Оптимална температура на отоплителния котел на частна къща. Норми за температура на водата за отопление на апартаменти и къщи, график за топлоснабдяване
Имам бойлер BAXI 24Fi, той започна точно онзи ден и веднага не ми хареса неговия цикличен режим. Много често запалва горелката (3 минути, след като помпата се изтощи). Но горелката гори малко, буквално 20-40 секунди и това е всичко. Може би мощността на котела е твърде голяма за моята отоплителна системаИмам BAXI Eco3 Compact 240FI, апартамент 85 кв.м. Първият отоплителен сезон, миналата година работеше само на топла вода. Преди да свържете стайния термостат, той работеше на подобен интервал. При по-висока температура на водата (60-70 градуса) горелката работи от 40 секунди до 1,5 минути, след което има зададено закъснение за включване на горелката от 30 или 150 секунди, в зависимост от T-off ключа на таблото. През цялото това време помпата работи, тъй като платката има време за претоварване на кабела при работа за отопление - 3 минути (жалко, че не можете да го промените). През това време t на водата намалява с 10 градуса от зададената стойност и цикълът се повтаря. Като настроих t на водата под (40 градуса), намалих времето за работа на горелката до 30-50 секунди.
Експериментирах с регулирането на максималната мощност на отоплителния кръг - не забелязах значителни отклонения във времето за работа на горелката. Температурата на водата има по-голям ефект.Да, вече е настроен. Джъмперът на клеми 1 и 2 е като че ли "вечна заявка за включване" от термостата. Като го замените със смарт кутия с реле, можете да ограничите периодите на работа на горелката според графика през деня и седмицата (електронни програмируеми термостати) и температурата на въздуха в помещението (електронни и механични термостати). Температурата на охлаждащата течност се препоръчва да се избере по-висока (70-75 градуса).
Когато работех без термостат, трябваше да следя температурата навън
Сега +10 +15 зад борда и дори при настройка на t=40 можете да получите топлина в стаите, плюс часовник и прекомерна консумация на газ.
С термостат се препоръчва 75 градуса. Тогава, по време на отоплителния период, който позволява повишаване на температурата на въздуха в помещението чрез „делтата на термостата“, температурата на водата няма време да достигне 75 градуса и котелът работи непрекъснато през цялото това време. Досега при положителна температура навън имам това време от 15-20 минути, когато водата се загрява до 60-65 градуса с последващ престой от 1,5-2 часа.
Дори ако загрее водата до 75, преди въздухът да се затопли, бойлерът ще се изключи и ще се включи отново след необходимите 150 секунди. само аз. Тук вече периодите на нагряване ще са кратки, но не много. Тъй като помпата работи през цялото това време, радиаторите са горещи и температурата на въздуха бързо ще достигне стойността, зададена в термостата. След това отново на празен ход за 1,5-2 часа.
Веднага задайте максимално възможната температура (85 градуса), мисля, че не е необходимо - все още има зима напред.
И такава забележка. След изключване от термостата, по време на изчерпване на помпата, въздухът в стаята все още се нагрява (имам +0,1 към зададеното)
С повече топла водаще има известен "свръхкомфорт" и преразход
Така че температурата на охлаждащата течност в присъствието на стаен термостат определя главно скоростта на нагряване до дадена температура на въздуха.Що се отнася до делтата на температурата на въздуха в характеристиките на термостатите, тогава 0,5 е напълно достатъчно. При по-скъпите марки също се регулира от 0,1 градуса. Досега не съм забелязал необходимост от толкова прецизно поддържане на температурата.
Много по-интересен е моментът на избор на стойности на комфортни и икономични температури (по отношение на някои марки термостати с две нива на зададена температура, това могат да бъдат "ден" и "нощ").
Обикновено фабричните настройки предвиждат разлика от 2-3 градуса.
Но след това сутрин, преди да се събудите, ще отнеме много повече време, за да се повиши температурата до комфортна температура, отколкото за цикъл на отопление, като се поддържа температура с делта от 0,5. Оттук и увеличението на разходите. Ситуацията е същата, ако отоплението е зададено преди връщане от работа, а през деня, при отсъствие на хора, апартаментът се отоплява в икономичен режим.
Тук, разбира се, имате нужда от опит и статистика в следенето на потреблението.Ако термостатът има разрешение за работа на котела (температурата е под зададената температура), тогава горелката в котела гори постоянно, докато термостатът не отмени разрешението (когато се достигне зададената стойност) или какво? Не можеше ли просто да прегрее в този момент?Няма да прегрява. Термостатът просто позволява, но не задължава котела да работи. Когато се достигне зададената температура на охлаждащата течност, горелката ще се изключи независимо от режима на термостата.
Опровержение:
Веднага трябва да кажа, че не съм експерт и разбирам малко от котлите. Следователно към всичко, което е написано по-долу, може и трябва да се отнасяме скептично. Не ме ритайте, но ще се радвам да чуя алтернативни гледни точки. Търсих информация за себе си как да използвам оптимално газов котел, така че да работи възможно най-дълго и да отделя възможно най-малко топлина в тръбата.Всичко започна с факта, че не знаех каква температура на охлаждащата течност да избера. Има колело за избор, но няма информация по тази тема. го няма никъде в инструкциите. Беше наистина трудно да я намеря. Направих някои бележки за себе си. Не мога да гарантирам, че са правилни, но може да са полезни на някой. Тази тема не е за холивар, не ви призовавам да купувате този или онзи модел, но искам да разбера как работи и какво зависи от какво.
Същност:
1) Ефективността на всеки котел е по-висока от по-студена водавъв вътрешния радиатор. Студеният радиатор поема цялата топлина от горелката в себе си, изпускайки въздух с минимална температура на улицата.2) Единствената загуба на ефективност, която виждам, са само отработените газове. Всичко останало остава в стените на къщата (разглеждаме само случая, когато котелът е в помещение, което има нужда от отопление. Вече не виждам защо ефективността може да намалее.
3) Важно. Не бъркайте щепсела за ефективност, който е написан в спецификациите (например от 88% до 90%) с това, за което пиша. Тази вилка не се отнася до температурата на охлаждащата течност, а само до мощността на котела.
Какво означава? Много котли могат да работят с висока ефективност дори при 40-50% от номиналната мощност. Например моят котел може да работи при 11 kW и при 28 kW (това се регулира от налягането в газов котлон). Производителят казва, че ефективността при 11 kW ще бъде 88%, а при 28 kW - 90%.
Но каква температура на водата трябва да бъде в радиатора на котела, производителят не посочва (или не го намерих). Напълно възможно е при загряване на радиатора до 88 градуса ефективността да падне с 20 процента.Не знам. Необходимо е измерване на топлинните загуби с изходящите газове. но ме мързи за това.
4) Защо не включите всички котли минимална температураантифриз? Защото, когато радиаторът е студен (и 30-50 градуса, той вече е много студен, спрямо пламъка на горелката) - върху него се образува кондензат от вода и съединения, които се смесват в газа. Това е като студено стъкло в баня, където се събира вода. Просто не там чиста вода, и дори всякаква химия от газ. Този кондензат е много вреден за повечето материали, от които е направен радиаторът вътре в котела (чугун, мед).
5) Кондензация в големи количествапада, когато температурата на радиатора е по-ниска от 58 градуса. Това е доста постоянна стойност, тъй като температурата на горене на газа е приблизително постоянна. А количеството примеси и вода в газа е стандартизирано от GOST.
Следователно има правило, че в обикновените котли връщането на потока трябва да бъде 60 градуса и повече. В противен случай радиаторът бързо ще се провали. Котлите дори имат специална функция - при включване на горелката се изключват циркулационна помпаза бързо загряване на вашия радиатор до желаната температура, като намалявате конденза по него.
4) Да кондензационни котли - тяхната уловка е, че не се страхуват от кондензат, а напротив, те се опитват да охладят максимално продуктите от горенето, което допринася за увеличаване на утаяването на конденза (в такива котли няма чудо, кондензатът в този случай е просто от -продукт на охлаждане на отработените газове). По този начин те не отделят излишната топлина в тръбата, използвайки цялата топлина до максимум. Но дори и когато използвате такива котли, ако трябва да загреете охлаждащата течност много (ако има малко батерии / топли подове, инсталирани в къщата и нямате достатъчно топлина) - горещ радиатор(най-малко 60 градуса) този котел вече не може да извлича цялата топлина от въздуха. И ефективността му пада до почти нормални стойности. И почти не се образува кондензат, излитащ в тръбата заедно с киловати топлина.
5) Ниска температураохлаждащата течност (характеристика, която се дава като натоварване на кондензационните котли) е добра за всички - не разрушава пластмасови тръби, може да се постави директно в топъл под, горещите радиатори не вдигат прах, не създават вятър в стаята (движението на въздуха от горещите батерии намалява комфорта), невъзможно е да се изгорите с тях, те не допринасят за разлагането на бои и лакове в близост до радиатори (по-малко вредни вещества). Между другото, повече от 85 градуса на батерията обикновено е забранено да се нагрява според санитарните мерки, точно поради причините, посочени по-горе.
Но ниската температура на охлаждащата течност има един минус. Ефективността на радиаторите (батериите в къщата) е силно зависима от температурата. Колкото по-ниска е температурата на охлаждащата течност, толкова по-ниска е ефективността на радиаторите. Но това не означава, че ще плащате повече за газ (тази ефективност няма нищо общо с газа). Но това означава, че ще трябва да се закупят и монтират повече радиатори/подово отопление, за да могат да доставят същото количество топлина в къщата при по-ниска работна температура.
Ако при 80 градуса имате нужда от един радиатор в стаята, то при 30 градуса имате нужда от три от тях (извадих тези цифри от главата си).
6) Освен кондензиране има котли "ниска температура". имам само един. Изглежда, че могат да живеят при температура на водата от 40 градуса. Там също се образува конденз, но изглежда не е толкова силен, колкото в конвенционалните котли. Има някои инженерни решения, които намаляват интензивността му (двойни стени на радиатора вътре в котела или някакъв друг магданоз, има много малко информация за това). Може би това е глупав маркетинг и работи само на думи? Не знам.
За себе си реших да задам поне 50-55 градуса, така че връщащата линия да е поне около 40(направо, нямам термометър). За мен това е спасение, защото подовото ми отопление не беше монтирано правилно (къщата вече имаше цялото окабеляване, когато го купих), и би било напълно погрешно да ги загрявам с вода на 70 градуса. Щях да престроя колектора, да добавя още една помпа... И 50-60 градуса за мен по принцип е нормално в топли подове, имам дебела замазка, подът не е горещ. Дали това е лошо или не, не знам, но вече съществува и нищо не може да се направи по въпроса. Въпреки че подозирам, че ефективността все още страда малко от това и замазката не става по-здрава от диви капки. Но какво да се прави.
Въпросът, разбира се, е как всичко това ще се отрази на ефективността и радиатора на котела. Но нямам информация по тази тема.
7) За конвенционален бойлер,очевидно е оптимално водата да се затопли до 80-85 градуса. Очевидно, ако 80 е доставката, тогава връщането ще бъде около 60 средно в болницата. Някой дори казва, че така ефективността е по-висока, но не виждам никаква разумна причина ефективността да се увеличава с температурата на охлаждащата течност. Струва ми се, че ефективността на котела трябва да падне с повишаване на температурата на охлаждащата течност (не забравяйте газовете, които излизат от къщата в тръбата).
8) Вече писах защо горещата охлаждаща течност не е добре дошла. И още веднъж ще подчертая едно мнение, което видях в интернет. Казват, че за пластмасови тръби максималната разумна температура е 75 градуса. Сигурен съм, че тръбите ще издържат на 100 градуса, но високите температури изглежда водят до повишено износване. Нямам представа какво се "изхабява" там, може би е менте. Но все пак не съм привърженик на пускането на вряща вода през тръбите. Всички причини са изброени по-горе.
9) От всичко това следва мнението (не е моето), че зависима от времето автоматизация почти никога не е необходима, тъй като регулира температурата на охлаждащата течност не е оптимална за дълготрайното използване на котела (или убива ефективността му). Тоест, ако котелът кондензира, тогава е по-добре да загреете до една температура и да я увеличите самоако в къщата е много студено. Зависи преди всичко от къщата, изолацията и броя на радиаторите (и не на последно място от външната температура). И все пак е по-добре да загреете обикновен котел до 70 градуса, иначе е хан. Съответно, ниска температура някъде в района на средно 50-55. Ръчно управление? Два пъти през зимата можете ръчно да увеличите температурата, ако усетите, че радиаторите вече не дават достатъчно топлина на къщата.
Като цяло е жалко, че няма табела от производителя с идеално изчислената охлаждаща течност за всеки котел. За да се изостри целият CO при тази температура.
Още веднъж - най-накрая съм чайник и не се правя на нищо, разбрах темата само за няколко часа. Но знам със сигурност, че има много малко информация по тази тема и ще се радвам, ако тази тема послужи като отправна точка за дискусия, дори и да греша във всички точки.
Кажете ми за котлите и времето. Когато се достигне зададената температура на охлаждащата течност, трябва ли котелът да намали консумацията на газ и да достигне минималната (или така) мощност? В резултат на това не трябва да има часовник. Освен ако минималната мощност не се окаже повече от необходимата за поддържане на зададената температура на охлаждащата течност.Тогава въпросът е: как да разберете обхвата на мощността на котела (или, еквивалентно, обхвата на газовия поток). С максимума е ясно - посочено е навсякъде.
Щракнете, за да разкриете...
В една стая? Сякаш във всяка отделна стая температурата може да се промени (с + - 1 грам поне) по причини, независими от времето и котела (отваряха вратата на съседната стая, където температурата е различна, отваряха прозореца, хората влезе, включи мощното устройство .-l, посоката на вятъра се промени на обратната - в резултат на това температурната разлика в стаите беше 1 g: в единия край на къщата + 0,5 g, в другия -0,5, общо 1g и така нататък). 1 градус е достатъчен. За цялата къща 1 степен е много, много прилично. Трябва да похарчите много кубически метра газ, за да повишите температурата в къщата с 1 градус (особено ако къщата е > 200 квадратни метра). И се оказва, че за един сензор в една стая, котелът ще трябва да се попари на пълна мощност за дълго време. И тогава условията в определена стая, където сензорът ще се промени и котелът ще трябва да се изключи рязко. А отоплението е много инерционно нещо. Има прилично количество вода (стотици литри, ако къщата не е малка), за да повишите температурата в помещенията с 1 g, първо трябва да загреете цялата тази вода и едва тогава тя ще отдава топлина на помещенията на къщата. В резултат на това охлаждащата течност ще се нагрее и в стаята, където се намира сензорът, условията вече са се променили (устройството е изключено, много хора напуснаха, вратата към съседната стая беше затворена). Тоест, изглежда като сигнал към котела да намали температурата В ЦЯЛАТА КЪЩА, а охлаждащата течност вече е загрята и няма къде да отиде, тя ще отдаде топлината си на къщата, когато, съдейки по сензора в една стая, трябва да се намали .....
Като цяло въпросът е, че може би не е много правилно да се определя работата на котела за цялата къща от една точка за измерване на температурата в къщата, т.к. ако стаята е "обикновена", тогава температурните колебания, независими от времето и работата на котела, са твърде големи (по-точно, достатъчни за промяна на режима на работа на котела ТОГАВА, когато промяната на интегралната температура в цялата къща НЕ Е ДОСТАТЪЧНА за промяна на режимите на работа на котела), и ще доведе до промяна в режима на работа на котела, когато това не е действително необходимо.
Трябва да знаете интегралната температура около къщата - тогава въз основа на тази температура можете да определите режима на работа на котела. Защото интегрална температура около къщата (особено в голяма къща) се променя много, МНОГО бавно (ако напълно изключите отоплението, ще са необходими повече от 4 часа, за да падне с 1 гр.) - и тази температура се променя с поне 0,5 гр. - това вече е достатъчен сигнал за увеличаване на притока на газ към котела. От просто отваряневрати, от това, че в къщата има много повече хора и т.н. - от всичко това интегралната топлина в къщата няма да се промени дори с 0,1g. В крайна сметка - имате нужда от куп сензори за различни стаии след това намалете всички показания в една средна стойност (в същото време, за добро, вземете не само средната, но интегралната средна стойност, т.е. вземете предвид не само температурата на всеки конкретен сензор, но и обема на помещението, в което този сензор се намира).
P.S. За сравнително малки къщи (вероятно 100 м или по-малко), вероятно всичко по-горе не е критично.
P.P.S. Всичко по-горе - имхо
2.КОМПЛЕКТ на котела при различни температури на входящия
Колкото по-ниска постъпва температурата в котела, толкова по-голяма е температурната разлика от различните страни на преградата на топлообменника на котела и толкова по-ефективно преминава топлината от отработените газове (продукти от горенето) през стената на топлообменника. Ще дам пример с два еднакви чайника, поставени на еднакви горелки. газова печка. Едната горелка е настроена на силен пламък, а другата на среден. Чайникът с най-висок пламък ще заври по-бързо. И защо? Тъй като температурната разлика между продуктите от горенето под тези чайници и температурата на водата за тези чайници ще бъде различна. Съответно скоростта на топлопреминаване при по-голяма температурна разлика ще бъде по-голяма.
По отношение на отоплителния котел не можем да увеличим температурата на горене, тъй като това ще доведе до факта, че по-голямата част от нашата топлина (продукти от горенето на газ) ще излети през изпускателната тръба в атмосферата. Но ние можем да проектираме нашата отоплителна система (наричана по-долу CO) по такъв начин, че да намалим температурата, която влиза, и следователно да понижи средната температура, циркулираща през нея. Средната температура на връщането (входа) към и подаването (изхода) от котела ще се нарича температура на "котелна вода".
По правило режимът 75/60 се счита за най-икономичния топлинен режим на работа на безкондензния котел. Тези. с температура на подаването (изхода от котела) +75 градуса, а на връщането (входа към котела) +60 градуса по Целзий. Препратка към този топлинен режим е в паспорта на котела, когато се посочва неговата ефективност (обикновено се посочва режим 80/60). Тези. при различен топлинен режим ефективността на котела ще бъде по-ниска от посочената в паспорта.
Ето защо съвременна системаотоплението трябва да работи в проектния (например 75/60) топлинен режим за целия период на отопление, независимо от външната температура, освен когато се използва сензор за външна температура (виж по-долу). Регулирането на топлопреминаването на отоплителните уреди (радиатори) по време на отоплителния период трябва да се извършва не чрез промяна на температурата, а чрез промяна на количеството на потока през отоплителните уреди (използване на термостатични вентили и термоелементи, т.е. "термични глави" ").
За да избегнете образуването на киселинен кондензат върху топлообменника на котела, не го правете кондензационен котелтемпературата на връщането (входа) не трябва да бъде по-ниска от +58 градуса по Целзий (обикновено се приема с разлика, като +60 градуса).
Ще направя уговорка, че съотношението на въздуха и газа, влизащи в горивната камера, също е от голямо значение за образуването на киселинен кондензат. Колкото повече излишен въздух влиза в горивната камера, толкова по-малко кисел кондензат. Но не бива да се радвате на това, тъй като излишният въздух води до голямо преразход на газово гориво, което в крайна сметка „ни бие по джоба“.
Например, ще дам снимка, показваща как киселинният кондензат разрушава топлообменника на котела. На снимката е топлообменник. стенен бойлер Vaillant, който работи само един сезон в неправилно проектирана отоплителна система. Вижда се доста силна корозия на връщащата (входната) страна на котела.
За кондензация киселинният кондензат не е страшен. Тъй като топлообменникът на кондензационния котел е изработен от специална висококачествена легирана неръждаема стомана, която „не се страхува“ от кисел кондензат. Също така, конструкцията на кондензационния котел е проектирана така, че киселият кондензат да тече през тръба в специален контейнер за събиране на кондензат, но да не попада върху никакви електронни компоненти и компоненти на котела, където може да повреди тези компоненти.
Някои кондензни котли могат сами да променят температурата на връщането (входа) поради плавната промяна на мощността на циркулационната помпа от процесора на котела. По този начин се повишава ефективността на изгарянето на газ.
За допълнителна икономия на газ използвайте свързването на сензора за външна температура към котела. Повечето монтирани на стена имат възможност да променят автоматично температурата в зависимост от външната температура. Това се прави така, че при външни температури, които са по-топли от температурата на студения петдневен период (най-много много студено), понижавайте автоматично температурата на водата в котела. Както бе споменато по-горе, това намалява консумацията на газ. Но когато използвате котел без кондензация, важно е да не забравяте, че когато температурата на водата в котела се промени, температурата на връщането (входа) на котела не трябва да пада под +58 градуса, в противен случай ще се образува кисел кондензат на топлообменника на котела и унищожи. За целта при пускане в експлоатация на котела в режим на програмиране на котела се избира такава крива на температурната зависимост от външната температура, при която температурата в връщането на котела не би довела до образуване на киселинен кондензат.
Искам незабавно да ви предупредя, че когато използвате безкондензационен котел и пластмасови тръби в отоплителната система, инсталирането на уличен температурен сензор е почти безсмислено. Тъй като можем да проектираме за дълготрайна експлоатация на пластмасови тръби, температурата на подаването на котела не е по-висока от +70 градуса (+74 през студения петдневен период) и за да се избегне образуването на киселинен кондензат, проектирайте температурата на връщането на котела не по-ниска от +60 градуса. Тези тесни "рамки" правят използването на зависима от времето автоматизация безполезно. Тъй като такива рамки изискват температури в диапазона от +70/+60. Още при използване на медни или стоманени тръби в отоплителната система вече има смисъл да се използва автоматизация, компенсирана за времето в отоплителните системи, дори когато се използва безкондензационен котел. Тъй като е възможно да се проектира топлинният режим на котела 85/65, кой режим може да се променя под контрола на зависима от времето автоматизация, например до 74/58 и да се спести консумация на газ.
Ще дам пример за алгоритъм за промяна на температурата на захранването на котела в зависимост от външната температура като използвам за пример котел Baxi Luna 3 Komfort (по-долу). Също така някои котли, например Vaillant, могат да поддържат зададената температура не при подаването, а при връщането си. И ако зададете режима на поддържане на температурата на връщането на +60, тогава не можете да се страхувате от появата на киселинен кондензат. Ако в същото време температурата на захранването на котела се промени до +85 градуса включително, но ако използвате мед или стоманени тръби, то такава температура в тръбите не намалява експлоатационния им живот.
От графиката виждаме, че например, когато избирате крива с коефициент 1,5, тя автоматично ще промени температурата при подаването си от +80 при температура на улицата от -20 градуса и по-ниска до температура на подаване от + 30 при температура на улицата от +10 (в средната секция крива на температурата на потока +.
Но колко температурата на подаване от +80 ще намали експлоатационния живот на пластмасовите тръби (Справка: според производителите, гаранционният експлоатационен живот пластмасова тръбапри температура от +80, това е само 7 месеца, така че не се надявайте на 50 години), или температура на връщане под +58 ще намали живота на котела, за съжаление няма точни данни, обявени от производителите.
И се оказва, че когато използвате зависима от времето автоматизация с некондензиращ газ, можете да спестите нещо, но е невъзможно да се предвиди колко ще намалее експлоатационният живот на тръбите и котела. Тези. в горния случай, използването на компенсирана от времето автоматизация ще бъде на ваш собствен риск и риск.
По този начин е най-разумно да се използва автоматизация, компенсирана за времето, когато се използва кондензационен котел и медни (или стоманени) тръби в отоплителната система. Тъй като зависимата от времето автоматизация ще може автоматично (и без вреда за котела) да промени топлинния режим на котела от, например, 75/60 за студен петдневен период (например -30 градуса навън ) към режим 50/30 (например +10 градуса навън) улица). Тези. можете безболезнено да изберете кривата на зависимостта, например с коефициент 1,5, без страх от висока температура на подаване на котела при замръзване, в същото време без страх от появата на киселинен кондензат по време на размразяване (за конденз формулата е валидна че колкото повече киселинен кондензат се образува в тях, толкова повече пестят газ). За интерес ще изложа графика на зависимостта на KIT на кондензационен котел, в зависимост от температурата в връщането на котела.
3.КОМПЛЕКТ на котела в зависимост от съотношението на масата на газа към масата на въздуха за горене.
Колкото по-пълно изгаря газовото гориво в горивната камера на котела, толкова повече топлина можем да получим от изгарянето на килограм газ. Пълнотата на изгаряне на газ зависи от съотношението на масата на газа към масата на въздуха за горене, влизащ в горивната камера. Това може да се сравни с настройката на карбуратора в двигателя с вътрешно горене на автомобила. Колкото по-добре е настроен карбураторът, толкова по-малко за същата мощност на двигателя.
За регулиране на съотношението на масата на газа към масата на въздуха в съвременните котли се използва специално устройство, което дозира количеството газ, подаван в горивната камера на котела. Нарича се газова арматура или електронен модулатор на мощност. Основната цел на това устройство е автоматичното модулиране на мощността на котела. Също така, регулирането на оптималното съотношение газ към въздух се извършва върху него, но вече ръчно, веднъж по време на пускането в експлоатация на котела.
За да направите това, когато пускате котела в експлоатация, трябва ръчно да регулирате налягането на газа с помощта на манометър за диференциално налягане на специални контролни фитинги на газовия модулатор. Две нива на налягане са регулируеми. За режим на максимална мощност и за режим на минимална мощност. Методиката и инструкциите за настройка обикновено са посочени в паспорта на котела. Не можете да си купите манометър за диференциално налягане, а да го направите от училищна линийка и прозрачна тръба от хидравлично ниво или система за кръвопреливане. Налягането на газа в газопровода е много ниско (15-25 mbar), по-малко, отколкото при издишване, следователно, при липса на открит огън наблизо, такава настройка е безопасна. За съжаление, не всички сервизни работници, когато пускат котела в експлоатация, извършват процедурата за регулиране на налягането на газа върху модулатора (от мързел). Но ако трябва да постигнете най-икономичната работа на вашата отоплителна система по отношение на консумацията на газ, тогава определено трябва да извършите такава процедура.
Също така при пускане в експлоатация на котела е необходимо според метода и таблицата (предоставени в паспорта на котела) да се регулира напречното сечение на диафрагмата във въздушните тръби на котела в зависимост от мощността на котела и конфигурацията (и дължината) на котела. изпускателните тръби и всмукателния въздух за горене. Правилността на съотношението на обема на въздуха, подаван в горивната камера, към обема на подавания газ също зависи от правилния избор на тази секция на диафрагмата. Правилното това съотношение осигурява най-пълното изгаряне на газа в горивната камера на котела. И следователно се свежда до необходимия минимумконсумация на газ. Ще дам (за пример за техника правилна инсталацияотвор) сканиране от паспорта на бойлера Baxi Nuvola 3 Comfort -
4. КОМПЛЕКТ на котела, в зависимост от температурата на постъпващия в него въздух за горене.
Също така, икономията на потребление на газ зависи от температурата на въздуха, влизащ в горивната камера на котела. Ефективността на котела, посочена в паспорта, е валидна за температурата на въздуха, влизащ в горивната камера на котела +20 градуса по Целзий. Това се дължи на факта, че когато по-студен въздух навлезе в горивната камера, част от топлината се изразходва за нагряване на този въздух.
Котлите биват "атмосферни", които поемат въздух за горене от околното пространство (от помещението, в което са монтирани) и "турбо котли" със затворена горивна камера, в която въздухът се подава принудително от разположен турбокомпресор. При други равни условия, "турбо котел" ще има по-голяма ефективност на потребление на газ от "атмосферния" котел.
Ако всичко е ясно с "атмосферния", тогава с "турбо котел" възникват въпроси откъде е по-добре да се вземе въздух в горивната камера. "Турбокотелът" е проектиран така, че въздушният поток в горивната му камера може да се организира от помещението, в което е инсталиран, или директно от улицата (чрез коаксиален комин, т.е. комин "тръба в тръба"). За съжаление и двата метода имат своите плюсове и минуси. При влизане на въздух от вътрешни пространствау дома температурата на въздуха за горене е по-висока, отколкото когато се взема от улицата, но целият прах, генериран в къщата, се изпомпва през горивната камера на котела, запушвайки го. Горивната камера на котела е особено запушена с прах и мръсотия по време на довършителни работив къщата.
Не забравяйте, че за безопасната работа на "атмосферен" или "турбо котел" с всмукване на въздух от помещенията на къщата е необходимо да се организира правилната работа на захранващата част на вентилацията. Например захранващите клапани на прозорците на къщата трябва да бъдат монтирани и отворени.
Също така, когато се отстраняват продуктите от горенето на котела нагоре през покрива, си струва да се вземе предвид цената на производството на изолиран комин с уловител за пара.
Ето защо най-популярните (включително по финансови причини) са коаксиалните коминни системи „през стената на улицата“. Където отработените газове се отделят през вътрешната тръба и външна тръбавъздух за горене се изпомпва от улицата. В този случай отработените газове загряват въздуха, введен за горене, тъй като коаксиалната тръба действа като топлообменник.
5.КОМПЛЕКТ на котела в зависимост от времето на непрекъсната работа на котела (липса на „тактоване” на котела).
Модерни бойлерите сами настройват генерираната си топлинна мощност към топлинната мощност, консумирана от отоплителната система. Но границите на мощността за автоматична настройка са ограничени. Повечето безкондензни устройства могат да модулират мощността си от около 45% до 100% от номиналната мощност. Кондензацията модулира мощността в съотношение 1 към 7 и дори 1 към 9. Т.е. безкондензационен котел с номинална мощност от 24 kW ще може да произвежда най-малко, например, 10,5 kW при продължителна работа. И кондензиране, например, 3,5 kW.
Ако в същото време температурата навън е много по-топла, отколкото в студен петдневен период, тогава може да има ситуация, при която топлинните загуби на къщата са по-малки от минималната възможна генерирана мощност. Например топлинните загуби на къща са 5 kW, а минималната модулирана мощност е 10 kW. Това ще доведе до периодично изключване на котела при превишаване на зададената температура на захранването (изхода). Може да се случи котелът да се включва и изключва на всеки 5 минути. Честото включване/изключване на котела се нарича "тактиране" на котела. Тактирането, освен че намалява живота на котела, също значително увеличава консумацията на газ. Ще сравня разхода на газ в режим на тактоване с разхода на бензин на колата. Имайте предвид, че консумацията на газ по време на тактиране води до задръствания в града по отношение на разхода на гориво. А непрекъснатата работа на котела е шофиране по безплатна магистрала по отношение на разхода на гориво.
Факт е, че процесорът на котела съдържа програма, която позволява на котела, използвайки вградените в него сензори, да измерва индиректно топлинната мощност, консумирана от отоплителната система. И настройте генерираната мощност към тази нужда. Но този котел отнема от 15 до 40 минути, в зависимост от капацитета на системата. И в процеса на регулиране на мощността си, той не работи в оптимален режим по отношение на консумацията на газ. Веднага след включване, котелът модулира максималната мощност и само с течение на времето, постепенно, с приближение, достига оптималния газов поток. Оказва се, че когато котелът работи повече от 30-40 минути, той няма достатъчно време да достигне оптималния режим и потока на газ. Всъщност, с началото на нов цикъл, котелът започва отново да избира мощност и режим.
За да се елиминира тактирането на котела, той е инсталиран стаен термостат. По-добре е да го инсталирате на приземния етаж в средата на къщата и ако в стаята, където е инсталиран, има нагревател, тогава IR излъчването на този нагревател трябва да достигне минимум до стайния термостат. Също така на този нагревател не трябва да се монтира термоелемент (термична глава) на термостатичен вентил.
Много котли вече са оборудвани с дистанционно управление. Вътре в този контролен панел е стайният термостат. Освен това е електронен и програмируем според часовите зони на деня и дните от седмицата. Програмирането на температурата в къщата по време на деня, по ден от седмицата и когато напуснете за няколко дни, също ви позволява да спестите много от консумацията на газ. Вместо подвижен контролен панел, на котела е монтирана декоративна капачка. Например, ще дам снимка на сменяемия контролен панел Baxi Luna 3 Komfort, инсталиран в антрето на първия етаж на къщата, и снимка на същия котел, инсталиран в котелното помещение, прикрепено към къщата с инсталиран декоративен щепсел вместо контролния панел.
6. Използване на по-голям дял на лъчиста топлина в отоплителните уреди.
Можете също така да спестите всяко гориво, не само газ, като използвате нагреватели с по-голям дял лъчиста топлина.
Това се обяснява с факта, че човек няма способността да усеща точно температурата. заобикаляща среда. Човек може да усети само баланса между количеството получена и отделена топлина, но не и температурата. Пример. Ако вземем алуминиева заготовка с температура +30 градуса, тя ще ни се стори студена. Ако вземем парче пяна пластмаса с температура -20 градуса, тогава ще ни се стори топло.
По отношение на средата, в която се намира човек, при липса на течение, човек не усеща температурата на околния въздух. Но само температурата на околните повърхности. Стени, подове, тавани, мебели. ще дам примери.
Пример 1. Когато слизате в мазето, след няколко секунди ви става студено. Но това не е така, защото температурата на въздуха в мазето, например, е +5 градуса (в края на краищата въздухът в неподвижно състояние е най-добрият топлоизолатор и не можете да замръзнете от топлообмен с въздух). И от факта, че балансът на обмена на лъчиста топлина с околните повърхности се е променил (тялото ви има средна повърхностна температура от +36 градуса, а избата има средна повърхностна температура от +5 градуса). Започвате да отделяте много повече лъчиста топлина, отколкото получавате. Затова ти става студено.
Пример 2. Когато сте в леярна или стомана (или просто близо до голям огън), вие ставате горещи. Но това не е защото температурата на въздуха е висока. През зимата при частично счупени прозорци в леярната температурата на въздуха в цеха може да бъде -10 градуса. Но все още си много горещ. Защо? Разбира се, температурата на въздуха няма нищо общо с това. Високата температура на повърхностите, а не на въздуха, променя баланса на излъчване на топлина между тялото и околната среда. Започвате да получавате много повече топлина, отколкото излъчвате. Ето защо хората, работещи в леярни и цехове за топене на стомана, са принудени да обличат памучни панталони, подплатени якета и шапки с ушанки. За да предпази не от студа, а от твърде много лъчиста топлина. За да избегнете топлинен удар.
От това правим извод, който много съвременни специалисти по отопление не осъзнават. Че е необходимо да се нагряват повърхностите около човек, но не и въздухът. Когато загряваме само въздуха, първо въздухът се издига до тавана и едва след това, слизайки, въздухът загрява стените и пода поради конвективната циркулация на въздуха в помещението. Тези. първо топлият въздух се издига под тавана, загрявайки го, след това се спуска на пода по далечната страна на стаята (и едва тогава повърхността на пода започва да се нагрява) и след това в кръг. С този чисто конвективен метод на отопление на помещенията има неудобно разпределение на температурата в помещението. Когато стайната температура е най-висока на нивото на главата, средна на нивото на талията и най-ниска на нивото на краката. Но сигурно си спомняте поговорката: "Главата си студена и краката топли!".
Неслучайно SNIP посочва, че в удобен дом, температурата на повърхностите на външните стени и пода не трябва да е по-ниска от средната температура в помещението с повече от 4 градуса. В противен случай има ефект, който е едновременно горещ и задушен, но в същото време студен (включително и на краката). Оказва се, че в такава къща трябва да живеете "в къси панталони и филцови ботуши".
Така че, отдалеч, бях принуден да ви доведа до осъзнаването кои отоплителни уреди се използват най-добре в къщата, не само за комфорт, но и за икономия на гориво. Разбира се, нагревателите, както може би се досещате, трябва да се използват с най-голям дял лъчиста топлина. Нека видим кои отоплителни уреди ни дават най-голям дял лъчиста топлина.
Може би такива отоплителни уреди включват така наречените "топли подове", както и " топли стени(които набират все по-голяма популярност). Но дори и сред обикновено най-често срещаните отоплителни уреди, стоманени панелни радиатори, тръбни радиатори и чугунени радиатори. Трябва да допусна, че стоманените панелни радиатори осигуряват най-голям дял лъчиста топлина, тъй като производителите на такива радиатори посочват дела на лъчиста топлина, докато производителите на тръбни и чугунени радиатори пазят тази тайна. Искам също да кажа, че алуминиеви и биметални "радиатори", които наскоро получиха алуминиеви и биметални "радиатори", изобщо нямат право да се наричат радиатори. Наричат се така само защото са със същото сечение като чугунените радиатори. Тоест те се наричат "радиатори" просто "по инерция". Но според принципа на тяхното действие, алуминий и биметални радиаторитрябва да се класифицира като конвектори, а не радиатори. Тъй като делът на лъчиста топлина, който имат, е по-малък от 4-5%.
При панелните стоманени радиатори делът на излъчваната топлина варира от 50% до 15%, в зависимост от вида. Най-голям е делът на лъчиста топлина при панелните радиатори тип 10, при които делът на лъчиста топлина е 50%. Тип 11 има 30% лъчиста топлина. Тип 22 има 20% лъчиста топлина. Тип 33 има 15% лъчиста топлина. Има и стоманени панелни радиатори, произведени по така наречената технология X2, например от Kermi. Представлява радиатори тип 22, при които минава първо по предната равнина на радиатора и едва след това по задната равнина. Поради това температурата на предната равнина на радиатора се увеличава спрямо задната равнина и следователно делът на излъчваната топлина, тъй като в стаята влиза само IR лъчение от предната равнина.
Уважаваната фирма Kermi твърди, че при използване на радиатори, направени по технологията X2, разходът на гориво се намалява с най-малко 6%. Разбира се, той лично не е имал възможност да потвърди или опровергае тези цифри в лабораторни условия, но въз основа на законите на топлинната физика, използването на такава технология наистина спестява гориво.
Заключения. Съветвам ви да използвате стоманени панелни радиатори по цялата ширина на отвора на прозореца в частна къща или вила, в низходящ ред на предпочитание по вид: 10, 11, 21, 22, 33. Когато размерът на топлинните загуби в стаята , както и ширината на отвора на прозореца и височината на перваза на прозореца не позволяват използването на типове 10 и 11 (не е достатъчно мощност) и е необходимо използването на типове 21 и 22, тогава ако има финансова възможност, аз ще ви посъветва да използвате не обичайните типове 21 и 22, а да използвате технологията X2. Освен ако, разбира се, използването на технологията X2 се изплаща във вашия случай.
Препечатването не е разрешено
с приписване и връзки към този сайт.
След инсталирането на отоплителната система е необходимо да се регулира температурен режим. Тази процедура трябва да се извърши в съответствие със съществуващите стандарти.
Изискванията за температурата на охлаждащата течност са посочени в нормативни документикоито определят дизайна, монтажа и употребата инженерни системижилищни и обществени сгради. Те са описани в държавните строителни норми и разпоредби:
- DBN (B. 2.5-39 Топлинни мрежи);
- SNiP 2.04.05 "Отопление, вентилация и климатизация".
За изчислената температура на водата в захранването се взема цифрата, която е равна на температурата на водата на изхода на котела, според паспортните му данни.
За индивидуално отоплениеза да решите каква трябва да бъде температурата на охлаждащата течност, трябва да вземете предвид следните фактори:
- Начало и край отоплителен сезонНа средна дневна температураизвън +8 °C за 3 дни;
- Средната температура вътре в отопляемите жилищни и комунални помещения обществен интерестрябва да бъде 20 °C, а за промишлени сгради 16°С;
- Средната проектна температура трябва да отговаря на изискванията на DBN V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP No 3231-85.
Съгласно SNiP 2.04.05 "Отопление, вентилация и климатизация" (клауза 3.20), граничните стойности на охлаждащата течност са, както следва:
Зависи от външни фактори, температурата на водата в отоплителната система може да бъде от 30 до 90 °C. При нагряване над 90 ° C прахът започва да се разлага и боядисване. Заради тези причини санитарни нормизабранете повече отопление.
За изчисляване на оптималните показатели могат да се използват специални графики и таблици, в които нормите се определят в зависимост от сезона:
- При средна стойност извън прозореца от 0 °С захранването за радиатори с различно окабеляване е настроено на ниво от 40 до 45 °С, а температурата на връщането е от 35 до 38 °С;
- При -20 °С подаването се нагрява от 67 до 77 °С, а скоростта на връщане трябва да бъде от 53 до 55 °С;
- При -40 ° C извън прозореца за всички отоплителни уреди задайте максимално допустимите стойности. На подаването е от 95 до 105°C, а на връщане - 70°C.
Оптимални стойности в индивидуална отоплителна система
H2_2Отоплителна системапомага да се избегнат много от проблемите, които възникват централизирана мрежа, но оптимална температураОхлаждащата течност може да се регулира според сезона. В случай на индивидуално отопление понятието за норма включва топлопреминаването на отоплително устройство на единица площ от помещението, където се намира това устройство. Топлинният режим в тази ситуация е осигурен характеристики на дизайнаотоплителни уреди.
Важно е да се гарантира, че топлоносителят в мрежата не се охлажда под 70 °C. 80 °C се счита за оптимална. По-лесно е да се контролира отоплението с газов котел, тъй като производителите ограничават възможността за нагряване на охлаждащата течност до 90 ° C. С помощта на сензори за регулиране на подаването на газ може да се контролира нагряването на охлаждащата течност.
С устройствата за твърдо гориво е малко по-трудно, те не регулират нагряването на течността и лесно могат да я превърнат в пара. И е невъзможно да се намали топлината от въглища или дърва чрез завъртане на копчето в такава ситуация. В същото време контролът на нагряването на охлаждащата течност е доста условен с високи грешки и се извършва от ротационни термостати и механични амортисьори.
Електрическите котли ви позволяват плавно да регулирате нагряването на охлаждащата течност от 30 до 90 ° C. Те са оборудвани отлична системазащита от прегряване.
Еднотръбни и двутръбни линии
Характеристиките на дизайна на еднотръбна и двутръбна отоплителна мрежа определят различни стандарти за отопление на охлаждащата течност.
Например, за еднотръбна линия максималната скорост е 105 ° C, а за двутръбна линия - 95 ° C, докато разликата между връщането и подаването трябва да бъде съответно: 105 - 70 ° C и 95 - 70°С.
Съответствие на температурата на топлоносителя и котела
Регулаторите помагат да се координира температурата на охлаждащата течност и котела. Това са устройства, които създават автоматично управление и корекция на връщащата и подаващата температура.
Температурата на връщането зависи от количеството течност, преминаваща през него. Регулаторите покриват подаването на течност и увеличават разликата между връщането и подаването до необходимото ниво, а необходимите указатели са инсталирани на сензора.
Ако е необходимо да се увеличи потокът, тогава към мрежата може да се добави усилваща помпа, която се управлява от регулатор. За да се намали нагряването на захранването, се използва „студен старт“: тази част от течността, която е преминала през мрежата, отново се прехвърля от връщането към входа.
Регулаторът преразпределя подаващите и връщащите потоци според данните, взети от сензора, и осигурява стриктно температурни нормиотоплителни мрежи.
Начини за намаляване на топлинните загуби
Горната информация ще помогне да се използва за правилното изчисляване на нормата на температурата на охлаждащата течност и ще ви каже как да определите ситуациите, когато трябва да използвате регулатора.
Но е важно да запомните, че температурата в помещението се влияе не само от температурата на охлаждащата течност, външния въздух и силата на вятъра. Трябва да се вземе предвид и степента на изолация на фасадата, вратите и прозорците в къщата.
За да намалите топлинните загуби на корпуса, трябва да се притеснявате за максималната му топлоизолация. Изолирани стени, уплътнени врати, металопластични прозорципомагат за намаляване на топлинните загуби. Освен това ще намали разходите за отопление.
Ние също препоръчваме
Зареждане...