Vin. Växande erfarenhet

När du ser fullviktsklasar hänga på lyxiga gröna druvbuskar, vill nästan varje trädgårdsmästare inte bara njuta av den fantastiska smaken av bäret, utan också odla detta mirakel själv. Detta är helt inom makten för även en oerfaren odlare.

Trädgårdsdruvans buske är en grenad lian, i vilken de lignifierade, men flexibla, stjälkarna sträcker sig mot solen.

Dessa flermetersgrenar på våren ger unga skott, kallade vinstockar, på vilka borstar av bärnsten, rubin och svarta bär indränkta i solen bildas. Det är anmärkningsvärt att det är de unga skotten som bär frukt.

Under sommaren är deras tillväxt cirka 3 meter, så bildandet av en buske är en brådskande uppgift för en trädgårdsmästare.

Med ett kompetent förhållningssätt till denna operation och god vård redan en treårig buske ger full skörd.

Beskärningstekniken innebär att inte lämna mer än 5 knoppar på sidogrenarna på busken på hösten, och på våren bör endast de nedre och övre unga skotten hållas på dem. Allt annat tas bort, annars kommer busken att tjockna och bären blir små och oansenliga.

Druvor är inte särskilt kräsna när det gäller växande jord, och vingårdar planteras även i våtmarker, exklusive endast salthaltiga för användning.

Det är viktigt att välja rätt plats vid nedbrytning, eftersom en rik skörd skördas från de soliga södra och sydöstra sluttningarna.

Lågt liggande platser bör undvikas, eftersom det är stor sannolikhet för dimma och kalla luftmassor.

Allt du behöver för vinstocken:

• bra ventilation mellan raderna av druvbuskar;
• maximal belysning;
• bra jordvärme.

I vinstocken, som alla representanter flora, det finns en rytm av vattning. Det beror direkt på markfuktigheten och mängden nederbörd.

Som regel antar sandjord sin frekvens på 7-10 dagar, och lera och svart jord - cirka 14 dagar.

Tillsammans med bevattning är det lämpligt att utföra gödsling med kvävehaltiga, fosfor-kaliumgödselmedel, de appliceras tre gånger under sommaren.

Mineralgödselmedel är nödvändiga för utveckling och fruktsättning av växter, men jorden kräver också omsorg: strukturera och återställa biocenosen.

Införandet av organiskt material kan hjälpa till med detta: humus, fågelspillning, torv eller kompost.

Organiska ämnen av animaliskt ursprung, såsom gödsel, introduceras endast i ruttet tillstånd.

Obligatorisk i vården av vinstocken och allmänna procedurer: noggrann ogräsrensning, systematisk uppluckring och snabb behandling med medel för att bekämpa sjukdomar och skadedjur.

Det är viktigt att få den förväntade skörden i tid för att utföra ett fragment av onödiga skott, eftersom bara de två som var kvar på våren bör utvecklas på busken.

Detta görs när skotten når en längd av 2-3 cm.Till hösten har stjälken unga fruktbärande skott som är cirka 7 mm tjocka. Beskärning vid den här tiden på året utför två funktioner: ytterligare ett steg i utformningen av busken och förbereda den för övervintring.

Frånvaron av en stam i en vingård vinstockar - ett styvt skelett av växter - gör nödvändig användning konstgjorda ramar eller arrangemang av spaljéer av olika alternativ.

När du använder det andra alternativet leder våren strumpebandet till en kraftig böjning av vinstocken i området för den första knoppen för att bilda ett kraftfullt skott på denna plats - pilar. Han kommer att bli nästa år fruktbärande vinstockar.

Regler för vinrankor

Vanligtvis i slutet av oktober i områden där vintern ger snö och frost, börjar arbetet med att förbereda druvorna för denna hårda period. Efter att ha vattnat jorden rikligt under busken är den täckt med sågspån, nålar, och vissa trädgårdsmästare använder jorden för detta.

Användningen av sådana naturliga uppvärmningsmedel kräver ytterligare vattentätning. Men här är faran från gnagare verklig, vi måste komma ihåg detta. Vinstockarna hos mer ömma druvsorter binds i klasar, läggs i räfflor och först därefter isoleras.

De utför också noggrant arbete med att öppna druvorna efter vinterperiodens slut. Först tas värmarna bort, klasar av vinrankor lyfts från marken och från skyttegravarna, varefter de skakas av. Sedan hängs de på en spaljé och torkas samtidigt som de utför förebyggande behandling av marken och själva vinstockarna.

Det är bättre att öppna druvorna på kvällen eller i molnigt väder för att förhindra överhettning och uttorkning. Och det viktigaste i denna process är att förhindra skador på svullna knoppar och unga skott av vårfrost.

Lektion 1 - Strukturen hos en druvbuske

Under naturliga förhållanden är en druvbuske en flerårig lian med flera klättrande träd eller stenar, och ibland kryper längs marken och sträcker sig efter solljus, flexibla, flermeters lignifierade stjälkar, i vars ändar unga gröna skott-vinstockar utvecklas årligen, bär druvklasar.. En egenskap hos druvor är att endast gröna skott som utvecklas från fjolårets knoppar bär frukt på sig, d.v.s. årliga vinstockar.

Druvbusken (Fig. 1) består av två system: underjordisk och ovanjord. I den underjordiska delen av druvbusken finns en underjordisk stam med ett rotsystem och ett buskhuvud - en förtjockning, vilket är början på den ovanjordiska delen av busken.

Ris. 1. Schema för bildandet av en druvbuske

En underjordisk stam är sticklingen från vilken druvbusken odlades. Rötter utvecklades i dess nedre del och längs den laterala ytan, och skott växte från de övre ögonen, från vilka buskens luftdel bildas inom 3-4 år.
Dessa skott blir basen för busken och kallas ärmar. Bålen och ärmarna efter det första levnadsåret utvecklas endast i tjocklek.

Rötter beroende på höjden på bolen skiljer sig i calcaneal (huvud), median (lateral) och dagg (övre), och beroende på graden av utveckling - gamla (skelett) och unga (fouling) rötter. Skelettrötter är hårda, täckta med kork, fungerar som ledare av vatten med mineraler lösta i det, ackumulerar och lagrar reserver näringsämnen. Unga fibrösa rötter suger ut vatten och mineraler från jorden, de syntetiserar organiska ämnen - näring för druvbusken. Varje ung rot har en tillväxtkon i änden, där det bildas nya celler, d.v.s. utveckling av rotsystemet. Med åldern dör en del av skelettrötterna av. De återstående sex eller sju fortsätter att utvecklas och bildar rötterna till efterföljande order: den tredje, fjärde, etc.

Druvornas rötter har inte en vilande period, som luftdelen och stjälken in vinterperiod, och under gynnsamma temperaturförhållanden (+ 9 grader och över) kan utvecklas året runt. Men den starkaste tillväxten faller naturligtvis på våren - sommaren och höstperioden. Rotsystemet av druvor är vanligtvis beläget på ett djup av 0,6 - 1,5 meter. I strukturella, väldränerade jordar kan rötter gå ner till 2-3 meter eller mer. Rötternas radie är 3-4 meter eller mer.
Rötterna hos euroasiatiska druvsorter tål temperaturer upp till -5, -70 C, och Amur och vissa amerikanska druvsorter upp till -9 ... -120 C.

Ovanjordisk stam - en vertikal stam, en fortsättning på den underjordiska stammen. I den nordliga (sibiriska) skyddande vinodlingen är en ovanjordsstam inte tillåten, den bildas inte.
För att säkerställa skydd och skydd av druvor från frost, bildas ett huvud i den övre delen av den underjordiska stammen - förtjockad övre del underjordisk stam, som lämnar 2-4 eller fler fleråriga vinstockar. Huvudet är mycket tjockare än den underjordiska bolen. är grunden för att utveckla vinstockar (ärmar). För att korrekt bilda en vinbuske, för att korrekt utföra beskärning och andra operationer som säkerställer utveckling och produktivitet, måste du känna till druvans organ ovan jord, deras namn och syftet med var och en av dem.

Ärmar (axlar) - fleråriga vinstockar, mer än 35 cm långa, som sträcker sig från buskens huvud. Beroende på formen på busken som skapas: fläkt, kordon, skål, etc., eller beroende på designen av stöden: enplansspaljé, tvåplansspaljé, lusthus, kan antalet ärmar i busken vara olika - från en ärm till sex eller fler.
Horn - förkortade ärmar (kortare än 35 cm).
All grön tillväxt under innevarande år kallas årliga skott, och efter mognad, från hösten till våren nästa år, årliga vinstockar

Ris. 2. Organ av ett druvskott.
1 - huvudskott, 2 - styvson, 3 - styvson av andra ordningen, 40 - dubbelskott, 5 - knoppar, 6 - hörnknopp, 7 - blomställning, 8 - löv, 9 - rankor, 10 - år gammal vinstock

Styvbarn är unga skott som utvecklas från axlarna på löven på huvudskotten (fig. 3). Om du nyper toppen av styvbarnet utvecklas styvbarn av andra ordningen från bladens axlar, på vilka i sin tur styvbarn av tredje ordningen kan dyka upp.

Den årliga vinstocken är ett mognat skott från det senaste året, från vilka gräs nya gröna skott med kluster (fruktskott) utvecklas under innevarande säsong. Om det inte finns några klungor på det gröna skottet kallas ett sådant skott kargt.

En fruktbärande vinstock anses vara en fruktpil på vilken skott från innevarande år (årsskott) utvecklades och bar frukt. Vanligtvis tas fruktbärande vinstockar, tillsammans med årsskott på dem, bort under beskärning på hösten. Men alla ettåriga skott som har mognat på pilen är redo att bära frukt nästa år. Från sådana skott kan nya fruktpilar bildas. Ett år gammalt skott, vars tjocklek vid den 8:e internoden är mer än 10 mm. anses vara "fet".

Druvskottet består av noder (förtjockningar) och internoder. Skottets mitt i internoderna är upptaget av kärnan. På noden finns: ett löv med ett öga i dvala i sin axil, en styvson kan utvecklas i bladets axil, och på den motsatta sidan av noden en ranka eller blomställning. Ibland kan ett extraaxillärt skott utvecklas i stället för antennerna.

Vid noden där rankan eller blomställningen utvecklas finns det ett fullt membran som separerar internoden. Där det inte finns någon ranka eller blomställning på noden är diafragman ofullständig (underutvecklad). Ett fullt diafragma är ett "skafferi" av näringsämnen.

Kronan är toppen av ett växande skott.

Tillväxtpunkt - den apikala delen av skottet. Under perioden med aktiv tillväxt är den apikala delen kraftigt böjd (nutation), när tillväxten dämpas rätas spetsen ut något. Detta händer i slutet av augusti - början av september.

Bladet består av en snidad tallrik och en lång bladskaft. Bladens form, storlek, oregelbundenhet är varierande och är ett sortstecken på druvor. Bladen utför den viktigaste funktionen i druvornas liv - fotosyntes, d.v.s. produktionen av organiska näringsämnen (stärkelse, sockerarter, aminosyror etc.) Blad absorberar koldioxid från atmosfären och frigör syre. Bladen inte bara assimilerar och andas, utan avdunstar också överflödig fukt från rötterna. Under dagen avdunstar druvblad från en yta på 1m2 upp till 1,5 liter vatten.

Njuren är grodden till det framtida skottet. Knopparna är förenade i ögonen, som bildas i axen på varje blad på ett grönt skott.

Det övervintrade ögat är ett komplext organ där flera knoppar är kombinerade, tätt täckta med hår och fjäll. Det finns njurar: central (huvud), ersätter (reserv) och styvson (sommar). Om huvudnjuren av någon anledning är skadad, utvecklas ersättningsnjurar. Ett öga kan ha från två till sex ersättningsknoppar. Det finns bara en styvsonsknopp i ocellus och den utvecklas i ocellus före de andra. Om huvud- och ersättningsknopparna utvecklas efter övervintring, formas styvsonsknoppen till ett skott på ett vegetativt grönt skott under innevarande säsong.

Ris. 3 Grape Escape
1- nod, 2- internod, 3-öga, 4- bladskaft, 5- styvson, 6- diafragma är komplett, 7- diafragma är inte komplett, 8- kärna, 9- antenner.

Hörnknoppar - de första 2-3 ögonen vid basen av varje skott. De är dåligt utvecklade och ofta infertila.

Sömnknoppar är knoppar som inte har utvecklats och förblir i noderna på en flerårig vinstock, på buskens huvud och i en underjordisk stam. Dessa knoppar är mycket livskraftiga och bär funktionerna att återställa och föryngra druvbusken. Skott som utvecklas från vilande knoppar på huvudet och ärmarna kallas toppskott, och de som utvecklas från en underjordisk stam kallas vallskott.

Extraaxillära skott kallas skott som bildas på noder istället för antenner. Dessa skott kan bära frukt i vissa sorter och utvecklar blomställningar vid den första noden.

Tvillingar, tees - skott som utvecklas från ersättningsknoppar tillsammans med det centrala skottet. Alla kan vara fruktsamma, men blomställningar på skott från ersättningsknoppar är svagare. Ibland utvecklas upp till sex skott (panikel) samtidigt från ett öga. I sådana fall finns en eller två av de starkaste kvar, resten bryts ut.

Tendrilen är ett organ för naturlig fästning av skottet på fasta stöd (under naturliga förhållanden, dessa är träd, stenar etc.). Antenner bildas på noderna på motsatt sida av bladet, antingen en ranka eller en blomställning eller ett extraaxillärt skott kan utvecklas här. Tendrilen kan också utvecklas på blomställningens krön och på så sätt säkra klasen på ett stadigt stöd. Den första rankan växer på euroasiatiska sorter från den 4:e - 5:e noden. Längs skottets längd är antennerna arrangerade i par: två noder med antenner, en utan. Och bara i isabel-varianter har antenner på skotten vid varje nod. Med den konstgjorda fixeringen av vinstockar förlorar rankorna sin betydelse, och sedan. för deras utveckling tar de bort näringsämnen, det är önskvärt att skära ut en del av antennerna.

Lektion 2 - Vegetativ reproduktion druvor

FÖRBEREDELSE OCH LAGRING AV STIKLINGAR

Planteringsmaterial - sticklingar eller plantor bör köpas från plantskolor eller från erfarna odlare som garanterar sortens överensstämmelse med materialet och frånvaron av farliga sjukdomar!
Köp inte plantor från regioner infekterade med phylloxera!
Eventuellt plantmaterial måste desinficeras, både på skördeplatsen och före plantering!

Druvor, som en flerårig växt, genomgår årligen en liten årlig utvecklingscykel, bestående av en vilande period och en vegetativ period.

Den vilande perioden börjar efter lövfallet och slutar på våren med klimatuppvärmningen. Under vintervilan i växten bleknar de fysiologiska processerna som stöder livet och fortsätter mycket svagt. Njurar i vila gror inte ens under gynnsamma temperaturförhållanden. Detta är den så kallade fysiologiska vilan.

Från och med andra hälften av januari går växten in i ett tillstånd av tvångsdvala. I detta tillstånd är ett snabbt uppvaknande av vital aktivitet möjligt under gynnsamma temperaturförhållanden (t = + 100 s eller mer). Denna period används för vinterympning och accelererad odling av egna rotade och ympade druvplantor.

För vinterodling av druvplantor används sticklingar av en mogen årlig vinstock. För förökning väljs sticklingar med de mest typiska sortkvaliteterna av livmoderbuskar med högt utbyte.

De mest lämpliga för sticklingar är skott som utvecklats på vinstocken från föregående år från de centrala knopparna. Stjälken är en del av ett mogen skott. Sticklingar kan vara av alla storlekar, även enögda. Rationell, bekväm för rotning, kan betraktas som 2 x och 3 x ögonsticklingar. De mest lönsamma är sticklingar som skördas på hösten efter att växtsäsongen är slut. För sticklingar väljs mogna skott med en diameter på 7-10 mm. Tunnare sticklingar slår rot värre. Men vissa sorter har tunna vinstockar, sådana sorter kommer att ha tunnare sticklingar.

Vid skärning av sticklingar rengörs vinstocken från antenner och styvbarn. Det nedre snittet görs i en vinkel mot axeln 3-4 cm under noden på vilken rankan eller knippet var. Kom ihåg föregående lektion - "Vid noden där rankan eller blomställningen utvecklas, finns det ett fullt membran som separerar internoderna. Det fullständiga membranet är ett "förråd av näringsämnen." Detta betyder att näringen av de första unga rötterna i det inledande skedet av utveckling kommer att tillhandahållas av detta skafferi. Det övre snittet görs vinkelrät axel 4-5 cm ovanför noden.Då samlas sticklingarna i en bunt, riktas längs de nedre ändarna och knyts på 2 ställen.En etikett med namnet på sorten är fäst vid varje bunt. Innan du lägger sticklingarna för vinterförvaring, är det lämpligt att blötlägga dem i vatten i en dag, efter vad du ska spraya eller doppa i några sekunder i en 3% lösning järnsulfat. Det är förebyggande åtgärder som skyddar sticklingen från uttorkning och mögelbildning under lagring.

Sticklingar förvaras normalt i plastpåsar i en ventilerad källare, vid en temperatur på 0 - + 6 0C. Du kan fylla sticklingarna med våt ren sand. För att göra detta grävs ett hål 0,5 m djupt. Buntar av sticklingar läggs horisontellt i det, som sedan hälls med måttligt fuktig sand. Ett kontrollskydd av trä läggs på de pulveriserade sticklingarna och allt täcks med sand till toppen. Vid grävning av sticklingar kastas sand med spade till kontrolllocket. Efter att ha tagit bort locket, för att inte skada njurarna, grävs sticklingarna ut för hand. Det är mycket bekvämt att förvara en liten mängd sticklingar i två 1,5 liters plastflaskor med skuren botten. Efter att ha lagt sticklingarna i en av flaskorna med den andra flaskan med skuren botten och 2 längsgående snitt, stängs paketet med sticklingarna ordentligt.

Ris. 4. Packa sticklingar för vinterförvaring

Denna lagringsmetod är bekväm eftersom sticklingarna inte behöver bindas. Det är mycket bekvämt med denna metod att ventilera sticklingarna. För att göra detta, öppna bara pluggarna. Och att vädra sticklingarna 2-3 gånger under lagring är nödvändigt på något sätt.

Förberedelse av sticklingar för vinterrotning börjar i slutet av februari. Sticklingarna tas ut ur lagringen, rengörs från sand, tvättas sedan i en lösning av kaliumpermanganat från eventuell mögel, varefter de börjar kontrollera sitt tillstånd i utseende.

Träets tillstånd bestäms av det uppdaterade tvärsnittet. Det ska vara ljust grönt, med tryck på handtaget nära träsnittet, små spår av fukt ska sticka ut.
Efter att ha gjort en längsgående sektion av det nedre ögat kommer vi att kontrollera njurarnas tillstånd. Levande knoppar i ögat har samma klargröna färg. Mörka prickar eller fläckar på skäret i ögat indikerar njurskador. Sticklingar med mörka fläckar, svärtad eller brunad bark och trä, med skadade knoppar kasseras.

Den optimala fukthalten i vinstocken är 51-52%. Under lagring kan en del av fukten avdunsta, så att återställa fukten i sticklingarna till det optimala är ett måste. För låset är det bättre att använda mjukt regnvatten (smält snö).
Blötläggningstiden kan, beroende på sticklingens tillstånd, vara från en till tre dagar.

VINTERROTNING AV TRÄKLIPP.

Före rotning måste varje stickling märkas med sortens namn. De nedre delarna av sticklingarna måste uppdateras direkt under noderna. Återigen, kom ihåg att handtagets nedre nod måste vara med ett helt membran. Snittet kan vara vilket som helst: - rakt, vinkelrätt mot axeln; sned - ensidig; bilaterala (fig. 5).

Ris. 5. a - en treglaserad stickling förberedd för rotning, c - ett rakt snitt under knuten, ett fassnitt, d - ett tvåsidigt snitt

Man tror att sneda skär ökar området för förhårdnadsbildning - växtvävnaden från vilken rötter utvecklas.
Det är viktigt att snitten är jämna, utan att träet krossas, d.v.s. du måste göra dem med en mycket vass kniv. På den nedre delen av skärningen, från motsatta sidor längs barken, kan spår skrapas med en kniv, vilket också kommer att bli en plats för bildandet av rötter. Den nedre njuren kanske inte tas bort, men när den tas bort kontrollerar vi återigen sticklingens tillstånd. De övre delarna av sticklingarna är inte uppdaterade. De är vinkelräta mot sticklingarnas axel och 4-5 cm ovanför toppnoden. Toppsnittet ska skyddas från svampförruttnande bakterier genom att doppa en sekund i en smält blandning av paraffin och vax (2:1).

Den vanligaste och acceptabla metoden för att rota sticklingar är att gro i koppar. Förberedda sticklingar förvaras under dagen i en vattenlösning av heteroauxin (0,5 tabletter per 5 liter vatten) eller honung (1 matsked per 10 liter vatten). Sticklingarna installeras med sina nedre ändar i lösningen, den övre delen med ögonen förblir ovanför lösningen. Skålar med sticklingar täcks med en plastpåse och installeras vid en värmekälla (ugn, batteri). Därefter planteras sticklingarna i koppar (fig. 6) med en bördig blandning bestående av en del humus, en del torv, två delar soddy jord och en del av grov sand. Sådan jord med granulat gödningsmedel säljs nu i alla butiker som säljer frön. Muggar är lätta att göra av plast 1,5 liters flaskor. Skär av toppen av flaskan, lämna botten ca 20 cm hög Glöm inte att göra några dräneringshål i botten av koppen. Den övre delen av flaskan kommer att fungera som ett lock för din kopp och kommer att ge ett mikroklimat för rotperioden för sticklingen.

Ris. 6

Jorden i koppen bör vara tillräckligt fuktig så att ett hål med en diameter på cirka 20 mm kan bildas i den i mitten av koppen nästan till hela djupet. En "kudde" av grovkornig sand hälls i detta hål, sedan installeras en skärning och hålet fylls till toppen med sand. Sanden skyddar sticklingen från skadliga bakterier.

Den största faran vid rotning av sticklingar är uppvaknandet av njurarna och utvecklingen av gröna skott innan rötterna dyker upp; skotten är trots allt genetiskt införlivade i knopparna, och det finns inga rötter, inte ens tecken på rötter på sticklingen. Men om jorden i koppen värms upp underifrån, och knopparna hålls kalla, om en månad eller lite mer, erhålls plantor med ett bra rotsystem och knoppar som precis vaknar. Hur skapar man sådana förutsättningar? Bäst på fönstret. Faktum är att hemma brukar vi odla plantor på fönstren.

Vi installerar koppar med sticklingar på en metall- eller plastpall. Vi fixar pallen på kylaren under fönstret. Vi måste tillhandahålla en temperaturskillnad: i området för rotbildning, dvs. i botten av koppen + 25 - +300 s och + 10- + 15 grader. C i njurområdet. Värme kommer att flöda till kopparna från botten av batteriet.

Ris. 7

Och för att skapa en låg temperatur för njurarna öppnar vi den inre ramen av fönstret och isolerar sticklingarna från påverkan av den varma luften i rummet med en polyetenskärm fixerad i fönsteröppningen. Om kylningen av sticklingarna inte räcker, öppna fönstret med jämna mellanrum och tillför kall luft från gatan. Om varmt (+25-30 0 s) vatten regelbundet hälls i pannan, kommer vi att se till att sticklingarna matas underifrån, genom dräneringshålen, och i det här fallet är det inte nödvändigt att vattna ovanifrån. Så snart vita rötter börjar synas genom kopparnas genomskinliga väggar kan nedkylningen av sticklingarna stoppas.

Från det ögonblick som skotten från knopparna utvecklas, öppna locken på locken och med början av aktiv tillväxt av skotten, börja härda de unga plantorna. I avsaknad av direkt solljus, ta bort locken från kopparna och öka gradvis den tid plantorna stannar utanför växthusförhållandena.
I marken, på fast plats plantor planteras på våren, när jorden värms upp till en temperatur på + 100C. Fördelen med att odla plantor på vintern är att på grund av den tidiga rotstarten ökar växtsäsongen för en ung druvbuske med mer än tre månader och plantan hinner förbereda sig väl för vintern.

Lektion 3 - Rota förbrända sticklingar på det öppna fältet

För en druvskola väljs en solig, vindskyddad tomt med bördig, strukturell, lätt jord. Det kan vara lätt lerig, sandig eller chernozemjord. Tomten för skolan förbereds i slutet av sommaren eller hösten. Som förberedelse för varje kvadratmeter appliceras följande: humus - 15-20 kg., Superfosfat -100 g., Kaliumsulfat -50 - 70 g. De applicerade gödselmedlen grävs upp.

Sticklingar kan planteras i en shkolka på hösten, omedelbart efter skörd, eller på våren, när jorden värms upp på ett djup av 25-30 cm till + 100 s. 3 ögonstickningar används. Före plantering hålls sticklingarna en dag i en varm (+30 - +40 0c) stimulerande lösning: en lösning av heteroauxin (0,5 tabletter per 5 liter vatten) eller blomhonung (1 matsked per 10 liter vatten). Sticklingen planteras i skåror med en lutning på 450 åt norr, till ett djup som säkerställer placeringen av det övre ögat i marknivå. (Fig. 8).

Ris. åtta.

Avståndet mellan sticklingarna i en rad är 10-12 cm, avståndet mellan raderna är 30 cm. Spåren vattnas rikligt innan sticklingen planteras. varmvatten och sticklingarna måste installeras i fuktig jord. Efter plantering av sticklingarna täcks spåren med jord och fylls igen med varmt vatten, och efter att det har absorberats rullas ändarna av sticklingarna som sticker ut över marken med en rulle som är 4-5 cm hög. .

Efter att knopparna öppnats och skott dyker upp ovanför marken skärs ett korsformat hål i filmen ovanför varje stickling för att skjuta ut och växa ytterligare.

Under perioden för rotning och utveckling av plantor i shkolka är frekvent vattning nödvändig. Den högsta markfuktigheten på 90-85 % av MPC (maximal användbar fuktkapacitet) bör vara fram till slutet av juni, något mindre än 85-75 % i juli, och vattningen minskar gradvis i Augusti september upp till 65 % jordfuktighet.

För att påskynda utvecklingen och mognaden av plantor utförs deras lövdressing. I juni-början av juli - den första bladdressingen (30 g. ammoniumnitrat, 200 g, superfosfat, 100 g kaliumsulfat per 10 liter. vatten). Superfosfat under dagen löses i 3 liter. vatten under ofta omrörning. I 2 liter vatten lös 30 g ammoniumnitrat, 100 g kaliumsulfat och 10 g borsyra. Efter en dag dräneras superfosfatlösningen från sedimentet, båda lösningarna blandas och den totala volymen justeras till 10 liter. tillsätter vatten. Vid sprutning bör lösningen appliceras på de nedre och övre ytorna av bladen. Sprayning utförs i molnigt väder eller på kvällen, före solnedgången. Under dessa förhållanden avdunstar lösningen långsammare, förblir på bladen längre och absorberas mer fullständigt av dem. Det är mycket användbart att spraya igen med vatten efter en dag eller två för att lösa upp resterna av näringsämnen som finns kvar på bladen och på så sätt tillåta växten att assimilera dem helt.

Under andra hälften av juli - början av augusti bör en andra toppdressing utföras (200 g superfosfat och 100 g kaliumsulfat per 10 liter vatten). Beredning och applicering av lösningen liknar den första matningen.

Endast två skott ska finnas kvar på varje planta, vilket bryter av dubblar och tees. Om ett skott utvecklas på plantan, för att skapa det andra, måste det befintliga skottet nypas vid tillväxtpunkten efter det 5-6:e bladet. Efter 10-15 dagar kommer styvbarn att börja utvecklas på skottet. Av de bildade styvbarnen finns ett nedre kvar, alla övriga är klämda på en stubbe.

I slutet av augusti genomförs jagning - borttagning av den övre delen av skotten till ett normalt utvecklat toppskikt. Jagning utförs för att stoppa tillväxten och påskynda mognaden av skott.

Plantor bör inte lämnas att övervintra. Grävningen av plantor utförs före början av höstens första frost. 3-4 dagar före grävning vattnas skolan till rötternas fulla djup. De plantor som grävts ut ur shkolka binds i buntar, etiketter hängs på dem som indikerar sorten, och efter att ha doppat rötterna i en lermos, placeras de i plastpåsar och förvaras i källaren vid t \u003d 0 - + 60 s.

När du planterar sticklingar på hösten är det nödvändigt att skydda dem från vinterfrost genom att täcka dem med jord med ett lager på 25-30 cm. Att odla plantor på samma plats i mer än två år rekommenderas inte, eftersom. jorden är trött på monokultur, det finns risk för dålig utveckling av plantor och uppkomsten av sjukdomar.
Odla plantor från gröna sticklingar.
På sommaren utförs förökningen av druvor med gröna sticklingar. Detta och det enda pålitligt sätt förökning för sorter som "Violet tidigt", "Festival" etc., hårdrotade lignifierade sticklingar.

Tvåögda sticklingar med ett löv vid det andra ögat skärs före blomningen från eventuella gröna skott, förutom klippor, från den 3:e till den 7:e noden. Bäst av allt, sticklingar från skott av fruktpilar och ersättningsknutar slår rot. Sticklingar skördas tidigt på morgonen eller i molnigt väder och placeras omedelbart i vatten med en kaliumpermanganatkristall eller i en lösning av ett heteroauxinstimulerande medel eller blomhonung. Om sticklingarna förvaras i en stimulerande lösning på en sval plats i 4-5 timmar, reduceras deras rotningsperiod.

Rotning av gröna sticklingar kan utföras i glasburkar med vatten, vars nivå är ca 2 cm (fig. 9).

Ris. nio.

Ovanifrån stängs burken med sticklingar med en plastpåse med ett hål i ett av hörnen. Burken ställs på ett soligt fönster. Efter bildandet av rötternas rudiment tas sticklingarna försiktigt bort från burken och planteras i förberedda plantskolor för att inte skada rötterna.

Plantskolor kan vara koppar, som beskrevs i lektionen "Vinterrotning av lignifierade sticklingar" eller trälådor 20 cm höga, med celler 10 x 10 cm (Fig. 10).

Ris. tio.

Lådan är halvfylld med bördig jord, ren flodsand hälls ovanpå med ett lager på 4-5 cm. Alla återfukta med varmt vatten med kaliumpermanganat (svag lösning). Planteringsdjupet på sticklingarna är 2,5-3,5 cm.Försök att inte skada rötterna när du planterar. Efter att ha installerat skärningen, täck landningshålet med sand och vatten igen.

Det är möjligt att rota gröna sticklingar omedelbart i plantskolor, utan föregående rotning i vatten.
Innan utvecklingen av skott från knopparna är det nödvändigt att skapa växthusförhållanden för plantor, d.v.s. ovanför plantorna måste du göra ett skydd i form av ett tält från filmen, som kan tas bort med utvecklingen av skott på sticklingarna.

Rotade sticklingar (plantor) lämnas i plantskolor till slutet av växtsäsongen. På hösten placeras plantor i uppvärmda växthus eller på soliga fönster i lägenheter, där de kan fortsätta att utvecklas. I slutet av växtsäsongen överförs de till källaren, där de lagras vid t = 0 - + 60s till våren.
På våren, efter att jorden värmts upp till + 100C, planteras plantorna på en permanent plats.

Du kan börja växtsäsongen mycket tidigare. För att göra detta överförs plantor från källaren i slutet av januari till uppvärmda växthus eller till soliga fönster i lägenheten, vilket avbryter perioden med tvångsdvala och startar en ny växtsäsong.
Reproduktion genom skiktning.
Lager är ettåriga vinstockar eller gröna skott som läggs i jorden för att rota.
Reproduktion genom skiktning säkerställer snabb utveckling och inträde i fruktbildning av unga buskar.

Ett ca 15 cm djupt spår görs i lämplig riktning från busken. En vinstock som väljs på busken, vanligtvis från toppskott, placeras i den och fästs i botten av spåret med trådbågar.

Därefter täcks spåret med vinstocken med jord och vattnas med en svag lösning av kaliumpermanganat eller en lösning av humusgödselmedel. Längs hela längden är spåret mulchat med ett 4-5 cm lager humus eller annat mulchmaterial ( granbarr, spannmålsskal, sågspån, etc.). I slutet av skiktningen placeras ett landmärke. Hur många ögon på den utlagda vinstocken, så många plantor bör erhållas (Fig. 11).

Ris. 11. 1 - lager, 2 - spår täckt med jord, 3 - lager kompost

Skiktvård - regelbunden vattning och bindning av skott till vertikala stöd. Under sommaren kommer skott att utvecklas vid varje nod av skiktningen och rötter kommer att bildas. På hösten, efter att skotten mognat, grävs lagren försiktigt upp med rötterna och binds till en bunt, en etikett hängs, rötterna doppas i en lermos. Fröplantor lagras på vintern i källaren vid t = 0 - + 60 s i plastpåsar.

Lektion 4 - Vaccinationer

Ympning genom knoppning på en vinterhärdig stam

Detta är ett annat sätt att föröka druvor. Den används för avel under svåra sibiriska förhållanden av icke-härdiga druvsorter, vars rötter inte tål betydande frysning av jorden.

Ympning med en sköld (knoppning) ger en direkt anslutning av den odlade scion till veden av en vinterhärdig stam, detta ökar vinterhärdigheten hos scion.

Som lager, sticklingar av sådana sorter som Buitur, Alfa, Bashkir tidiga, vinterhärdiga hybrider av R.F. Sharov - Sharovs gåta, Biysk - 2, Amur druvor. Vaccination utförs under perioden med tvångsvila, i slutet av januari - början av februari.

Två eller tre dagar före vaccinationens början tas rotstockssticklingarna ur lager, tvättas i vatten eller en svag lösning av kaliumpermanganat och torkas. De kontrollerar sticklingens skick efter lagring (se lektion två "Inköp och förvaring av sticklingar") och avvisar sådana av dålig kvalitet. Rotstockssticklingar skärs till en längd som är lika med planteringsdjupet (30-40 cm). Den nedre änden är skuren under en knut som har ett tecken på en ranka eller peduncle (en knut med en hel membran). Alla ögon på handtaget tas bort med en vass kniv, utan att skada träet. Färdiga stocksticklingar nedsänks i en lösning av heteroauxin eller blomhonung i 1-2 dagar för blötläggning i rumstemperatur.

Graftsticklingar förbereds på vaccinationsdagen, de tas också ut ur källare eller kylskåp, tvättas i vatten eller en svag lösning av kaliumpermanganat, de kontrollerar tillståndet och ägnar särskild uppmärksamhet åt ögonens säkerhet. Scion sticklingar nedsänks för blötläggning i vatten i 4-6 timmar vid rumstemperatur (+ 12 - 150C).

Ris. 12. a - scion stickning, b - scion sköld, c - scion stickning, d - ympad stickning

Knoppning utförs vanligtvis vid noden, på platsen för det borttagna ögat, men ympning kan också utföras vid internoderna. Vid knoppning på noden sätts knivbladet 1-1,5 cm under ögat i en vinkel på 450 mot handtagets axel och ett snitt görs ca 2 mm djupt. Därefter omarrangeras kniven 1-1,5 cm ovanför ögat och en sköld med ett litet lager trä skärs ut med en glidrörelse till det nedre snittet.

Utskärningen på stocken är gjord på samma sätt och efter att ha satt in scion-skölden i utskärningen binder de den med en smal plasttejp och lämnar öglan helt öppen. Nedskärningarna på grundstammen och på scion-skölden ska sammanfalla med kambiala lager och tätt vidröra snittytorna. Detta kommer att säkerställa deras bästa fusion. Smutsa inte ner skärytor och rör inte vid dem med händerna. Ympningsoperationen måste utföras omedelbart, utan dröjsmål, efter snittet och platsen för ympningen och snittet av ympskölden.

Ympade sticklingar planteras i plantskolor (lådor eller koppar) och rotas på samma sätt som självrotade plantor (se lektion 2 "Vinterrotning av lignifierade sticklingar").

Vanligtvis är inte alla vaccinationer framgångsrika. För att avvisa misslyckade ympkvistar före plantering i plantskolor är det lämpligt att först stratifiera dem i plastpåsar (bild 13), i vilka baserna på de ympade sticklingarna är täckta 5-8 cm med flodsand, sågspån eller mossa.

Ris. tretton.

Påsarna hängs eller installeras i varma, ljusa rum med en temperatur på + 20 - 280C. Sand eller sågspån i en påse fuktas med jämna mellanrum med vatten. I hörnet av påsen måste du göra ett hål för att dränera överflödig fukt. Genom säckens genomskinliga väggar kan man observera tillståndet hos scionknopparna, bildandet av kallus på ympningsplatsen, utvecklingen av rötter, som när de växer kommer att gå till säckens väggar. Normalt stratifierade anses sticklingar med en vant scion-sköld och ett öga som har börjat växt och utvecklat rötter. Det är dessa sticklingar som används för vidare odling.

För att inte skada mycket ömtåliga och svaga rötter, när man tar bort sticklingarna från påsen, späds substratet (sand, sågspån, etc.) med en överskottsmängd vatten. Det är bättre att ta ut sticklingarna med hela gänget och sedan utvärdera och välja för plantering var och en separat.

Det är lättare att stratifiera de ympade sticklingarna i glasburkar med 2-3 cm vatten.Vattnet i burkarna bör ändras på en dag eller två.

Ympade sticklingar med rotrudiment och vana och blommande ögon planteras i koppar eller lådor. Plantering i plantskolor känner vi till från tidigare lektioner. Med början av varma dagar är unga plantor vana vid naturliga förhållanden, härdade, tar ut utomhus till skuggiga platser. När hotet om vårfrost försvinner, planteras unga ympade plantor på en permanent plats.

Till en början täcks plantorna från direkt solljus och vattnas regelbundet med varmt vatten (+25 -300C). Inga operationer bör utföras med unga plantor, med undantag för att fixera skotten på ett vertikalt stöd. Detta kommer att säkerställa den bästa tillväxten av gröna skott. I mitten av augusti kan du nypa topparna för att påskynda mognaden av skotten.
I slutet av juli stoppas vattningen, detta kommer att påskynda mognaden av skotten.

Bandet tas bort från vaccinationen efter 3-4 månader, när den aktiva tillväxten av scion börjar.
Det rekommenderas att skydda unga plantor från höstens första frost. För att göra detta är en "koja" konstruerad ovanför busken från täckmaterial eller polyeten. På så sätt är det möjligt att förlänga växtsäsongen och låta de unga skotten mogna och förbereda sig bättre för vintern.

Innan vinterskyddet utförs beskärning av busken. Två skott är kvar i busken, som är förkortade till 3-4 ögon.

Stor ympning är en typ av knoppning. "Majorca" kännetecknas av formen på transplantatelementet och sätet för transplantatet på ett lagerhandtag. (Fig. 14).

Ris. fjorton.

Scion skärs inte i form av en sköld, utan i form av en trapets. Ett lämpligt snitt görs på styckningen av grundstammen i internoderna, under den övre förtjockningen, där scion ska sitta tätt, med maximal passning av alla sektioner. För en mer tillförlitlig anslutning binds ympningsplatsen med en smal polyetentejp på samma sätt som när den knoppas med en sköld.

Större ympning är tekniskt mer komplicerad, men på grund av den större ympningsytan, mer tillförlitlig koppling av trädet med beståndet, är denna ympning av bättre kvalitet och nästan avfallsfri.
Ersätter sorten genom att ympa i en underjordisk stam.
Om du av någon anledning inte är nöjd med den odlade druvsorten, skynda dig inte att rycka upp den med rötterna och ersätt den med en ny planta, ta inte bort buskar som har blivit helt uppätna av möss. När allt kommer omkring rekommenderas det inte att plantera druvor igen på platsen för en uppryckt buske i flera år, en ny buske på denna plats kommer att utvecklas mycket dåligt på grund av jordens trötthet. Så den här platsen kommer att falla ur din vinrad.

Du kan ersätta en gammal buske med en ny, en sort med en annan, genom att ympa in i en underjordisk stam. Samtidigt är restaureringen av en ny buske på den gamla möjlig inom en eller två säsonger.

Tidpunkten för vårympningen i bolen är omedelbart efter att druvorna släppts från skydd, d.v.s. under andra hälften av april.

Höstvaccinationstid är första halvan av oktober. Det är mycket viktigt att den nedre noden på scionhandtaget har ett helt membran, d.v.s. det bör finnas tecken på en ranka på denna nod. En sådan stickling, om den inte torkas, kommer alltid att slå rot. Att förbereda buskar och sticklingar för ympning på våren och hösten är inte annorlunda.

Två eller tre dagar före ympningen grävs rotstocksbusken till ett djup av 25-30 cm. På ympdagen rensas buskens underjordiska stam från jord och död bark. Därefter skärs antenndelen av vid busken tillsammans med buskens huvud.

Snittet görs på ett djup av minst 15-20 cm, så att det övre ögat på 2-öga scion sticklingen är 4-6 cm under marknivån efter ympningen.

Dagen före vaccination blötläggs sticklingar med 2 ögon med fullständig nedsänkning i rent vatten eller en stimulerande lösning: heteroauxin - 0,5 tabletter per 5 liter. vatten eller natriumhumat - 1 ofullständig tesked per 5 liter. vatten. I frånvaro av stimulantia används en vattenlösning av bihonung - 0,5 matsked per 5 liter. vatten.

Efter blötläggning vädras sticklingarna. Våta sticklingar kan inte ympas, såväl som övertorkade. Slutligen förbereds stjälken vid tidpunkten för ympningen. Beroende på tjockleken på den underjordiska stammen kan en, två eller flera sticklingar ympas på den. Vid tidpunkten för ympningen, längs med diametern på stjälken, görs en klyvning till ett djup av 3-4 cm. Efter att ha valt stjälken, prova den på djupet tills klyvningen så att det övre ögat blir 4-6 cm. under marknivå, det med 1 cm och för en längd av högst 2 cm (Fig. 15a). På längre sträckor är utvecklingen av kallus försenad. Den förberedande skärningen sätts omedelbart in i klyftan med det undre ögat utåt (Fig. 15 c). Det är mycket viktigt att sticklingens kambiala skikt sammanfaller med grundstammens kambiala skikt och att sticklingens yttre sidoyta i kilområdet inte sticker ut utanför sidoyta stam. Om diametern på stammen tillåter, kan en andra skärning sättas in i samma split från den diametralt motsatta sidan, dvs. gör två vaccinationer i en split (Fig. 15 c). Med en tjockare bola kan två par vaccinationer göras (Fig. 15, c).

Ris. 15. Ympning i en underjordisk stam

Glöm inte att den nedre knuten på scion bör ha tecken på en ranka.

Kom ihåg att det nedre ögat på scion ska vara riktat utåt. Under dessa förhållanden är garantin för framgångsrik vaccination högre. Ympningsplats, dvs. snittet på stammen och delarna måste isoleras från påverkan av den yttre miljön. Snittet ska stängas med en polyetenflik och sedan tätt lindas med garn. Under året kommer garnet att kollapsa och kommer inte att störa utvecklingen av unga skott. Hela ympningsområdet ovanpå lindningen måste täckas med ett lager trädgårdsbeck. Därefter täcks transplantatet med våt mossa och täcks helt med lös, fuktig jord och täcks med sågspån, humus, tallbarr eller spannmålsskal med ett lager på 2-3 cm för att upprätthålla fukt.

När unga skott växer måste de bindas till stöd. Marken ska alltid vara fuktig, ogräsfri och mulchad.

Lektion 5 - Platsval och vingårdsplanering

Utvecklingen av druvor börjar med valet av en plats för det. Druvor är en opretentiös växt som kan växa på vilken jord som helst, förutom salthaltiga.

I Biysk finns ett exempel på att odla druvor även i ett sumpigt område med hög vattennivå. När du väljer en plats för en vingård, föredras de södra och sydöstra sluttningarna. Lågland är inte önskvärt, där kalla luftmassor ackumuleras och en stor sannolikhet för vår- och höstfrost. De nordliga sluttningarna och områdena mot de rådande vindarna är mindre lämpade för vingårdar, eftersom det finns en möjlighet för djupfrysning av marken, snöblåsning till marken och följaktligen frysning av vinstockar.

Amatörträdgårdsmästare är begränsade i att välja en plats för druvor av sina trädgårdsland, ibland mycket obekvämt. Därför skulle det mest rationella vara att välja det mest soliga, öppna, höga och torra området. Druvor växer bra på de södra sidorna av döva staket och väggar av byggnader.
Riktningen på raderna i vingården är helst från norr till söder, så att solen lyser upp druvbuskarna före middagstid på ena sidan och på eftermiddagen på den andra.

Avståndet mellan buskarna i rad bör vara 2,5 -3 meter, beroende på styrkan i tillväxten av druvbuskar. För mycket höga sorter, som Rizamat, Amirkhai, Queen of Vineyards, Katyr-2, är avståndet mellan buskarna minst 3 meter, och för Tukay, Zhemchug Sabo, Sharov's Riddle, Thumbelina kan mellan buskarna vara 2,5 meter. Dessa krav beror på det faktum att när man bildar buskarna på spaljéerna bör de inte överlappa varandra.

Det finns många, ibland motstridiga, rekommendationer för radavstånd. Ett radavstånd på 2,5 - 3 meter motiveras av maximal belysning, bra jordvärme, utmärkt ventilation och är nödvändigt för maskinell bearbetning av en vingård i stora industriella vingårdar, men ett sådant radavstånd är oförlåtligt på grund av dess slöseri på små trädgårdstomter. När raderna med druvor är placerade från norr till söder kan radavståndet vara 1,5-2 meter. Var inte rädd för att buskarna kommer att ersätta varandra, vilket kan minska intensiteten av fotosyntesen. Det har bevisats att fotosyntesen når sin högsta intensitet under perioden med spritt ljus, klockan 10-11 och 16-17. Vid middagstid, med direkt maximal belysning, är mängden fotosyntes minimal. På en varm solig dag med låg relativ luftfuktighet ger lätt skuggning och solljusspridning på grund av smalt radavstånd Bättre förutsättningar för fotosyntes än brännande direkt solljus.

Ris. sexton.

Så vi accepterar schemat för att plantera druvor:
rader från norr till söder eller längs södra sidan av blinda staket och murar;
avstånd mellan raderna 1,5 meter, men bör ökas till 2 meter vid dålig ventilation eller när raderna är ordnade från öst till väst;
avståndet från staket och väggar är minst 1 meter, för fri tillväxt av rötter och för att underlätta underhållet.
Med hjälp av en sladd och pinnar skisserar vi ett landningsmönster i det valda området. På söder och norra sidorna omkrets kör vi i pinnar genom 1,5 (2,0) meter. Sträcker linor mellan motsatta pinnar, vi definierar våra druvrader. När vi tar ett steg tillbaka från den södra kanten med 1,5 meter, markerar vi i varje rad landningsplatserna för de första druvbuskarna. Den andra busken i raden ska vara på ett avstånd av 2,5 meter från den första busken, eller 3 meter om buskarna är kraftiga. Vi följer samma avstånd för efterföljande buskar i varje rad. Från norr ska varje rad sluta på ett avstånd av 1,5 meter från den sista busken. Den totala längden på raden är lika med summan av avstånden mellan buskarna plus två halvmeterssegment på båda sidor av raden - det här är längden på framtida diken där vi kommer att plantera druvplantor.
Grävning och förberedelse av planteringsgropar.
Druvor - en gröda av ett tempererat varmt klimat, kännetecknad av ökad känslighet för frost och särskilt vårens kvarvarande frost under den inledande växtsäsongen. Under ovanliga klimatförhållanden för druvor behövs åtgärder för att skydda den från kylan.

Ett seriöst skydd av druvor från vinterfrost är begravd plantering av druvor i diken.

Diken grävs längs hela längden av den avsedda vinstocksraden med ett djup på 25-30 centimeter och en bredd på 35-40 cm. För att dikets väggar inte ska smulas sönder måste de göras med en viss lutning och, helst fodrad med brädor eller platt skiffer. I det här fallet bör beklädnaden vara något (3-5 cm) fördjupad, och den övre kanten av beklädnaden ska vara 3-5 cm över marknivån. Detta är nödvändigt så att diket inte blir förorenat och under vårens snösmältning översvämmas det inte med smältvatten.

Ris. 17. Plantering av hål och ett dike i en druvrad.
1 - bördig mark med gödningsmedel, 2 - bördig mark utan gödningsmedel, 3 - foder dikets väggar, 4 - växthus

För att fixera de motstående arken räcker det att driva distansblock mellan dem efter 2-3 meter.
I de norra vinodlingszonerna anses tiden för plantering av druvor vara början eller mitten av maj, när jorden på planteringsdjupet värms upp till + 10 0С.

För plantering i förväg, helst på hösten, förbereder de sig landningsgropar 60-80 cm i diameter och 1-1,2 meter djupa eller långsträckta gropar 60 cm breda, 1 meter långa och 1-1,2 meter djupa. Förberedelse av landningsgropar, speciellt på tunga lerjordar och fattiga sandjordar, en nödvändigtvis djup, välgödslad planteringsgrop vid basen bidrar till en ökning av buskens tillväxtkraft och, vilket är särskilt viktigt för Sibirien, utvecklingen av djupa hälrötter i busken, mindre skadade av glasera.

När man gräver ett hål kastas den bördiga jorden ut på ena sidan av hålet och används i framtiden, och det nedre geologiska infertila jordlagret ligger på andra sidan och sprids jämnt mellan raderna eller tas bort från platsen. Den nedre delen av gropen är täckt med två eller tre hinkar humus eller kompost, sedan med två eller tre hinkar sand eller grus, om jorden i området är lera. 200 g superfosfat, 150 g kaliumsulfat eller 400 g aska tillsätts, och allt detta grävs upp (skyffas) med jord i botten av gropen. Efter en lätt packning fylls två eller tre hinkar humus igen, 2/3 av den bördiga jorden från det översta lagret, 200 gram superfosfat, 150 g kaliumsulfat tillsätts igen, om nödvändigt, två eller tre hinkar med sand eller grus och allt skottas igen. Tillsatsen av sand och grus till tunga lerjordar förbättrar luftning och dränering av jorden och tros förbättra druvkvaliteten. Den återstående tredjedelen av det bördiga landet hälls i en grop utan humus och gödningsmedel och kommer att fungera som ett plantlager för en planta. Sålunda, med viss packning och efter riklig vattning, bör gropen fyllas till mer än 3/4 av den totala volymen. Om groparna förbereds på våren måste de fyllas med varmt vatten efter fyllning med bördig jord. För att göra detta värms vattnet till 50-600 C. Före plantering är det nödvändigt att skapa förutsättningar för snabb uppvärmning av jorden i planteringsgropen. För att göra detta anordnas ett skydd (växthus) av film ovanför gropen för att skapa förutsättningar för att samla solvärme och värma upp jorden i gropen, d.v.s. för att skapa en växthuseffekt i gropen.

På sidan av gropen av chernozem (fertil mark), sand och humus, i enlighet med 10: 2: 1, förbereds ytterligare en eller två hinkar av blandningen, vilket kommer att sprinkla rotsystemet och själva plantan när du planterar . Det är lämpligt att värma denna blandning i solen under filmen.

Lektion 6 - Plantera vindruvor och ta hand om unga plantor.

Druvor planteras bäst när marktemperaturen i gropen är över + 150 C. Vid en temperatur på + 200 s inträffar växternas vitala processer 4 gånger mer intensiva än + 150 s, och vid + 250 s 8-10 gånger, ju högre temperatur (men inte mer än + 350 s), desto snabbare plantor slår rot och börjar växa, följaktligen utvecklas ett kraftfullare rotsystem.

Under klimatförhållandena i Biysk planteras druvor i marken under andra hälften av maj. Den bästa tiden att plantera vegetativa (vinterodlade) plantor är på kvällen eller en mulen dag. För ömma unga skott är den soliga tiden på dagen farlig.

Ett hål grävs i mitten av planteringshålet, vars djup ska säkerställa att plantan är nedsänkt 50-60 cm under marknivån, och det övre skottet på plantan ska vara 5-6 cm under dikets nivå så att den framtida busken har inte en ovanjordisk stam. Plantan är noggrant installerad i hålet för att inte skada de unga rötterna och gröna skotten. Groddskott eller vegetativa knoppar måste vara orienterade längs diket (se bild 17, lektion fem). En vertikalt installerad planta täcks med en förberedd jordblandning tills ett växande grönt skott hälls över med varmt vatten och planteringsgropen igen täcks med ett växthus.

Ris. 18. Plantera och skydda en vegetativ planta

Planteringen av vegetativa plantor som odlas i torv eller plastmuggar förbättras avsevärt. I dessa fall kan plantering ske utan att jordklumpen förstörs vid rotsystemet, d.v.s. utan skada på unga rötter. Växthusen tas inte bort från planteringsgroparna förrän hotet om vårfrost försvinner och tills fullt förtroende för plantornas rotning. I varmt väder är det nödvändigt att ventilera växthusen genom att öppna dem något från ändarna.

Årliga plantor som tas från vinterförvaringen förbehandlas: de förkortar hälrötterna till 10-12 cm, skär av daggrötterna. Om plantan har fler än två vinstockar, lämna bara de två starkaste och skär dem i två ögon, och om plantan har en vinstock, skär den ovanför det tredje ögat (bild 19).

Ris. nitton.

Därefter blötläggs plantorna i en dag i en vattenlösning av heteroaunsin (en halv tablett per 5 liter vatten) eller natriumhumat (en halv tesked per 5 liter vatten). Vattentemperatur + 25-300С. Före plantering doppas plantans rötter i en lermos och planteras omedelbart. Liksom för vegetativa plantor görs ett hål i mitten av planteringsgropen, vars djup och diameter ska säkerställa att plantan placeras med rötterna uträtade utan att skadas och att plantans häl är på ett djup av 50 -60 cm från marken, och de beskurna vinstockarna sticker inte ut över marknivån i ett dike (Figur 20).

Ris. 20. Plantering av en ettårig planta

Efter att plantan har installerats orienteras den med vinstockar längs diket, halvt täckt med en förberedd blandning av jord, sand och humus, något uppdragen så att rötterna är jämnt fördelade snett från hälen och nedåt. Därefter komprimeras jorden, vattnas med varmt vatten och fylls slutligen på till toppen, vilket lämnar en tratt djupt till botten av vinstocken.

Målet för det första året är att växa ung planta två starka skott. En planta kan ha ett eller två vegetativa skott, beroende på vilken typ av stickling den odlats från. Låt oss överväga båda alternativen.

Plantan har två vegetativa skott (bild 21).

Ris. 21. Landning (maj)
prägling (början av september)

De befintliga två skotten bör bli den unga buskens huvudsakliga vinstockar. Under sommarens utveckling kan ersättningsknoppar vakna på plantan och skott-tvillingar och tees kommer att börja utvecklas, styvbarn kan dyka upp på huvudskotten. Alla dessa nya skott som uppstår under tillväxten av huvudskotten måste klämmas på en stubbe i början av deras utveckling. Energin från en växande buske bör ges till de två huvudskotten (vinstockar) för deras kraftfulla utveckling. I slutet av augusti och början av september kan huvudskotten, som bör växa till 1-1,5 m, nypas bort från den växande toppen, detta kommer att säkerställa bästa mognad av vinstockarna.

Under det första decenniet av oktober, efter full mognad, skärs vinstockarna i tre eller fyra knoppar, fästs horisontellt över marknivån i ett dike och täcks med jord till dikets höjd (25:30 cm). Platsen för den skyddade busken ska markeras med en pinne eller på annat sätt för att inte skada den på våren när den släpps från skyddet.

Om plantan har ett vegetativt skott (bild 22).

Ris. 22. Landning (maj)
prägling (början av september)
beskärning för vintern och skydd (början av oktober)

När skottet når 50-60 cm kläms det på växttoppen för att orsaka bildandet av styvbarn. Det är nödvändigt att lämna den starkaste styvsonen, bekvämt placerad för att ge den tillväxtriktningen i motsatt riktning från huvudskottets riktning. De återstående styvbarnen och skotten från ersättningsknoppar nypas fast på en stubbe. Den övergivna styvsonen kommer mycket snabbt att komma ikapp huvudskottet under utveckling, och i september kommer båda skotten att nå 1-1,5 meter i höjd, de kan klämmas och innan skydd för övervintring, skära i 3-4 ögon och täcka med jord , som beskrivs i det första alternativet.

Lektion 7 - Design av vertikala enplans och lutande tvåplans gobelänger.

Vertikal spaljé.

Ris. 2.

Lektion 7 - Design av vertikala enplans och lutande tvåplans gobelänger.
En egenskap hos druvväxten är avsaknaden av en viss stark skelettstam med grenar. Liana med flera fleråriga ärmar, på vilka många långa, flexibla gröna skott som bär kluster bildas och utvecklas årligen - detta gör det nödvändigt för kulturell odling att odla druvor på styva stöd eller speciella anordningar - spaljéer, vars design väljs beroende på bildandet av busken.

De vanligaste anordningarna för att bilda och fixera vinstockar är spaljéer (se fig. 1): a - vertikalt enkelplan, c - lutande tvåplan.

Gobelängernas höjd är 2-2,2 m. Fem eller sex rader tråd med en diameter på 3-4 mm sträcks längs höjden på stativen på spaljéerna, avståndet mellan vilka kan vara från 30 till 50 cm, men den lägsta strängen ska vara ~ 20 cm från marken nivå, fruktpilar fixeras horisontellt på den (fransar). Jag erbjuder vinodlare design av vertikala och tvåplans lutande spaljéer.

Vertikal spaljé.

För spaljéställ används metallrör (1) med en ytterdiameter på 40-50 mm och en längd på 2,8-3,0 m (se bild 2) En bit med en vinkel 45x45 1 m lång svetsas till den övre änden av röret.

Beroende på höjden på stativet markeras och borras diametralt genomgående hål med en diameter på 5 mm. För varje kolonn förbereds ett stycke höljesrör (3) ~ 80 cm långt med en innerdiameter större än kolonnens ytterdiameter. Höljesrör körs ner i marken längs diket på ett avstånd av 10 cm från dikets vägg, 2,5-3 meter från varandra (se bild 3, c). Rack är installerade i höljesrör och med hjälp av stolpar eller trästänger (4) 2,5-3 meter långa, med en sektion på 5x5 är sammankopplade i hörnen (2). Du kan haka på stolpar eller stänger på hörnen med trådvridningar, klämmor eller långa skruvar, bultar passerade genom hålen i hörnen underifrån. Stängerna (stängerna) som förbinder stativen ger styvhet till spaljéstrukturen, vilket förhindrar att stativen ändrar sin vertikala position när trådsträngarna sträcks. En ståltråd med en diameter på 3-4 mm förs genom de genomgående hålen i stolparna i parallella rader, som fixeras och sträcks på de yttersta stolparna genom att tvinna ändarna av vajern till en ring (se fig. 3) med hjälp av tång.
Denna spaljé är mycket pålitlig i drift och kan enkelt demonteras vid behov.

Ris. 3.

Tvåplans lutande spaljé.

För flerarmade (mer än 4 armar) fläktformationer av druvor är det lämpligt att använda tvåplans lutande spaljéer. Från de enplaniga gobelängerna som beskrivs ovan skiljer de sig mer komplex design. Stället är en svetsad ram i form av en inverterad trapets. Ramelement: sidoställningar (1) gjorda av rör med en diameter på 40-50 mm. 3 meter lång; tröjor - topp 150cm. (6) och botten 60 cm. (5), från rör av valfri diameter, mindre än diametern på stativen, eller från ett hörn: styrhörn (2) 45x45 100 cm långa, för stolpar eller träblock; höljesrör ~ 80 cm långa med en innerdiameter något större än ställens ytterdiameter.

Installationen av en tvåplansspaljé är något mer komplicerad än en enplansspaljé, men verksamhetens karaktär är liknande. Höljesrör är installerade på båda sidor om diket. Avståndet mellan ställen i rad är 2,5-3 meter.

Spaljésystemet tillåter maximal användning av solenergi, är väl ventilerat och gör att du enkelt kan utföra agrotekniska aktiviteter i vingården under hela växtsäsongen.

Ris. 4.

Lektion 8 - Vad är polaritet?

Under naturliga förhållanden, som börjar sin utveckling i djup skugga under bågen av täta träd, leder druvväxten, som klänger sig fast vid barkens knölar, knutar och grenar, snabbt sina gröna skott upp till trädtopparna, till värmen och Sol. När de strävar uppåt tappar druvorna de flesta av sina skott, offrar dem för att ge all sin styrka, all sin energi till ett eller två av de översta unga skotten. Allt som startar livet under dessa skott, på grund av brist på näringsämnen, försvagas, bryts ned och dör gradvis ut. Och bara ledarna lever kvar, från år till år, och växer med nya skott på sina toppar. Bara de når till slut trädkronornas valv, där de äntligen kan sprida många skott brett och kraftfullt under solens varma strålar. Bara här, under solen, breder ut sig över kronorna, börjar druvorna ett fullfjädrat aktivt liv och riklig fruktsättning.

Således, med ett vertikalt arrangemang av årliga vinstockar, utförs selektiv utveckling av gröna skott - den starkaste och mest livskraftiga överst, och allt nedan är svagare och svagare.

Den historiskt utvecklade förmågan hos druvor att rikta huvuddelen av näringsämnen längs en vertikalt placerad vinstock till de översta knopparna, till de översta unga gröna skotten och tillväxtpunkterna för dessa skott kallas longitudinell polaritet.

Denna egenskap hos vinstocken kan inte tillfredsställa oss i den konstgjorda odlingen av druvor. Men vad händer om de årliga vinstockarna (fruktpilar och fruktfransar) inte är anordnade vertikalt, som under naturliga förhållanden, när de strävade efter värme och sol från skymningen, utan horisontellt, eftersom vinrankorna var placerade när de nådde toppen av träden ? Ja, detta är det korrekta beslutet. Vinstockens horisontella arrangemang är en signal: "Ingenting täcker solen! Du kan utvecklas i full kraft, jämnt fördela näring över alla gröna skott, utan att beröva någon!" Sålunda, i konstgjord vinodling, när man bildar en buske, är det möjligt att ta hänsyn till och neutralisera egenskapen för longitudinell polaritet.

Druvor har en annan egenskap, som kallas tvärpolaritet. Utan att gå in på vetenskapliga definitioner, som i föregående avsnitt av lektionen, kommer vi att behandla denna egenskap hos druvor i en populär form. På vinstocken är knopparna (ögonen) placerade i följd, ibland på ena sidan, ibland på den andra, och därför utvecklas skotten från diametralt motsatta sidor i en strikt sekventiell ordning (fig. 1).

Ris. ett.

Under vegetationsprocessen tillförs näringsämnen längs vinstocken, sedan till höger och sedan till vänster skott. Om vi ​​gör ett tvärsnitt av en normalt utvecklande druvhylsa (fig. 1, a), kommer vi att se att kärnan ligger strikt i mitten av sektionen. Föreställ dig att under utvecklingen i något område på ena sidan av vinstocken dog flera skott eller bröts i rad. Som ett resultat fanns det inget behov av att tillföra näringsämnen till denna plats, och därför försvagades utvecklingen av detta område avsevärt. Vinstocken börjar utvecklas oharmoniskt. Under åren uppstår tvärgående deformation av trä med en förskjutning av kärnan (Fig. 1, c).

På grund av underutvecklingen av ena sidan förvärras näringen av skotten som helhet. Denna plats har blivit livsviktigt försvagad, skör och skör. Vid mindre fysisk ansträngning kan här en fraktur uppstå; vid kritiska temperaturer är det här som frysning och torkning av skottet inträffar först.
Tyvärr lägger vi ofta ingen stor vikt vid denna egenskap hos vinstocken. Och den tvärgående polariteten måste beaktas vid beskärning och formning av en druvbuske och eliminera de möjliga negativa konsekvenserna av denna egenskap. Kärnan i korrekt bildning av fruktlänkar är att vid beskärning är det absolut nödvändigt att lämna polära motsatta årsskott på ärmarna - för ersättningsknuten - det nedre yttre skottet, för fruktpilen - det övre inre skottet. (Vi kommer att titta på denna regel mer i detalj i lektionen "Forma en vinbuske".)

I systemet med att odla druvor och bildandet av en druvbuske, ett undantag skadlig påverkan tvärpolaritet måste tillmätas lika stor vikt som uteslutningen av inverkan av longitudinell polaritet.

Lektion 9 - Beskärning och formning av vinstocken för andra, tredje och fjärde året.

Andra året.

På våren det andra året, under andra hälften av april eller början av maj, om våren är sen och kall, måste buskarna öppnas, noggrant rengöras från marken för att inte skada ögonen. Kom ihåg att de lämnades kvar på hösten när man beskär fyra på varje skott. Efter luftning och torkning måste buskarna täckas med ett filmskydd (detta diskuterades i den sjätte lektionen). Ju tidigare busken börjar aktivt liv, desto mer sannolikt är det att bilda grunden för en buske med fyra starka skott - detta är huvuduppgiften för det andra året.

På fjolårets två vinstockar, om vår unga planta klarade vintern bra och alla ögon förblev levande, börjar åtta gröna skott utvecklas, d.v.s. fyra på varje. I början av utvecklingen av unga skott måste deras antal halveras. På varje fjolårsranka finns bara två unga skott kvar. För att utesluta det negativa inflytandet av tvärpolaritet lämnas skott på varje fjolårsvinstock, som utvecklas från diametralt motsatta knoppar (Fig. 1).

Ris. ett.

I vårt exempel (fig. 1) finns 1 och 2 knoppar kvar på den vänstra vinstocken och 2 och 3 på den högra; ett giltigt alternativ är 1 och 4 njurar, men 1 och 3 är inte tillåtna; 2 och 4 njurar.

Under utvecklingen av huvudskotten tas alla skott som utvecklas från ersättningsknoppar bort, styvbarn kläms över det andra eller tredje bladet och alla möjliga blomställningar tas bort.

På hösten andra året skärs bara den omogna delen av från busken.

Tredje året.

På våren det tredje året skärs var och en av skotten på en ung buske igen i 2 friska ögon. Totalt ska åtta skott odlas det tredje året. Vid beskärning är det återigen nödvändigt att utesluta den negativa effekten av tvärpolaritet och det nedre ögat på varje skott måste nödvändigtvis se utåt från busken och den övre in i busken (Fig. 2, våren det tredje året).

Ris. 2.

Skötsel av busken under sommaren utförs mest noggrant med nypande styvbarn, ett fragment av skott från ersättningsknoppar, från vilande knoppar på ärmarna och underjordiska stjälken. Du kan lämna en blomställning på ett eller två av de starkaste skotten och låta dem mogna (bild 2).

På hösten det tredje året skärs den omogna delen av vinstocken av från alla åtta skott.

Fjärde året.

På våren det fjärde året utförs den slutliga fläktbildningen av busken som visas i (Fig. 3). De övre vinstockarna på ärmarna (fruktrankor) skärs i 5-8-12 ögon. Antalet kvarvarande ögon bestäms av den tillåtna belastningen av ögon för varje druvsort och buske individuellt. Vid bestämning av belastningen med ögon beaktas buskens tillstånd - antalet starka unga vinstockar (fig. 3).

Ris. 3.

De nedre vinstockarna skärs i två friska ögon, vilket bildar fyra ersättningsknutar. Glöm inte att det första (nedre) ögat på ersättningsknutarna nödvändigtvis måste se utanför busken och det andra (övre) inuti. Detta säkerställer en strikt ordning av årlig beskärning av busken och utesluter påverkan av tvärpolaritet.

Den slutliga bildningen av busken görs bäst inte på våren det fjärde året, utan på hösten det tredje året. Höstbeskärning tolereras mindre smärtsamt under vårens "gråtande" av druvorna. Men under höstbeskärning på ersättningsknutar är det nödvändigt att lämna ytterligare ett eller två extra ögon, i händelse av eventuell skada under skydd för vintern, övervintring eller vid öppning efter övervintring.

Så under det fjärde året bildades en 4-armad solfjäderformad druvbuske med fyra fruktlänkar, bestående av en fruktranka (pil) och en ersättningsknut. Nu, varje år på hösten, kommer vi att ta bort fruktbärande vinstockar till ersättningsknutarna, och från vinrankorna på ersättningsknutarna kommer vi att bilda nya pilar och nya ersättningsknutor.

Om så önskas kan du göra en druvbuske med flera armar, lägga till på det beskrivna sättet en ny hylsa årligen. För att göra detta kan du använda starka skott från vilande knoppar (toppar) eller vallskott från en underjordisk bola, eller ytterligare ersättningsknutar bildade av fruktbärande vinstockar.

Lektion 10 - Bildning av förstärkta buskar för tvåplansspaljéer.

I den nionde lektionen bestämde vi ordningen för bildandet av en 4-armad solfjäderformad buske - förra årets fruktpil, tillsammans med alla fruktbärande vinstockar, skärs av helt till förra årets ersättningsknut, på ersättningsknuten, den nedre yttre skott skärs till en ny ersättningsknut (3-4 ögon), och nästa inre skott skärs av på en ny fruktpil (5-12 ögon). Kombinationen av en fruktpil och en ersättningsknut på hylsan är en fruktlänk (Fig. 1).

På en välutvecklad buske äldre än 6 år, med högt utbyte och bra mognad, är det möjligt att stärka fruktlänken och lämna inte en utan två fruktpilar i den. Således säkerställs en ökning av avkastningen (ökning av belastningen på busken) (Fig. 1).

Ris. 1. Fruktlänkar

Belastningen på busken bör öka gradvis. Det är omöjligt att forma förstärkta fruktlänkar samtidigt på alla ärmar på ett år. Och du måste veta att bildandet av ens en förstärkt länk per år inte kommer att säkerställa en ökning av avkastningen på obestämd tid.

På 9-10 år gamla buskar kan belastningen ökas genom att forma ytterligare armar och sedan återigen stärka fruktlänkarna på nya armar.

Nya grenar bildas av starka klippskott från en underjordisk stam eller från bekvämt placerade toppskott som utvecklas från vilande knoppar på flerårig ved i buskens huvud. Bildandet av nya ärmar, såväl som förstärkta fruktlänkar, utförs gradvis, en per år. Därför, om det finns flera skott och toppar i busken, är det nödvändigt att välja en av dem, den starkaste och mest bekvämt placerade, för att bilda en extra hylsa. Alla andra skott måste tas bort (Fig. 2).

Ris. 2. Buske med vallskott och snurror

Det är nödvändigt att bilda en hylsa från en klippa på en säsong. Den accelererade bildningen av hylsan tillhandahålls genom att klämma (jaga) i juni av det valda gröna vallskottet, som har 9-10 blad, vilket lämnar 5-6 blad. Efter åtta till nio dagar kommer styvbarn att utvecklas på det mintade skottet, varav två övre måste lämnas, och den nedre är önskvärt att vara extern (framtida ersättningsknut). Alla andra onödiga styvbarn i början av sin utveckling plockas försiktigt på stubbar. Sålunda förvandlas vallskottet till en ung ärm med två skott, varav det ena är det nedre, på våren nästa år skärs det till en ersättningsknut med 2 knoppar, och den övre - till en fruktpil med 5 eller fler knoppar. En hylsa med en fruktlänk bildad med en accelererad metod kan bära frukt nästa år.

Unga ärmar är också utformade för att ersätta gamla eller skadade ärmar. Utvecklingen, mognaden och åldrandet av ärmar är en kontinuerlig och oundviklig process. Efter 12-15 år minskar fruktsättningen på den gamla ärmen gradvis. Ett tecken på ärmfel är först och främst frånvaron av normal tillväxt (korta och svaga gröna skott på fruktskott). Gröna skott med en längd på minst 75 cm och en tjocklek på minst 7 mm anses vara fullfjädrade.

Behovet av att ersätta gamla ärmar uppstår när ärmarna är överdrivet långsträckta som ett resultat av den obligatoriska tillväxten i processen med årlig bildning av fruktlänkar i ändarna av ärmarna. Och även om ökningen av trämassan på grund av utvecklingen av ärmar är en positiv faktor, eftersom tillgången på näringsämnen ökar i direkt proportion till detta, och följaktligen avkastningen, blir det fortfarande nödvändigt att skära ut en alltför lång ärm och ersätta det med en ny. Således utförs föryngring av druvbuskar.

Lektion 11 - Inga skott på ersättningsknutar? Inga problem!

I utövandet av vinodling är avvikelser från standardbildningen av fruktlänkar ganska vanliga. På ersättningsknutar utvecklas inte alltid de nödvändiga skotten, som används för att ersätta den fruktbärande pilen. Ibland, på grund av försumlighet, kan unga skott på ersättningsknutor brytas av, de kan frysa något och andra oförutsedda fall av förlust av skott eller deras svaga utveckling på ersättningsknutor kan uppstå. Naturligtvis är detta irriterande, men vi måste ändå komma ihåg att vår huvuduppgift är att få en skörd och inte följa några strikta regler för bildandet av en druvbuske. Därför, om det inte finns något att ersätta en fruktgivande pil, är det nödvändigt att ta välutvecklade starka vinstockar på denna pil för fruktsättning.

Överväg olika alternativ för höstbeskärning vid förlust eller underutveckling av skott på ersättningsknutar. För enkelhet och tydlighet kommer vi att överväga alla alternativ på en ärm av en druvbuske.

1. På ersättningsknuten är det övre skottet underutvecklat eller helt frånvarande. I det här fallet skärs den gamla ersättningsknuten till en ny, vilket förkortar det nedre yttre skottet med 3-4 knoppar, och på fruktpilen sätts ett eller två första mogna årsskott från ärmen åt sidan för fruktpilar. Resten av fruktträdet, tillsammans med tillväxten, skärs av. Således erhålls en normal eller förstärkt ny fruktlänk. (Figur 1).

Ris. ett.

2. Om det inte finns ett enda skott på ersättningsknuten, skärs en sådan knut av helt, och på förra årets fruktpil skärs det första yttre skottet till en ersättningsknut (3-4 knoppar) och den inre en efter den skärs till en fruktpil. Resten av den gamla vinstocken skärs av. Om det första skottet inte visar sig vara externt, utan internt, är det vettigt att lämna det för fruktsättning med nästa skott, och på så sätt bilda en förstärkt fruktlänk utan en ersättningsknut, och en knut kan bildas under nästa säsong ( Fig. 2).

Ris. 2.

3. Kanske så, det finns inga skott på ersättningsknuten och inga skott i början av pilen, men det finns starka skott i slutet av pilen. Detta alternativ är möjligt om druvbusken skadas av möss under övervintringen. I det här fallet lämnas de starkaste en eller två terminalskotten för fruktsättning. Men en sådan påtvingad långsträckt hylsa är inte önskvärd i nästa formning. Istället är det nödvändigt att förbereda en ny ung ärm (Fig. 3).

Ris. 3.

4. Om det inte finns några skott på ersättningsknuten och på fruktpilen utvecklades de första (inledande) skotten dåligt, men de sista skotten är starka (detta alternativ är möjligt med en vertikal torr strumpeband av fruktpilen på våren , d.v.s. den negativa effekten av den longitudinella polariteten togs inte med i beräkningen, då lämnade ett eller två sista starka skott och skär dem i fruktpilar, skärs de återstående skotten längs hela längden av fruktpilen i 2-3 knoppar) . Sålunda, för fruktsättning under nästa säsong, skapas en tillfällig avspärrning (bildandet av druvor på långa ärmar med korta fruktpilar) (Fig. 4).

Ris. 4.

Ersättningsknutor på vilka skott inte har bildats skärs ut.
På våren knyts fjolårets pil, som nu fungerar som en hylsa av en tillfällig avspärrning, horisontellt till spaljén med en skarp böj i rät vinkel vid den första kortklippta rankan, så att kraftiga ersättningsskott växer i kröken .

5. Det bör noteras att på detta sätt är det möjligt att bilda vinstockar för fruktsättning utan ersättningsknutar (fig. 5).

Ris. 5.

För att göra detta, i vinstocken som är vald för fruktsättning, med en fjädertorr strumpeband, räcker det att göra en stark böj i området för det första ögat för att få ett starkt skott på denna plats, som blir den nya fruktrankan (pilen) nästa år.

Lektion 12 - Gröna operationer (fragment av gröna vinskott, nypa topparna på fruktskott)

Från början av växtsäsongen på druvbusken utvecklas många gröna skott från huvud-, ersättande och sovande knoppar, varav en överdriven mängd kan negativt påverka buskens utveckling, grödans kvantitet och kvalitet. Därför, för den normala utvecklingen av druvor, är de så kallade gröna operationerna på druvbusken av stor betydelse.

Gröna operationer inkluderar: skräp - borttagning av hela skott; nypa och jaga - ta bort toppen av skotten; pasynkovanie - partiell eller fullständig borttagning av laterala skott (styvbarn); bladförtunning; normalisering av blomställningar.

Gröna operationer hjälper till att fastställa det optimala förhållandet mellan den ovanjordiska delen och växtens rotsystem för att upprätthålla en balans mellan buskarnas tillväxtkraft och deras förmåga att bära frukt.

Fragment av gröna skott.

Ta bort en del av skotten in vårperiod, när utvecklingen bara har börjat, ökar det tillväxten av skott som finns kvar på busken och har ingen deprimerande effekt på växten. Därför bör fragmentet utföras på våren, i början av växtsäsongen.

Skott som utvecklas från olika knoppar har olika betydelser och används olika i vinodling. Huvudrollen spelas av de centrala skotten som utvecklas från huvudknopparna på den årliga vinstocken och bär blomställningar. De så kallade skotten - tvillingar och tees, som utvecklas från ersättningsknoppar, används endast när busken av någon anledning har otillräcklig bladyta, d.v.s. en del av de huvudsakliga fruktskotten dog (resultat av ogynnsam övervintring, skador på skott av vårfrost, skador på några av ögonen av möss). I sådana fall säger de - busken är underbelastad. Påfyllning av buskens gröna massa görs av skott - tvillingar.

Med den normala utvecklingen av fruktbara skott bryter alla tvillingar och tees ut i ett tidigt utvecklingsstadium.

Skott som vuxit från vilande knoppar på de ovanjordiska och underjordiska bolarna - toppar och skott, används i mycket begränsade mängder för att föryngra busken, d.v.s. att byta ut gamla och skapa nya extra hylsor. För att göra detta väljs den starkaste och mest bekvämt placerade snurran eller klippan, resten bryts ut eller skärs ut från stammen under marken. Det kan finnas många sådana skott (ibland dussintals) och de dyker upp under hela sommaren, de kan kraftigt förtjocka busken och kraftigt försvaga utvecklingen av huvudskotten, därför måste klippa skott och toppar tas bort flera gånger under sommaren.

På unga buskar är skräp också nödvändigt, men dess syfte är något annorlunda. Genom att utföra denna operation syftar till att välja och växa de starkaste skotten för bildandet av ärmar och säkerställa deras tillväxt genom att ta bort de svaga och olämpliga för bildning. På unga buskar är det absolut nödvändigt att ta bort alla skott - tvillingar, eftersom de inte kan användas för att bilda buskar.

Hårsskräp är särskilt viktigt i ympade vinstockar, eftersom klippan, förutom att använda de näringsämnen som behövs för växten, bär maternal grundstammssmaker av dålig kvalitet. Om du försiktigt och upprepade gånger tar bort vallskott på grundstammar, kan du inom några år bli av med dem helt och hållet.

Nypa topparna av fruktskott.

Att klämma skott är en av de tekniker som påverkar kvaliteten på bär och klasar, samt skörden.
Näringsämnen som kommer in i unga skott, på grund av manifestationen av longitudinell polaritet, riktas främst till tillväxtpunkter. Om de flesta plastämnena konsumeras för att spetsen ska växa kontinuerligt, börjar svälten av blomställningarna inträda. Skottklämning görs för att omfördela näring från växtpunkten till blomställningen (Fig. 1).

Ris. 1. Nypa ett druvskott

Nypning består i att ta bort toppen av det växande skottet med 3-5 cm.Nypning utförs endast på fruktsamma skott 2-3 dagar före blomning. Efter nypning försenas skotttillväxten i 10-15 dagar och de flesta näringsämnen kommer att gå till blomställningarna, vilket säkerställer deras bättre utveckling: pollineringsförhållandena för blommor förbättras, deras utgjutning minskar och som ett resultat binds fler bär, avkastningen ökar.

Klämning är en mycket effektiv teknik för sorter som kännetecknas av kraftig utsöndring av äggstockar, ärter och ojämn utveckling av bär (Irinka, Tukay, Strashensky). Nypning rekommenderas även för sorter som har en funktionell kvinnlig blomtyp. En tillfällig ökning av flödet av näringsämnen till blomställningarna bidrar till bättre befruktning av blommor.

Nypning orsakar bildandet av styvbarn på vall eller toppskott kvar för den accelererade bildandet av nya ärmar.

Lektion 13 - Gröna operationer (jaga, nypa, gallra löv)

Chasing är att ta bort toppen av alla skott med alla unga underutvecklade blad för att säkerställa bättre näring av klasarna och mognad av skotten. Att påskynda mognaden av skott, jagande bidrar till ackumuleringen av ytterligare plastämnen i dem, ökar motståndet hos vinstockar mot ogynnsamma övervintringsförhållanden. Jagning utförs när den aktiva tillväxten av skott upphör. Med snabb myntning avlägsnas endast en obetydlig del av den gröna massan, vilket inte försämrar fotosyntesen, utan tvärtom förbättrar den på grund av förbättrad belysning. Chasing stoppar tillväxten av skott, vilket leder till en omfördelning av näringsämnen som produceras av bladen, de kommer in i bären i större mängder. Som ett resultat mognar bären snabbare, ökar i storlek, ackumulerar mer socker, vilket leder till en ökning av avkastningen. Jaga är nödvändigt för att förbättra ventilationen av buskarna.

Mintning bör inte utföras under torra år. Tidpunkten för prägling bestäms av vinstockens tillstånd: början av mognaden av de nedre internoderna och nedgången i tillväxten av skott, vilket vanligtvis sker i början av augusti. Ett yttre tecken på tillväxthämning är rätningen av toppen av skotten, under aktiv tillväxt böjs de.

Vid jagande finns minst 8-12 löv kvar ovanför det övre gänget. Samtidigt med präglingen förkortas också de nyuppkomna styvbarnen. På unga och lågväxande buskar med en vinlängd på högst 1,5 m görs inte jagning.

Pasynkovanie.

Detta är en operation för att ta bort eller nypa andra ordningens skott som utvecklas på gröna skott från axillära knoppar. I stort antal uppträder styvbarn på kraftiga och underbelastade buskar. Om busken normalt är laddad med grödor och skott, utvecklas styvbarn vanligtvis svagt på den och inga operationer är nödvändiga med dem. I sådana fall räcker det med att nypa styvbarnen till klasarna (fig. 1).

Ris. 1. Nypande styvbarn

Syftet med nypning är att skapa förutsättningar för bättre belysning och ventilation i området där knippen utvecklas. Borttagning av styvbarn utförs i fall där det finns en ökad tillväxt av styvbarn och som ett resultat en stark förtjockning av busken. Det är omöjligt att helt ta bort styvbarnen, eftersom detta kan skada de övervintrade ögonen. Man tror att styvbarn har en positiv effekt på utvecklingen av ögon och bildandet av blomställningar i dem. Därför nyper styvbarn över det andra eller tredje arket.

Om huvudskotten skadades på grund av vårens returfrost, bör klämning inte utföras. Nya skott kommer att bildas från starka styvbarn, vilket kommer att säkerställa utvecklingen av busken och till och med skörden, dock mindre i storlek och med en betydande fördröjning.

Njurarna hos klämda styvbarn är kapabla att producera andra ordningens styvbarn, som kan tas bort helt.

gallring.

Bladförtunning - borttagning av löv som skuggar klustren utförs för att påskynda mognaden, förbättra färgen på bären, för att förbättra ventilationen och förhindra svampsjukdomar på bären. Bladen skärs av gradvis så att bären inte blir solbränna. Ta bort de äldsta bladen med minskad assimileringsaktivitet, som ligger ovanför och under klustren. Tiden för att ta bort bladen är 15-20 dagar innan bären är helt mogna.

Gallring av blomställningar utförs i vissa druvsorter som har mycket långa, lösa klasar. Till exempel har Strashensky lång blomning på grund av mycket långa klasar. Den övre delen av gänget har redan en äggstock, och den nedre delen blommar fortfarande. På grund av blomningens varaktighet kan sådana sorter falla in i olika väderförhållanden under blomningsperioden, blomställningarna pollineras inte jämnt och inte helt, det finns en betydande utsöndring av blomställningar, ärter, klasarna blir glesa, mognaden av sådana klasar är mycket försenad. Att ta bort den nedre delen av blomställningen under blomningen stimulerar en förbättring av näringen av den återstående delen av blomställningen. Klasarna blir mer kompakta, får ett säljbart utseende, bären i klasarna är anpassade i storlek och mognar tillsammans.

Det är önskvärt att ta bort blomställningar på styvbarn, eftersom deras gröda som regel inte har tid att mogna, och dessa kluster konsumerar en betydande mängd näringsämnen för ny utveckling.

Ofta används operationen med att gallra klustren för att normalisera avkastningen, vilket är mer effektivt än att gallra ut blomställningarna, eftersom det utförs efter blomningen, när det är tydligt hur frukterna (bären) sätter sig. Kluster med defekter tas bort - dåligt utvecklade, med mekanisk skada, underhettning eller brännskador, etc.

Lektion 14 - Bestäm belastningen på busken.

Druvor har förmågan att producera många fler knoppar och blommor än de kan ge näring. Därför, för att inte minska avkastningen, inte försämra kvaliteten på bären, inte försvaga buskens utveckling, ransoneras buskens belastning med ögon (skott) och blomställningar.

Amatörvinodlare överbelastas ofta buskarna och uppmärksammar inte det enorma antalet nya skott av buskens årliga tillväxt, och efter ett år är de förvirrade: "Varför föll skörden kraftigt, varför utvecklas skotten dåligt och inte mogna?"

Vinodlingslitteraturen och referensdata för druvsorter ger råd om beskärning och ögonbelastning. Till exempel är "Victoria" - en hybridform som erhålls som ett resultat av komplexa backkorsningar av frostbeständiga europeiska-Amur-hybrider med en motståndsgivare SV-12-304, benägen att överbelasta grödan, därför är det nödvändigt att normalisera belastningen av buskar med blomställningar och klasar. Belastningen av vuxna buskar är 25-30 ögon per buske vid beskärning av fruktrankor för 5-8 ögon. Ögonen vid basen av skotten är mycket fruktbara, därför kan du skära vinstockarna för 2-3 ögon. "(Utdrag från beskrivningen av sorten.) Naturligtvis, när du bildar en buske, är det nödvändigt att ta in i ta hänsyn till rekommendationerna för beskärning av fruktvinstockar och antalet ögon på dem. Men varje buske är individuell , den ena är kraftfullare, den andra är svagare, därför kan det i olika fall inte finnas en enda rekommendation ens för samma sort.

Ett bekvämt system för ransonering och beskärning av druvbuskar föreslogs av forskarna från VNIIViV "Magarach".

Först och främst bestäms buskens styrka - antalet kraftiga skott på denna buske. Ett skott med en längd på mer än 1,2 m och en diameter vid basen på mer än 8 mm anses vara kraftigt. Gödskott med en diameter över 12 mm räknas som två.

Notera. Det finns många sorter av druvor som optimal diameter vinstockar är mindre än 8 mm, därför, för dessa sorter, bestäms starka vinstockar av deras individuella kriterier.

Druvbuskens belastning bestäms av formeln "Magarach".

Där M är det optimala antalet ögon i busken,
N - antalet kraftiga skott,
C = 2,5 - koefficient vid vilken avkastningen är något lägre än maximalt, men kvaliteten på klasar och bär säkerställs och den bästa mognaden av vinstockarna säkerställs.

Överväg tillämpningen av formeln "Magarach" på ett exempel. Det finns 20 starka vinstockar på busken.
M = 2,5 x 20 = 50 ögon.
Det betyder att vid höstbeskärning måste 50 ögon lämnas på busken.

Med en fyrarmad fläktformation består vår buske av fyra fruktlänkar. För de flesta sorter är den rekommenderade längden för beskärning av vinstockar för fruktsättning 6-8 knoppar, och på ersättningsknutar 3-4 knoppar (varav endast två kommer att väljas ut under våren). Således bör fruktlänken ha 9-12 ögon. Fördela det beräknade antalet ögon - 50 enligt följande:
För fyra ersättningsknutar, 4 ögon vardera - 16 ögon;
För fyra fruktpilar, 8 ögon vardera - 32 ögon, eftersom vi har möjlighet att placera ytterligare två ögon på busken, kan vi omfördela ögonen på fyra fruktpilar, lämna sju ögon på dem och bilda den femte fruktpilen från återstående 6 ögon, vilket skapar en förstärkt fruktlänk.
Figurerna visar alternativ för trimning av buskar med en belastning på 50 ögon.

På fig. 1 - busken är utformad med tre vanliga fruktlänkar, 7 ögon på fruktpilen och 4 ögon på ersättningsknuten och en förstärkt länk med fruktpilar med 6 och 7 ögon och en ersättningsknut med 4 ögon.

På fig. 2 - busken är formad med fyra vanliga fruktlänkar och ett klippskott för en ny hylsa (skapande av en förstärkt buske).

"Magarach"-formeln tar hänsyn till upp till 45 % förlust av knoppar under vinterförvaring och brott av gröna skott när vinstockar höjs och binds upp på spaljéer. Därför, om de faktiska förlusterna på din buske på våren ligger inom de angivna gränserna, måste du utföra ytterligare normalisering. Om alla ögon bevarades på busken på våren och började utvecklas, är det nödvändigt att ransonera antalet gröna skott och blomställningar. Först och främst lämnas två skott på ersättningsknutarna i enlighet med kravet - det första (nedre) skottet ska se utanför busken och det andra - inuti. Två extra skott på varje ersättningsknut bryts ut. De övre blomställningarna på fruktsamma skott och alla blomställningar på skotten av ersättningsknutar tas bort; underutvecklade blomställningar och underutvecklade skott tas bort; sterila skott tas bort för att tunna ut fruktpilarna (först och främst tas de fruktlösa skotten i ändarna av fruktpilarna bort).

Ransonering enligt "Magarach"-systemet i kombination med genomförandet av gröna operationer hjälper till att stärka busken och öka produktiviteten. I takt med att busken blir starkare och med erfarenhet kan du öka belastningen på busken genom att öka C-faktorn till 3 och till och med upp till 3,5. Därmed är det möjligt att uppnå höga skördar, utmärkt kvalitet på klasarna och egen utveckling av druvbusken.

Lektion 15 - Hur man korrekt gödslar och bevattnar vingården.

Gödsling är en mycket viktig och komplex operation för att förse en druvväxt med näringsämnen.
De viktigaste organen för växtnäring är blad och rötter. Bladapparatens huvudfunktion är assimileringen av kol från luften, fotosyntes; Rotsystemet förser växten med vatten och tillgodogör sig näringsämnen från jorden. Rötterna absorberar från jorden de mineralämnen som är nödvändiga för näring: kväve, fosfor, kalium, magnesium, kalcium, järn, svavel; spårämnen: bor, mangan, zink, molybden, koppar, klor och vissa organiska ämnen, såsom salter av humussyror. I rotsystemet omvandlas de absorberade oorganiska föreningarna till organiska - aminosyror, proteiner, sockerarter, fetter. När näring med mikro- och makroelement aktiveras växtens vitala processer: syntesen av klorofyll säkerställer tillväxten av assimileringsytorna hos olika växtorgan (löv, skott, rötter, frukter). Förhållandena för mineralnäring beror till stor del på innehållet av dessa näringsämnen i jorden.

En druvväxt, som växer på ett ställe i många år, absorberar en stor mängd av dessa element från jorden för dess utveckling, för konstruktion av växtvävnader, för bildandet av olika organ: skott, rötter, löv, knoppar, frukter.

Under växtsäsongen absorberar växten näringsämnen med olika intensitet och selektivt för individuella utvecklingsfaser: intensiteten av näringsupptaget ökar från början av blomningen till grödans mognad. De sista stadierna av vegetationen kännetecknas av ett ökat kaliumintag.

När man gödslar vingårdar är det nödvändigt att ta hänsyn till rätt kombination av näringsämnen, beroende på behovet av dem under en viss växtsäsong.

Universella rekommendationer och recept för gödning för alla vingårdar med en mängd olika typer och sorter av jordar, deras kemiska innehåll, vattenregim; med en mängd olika sorter och ålder av druvbuskar kan det naturligtvis inte vara det. En sak är klar: hur mycket näring växten har tagit från miljön, så mycket måste fyllas på. Så hur mycket mineraliska, organiska, mikronäringsämnen bör användas vid utfodring? Vad är deras optimala förhållande?

Vinogradar A.L. Dmitriev i sin bok "The Ideal Vineyard" rekommenderar med seriös motivering att bestämma doserna av mineralgödselmedel i dressingar för att ta hänsyn till förhållandet mellan kväve, fosfor och kalium i druvväxten (N: K = 3: 1: 2), bestäms av forskarna vid forskningsinstitutet. V.E. Tairov. Författaren, efter att ha bearbetat resultaten av forskning inom området för vingårdsgödselmedel, kom till slutsatsen att för att få 1 kg skörd behöver en vuxen druvbuske 6 g kväve, 2 g fosfor och 4 g kalium ( beroende på den aktiva substansen).
Notera. Aktiv substans- detta är mängden rent ämne i gödselmedlet, uttryckt i %.

Genom att känna till avkastningen av en druvbuske är det lätt att avgöra hur mycket kväve, fosfor och kalium som tas ut ur jorden, d.v.s. hur mycket gödsel som ska tillföras jorden. Med en genomsnittlig årlig avkastning på 10 kg behöver en druvbuske 60 g kväve, 20 g fosfor och 40 g kalium, dvs:

Ammoniumnitrat (N-34%) - 60: 0,34 \u003d 176,5 g ~ 180 g;
- superfosfat (Р2О5-20%) - 20:0,2 = 100g;
- kaliumsulfat (K2O-50%) - 40: 0,5 = 80 g.

Men bara begränsad mineraltillskott det är förbjudet. Marken kräver inte bara återställande av det kemiska innehållet, utan också förbättring av strukturen och mikrofloran, och detta kräver organiska gödningsmedel: humus, kompost, torv, fågelspillning, etc. Under påverkan av organiskt material blir sandjordar mer sammanhållna och vattenintensiva, medan lerjordar tvärtom minskar densiteten och blir mer strukturella. organiska gödningsmedelär kompletta gödningsmedel, de innehåller alla de näringsämnen som behövs för växter. Gödsel från olika husdjur används som det huvudsakliga organiska gödselmedlet. Gödsel förs under druvorna endast i ruttet tillstånd, i form av humus. Innehållet av näringsämnen i humus beror på förhållandena för dess lagring. Om det under lagringsperioden inte tvättades ut av regn och smältvatten, bevarades kväve, fosfor, kalium och andra näringsämnen i det. Det räcker att lägga till 6-8 kg humus under busken för att återställa näringsmediet som är utarmat under säsongen. Humus introduceras vanligtvis på hösten med djup inkorporering (grävning) i jorden.

I små trädgårdar och vingårdar kan kompost vara den huvudsakliga typen av organiskt gödselmedel – den mest effektiva, billigaste och mest prisvärda typen av helgödsel. För beredningen används alla typer av avfall av vegetabiliskt och animaliskt ursprung: matavfall, avfall av frukt och grönsaker, gödsel och spillning från husdjur och fåglar, avföring, klippt gräs och ogräs, toppar grönsaksgrödor, sågspån och hackade grenar av avskurna träd och buskar, sågspån och spån, gröna skott, löv, träaska, allt hushållsavfall av organiskt ursprung.

För att lägga komposten måste du förbereda en plats med tre väggar fästa ihop med en höjd av cirka 1 m. Bestäm kompostbehållarens yta själv enligt dina möjligheter och behov, men troligen kommer din kompostgrop vara inte mindre än 1 x 1 m. Naturligtvis är det idealiska alternativet en stationär struktur med betonggolv, med pålitliga hållbara väggar, med två fack (Fig. 1).

Men det kan också finnas en kompostbehållare och en tillfällig struktur med väggar av träsköldar eller gammalt skiffer och annat material. I det här fallet är det nödvändigt att komprimera området under kompostbehållaren och täcka det med ett tjockt lager (20-30 cm) sågspån eller halm för att göra det lättare att skotta komposten i framtiden. Allt organiskt material kan läggas och hällas i komposthögen, med undantag för ben och animaliskt fett, och toppen av sjuka växter (sen spöke av tomater, svampsjukdomar på vindruvor) bör inte fyllas upp där, de måste tas bort från trädgård, begravd eller bränd. Komposthögen kan fyllas i slumpmässig ordning med periodisk påfyllning med jord, sågspån, halm och vattning med vatten, flytgödsel, fekallösningar eller fågelspillning. Det är önskvärt att högen täcks med en film, detta ger en växthuseffekt och snabb överhettning av komposten och skyddar den från att sköljas ut av regn och förflyktiga vissa näringsämnen. Om en hög skottas minst en gång under säsongen, d.v.s. flytta till nästa fack, sedan till hösten kommer komposten att vara klar. Mognad kompost är ett mörkt, homogent, smuligt substrat utan en obehaglig lukt. Liksom gödsel har den alla nödvändiga näringsämnen. Den introduceras på samma sätt som humus på hösten, 6-8 kg för varje buske med grävning.

Fågelspillning är ett mycket värdefullt organiskt gödselmedel. Den innehåller kväve, fosfor och kalium i en lättsmält form. Näringsämnen i fågelspillning tas mycket snabbt upp av växter. Applicera fågelspillning för rottopdressing efter torr strumpeband och 5-7 dagar före blomning, istället för mineral toppdressing.

För jäsning späds fågelspillning 4 gånger med vatten. Jäsning utförs inom en till en och en halv vecka. Innan du gör under druvbuskarna späds infusionen av ströet 10 gånger. För en matning av en buske räcker det med 0,5 liter utspädd infusion. Utfodring med fågelspillning bör kombineras med vattning av vingården.

PÅ senaste åren stor uppmärksamhet ägnas åt mikrobiologiska metoder för markrestaurering. För mer än tio år sedan skapades EM i Japan - en teknik som har vunnit erkännande i många länder i världen och som börjar bemästras i Ryssland. EM (effektiva mikroorganismer) är ett preparat skapat enligt en speciell teknologi där ett stort antal anabiotiska (nyttiga) mikroorganismer som lever i marken odlas: fotosyntetiska bakterier, mjölksyra, jäst etc. De interagerar i jorden och producerar enzymer och fysiologiskt aktiva ämnen som har en positiv effekt på växternas tillväxt och utveckling.

Egenskaper för detta läkemedel:
accelererar växttillväxt;
påskyndar mognaden av frukter;
omvandlar organiskt avfall till effektivt gödningsmedel i form av kompost;
återställer jordens naturliga bördighet;
minskar kraftigt innehållet av giftiga element;
förbättrar smaken och presentationen av de odlade produkterna;
ökar hållbarheten för grödan i dess naturliga form.
EM-preparatet tillverkas i Ryssland av EM-TECHNOLOGIA LLC, Ulan-Ude under varumärket Baikal EM-1 i form av 30 ml flaskor och finns tillgängligt i detaljhandeln. Hur läkemedlet används beskrivs i detalj i instruktionerna som bifogas varje förpackning.

När och hur ska gödsel användas?

Tidpunkten för befruktningen är av stor betydelse och som regel måste flera delar av gödningsmedel appliceras på en gång. Gemensam applicering av kväve- och fosforgödselmedel är mycket effektivare än deras separata applicering på jorden. Kvävegödselmedel tillsammans med fosfatgödselmedel appliceras bäst på våren och under första halvan av sommaren; kalium absorberas väl under andra halvan av sommaren. Organiska gödningsmedel bör appliceras på hösten, samtidigt som mängden kvävegödselmedel under våren nästa år minskas med hälften. För att säkerställa effektiviteten av gödning måste gödningsmedel appliceras till ett djup av 40-60 cm, i området för blockering av huvudrötterna inom en radie av ~ 1 m. Det bekvämaste sättet att applicera gödningsmedel i flytande form är genom dräneringsgropar (fig. 2) för bevattning.

Som dräneringsrör (1) kan du använda asbestcement eller plaströr 80-100 mm i diameter, 50-60 cm långa Dräneringsgropar (2) ~ 50x50 cm i storlek grävs till ett djup av 70-80 cm, täcks ~ 30 cm med grus eller krossad sten. En plastfilm sprids över gruset, på vilken ett dräneringsrör är installerat i mitten av gropen. Den övre änden av röret bör stiga ca 10 cm över marknivån.Därmed fylls den förberedda dräneringsgropen upp med den mark som valts från den till marknivån. Sådana dräneringsgropar kan användas i många år för toppdressing och för samtidig djupvattning av druvbuskar.

Bladdressing (sprutning på löv).

Näring kan komma in i växten inte bara genom rötterna, utan också genom bladen. Med bladdressing absorberas näringsämnen av växter mycket effektivt, snabbt och fullständigt. Bladtopdressing kombineras med sprayning mot mögel och oidium. Bladdressing utförs på en molnig dag eller på kvällen, efter solnedgången.

Recept på bladförband.
Första bladdressingen. Infundera 200 g superfosfat under en dag i 3 liter vatten i en glasskål. På dagen för bladmatning, lös 30 g ammoniumnitrat eller 50 g ammoniumsulfat, 100 g kaliumsulfat, 10 g borsyra och 100 g kopparsulfat i separata rätter. Töm superfosfatlösningen från sedimentet, blanda med lösningen av de återstående komponenterna. Förbered samtidigt en lösning av 100 g lime i en separat skål. Häll mjölk av kalk i en blandning av lösningar av alla komponenter tills en neutral reaktion, som kan bestämmas med lackmuspapper eller en ny järnspik (om den sura nagellösningen blir rostig). Sedan späds den beredda blandningen av lösningar till 10 liter.
Lösningen för den andra bladbeläggningen framställs på samma sätt som den första, endast borsyra och Bordeaux-blandning är uteslutna från den. Lösningen bringas till en neutral reaktion genom att tillsätta bakpulver. Den andra bladbeläggningen kan utföras med en vattenhaltig infusion av mullein. En del mullein späds i 10 delar vatten och infunderas i tre dagar, varefter den filtreras och används för sprutning. En sådan lösning är inte bara en toppdressing på bladen, utan också ett biologiskt sätt att bekämpa oidium.
Under den tredje bladbeläggningen utesluts även den kvävehaltiga komponenten från lösningen.
Recept på den fjärde bladdressingen. 200 g superfosfat infunderas under en dag i 3 liter vatten. 450-500 g träaska infunderas också i 3 liter vatten under dagen. Lösningarna som dräneras från sedimentet blandas, bringas till en neutral reaktion med bakpulver och späds med vatten upp till 10 liter.
Bladdressing med mikroelement.

Bladtoppdressing med en svag lösning av spårämnen utförs en gång per säsong, nästa dag efter den första bladtopdressingen.

För att förbereda lösningen används varje sammansättning av spårämnen i enlighet med instruktionerna som är bifogade på förpackningen.

För bekvämligheten med att utföra alla typer av utfodring A.L. Dmitriev kompilerade tabeller, en av dem kommer vi att använda med mindre ändringar.

Toppdressing Timing Gödselmängd
Ammoniumnitrat Superfosfat Kaliumsulfat
Gödsel eller kompost Höst, en gång vart 2-3 år
1:a toppdressing Efter torr strumpeband 90 g 100 g -
2:a toppdressing 5-7 dagar före blomning 40 g 30 g 80 g
1:a bladapplicering 2-3 dagar före blomning 30 g 200 g 100 g
Bladdressing med mikroelement Nästa dag efter applicering av blad Sammansättningen av lösningen av mikroelement enligt instruktionerna
2:a bladapplicering direkt efter blomning 30 g 200 g 100 g
3:e toppdressing 5-6 dagar efter blomning 40 g 30 g 30 g
4:e utfodringen I slutet av dagen 30 g 30 g
3:e bladdressing I början av mognad 200 g 100 g
5:e utfodringen 30 g 30 g
4:e bladapplikation 200 g 450-500 g träaska

Gödselsatserna anges baserat på en druvbuske med en planerad avkastning på 10 kg. Normerna för superfosfat och kaliumsulfat fördubblas i jämförelse med beräkningarna, eftersom. hälften av dessa gödselmedel absorberas inte av växter.
Normer för bladförband ges för bearbetning av ~ 10 buskar.

Mer detaljer om att gödsla vingårdar finns i boken av A.L. Dmitrieva "Ideal vingård eller hur man får ett ton frukt från hundra kvadratmeter", (red. Volgograd, 2001).

Lektion 16 - Förebyggande åtgärder för att skydda vingårdar.

Under de senaste åren har de ledande instituten för vinodling fött upp ett antal komplexresistenta sorter, som redan är zonerade i Sibirien och i vår Altai. Men dessa sorter är också i varierande grad resistenta mot vissa sjukdomar och behöver därför skydd, förebyggande åtgärder mot virussjukdomar.

År 2002, på grund av långvariga regn och hög luftfuktighet, led vingårdarna i Biysk trädgårdsodling för första gången i varierande grad av oidium. Sådana sorter som Aleshenkin, Amirkhan, Muskat Katunsky, Grochanka, Zhemchug Sabo visade sig vara särskilt instabila mot denna sjukdom. Våra vinodlare var inte redo att motstå sjukdomen och som ett resultat av detta fick många vingårdar en betydande skördförlust, vinstocken mognade inte och övervintringsknopparna försvagades, d.v.s. druvbuskar var dåligt förberedda för övervintring och uthärdade inte en ganska mild och mycket snörik vinter. Således påverkade oidium tillståndet på många vingårdar.

I utövandet av sydlig vinodling vidtas ständigt förebyggande åtgärder för att bekämpa mögel, gråmögel, oidium, antraknos, phylloxera - de viktigaste sjukdomarna i vingårdar.

För att hålla vinstockar friska bör kemiska behandlingar inte överges helt, även om dina druvsorter är komplexbeständiga. Det är lättare att förebygga än att behandla en sjukdom.

Vilket system med skyddsåtgärder kan rekommenderas för vingårdar på landet?

Omedelbart efter den torra bindningen av vinstockarna sprayas jordytan mot skadedjur och mögel med en 3% lösning av nitrafen. Efter odlingen mulkas jorden så att övervintringsmögelsporer inte kan spridas till de första unga skotten och bladen. Behandling med nitrafen kan också utföras på hösten, före vindruvornas skydd för vintern. Till viss del stöter lukten av nitrafen bort möss. Nästa år kan den första behandlingen utföras med en 3% lösning av järnsulfat.

anti-mögelbehandling utförs i samband med den första bladbeläggningen med Bordeaux-blandning eller en 3% lösning av kopparoxiklorid (30 g kopparoxiklorid tillsätts till den allmänna bladlösningen). För närvarande används Bordeaux-blandningsersättningar: polychom, polycarbacin, efal.

Bearbetning från oidium kan utföras med kaliumpermanganat i kombination med bladöverdrag med mikroelement, för detta räcker det att lägga till några kristaller av kaliumpermanganat till mikroelementlösningen.

Skydd mot oidium tillhandahålls av toppdressing på blad med en lösning av mullein, som beskrivits i föregående lektion. En förebyggande åtgärd för att bekämpa oidium är pollinering av växter med malt svavel eller besprutning med kolloidalt svavel (80-100 g per 10 liter vatten). I detta fall sker svavelavdunstning, som sker vid temperaturer över 18 C.

Alla behandlingar bör utföras före blomning eller efter blomning.

Behandlingar med svavelpreparat bör utföras i fall av upptäckt av foci av infektion med oidium.

Behandlingar mot mögel och oidium undertrycker sjukdomar av antraknos och phomopsis.

Tips från gamla trädgårdsmästare.
Vindruvor och fruktträd kan skyddas från möss om man under vinterskyddet (lä) lägger en bränd filtbit, gamla filtstövlar eller ull under skyddet. De gillar inte möss och lukten av smulgummi.

Lektion 17 - Skydda vingården från frost och frost.

Skydd för vintern.

Druvor - en gröda av ett tempererat varmt klimat, kännetecknad av ökad känslighet för frost och, särskilt, för tidig höst och kvarvarande vårfrost. De känsligaste för frost är gröna grässkott som inte tål ens korta frost på -1-2 C.

Under tidig höstfrost kan övervintringsknoppar, även på väl mogna, men inte härdade skott, skadas av frost på -5-8 C.

På vintern kan knoppar på vinstockar som helt har avslutat vegetationsprocessen tål frost utan skador: för euroasiatiska sorter -18-20 C; sorter med ökat motstånd -22-24 C; interspecifika sorter -24-35C; Nordamerikanska sorter -30 C; Amur druvor upp till -40-45 C.

Knoppar som inte har blommat ut på våren tål korta frost på -3-4 C.
Blommande knoppar skadas av frost -1 C.

En stor fara för njurarna är temperaturfluktuationer från minus till plus på vintern efter slutet av djup dvala. Under sådana förhållanden förlorar skotten sin härdning och även lätt frost blir farlig för dem.

Druvornas rötter är mindre härdiga än luftdelen. I euroasiatiska sorter skadas rötterna vid en temperatur på -5-6 C; rötterna av nordamerikanska interspecifika sorter tål -9-12 C; Rötterna på Amur-druvor klarar av att jorden fryser ner till -19-21 C.

I våra ovanliga klimatförhållanden för druvor behövs åtgärder för att skydda den från kylan.
För att öka skyddets effektivitet, minska mödan i arbetet med skydd, plantering av druvor görs på djupet, i diken 35-40 cm djup.

Druvorna tar vanligtvis skydd under det sista decenniet av september - det första decenniet av oktober, innan frosten börjar. Men det är önskvärt att förlänga tiden för mognad och härdning av druvor så mycket som möjligt. I september - början av oktober har cellerna i vinstockar ännu inte ackumulerat den nödvändiga mängden sockerarter - ämnen som ger frostbeständighet. Därför, under denna period, skadas druvknoppar även av lätt frost på -4-5 C, vid en temperatur på -7-8 C kan övervintringsögon och dåligt mogna vinstockar dö helt.

Att skaffa sig motstånd mot låga temperaturer i stadiet av djup organisk dvala är det nödvändigt att vinstockarna genomgår härdning. Det första steget av härdning vid låga positiva temperaturer från +10 till 0 C i 14-16 dagar. Det är i detta skede som huvuddelen av den stärkelse som ackumuleras i cellerna omvandlas till sockerarter, som fungerar som ett energimaterial som skyddar växten från att frysa.

Det andra steget av härdning bör ske vid en temperatur av -1 till -15 C, även inom en halvmåne.
Det är möjligt att tillhandahålla betingelser för härdning i sibiriska förhållanden endast i en täckande form.

Innan lä skärs vinbusken av (se "Lektion nio"). De återstående vinstockarna och ärmarna knyts till buntar och lämnas i horisontellt läge under härdningsperioden, bundna på den nedre strängen av spaljén med ett tillfälligt hölje av polyetenfilm eller täckmaterial. Således är det möjligt att förlänga härdningstiden för druvor med 2-3 veckor och skydda dem från eventuell tidig höstfrost.

Ett 4-5 cm tjockt lager av kompost gjord av sågspån, torv, spannmålsskal, humus eller barrbarr håller inte bara fukten i jorden på sommaren, utan ger också extra skydd för rötterna mot frost. Därför är det nödvändigt att kontrollera mulchens tillstånd och vid behov göra ytterligare mulching av diket.

Det viktigaste och mest pålitliga sättet att skydda druvor från frost på vintern är att täcka dem med jord och snö. Jordskiktets tjocklek är 30-35 cm, d.v.s. diket med druvorna som läggs i den ska vara helt täckt med jord med en rutschkana. Med ett sådant skydd bevaras även ofullständigt mogna vinstockar. För ytterligare skydd mot underhettning och mekanisk skada, är det lämpligt att spraya ärmarna och vinstockarna mjölk av lime(bättre Bordeaux-blandning), torka och slå sedan in i polypropenpåsar (påsar med socker eller mjöl). Efter det läggs ärmarna och fästs med metallklammer eller träkrokar i botten av diket och täcks sedan med jord. En polyetenfilm eller takmaterial sprids över jordvallen så att smältvattnet på våren rullar av jordvallen och inte svämmar över i diket. För snöhållning läggs avskurna vinstockar, grenar av träd och buskar och toppar ut ovanför skyddet, för samma ändamål lämnas avskurna vinstockar på spaljén.

Många vinodlare i Sibirien har testat den "torra" metoden att skydda druvor. Med ett sådant skydd förblir vinstocken i naturliga förhållanden (inte begravd i marken), vilket minskar sannolikheten för underhettning av ögonen, minskar inte graden av härdning. Metoden är som följer: ärmar och fruktrankor, bundna i buntar med häftklamrar eller på träblock, fixeras horisontellt i diket, utan att vidröra marken. Du kan isolera vinstocken från marken genom att lägga en remsa av takmaterial eller plastfilm under vinstockarna längs hela dikets längd. Ovanifrån stängs diket med täta träsköldar 25-30 mm tjocka, ovanpå vilka ett takmaterial eller polyetenfilm sprids för att skydda mot smältvatten. Naturligtvis, i det första och i det här fallet måste filmen och takmaterialet fästas säkert så att de inte blåser bort av vinden.

För ytterligare isolering och skydd mot möss slår författaren in vinstockarna i polypropenpåsar och fyller dikena helt med tallbarr och stänger dem först med sköldar och film.

För att förstöra möss är det nödvändigt att vidta de mest radikala åtgärderna. Möss är en katastrof i trädgården. De skador som dessa gnagare orsakar kan ibland vara irreparabel för både fruktträd och vindruvor. Det finns många gifter för gnagare till försäljning, det är ingen mening att lista dem. Huvudsaken är att det finns tillräckligt med dessa sätt att döda möss i din trädgård, och när du äter dem måste du fylla på dem igen och igen. Det finns folkmedicin för att avvärja dessa skadedjur - brända bitar av gamla filtstövlar, filt eller ull, som läggs ut under varje buske innan skydd för vintern.

Omsk vinodlare, med hjälp av den "torra" metoden för skydd, som de kallar "luftkudde", arrangerar skydd från en dubbel polyetenfilm, som sträcker sig längs bågar installerade ovanför dikena var 1,5-2 m. Denna version av skyddet löser samtidigt frågor om skydd mot höst- och vårfrost, förlängning av växtsäsongen, för full mognad och härdning av druvor och skydd för vinterperioden.

Oavsett metod för skydd, med de första snöfallen, bör man sträva efter att täcka druvorna med snö med ett lager på minst 60 cm.

Ris. 1 sätt att skydda druvor.

a - skydd för vintern med träsköldar.
1 - polyetenfilm
2 - träsköld
3 - enhet för att pressa filmen mot marken
4 - barrbarr
5 - kompost

b - täck med dubbelfilm
1 - polyetenhylsa
2 - bräda

c - täckning längs bågar med täckmaterial
1 - täckmaterial (agrosil nr 60)
2 - metallbåge

Öppnande av druvor på våren och frostskydd.

Öppnandet av druvorna börjar efter att snön har smält. Ta först bort verktygen för snöhållning. När det tinar tas skyddsmedlet mot smältvatten bort. Rengöring av vingården från stora skräp och främmande föremål kommer att påskynda avfrostning av jorden. Under andra hälften av april avlägsnas de viktigaste skyddsmedlen - jord, isoleringsmaterial (sköldar, mattor, grangrenar, vassmattor, barrbarr etc.). De buntade vinstockarna lyfts upp ur diket, skakas av marken, försvagas och tar delvis bort bindningen av klasarna, om rankorna lindades in, tas omslaget bort. Därefter hängs vinstockarna på spaljéns nedre trådsträng för att torka. Diken rensas från resterna av täckmaterial och skräp. Samtidigt utförs förebyggande behandling av vinstockar och jord (se "Lektion sexton"). Efter torkning lossas rankorna slutligen, rivs upp, separeras från varandra och sänks igen ner i diket. Druvor bör öppnas i molnigt väder eller på kvällen. På en solig klar dag är överhettning och torkning av vinstockar och knoppar möjlig, eftersom. de får ännu inte tillräckligt med vatten och näringsämnen och är försvagade efter övervintring.

Huvuduppgiften efter öppning är att skydda vinstockarna och snabbt svällande och utvecklande knoppar och unga skott från kvarvarande vårfrost. Vinstockar bör förvaras i diket tills risken för frost är över. Under påverkan av solvärme börjar vegetationsprocessen i druvorna, gröna skott utvecklas, som är mycket känsliga även för mycket lätt frost (0-2 C). Därför måste druvorna täckas under hela vårfrostperioden. Det räcker med att missa minst en frost för att döda de viktigaste fruktbara skotten som utvecklas först. Naturligtvis, om en vecka eller två kommer ersättningsknopparna att vakna och börja växa, men de kommer att försenas i utvecklingen, och dessutom är de vanligtvis karga.

Frost i sibiriska förhållanden är den allvarligaste faran för druvor, till och med farligare än svår frost vintrar.
Vårfrost fram till mitten av maj kan vara mycket kraftig (-10-15 C). I slutet av maj och början av juni försvagas de, men deras sannolikhet är inte utesluten förrän i slutet av de första tio dagarna i juni.

Hur bestämmer man möjligheten för nattfrost? Om på kvällen, med klart väder, lufttemperaturen sjunker kraftigt, närmar sig 0 C, med en hög grad av sannolikhet, kan man förvänta sig en stark frost på natten och alltid på morgonen. Druvor måste täckas omedelbart. Som ett stationärt skydd kan en "hydda" med en dubbelvägg av en polyetenhylsa byggas över ett druvdike (se fig. 1, c). Istället för en polyetenhylsa kan du använda ett överdrag ovävt tyg"Agrotex" №60. För konstruktion av skydd kan du använda spaljéns nedre trådsträng, på vilken du enkelt kan räta ut, sträcka och fixera täckmaterialet. Du kan göra ett skydd på ramen av metallbågar, fastna ändar i marken efter 1,5-2 meter på båda sidor av diket. Mellan sig måste bågarna förbindas med en lätt tråd eller sladd i flera längsgående rader så att täckmaterialet vid spänning inte sjunker mellan bågarna (fig. 1, c). Du kan trycka på täckmaterialet på båda sidor av diket med metallrör eller stänger, brädor eller stolpar, du kan strö kanterna med jord.

Om det finns ett hot om frost vid sådana strukturer räcker det att stänga ändarna, för vilka täckmaterialet i ändarna ska lämnas med en marginal.

Under sådana härbärgen på dagtid skapas en växthuseffekt, luften och jorden värms upp mer intensivt, och följaktligen fortsätter den vitala aktiviteten av druvor mer aktivt. Sålunda, förutom skydd mot frost, ger det en minskning av mognad av bär, mognad av vinstockar och övervintringsknoppar.

När frosthotet försvinner öppnas äntligen druvorna. Vinstockar med gröna skott måste separeras mycket noggrant från varandra och knytas till spaljésträngarna i enlighet med den valda buskformationen.

Lektion 18 - Njut av druvor året runt.

Efter att ha bemästrat lektionerna i sibirisk vinodling kunde du odla unga druvbuskar, fick fylliga klasar på vuxna buskar som gläder dig med en mängd olika former, färger och, viktigast av allt, extraordinär smak.

Så hur förlänger man njutningen och njutningen av all denna charm? Vad ska man göra med bärnsten, smaragd, rubin, svarta bär?

Druvor kan avnjutas inte bara genom att konsumera dem färska under en kort tid, de kan användas för att förbereda en mängd olika söta produkter för framtida bruk: sylt, marinader, juice, gelé, kompott, marmelad, marmelad, vin.

Här är några av dem:

Druvsylt.

Till sylt används druvor med stora köttiga bär och starka skal. Bär, tagna ur kammarna och sköljda in rinnande vatten doppas i en sirap gjord av 1 kg socker och 1 glas vatten och värms till kokning. Efter en halvtimmes exponering börjar de laga mat på låg värme tills bären sätter sig, lösningen blir genomskinlig och en droppe sylt slutar spridas. Under tillagningsprocessen avlägsnas skummet och de flytande fröna avlägsnas. Innan du tar bort från uppvärmningen kan du lägga till citronsyra och några vanillinkristaller.

Den kylda sylten hälls i burkar, stängs med lock och förvaras på en torr, sval plats.

Inlagda druvor.

Inlagda druvor med tjockt skal. Klasar som ska betas rengörs från skadade bär, tvättas väl i rinnande vatten och, efter att vattnet har tömts, hela eller uppdelade i delar, placeras tätt i glasburkar, häll marinad och täck med lock. Marinaden är beredd enligt receptet: för 1 liter vatten, ta 500 g socker, 150 g 8% vinäger, 25 g salt, 6-7 kryddnejlika, samma mängd kryddpepparärter, lite kanel, lagerblad. Allt detta kokas i 10-15 minuter. Obs: vinäger hälls i marinaden efter kokning. Den färdiga marinaden kyls, filtreras och hälls i burkar med druvor. Banker placeras i en behållare med kallt vatten och värms till kokning, steriliseras i 5-6 minuter.

Druvsaften.

För beredning av druvjuice kan vilken druvsort som helst användas, förutsatt att bären är helt mogna.

Kluster tvättas i rinnande vatten och torkas. Bären separeras från åsarna, omogna och bortskämda kasseras. Du kan pressa juicen i en juicepress, en skruvpress eller under förtryck för hand.

Muscatdruvor som "Tukay", "Pearl Sabo", "Muscat Katunsky" ger juicerna en underbar muskotsmak. Druvjuice "The Riddle of Sharov" har en unik mystisk bukett av aromer av exotiska frukter och vilda jordgubbar.

För att få färgade juicer används svarta, röda, mörkrosa druvsorter som Early Purple, Katyr - 2, Isabella, Cardinal och andra. Klasarna placeras i ett durkslag eller sil och nedsänks i 5 minuter i en kastrull med vatten som kokas upp. Därefter läggs druvorna i en emaljskål, täcks tätt med lock och får svalna. Därefter separeras bären från åsarna och saften pressas ur bären. Saften värms upp till 90 C och hälls upp i glasflaskor eller burkar som tvättas med varmt vatten och läsk, rullas ihop med lock och kyls genom att vända burkarna på locket och lägga flaskorna på sidan.

Vill man få en klar, fruktköttsfri juice får man stå för klarning i 3-4 dagar. Efter att en fällning bildats i botten av flaskorna eller burkarna, töms den försiktigt igen, värms upp till 90 C igen och hälls i en ny behållare.

Sylt gjord av druvor med frukt (bekmez).

Tvättade och separerade från åsarna kokas druvorna på låg värme under konstant omrörning tills bären spricker och saft uppträder. När du kokar saften, ta bort skummet och de flytande fröna, tillsätt socker, tärnade skalade och kärnfrukter (äpplen, päron) och citronskivor. För 5 kg druvor tillsätt 1 kg socker, 0,5 kg frukt, 2-3 citroner. Matlagning utförs under konstant omrörning tills densiteten av honung. Sedan läggs sylten ut i burkar, lämnas öppen tills den svalnat helt och stängs sedan med plastlock.

Druvkompott.

För kompott ta stora mogna druvor. Bären tvättas, avlägsnas försiktigt från kammarna, placeras tätt i burkar och hälls med varm sirap, för beredningen tar de 250-300 g socker per 1 liter vatten. Brant druvor i sirap i 2-3 minuter. Sedan dräneras sirapen, den värms upp igen och bären hälls upp på toppen igen och rullas ihop med lock.

Kompott visar sig vara godare om sirapen är beredd på juice pressad från defekta druvor (men inte bortskämda). Det är bra att lägga till några skivor citron i kompotten av söta druvor.

Torkade druvor.

För torkning används vanligtvis fröfria sorter med hög sockerhalt och full mognad. Många amatörträdgårdsmästare lämnar druvor avsedda för torkning på vinrankan tills de vissnar, sedan sorteras och torkas i solen. Före torkning undersöks druvor noggrant, ruttna och skadade bär tas bort och läggs ut på plåtar och bakplåtar. Klasar vänds med jämna mellanrum under torkning och detta upprepas tills bären är torra. Vanligtvis faller själva torra bär av från grenarna. Torkade druvor vinns i vinden och ställs undan för förvaring.

Vissa druvsorter kan lagras torkade i 5-6 månader. Dessa inkluderar "Tukai", "Original", "Pleven stabil" och andra.

Vid torkning kan klasar täckas med gasvävsfiltar från flugor och getingar.

Torkade klasar förvaras i suspenderat tillstånd, utan att röra varandra, i ett torrt, ventilerat rum vid en temperatur av +5 - -1 C.

Druvviner.

Kvaliteten på vin beror till stor del på druvsorterna. Det är önskvärt att dessa är tekniska eller bordstekniska sorter med en hög sockerhalt på 18-22% och en surhet på 7-8 g/l.

Utmärkta dessertviner är gjorda av muskot sorter"Tukay", "Pearl Sabo", "White Muscat"; många lockas till viner från isabellasorter; goda röda viner från "Early Magarach", "Purple Early".

Skörd av druvor för vin bör endast göras i torrt väder. Rutna, mögliga och omogna bär är helt olämpliga för vinframställning.

De skördade druvorna separeras från åsarna för hand, medan varje bär krossas och laddas i en skruvpress, under vars bricka en glasflaska eller emaljgods placeras. När pressen laddas rinner saften ut och fruktköttet sätter sig och pressen kompletteras med en ny portion druvor. Efter att saften slutat separera av gravitationen börjar de pressa den mekaniskt, vilket gradvis ökar presstrycket. Den pressade massan tas ur pressen i en emaljskål, blandas med nästa pressade portioner och pressas igen. Juicextraktion kan göras på en elektrisk juicepress.

I avsaknad av en juicepress eller press pressas fruktköttet ut under förtryck eller med händer, placeras i en canvas- eller nylonpåse, men förluster på upp till 20 % är oundvikliga.

Torrt vitt vin.
Bordsvin (torrt) är ett vin som inte innehåller socker. Under jäsningen är allt druvsocker "torrt" (därav namnet - " torrt vin") blir till vinalkohol och koldioxid. Bordsviner, beroende på sockerhalten i druvorna, har en styrka på 9 till 14 grader.

Vitt vin görs på vita druvor.

Den pressade juicen (vörten) sätter sig i en dag vid en temperatur av +15-20 C. Efter sedimentering avlägsnas musten försiktigt från sedimentet med hjälp av ett gummi- eller vinylkloridrör, hälls i flaskor där jäsning kommer att ske. Flaskor fylls inte mer än? volym, så att vörten inte kommer ut ur flaskan vid tidpunkten för snabb jäsning. Jäsning av musten sker på dess egen druvjäst, som utvecklas på ytan av bären vid mognaden. Det är därför det är mycket viktigt att skörda druvor i stadigt torrt väder. Regn kan tvätta bort jästkulturen från bären och aktiv jäsning av druvmust i detta fall kanske inte fungerar. Det är mest tillförlitligt att använda en ren jästkultur för jäsning. Men det är svårt att få tag på dem nuförtiden. De finns inte i detaljhandeln och de levereras endast till vinproduktion. Men "vinsurdeg" kan tillagas självständigt. Några dagar innan druvskörden skördas mogna bär av tidiga druvsorter till vin. Två glas otvättade bär krossas, placeras i en flaska, ett glas vatten och ett halvt glas socker tillsätts. Sedan skakas alla tills sockret är helt upplöst, flaskan stängs med en bomullstuss och placeras på ett mörkt ställe där temperaturen ska vara + 22-24 C. Efter 3-4 dagar börjar surdegen att jäsa, det är filtreras genom gasväv och används för att aktivera jäsningsprocessen, från beräkning av 2% till den totala mängden vört. Surdeg bör inte förvaras mer än 10 dagar.

Flaskor med vört för jäsning placeras i ett rum med en temperatur som inte är lägre än +18 C och inte högre än +24 C och stängs med en vattentätning (se fig. 1). Vid temperaturer över eller under det optimala kan undernäring uppstå.

Fermentering har två faser:
Den första - snabb jäsning, varar 5-8 dagar, under denna period jäser upp till 90% av sockret;
Den andra - tyst jäsning, varar 3-4 veckor.

För att bevara aromen och förhindra eventuell oxidation fylls flaskan med jäsande vin på med samma vin. För att göra detta måste vörten för jäsning läggas i två flaskor. Efter att den snabba jäsningen är över, fylls en flaska på från den andra, stängs igen med en kork med en sifon doppad i ett glas vatten. Tyst jäsning sker i den fyllda flaskan, vilket kan bedömas genom att bubblor släpps från sifonen (Fig. 1).

Ris. 1 Fas av tyst jäsning och klarning av vinet.

Slutet på jäsningen definieras av upphörande av bubbling och klarning av vinet med ett tydligt gränssnitt mellan vinet och jästsedimentet. Vinet separeras från sedimentet. För att göra detta placeras en flaska vin på bordet och en tom på golvet. Bräddröret är nedsänkt i vinet så att dess ände är något högre än jästsedimentet. Vin sugs av från den andra änden av röret och när det börjar rinna sänks denna ände ner i en flaska som står på golvet. Det återstående jästsedimentet hälls i en mindre behållare, får sätta sig igen och det sedimenterade vinet dräneras igen. Jorden filtreras genom ett tygfilter. Filtrerat vin läggs till flaskan till halva halsen. Flaskan stängs tätt med en kork- eller trätunga och placeras i ett kallt rum med en temperatur som inte överstiger +15 C för återsättning. En månad senare avlägsnas vinet igen från sedimentet och kan buteljeras upp till halva halshöjden. Flaskorna stängs med korkar och staplas liggandes.

Notera. Korkproppar under långtidslagring av vin hälls med tjära eller tätningsvax.

Torrt rött vin.

Röda viner görs på druvsorter med svarta, lila eller mörkröda bär.
Röda viner hemma tillagas med viss skillnad från vitvinsteknik. Fruktköttet efter att ha krossat bären skiljs inte från vörten, men tillsammans läggs de i en emaljerad skål för? volym tillsätts surdeg där (2% av de laddade druvorna). Under snabb jäsning omrörs fruktköttet som stiger över vörten flera gånger om dagen. Du kan trycka ner fruktköttslocket under hela perioden med snabb jäsning med ett lätt tryck så att det inte flyter upp. Detta för att säkerställa att vinmaterialet inte oxiderar och blir till vinäger.

Efter avslutad snabb jäsning måste vinet separeras från fruktköttet. För att göra detta filtreras hela vinmassan genom en sikt eller ett durkslag, och fruktköttet pressas eller passeras genom en juicepress. Vörten som separeras från fruktköttet hälls på volymen i flaskan stängs med ett vattenlås och processen fortsätter enligt tekniken för vitt vin.

Dessertviner.

Dessertvin har ett högt innehåll av fritt socker (upp till 15%). Den ska vara välfärgad, genomskinlig, doftande, tjock, med låg syra. Hemma kan dessertvin tillagas genom att tillsätta koncentrerad druvjuice eller socker till torrt vin.

Innan jäsningen påbörjas tillsätts druvmusten 50 g socker för varje liter. Resten av processen utförs enligt tekniken för torrt vin. Efter avslutad jäsning ska vinet vara torrt, eftersom sockret i det har jäst helt. Vinet får stå och när det klarnar (detta sker efter cirka två månader) tas det bort från sedimentet. I transparent vin, för att lägga till sötma, tillsätt 100-150 g socker eller cirka 200 g koncentrerad druvjuice för varje liter. Socker löses i förväg i en liten mängd av samma vin med lätt uppvärmning i ett vattenbad och konstant omrörning, och hälls sedan i den totala volymen vin. Efter att ha tillsatt socker skakas vinet i flaskan (blandas) och sedimenteras igen tills det är helt klarnat. Det färdiga vinet buteljeras, korkas och lagras som torra viner.

Den bästa temperaturen för torrt vin är inte högre än +10 C, och för dessertviner inte mer än +15 C.

Förvara inte vin i ljuset.

Vid förvaring i flaskor kan sediment (tandsten) uppstå. Låt det inte oroa dig, det betyder inte att vinet har blivit dåligt. Häll bara upp vinet på nya flaskor eller försök att hålla detta sediment borta från dina glas.

Vinstockar Symbol för fertilitet och liv. livets träd och i vissa traditioner Kunskapens träd. Ibland tillägnad döende gudar. En vinstock med druvklasar symboliserar fertilitet och passion, en vild vinstock - svek och förräderi. Inom buddhismen måste girighetens och begärets vävda vinstock skäras till själva roten. I kristendomen är Kristus den sanna vinstocken, och efterföljarna är dess grenar (Hebr. Joh 15). Den symboliserar också kyrkan och de troende. Avbildad som Livets Träd med duvor vilande på dess grenar, symboliserar vinstocken själar som vilar i Kristus och andlig fertilitet. Vinrankan med brödöron symboliserar eukaristin. I Egypten är vinstocken tillägnad Osiris. I den grekisk-romerska traditionen anses detta träd främst vara en symbol för Dionysos (Bacchus), och är också tillägnat Apollo. Bland judarna symboliserar vinstocken Israels folk som Guds utvalda, och avbildad tillsammans med ett fikonträd - fred och överflöd. I sumerisk-semitisk mytologi är den tillägnad Tammuz och Baal och är ett attribut för vinets gudinna, Geshtinanna.

Symbol ordbok. 2000 .

Se vad "Grape Vine" är i andra ordböcker:

Se druvor, vinstockar, vingårdar, viner...

vin- druvor (vinstockar) nämns inte i Skriften före berättelsen om syndafloden, och efter, särskilt efter att israeliterna lämnade Egypten, används det väldigt ofta som en symbolisk bild för att beskriva deras liv och deras förhållande till sin Gud. Druva … … Komplett och detaljerad bibelordbok för den ryska kanoniska bibeln

"Vin"- VINE, balett i 3 akter 5 scener. Comp. A. G. Rubinshtein, scener. P. Taglioni, Grandmougin, I. Hansen. Komponerad 1883, gick inte helt. 8.4.1906 post. 2:a scenen i 1:a akten på scenen i Mariinsky Tra (välgörenhetsföreställning). Balett… Balett. Encyklopedi

- (Vitis L.) sega och delvis klättrande träd och träd som utgör släktet från druvfamiljen, eller ampelider (se Ampelides). Detta släkte innehåller upp till 230 arter, varav den mest kända och viktigaste är Vitis vinifera L. vanlig ... ... Encyclopedic Dictionary F.A. Brockhaus och I.A. Efron

Encyclopedic Dictionary F.A. Brockhaus och I.A. Efron

Liksom vin är det föremål för många folksägner; de berättar om varifrån själva växten kommer, vilket ger en så skadlig saft. Denna fråga kan följas av ett dubbelt svar: antingen skapades växten av Gud, men med ... ... Encyclopedic Dictionary F.A. Brockhaus och I.A. Efron

I. Vine (Vitis vinifera) vedartad krypväxt; tunna skott (vinstockar) och deras sidogrenar har rankor, med hjälp av vilka växten fixeras på en prop. Att skära av sidogrenar leder till intensivare fruktsättning (jfr ... ... Brockhaus Bible Encyclopedia

- (5 Mos. 32:32). Det har nu nästan helt bevisats att de berömda druvorna eller äpplena från Sodom inte är något annat än arabernas ledare. Osherfrukten är som ett stort äpple, eller snarare en apelsin, fylld med luft som en bubbla. I mitten... ... Bibeln. Gamla och Nya testamentet. Synodal översättning. Bibeluppslagsbok båge. Nicephorus.

Böcker

• Grapevine, Irina Yarich. Forntida media. forntida persien. VI århundradet f.Kr. ... Även om dessa länder vid den tiden kallades lite annorlunda. Maktbegär, grymhet, hämnd, förlust av en älskad, företagsamhet, försiktighet...

Extrema förhållanden för det södra bäret är inget hinder! En druvälskare kommer att kunna odla en vinranka på sin tomt eller i en lägenhet och få en bra skörd under det andra året efter plantering!

1) Hur druvor växer

Druvor är en flerårig bärbuske som når en höjd av 15 till 40 m. Den har en grenad stam, som så småningom får ett träd som når upp till 0,7 m i diameter. Långa vinstockar, klasar och löv utvecklas från stjälken. Klängande med antenner vid vilket stöd som helst sträcker den sig uppåt. Druvor är ingen nyckfull växt och anpassar sigäven till det svåraste klimatet i Ryssland. Uthärdar orubbligt nederlag av hagel, återhämtar sig efter en hård vinter och tål lätt höst-vårbeskärning. Druvor är en värmeälskande växt, men processen för fotosyntes slutar inte ens vid en temperatur på -25 grader. Bärbuskens frukter har ett helt lager av vitaminer:

• Fosfor.
• Vitaminer B, PP, C, P.
• Koppar.
• Järn.
• Zink.
• Folsyra.
• Kisel.

2) Hur druvor växer - odling

Det finns två sätt att odla druvor: vegetativt och med frön. På din fönsterbräda kan du helt odla druvplantor, transplantera den från en trång kruka på våren till en förberedd plats för odling. Men man bör komma ihåg att när de förökas med frön, ändrar vissa druvsorter sina egenskaper till det sämre.

• Frön för plantering väljs från övermogna druvklasar, vars frön är mörkbruna.
• Stora frön med ett tjockt skal värderas mest.

Den vegetativa metoden för förökning av en gröda involverar 2 metoder - sticklingar och skiktning. Vid förökning med sticklingar förbereds plantmaterial från hösten, vilket håller sticklingarna på en sval plats. I början av mars planteras de i plastmuggar och odlas tills unga skott dyker upp. Vid förökning genom skiktning väljs det starkaste skottet och rotas i ett förberett hål, beläget 20 cm från moderbusken. Vattning och backning under hela säsongen, det rekommenderas att plantera om först nästa vår. Reproduktion genom skiktning anses vara ett mer framgångsrikt sätt att odla druvor, där det är möjligt att bevara alla smakegenskaper hos moderbusken.

3) Hur druvor växer i en lägenhet - vad du behöver veta

Att odla vindruvor i en lägenhet är bekvämt och vackert, dessutom får du möjlighet att skörda 2 gånger om året! Det bästa stället för druvor är en fönsterbräda på husets soliga sida. För odling druvor platt:

• Förbered en låda för plantering av sticklingar som mäter 10X12X12 cm.
• Lägg flodsand i botten av lådan med ett lager på 2 cm, vilket kommer att fungera som utmärkt dränering.
• Häll över humus och bördig jord 50/50, tillsätt 50 g mineralgödsel.
• Med början av varmt väder, ta den vana stjälken till balkongen eller trädgården och för den in i rummet under frost.
• Till hösten kommer ett skott med 15–20 noder att bildas på plantan, som börjar ge frukt nästa vår. Närmare vintern tappar druvor sina löv och kräver vila, varaktighet cirka tre månader. Vid denna tidpunkt, ta bort växten på en sval plats (+2, +8 grader).
• Varje år, transplantera druvorna med bevarandet av jordklumpen i en låda 10-15 cm djupare än vanligt. Beskärning av växten görs efter att löven tappats, ta bort från fruktbart skjuter upp till 8 ögon.

4) Hur druvor växer på platsen

När du väljer en plats för vingårdar, ge företräde åt områden nära byggnader på södra sidan. Under dagsljus kommer växten att vara varm och lätt, och på natten kommer den uppvärmda ytan från solen att förse druvorna med extra värme, vilket bidrar till mognad av mogna bär i förväg. En planteringsgrop för en druvplanta har förberetts sedan hösten:

• Gör ett hål 70–80 cm djupt och ca 60 cm brett.
• Botten måste täckas med krossad tegel eller småsten, ca 25 cm hög.
• Förbered en 1:1:1 krukblandning bestående av flodsand, lera och bördig jord.
• Jordblandningen måste blandas med fosforgödselmedel och hällas 20 cm i sätet.
• Lägg väl ruttnat gödsel med det sista lagret och fyll det med en hink med varmt vatten.
• Efter plantering, täck växten och vattna.

För att bilda en vacker form, placera ett stöd bredvid busken och fäst vinstocken bredvid den. Beskärning görs på våren - för tillväxt av sidostammar, ta bort onödiga skott från ovan och nyp toppen. Applicera toppdressing på våren före blomning och när bären mognar. För vintern täcks druvorna med en film och rotsystemet beströs med sågspån eller torv.

© Sotsium Publishing House, 2012

Redaktionell

Kära läsare!

Runt om i världen är druvor en av de viktigaste grödorna under vilka landarealerna ökar varje år. Vinodling utvecklas också i Chernozem-regionen, främst genom insatser från amatörer.

Den här broschyren sammanfattar erfarenheterna från praktiska vinodlare i Voronezh-regionen. Den tekniska processen att odla druvor presenteras.

Vi önskar dig lycka till!

Där tomater växer, kommer druvor att växa!

Denna titel valdes inte av en slump. Hela landet odlar denna välkända grönsak, men druvor förknippas bara med södra delen av landet.

Men erfarenheten av att odla druvor i Archangelsk och andra nordliga regioner, ibland även i ouppvärmda växthus, har praktiserats i årtionden. Mognadsperioden för druvor är densamma som för tomater.

Krasnikov Petr Alekseevich

För några år sedan drabbades många icke-täckande fruktgrödor (äpple, päron, körsbär, aprikos) av frost på 40 °. De som inte frös ut, minskade avkastningen på grund av att blomknoppar fryste. Och druvorna märkte inte ens dessa frostar och gav, som om de gläds, en ännu större skörd. Under snön övervintrar han som under en päls, ibland till och med bättre än i Rostov-regionen, där tinningar ersätts av svår frost.

Runt om i världen är druvor en av de viktigaste grödorna under vilka landarealerna ökar varje år. Det dyraste jordbruket marken är marken under vingården. Men tänk på att druvor som kommer från utlandet från industriella vingårdar odlas för försäljning. Och för att garantera en hög skörd av hög kvalitet behöver du: höga doser mineralgödsel, kemisk behandling av skadedjur och sjukdomar med en marginal på 10-13 gånger + gäng- och bärexpanderare + glansförbättrare + ruttnande behandling. Så tänk på det, du kan fortfarande plantera din egen och inte vara rädd för att unna dina barn dem. Efter innehåll användbara ämnen det är bara en unik kultur. Och om vi tar hänsyn till att vårt vin har blivit mestadels pulveriserat, så är detta ytterligare ett plus till förmån för utvecklingen av denna kultur.

Förresten är arbetsintensiteten för att odla tomater mycket högre än för druvor (årlig sådd, plockning, plantering av plantor i ett växthus, sedan på en permanent plats, strumpeband, lossning, bearbetning, nypning, vattning).

Vinrankans struktur

Delar av en vinstocksstam:

1 - underjordisk stam;

2 - huvudrötter;

3 - laterala rötter;

4 - ytliga rötter;

5 - huvud av en buske;

6 - ärmar;

7 - ersättningsknutar;

8 - pilar;

9 - fet flykt;

10 - skottskott;

11 - styvson.

Förberedelse av plantor

När du köper en planta från de södra regionerna (och de är huvudsakligen i karantän i förhållande till en mycket farlig skadegörare: phylloxera), måste ett antal åtgärder vidtas. Detta är:

1. blötlägg över natten i vatten med tillsats av skadedjursgifter (dubbel dos);

2. Skölj under rinnande vatten vid t °50–5 °C i 10–15 minuter. Rengör samtidigt rötterna och vinstocken från mögel och bakterier;

3. Inspektera plantan och skär ut alla misstänkta områden;

4. doppa i några sekunder i en Bordeaux-blandning eller i en lösning av kaliumpermanganat;

5. förnya snitt i ändarna av rötterna, förkorta långa rötter till 30 cm, snittet ska vara lätt;

6. förkorta antenndelen till 4–5 knoppar;

7. Innan du planterar, doppa rötterna i en krämig blandning: lera + kogödsel + tillväxtstimulator (valfri).

Punkterna 1 och 2 försämrar överlevnaden för svaga plantor.

Ha inte bråttom att gräva upp en planta som inte har börjat växa på våren. Han kan vakna i augusti-september och även nästa vår.

Plantera en druvplanta

Buskens vinterhärdighet och avkastning beror på hur du planterat druvorna. Jag har gång på gång hört att många trädgårdsmästare säger att de fyllt planteringsgroparna som dränering med byggrester, krossat glas etc. Håret reser sig. När allt kommer omkring planteras druvor inte för ett år och mer än en gång, du kanske inte gillar sorten, men det här landet kanske kommer att odlas av dina barn och kanske barnbarn. Vad är de för dig "tack" för krossat glas kommer de att säga. Jag kommer inte att säga något dåligt mot trasig silikattegel, men det är bättre att ersätta grus med expanderad lera (bakad lera).

Varje region i landet sätter sin prägel på många aspekter av druvodling. En lutande plantering av en planta är att föredra och lämnar en fördjupning på 30 cm. Detta uppnår många fördelar som kommer att spela en stor roll i framtiden:

1. alla rötter är kvar, inklusive dagg, plantan får ingen stress efter beskärning och utvecklas bättre;

2. rötterna i hålet ligger på ett grunt djup och värms upp bättre, mer lufttillgång;

3. det är lättare att täcka en ung planta för vintern. Hålet är täckt med nålar, från ovan - brädor och skiffer.

På detta djup (30–40 cm) utvecklas huvuddelen av rötterna. De blir mer vinterhärdiga, eftersom de fryser mindre. Efter 2 år, jämna gradvis ut dessa hål (med nivån på jorden), om de inte stör, kan du ansluta dem i diken och lägga vinstocken i dem. När du planterar i en fördjupning är det nödvändigt att ge skydd mot att vatten och snö kommer in i detta hål, för när de fryser kommer de att ge en isskorpa, och en planta, särskilt en ung, kan dö. För dessa ändamål görs en krage runt gropen.

Hos druvor är den mest sårbara platsen rötterna. Rötterna som ligger i det övre jordlagret är föremål för frysning, och detta påverkar utvecklingen av busken på sommaren och skörden.

För att undvika detta används en djup plantering med rötterna placerade på ett djup av 30–35 cm, och för att förhindra bildandet av övre daggrötter används polyetenöverdrag. Men samtidigt värmer solvärmen svagt rötterna på ett sådant djup och luftningen är mycket värre. I de norra regionerna är det mycket bekvämare att inte fylla upp med ett stort lager jord, utan att lämna fördjupningar på 25–30 cm, medan plantan placeras snett i en vinkel på 20–400. Detta gör det möjligt att fylla upp en del av skottet och inte skära av daggrötterna (enligt den allmänt accepterade regeln), utan tvärtom stimulera deras utveckling på detta djup. Ju fler rötter, desto starkare buske. Det är bra att hälla halmsticklingar under rötterna, det kommer att ge extra luft och, när det ruttnar, värme. Lämna endast mognade 2-3 knoppar som inte täcks. Med denna metod är det möjligt att forma ärmar i vinkel för bättre skydd på vintern. Rötterna värmer bra, mycket luft, vilket gör att de växer bättre.

Om 2 år kommer huvudrötterna att utvecklas på detta djup, och i framtiden kan denna depression gradvis täckas med humus.

Landningsteknik

Standardgropen är 80x80x80. Men med en komprimerad plantering är det bättre att göra hål 50 cm breda, 1 m 30 cm långa, 0,7–1 m djupa. I det här fallet kan 2 plantor planteras längs gropens kanter. Djup - beroende på jordens struktur: på sandig - upp till 1 m, men på tunga lerjordar är detta inte för alla. Det viktigaste är att skapa förutsättningar för god utveckling av rötterna under de första 2-3 åren, det vill säga under rötterna ska det finnas uppgrävd, lös, fukt- och andningsbar näringsjord. I botten av gropen blandas ruttnade kompost med humus, på sand - med svart jord eller matjord; på lerjordar - med flodsand. Aska, kaliumsulfat, superfosfat (200–300 g) tillsätts. När 40 cm återstår till marknivån hälls ett 5 cm lager av ren jord och en planta placeras enligt ritningen. Det beströs med jord så att 25–30 cm återstår till marknivån. För bättre överlevnad, acceleration av tillväxten, omedelbart före plantering, doppa rötterna i en lermos med tillsats av kogödsel och Kornevin. Dessa näringsämnen kommer att förbättra växtens överlevnad under transplantation. I detta avseende föredrar jag höstplantering (andra hälften av oktober - november), när växten somnar, och inte när den vaknar och dras ur sin plats.

Det viktigaste vid höstplantering är att isolera väl rotsystem. Vanligtvis är det nåltorv, men spån är också möjliga. De fyller hålet med ett lager på mer än 10 cm, brädor och skiffer läggs ovanpå. Isolera och stäng så snart som möjligt. I mittbanan är detta mitten, slutet av november, då det översta jordlagret fångas av frost. Var inte rädd för de första frostarna, efter dem är det vanligtvis långa tinningar. Vinstocken vid denna tidpunkt är bara härdad och är bättre förberedd för övervintring. Om de stänger tidigare, placeras en tegelsten under ett hörn så att plantan inte kvävs och inte kvävs. Vid skydd är det nödvändigt att skapa skydd mot att fukt kommer in i gropen, eftersom vått sågspån inte håller värmen och njurarna kan ruttna. Fördelen med höstplantering är att knopparna sover, och rötterna slår rot. Den huvudsakliga tillväxten av rötterna är inte på sommaren, utan på våren och hösten.

För att göra detta, plantan på våren, så snart solen värms upp, på den sista snön, måste du öppna den, ta bort nålar eller sågspån och spilla den med vatten (helst varmt) för att tina jorden.

Sovknoppar som stått emot vinterfrost är inte rädda för vårfrost, de är rädda för dem från det ögonblick som knopparna sväller (april). Vid denna tidpunkt är det nödvändigt att övervaka deras säkerhet. På unga plantor under frost kan du kasta gamla kläder eller annat värmebevarande material. För vuxna buskar råder jag dig att använda spaljén som utvecklats av mig för de norra regionerna, som kombinerar de bästa egenskaperna hos spaljéerna i de södra regionerna.

Plantera en vegetativ planta

En vegetativ planta planteras på våren efter att jorden har värmts upp till 10 grader. Om platsen ligger nära huset och det är möjligt att isolera det extra på natten, bör det planteras så tidigt som möjligt, ibland i mitten av april. Var noga med att göra ett miniväxthus och täck det med ett non-woven täckmaterial, det är möjligt i 2 lager. Den planteras också i vinkel, men det är oönskat att täcka början av skotttillväxt, det är nödvändigt att lämna 1,5-2 cm.

1 - båge (metallstång)

2 - non-woven täckmaterial

3 - kartong

I soligt väder, inom 2 veckor, är det nödvändigt att skugga från direkta strålar, eftersom ömtåliga ohärdade löv kan brinna ut på några timmar. Plantering görs bäst på kvällen.

För att påskynda tillväxten, sätt sedan lameller på gropen, d.v.s. skapa sol-skugga-sol-förhållanden. Samtidigt ökar fotosyntesen med 4–6 gånger. Istället för lameller kan du använda en vegetabilisk plastlåda.

Det är bra att slänga ner en näve korn i hålet när man planterar. Vid odling stimulerar även kornfytoncider tillväxten av plantan. Uppgiften för det första året är att odla en stark 1 eller 2 skott. För att göra detta, i början av tillväxten, kläms alla skott utom 1-2 av de bästa.

En vertikal strumpeband av ett ungt skott krävs - så snart det avviker åt sidan minskar dess tillväxt. Under andra halvan av sommaren (augusti), luta stången och med den skjuta (i en vinkel på 45 °) längs raden. Detta görs så att det icke-lignifierade skottet är vant att luta i vinterlä innan rankorna börjar mogna. Efter lutning av staven kan tillväxten av skott inte bindas upp, fritt hängande rekommenderas.

Vissa odlare använder till och med en svag pull-up och kastar trådar med en vikt över bottentråden (men detta är fyllt med ett fragment av ett svagt skott).

druva spaljé

1 - rör med en diameter på 25–50 mm

2 - rör med en diameter på 15–20 mm

3 - ett rörstycke med en diameter på 25 mm

4 - galvaniserad tråd med en diameter på 2–2,5 mm

5 - vår

6 - non-woven täckmaterial med en densitet på 60 g / m 2

De som redan har odlat druvor vet att huvudgrödan är upp till 1 m från marken. Fruktrankor binds horisontellt på våren så att framtida kluster inte vidrör marken.

Spaljéns huvudstruktur är gjord 1 m 20 cm hög. Denna storlek är designad för ett standardtäckningsmaterial 3–3,2 m brett, som kan användas för att täcka denna struktur tills vårfrosten passerar. Alla äggstockar är inom denna höjd.

Druvor, till sin natur, tenderar att växa uppåt, därför, i slutet av maj - början av juni, sätts sektioner av rör med den erforderliga längden (0,8–1,5 m) in i denna struktur. Denna längd beror på styrkan hos de planterade buskarna.

Fördelarna med denna design:

1. Druvor kan bindas upp på en spaljé från tidig vår - detta eliminerar fragmenten av unga växande skott när du lyfter dem från marken med den vanliga metoden för frostskydd.

2. Möjligheten att justera höjden på strukturen.

3. Få en tidigare skörd.

4. Skydd på hösten från den första frosten gör det möjligt för senare sorter att mogna med förmågan att lämna en del av grödan till mitten av oktober, vilket gör att dessa klasar kan lagras på vintern i ytterligare 2 månader i ett kallt rum.

5. Termen för nederlag av svampsjukdomar på våren skjuts upp, för under vårregn faller inte marken med stänk på vinstocken.

6. 100% möjlighet att rädda druvor från frost och frost, vilket är mycket viktigt för alla regioner i landet, särskilt för dem vars tomter ligger i låglandsområden.

Vid frost, använd ett täckmaterial med en densitet på 60 g/m 2 . Vid frost på -6 ... -8 ° C kastas en film ovanifrån för att behålla värmen, alla värmevärmare slås på inuti: glödlampor, värmefläktar, värmare. Om det inte finns el sätter de vattenbehållare, paraffinljus. Detta ökar arbetsintensiteten, men ger en garanti för framtida skörd. När du använder rör, se till att de passar lätt. För detta är det lättare att använda sömlösa rör. Längs stigarna, nära hus där det inte är möjligt att installera en tvåplans spaljé, kan du använda en enplans. Höjden på de yttre pelarna är 2,4 m, och de mellanliggande är 1,2 m. På denna höjd svetsas ett rör med en diameter på 15–20 mm och ett rör med en diameter på 25 mm och en längd av 100 mm. är svetsad till mittstolparna för att installera löstagbara rör med en diameter på 20 mm.

PÅ EN NOTERA

Man bör komma ihåg att den mest icke-frostbeständiga delen av en druvväxt är rötterna, som dör i europeiska druvor vid en temperatur på -5–7 ° C. Därför ökar utvecklingen av rötter i djupare jordlager druvors motståndskraft mot låga temperaturer.

1. Rör med en diameter på 32–50 mm.

2. Fjäder, L = 100 mm, S = 20(25) mm. kan vara från gamla sängar.

3. Kedja med en krok.

a - mutter m12 - m16 (ring) med slits

4. Avtagbart rör med en diameter på 20 mm med en krok (från hängande tråd).

5. Rör med en diameter på 15–20 mm.

6. Ett rörstycke med en diameter på 25 mm, L = 100 mm. en stav.

7. Mellanstöd L = 1 m 20 cm.

8. galvaniserad tråd med en diameter på 2–2,5 mm. Avståndet mellan mellanstöden är 3–5 m.

druvbeskärning

I vår region bör den huvudsakliga beskärningen endast göras på hösten. På våren kan du uppdatera snittet till delar av små vinstockar. Detta är användbart, plastämnen tillförs njurarna och odlarna gläds åt vinrankans gråt, vilket betyder att busken lever, vilket betyder att det finns hopp för skörden. Men titta, om du klipper många grenar eller klipper bort 2-3 år gammalt virke kan hela hylsan, och ibland hela busken, försvinna. Om det av någon anledning inte gick att klippa det på hösten, vänta på att löven blommar och klipp sedan av det.

Ett av de främsta hindren för att odla vinstockar är okunskapen och rädslan för att beskära vinstockar och skydda dem på vintern. Ibland kommer även trädgårdsmästare som har odlat druvor i många år fram till en buske och vet inte vad de ska göra med den.

Jag erbjuder en förenklad grund för all formning och beskärning av druvbuskar:

1. huvuddelen av de uppvuxna skotten skärs av, d.v.s. 5–8 mogna knoppar finns kvar på varje vinstock;

2. från de återstående skotten skärs alla tunna och omogna skott;

3. så att ärmarna inte förlängs mycket, skärs alla avlägsna vinstockar;

4. obekvämt placerade skott skärs av.

Som ett resultat avbryts 80–90 % av tillväxten. Förblir på vuxna buskar från 20 till 100 knoppar, beroende på tillväxtstyrkan. Samtidigt, i maj, om busken tjocknar kraftigt, kan en del av skotten fortfarande brytas ut manuellt från de återstående med en lätt beröring av fingrarna. De ska växa ca 7 cm från varandra. Efter sådan beskärning kan man tänka på ersättningsknutar och fruktrankor. (Detta koncept är villkorat: mindre än 4 knoppar och närmare början av ärmen - en knut av ersättning, mer - en fruktbärande vinstock.) Det är nödvändigt att sträva efter korrekt beskärning, men druvor är oförutsägbara varje år. Mycket ofta växer svaga skott på ersättningsknutar, och de mest avlägsna visar sig vara de starkaste. Om du lämnar dem förlängs ärmarna. För att goda rankor ska utvecklas på ersättningsknutar måste knuten vara högre än fruktrankan. På våren, strax före blomningen, nyp fruktbärande vinstockar. Dessutom kan kort beskärning för 4–5 knoppar också användas, det vill säga istället för att lämna 8–10 knoppar på en vinstock, är det bättre att lämna 2 vinstockar med 4–5 knoppar för fruktsättning. Även om detta kan leda till en minskning av avkastningen. Det är nödvändigt att experimentera: del av detta och del - på ett annat sätt.

1 - ärm (ska alltid vara fri från skott)

2 - ersättningsknut

3 - fruktbärande vinstockar

lövskrot

Det primära skrotet av löv görs i maj månad.

1. Toppen på alla skott rivs av 2 dagar före blomning, förutom skott som är avsedda att ersätta fruktbärande vinstockar (på ersättningsknutar etc.). Detta görs för att näringsämnen inte ska spenderas på tillväxt, utan på högkvalitativ pollinering, samtidigt som ersättningsskott ska hinna växa lite under denna tid och förbättra sin utveckling. På klämda skott, glöm inte att skära av alla styvbarn utom den översta i framtiden.

2. Innan du blommar på ärtbenägna sorter och med en funktionell honblomma, ta bort några av bladen som gör knippen tjockare. Detta görs för att förbättra pollineringen, eftersom druvorna pollineras av vinden, inte av insekter. Det kommer inte att ventileras - det kommer att finnas "ärtor". För att förbättra luftutbytet (särskilt i växthus) kan du med jämna mellanrum slå på fläkten.

3. Från andra halvan av sommaren börjar ett gradvis skrot av de lägsta bladen. När de mognar är klasarna helt eller delvis befriade från löv. Detta görs för att skydda klasarna från svampsjukdomar genom att förbättra ventilationen. Mörkfärgade varianter för en uppsättning färger öppnas helt, ljus direkt solljus är inte nödvändigt, ibland skadligt (bränna, försämra lagring). Bryt inte i något fall av bladet vid själva vinstocken: detta är en öppen dörr för alla infektioner! bryt av bladet och lämna bladskaftet, som gradvis kommer att falla av av sig självt.

4. På unga plantor, för att påskynda mognaden av den nedre delen av skottet, skärs också bladen gradvis av från slutet av augusti och toppen av skotten kläms i mitten av september.

På frågan om styvbarn

Mycket olika rekommendationer har gjorts och görs i denna fråga, och inte bara bland "amatörer", utan också bland olika vetenskapliga institutioner. Vissa råder att inte bryta av styvbarnen alls, andra att skära av helt, ytterligare andra att nypa efter 1 löv och för det fjärde att lämna fler löv på styvbarnen. Förresten, alla dessa motstridiga åsikter har rätt till liv.

1. Om plantan är ung och vi kör upp den, det vill säga vi behöver bygga upp ett kraftfullt skott (framtida hylsa), vi måste ta bort allt som kommer att distrahera mat (detta är styvbarn och mustascher). Skottet ska hållas i upprätt läge (strumpband eller lämnar 1 mustasch per 50–70 cm), huvuddelen av styvbarnen måste brytas av helt.

2. Om vi ​​har bördig mark, kraftfull gödning, kraftfulla buskar, inga sjukdomar (eller högkvalitativ kemisk behandling) kan också styvbarn brytas av när de dyker upp. I deras ställe kommer nya styvbarn inte längre att utvecklas. Följaktligen blir det lägre arbetsintensitet under vården. Lämna styvbarn ett blad endast på vinstockar avsedda för frukt nästa år.

3. Det är väldigt bra att skära av styvsonen efter 1:a arket. Styvsonsbladet, som växer upp, ger extra näring till axillärknoppen, som går in på vintern. Detta är närmare den naturliga tillväxten av druvor. Under andra halvan av sommaren förlorar en del av de gamla löven förmågan till fotosyntes (kemisk behandling, sjukdomar), styvsonen ersätter den. Ett gammalt löv kan rivas av för att förbättra ventilationen runt klungorna och när själva busken tjocknar (det vill säga vi har en väg för unga ... skojar bara).

Med denna metod för att klämma styvsonen finns det ett minus: mycket snabbt dyker en ny styvson upp från sinus på styvsonsbladet, som också måste plockas, och detta ökar operationens komplexitet.

4. För att minska komplexiteten och förskjuta början av nypningen, används nypning efter det andra eller tredje arket. Med denna metod läggs tid till för tillväxten av det andra bladet, och efter att ha klämts bakom det 2:a eller 3:e bladet ökar tiden för tillväxten av två eller tre styvbarn på en gång. Skotten från styvbarnen avlägsnas helt, annars kommer busken att tjockna kraftigt och de unga bladen blir mer mottagliga för sjukdomar.

För dem som inte har tid att ta itu med druvor: växten kommer att växa utan vår hjälp, så länge det finns stöd för tillväxt i närheten. Och sjukdomsresistens 2–2,5 poäng.

På frågan om att jaga och nypa

Här menar vi nypning och jagande, vilket bidrar till bättre mognad av skott och klasar. En nypa är en bit av den översta delen av skottet. Det görs för att avbryta tillväxten av skottet ett tag och överföra de tillförda näringsämnena till andra delar av växten (till kluster, till ersättningsskott). En felaktigt gjord nypning kommer inte att orsaka mycket skada. kan bara leda till kraftig förtjockning. Men att jaga vid fel tidpunkt (att skära en stor längd av den övre delen av skottet - 3-6 internoder eller mer) kan skada växten mycket. Enligt den allmänt accepterade regeln görs jag efter att ha rätat ut kronan på skottet, som de skriver i alla publikationer. Jagar görs för att plötsligt byta näringsämnen till mognad av klungorna. Men grejen är att kronan börjar räta ut sig i slutet av augusti, och klustren börjar mogna i juli och oktober.

I detta avseende bör jaga, beroende på sorten, göras utan att uppmärksamma kronans uträtning, cirka 20 dagar innan bären börjar mogna (i början av deras mjukning).

På vissa - i juli, på andra - i slutet av augusti. Och fram till detta ögonblick bör busken få den maximala mängden grön massa, det vill säga att rötterna fungerar till sin fulla potential. Efter stark jakt tillför rötterna också allt detta näringsflöde, men redan i klasar och i de återstående löven. För få löv kan inte lämnas, eftersom det måste finnas ett motsatt svar på rötterna. Här är det nödvändigt att leta efter den gyllene medelvägen. I praktiken skärs busken vanligtvis på en höjd av 1,8–2,2 m.

Förvaring av plantor och sticklingar

Förvaring av plantor

Hösten 2008 gjorde jag ett experiment. Jag lindade in de grävda plantornas rötter i 3 lager tidningspapper, fuktade med vatten med en svag lösning av kaliumpermanganat och band en plastpåse ovanpå så nära rothälen som möjligt så att vinstocken inte skulle frysa. Plantorna placerades i en kall källare. I våras tog jag ut den och fuktade den igen. Plantan bevarades i denna form till slutet av augusti, då jag planterade den. Jag tror att den här metoden är bekväm för dem som köper plantor och för dem som säljer dem, såväl som för frakt. Det vanliga sättet att lagra: plantans rötter i källaren täcks med ren sand och vattnas en gång. Det är mycket bra att plantera svaga plantor i tunna plasthinkar med en volym på 3–8 liter. Jordens sammansättning ska vara lätt, fuktgenomsläpplig. Vanligtvis är det svart jord / flodsand / torv - 1 / 1 / 2. Du kan lägga till sågspån indränkt i en svag lösning av urea.

Förvaring av sticklingar

Enligt den allmänt accepterade regeln förvaras sticklingarna i källaren eller i marken. Jag har i flera år provat förvaring av sticklingar i ladugården. Jag beskär vinstockar i november. Jag samlar sticklingar i 60-120-liters plastpåsar. I mycket svår frost täcker jag dem dessutom med trasor. Jag blötlägger dem i två dagar innan de groddar. Sedan doppar jag i några sekunder i en 3–5% lösning av koppar(järn)sulfat.

Stora sjukdomar och skadedjur

Sjukdomar

De huvudsakliga sjukdomarna hos druvor är (som i de flesta av den levande världen) virala, svampar och bakteriella. Följaktligen måste läkemedlen vara effektiva.

Den huvudsakliga bakteriella sjukdomen är bakteriell cancer. Det enklaste och mest pålitliga sättet att slåss är en ärmskuren vid basen i tid.

Svamp: dunig och mjöldagg (mögel och oidium). Huvuduppgiften för att förebygga dessa sjukdomar är besprutning. På hösten eller våren, efter att ha öppnat vinstocken, spruta med koppar (järn) vitriol (30 g per 1 liter vatten). I början av maj, på det 5: e bladet - sprutning med 0,5% Bordeaux-blandning eller kaliumpermanganat. Före blomning - sprutning med ett systemiskt preparat (Thiovit). Efter blomning på äggstockar mindre än 1,5 mm - ytterligare en sprutning med ett systemiskt preparat. Använd i framtiden biopreparat som Fitosporin. Mycket täta kluster är benägna att röta infektion. Ett folkligt sätt att skydda mot sjukdomar är 100 g bordsvinäger per 10 liter vatten. En förebyggande åtgärd mot sjukdomar är också en bra ventilation av vingård och klasar, gallring, sönderdelning av gamla löv som har förlorat sin förmåga att fotosyntetisera, särskilt i den nedre delen av vinbuskarna. Men huvudmålet är att plantera sorter med hög immunitet. Kluster av mörka sorter befrias gradvis helt från löv (de får bättre färg). Klasar av vissa lätta sorter kan få solbränna, så det är lämpligt att lämna några löv på södra sidan. Inte nödvändigtvis, men du kan ta bort den exfolierade barken på de gamla ärmarna.

Huvudslutsatsen från det som har sagts är: lämna inte sjuka vinstockar och ärmar med hopp om att få mer skörd från dem. Du kommer att förlora både skörden och druvbusken, och närliggande buskar kommer att bli sjuka.

Skadedjur

Filt, spinnkvalster och en föga beskriven, men alltmer utbredd puckelkvalster. Filtkvalster infekterar druvblad från insidan. På utsidan finns små uttalade tuberkler. På insidan, i dessa tuberkler, finns vita spindelväv (filt).

Kontrollåtgärder.

Det enklaste och mest pålitliga sättet är att manuellt skrapa de drabbade bladen. I det här fallet händer det att alla unga blad slits av. Men skadedjuret kommer att förstöras i den första generationen, och nya löv kommer att växa.

Det andra massnederlaget inträffar i mitten av juni. Du kan inte plocka hela bladet, utan bara tuberklerna, om de är singel. Från kemiska metoder används TIOVIT JET (kolloidal svavelberedning), FUFANON, ALATAR etc.

Cikadan träffar internoden på unga gröna skott mycket ofta nära själva marken. I framtiden uppstår en förträngning i internoderna, sedan en utväxt. Unga plantor är särskilt drabbade.

Kontrollåtgärder. Skär av vinstockarna och bränn det drabbade området. Förhandsbehandling med gifter (FUFANON, ALATAR etc.) från slutet av maj.

Vattning

Viktigast av allt, du kan inte vattna växterna på bladen! Om du gillar att vattna med en diffusor, behandla då omedelbart efter det från svampsjukdomar. På bladen kan du bara göra toppdressing och pollinera med aska. Industriella vingårdar är oftast inte bevattnade eller droppbevattnade. Med korrekt vattning blir skörden mycket högre. Det är nödvändigt att vattna minst 1-2 gånger i månaden, med undantag för det ögonblick då bären mognar. Här måste man vara försiktig. På många sorter kommer riklig vattning vid denna tid att leda till att bären spricker. Mycket bekväm vattning genom plastavloppsrör, som placeras 50 cm från busken. För vintern är de isolerade genom att stänga med pluggar. Jag har testat vattning genom nedgrävda 10-liters plastdunkar med hål i botten. Det är bekvämt att hälla gödningsmedel i det, täcka det med ett lock ovanifrån, byta plats årligen, d.v.s. gradvis gödsla hela matningsområdet. För vintern, städa upp och somna.

På unga buskar räcker ett landningshål för bevattning utan ytterligare enheter.

1 - film, plåt, takmaterial

gödningsmedel

Det bästa gödselmedlet är boskapsgödsel. Det ger sin näring till jorden under lång tid. Hästdynga jorden "minns" upp till 10 år. Men du måste veta att om inte halm, men sågspån användes som sängkläder, kommer dess kvalitet att vara dålig. Det är bra att insistera på all gödsel i en vecka i behållare, fylla dem med vatten. Du kan också insistera på fat och nyplockat gräs. Så fort det börjar jäsa kan du börja vattna. Det är bra att tillsätta krita och ett koncentrat av bakterier "Baikal", "Shine" etc. Innan vattning ska både gödsel och gräs spädas ut 1:10. Du kan inte jäsa mullein, men du måste odla 1:15 (1,5 hinkar per fat vatten 200 liter). Måste vattnas först.

Av mineralerna är det absolut nödvändigt att använda superfosfat (vanligtvis brist på fosfor i jorden), aska. De används under andra halvan av sommaren och hösten. Du kan använda salpetersyra (svavelsyra) kalium. Kvävegödselmedel appliceras på våren i 3 doser: den första - på frusen mark, den andra och tredje - i april, maj.

Toppdressing på bladen är bra att göra med gödselmedel Kemira Lux + Albit + Kalium humate. Det görs på försvagade växter eller efter chem. bearbetning. Om en ung planta växer mycket dåligt, vattna den med urea.

druvförökning

100% rotning av en planta erhålls genom skiktning från en redan fruktbärande buske. För att göra detta görs ett spår 10 cm djupt bredvid busken, fjolårets vinstock läggs i den och fästs på 2 ställen. När skotten växer 5–10 cm över marknivån täcks skåran med humus. Under sommaren är det nödvändigt att fukta denna plats. På hösten, gräv och dela efter antalet skott. Detta är det enklaste sättet att föröka din favoritsort. För tillförlitlighet för rotning kan du lämna grävningen i ytterligare ett år.

För att föröka sorten med sticklingar är det nödvändigt, efter lämplig behandling som beskrivits tidigare, att linda in hälens botten i en fuktig tidning, slå in hela plantan i cellofan och sätta den nedre delen till batteriet (till returen) linje) i 18 dagar. Temperaturen nära hälen ska vara 25 ° C (var noga med att kontrollera med en termometer).

Detta bör göras i december månad, eftersom rötterna inte har en vilande period, men det har knopparna. Vid den här tiden, när den gror naturligt naturlig metod, visar det sig att utvecklingen av rötter ligger före njurens groning.

Efter 15–20 dagar, så snart kalusen dyker upp, planteras sticklingen i ett bra substrat (chernozem, flodsand, sågspån indränkt i en svag lösning av urea, torv). Jordens sammansättning bör vara sådan att vatten, när det bevattnas, sipprar genom hålen i botten mycket snabbt, d.v.s. andas. Annars kommer rötterna att kvävas och ruttna.

Innan skotten dyker upp bör sticklingen täckas med en genomskinlig plastpåse. Vanligtvis, när en sådan planta planteras (maj), mognar 1-2 nedre knoppar, rötterna får en naturlig brun nyans(inte vit). Plantan kan förvaras i 2–3 veckor i ett varmt rum i december och sedan sänkas ner i källaren i 2 månader.

Den planterade plantan har en större tillgång på näringsämnen och är lättare att transplantera. Det fanns ett fall, på kvällen efter plantering glömde jag att skugga en sådan planta. Dagen efter var temperaturen 35°. Jag kom ihåg på kvällen, jag tänkte - det var borta, jag ser - det är värt det, åtminstone något. Men det är tillrådligt att inte experimentera. Två veckor efter plantering av plantan bör bladen inte utsättas för direkt solljus.

fruktförvaring

Sorter som mognar i september är lämpliga för lagring. Först och främst är dessa Original pink, Blagovest, Camelot, Buffalo, och den tidiga Rapture vita varianten är också väl lagrad. Det är nödvändigt att plocka klasarna så sent som möjligt, gärna med en bit vinstock på 40 cm. Det är fortfarande varmt i källaren vid det här laget, så det är bättre att förvara det i ladugården tills frosten sätter sig. Det är mycket svalare. En V-formad bricka är fäst i toppen. Aubergine med vatten placeras i den. Sticklingar med klasar sätts in i dem så att de inte rör vid varandra och så att beskärningsbeläggningen på bären förblir mindre skadad. När t ° inne i ladan sjunker till 0 °, överför du klasarna till en källare eller annat svalt rum. Det är fullt möjligt att spara sina bär till jul.

Sortval

Odlaren försöker förvärva och plantera en eller flera nya sorter varje år. Det är som en vacker sjukdom, det är strävan efter perfektion, det är sökandet efter den perfekta sorten. Men jag ska berätta direkt - det finns ingen perfekt sort. Men det finns ett mål och nya sorter. Vissa är ledsna, andra är glada. Det är så det ska vara.

För nybörjare kan jag råda dig att plantera 80% av de tidiga sorterna som mognar i juli - augusti (först och främst är dessa Rapture White (planterade endast på en solig plats) och Kodryanka), 20% av sorter som mognar i september (detta, är såklart Original rosa), - för förvaring. Av övriga sorter kan jag rekommendera väldigt tidiga sorter - GF 342, White Miracle; tidiga - Till minne av en kirurg, Laura, Augustine, Eureka, Golbena Nou, Kishmish Zaporizhzhya, Nadezhda Aksaiskaya; relativt avtäckt - Platovsky, Crystal, Buffalo; höst - Blagovest, Moldaviens pärla, Hercules, Camelot. Förresten, för Camelot skulle jag vilja säga tack till uppfödaren Maistrenko L.A. Sorten imponerar med renheten hos vinstockar, blad, bär. På hösten står han ensam med rena gröna löv, när allt redan har blivit gult och smulat sönder. Man måste verkligen älska sitt yrke och vara en bra specialist för att föda upp en sådan sort. Det skulle vara trevligt att ha en variation av denna kvalitet med en ultratidig mognadsperiod.

Än en gång vill jag bekräfta att i Central Black Earth-regionen, under villkoret av en mognad vinstock, fryser inte vuxna druvor ut. Den kan ruttna, ruttna, men inte frysa. Jag har vuxna buskar täckta med träpallar. De trycker på busken med sin vikt, det finns ingen anledning att nåla ärmarna. Endast en film kastas uppifrån. Skyddets ändar sluter inte tätt, för ventilation. På vinstockar som inte är täckta med en film försvinner en del av njurarna. Om busken ändå är frusen, gräv den 15 cm och vattna den med varmt vatten. Sovknoppar på rotstammen ska vakna.

Avslutningsvis vill jag tacka alla odlare som delat med mig av sin kunskap, för allt detta samlas bit för bit. Ibland läser du en bok, du verkar veta mycket, men ett stycke är nytt - tack redan! Så du samlar den i en spargris för att senare dela ut till folk.

Voronezh, pos. Pridonskoy, per. Zapolyarny, 5

För konsultation, ring: 8(4732)43–86–18; 8–903–653–93–53.

Krasnikovy Petr Alekseevich, Galina Dmitrievna

Förökning av druvor genom sticklingar

"Druvor är ett sant mirakel. Det är attraktivt, smittsamt, intressant och outtömligt. Att odla vindruvor är ett nöje och en konst"

Vid förökning av druvor med sticklingar är det nödvändigt att utföra följande organisatoriska och agrotekniska åtgärder:

1. Upphandling av sticklingar.

2. Förvaring av sticklingar.

3. Förberedelse av sticklingar för plantering.

4. Kilchevanie.

5. Förberedelse av underlag och koppar.

6. Plantera kilchevanny sticklingar i koppar (behållare).

7. Ta hand om sticklingar planterade i behållare.

8. Plantera sticklingar i skolan och sköta skolan.

Upphandling av sticklingar

Jag börjar skörda efter att löven faller, vanligtvis efter små frostar (slutet av oktober - början av november), eftersom tillförseln av näringsämnen i vinstocken vid denna tidpunkt är störst. Jag väljer sticklingar från vinstockar som hade stora klasar och bär.

Jag tar sticklingar från den mogna delen av vinstocken. Vinrankorna ska vara rena, utan formationer och sprickor. Kurvor, med fläckar av oidium, spruckna och påverkade sticklingar avvisas. Jag skar sticklingarna direkt i tre ögon, 6-12 mm tjocka. Jag desinficerar sticklingarna med en 3% lösning av järnsulfat och binder dem i en bunt med garn. Jag hänger en 2x4 cm tagg som anger sorten och antalet sticklingar i gänget. Jag skar skärningen, båda sidor i en vinkel på 60 °. Jag gör snitt ungefär i mitten mellan noderna, som visas i figuren.

Förvaring av sticklingar

För att lagra sticklingarna använder jag en källare speciellt utrustad för druvor, där temperaturen hålls vid 0 ... + 4 ° C med en luftfuktighet på mer än 80%. Källaren är utrustad med till- och frånluftsventilation.

Efter att ha skördat sticklingarna och blötlagt dem lägger jag buntarna i en påse med socker (jag tar bort plastinlägget). Jag somnar i en påse med sticklingar blött sågspån (ca 1,5 hink). Jag tar sågspån inte färskt, men legat i luften i 2-3 år. Jag knyter löst ihop påsen och lägger den i en svart shoppingpåse. Jag stänger shoppingväskan med en överlappning, det vill säga öppen, som visas på bilden.

När jag undersöker (kontrollerar) sticklingar under lagring, är jag uppmärksam på fukthalten i sågspån och sticklingar, tillsätt vid behov 1–2 koppar vatten vid rumstemperatur.

Under lagring kan mögel bildas på sticklingarna, sedan måste sticklingarna ventileras och behandlas med en 2% lösning av järnsulfat.

Med ett litet antal sticklingar kan de förvaras i den nedre delen av kylskåpet, efter att de slagits in i en våt trasa, plastfolie.

Beredning av sticklingar för plantering och kilchevanie

I slutet av januari - början av februari tar jag ut sticklingarna från källaren (för att odla vegetativa plantor) och tvättar dem noggrant med en lösning av kaliumpermanganat (ljusrosa färg) eller kopparsulfat (en matsked per hink vatten). För att bestämma sticklingens livsduglighet gör vi ett snitt tvärs över sticklingen och längs njuren. Om vi ​​ser en grön färg längs skärlinjen och njuren, indikerar detta skärningens livsduglighet. Om färgen på skärningen är brun eller ljus, avvisas en sådan skärning. För att odla vegetativa plantor skär jag sticklingarna enligt följande: Jag skär den nedre änden 3–5 mm från njuren. Jag skär inte den övre änden, eftersom den skars på hösten med 2–3 cm med ett snett snitt.

För att odla plantor i en skola gör jag det nedre snittet med ett snett snitt 5 cm från njuren. Efter denna operation får jag sticklingen. Fräsning utförs enligt följande: Jag tar en såg på ett träd med en liten tand i min högra hand och en skärning i min vänstra hand och applicerar lätta repor ovanför det nedre ögat (längden på reporna är 2–3 cm) .

Efter dessa operationer binder jag sticklingarna i buntar och lägger buntarna i snö (eller vanligt, utan klor) vatten i två till tre dagar (eller mer).

Jag styr blötläggningen enligt följande: Jag tar stjälken, skär av den övre delen och trycker lätt på stjälken; om det dyker upp vattendroppar, slutar blötläggningen av sticklingarna. Efter det placeras sticklingarna i en tillväxtstimulator.

Tillväxtstimulerande medel är följande:

1. Jag lägger till en matsked blomhonung och natriumhumat i en hink vatten enligt instruktionerna.

2. Jag använder aloejuice (en del aloe till två delar vatten).

3. Jag använder heteroauxin, jag föder upp enligt instruktionerna. Jag håller sticklingarna i tillväxtstimulatorn från sex timmar till en dag.

Efter alla operationer fäster jag en tagg som anger druvsorten på varje stickling.

Stjälken som behandlas på detta sätt kan planteras omedelbart i en behållare, vilket skapar vissa förutsättningar för den att växa. Det vill säga i den nedre delen av behållaren bör temperaturen vara 20–25 ° C och i den övre delen av handtaget - 15–17 ° C. Detta uppnås enligt följande: behållarna placeras ovanför kylaren, och den övre delen av behållaren är under fönstret, så att knoppbrottet saktar ner i den övre delen, då bör du övervaka temperaturen i de övre och nedre delarna av behållaren. Jag vattnar en gång i veckan med vatten i rumstemperatur.

PÅ EN NOTERA

Den mest grundläggande förutsättningen vid val av sort är att bären hinner mogna bra över sommaren. Nära Voronezh har mognadsperioden en gräns på 90 till 120 dagar. Specifikt faller detta "tak" i slutet av augusti. Om du vet att mognadsperioden för en sort faller även under det första decenniet av september, är det bättre att vägra det, oavsett hur mycket det gläder dig med dess parametrar när det gäller storleken på kluster, bär, smak etc.

Det är mycket enkelt att beräkna denna gräns. Om till exempel en sort du gillar från att öppna ögonen till att bären mognar tar 120 dagar, då får du följande. I närheten av Voronezh, tidigt på våren, börjar ögonen öppna sig i slutet av april, med en försenad vår, som var förra året, i början av maj. Låt oss säga att vår sort har en mognadstid på 120 dagar, så det visar sig - augusti.

Du bör inte hoppas på septembervärme: solen skiner, men den är inte längre varm och kan inte nämnvärt påverka ökningen av sockerhalten i bär. Dessutom, först efter att druvorna har tagits bort, börjar vinstockarna att mogna och ackumulera näringsämnen för övervintring. Som ett resultat äter vi surt kött, och vi riskerar buskarna att frysa eller fullständigt dö av frost, eftersom vinstockarna inte hade tid att tillräckligt lignifiera och ackumulera plastämnen.

Kilchevanie sticklingar

Kilchevanie av sticklingar utförs för att påskynda bildandet av callus och rötter. Jag gjorde en kilchevator som visas på bilden.

Temperaturen vid rötterna kan regleras genom att slå på kilchevatorn i nätverket genom LATR eller slå på och av kilchevatorn efter att ha nått en temperatur på 25 ° C vid botten av sticklingarna. Efter avstängning av kilchevatorn bibehålls temperaturen i cirka 12 timmar.

Plantlådor är fyllda med ångad sågspån. Sticklingar sätts in i sågspånet med den nedre änden. Kilchevatorn placeras i ett svalt rum med en temperatur på 8-12 ° C, och den nedre delen värms upp. Sågspån som används i kilchevatorn måste kokas på låg värme i 30-40 minuter.

100-110 sticklingar läggs i en plantlåda. I kilchevatorn kilchas 400-450 sticklingar omedelbart. För att sticklingarna inte ska torka ut täcker jag dem med en film. Efter 15–20 dagar kontrollerar jag bildandet av rötter. Vi börjar plantera sticklingarna från kilchevatorn i behållare (behållaren är en plastpåse eller en plastflaska med en avskuren hals).

Plantera sticklingar i behållare

Jag gör det på följande sätt: Jag tar en påse, häller 2–3 cm grovkornig flodsand i den eller skärmar av expanderad lera för dränering. Jag häller 3-4 cm av det förberedda substratet, placerar försiktigt stjälken med rötter på marken och fyller den till hälften med substratet. Resten av behållaren är täckt med ångad sågspån (för att lätta behållarens vikt).

Jag förbereder substratet enligt följande: Jag tar 2 hinkar jord (tagen på hösten från en poppel eller asp), 2 hinkar flodsand, en hink med humus, en hink med träaska och blandar allt noggrant.

Den stickling som planterats i behållaren placeras på en varm plats. En gång i veckan (om nödvändigt) vattna med varmt vatten. När löv dyker upp matar jag med kväve-fosforgödsel (1 g per liter vatten).

När 5-7 löv dyker upp är det nödvändigt att behandla mot fästingar, mögel, oidium och gråröta.

PÅ EN NOTERA

Styvbarn dyker upp när huvudskottet växer. Mer utvecklade styvbarn finns på de nedre och mellersta noderna, och mindre utvecklade finns på de övre. Styvbarn återställer den förlorade delen av skottet, och de används praktiskt taget för accelererad restaurering av skadade vinbuskar. Styvbarn är ofta karga och mer sällan med en blomställning. Den mindre axillära knoppen förblir vilande under hela växtsäsongen och vaknar först följande vår. Denna njure kallas övervintring (öga).

I mitten finns den största huvudnjuren, och på sidorna av den finns mindre utvecklade ersättningsnjurar (reservnjurar). När huvudknoppen dör börjar den första mer utvecklade reservknoppen växa, från vilken det ofta växer ett fruktbart skott, men med en mindre klasestorlek. Runt reservnjurarna av den första ordningen (mer utvecklade) bildas mindre utvecklade ersättningsnjurar av den andra och andra ordningen.

Plantera sticklingar i skolan

Sedan hösten har jag gjort iordning marken för skolan. Jag desinficerar jorden med en rosa lösning av kaliumpermanganat eller en 3% lösning av järnsulfat.

Jag applicerar organiskt och oorganiskt gödningsmedel, tillsätter flodsand och använder en gå-bakom traktor för att bearbeta området för skolan.

Tidigt på våren utför jag tidig jordbearbetning (med en bakomgående traktor, slutet av mars). I början av april jämnar jag platsen och täcker den med agril för att värma jorden innan jag planterar. Jag styr temperaturen under agrilen med en termometer. När temperaturen når 18–20 ° C börjar jag plantera sticklingarna i skolan. För detta ändamål gjorde jag en markör.

Jag tar markören, sätter den på agrilen, kliver på markören med foten och trycker den mot marken - jag får 10 platser för att plantera sticklingar. Jag planterar sticklingar av druvor i de bildade hålen.

Innan jag planterar sticklingarna i en shkolka doppar jag dem i varmt vatten (temperatur 45–50 °) i 30 minuter. Efter 30 minuter tar jag sticklingarna ur vattnet och strö den nedre delen med en blandning av träaska och kaliumhumat.

Sticklingarna växer med ogräs, som genom att höja agrilen bildar ett slags växthus, vilket skapar en optimal regim för sticklingens tillväxt. I frånvaro av regn vattnar jag sticklingarna på agrilen. Agril passerar fritt vatten, vilket säkerställer ett jämnt flöde av vatten till sticklingarna. I mitten av juni tar jag bort skyddet och ogräs shkolka, blir av med ogräset. I framtiden renas plantorna systematiskt och vattnas.

I juli matar jag under roten med en lösning av fosfor och kalium (en tändsticksask till en hink vatten). I augusti sprejar jag med en enprocentig lösning av kalium och fosfor på bladen. På det femte eller sjätte arket är det nödvändigt att bearbeta mot mögel, oidium och gråröta. I slutet av september-början av oktober är plantor redo för plantering på en permanent plats.

Sjukdomar hos druvor

För vårt område är vanliga sjukdomar: mögel, oidium, bakteriell cancer, gråröta, kloros.

mögel

Utseendet på ljusgröna fläckar på alla vegetativa organ - löv, skott, blomställningar och bär är det första tecknet på denna sjukdom. Då bildas vita fläckar på undersidan. Berörda bär (upp till en ärtstorlek) utvecklar smutsiga grå fläckar vid basen, sedan blir de mörk choklad i färg. Druvorna krymper och faller av. Stora och mogna bär påverkas inte.

Sjukdomen börjar utvecklas innan druvorna blommar, så behandling med en 2% Bordeaux-blandningslösning måste utföras före blomning, efterföljande behandlingar utförs med en 1% Bordeaux-blandningslösning.

Det är möjligt att bearbeta buskar med Radomil med en koncentration på 0,25%. Skyddsåtgärder av Radomil - 14 dagar. Efterföljande behandlingar med samma lösning. Den sista behandlingen med Radomil upphör 14 dagar före skörd.

oidium

Sjukdomen utvecklas på platser med hög luftfuktighet och hög temperatur (över 24-26 ° C). På knopparna, gröna bär, visas en grå beläggning med en svag lukt av sill, senare uppträder bruna fläckar under den grå beläggningen. Med en senare lesion spricker druvornas bär och exponerar fröna. På sådana bär utvecklas gråröta först.

Kontrollåtgärder: samla in resterna av löv och vinstockar, bränn allt. Behandla runt buskarna med en 3% lösning av järnsulfat eller en 4% lösning av kopparsulfat. Vidare behandlas buskarna med kolloidalt svavel efter 7–12 dagar. Det är nödvändigt att systematiskt bryta av de gröna skotten, binda grenarna till spaljén, nypa och jaga för att förhindra skuggning.

Grå röta

Gynnsamma förhållanden för utvecklingen av sjukdomen är regn, det vill säga hög luftfuktighet. Bären är täckta med en grå beläggning och ruttnar. Kontrollåtgärder: behandling av buskar med en lösning av bakpulver. Du kan utesluta denna sjukdom genom att utföra gröna operationer, det vill säga genom att eliminera buskens förtjockning.

bakteriell cancer

Sjukdomen visar sig i form av sfäriska utväxter. I slutet av växtsäsongen blir ljusa fläckar bruna, hårdnar och faller av. Han dyker upp igen på denna plats året därpå. Som ett resultat försvagas busken, och detta kan leda till dess död. Orsaksmedlet är en bakterie som kommer in i växten genom sår. När bakteriell cancer upptäcks skärs busken till en frisk plats, och såret behandlas med en 5% lösning av kopparsulfat, följt av kitt med trädgårdsbeck.

Verktyget efter trimning desinficeras med en 5% lösning av formalin eller denaturerad alkohol, alkohol.

Kloros

Det orsakas av en kränkning av balansen av näringsämnen i växter: bladen blir gula, skott bildas. Det är nödvändigt att hitta orsaken till sjukdomen och gödsla med gödsel under roten och behandla bladen med en 1-2% lösning av järnsulfat. Tillsätt mikrogödsel till jorden.

V. V. MESCHERYAKOV

JAG FÖRSTÅR ​​FRÅNOR AV ELITEDRUVSORTER

Tel. 80920-468-47-02

Voronezh-regionen, med. Nechaevka, st. Druva, 9.

Meshcheryakov Valentin Vasilievich

Egenskaper för druvsorter

AUGUSTINE (eller FENOMEN). Kraftfull. Klasar är stora - upp till 1000 g. Bär som väger 7–8 g, bärnstensvita. Sockerhalt upp till 21%. Sjukdomsresistensen är hög. Frostbeständighet -25 °C. Kluster är transporterbara. Tidigt.

ALESHENKIN. Kraftig, högavkastande. Kluster är stora - 700-1000 g, bär som väger 4-5 g, med en krämig nyans, köttet är köttigt - saftigt, mycket välsmakande. Sockerhalt upp till 21%. Sjukdomsresistent. Tidigt.

VITT MIRAKEL. Medelstor, högavkastande. Kluster 600–800 g eller mer. Bären är bärnstensvita, runda, stora och mycket stora - upp till 9 g, med en brun solbränna i solen. Sockerhalt upp till 24 % med en surhet på 5–7 g/l. Frostbeständighet - 24 °C. Exceptionellt resistent mot sjukdomar.

GLÄDJE VIT. Kraftfull. Kluster är stora och mycket stora - upp till 1,5–2 kg. Bär upp till 5–6 g, vit, harmonisk smak. Sockerhalt - upp till 25%. Frostbeständighet -26 °C. Transporterbarheten är mycket god, klasar kan lagras under normala förhållanden i upp till tre månader eller mer. Sjukdomsresistent. Tidigt.

GOLBENA VET. Kraftfull. Klasarna är mycket stora - upp till 700 g, bär som väger 7-8 g, krämgula, med muskotsmak. Sockerhalt 23%. Frostbeständighet -27 °C. Fungerar utan kemikalier. Tidigt.

MOLDAVIENS PÄRLA. Tidig mognad. Medelhöjd. Medelvikten för ett gäng är 300–400 g. Klasarna är av medeldensitet eller lösa. Bären är rund, rödblå, stor, med muskotsmak. Säljbarhet, transporterbarhet, produktivitet är bra. Resistent mot svampsjukdomar. Vinterhärdighet ner till -25 °C.

KISHMISH ZAPORIZHIA. Kraftfull. Kluster är stora och mycket stora - upp till 1,5 kg. Bär - upp till 3 g, mörkröd eller mörklila, harmonisk smak. Frostbeständighet -27 °C. Sockerhalt 20%. Kräver inga kemiska behandlingar. Tidigt.

KODRYANKA-218. Kraftfull. Kluster upp till 1 kg eller mer. Bären är stora - upp till 7–9 g, avlånga, mörklila, enkel smak. Sockerhalt 16%. Bären är småfröiga eller kan till och med vara urkärnade. Sjukdomsbeständighet 3 poäng, frostbeständighet -22 °C. Tidigt.

KRISTALL. Högavkastande teknisk kvalitet av druvor. Mognadsperioden är mycket tidig (110–115 dagar). Buskar är medelstora. Klasar är medelstora, medel täta, väger 170–200 g. Bären är medelstora, ovala, gulgröna eller vita med en prunous beläggning, harmonisk smak, väger 1,5–2,1 g. Fruktköttet är saftigt, skalet är starkt. Sockerhalt - 17–18%. Vinterhärdighet ner till -29 °C. Resistent mot svampsjukdomar: druvor används för att göra torra bordsviner som sherry.

TILL MINNE AV KIRURGEN. Tidig mognad. Buskar med stor kraft. Bären är gulrosa, med en medelvikt på 7,4 g, ovala, medelvikten för ett gäng är 400 g.

PLATOVSKII. Medelstor, produktiv. Ett gäng på 200 g, bär som väger 3 g är vitrosa, smaken är harmonisk. Sockerhalt 20%. Sjukdomsresistensen är hög. Frostbeständighet -29 °C. Tidigt.

EXTREMT ELEGANT. Buskar är medelstora. Kluster 400–500 g eller mer. Bär som väger 5–6 g, möra, med muskotsmak. Sockerhalt över 25 %, frostbeständighet -25 °C. Sjukdomsresistent.

mitten av tidigt

ALEXA. Tidig medelmognad, 120–125 dagar. Buskar med stor kraft. Kluster är mycket stora, 700-1000 g, individuella upp till 1,8 kg, måttlig densitet. Bären är vita, mycket stora, 10–14 g, ovala. Fruktköttet är köttigt, tätt, med god sockeransamling. Smaken är harmonisk. Frostbeständighet ner till -25 °C.

BLAGOVEST. Medelhöjd. Klasar upp till 2500 g, bär upp till 15 g, bärnsten, harmonisk smak. Sockerhalt 20%. Frostbeständighet -23 °C. Sjukdomsresistent. Mitt tidigt.

BUFFEL. En mångsidig druvsort. Tidig medelmognad. Tillväxtkraften hos buskar är god. Kluster av medelstora, lösa, koniska. Bärsvart, något oval, medelstor. Den har en original jordgubbssmak. Sockerhalt från 18 till 21%, med surhet från 5,4 till 9,9 g / l. Relativt hög vinterhärdighet, resistent mot mögel och gråmögel av bär.

CAMELOT. Bordsdruvor. Vinterhärdig. Kraftfull. Stora bär av bärnstensvit färg, harmonisk smak.

LAURA. Busken är medium. Klustret är stort - 2 kg eller mer. Bären är vita, stora - upp till 14 g, smaken är behaglig, harmonisk, fröna är små. Sockerhalt 23%. Frostbeständighet -23 °C. Sjukdomsresistensen är hög.

HOPP AKSAYSKAYA. Bordsform av tidig mogna druvor. Buskar med medelkraft. Kluster är stora och mycket stora, väger 700-1200 g, individuella upp till 2 kg. Bärens vikt är 8–12 g och mer, avlånga, när de är mogna med en lätt muskotnötsarom. Sockerhalt - 16–18%. Relativt resistent mot mögel, oidium och gråröta. Säljbarhet och transporterbarhet är bra. Frostbeständighet -23…-24 °C.

Thor Heyerdahl. Svart. Medelhöjd. Klasarna är mycket stora - upp till 3 kg, upp till 0,45 m långa.Bären är stora - 5–6 g, rödblå. Fruktköttet är köttigt och saftigt med muskotsmak. Sjukdomsresistent, frostbeständig -26 °C. Högavkastande, kräver normalisering. Tidigt i mitten.

EUREKA. Medelhöjd. Klasar upp till 1,5 kg. Bären är stora - 6 g, grön-vit, behaglig smak. Sockerhalt 19%. Utbytet är mycket högt. Motståndskraftig mot sjukdomar, klarar sig utan kemiska behandlingar. Opretentiös. Mitt tidigt.

Mellan sent

HERKULES. En bordsvariant av druvor med medelsen mognad. Bäret är runt, med en medelvikt på 6–7 g, något smutsrosa. Klasar 1000–2000 g. Köttet är knaprigt, smaken är mycket god. Hercules är inte resistent mot svampsjukdomar, särskilt starkt mot oidium, i vått väder kan kluster ruttna.

RIZAMAT. Kraftfull. Kluster är stora och mycket stora - upp till 3 kg. Bären är kärnfria, mycket stora - från 15 g eller mer är de största upp till 25-30 g, rosa, med en intensivt färgad tunna, mycket välsmakande. Sockerhalt 25%. Frostbeständighet - 18 °C. Kan torkas för sultaner. Sjukdomsresistent. Du måste plantera på den soligaste platsen, stängd från de nordliga vindarna.