중 하나를 사용할 수 있습니다.

• 스트립 파운데이션;
• 기둥 모양의.

각 옵션을 고려해 보겠습니다.

전체 둘레와 미래의 벽 아래에 그러한 기초를 세우려면 너비 40cm, 깊이 50cm의 트렌치를 파고 바닥에 모래와 자갈의 "베개"를 놓으십시오. 다음으로 보강재를 깔고 50cm 높이의 거푸집을 만들고 콘크리트 용액을 붓습니다. 결과적으로 높이는 약 1m가 됩니다.

주목! 보다 구체적인 높이는 특정 지역의 토양 동결 깊이에 따라 다릅니다.

비디오 - 기초 붓기

둘레 내부에 모래와 자갈 조각을 부으십시오. 미래에는 스트립을 콘크리트로 채우거나 그 위에 나무 바닥을 만들 수 있습니다. 하나 또는 다른 옵션의 선택은 개인의 선호도와 재정 능력에 달려 있습니다.

기둥형 파운데이션

필요한 경우 지지대를 세우십시오. 여기에는 두 가지 옵션이 있습니다.

• 벽돌;
• 석면 파이프에서.

주변 모서리와 모든 벽 아래에 1.5m 단위로 지지대를 놓고 각 지지대 아래에 콘크리트 "쿠션"을 미리 놓습니다. 각 지지대에서 후자가 표면 위로 최소 30cm 돌출되도록 여러 보강 바를 고정하십시오.

40cm 높이의 거푸집 공사를 만들고 그 안에 보강재를 놓고 지지대에서 튀어 나온 막대로 묶습니다. 콘크리트로 채우십시오. 4~5주 후 콘크리트가 완전히 건조되면 추가 작업을 진행할 수 있습니다.

4단계. 베이스 방수

기초 표면을 녹은 것으로 처리하고 그 위에 지붕 재료 층을 놓으십시오. 역청이 완전히 건조되면 절차를 반복하십시오. 결과적으로 신뢰할 수 있는 2중 레이어를 갖게 됩니다.

5단계. 도구 준비

작동하려면 다음 장비가 필요합니다.

마지막 도구인 "라인"이 제공됩니다. 특별한 주의. 제조를 위해서는 끝이 날카롭게 뾰족한 강선이 필요합니다. 와이어를 반으로 구부려 나침반 형태를 취하면 핸들을 추가로 고정할 수 있습니다. 이 도구는 로그를 표시할 때 필요합니다.

6단계. 통나무집 건설

몇 가지 조립 기술이 있습니다.

첫 번째 옵션인 러시아 벌채는 수행하기 가장 쉽고 경험이 없는 목수라도 처리할 수 있습니다. 따라서 우리는이 기술을 고려할 것입니다.

1 단계. 통나무 집의 건설은 단계적으로 수행되어야하며 크라운 크라운으로 시작해야합니다 (즉, 처음부터). 크라운 크라운 역할을 할 통나무는 재단에 가장 꼭 맞는 가장자리를 오테세테로 처리합니다.

2단계 방수층 위에 첫 번째 통나무 쌍을 놓습니다. 다음 쌍을 첫 번째 쌍에 대해 90°의 각도로 놓고 모든 것을 "컵"으로 연결하십시오.

주목! "컵"이 가장 간단한 옵션건물 벌채 건설시 연결. 그것은 아주 간단하게 수행됩니다. 통나무 바닥에서 미래의 "컵"의 경계가 측정 된 다음 "선"의 도움으로 홈이 표시됩니다. 치수를 다시 확인한 후 도끼로 홈을 조심스럽게 자릅니다.

전기 톱을 사용할 수 있습니다 - 많은 시간을 절약 할 수 있습니다. "컵"의 최종 마무리는 여전히 도끼로 수행해야합니다.

주목! 시작 크라운에서 "컵"은 깊지 않아 통나무가 바닥과 접촉하지 않습니다. 따라서 나타나는 틈에 라이닝을 놓으십시오. 필요한 두께의 작은 판으로 방부제로 처리하고 단열재로 덮으십시오.

3단계. 다음으로, 가장 두꺼운 통나무를 사용하여 두 번째 크라운을 놓습니다. 이것은 미래에 성적 지연을 줄일 것이라는 사실 때문입니다. 꼭 맞도록 하려면 이전 통나무 지름의 1/3과 같은 길이의 홈을 상부 통나무에 만드십시오. 홈의 경계를 그리려면 위쪽 통나무를 아래쪽 통나무에 놓고 "선"으로 표시하십시오.

주목! 세로 홈은 반원형 및 삼각형일 수 있습니다. 전기톱이 있으면 2~3분 안에 삼각형 홈을 다룰 수 있습니다. 그러나 유사한 홈이 있는 통나무는 단단히 연결되지 않아 벽의 단열 특성에 부정적인 영향을 미칩니다.

그것은 분명하다 최선의 선택반원형 홈이다. 전기 톱으로하고 끌을 사용하여 잔류 물을 제거하십시오.

4단계. 통나무 접합부를 가급적이면 린넨 황마로 단열하십시오. 아래쪽 크라운에 캔버스 한 장을 놓고 두 번째로 세로 홈을 밀봉합니다(특히 후자가 삼각형 모양인 경우).

5단계. 크라운을 서로 연결합니다. 여기에서 다음을 사용할 수 있습니다.

• 정사각형 다웰;
• 나무로 만든 둥근 은못.

두 번째 방법은 다웰을 기성품으로 구입할 수 있고 전기 드릴로 구멍을 뚫을 수 있기 때문에 바람직합니다.

1-1.5m 간격으로 구멍을 뚫고 한 쌍의 상부 크라운을 완전히 깜박이지 않고 동시에 깜박입니다. 세 번째 (아래에서). 뒤틀림을 방지하려면 수축이 끝날 때 다웰을 상부 크라운에 최소 6-7cm 가라앉힙니다.

6 단계. 벽을 원하는 높이로 올린 후 천장 보와 서까래를 그 위에 놓습니다. 젖은 나무를 사용했다면 서까래 대신 슬레이트 시트를 깔고 구조가 줄어들 때까지 기다리십시오. 보통 겨울은 한 번이면 충분하지만, 수축은 1년 반 정도 지속되는 것이 이상적입니다.

봄철 수축이 완료되면 코킹을 진행합니다.

비디오 - 아스펜 지붕 널 지붕

7단계. 문, 창 개구부

우리는 배치에 두 가지 옵션이 있기 때문에 건설이 완료된 후 개구부에 대해 구체적으로 이야기하기 시작했습니다.

8단계. 로그 코킹

수축이 끝나면 통나무 집의 코킹이 수행됩니다. 이렇게 하려면 다음 장비를 준비하십시오.

• 망치;
• 코킹(목재 또는 금속).

주목! 견인 또는 이끼로 중재 공간을 압축한 경우 코킹이 필요하지 않을 가능성이 높으므로 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 그러나 가장 작은 균열이라도 발견하면 절차를 수행하는 것이 더 좋습니다.

단열재가 완전히 건조된 후에만 작업을 시작하십시오. 먼저 재료(견인 또는 이끼)를 묶음으로 만든 다음 망치와 코크로 크라운 사이를 망치로 두드립니다.

테이프 황마를 사용할 수 있습니다. 이 경우 재료는 못이나 마운팅 스테이플러로 간단히 고정됩니다.

비디오 - 로그 코킹

9단계. 지붕

나무가 줄어들자 마자 건축을 시작할 수 있습니다. 더 일찍이 작업을 수행하면 지붕이 단순히 이끌 것입니다.

1단계. 벽 장식 위에 놓기 나무 기둥(우리는 이미 이것에 대해 이야기했습니다).

Step 2. 보를 고정하고 서까래 다리를 1m 단위로 부착하고, 능선 부분에서 서까래를 적절한 각도로 절단하여 접합합니다.

3단계. 단단한 판자를 서까래에 못을 박거나(압연 지붕 재료를 사용하려는 경우) 상자를 만드십시오(슬레이트, 타일 등을 사용하는 경우).

4단계. 특정 재료에 대한 지침에 따라 지붕을 설치합니다.

5단계. 공격적인 환경 영향으로부터 보호하기 위해 융기부를 아연 도금 강판으로 덮습니다.

6 단계 사이딩 또는 물막이 판자로 지붕의 박공을 꿰매십시오.

그 후 추가 계획 작업을 진행하십시오 - 붓기 콘크리트 스크 리드또는 목조 건축 (두 번째 경우에는 통나무가 두 번째 왕관의 통나무로 절단되어 고정됨), 프로젝트에 따라 스팀 룸의 내부 및 배치를 설치, 완료하십시오.

결론으로. 몇 가지 좋은 팁

1. 때로는 조립 중에 로그를 결합해야 하는 경우가 있습니다. 이 경우 조인트가 서로 겹치지 않도록 하십시오. 또한 하단 크라운에서는 도킹이 허용되지 않습니다.
2. 완성 된 기초에 통나무 집을 놓을 때 건조하기 전에도 통나무를 모아 그 사이에 실런트를 놓을 수 있습니다.
3. 수축 후 창을 장착하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 뒤틀릴 수 있습니다.

이제 빌드 방법을 알았습니다.DIY 통나무집.

오래 전에 목재는 최고의 건축 자재로 인식되었으며 욕조 건설의 경우 목재가 건물의 온도 및 습도 조건 조절에 완벽하게 기여하기 때문에 이러한 상태가 유지되었습니다. 그러나 다른 많은 뉘앙스로 인해 목조 욕조의 통나무 오두막이 이상적이라고 생각할 수 없으므로이 기사에서는 목조 욕조 건설의 특징을 고려할 것입니다.

목재와 통나무 중 선택의 어려움

통나무 집은 프로파일 된 보에서 놓인 집보다 비용이 저렴하다는 의견이 있습니다. 성능이 훨씬 높기 때문에 프로파일 목재로 비교합니다. 재료 처리가 향상되고 요소의 접착력을 향상시키는 특수 잠금 장치가 설치되었습니다. 재료 비용으로 직접 평가하면 실제로 로그가 더 저렴합니다. 언제 우리는 얘기하고있다나무 욕조 건설에 관해서는 목재 용으로 설계된 프로젝트를 구현하기 위해 훨씬 더 많은 통나무가 필요하다는 것을 명심해야합니다.

20cm 빔을 사용하면 크라운과 비슷한 벽 두께와 높이를 얻을 수 있습니다. 20cm 통나무를 사용하는 경우 벽 두께에 비례하는 10-12cm 홈을 선택하여 연결합니다. 따라서 높이의 크라운은 20에서 얻지 않고 10-12 센티미터에서만 얻을 수 있습니다. 따라서 계산할 때 보를 사용할 때 얻은 것과 유사한 치수를 얻으려면 로그 수를 늘려야합니다. 로그를 사용하면 설치 작업도 복잡해집니다.

목재의 경우 고품질 작업을 위한 유일한 조건은 요소의 크기가 서로 일치해야 한다는 것입니다. 불일치는 몇 밀리미터를 초과할 수 없습니다. 체인 톱의 도움으로 그릇을 자르고 단열재를 놓은 다음 다른 크라운을 놓습니다. 직접 프로파일 목재는 일반적으로 개별 요소가 이상적으로 동일한 고품질 재료이므로 함께 접기가 매우 쉽습니다. 반올림되지 않은 로그는 건설 과정을 복잡하게 만듭니다.

통나무 집 처리의 뉘앙스

초기에 통나무집은 지붕 아래에서 보호되어야 건축에 사용되는 자재(통나무 또는 목재)가 최소 8개월 동안 최대한 건조됩니다. 이 달은 가능한 한 건조해야 함을 고려하는 것이 중요합니다. 일반적으로 목욕탕은 12월에 통나무집에서 설치하여 8월 이전에 마를 시간을 갖습니다. 더 오래 기다릴 수 있다면 건조는 1.5-2년 지속될 수 있습니다.

통나무집이 건조되는 동안 다른 여러 작업을 수행해야 합니다. 통나무를 설치 한 후에는 용제를 기본으로하는 특수 방부제로 처리해야합니다. 그들은 통나무 표면에 곰팡이 나 곰팡이가 형성되지 않도록 필요합니다. 목재를 건조할 때 찢어지지 않도록 다른 구성으로 처리해야 합니다. 예를 들어 Teknol JRM이 적합합니다.

목재가 건조되면 통나무를 연마하여 방부제 층이 제거되어 재료의 기공을 닫습니다. 그 직후에 통나무 집을 오일 왁스로 칠할 수 있습니다. 이것은 나무에 특징적인 그늘을 주는 특수 안료를 포함하고 있기 때문에 단순한 처리가 아닙니다. 따라서 통나무집 욕실 공사가 완료되면 재료는 오일 왁스 층으로 보호 될뿐만 아니라 원래 방식으로 페인트되어 사진과 육안 검사에서 매우 아름답게 보입니다.

욕조 통나무 집 요소 사이의 간격 제거

자신의 손으로 통나무 집에서 욕조를 만드는 과정에서 가장 중요한 단계는 구조 요소 사이의 간격을 제거하는 것입니다. 그들의 발생 이유는 그 모양이 놓여있는 통나무와 완벽하게 맞는 방식으로 왕관을위한 그릇을 만드는 것이 불가능하기 때문입니다. 재료가 건조되면 이러한 간격이 확장되어 보기 흉하고 욕조의 성능이 저하됩니다.

이 간격은 밀봉해야 합니다. 이 경우 작은 평평한 주걱과 망치와 유사한 특수 도구 "코킹"이 사용됩니다. 틈은 이끼 또는 토우로 채워집니다. 코킹 핸들을 두드리면 단열재를 최대한 압축하고 찬 공기 덩어리의 침투로부터 건물을 최대한 보호할 수 있습니다.

크라운이 처음에 이끼 층에 놓일 때 그러한 건설 옵션이 있습니다. 이 경우 공사가 완료되면 단열재 잔여물이 통나무에 매달려 다양한 새를 끌어들입니다. 남아 있는 이끼는 위에서 설명한 것과 같은 방식으로 슬롯에 다져 넣어야 합니다. 그러나 틈이 완전히 제거되지 않을 것이기 때문에 균열은 5-6개월 후에도 여전히 코킹되어야 합니다.

황마 테이프나 토우를 크라운 사이의 층으로 사용하는 경우 건물의 초기 수축 후 6개월만 코킹하면 됩니다. 그런 다음 창 및 도어 블록 설치를 진행할 수 있습니다. 두 번째 코킹 절차는 1년 후에 수행됩니다. 물론 통나무 집이 길가에 늘어서 있는 경우는 예외입니다.

앞으로는 작동 중에 통나무집이 "이동"하므로 정기 점검이 방해되지 않습니다. 형성된 균열은 봉인되어야 하며, 새는 이러한 균열을 생성하려고 시도하여 둥지를 위한 건축 자재로서 균열로부터 단열재를 끌어낼 것입니다.

통나무 집 건설 및 운영 과정의 개별 특징

대목이나 목재로 목욕탕을 지을 때 가장 많이 큰 문제소유자는 습기에 대한 나무의 낮은 저항입니다. 물론 통나무집 표면을 각종 화학약품으로 처리할 수는 있지만, 건강이 염려돼 많은 주인들이 반대한다.

구조적으로 목재는 잘 조직된 환기를 통해 습기로부터 보호할 수 있습니다.

• 쏟아지는 스트립 파운데이션(가장 인기있는) 특수 구멍 (공기 통풍구)을 만들어야합니다. 그곳으로 들어오는 공기는 바닥의 빠른 건조를 보장합니다.
• 첫 번째 왕관을 놓는, 당신은 그 아래에 방수 층을 넣어야합니다. 최대 특성에서 수명이 매우 짧기 때문에 압연 루핑 재료를 사용해서는 안됩니다. 방수 유리 섬유 재료 또는 유리 섬유를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 서민들에서는 그것들을 유로루핑 재료라고 부르며 그 위에 드레싱을 해서는 안 됩니다. 이러한 재료의 수명은 10-15년에 이릅니다. 당연히 가격은 더 높지만 성능 특성은 그만한 가치가 있습니다.
• 디자인의 낮은 크라운방의 바닥 수준 아래에 위치하고 작동 중 자연 요인에 최대한 노출되기 때문에 항균 성분으로 처리해야합니다. 욕조 방문자는 지하 및 평균 온도의 고품질 환기가 기단을 통나무 집으로 이동시키는 원하는 효과를 생성하지 않기 때문에 처리에 사용되는 구성의 연기를 두려워해서는 안됩니다.
• 매우 중요한 품질오류가 있으면 바람직하지 않은 결과를 초래할 수 있으므로 세탁실과 스팀 룸에 배수 시스템을 설치하십시오. 목욕을 시작한 후에는 아무 것도 고치기가 매우 어려울 것입니다.
• 찜질방 환기또한 매우 높은 품질이어야 합니다. 반대로 습기가 주변의 모든 것을 파괴하는 것보다 방이 조금 빨리 식는 것이 좋습니다. 절차를 밟을 때마다 건조해야합니다. 장작을 스토브에 넣고 가능한 한 빨리 습기가 제거되도록 모든 창문과 문을 여는 것으로 충분합니다.

통나무에서 자신의 손으로 목욕을 위해 통나무 오두막을 놓으면 나무의 또 다른 최악의 적 인 나무 벌레에 대해 알아야합니다. 곤충은 건축 자재에 매우 해롭습니다. 특수 함침을 적용하여 자신을 보호 할 수 있지만 스팀 룸을 제외한 모든 방에서 사람 자신에게 안전합니다. 물론 공기를 섭씨 60도 이상으로 가열하면 곤충을 없앨 수 있지만 러시아 통나무집에서는 이 온도에 도달하지 못합니다. 최적의 조건목욕 절차를 수행하기 위해.

나무벌레가 통나무 집의 나무를 공격했다는 증거는 즉시 해결해야 합니다. 목욕은 섭씨 80-90도의 온도에서 건조되면 가열해야 합니다. 워밍업 시간은 1.5 시간 이상이어야합니다. 통나무 코어를 섭씨 60도 이상으로 가열해야합니다.

이 경우 나무가 손상되지 않고 유충이있는 곤충이 제거됩니다. 곤충의 가공 구멍이 거의없는 경우 최대 섭씨 150도의 온도에서 건물 헤어 드라이어를 사용하면 얻을 수 있습니다. 그것의 도움으로 영향을받는 부위가 치료됩니다.

다양한 목욕에 불을 붙이려면 얼마나 걸립니까?

자신의 손으로 통나무 집에서 목욕을하기로 결정했다면 다양한 부정적인 영향 요인에 대한 목재 노출뿐만 아니라 진행중인 건설 과정에서 "위험"이라는 점을 고려할 가치가 있습니다. 통나무 집은 재료의 열용량 증가로 인해 훨씬 ​​더 오래 예열됩니다. 동시에 발생하는 열은 인체의 내부 감각에 따라 더 쾌적합니다. 사진에서는 통나무 벽에서 발산되는 열이 보이지 않지만 찜질방에 들어갈 때마다 몸에 미치는 유익한 효과가 점점 더 느껴집니다.

절차의 모든 유용성으로 인해 점화하는 데 훨씬 더 많은 시간과 장작이 필요하며 일반 벽돌 오븐도 사용하는 경우 3-5 시간이 걸린다는 것을 잊어서는 안됩니다. 주말에 그러한 목욕에 와서 귀중한 시간의 절반을 최적의 온도 표시기에 도달하는 데만 보내고 싶어하는 사람은 거의 없습니다.

금속로를 사용하면 문제가 더 두드러집니다. 찜질실 벽면의 단열이 제대로 이루어지지 않아 화력이 부족한 경우가 많기 때문에 보다 효율적이고 고가의 장치. 그리고 실내 온도를 섭씨 50도에서 60도 사이로 유지하는 것은 매우 어렵습니다. 그들은 벽돌 스크린으로 라이닝하고 굴뚝 주위에 특수 실드를 설치하여 금속 용광로의 효율성을 높입니다. 이 경우 발생된 열이 축적되어 실내로 방출됩니다.

그러나 다시 말하지만 어디서나 직원을 만나는 뉘앙스를 기억할 가치가 있습니다. 벽돌 스크린을 만들고 굴뚝 주위에 방패를 설치하기 전에 금속 용광로의 기초가 필요하지 않은 경우 외관상 200-300 킬로그램의 질량을 무언가로 억제해야합니다.

당연히 아무도 통나무 집을 단열하는 것을 금지하지 않지만이 경우 모든 유용한 특성나무가 사라지고 있다. 간단히 말해서, 통나무집의 벽은 여러 층의 단열 케이크로 내부에서 덮여 있는데, 이는 "호흡" 재료인 목재의 효과로 인해 수분이 자연적으로 제거되는 것을 허용하지 않습니다. 이러한 인테리어 마감재에 목재의 표면 착색도 더하면 환기는 기억할 가치조차 없습니다. 이 경우 욕조용 통나무집을 만든 후 구조물에 통풍구를 추가해야 합니다.

통나무 목욕 계획의 기본 사항

목재의 모든 긍정적인 측면과 부정적인 측면을 모두 고려할 뿐만 아니라 재료를 안정적이고 안전한 구조로 올바르게 조립하는 것도 중요합니다. 통나무와 들보가 정확히 이 길이를 가지므로 표준 크기는 6 × 6미터입니다. 따라서 형성을 피할 수 있습니다. 큰 수통나무 집의 선형 치수가 놓을 한 요소의 길이를 초과하는 경우 생산 폐기물 또는 추가 재료 절단의 필요성.

통나무의 양 끝에 형성된 그릇은 길이와 너비에서 일정 거리를 차지하기 때문에 욕조 내부는 약 5.2m의 최종 크기가됩니다. 빔과 관련하여 손실은 적지 만 (45-50 센티미터) 많지는 않을 것이라고 말할 수 있습니다. 일반 물막이 판자로 마감재 또는 벽 클래딩을 설치하면 몇 센티미터도 손실됩니다.

여기서 욕조를 올바르게 줄이는 방법뿐만 아니라 공간을 할당하는 방법도 알아야합니다. 전체적인 폰트가 설치되어 있지 않다면 세탁실의 크기를 줄여야 합니다. 탈의실이나 찜질방의 증가를 위해 여분의 장소를 예약하는 것이 가장 좋습니다. 물론 선택은 소유자에게 있습니다. 목욕을 일년 내내 사용한다면 현관을위한 장소 없이는 불가능합니다. 그렇지 않으면 현관문을 통과하는 찬 공기가 욕조 내부의 온도에 부정적인 영향을 미칩니다.

원한다면 통나무집의 크기를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 6x3 미터 크기의 건물은 "트램"으로 매우 유명합니다. 모든 방은 순차적으로 배치됩니다. 일반적으로 울타리: 찜질방, 휴게실, 현관 앞 탈의실. 샤워실은 따로 있는 것이 아니라 통로의 종류에 따라 따로 있습니다.

이 기사에서는 수년 동안 지속될 고품질의 안정적이고 안전한 구조를 얻기 위해 통나무 집에서 목욕을 만드는 방법의 주요 뉘앙스와 기능에 대해 설명합니다. 작업을 수행할 때 각 조언을 고려하는 것이 중요합니다. 구매부터 각 단계를 담당할 전문가에게 모든 작업을 맡길 수도 있습니다. 건축 자재및 욕조의 건설 및 작동 전에 구조적 요소.

통나무 오두막집 : 자신의 손으로 통나무 욕조 만들기, 평면 통나무로 만들기, 올바르게하는 방법, 목욕탕을 짓는 방법, 목욕탕 자르기, 사진 및 비디오

통나무 오두막집 : 자신의 손으로 통나무 욕조 만들기, 평면 통나무로 만들기, 올바르게하는 방법, 목욕탕을 짓는 방법, 목욕탕 자르기, 사진 및 비디오

통나무 집에서 DIY 목욕. 단계적 건설

한증탕으로 원기를 회복하는 것보다 더 즐거운 일이 어디 있겠습니까! 예를 들어 목재 또는 통나무 프로젝트를 선택하여 자신의 손으로 사이트에 구축 할 수 있습니다. 단계별로 통나무 집을 짓는 방법 - 사진과 주제별 비디오에 자세히 나와 있습니다.

프로젝트 선택. 건축자재 조달

향기로운 수지가 함침 된 나무로 실제 러시아 목욕탕을 만들기로 결정한 후 통나무 집을 짓기 위해 정확히 무엇을 할 것인지 결정하십시오 : 목재 또는 통나무. 첫 번째 옵션은 여러 가지 이유로 더 일반적입니다.

• 비교적 저렴한 비용(로그에 비해);
• 최소한의 수축으로 더 일찍 마무리 작업을 시작할 수 있습니다.
• 더 간단한 기술건설;
• 간단한 기초를 구축할 가능성이 있기 때문에 대들보로 만든 작은 집은 통나무집보다 가볍고 비용도 절약됩니다.

통나무로 만든 건물은 더 복잡한 것으로 간주되며 여기서는 주인의 도움 없이는 매우 어렵습니다. 원료를 처음부터 수확하는 경우 적절하게 절단하고 건조해야 합니다. 그런 다음 한 로그를 다른 로그와 주의 깊게 일치시키고 번호를 매기는 등의 작업을 해야 합니다. 시간적인 측면에서 이것은 상당히 비싸지 만 더 많은 것이 있습니다. 쉬운 방법: 통나무로 통나무 집을 짓습니다. 그것들은 기계에서 처리되어 각각의 정확한 모양을 제공합니다.

선호하는 것에 관계없이 목재를 수확(구매)하기 위한 몇 가지 규칙이 있습니다.

1. 재료에는 반점, 웜홀, 깊은 균열, 많은 수의 매듭이 없어야합니다.
2. 통나무의 허용 곡률은 1cm를 초과해서는 안됩니다.
3. 건조되지 않은 재료보다 건조된 재료가 바람직합니다. "원시" 통나무를 구입한 경우 직접 건조할 수 있습니다(약 1년 소요). 축축한 나무로 만든 통나무 집은 즉시 세워야하며 건조 과정은 수축과 일치하고 통나무의 균열과 심한 변형을 피할 수 있다고 믿어집니다.
4. 겨울에 수확한 통나무는 여름에 자른 통나무보다 더 축축하고 무겁습니다.
5. 톱질한 나무는 공사가 시작되기 전에 최소 한 달 동안 누워 있어야 합니다.

조언. 숲이 더 북쪽에 위치할수록 목재 구조가 더 조밀해집니다. 최고 중 하나는 Pskov 지역에서 온 재료입니다.

기성품 목욕 프로젝트를 선택하거나 개별 스케치에 따라 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 건물에 정확히 무엇이 있어야 하는지 결정해야 합니다.

1. 다락방은 화장실을 배치하는 데 편리한 옵션입니다.
2. 베란다는 찜질방 후에 차 한잔과 함께 영적 모임을 위한 장소입니다.
3. 테라스와 바베큐 - 신선한 공기 속에서 바베큐를 좋아하는 분들을 위한 공간입니다.
4. 넓은 베란다는 전통적인 러시아식 목욕탕입니다.

기초 공사 및 방수

목욕의 기초는 몇 가지 요소를 고려하여 선택됩니다.

테이프베이스는 바에서 목욕하는 데 최적으로 간주됩니다. 건설에 통나무를 사용하는 경우 기둥 모양의 기초와 같이보다 강력한 기초를 만드는 것이 좋습니다. 통나무집을 포함한 더 무거운 구조물을 견딥니다.

스트립 기초를 만들려면 다음이 필요합니다.

1. 미래 건물의 둘레를 따라 트렌치를 파내고 내 하중 벽 아래에서 깊이가 토양 동결 수준을 최소 20cm 초과하는 구덩이의 총 높이는 최대 70cm 거푸집 공사입니다.
2. 트렌치 바닥에 모래를 부으십시오-소위를 만드십시오. "베개". 쇄석이나 자갈을 추가할 수 있습니다. 각 층의 두께는 10cm이며 모든 것을 물로 붓고 조심스럽게 압축해야합니다.

방수는 욕조 건설의 필수 단계입니다. 녹은 역청은 기초 표면에 도포되어야 합니다. 지붕 재료 스트립이 위에 놓입니다. 응고 후에는 모든 것이 동일한 순서로 반복됩니다.

통나무 집의 단계적 건설

벽의 건설은 다음 단계로 구성됩니다.

1. 방부제로 처리 된 레일의 전체 기초를 따라 25-30cm마다 배치하십시오. 두께는 1.5cm입니다.
2. 첫 번째 크라운(행) 설치. 고정할 수는 없지만 수평 위치를 수평으로 확인해야 합니다.
3. 마운팅 폼으로 빔과 기초 사이의 간격을 채우십시오.
4. 나머지 행 배치. 마지막 2개는 수정할 필요가 없으며 나머지는 연결할 수 있습니다.

• 나무 은못 또는 은못(바);
• 금속 핀.

끝에서 막대는 한쪽, 2 또는 4면에 만들어진 홈으로 연결됩니다. 로그는 약간 다르게 첨부됩니다. 가장 간단한 방법은 횡단 로그가 삽입되는 상부의 반원형 홈을 절단하는 것입니다. 또한 유사한 절단부가 있습니다.

조언. 첫 번째 크라운의 막대 또는 통나무는 방부제 또는 기계 오일로 처리해야하며 이끼, 견인 또는 황마와 같은 모든 열 사이에 단열재를 놓아야합니다.

창과 문용 블랭크는 벽을 만드는 과정에서 가장 만들기 쉽습니다. 이렇게하려면 개구부가 계획되는 행에 작은 간격을 남겨 두어야합니다. 통나무 집 건설 후 전기 톱으로 구멍을 잘라야합니다. 자연수축이 지나면(약 6개월 소요) 지붕을 만들 수 있습니다. 대부분의 경우 평평한 창고 옵션을 선택합니다.

통나무 목욕 : 사진

DIY 통나무 집 단계 : 프로젝트, 사진, 비디오

한증탕으로 원기를 회복하는 것보다 더 즐거운 일이 어디 있겠습니까! 예를 들어 목재 또는 통나무 프로젝트를 선택하여 자신의 손으로 만들 수 있습니다.

통나무집을 만드는 방법

오늘날에는 최초의 목욕이 언제 어디서 나타났는지 정확히 말할 수 없습니다. 결국 고고학자들이 말했듯이 우리의 원시 조상들조차도 뜨거운 돌에 물을 부어 증기를 얻습니다. 그러나 다른 한편으로 우리는 증기가 몸에 치유 효과가 있음을 느꼈을 때, 몸이 깨끗함에서 오는 행복과 더위를 이완시키는 즐거움을 느꼈을 때 첫 번째 목욕이 나타나기 시작했다고 자신있게 추측 할 수 있습니다.

오늘 목욕을 만들려면 다음을 사용할 수 있습니다. 다양한 기술그리고 재료, 그러나 통나무 목욕은 수세기 동안 보존 된 러시아 전통입니다.

자, 자신의 손으로 통나무 집에서 목욕을 만드는 방법을 알아 봅시다.

다른 모든 것과 마찬가지로 욕조의 건설은 위치의 설계 및 선택으로 시작됩니다. 중간에 스토브가있는 옵션을 사용하면 따뜻한 탈의실을 확보하고 물 탱크를 세탁실에 직접 배치하고 히터를 스팀 룸에 배치 할 수 있습니다.

목욕에 가장 적합한 지역은 단단한 땅이 있는 작고 평평한 지역입니다. 목욕은 스트립과 지루한 기초에 둘 수 있습니다. 지면과 지하 부분의 전체 높이는 약 70cm이며, 기초를 붓고 1~2주 후에 벽을 올릴 수 있습니다.

나무 선택

구조의 내구성은 수행되는 작업의 품질에만 의존하지 않습니다. 그러나 또한 재료 선택에서. 통나무집은 합판으로 만들 수 있습니다.

• 낙엽송. 이것은 매우 단단하고 습기에 강한 나무이지만 상당히 비쌉니다. 예를 들어, 베니스의 거의 모든 곳은 200년 이상 동안 물에 무너지지 않는 이 나무 더미 위에 지어졌습니다. 돈을 절약하기 위해 품질을 희생하지 않고 낙엽송에서 몇 개의 낮은 크라운만 만들 수 있습니다.
• 소나무. 건조해도 갈라지지 않는 가볍고 가공이 쉬운 목재. 소나무는 가장 싼 목재 중 하나이기 때문에 그것을 사용하여 건설하는 것이 경제적입니다.
• 아스펜.목재는 내습성이 높고 열전도율이 낮습니다. 아스펜의 특징은 시간이 지남에 따라 굳어지고 강해진다는 것입니다.

나무를 사기에 가장 좋은 시기는 봄입니다. 여름에 나무가 적어도 한 달 동안 마르면 지을 수 있도록.

로그 준비

통나무 집에서 목욕을 건설하는 기초는 통나무를 준비하는 것입니다. 모든 통나무는 아래 및 위 지름이 3cm 이상 차이가 나지 않도록 "브래킷 아래" 트리밍됩니다. 이 경우 위쪽 지름은 20cm 이상이어야 합니다. 더 얇은 통나무를 저렴하게 구입했다면 추가 단열벽을 만들어야 합니다.

통나무는 나머지라고하는 모서리에 여유가있는 벽의 길이와 동일한 길이를 따라 절단됩니다. 나머지는 벽 너머 통나무 끝의 출구입니다. 고품질 로그의 길이가 충분하지 않은 경우가 있습니다. 그런 다음 끝을 90도 각도로 자르고 결합하여 "풀기"를 할 수 있습니다.

통나무 준비에서 가장 어려운 작업은 직경 표시입니다. 이것은 통나무의 가장자리와 볏을 올바르게 자르기 위해 수행됩니다.

통나무 집 건설

급여라고하는 첫 번째 크라운은 기초에 설치됩니다. 방수재. 종종이 재료로 수년에 걸쳐 입증되고 매우 저렴한 지붕 재료가 사용됩니다. 급여는 나머지 통나무보다 약간 더 넓을 수 있습니다. 기초와 급여 사이에 공극이 형성되면 잔해로 깔고 모르타르로 매립하거나 장착 폼으로 채 웁니다. 크라운은 구조의 수평 수준을 유지하고 욕조의 외부 미학을 보장할 수 있도록 하는 "버트 탑"의 고대 원칙에 따라 놓입니다.

이전 왕관과 후속 왕관 사이에 할아버지도 이끼 층을 깔았습니다. 오늘날 특수 건물 이끼가 종종 사용됩니다. 이것은 천연 방부제이기 때문에 부패 및 건조되지 않는 천연 소재입니다. 압축을 위해 황마 또는 견인을 사용할 수도 있습니다. 이 작업은 다음과 같이 수행됩니다. 이끼 또는 토우가 너무 빡빡하지 않은 묶음으로 꼬여서 코크가있는 크라운 사이의 틈으로 밀어 넣고 코크에 몇 번의 망치 타격으로 더 단단히 두드립니다. 황마 사용 - 테이프 씰에는 코킹을 사용할 필요가 없습니다. 롤은 크라운을 따라 단순히 롤아웃되고 절단되고 건설 스테이플러 또는 작은 못으로 고정됩니다. 수축 후 황마 자체가 압축되어 단열 특성이 증가합니다.

나머지와 끝 연결 컷은 다양한 모양이 될 수 있으며 가장 일반적인 것은 "in oblo", "in paw" 또는 "in the Bowl"입니다. 통나무는 다웰과 함께 고정됩니다. 3-4 개의 크라운을 놓은 후 방수 매 스틱 및 방부제로 처리됩니다.

문이 계획된 벽의 경우 그 아래에 2개의 크라운이 설치되고 그 위에 5개의 크라운이 설치됩니다.전체 구조의 강도를 묶기 위해 견고해야 하는 것은 이 크라운입니다.

두 개의 상부 크라운은 처음에는 고정되지 않습니다. 왜냐하면 통나무 집이 수축된 후에는 천장 빔을 놓기 위해 제거해야 하기 때문입니다.

통나무집 공사가 끝나면 지붕틀을 설치하고 상자를 들어 올려 지붕을 얹는다. 루핑의 경우 슬레이트, 타일, 유연한 타일, 금속 타일과 같은 재료를 사용할 수 있습니다.

마무리 작업

첫해에는 통나무 집이 줄어들 것임을 잊지 마십시오. 이것은 나무가 마르고 이끼가 뭉쳐지기 때문입니다. 따라서 이때 중재적 관절의 철저한 교정이 필요하며 필요한 경우 실런트가 삽입됩니다. 또한, 통나무집이 수축되기 전에 문틀을 설치하면 안 됩니다. 이로 인해 문이 휘어질 수 있고, 구조물 자체가 고르지 않게 수축될 수 있습니다.

같은 이유로 마감 작업은 통나무 집 건설 후 1 년 만에 시작됩니다. 욕조의 벽이 나무로 되어 있어 실내 장식으로도 사용됩니다. 평평하거나 모서리가있는 샌딩 보드 또는 목재 라이닝을 사용할 수 있습니다. 페인트 내벽목욕 및 사우나 용 특수 코팅으로 만 가능합니다.

통나무 집을 더 따뜻하게 만들기 위해 때로는 마무리에 로프가 사용됩니다.

자신의 손으로 통나무 집에서 목욕하는 법 비디오

자신의 손으로 통나무 집에서 목욕을 건설하기위한 권장 사항. 통나무집 건설의 모든 단계. 목욕을 위해 나무를 선택하는 방법.

자신의 손으로 다진 목욕을 만드는 법

통나무 집에서 목욕탕 건설 - 고전적인 방법이 건물의 건설. 벽을 만드는 방법을 아는 것이 중요할 뿐만 아니라 다진 목욕, 그러나 또한 지붕을 세우는 기술을 관찰하십시오. 이 경우에만 스팀 룸에서 최적의 온도를 유지하고 건물의 내구성을 보장 할 수 있습니다. 이 페이지에서 통나무 집에서 욕조를 만드는 기술과 욕조 지붕이 어떻게 배치되는지 읽어보십시오.

다진 욕조 건설을위한 DIY 재료

자신의 손으로 통나무 집을 짓기 위해 목재와 기타 현대 재료를 모두 사용할 수 있습니다. 그러나 전통적으로 최고의 목욕은 잘게 잘린 것으로 믿어집니다. 목조 욕조에서 생성되는 특별한 미기후는 건축에 다른 재료를 사용하여 얻기가 어렵습니다. 그러나 그러한 목욕에서 가장 중요한 것은 벽이 "호흡"하고 무엇으로도 대체 할 수없는 자연 냄새가 있다는 것입니다.

높은 온도와 습도에서 방출되는 소나무와 가문비나무에 함유된 방향족 물질은 유리한 미기후를 조성합니다.

자신의 손으로 다진 목욕을 시작하기 전에 재료에 특별한주의를 기울이십시오. 구매한 목재 제품(둥근 목재, 둥근 통나무 또는 목재)은 깨끗해야 하며 부패, 검게 및 청색이 없어야 합니다. 그러나 흑색의 별도 표현은 허용되지만 특수 방부제에 대한 추가 비용이 필요합니다. 하역 시 자재를 버리지 말고 미리 정해진 장소에 조심스럽게 보관하십시오.

통나무 집에서 욕조를 건설하는 동안 통나무의 지름은 전체 길이에 걸쳐 거의 같아야하며 위쪽과 아래쪽 컷의 차이는 30mm 이하입니다. 둥근 로그의 경우 이 요구 사항이 훨씬 더 엄격합니다. 통나무의 전체 길이에 따른 직경 편차는 사양에 지정된 공칭 직경에서 5mm를 넘지 않아야 합니다. 또한 둥근 통나무의 경우 통나무 반경과 같아야하는 열 잠금 장치 (mezhventsovy 홈)의 너비를 확인해야합니다. 5mm 이상의 편차는 바람직하지 않습니다. 열 잠금 장치의 아크 반경도 다음과 같아야 합니다. 반경과 동일로그이며 전체 길이를 따라 5mm 이하의 편차가 있습니다.

자신의 손으로 통나무 집에서 목욕을 만드는 기술

모서리에서 통나무는 나머지("구름 속" 또는 "그릇 속") 또는 나머지 없이("발 속") 결합됩니다. 대부분의 경우 자신의 손으로 통나무 욕조를 만들 때 "그릇에"절단 방법이 사용됩니다. 이러한 유형의 벌채에서는 통나무의 끝(남은 부분)이 통나무 집의 벽 너머로 돌출됩니다. 그릇은 도끼로 자르고 통나무를 시험 설치하여 맞춤의 견고성을 확인합니다. 절단 깊이는 상부 통나무가 하부 통나무에 비해 직경의 절반만큼 올라오는 정도여야 합니다. 통나무의 끝은 통나무 집 모서리의 경계를 넘어 약 200-300mm 돌출되어야합니다.

이 유형의 절단의 주요 장점은 집의 모서리가 악천후로부터 통나무의 돌출 된 끝으로 안정적으로 보호된다는 것입니다. 그러나 그에게도 단점이 있습니다. 이것은 목재의 추가 소비이며, 외부 클래딩통나무 집.

잔류물 없이 절단하거나 "발에서" 절단하는 것이 더 적은 목재를 필요로 하기 때문에 더 경제적입니다. 일반적으로 욕조 벽의 건설에 사용되며 외부에서 피복됩니다. "발에서"벽을 절단하는 기술(때로는 이러한 유형의 절단을 "모서리에서"라고도 함)은 통나무가 통나무 집의 모서리 너머로 돌출되지 않는다는 점에서 다릅니다. 모서리에있는 통나무의 끝은 숨겨진 치아 ( "발")와 연결됩니다. 통나무 집의 모든 요소는 발로자를 때 매우 신중하게 조정됩니다. 편차가 있으면 통나무 집이 날아갈 수 있기 때문입니다. 따라서 이 방법의 주요 단점은 통나무 교차점의 모서리가 더 차갑고 노동 집약적인 벌목이 더 많다는 것입니다.

통나무 벽 건설을 진행하기 전에 기본 용어에 대해 알아 보겠습니다. 벽에 있는 각 통나무 행을 크라운이라고 합니다. 벽의 맨 아래에서 맨 위까지 순차적으로 쌓인 크라운이 프레임을 형성합니다. 첫 번째 낮은 크라운은 급여라고합니다. 일반적으로 나머지보다 20-30mm 두꺼운 통나무로 만들어집니다. 크라운은 도끼로 만든 반원형 중재 홈으로 서로 인접합니다(둥근 통나무의 경우 산업 방식) 전체 길이를 따라 통나무 밑면에서.

1. 준비된 기초 위에 지붕 재료의 여러 층을 깔아 그 가장자리가 기초 위에 20-30mm 매달리도록 합니다. 이 경우 레이어의 조인트는 서로 최소 100mm 겹쳐야 합니다. 그런 다음 지하실 전체 둘레의 방수층에 약 50mm 두께의 방부 처리 또는 타르를 칠한 판자를 놓습니다. 전체 판자로 받침대 전체를 덮을 수 없는 경우 별도의 세그먼트를 사용할 수 있지만 간격 없이 깔끔하게 결합되어야 합니다.

2. 벽의 벌채는 아래에서 깎은 두꺼운 통나무의 첫 번째 머리 위 크라운을 놓는 것으로 시작됩니다. 그런 다음 크라운의 최종 조립은 그들 사이에 히터로 순차적으로 수행됩니다. 중재적 홈의 올바른 가공으로 상부 통나무는 전체 평면에 걸쳐 하부 통나무와 접촉해야 하며 이것이 일어나지 않으면 홈을 마무리하고 통나무를 제자리에 단단히 "심어야" 합니다. 통나무는 나무 쐐기 나 큰 망치로 절단 지점에 심어서 수직선이나 수평으로 벽의 수직 성을 확인합니다.

벽을 조립하는 과정에서 각 크라운의 통나무를 다웰로 묶습니다. 건조 빽빽한 목재(자작나무, 참나무, 너도밤나무, 물푸레나무)로 만든 이 "나무 못"은 적절하게 설치하면 통나무가 옆으로 굴러가는 것을 방지합니다. Nagels는 서로 1000-1500mm의 거리에 바둑판 패턴으로 각 행에 설치됩니다. 둥근 다웰은 직경이 24mm 이상이어야 하고 직사각형 다웰은 단면적이 약 25 x 60mm여야 합니다. 구멍을 준비하기 위한 드릴은 다웰의 단면(직경)과 일치해야 합니다. 기본 통나무의 핀 구멍은 기초 평면에 수직으로 뚫고 핀 자체는 약간의 노력으로 구멍에 삽입됩니다.

통나무 사이의 이음새가 코킹됩니다. 이를 위해 단단한 나무로 만든 코크와 망치를 사용하는 것이 좋습니다.

시공 후 처음으로 이 작업을 두 번 수행합니다. 두 번째 - 통나무 집 설치 후 1 년 반 (수축하는 동안 통나무가 고르지 않게 건조되고 그 사이에 간격이 나타납니다).

3. 마무리가 끝나면 중재 솔기를 따라 린넨이나 황마로 만든 장식용 로프를 놓을 수 있습니다.

목욕의 지붕은 어떻습니까?

일반적으로 욕조는 박공 지붕으로 덮여 있습니다. 목욕 지붕의 장치는 지지 구조, 지붕 베이스, 수력 및 단열 층 및 지붕 자체로 구성됩니다. 최적의 지붕 높이는 1000-1300mm입니다. 빗물이 벌집에 머물지 않을 정도로 충분합니다.

박공 지붕의지지 구조의 기초는 서까래입니다. 그들은 상자를 지지하고 지붕의 무게, 눈과 바람의 압력을 받는 매우 중요한 기능을 수행합니다. 또한 지붕 구조에는 트러스 프레임을 고정하고 강화하는 추가 요소가 있습니다. 욕조 벽에 기대어 트러스 시스템이 부착되어 있습니다. 다른 방법들. 나무로 만든 벽(보, 통나무)의 경우 서까래 다리가 상부 크라운으로 절단됩니다.

목욕용 지붕 시공 기술

1. 필요한 재료의 양을 계산합니다.욕조의 지붕 기술에 따르면 서까래 제조에 사용되는 보의 최적 단면은 50 × 180mm입니다. 스트럿 제조에는 일반적으로 너비가 150mm이고 두께가 25-32mm인 보드가 사용됩니다. 서까래의 단면과 지지대 사이의 거리에 따라 서까래 다리 사이의 대략적인 거리는 표를 사용하여 결정할 수 있습니다.

2. 욕조 지붕 디자인에서 처마 장식 돌출부가 반드시 제공되어 건물 벽을 대기의 물로부터 보호합니다. 이 돌출부는 벽의 상단을 습기로부터 보호하는 데 필요합니다. 또한 지붕에 특정 개성을 부여할 뿐만 아니라 다락방 공간초안, 비 및 눈으로부터 보호하고 새의 침투를 방지합니다. 따라서 지붕의 가장자리는 벽의 평면을 넘어 일정량만큼 돌출되어야 합니다. 수조의 경우 이러한 돌출부는 500mm 이상이어야 합니다.

제조를 위해 서까래 다리의 하단을 길게하는 보드 조각이 가장 자주 사용됩니다. 지붕의 처마 장식 돌출부 장치의 경우 단면이 30-50x100-120mm이고 길이가 오버행에 서까래 다리와의 접합부에 대해 500-600mm를 더한 길이가있는 보드에서 필이 미리 준비됩니다. 암말은 서까래 다리에 못을 박아 지붕 너머로 확장합니다.

3. 처마 장식을 갖추십시오.바닥에 열린 상태로 두거나 테두리가 있는 판자로 닫을 수 있습니다(아래에서 벽에 수직인 지붕 아래 공간을 닫습니다). 지붕을 환기시키려면 헴 보드와 벽 사이에 작은 간격을 두십시오. 헤밍 보드로 특수 천공 패널을 사용할 수 있습니다(예: 추가 요소사이딩용.

4. 트러스 시스템을 조립한 후 그 위에 크레이트를 고정합니다.이 경우 루핑 유형을 고려해야합니다. 크레이트 제조에 가장 적합한 것은 단면이 30-50 × 30-50 mm인 바입니다. 너비가 최대 70mm인 선반 또는 너비가 70-150mm이고 두께가 최소 25mm인 보드도 적합합니다. 150mm보다 넓은 보드를 사용하는 것은 바람직하지 않습니다. 수년에 걸쳐 섬유를 가로질러 눈에 띄게 뒤틀릴 수 있기 때문입니다. 상자의 보드 (막대)는 못으로 서까래에 못을 박고 길이는 보드의 두 배 두께와 같습니다.

5. 상자 위에 방수층을 두는 것이 바람직합니다(바람을 막아주는 역할도 함).일반적으로 역청 폴리머 롤 재료로 사용됩니다. 이러한 재료는 다음과 같이 베이스에 부착될 수 있습니다. 기계적으로(손톱, 스테이플 등), 매스틱에 붙입니다. 방수층과 지붕 사이에는 30-50mm 두께의 환기 틈을 두는 것이 바람직합니다.

자신의 손으로 통나무 집에서 욕조 만들기 : 통나무 욕조 만들기 기술, 목욕 ​​지붕 만들기

우리는 우리 손으로 다진 욕조를 만듭니다. 통나무 벽과 욕조 지붕을 세우는 기술 | 건설 현장에 관한 온라인 잡지 "집 짓기!" - 신뢰할 수 있는 정보만 제공합니다.