Hur och med vad man ska skära plywood och spånskiva utan spån: rak och figurerad skärning. Hur man skär spånskivor utan spån i en hemverkstad Skär spånskivor hemma

Möblerna i butiken är vackra, tilltalande. Väg. Och det visar sig inte alltid vara exakt det mest önskvärda tillägget till inredningen, eftersom det ritades i fantasin som spelades ut på allvar.

En annan sak är specialtillverkade möbler. Mästaren kom (åtminstone är det vad de kallar sig), mätte allt, frågade allt, bedömde allt, gick för att uppfylla beställningen. Ibland under lång tid. Mer sällan - inte riktigt vad som krävdes. Men priset på skräddarsydda möbler visar sig ofta vara ännu högre än dess analoga, som försvinner i butiken.

Guidade av sådana överväganden tror cheferna för ryska familjer med medelinkomst ofta att det skulle vara trevligt att förvärva den legendariska påven Carlos färdigheter själva och skulptera mästerverk av möbelarkitektur precis på platsen för deras framtida bostad. Det vill säga hemma.

Börjar som regel med "lätt infanteri" - pallar, nattduksbord, glasunderlägg - vanliga arbetare bågfilar och yxor möter oundvikligen samma problem. Hon heter Slätskuren spånskiva. Genom att göra fram- och återgående rörelser med samma bågfil, eller (värre) att leda en vibrerande sticksåg längs den ritade markeringslinjen, får de allt annat än en ojämn skärning av materialet. Tja, kanske till och med. Men detta är en sällsynthet.

Men för skåpmöbler, geometriskt felfria ändar träplankorär av avgörande betydelse. Detta är kvaliteten på att passa ihop, och utseende inredning och så vidare.

På vilka sätt uppnådde våra förfäder, som var mer skickliga i denna fråga, denna nivå av bearbetning?

När du arbetar med en bågfil är själva verktyget i första hand viktigt: dess val beror på materialet som bearbetas, dess kvaliteter och egenskaper. För spånskivor, som nu är vanligt, är det mycket önskvärt att använda en bågfil med fina tänder, utspädd med halva dukens tjocklek. En större skilsmässa kommer att ge en bred propyl och oönskade marker; smal - för att fastna verktyget i en spånskiva, vilket leder till mild psykos. Dessutom, om bågfilen är beväpnad med härdade tänder, går detta bara till hennes "plus" - och ledningarna bevaras bättre, och skärpningen förloras långsammare. Det är viktigt.

Men att såga långa snitt med en sådan bågfil är fylld av betydande trötthet, eftersom små och frekventa "tänder" snabbt täpps till med trädamm och inte längre kan utföra sina funktioner effektivt i detta tillstånd. Men fortfarande, hemma, är det mest att föredra att använda ett verktyg med just sådana parametrar. Själva sågningen ska göras i den spetsta vinkeln. allra senaste bågfil till den sågade plåten. Detta är mindre tröttsamt, och dessutom ger det önskat jämnt snitt.

Av de elektrifierade anordningarna i detta område är sådana figuranter som en elektrisk sticksåg och en geringssåg kända.

Den första kännetecknas av en ganska upprorisk natur med okontrollerat uppförande av sin skörd. Tekniker för hans begränsning av friheten här är ganska enkla och opretentiösa. Det här är först och främst:

• guide - platt och rak, helst en metalllinjal, fixerad med klämmor längs markeringslinjen. Vilande mot den med sulan passerar verktyget sitt avstånd nästan perfekt, utan "blockeringar" och chips.
• själva filen - dess parametrar, detta är styvhet och syfte - för en enkel spånskiva - med fina tänder, riktad uppåt och utan ledningar, för ett träd - frånskilda stora tänder, rovdjur som sticker ut i olika riktningar från dukens plan. Men om de första bör man komma ihåg att efter ungefär en meters skärning kommer deras duk oundvikligen att värmas upp, förlora sina egenskaper och "rivas" åt sidan. Nästan alltid detta händer med oundviklighet på 100%;
• tejp klistrad från den sida där tänderna går ut till ytan. Ännu bättre, båda två. Man vet aldrig ... Chips dyker upp på dessa platser. Det är dock användbart att övervaka styrkan av limningen av själva tejpen med ytan som ska behandlas: om den sedan tas bort kan den själv samla upp karakteristiska brister, till och med värre än en fil;
• två parallella snitt med en snickarkniv på båda sidor om markeringslinjen för hela längden av det avsedda snittet. Det sparar också från spån, och gäller särskilt för laminerade spånskivor.

Efter sågning kan du modifiera snittet med en fräs eller kvarn, men för det första beror detta på omständigheter, och för det andra krävs det redan för många verktyg för ett skåp som kommer att dyka upp i livet en gång och i många år.

Bara en sak kan sägas om geringssågen: den behövs.

När man tittar på prislapparna på möbler tillverkade av spånskiva i en butik blir man förvånad över hur dyrt det är! Men spånskivor är en av de mest tillgängligt material för design av möbler med sina egna händer. Som tur är är allt på rea nu. nödvändiga beslag. Och möbelprojekt, både på Internet och i "pappers" tidningar, kan nu hittas för alla smaker. Så vad är problemet? Huvudproblemet är att försiktigt skära spånskivan.

Av hushållsverktygen är den mest lämpade för att skära spånskivor en handhållen cirkelsåg. Men även när man skär spånskivor med dess hjälp uppstår ett antal problem: 1) det är mycket svårt att följa en strikt rak linje, sågen viftar; 2) chips bildas.

Finns det några sätt att lösa dessa problem? Det finns. Det är om dem vi ska berätta idag. Förresten, alla dessa knep gäller för att skära plywood.

Tips 1: Skär spånskivor på golvet med fullt stöd

Kapning med fullt stöd innebär att när du för sågen till slutet, faller inte spånskivan som skärs av direkt.

Om du vill ha ett mycket jämnt och skarpt snitt, spånskiva är bättre bara skär i golvet. Så du kommer till 100% att få en solid, stabil grund. Spånskivan kommer inte att röra sig även om du klättrar ovanpå den för att avsluta skärningen. Du kommer också att vara säker på att den avskurna biten inte faller av, spricker eller faller.

Placera 5 x 10 cm block under spånskivan vinkelrätt mot skärriktningen. Stängerna måste offras, eftersom sågen kommer att gå igenom dem. Ju stabilare din spånskiva ligger, desto snyggare blir snittet.

Tips 2: Justera skärdjupet

Rätt skärdjup påverkar skärets kvalitet.

Justera djupet så att inte mer än en halv tand av skivan sticker ut utanför spånskivans eller plywoodens underkant (se bilden ovan). Detta kanske inte verkar viktigt för dig, men tro mig, skärdjupet påverkar i hög grad kvaliteten på skärningen. Med denna inställning kapar tanden materialet istället för att hugga det, och sågen stabiliseras också så att den vibrerar mindre under kapningsprocessen. Båda dessa faktorer gör sågmärken på spånskivan mindre märkbara.

Placera sågen längs kanten av spånskivan, höj styrningen och titta noga för att ställa in rätt skärdjup. Förresten, samtidigt är det bra att kontrollera sågbladet för skador, eftersom en såg med dåliga tänder kommer att göra ett grovt snitt. En annan punkt: sågen är utformad så att dess slag går uppåt, så spån bildas oftast på spånskivans yta som är vänd uppåt, och snittet från sidan av ytan som tittar ner är renare. Därför, när du skär spånskivor, ha en bra, framsidan nedåt.

Tips 3: För längsgående skärning använd ett hårt, långt, rakt föremål som vägledning

Som en guide för att göra ett jämnt rakt snitt är det bekvämt att använda en smal lång bit spånskiva, 16 mm tjock och ca 30 cm bred, som skars professionellt i en specialiserad verkstad. Allt du behöver är att dra åt ändarna med en klämma.

Den största svårigheten ligger i att placera den i rätt plats för ett exakt snitt. För att göra detta måste du mäta avståndet från kanten på sågstödplattformen till bladet (se bilden nedan).

Lägg till detta värde till bredden på ditt snitt, gör märken på spånskivan i båda kanterna och lägg styrskivan. Du måste också ta hänsyn till sågbladets tjocklek i dina mått.

Det är oftast bäst att ha en bottenplatta i metall cirkelsåg vilar mot styrkanten, så maximal stabilitet hos sågen uppnås under sågning.

Tips 4: Kontrollera guiden innan du skär

Det här är så att säga finjustering. Gör ett märke med en penna - en linje 5 cm lång, och bestäm på så sätt bredden på den del som ska skäras. Starta sedan sågen, tryck sågstödsplattformen mot styrningen och riv spånskivan. Se till att sågbladet börjar rotera i luften innan det nuddar plåten som skärs, annars kan plåtkanten spricka. Mät nu avståndet från arkets kant till skåran för att vara säker på att du gjort allt och räknat rätt. Det är bättre, som de säger, att mäta sju gånger ...

Tips 5: Klipp med konstant hastighet utan att stanna

Klipp utan att stanna och håll en konstant hastighet. Om du stannar blir det ett märke på spånskivan eller plywood.

Skärhastigheten beror på många faktorer, inklusive typen av sågblad och skärpan på bladet, samt materialet du sågar. I allmänhet passerar den vassa skivan genom spånskivan med lite motstånd, som om den smälter träet. Om du känner att du måste tvinga och trycka på sågen, antingen sågar du för snabbt eller så är bladet matt. För snabb skärning river spånskivans fibrer och lämnar synliga märken på snittet. För långsam kan göra att skivan överhettas och antända träet.

Då får du både märken och ett bränt märke på snittet. Därför är det bäst att skära på golvet när du gör ett långt snitt. Du kan krypa på knäna direkt på spånskivan, följa sågens rörelse, utan att behöva nå eller böja.

Beräkna bara i förväg om längden på elkabeln räcker för dig.

Tips 6: Skaffa en CD stor kvantitet tänder

Ju fler tänder på skivan, desto skarpare blir snittet. Och självklart måste skivan vara vass.

I princip kan alla skivor från bilden ovan göra ett bra snitt på spånskivor och plywood. Som vi skrev ovan, ju fler tänder, desto bättre snitt. Nackdelen med 140-tandsskivan är dock att den mattas snabbare än de andra tre typerna. Speciellt om du kapar spånskivor. Ta en skiva med 40 eller 56 tänder. Det är bättre att ha en till i reserv. Ett 56-tands blad används vanligtvis för skärning.

Tips 7: Tvärskärning görs bäst med tejp

Tvärsnittet är vinkelrätt mot plywoodens ådring, och även det vassaste bladet lämnar lätt efter sig spån. Detta är ett stort problem, den bästa lösningen som, köp en skiva för att skära laminat, som vi skrev om ovan. Du kan dock utföra den här uppgiften med andra diskar. För att göra detta, fäst självhäftande tejp på båda sidor av skärlinjen. Det kommer att förhindra bildandet av chips.

Du måste ta bort det försiktigt, dra det i riktning vinkelrätt mot snittet (se bilden nedan) för att inte skada spånskivans lamineringsbeläggning.

Och ett sista råd. Om du behöver skära dyrt material från framsidan, täck sågplattformen med tejp så att den inte lämnar repor på plåtens yta.

spånskiva är mycket vanligt spånskiva, täckt med en pappershartsfilm, som också är finslipad. Laminering sker vid en temperatur på 140-210 grader Celsius och vid ett tryck på 25-28 MPa. Efter hela lamineringsproceduren visar sig ytan vara vacker, hållbar, motståndskraftig mot termiska effekter och mekaniska skador, vilket ger laminerad spånskiva ett mycket attraktivt utseende vid tillverkning av möbler och vid efterbehandling av rummets inre.

Ett stort antal hantverkare föredrar att tillverka möbler på egen hand och för detta köper de högkvalitativa spånskivor från tillverkare eller i vanliga byggbutiker. Ett brett utbud av färger vid laminering av ytan gör det lätt att välja nödvändigt material. Texturer har också en mängd olika: det kan präglas under träsporer eller shagreen, eller släta, och även imitera en natursten eller trä.

Men för att göra en exklusiv inredning eller unika möbler själv räcker det inte bara att köpa laminerad spånskiva. Den laminerade beläggningen har en mycket ömtålig struktur. Om åtgärderna inte är korrekta visar det sig att skära spånskivan vara mycket trasiga och djupa skal visas på kanterna. För att skära spånskivor utan sprickor och spån måste du kunna några knep när du gör ett snitt.

Grundläggande regler för skärning av spånskivor

Du kan skära laminerad spånskiva hemma med en cirkelsåg, elektrisk sticksåg, handsåg med fina tänder. För att allt arbete ska bli framgångsrikt bör du:

• Fäst den självhäftande tejpen mycket hårt längs linjen för huvudsnittet, vilket inte tillåter att tänderna skadar ytans framsida.
• Med en vass kniv gör du ett snitt längs skärlinjen för den laminerade beläggningen. I det här fallet skär sågen de inre skikten av den laminerade spånskivan och utövar endast en tangentiell effekt på beläggningen.
• En handhållen såg bör placeras i en mycket skarp vinkel i förhållande till skivans yta när du arbetar.
• Sågning med elverktyg med minimal matning.
• På denna del skär du av kantskiktet på ytan i en vinkel på 45 grader med en tunn kniv.
• Slipning av snittet bör göras med en liten fil, slipa snittet i riktning från kanterna till mitten.

För att ytterligare skydda ytan från sprickor och spån bör överlägg användas: C-formad lappkant, självhäftande melamintejp, T-formad kant.

I det här materialet kommer vi att beröra en sådan aktuell fråga för garagehantverkare som arbetar med spånskivor, hur man skär spånskivor utan flisning. Faktum är att frågan är ganska aktuell, eftersom professionell utrustning (panelsåg) där skärning utförs möbelverkstäder, kostar ungefär en miljon rubel, vilket inte alla har råd med, och området för dess placering bör vara något större än standarden 18 kvadratmeter. meter. En egenskap hos sådana maskiner är närvaron av två sågblad (den första är en liten poäng och den andra huvudet, som följer exakt bakom det). Vad kan ersätta en sådan maskin i en amatörverkstad?

Den mest optimala, enligt min mening, ersättning är nedsänkbar en cirkelsåg komplett med svärd. Det är vad vi pratar om idag.

Personligen använder jag Elitech-doppsågen - det här är en inhemsk budgetmodell, som trots sin enkelhet låter dig uppnå bra resultat.

Professionella modeller (t.ex. Festool-sågar skär ännu bättre, men kostar också 5 gånger mer).

Så, hur skiljer sig en djupsågad cirkelsåg från en vanlig? För det första med sin fjäderbelastade arbetsdel med djupbegränsare. På grund av detta är det mycket enkelt att ställa in och ändra skärdjupet, dessutom återgår "huvudet" till sin ursprungliga position på egen hand i frånvaro av operatörstryck. För det andra är dessa de obligatoriska spåren på sulan för integration med styrskenan. För det tredje, en stel struktur som utesluter bakslag (snittet passerar strikt på ett ställe).

Själva däcket är utrustat med en anti-splittertejp (som regel är detta en tejp gjord av hårt gummi - den svarta randen till höger)

Tejpen pressar laminatet och förhindrar att bitar av det lossnar vid de ställen där sågbladets tänder kommer ut. Dessutom har däcket spår för fixering på arbetsstycken med klämmor och tejper för lättare glidning (röda ränder).

Festool-sågen är förresten försedd med splintskyddsskär på den sida som är motsatt svärdet, vilket gör snittet rent på båda sidor av bladet.

Själva däcket är styvt fäst vid arbetsstycket och rör sig inte. Fixering utförs med speciella klämmor (deras form skiljer sig något från de vanliga F-formade. Priset är förresten också).

Alla dessa funktioner gör att du kan skära i "två pass". Den första - inte djupa skär övre lager laminera. Den andra - genomskärningar till hela djupet. Samtidigt finns det inte längre något material vid den punkt där tanden lämnar arbetsstycket, därför finns det inget att dra ut, respektive spån bildas inte. Allt detta är i teorin. Låt oss se hur allt detta fungerar i praktiken.

Markeringen är ganska traditionell. Använd ett måttband och markera snittets start- och slutpunkter (du kan använda en snickarruta).

Vi drar en markeringslinje som kopplar samman dessa risker.

Vi ställer in styrskenan längs linjen så att kanten på anti-splitterbandet är i linje med markeringarna.

Observera att däcket ligger på den del som ska vara kvar (det kommer inte att finnas några nagg på det - tejpen på däcket hjälper). På ett fritt hängande stycke är de möjliga på grund av avsaknaden av ett inlägg på själva sågen.

Du kan naturligtvis såga genom att lägga en spånskiva på en arbetsbänk, men det skadar arbetsbänkens yta och du måste använda utbytbara bänkskivor (jag gör inte det här, även om det med stora bitar kan vara det enda sanna metod).

Däcket är fäst vid arbetsstycket med ett par F-formade klämmor, lindade i speciella spår på däcket.

Vi tar en såg i händerna och ställer in 11-12 mm på djupregulatorn, vilket motsvarar 5-6 mm skärdjup (däcket i sig "äter" ca 5 mm).

Vi sätter sågen på däcket och kombinerar spåren på sulan med utsprången på däcket.

Vi utför det första grunda skäret. Bilden visar att det finns ett litet antal spån på den del av arbetsstycket som inte täcks av tejpen.

Och ytterligare en bild från en annan vinkel.

Och närbild

Vi ändrar djupet med 35-40 mm och gör en andra genomskärning utan att ändra däckets position.

Efter att ha tagit bort däcket ser vi ett ganska snyggt snitt som inte kräver ytterligare bearbetning.

Separat fotograferade detaljen efter att ha tagit bort däcket ovanifrån

Och från undersidan.

Förresten, snittet underifrån är traditionellt mer "rent", för på denna plats skär skivans tänder bara in i materialet, de river ut det vid utgången.

Låt mig också notera ytterligare ett viktigt faktum. Arbeta med vassa skivor. Disken som används i den här lektionen är redan ganska trött och behöver redigeras. Jag tror att med en noll disk skulle det inte finnas några marker alls.

Utöver skärpan på tänderna påverkas snittets kvalitet också starkt av materialet som skärs. Det finns mer frätande finish och mer hållbara finish. PÅ detta exempel 16 mm Lamarty spånskivor användes - en av de bästa inhemska skivorna. Chipboard Egger eller Kronospan är mycket mer benägna att flisa, och jag hade med största sannolikhet inte fått ett sådant resultat med denna skiva.

Alla dessa ögonblick kommer med erfarenhet, det är upp till dig att få en skilsmässa för köp av denna enhet.

I princip går det att såga i "två pass" med vanliga cirkelsågar med hemmagjorda styrskenor, huvudsaken är att sulan inte hänger ut, men att göra detta är mindre bekvämt än med dyksågar, främst p.g.a. besväret med att ordna om sågdjupet.

I processen att självtillverka möbler kan entreprenören behöva skära eller trimma laminerade spånskivor för efterföljande användning. Naturligtvis är det bäst att utföra denna operation vid sågning, men vid behov och för att minska arbetsintensiteten är det fullt möjligt att skära spånskivor hemma (med hjälp av en sticksåg). Dessutom är det mycket viktigt att implementera denna procedur på ett sådant sätt att man minimerar antalet marker och därigenom bildar ett jämnt snitt.

Varför dyker det upp chips

Innan du skär spånskiva eller laminat med en sticksåg, är det lämpligt att förstå varför spån bildas vid sågning arkmaterial. Och svaret här är enkelt: allt ligger i sticksågens design, eller snarare i designen av nagelfilen.

Så, i processen att skära, får nagelfilen returrörelser (upp och ner). Och om när filen rör sig längs tänderna (vanligtvis nedåt) bildas spån praktiskt taget inte, då när verktyget rör sig i motsatt riktning, river tänderna, så att säga, ut det övre lagret av materialet och bildar därigenom en obehaglig chip. Det är därför du kan observera ett nästan perfekt snitt från undersidan av spånskivan och ett snitt med spån längs dess övre kant.

Sätt att minimera marker

En ytterligare orsak till bildandet av chips kan vara skilsmässa av nagelfilens tänder. Därför är det första steget att ta hand om att köpa ett verktyg med rakt snitt (ofta är det här Bosh-filer). Det bör dock beaktas att när långt arbete, sådana filer överhettas och kan till och med böjas under skärningen. Med tanke på vad som är nödvändigt att ta pauser i arbetet för att kyla skärverktyget.

En ersättning av filen räcker dock inte, och för att skära spånskiva (laminat) med en elektrisk sticksåg utan spån krävs en liten modifiering av elverktyget. Nämligen att se till att när filen rör sig mot tandens lutning så bryter inte materialet ut. För vad det räcker att göra en envis plattform. Denna slutsats kan nås genom att försöka skära igenom två spånskivor samtidigt. Så det blir praktiskt taget inga marker på det nedre elementet.

För att göra en tryckdyna för en sticksåg räcker det att skära en rektangel ur något tätt material (till exempel laminat) i storlek som är identisk med måtten på elverktygets sula.

Sedan, längs den större mittlinjen, ska en fil göras och den resulterande utrustningen ska fästas på sticksågens sula med en isolerande tejp eller dubbelsidig tejp. All revidering är klar och kan göras efterarbete efter vissa riktlinjer.

Först, som nämnt ovan, bör du använda en sticksågsfil med ett rakt snitt.

För det andra, för att bättre kontrollera skärprocessen, är det motiverat att applicera en markeringslinje på båda sidor av spånskivan och kontrollera bearbetningsnoggrannheten uppifrån och under.

Och för det tredje, ta konstanta pauser i arbetet för att kyla skärutrustningen.

Ibland kan lösningen i denna fråga vara en enkel skärning av det laminerade skiktet av material med en monteringskniv, och efterföljande arbete med en sticksåg kommer inte längre att orsaka stora defekter i form av chips. i alla fall detta jobb kräver en viss erfarenhet och noggrannhet från utföraren.