Как да запълним стените на тухлена къща. Рамка на дървени стени

Разширената глина се получава чрез изпичане на смес, състояща се от набъбваща глина, дървени стърготини, соларно масло, сулфатно-алкохолна утайка и торфено блато. Предварително топимите суровини се разпенват и след това се валцуват в специални барабани, придавайки на частиците му форма. В резултат на последвалите им топлинна обработкаса леки и издръжливи гранули, които имат фракции от 2-40 мм.

На тази основа експандираната глина е разделена на три вида: пясък, чакъл и натрошен камък. Пясъкът е с най-малка фракция от 2-5 мм, чакъл - 5-40 мм, а натрошен камък се получава чрез раздробяване на чакъл, най-използваната му фракция е 10 мм. Възможни са леки отклонения в размерите в рамките на 5%. Структурата на готовите гранули съдържа голям обем въздух, който служи като отлична бариера за преноса на топлина от стените.

В допълнение към разликите във фракцията, гранулираният материал се разделя на 10 степени, чието изчисление започва с 250 и завършва с 800. Степента показва специфично тегло 1 m 3 хлабава изолация и нейната плътност. Например, експандирана глина M400 има плътност 400 kg / m 3. С намаляването му се повишават топлоизолационните му качества.

Най-тежката насипна изолация трябва да е по-здрава, за да не се срути под собствената си тежест. По отношение на якостта експандираната глина има степени P15 - P400. Минималната якост на гранулите M400 трябва да бъде P50, за експандирана глина M450 - P75 и др.

Десет сантиметров слой от експандирана глина в стена е еквивалентен по изолационни свойства на тухлена зидария с дебелина 1000 mm или дървена обшивка със съответен размер 250 mm. Следователно, при сравнително ниска температура на въздуха навън, материалът е отлична устойчива на замръзване изолация, а вътре лятна жегаподдържа къщата хладна поради ниската си топлопроводимост.

В сравнение с други видове изолация, изолацията на стени с експандирана глина е много по-евтина и по-ефективна. Тя три пъти по-ефективен от защитатадърво, а цената му е с порядък по-ниска от цената на тухлена зидария. Използване този материалви позволява да намалите топлинните загуби в къщата до 75%.

Предимства и недостатъци на изолацията на стени от експандирана глина

Към изолацията на стените на къщата се налагат много изисквания, основното от които е екологичността на използвания материал. Това е експандирана глина. Изработен е от естествени суровини и е абсолютно безопасен за здравето.

В допълнение, топлоизолацията на стени с експандирана глина има много повече предимства:

Разхлабена изолация поради гранули малки размериможе лесно да запълни кухина от всякакъв размер.
Експандираната глина е доста достъпна.
Топлоизолацията и звукопоглъщането на този материал имат най-добро представяне поради своята пореста структура, което прави възможно успешното използване на зърнеста засипка за изолация на стени, подове, покриви и основи.
Поради малкото тегло на експандирана глина, изолацията на стените дава висококачествен резултат с малко усилия.
Топлоизолацията на стени с този материал може да се извърши във всеки климатична зона, тъй като перфектно издържа на температурни промени и влажност.
Изолацията е издръжлива и пожаробезопасна.
Експандираната глина не гние, насекомите и гризачите са безразлични към нея, материалът е устойчив на химически съединения.
Монтажът на насипна топлоизолация не изисква използването на строително оборудванеи може да се направи самостоятелно с прости инструменти.

Недостатъците на експандираната глина включват дългото сушене в случай на влага. Материалът по-скоро не е склонен да се раздели с абсорбираната влага, така че това трябва да се има предвид при изолация на стени. Друг недостатък е склонността на гранулите да образуват прах. Особено силно се проявява по време на производството. вътрешни работи. В този случай трябва да носите респиратор, за да предпазите дихателните си органи от прахови частици.

Технология за изолация на стени с експандирана глина

Придобивам максимална ползаот използването на експандирана глина като нагревател, трябва да знаете как да го поставите. Най-често гранулираният керамичен топлоизолатор се използва в трислойна твърда стенна конструкция или под формата на изолационна засипка, направена в кухина на тухлена зидария. За да работите по някой от тези методи за изолация на стените на къщата с експандирана глина, ще ви трябват следните материали и инструменти: цимент, тухли или блокове, експандирана глина, бетонобъркачка, контейнери и лопати, мистрия, отвес и трамбовка, фуги, ролетка и квадрат, ниво на сградата, шнур.

Трислойна система за изолация на стени с експандирана глина

Това е едно от най най-добрите опциитоплоизолация с помощта на експандирана глина. Разглежда се първият изолационен слой на този дизайн носеща стена, изградени от керамзитобетонни блокове, които сами по себе си са добър и издръжлив изолатор. В допълнение, такива продукти са екологични и отговарят на съвременните концепции за изграждане на сгради. Дебелината на използваните блокове трябва да бъде най-малко 400 мм.

Вторият слой топлоизолация е направен от смес от цимент и експандирана глина в съотношение 1:10. Втвърдената смес образува твърда структура, която пренася натоварването си върху основата на къщата. Третият слой служи за защита на топлоизолационния материал и е изработен от дърво или декоративни тухли.

Методи за монтаж на изолационен слой от експандиран глина

Има три технологии за изолация на стени с експандирана глина с помощта на междинни слоеве:

кладенец зидария. За да се извърши лека добре зидария, е необходимо да се поставят две надлъжни стени от тухли на разстояние 15-35 см една от друга и след това по височината им през ред да се лигират надлъжните редове на тухлите с помощта на напречни джъмпери на стъпки от 70-110 см. Получените по този начин кладенци-кухини трябва да бъдат покрити с експандирана глина. На всеки 200-400 мм от височината на стената запълването трябва да се уплътни и да се излее с циментово "мляко" за импрегниране.
Зидария с хоризонтални триредови диафрагми. Използвайки метода на полагане с хоризонтални диафрагми, също така е необходимо да се направят две надлъжни стени, от които вътрешната трябва да е с дебелина на тухла, а външната -? тухли. Разстоянието между тях трябва да бъде 15-25 см. След полагане на всеки пети ред се засипва керамзит, след което изолацията трябва да се трамбова и да се напълни с циментово "мляко". След това с тухла трябва да се изложат три триредови припокривания (диафрагми). Ъглите на стените в процеса на поддържане на тухлена зидария трябва да се изпълняват без кухини. Това ще увеличи здравината на повърхността. За външния слой зидария можете да използвате облицовка, силикатна тухла или бетонни блокове, който след това трябва да бъде измазан.
Зидария с вградени части. Този метод за затопляне тухлена стенаекспандираната глина осигурява засипване на гранули между две надлъжни стени, а цялата конструкция е свързана с вградени части - скоби, направени от армировка, или връзки от фибростъкло.

В допълнение към горните методи за изолация на стени, свързани с производството на кладенци и запълването им с изолация, експандираната глина може да се използва в комбинация с ограждащи конструкции, изработени от други материали. Ако е необходимо да се изолира къща с него, чиито стени са облицовани с газобетонни блокове, е необходимо да се оттегли 100 mm от основната стена и да се издигне предната част на конструкцията от фасаден материал и да се запълнят кухините с експандирана глина. След като повдигнете зидарията на всеки 50 см вътре в стената, трябва да заредите хлабава изолация, да я уплътните и да я накиснете с циментово "мляко". За да се предпази повърхността от влага по време на строителството на къщата, трябва да се оставят вентилационни пролуки.

Има някои ограничения при изолация на стени от керамзит. Основният проблем тук е, че с течение на времето насипните материали се слепват и могат да се утаят, оставяйки зоната на предварително изолираната повърхност незащитена. Това обстоятелство намалява качеството на изолацията на цялата конструкция. Ето защо, когато полагате експандирана глина в стена на рамката, тя трябва да бъде внимателно уплътнена, което излага обвивката на значителни натоварвания.

Що се отнася до дървените стени, тяхната изолация с експандирана глина причинява определени трудности. За сравнение: дебелината на външното покритие с минерална вата е 10-15 см, а за запълване на експандирана глина ще е необходимо да се подготвят кухини с ширина 20-40 см, тъй като топлоизолационните му свойства са значително по-лоши от тези на минералната вата . За да поддържа тежестта на експандирана глина, носещата стена трябва да има достатъчна здравина. Проблемно е да се окачи такава маса върху дървена къща, освен това дебелината на запълване над 40 см няма да позволи това да се направи. Следователно, за да изолирате дървена стена с експандирана глина, ще трябва да се направи допълнителна основа отвън. Ако вземем предвид цената му и количеството изолация, която ще се нуждае от 4 пъти повече от минералната вата, можем да разберем, че топлоизолацията дървена къщаразширената глина ще бъде много по-скъпа. Ето защо би било по-добре да изберете друга опция за изолация, която не изисква укрепване на конструкции и разширяване на основата.

Как да изолирате стени с експандирана глина - вижте видеоклипа:

Основното предимство на стените с шпилки пред дървените стени е, че те изискват по-малко дървесина за производство. рамкови къщивинаги топли, с добра звукоизолация и най-важното - лесно се изграждат.

Основните елементи на рамкови стени

Рамката включва:

горен колан;
долен колан;
стени;
скоби (подпори) с твърдост;
допълнителни компоненти, като междинни напречни греди и стълбове.

Между стелажите дизайн врати и прозорци.

По време на строителството двуетажни къщиИма два основни типа рамки, които могат да се използват:

С подови стелажи (когато една къща, така да се каже, стои върху друга). Този тип рамка е по-лесна за изграждане, тъй като позволява използването на по-малък материал.
С проходни стелажи на два етажа. Този тип рамка е по-стабилна. Използва дълъг материал.

Носещите стелажи на рамката се монтират в диапазона от 0,5-1,5 м, като се фокусира върху желания размер на вратите и прозорците. Обикновените стелажи на рамката са изработени от дъски с размери 5x10 cm или 6x12 cm. Ъглови стълбоверамката е направена от композитни дъски или от пръти.

Основата на рамката е долната облицовка. Изградена е от трупи, дъски или греди. Ъглите на долната лента се изпълняват с помощта на техниката "директно заключване в половин дърво". Ако подовите греди се изрязват в лентата, тогава тя е направена от две корони. Ако подовите греди просто лежат върху стълбовете, тогава лентата е направена от една корона. Обикновено елементите на рамката се фиксират с пирони, понякога се използват шипове.

За да бъде рамката по-стабилна, между стелажите от двете страни са закрепени дървени подпори. Нарязват се наравно с тиган или полутиган. Отгоре, върху стелажите, горният сбруя е фиксиран и гредите на тавана се нарязват в него. Горният колан е най-добре монтиран на прави шипове. След това върху гредите се поставят греди. Понякога дървените (блокирани) греди се заменят с дъски (дъски) със сечение 5x18 cm или 5x20 cm и се поставят на ръба. Отвън сглобената рамка е запечатана с дървени дъски и закована към стелажите с гвоздеи с размери 7-7,5 см. Дебелината на плочите е 2-2,5 см. Те могат да бъдат заменени с азбестоциментови плочи или други материали, които са издръжливи и устойчиви на валежи.

Изолация на рамкови стени със засипки

Много често, за да се изолира сграда, рамковите стени се изграждат от дъски. Желателно е стените да са от две дъски. Пролуката между стените се запълва с различни плочи, насипни или ролкови материали. Ролковите и плочите са фиксирани към рамката с пирони. Шевовете са скрити с разтвор от гипс или запечатани с кълчища. Ако плочите са положени на два слоя, уверете се, че шевовете между плочите на първия и втория слой се припокриват. При полагане в един слой тръстиковите плочи трябва да се поставят вертикално. При двуслойно полагане дъските могат да се полагат хоризонтално и вертикално. За да предпазите плочите от гниене и корозия от гризачи, сламените плочи трябва да се накиснат за 2 часа в 10% разтвор железен сулфати изсушете добре. За да направите плочите по-малко издухани, поставете картон или плътна строителна хартия между тях.

Когато настъпи студеният сезон, въздухът от стаята може да навлажни запълването, което е нежелателно. Следователно, за да се защити засипването, с вътрестени под обшивката поставете изолационен слой от покривен филц, покривен материал, пергамин или друг изолационен материал. Преди да заспите, материалите се смесват с пухкава вар. За сместа вземете 10% от обема на сместа за запълване или повече (например 90% дървени стърготини и 10% пухкава вар) и разбъркайте всичко добре до хомогенна консистенция. Използва се пухкава вар, за да не се размножават гризачи в засипката. Тези материали се използват в суха форма.

Всички материали се изсипват на слоеве върху суха повърхност или дървен щити разбъркайте с лопата, за да смесите равномерно органичните материали с пухкава вар. Празното пространство се запълва с готова засипка, като се изсипват слоеве от 20-30 см и се уплътняват добре.

Използва се като запълване:

пемза;
шлака;
торф;
дървени стърготини;
лагерен огън;
слънчогледова обвивка;
нарязана тръстика;
теглене;
слама.

Теглото на материала ще определи неговата топлопроводимост. Колкото по-лек е, толкова по-зле провежда топлината. Ето масата на някои насипни вещества:

сух мъх - 135 кг в 1 m 3;
гранулирана доменна шлака - 700 kg в 1 m 3;
дървесни стърготини - 300 кг в 1 m 3;
триполи - 600 кг в 1 м 3;
нарязана слама (рязане) - 120 кг в 1 m 3;
пемза - 500 кг в 1 m 3;
дървени стърготини - 250 кг в 1 m 3;
котелна шлака - 1000 кг в 1 m 3;
сух торф - 150 кг на 1 м 3.

Обикновено органични материали като торф, дървени стърготини, мъх, сламена плява, огън се сушат и дезинфекцират.

Утаяване на сухи засипки

Основният недостатък на сухите засипки е, че те се утаяват и образуват кухини. Следователно, ако се използват, тогава стените се издигат на 20-30 см над нивото таванни греди, пълно запълване със засипка. Когато запълването се утаи, то ще запълни празното пространство. Под прозорците е по-добре да замените запълването с влакнести или плочки материали. Ако няма такива, се монтират прибиращи се подпрозоречни первази за запълване на засипката през тях.

За да може изолационният пълнеж да стане по-малко разхлабен, към него трябва да се добавят материали, които ще го превърнат в твърд пълнител. Например, вземаме 85% дървени стърготини и ги смесваме с 10% пухкава вар и 5% гипс. В този случай дървените стърготини ще се втвърдят и ще се превърнат в така наречения термолит. За такава смес се използват мокри, не специално изсушени, органични материали или дървени стърготини. Стърготините се смесват с пух, след което тази смес се добавя към гипса и веднага се подрежда на място, като се изравнява и уплътнява добре. Наличната влага в пълнителя леко ще навлажни гипса и той ще се втвърди. Агрегатът ще се превърне в рохкава маса, ще се сгъсти и поради това няма да се утаи.

Овлажнени засипки и плочи

Овлажнените засипки често се използват в строителството. Основното нещо е правилно да се спазват пропорциите на използваните материали. Материалите се вземат по обем или по тегло:

за 1 част органичен агрегат вземете 0,4 части гипс и 2 части вода;
за 1 част органичен агрегат вземете 0,3 части пухкава вар или негасена вар и 2 части вода.

Пухкавата лайм може да бъде заменена със смлян вар или варова паста. В този случай трябва да го вземете 2 пъти повече и да намалите количеството вода.

Метод за приготвяне на навлажнени пълнежи

В празнината на слоеве се изсипват свързващо вещество и органични пълнители. След това всичко се разбърква добре и се добавя вода. След 3-5 седмици засипката в конструкциите изсъхва с леко уплътняване и утаяване. Времето за сушене варира в зависимост от температурата на въздуха. Такива засипки не трябва да се използват в рамкови дървени сгради във връзка с пароизолационни материали (покривен материал, покривен филц, пергамин и др.). Те изсъхват дълго време и понякога са причина за образуването на гъбички. Както знаете, гъбичките са много вредни за дървото.

Плочите, изработени от органични материали, се считат за повече качествена изолация. Размерът им трябва да бъде 50х50 или 70х70 см, а дебелината да е от 5 до 10 см. Съотношението на компонентите за приготвянето им:

1,5 части негасена вар + 0,3 части цимент + 2-2,5 части вода;
или 4 части глинено тесто + 0,3 части цимент + 2-2,5 части вода се вземат за 1 тегловна част органичен агрегат;
или 1-2 части триполи глина + най-малко 0,7 части негасена вар (можете да пухка) + 2-3 части вода;
или 1,5-2 части гипс + 2-2,5 части вода.

Ако се използва варово тесто, тогава количеството му се удвоява и количеството вода се намалява.

Сухите материали първо се смесват, след това се навлажняват с вода и се разбъркват отново до хомогенна консистенция. След това сместа се поставя във форми, изравнява се, изваждат се формичките и се сушат под навес или в затворено помещение. Времето за сушене ще зависи от температурни условияи използваното свързващо вещество. Плочи от гипс, вар, триполи изсъхват за 2-3 седмици, глинени изделия - средно около 4-5 седмици.

Рамка, рамка-панел, панел и тези стени, които са сглобени от фабрично изработени елементи, се считат за по-икономични.

Дървената рамка е вид конструкция, състояща се от долни ремъцикоито са положени върху основата. Елементите на такава рамка са свързани с пирони и болтове. Ако рамката е настилка, тогава се използват скоби. Стелажите на рамката са облицовани с дъски. Разстоянието между външната и вътрешната облицовка се запълва със специална изолационна засипка, слама или тръстика или други плочи. В сглобяемите рамкови сгради обшивката от дъски от външната страна често е покрита с обшивка от азбестоциментови листове.

таня (експерт Builderclub)

Вижте какво се случва. от санитарни стандартинеобходимата за вашия дом въздушен обмен е 180 m 3 /h.

Качулка.Един изпускателен канал с напречно сечение 100 мм премахва около 100 m 3 / час въздух от помещението и това е само при постоянно работещ вентилатор. Извличането на въздух с периодично включване на вентилатора се счита за естествено, тъй като почти винаги е изключено и въздухът се движи през него по естествен начин (поради разликата в налягането). За естествена вентилацияканал 100 mm не се използва, те имат твърде голямо съпротивление на движение на въздуха и без постоянно работещ принудителен вентилатор, такива канали се считат за неефективни. Следните опции за подреждане на аспиратора са подходящи за вашия дом:

2 вентилационни канала с диаметър 100 mm с постоянно работещи принудителни вентилатори, чиято мощност ще бъде достатъчна за отстраняване на най-малко 80 m 3 / час въздух. Във всеки случай в банята качулката трябва да се направи, тъй като без нея всички миризми от банята ще се преместят към единствения вентилационен канал в къщата, т.е. към кухнята, което противоречи на санитарните норми и просто не е удобно. Така че постоянно работещите вентилатори не пречат на шума им (вентилаторите) често се монтират на входа на вентилационния канал, но на тавана.

1 вентилационен канал с естествено движение на въздуха (с периодично работещ вентилатор или изобщо без него) със сечение 250x400 mm или диаметър 350 mm. Такъв вентилационен канал отстранява до 320 m 3 / час въздух. Това е с приличен марж, но с естествена вентилация (без постоянно работещ вентилатор), както писах по-горе, каналите с по-малко напречно сечение просто не се използват. Всичко по-малко е просто принудително.

Но ми се струва, че най-удобният и в същото време прост в изпълнение ще бъде следният вариант. В банята обаче направете аспиратор (защо, опитах се да обясня по-горе), но го направете не механичен, а естествен, т.е. сечение 250х400 мм или диаметър 350 мм. И оставете съществуващия аспиратор в кухнята. При тази опция основното изпускане на въздух ще се извършва през банята, а по време на готвене миризмите от кухнята ще се отстраняват през кухненския вентилационен канал принудително (от вентилатор).

приток.Вентилацията се счита за работеща само ако количеството въздух, отстранен от отработените газове, е равно на количеството въздух, влизащ в помещението (приток), и ще бъде 180 m 3 / kg. В нашия случай количеството на входящия въздух през обвивката на сградата е:

1,3 m 3 / час през течове пластмасови прозорци(това е максимумът, без позоваване на производителя)

18 m 3 / час през течове във външни врати (също максимум)

31 m 3 / час през стени

Общо: 50,3 m 3 / час. Което е 2 пъти по-малко от количеството въздух, което имате кухненски аспиратор. В резултат на това стаята ще висока влажности липса на кислород. И ако направите правилно изпускане в къщата, тогава притокът вече няма да бъде 2, а почти 4 пъти по-малко количествоизтощен въздух.

Ето защо, освен да подредите качулката, трябва да се погрижите за правилния приток.

За да се увеличи количеството на захранващия въздух, е необходимо или да се проветрява често (повече в статията), или да се монтират стенни захранващи вентили, които компенсират липсващия приток, а именно 180-50 = 130 m 3 / час. По принцип един вентил доставя 50 или 100 m 3 /h чист въздух. Тези. Трябва да инсталирате например 3 клапана с дебит от 50 m 3 /h всеки. По-добре е да ги инсталирате близо до отвора на прозореца в стаи като спалнята и хола.

Всички препоръки, които написах по-горе, се отнасят специално за вашите (паропропускливи) стени. Ако, например, те са изолирани с пяна, тогава въздушният поток ще намалее с още 31 m 3 / час. Съответно ще трябва да се компенсира чрез инсталиране на друг захранващ клапанс доставка от 50 m 3 / час.

отговор

Често Стара къщане е само недвижими имоти и земя, това е наследство от предишни поколения, с което са свързани спомени и топли чувства. Това е възможност да имате свой собствен жилищно пространствои го подредете по ваш вкус. И първият проблем, пред който са изправени наследниците, е най-ползотворното използване на полученото наследство. Реставрация, продажба или събаряне и възстановяване? И как да решим този проблем компетентно и най-ефективно?

Когато наследим поземлен имот извън града, ние сме изправени пред въпроса за по-нататъшното му използване. Разбира се, има няколко варианта и един от тях, най-лесният физически и финансово, е продажба, но ситуацията на пазара на недвижими имоти не ви позволява да направите това бързо и безболезнено. Да не говорим за сантименталната страна, защото в много случаи наследниците са израснали тук или поне са летували тук. Плюс природа, пейзаж, комуникации и т.н. Освен това днес за продажба на стара къща ще получите не толкова пари, за да можете да ги инвестирате в изграждането на нови жилища.

Жана Александровна, брокер:„Търсенето формира предлагането и тъй като днес има повече хора, които искат да купят празен парцел, за да построят собствена жилищна сграда, отколкото тези, които искат да купят вече завършена къща, тогава цената на земята на квадратен метър от празен парцел е по-висока, отколкото при стара къща. В резултат на това за разработчика покупката завършена къщаможе да бъде много по-евтино от изграждането на свой собствен. Но в този случай е необходимо да се вземе предвид състоянието на къщата и какво ще промените в бъдеще, за да избегнете проблеми с ОТИ и документите.

Както можете да видите, наследството е джакпот за тези, които са финансово ограничени, но нетърпеливи да станат собственик на жилище. И ако решите да разрушите старата къща и да построите нова или да възстановите това, което имате, тогава трябва да вземете предвид следните пазарни фактори:

Финансови възможности (разрушаването на стара къща и изграждането на нова ще струва повече);
Желано време за въвеждане на къщата в експлоатация;
Предназначение на къщата (за постоянно пребиваванеили през топлия сезон);
Състояние на къщата (от основата до билото на покрива).

Последната точка е една от най-важните, защото определя предишните, т.е при оценка на състоянието на сградата е наложително привличането на професионалист. Има, разбира се, неща, които можете да определите сами: материалите, от които са направени стените, основата, ако има такава, покрива като цяло и общото състояние на компонентите. Но компетентен бригадир трябва да разбере колко надеждни са носещите конструкции на къщата, организацията на канализацията и състоянието на покрива и гредите, електрическото окабеляване и отоплителната система, отново, ако има такава, и други точки. Когато разберете въпросите, споменати по-горе, ще бъде много по-лесно да вземете решение.

Ако присъдата ви, че къщата не може да бъде съборена, е помилване, тогава ние ще ви помогнем да я вдъхнете нов живот. Откъде да започна все пак?

Както вече споменахме, първото нещо, което трябва да направите, е да оцените състоянието на къщата, какви са нейните слаби места и кои все още ще служат. За да направите това, ние определяме за себе си приблизително какво е „стара къща“, защото има много опции. Най-често това е дървена къща или къща със стени от дървена облицовка, за чието изграждане те използват дървена рамка. Няма да говорим за много древни „хижи“, защото няма абсолютно никакъв смисъл да се изолира такава конструкция: нито от техническа, нито от естетическа гледна точка. Ще обиколим и тухлени сгради, защото преди около тридесет или четиридесет години бетонът и тухлата бяха необичайно скъпи материалии малко използвани. Така че нашите стари дървена къщатрябва да бъде изолиран, за да се чувствате комфортно. Сградата може да бъде разделена на зони и в зависимост от това какво е повредено може да започне работа. Ще се съсредоточим върху няколко важни точкиизолация на нашата дървена къща: фундамент, подове и, разбира се, стени.

Нека започнем от дъното: основата

Основата е един от основните проблеми на старите къщи, тъй като във връзка с високата цена на материалите, описани по-горе, основите на къщите са направени възможно най-икономично или дори не са направени изобщо. Следователно, гниене на долните корони на дървени кабини или ремъци рамкови къщи- това е естествен процес, който се влияе от състава на почвата, върху която стои къщата и климатични условиятерен. Ако това се случи, тогава първото нещо, което трябва да направите - е да се издигне къщата над нивото на земятаи ремонтирайте.

За да направите това, трябва да знаете на каква дълбочина е засегната долната част на конструкцията, в какво състояние е основата, има ли основа или основата е положена директно върху земята. Ако последното твърдение е правилно, тогава, съответно, в къщата няма хидроизолация и тя не само издърпва студ от пода, но и самият под е подложен на гниене и излагане на климатични условия. Повиши рамкова къщамного по-трудно, отколкото от бар, този процес е скъп и трудоемък. Що се отнася до дървената къща, трябва да започнете с демонтиране на пода, сенници, веранда и облицовка външни стении цокъл, ако има такъв.

Полезен съвет

Свържете се с производителността демонтажни работивъзможно най-педантично, защото материалите могат да се използват допълнително в работата. Ето защо трябва незабавно да идентифицирате подходящи, да ги почистите и да ги оставите настрана.

Преди да започнете работа по повдигане на къщата, тя трябва да бъде правилно фиксирана, тъй като при повдигане на няколко ъгъла на къщата те поемат голямо натоварване и конструкцията може да не го издържи. За да направите това, къщата се укрепва по определена технология с кабели, канали, специални ъглови плочи, можете да използвате и дъски. След това трябва да изкопаете стените отвън и отвътре към долна коронадървена къща и подравнете стените на хоризонта. По стените се нанася линия, приблизително на височина 1 m, според предварителна маркировка с ниво или ниво, наблизо се начертава втора линия - желания хоризонт след повдигане и изравняване. Струва си внимателно да проучите изгнилите места на дървената къща: ако те не са силно засегнати (не повече от 30%), можете да ги почистите с метални четки, но ако повредата е тежка, повредените корони ще трябва да бъдат заменени . Повдигането на къщата се извършва с два крика, това е много щателна процедура, към която трябва да се подхожда много внимателно, тъй като бързането е изпълнено с повреди. След това вместо крикове се монтират дървени облицовки или стълбове. Последната стъпка ще бъде изливането на основата в специално подготвени окопи, тяхната дълбочина варира в зависимост от дизайна и размера на къщата, но във всеки случай трябва да бъде повече от 50 см. дървени стълбовеса нокаутирани.

Затопляме пода

Както вече разбрахме, подът в къщата е много уязвима конструкция, особено ако сградата е издигната директно на земята. Следователно, дори подовите дъски да са в повече или по-малко задоволително състояние, те не гарантират запазването на топлината, а по-скоро обратното. Има няколко варианта как да процедирате, в зависимост от състоянието на дъската и подовата дъска: напълно отстранете пода и го поставете отново или поправете това, което вече е там, и го изолирайте.

Както всеки процес на ремонт, подмяната на пода започва с демонтаж. Необходимо е напълно да премахнете старото дървена подова настилка(естествено, ако сте извършили предишната операция с основата, тогава подът вече е демонтиран). В същото време, ако дъските не са изгнили, но, подобно на короните на дървената къща, са засегнати с по-малко от 30%, те трябва да бъдат почистени с метална четка и ще имате отличен икономичен вариант за подов материал ако се спрете на така наречената двойна система, когато подът се състои от груб и финиш, а между тях е топлоизолация. Този вариант, макар и икономичен, е по-трудоемък и леко остарял в технологиите. По-ергономично би било да се направи нов дървен под или "топъл под".

Дюшеме

За дървени подови настилки могат да се използват няколко технологии. Един от най-разпространените и ефективни е подът върху основи с вентилирано подземно. Основите могат да бъдат тухлени колони, разположени на всеки 0,5-1 м. Тухлените подпори са по-прост вариант, но ако искате да подходите към въпроса по-фундаментално, можете да направите „възглавница“ от натрошен камък и пясък и да излеете тези конструкции от бетон . Нивото на колоните се изчислява от желаната височина на пода, върху тях полагаме подпорните греди.
След това определяме състоянието на изоставането: те трябва да бъдат заменени, ако са станали неизползваеми, или почистени и обработени със специален разтвор, който забавя разпадането и придава на дървото огнеупорни свойства. Най-често трупите, изрязани на две, служат като нови греди - това решение ще бъде най-икономичното. Преди да поставите трупа, трябва да помислите какъв материал да изберете за хидроизолация. Може да се използва хидроизолационен филм от лента - удобна материя, закрепен със телбод между гредите, така че да обвие изолацията отдолу.
Полагаме слой топлоизолация върху хидроизолационния филм: подходящ базалтова ватав листове. Продуктите Rockwool са се доказали добре на пазара, те са негорими, устойчиви на влага, а също и лесни за рязане, така че са идеални за топлоизолация на пода. Невъзможно е да не споменем фибростъклото, което е малко по-ниско по свойства, тъй като е по-податливо на влага, но с правилния дизайн на „пая“ и избраната пароизолация подът ще стане страхотно решение. Продава се на ролки и плочи, лесно се монтира във всяка конструкция, а ако изберете правилния производител, чиито продукти са преминали еко-контрол, тогава е и безопасен за здравето, като Isover. След като завършихме този процес, покриваме трупите с пароизолационен филм между гредите.
На горния етаж лежи дъска с дебелина от 26 до 60 мм. С този дизайн дъска от около 28 мм ще бъде оптимална, ако натоварването на пода е голямо, тогава трябва да използвате дебелина от 36 мм или повече.

Цедка за цимент

Най-добрият вариант също ще бъде циментова замазка с експандирана глина или засипана с чакъл-пясъчна смес - цената ще бъде приблизително същата, а процесът може дори да бъде по-малко трудоемък. Въпреки че и двете зидарии изискват еднакво професионализъм, за да се избегнат проблеми в бъдеще.
Подът е покрит с вече познат за нас експандирана глина. Този материал е доста икономичен, докато е екологичен и лесен за използване.
Преди запълване на експандирана глина с припокриване, хидроизолацията се полага и фиксира върху стените и с помощта на маяци нивото на пода се изравнява. Водачите обикновено се монтират на разстояние 60-80 см един от друг.

Полезен съвет

По-добре е да използвате експандирана глина с няколко размера, за да избегнете появата на пукнатини и да направите структурата му по-плътна.

За да се осигури по-добра топлоизолация, слоят материал трябва да бъде най-малко 10 см. Преди да се излее бетон, експандираната глина се излива с така нареченото циментово "мляко" или постен бетон. След това подготвената повърхност е подсилена метална мрежа. В този случай е по-добре да използвате подово отопление. Тази технология ви позволява да спестите от топлоизолационни материали, но трябва да вземете предвид метода и цената на захранването с енергия в къщата, тъй като не всеки го има, особено ако говорим сиза вилата, има възможност за харчене на ток или вода, в случай на система за водно подово отопление. След цялата подготвителна работа се прави директно циментова подова замазка.

Иван Иванович, собственик на частна къща след изолация и реконструкция:

„Къщата ми обслужваше семейството ни само през топлия сезон, по-късно решихме да се преместим тук от града. Следователно беше необходимо да се проведе серия строителни работи. За пода избрах бетонна замазкаи топъл под. Според мен това е идеален вариант за целогодишно живеене.

Ако използвате смес от пясък и чакъл за засипване, тогава хидроизолацията не се полага под материала, а върху слой от постен бетон, последван от слой изолация. В този случай екструдираната пенополистирол е перфектна. Този материал се създава в процеса на екструдиране и има маса полезни свойства. Например, марката Europlex, поради напълно затворената си клетъчна структура с диаметър 0,1-0,2 mm, осигурява ниска водопоглъщаемост, висока якост на натиск с минимална топлопроводимост. Струва си да се каже, че не трябва да бъркате обикновената и екструдираната пенополистиролова пяна, тъй като първата има експлоатационен живот не повече от 15 години, а втората има около 50. Освен това XPS не променя свойствата си под въздействието на влага и температурни промени, издържа на големи точкови натоварвания. Последният елемент ще бъде окончателната подова замазка.

Затопляме стените на старата къща

За да изберете правилната топлоизолация на стените, трябва индивидуално да подходите към въпроса. Често има спор за това как най-добре да се изолира: отвътре или отвън. Но разсъждавайки логично, ще стигнем до извода, че не е рационално да се лишаваме от сантиметри на закрито, освен ако това не е единственият вариант. Естествено, ако имате дървена къща и искате да я оставите в оригиналния й вид, тогава всичко, което ви остава, е да я изолирате отвътре. Този метод не се препоръчва. Но ако няма друга възможност, трябва да се отбележи, че топлоизолацията трябва да бъде защитена със слой пароизолация със задължително залепване със строителна лента.

Най-ергономична ще бъде външната изолация на стените, последвана от монтажа на облицовъчния материал както за рамката, така и за дървената къща. Много зависи от предназначението на къщата и какво облицовъчен материалкойто желаете да ползвате, както и в какво състояние е топлоизолацията и дали изобщо има такава. Ако има топлоизолация, тогава това може да бъде стари фибростъкло, стърготини и други остарели материали, които са подложени на всякакви влияния. Ето защо най-често е по-лесно да разглобите кожата на къщата и да я изолирате според вентилираната фасадна система.

Неизбежно ще възникне въпросът кое топлоизолационен материалподходящ за вашите стени. При избора му е необходимо да се вземе предвид не само плътността, паропропускливостта, но и топлопроводимостта. Няма да говорим за материали като пенополистирол и целулозна изолация, защото днес те губят от новите във всички отношения, включително запалимост и любов на гризачите към тях. Основните видове топлоизолация за вентилирана фасада днес са минерална вата на базата на фибростъкло и базалт. Поради факта, че структурата на материала е влакнеста, се осигурява паропропускливостта на цялата конструкция. Тези материали са негорими, тоест предпазват цялата конструкция от разпространението на пламък. Това е много важно за безопасната експлоатация на къщата. Специалистите препоръчват използването на топлоизолация с дебелина 100 мм или повече за постигане на оптимален ефект..

Дизайнът на фасадата изглежда така:

1. Външна стена на къщата

2. Топлоизолационен слой

3. Изолация от вятър и влага (подходящ е материал, който съчетава тези свойства, например ветрозащитна мембрана)

4. Вентилационна междина

5. Външен облицовъчен слой

Ветроустойчива хидроизолационна мембрана - осигурява защита на топлоизолацията от атмосферни влияния, намокряне, намалява топлинните загуби на сградата до 20%, предотвратява натрупването на пара в изолацията. Вентилационната междина позволява на парата, образувана в помещението, спокойно да излиза навън, без да причинява увреждане на изолацията.

Не забравяйте, че преди да започнете работа, трябва внимателно да подготвите стените на къщата. Почистете ги и ги третирайте със специален разтвор, поправете повредените места, ако има такива. Също така не трябва да забравяме за устройството преди започване на работа на правилната дренажна система както в мазето, така и на покрива, тъй като ако състоянието им не е задоволително, всички мерки за защита на топлоизолацията ще отидат в канала.

констатации

Основното, на което искам да обърна внимание е, че въпреки очевидната простота на процесите, не трябва да разчитате само на собствени силибез опит в този вид работа. В крайна сметка само професионалистите могат точно да изчислят всички необходими параметри и количеството материали, както и да изберат най-оптималния начин за изолация на вашия дом, като се вземат предвид всички негови характеристики и климатични условия на района, както и вашите строителни изисквания . Но винаги упражнявайте личен контрол и задавайте въпроси. Също така в строителството, както никъде другаде, е подходяща поговорката, че „скъперникът плаща два пъти“ - по-добре е да изберете по-скъп, сертифициран материал, отколкото да спестите пари и след това да имате последствия. Между другото, предвид настоящата ситуация с заобикаляща среда, много важен фактор е екологичността в строителството, особено ако имате деца или внуци. Освен това сме описали само няколко възможни етапа на изолация на дома, но има и покрив, тавани, водоснабдителни и отоплителни системи. Затова бъдете внимателни и стриктни, но не се страхувайте от промените и експериментите. Късмет!

Ако искате да използвате този материал във вашия уеб ресурс, можете да копирате заглавието и резюмето на статията, последвани от връзка към оригинала. Линк към източник задължително. Пълно копие на статията, както и нейното пренаписване и частично копиране забранен .

Изборът на изолация за стените на къщата не е лесен: производителите предлагат широка гама от материали с различен произход и цена. Експандираната глина може да се нарече най-екологичната и най-евтината - гранули от разпенена глина с пореста структура. Те перфектно запазват топлината, не изискват сложна инсталация. Изолацията на стените на къщата с този материал в наше време не е толкова популярна, колкото приложението бордови материали(полистирол, минерална вата), обаче, тази опция не може да бъде изключена, някои разработчици на частни къщи все още използват този метод за топлоизолация на конструкции с насипни топки.

Разновидности и качество на експандирана глина: кой да изберете

Гранулите от разпенена нискотопима глина се получават чрез изпичане на готовата суровина. Разтворът се поставя в пещи с високи температури, където при +13000 глина се разпенва, в резултат на процеса на нагряване-охлаждане се образуват топки от експандирана глина. Те могат да бъдат различни размери, в зависимост от това те се сортират на дроби:

"Пясък" - размер на зърното до 10 мм;
"Натрошен камък" - 10 ... 20 мм;
"Чакъл" - големи гранули с остър ъгъл до 40 мм.

Висококачествен материал се получава само при правилно спазване на технологията от приготвянето на разтвора до неговото изпичане. При най-малкото отклонение гранулите или не образуват достатъчен брой кухини, за да осигурят топлоизолация, или тяхната форма и размер, структура се отклоняват от нормата, което също е неприемливо.

За изолация на стени трябва да се даде предпочитание на фракция от експандирана глина от 10 ... 40 mm, т.е. развалини или чакъл. По-удобно е да се работи с тях, те се свиват по-малко от пясъка. Същото се избира за организиране на суха подова замазка.

Когато купувате партида насипен материал за изолация на стени, трябва да поискате копие от протокола за изпитване на проби от тази партида или сертификат за качество на продукта, за да сте сигурни в закупения продукт и да не срещнете неочаквани проблеми поради лошо качество или брак.

Предимства на използването на експандирана глина за топлоизолация на стени

Запълването на насипна глинена изолация в стената има редица предимства:

Абсолютна екологична и биологична безопасност по отношение на приложение естествени материализа производство;
Висока производителносттопло и звукоизолация. За сравнение: слой от 10 см експандирана глина е еквивалентен по характеристики на тухлена стена с дебелина 1 метър;
Ниското тегло на изолацията не изисква мощна основа;
Пожароустойчивостта поради производственото изпичане на пелетите ще предотврати разпространението на огъня между етажите;
Изпечената глина не подлежи на гниене, разпространение на гъбички и атаки на гризачи;
AT благоприятни условияизолацията е издръжлива;
Материалът е устойчив на температурни крайности поради запазването на топъл въздух в порите;
Минималната дебелина на слоя от експандирана глина за ефективна термична защита е 200 мм, по-точно изчисление трябва да се направи с помощта на специалисти или онлайн програми.

Недостатъци на изолацията на стени с експандирана глина

Обширният списък от плюсове не е без минуси:

влага - основен враггранули. Въпреки изпечената черупка, експандираната глина лесно абсорбира влагата, като същевременно губи свойствата си преди изсъхване, което се случва много бавно в зависимост от условията.
Както всички насипни материали, глинените гранули изискват уплътняване при полагане. В противен случай с течение на времето изолацията ще се свие, оголвайки горните участъци на стената или засипаната част.
Гранулите са много крехки. При невнимателно набиване те са лесни за повреда, което ще доведе до известно намаляване топлоизолационни свойстваслой.

Технология на изолация на тухлени стени с експандирана глина

Тъй като експандираната глина е насипен материал, за използването му е необходимо да се организира рамка, в която ще бъде напълнена. Следователно този метод на изолация обикновено се използва в трислойни стенни конструкции.

Трябва да се разбере: въвеждането на експандирана глина трябва да се извършва постепенно с нарастването на зидарията, а не да се запълва от тавана, когато стената вече е издигната.

Метод 1: лека зидария

Същността на метода се състои в полагането на 2 слоя стенна конструкция, изработена от тухли или тухли с блокове в ред, разстоянието между тях трябва да бъде 15 ... 30 cm. по-студен регион, толкова по-голяма е разликата между редовете. На всеки 1-2 реда зидарията се завързва с тухлени прегради през цялата дебелина на стената на стъпки от 50-70 см. С нарастването на конструкцията на всеки 30-50 см се излива изолация в образуваните кладенци, като внимателно се уплътнява то. За да се свържат гранулите, те се поливат с течен разтвор на цимент (мляко). Това ще предотврати утаяването на експандираната глина в затворената стена.

Метод 2: кладенец зидария с усилващи диафрагми

Този метод е оптимален за тухлена зидария. Поставете лентите на вътрешния и външна стена 1 и ½ тухли с дебелина съответно. външен редможе да се изложи от облицовъчна тухла, керамични блокове (необходимо е да се гарантира, че при укрепване на зидарията нивата на противоположните редове съвпадат), бетонни блокове за мазилка, силикатна тухла. Разстоянието между лентите се оставя същото 10 ... 30 см. Ъглите са направени плътни, за да се създаде структурна твърдост.

Експандираната глина се изсипва след всеки пети ред зидария, уплътнява се и се излива с циментово мляко. След това се полага тухлена диафрагма за твърдост за цялата дебелина на стената. Това избягва използването на анкерни анкери и създава структурна твърдост във височина. Единственият недостатък на метода, който може да възникне, е, че ако експандираната глина не е достатъчно уплътнена, след като леко се утаи, ще бъде невъзможно да влезете вътре в стената, за да запълни празното пространство.

Метод 3: зидария с вградени части

Този метод е подобен на провеждането на лека зидария, само вместо тухлени прегради, метални или фибростъкло анкери се полагат в конструкцията на стъпки от 40-60 см. По този начин се получава по-малко консумация на тухли, няма нужда да се изчисляват стъпките за зидария, и силата остава на високо ниво. Експандираната глина също се покрива на всеки 30-50 см от стената, в такъв обем е по-лесно да се уплътни и да се накисне с циментово мляко.

Изолация на стени от различни материали

Експандираната глина може да предпази не само тухлена стена от загуба на топлина, но и стена, изработена от блокове, монолит. Във всички случаи трябва да се спазва едно условие - конструкцията трябва да е трислойна, за да могат да се изсипват глинени топки между вътрешния и предния ред.

За блокове от газобетон трябва да изберете разстояние до облицовъчния слой най-малко 10 см. Принципът на полагане на материала е същият - топките се изсипват, докато зидарията расте, внимателно се уплътняват и се поливат с циментово мляко;
Експандирана глина може да се използва за изолация на стена на рамката. Вярно е, че в този случай дебелината на страничните повърхности на сандвича трябва да бъде избрана правилно, тъй като при внимателно уплътняване натоварването върху тях се увеличава значително.

Не е подходящ за изолация насипен материалдървена къща. За да осигурите достатъчен слой топлоизолация (от 20 до 40 см), ще трябва да направите специални навеси за засипване, което е много проблематично, тъй като е по-лесно да използвате други нагреватели.

Да избираш или да не избираш

Ниската популярност на експандираната глина се дължи на недостатъчната информираност на хората за този материал, някои избират други топлоизолатори с оглед по-лесното им използване. Във всеки случай изолацията на стените на къщата с експандирана глина дава резултати не по-лоши от съвременните нагреватели. Основното нещо, което трябва да имате предвид при избора, е висококачествен материал и добро уплътняване.