Je torej kakšna perspektiva za rusko hitro prehrano? Ali so to cmoki z vodko ali analog starih ruskih gostiln? Razprava, oživljena ob znani »režiserjevi« pobudi, je zajela medije. In radio »Govori Moskva« me je celo povabil k pogovoru o preteklosti našega gostinstva.

Lahko poslušate posnetek. Povedal vam bom, o čem se je razpravljalo.

Veliko smo slišali o čudovitih sanktpeterburških in moskovskih restavracijah iz 19. stoletja. Od Puškina (»Na kosilu sem pri Dumaisu«) do Bloka (čigar pesem se imenuje »V restavraciji«: »Poslal sem ti črno vrtnico v kozarcu, zlatem kot nebo«) - vse slavne osebe tistega časa. jih ni obšel in pustil laskave ocene. Običaj so postale literarne večerje, ki so jih organizirale revije »Domače beležke«, »Birževye vedomosti« itd. »Odlikovala jih je prefinjenost hrane in pijače, šampanjec je tekel kot reka,« se je spominjal znani ruski kritik A. M. Skabičevskega.

Toda naša zgodba je malo o drugih "točkah hrane". Preprosto smo navajeni navdušujočih kritik poznavalcev o božanskih jedeh, ki jih strežejo v restavracijah visoke kuhinje. Saj je ruska kulinarika še vedno širši pojav kot jedilnik mondenih peterburških restavracij. In v tem smislu zamenjava enega z drugim ustvarja izkrivljeno predstavo o tem, kaj je velika večina naših prednikov jedla. Zdaj ne govorimo o domači mizi, ampak o repertoarju tako rekoč "gostinskih" lokalov.

Hrano težko imenujemo razkošna. Kako nemogoče je reči, da je koristno in zdravo. Pravzaprav tudi v 17.-18. stoletju lokali "ljudske kuhinje" niso odlikovali subtilnega okusa in raznolikosti jedilnikov. Toda vsaj dve okoliščini sta jih razlikovali od 19. stoletja in kasnejših časov. Prvi je splošna zaostalost, ki izključuje kemijske in tehnološke metode, kako pokvarjeno hrano pripeljati do zahtevane kakovosti. Drugi pa je patriarhalna narava družbe, ki gostilničarjem ne dovoli kakršnihkoli goljufanj s kakovostjo hrane (to bi lahko obžaloval ...). In šele sredi 19. stoletja so se pojavile nove razmere - znatno povečanje števila industrijskih mest, močno povečanje migracij, fluktuacije prebivalstva, pojav stabilnih družbenih skupin, ki uporabljajo storitve te nastajajoče hitre hrane, pa tudi izpopolnjevanje tehnologij za predelavo nizkokakovostne hrane in njeno spravljanje na sprejemljivo raven.

Že takrat so se začele oblikovati mreže tovrstnih ustanov, kot jih imenujemo danes. »Prototip moskovskih table d'hôtes bi morali po pravici šteti za slavnega kraljevi kuhinja. To je starodavna ustanova, ki je ostala nespremenjena od stare antike do danes in se šteje za staro toliko kot Moskva.« Naj vas samo ime ne zavede kraljevi kuhinje. Imenovali so ga tako, ker so prej podobne mize vzdrževali na kraljeve stroške za vse reveže, berače, svete norce itd. Kdor ni imel bakrene polovice v žepu, je lahko prišel tja, da ne bi umrl od lakote. Poleg tistih edinstvenih kuhinj, ki so obstajale za navadne ljudi na trgu pri Vladimirskih vratih in na trgu Khitrov, lahko to ime zveni le ironično.

V obeh krajih lahko vsak dan, od zgodnjega jutra do mraka, ne glede na dež, vročino ali mraz, poleti in pozimi opazite kak ducat lesenih nepogrnjenih miz, ki ležijo v blatu ali snegu na prostem in v izobilju. prekrita z ostanki vroče posode Tudi iz Nikolske je bilo slišati tuljenje krošnjarjev: »Pridi k meni, pridi k meni! Imam vse pogreto, ravnokar sem prinesel: enolončnico, grah, zeljno juho, rezance, kašo!« Ti kriki so prihajali iz vsaj desetih do petnajstih grl zdravih žensk in na mimoidočega naredili preprosto oglušujoč vtis.

Obenem se moramo pokloniti: porcije so bile neverjetno poceni. Tu se vidijo uresničene sanje naše centralne banke, da je tudi peni denar. In za kovanec si lahko pojedel zeljno juho, enolončnico, kašo in celo kupil nekaj kosov govedine. "In če imate cel cent, ki ga lahko porabite za kosilo, potem imate srečo in lahko jeste, dokler ne odpnete gumbov, kar se pogosto zgodi pri neceremonialni javnosti," piše sodobnik.

O kakovosti postreženih jedi seveda ni bilo kaj posebnega reči: juhe (pravilneje bi jim rekli tople tekočine) so bile čista vrela voda, v kateri so plavali zelje, grah in krompir, čisto sami, brez posebne maščobe, zato je bila glavna Prednost mize je bila večja ali manjša toplota teh tekočin. Za vzdrževanje so uporabljali najrazličnejša sredstva: posodo so skrbno ovili z vseh strani v umazane in raztrgane cunje, ko ni bilo javnosti, pa je trgovka sama sedla na svoj rezervoar, iz katerega je vstala le zato, da bi nekaj natočila kupcu. za peni.

Blizu jedilnih miz so bili običajno trgovci, pri katerih je bilo mogoče za isti peni kupiti žele, govedino, soljeno govedino, vampe, jetra, pljuča, ličnice in čreva, polnjena s kašo, na postne dni pa - sled, kumare, gobe, suhe ribe itd. Prav tam, med mizami, so hodili kvaščarji in priporočali svoj kvas; in na neki razdalji je bilo videti bakreni samovar izdelovalca sbiten, ki je za enako majhen znesek ponudil sbiten z mlekom in za tiste, ki so želeli, celo s poprom.

zadaj kraljevi kuhinja, v številnih gostilnih lokalih, okrepčevalnicah ali t.i glavne trgovine. Poznali so jih kot glave, verjetno zato, ker je bil pomemben del prigrizkov narejen iz bikovih in ribjih glav.

Po spominih sodobnikov so bile to neverjetno umazane majhne trgovine, običajno sestavljene iz dveh oddelkov. V enem je potekala ročna trgovina s seboj. Tu so ležali govedina, šunka, žele, sled, ribe različnih vrst, pijače pa so bile sbiten, kvass in juha iz kislega zelja. V drugem sta dve ali tri mize, prepojene z govejim in ribjim oljem, tla in stene z neizogibnimi stenicami in ščurki. Seveda, ker je bila to zaprta soba in ne mize na trgu, je bilo vse veliko dražje kot v "kraljevski" kuhinji: zeljna juha, ki po kakovosti ni bila slabša od "kraljevske", je stala nič manj kot tri kopecks.

V postnih dneh so tu običajno pripravljali dve različni juhi – ribjo ali gobovo. Cene so naslednje: za kosilo juha (zeljna juha, boršč, rezanci) z mesom, kruhom in ajdovo kašo - 10 kopejk, za eno juho z mesom in kruhom - 6 kopejk, za kašo z zaseko (mastjo) ali rastlinskim oljem. - 4 kopecke, za pečenko ali ribe - 10 kopecks. Pogosto se zgodi, da sta dva človeka zadovoljna z eno večerjo. Trgovine so obiskovali predvsem delavci, prihajali pa so revni in iz drugih slojev, mnogi so hrano nosili domov. Brez izjeme so bili vsi obravnavani obzirno in nihče ni bil kakor koli izkoriščen. Ponavadi ni bilo izgredov ali izgredov.

Taverna na Volgi med Saratovom in Kostromo (1867)

O zaslugah tabele okrepčevalnic ni kaj reči: tudi zaspana komercialna policija je neprestano sestavljala zapisnike o nekonzerviranih jedeh, črvih, pokvarjeni govedini in ribah, ki smradijo, ničvrednem zelju in drugi gnilobi in gnusobi, in to je bilo ni dokaz posebne razgledanosti ali vneme policije. Kot ugotavljajo sodobniki, so služabniki zakona »preprosto morali, ne da bi izbirali, iti pod vsako okrepčevalnico, da bi našli najbolj žaljivo gradivo za svoje gastronomske spomine«. Hkrati so bile vse tržnice in kolodvorska območja polne takšnih glavnih trgovin. In obisk restavracije za samospoštovalca ni veljal za tako sramotno kot jesti na trgu. Ne le upokojeni upokojenci, tudi državni uslužbenci, mali uradniki, prodajalci časopisov in nasploh ljudje, ki so želeli jesti hitro in poceni, niso zaničevali zeljne juhe in kaše v lokalih. "In vsi si iz dneva v dan polnijo in polnijo želodce prav s tistimi smetmi in gnusobami, ki jih trgovska policija slučajno prezre."

Druga vrsta javne prehrane v Rusiji je bila nedvomno čajnice. Prve tovrstne ustanove so se pojavile v zgodnjih 1880-ih letih. Obenem je bil v oči zelo poseben odnos oblasti do njih. Že od prvih dni so bile za čajnice zagotovljeni izjemni pogoji: minimalna najemnina, zelo nizki davki in poseben obratovalni čas. Čajnice so imele pravico odpreti ob 5. uri zjutraj, ko so bile druge ustanove še zaprte. Bistvo je v tem, da vlada v navalu očetovske skrbi za ljudi čajnice ni imela toliko kot restavracije s hrano, ampak kot kulturne ustanove. Treba je opozoriti, da so hitro pridobili ljubezen navadnih ljudi - kmetov, ki so prihajali na tržnico, taksistov, ki so tam krajšali čas in čakali na jezdece. Zato so že 28. avgusta 1882 v Sankt Peterburgu odprli prvo čajnico. Nato so se začeli pojavljati v Moskvi in ​​​​drugih mestih.

Kustodiev B.M. Taksisti na čaju

V povprečju je imela vsaka čajnica tri prostore (razen kuhinje, pomivalnice in drugih pomožnih prostorov). Lastniki so smeli imeti biljard in glasbo – gramofon. Skoraj povsod so bile mape s časopisi. Sploh niso imeli pravice prodajati piva, vina in vodke. Čaj so postregli z mlekom, smetano, rženim in pšeničnim kruhom, žemlji, žemlji, maslom in zdrobljenim sladkorjem. Postopoma se je ponudba jedi razširila: začeli so kuhati umešana jajca, mesne kroglice in druge tople jedi. To je povzročilo veliko protestov lastnikov gostiln, kuhinj in drugih lokalov, ki so oblastem očitali, da dajejo čajnicam davčne ugodnosti. Protesti pa so bili neuspešni. Kar je na splošno razumno. V primerjavi z drugimi priljubljenimi gostinskimi lokali so bile čajnice videti skoraj kot vzor vrline. Vsaj odkrito kritične kritike o njih je težko najti.

Tega ne moremo trditi za splošno stanje javne prehrane. Med drugim v ruski prestolnici St.

Do sredine 19. stoletja je bilo v Sankt Peterburgu približno 150 kuhinj, namenjenih "zadovoljevanju potreb mize razreda nižjih uradnikov in drugih nezadostnih oseb." Med njimi so bile najbolj dostopne krčme, ki so se lahko nahajale le v spodnjih (kletnih) etažah hiš.

Baza strank teh ustanov je bila vedno široka. V prestolnici, je leta 1893 zapisala revija »Naša hrana«, »ni hiše, v kateri se najemniki ne bi odpovedali sobam s pohištvom. Iz tega je razvidno, da v Sankt Peterburgu v opremljenih sobah živi zelo, zelo veliko "najemnikov". Vse to so pretežno mladi ljudje. Včasih najamejo sobo »z mizo«, večinoma pa obedujejo zunaj, v posebnih kuhinjah, kjer za kakih trideset kopejk dobite večerjo »s tretjo jedjo«. Oskrba s hrano ljudi brez družine, ki nimajo lastnega doma, se osredotoča na celotno industrijo – številne ... javne menze.”

A.A. Kokel. "V čajnici" (1912)

Kot je zapisal prestolniški tisk, »s trenutnimi splošnimi visokimi cenami, ki v Sankt Peterburgu začenjajo dosegati pošastne razsežnosti, v majhni restavraciji in celo s tujim imenom za kos govedine, četudi ni vedno zadovoljive kakovosti, ti zaračunajo - to je hec, petdeset dolarjev! In to se naredi zelo mirno, kot da bi res moralo biti tako. Recimo, kava - 20 in 30 kopecks, kozarec zelo slabega čaja - 15 in 20 kopecks! Zato bi moralo odpiranje poceni obratov ugajati in zaslužiti spodbudo v natrpani prestolnici, kjer se desettisoči nezadostno izobraženega sloja pogosto težko prehranjujejo ... [Tu] je porcija znosnega obroka 10 kopejk. in kozarec dostojnega čaja ali kave - 5 kopecks. Te cene so takšne, da je težko zahtevati kaj cenejšega.”

Po videzu je ljudska menza spominjala na moskovsko "požrešnico", z edino razliko, da je obstajal "pult", na katerem so bile položene vse vrste pripravljene hrane - kuhana jajca, kisle kumarice, šunka, kuhana govedina, vampi, jetra, ocvrte ribe. Tukaj je bilo mogoče dobiti tudi hladno predjed, tople jedi (zeljna juha, grahova juha in rezance) pa so postregli - porcijo za štiri kopejke ali polovico za dva. Tople jedi so postregli v majhnih glinenih skledicah z lesenimi žlicami. In kakovost... No, kakšna je kakovost? Eden od uglednih metropolitanskih umetnikov je povedal, kako je, preden je moral jesti v kuhinji z 8 stopnjami, kosilo 8 kopekov, med jedmi pa je bila sterleta. - "Ste zaspali pred dvema letoma?" - Rekel sem. In dobil je odgovor: "O tem, ampak želodčni katar je še danes živ."

Seveda so bili med javnimi zavodi bolj spodobni. Bile so predvsem dobrodelne, temeljile so na prispevkih dobrodelnikov. Posebej sta izstopali dve »javni menzi« von Derviz: ena Sergeja Pavloviča von Derviz na ulici Ruzheynaya, na peterburški strani, in druga njegove matere: Vere von Derviz, na 13. liniji Vasiljevskega otoka. »Javna jedilnica« v ruskem slogu je bila zgrajena s pravim sijajem: njen videz je bolj spominjal na razkošno palačo kot na skromno jedilnico za navadne ljudi.

Na pedimentu stavbe je bil napis: "Javna jedilnica Sergeja Pavloviča von Derviza." Soba je bila razdeljena na dve polovici: 1) čista - za bolj ali manj inteligentno javnost; in 2) črna - za navadne ljudi, lokalne delavce v tovarnah in obratih. Ločeni vhodi z velikimi stopnicami so vodili v obe polovici jedilnice. Ob vstopu je obiskovalec na blagajni takoj prejel vstopnico (kupon) za kosilo. Jedilnik za kosilo je bil izobešen na steni blagajne z navedbo stroškov posameznega artikla.
Na mizah je bil prikazan popolnoma enak meni. Kosilo za 7 kopekov je vključevalo: juho ali zeljno juho brez mesa (4 kopeke), kašo ali seljanko ali testenine (3 kopeke) (pri vsakem kosilu so kruh in kvas dajali brezplačno); kosilo za 10 kopejk je vključevalo juho s koščki mesa, za 19 kopejk pa je bila na izbiro tudi pečenka: kotlet, jetrca, polnjeno meso ali rostbif. Svinjski in telečji kotleti stanejo po 20 kopekov.

Nekoliko višjega razreda so bili gostinski lokali gostilne. Do konca 19. stoletja je bilo v Sankt Peterburgu 644 gostiln z 11 tisoč zaposlenimi. Taverne so imele 320 lastnikov, od tega 200 iz province Yaroslavl. Niso več upravičili svojega imena, saj niso stali na cestah - avtocestah, ampak na mestnih ulicah. Običajno jih lahko razdelimo na tri vrste:
. »čiste« gostilne (v bistvu restavracije nižjega razreda);
. gostilne, sestavljene iz "čistih" in "črnih" (s preprostim pohištvom) polovic;
. skupne gostilne (v kleteh, redkeje v nadstropjih).

Služabniki so bili »seksualci« (večinoma iz jaroslavskih kmetov). Tam je bila kuhinja izključno ruska, čaj so stregli v čajnikih, sladkor - v kosih na krožniku. V ponudbi so bile tudi prižgane piščalke z zamenljivimi ustniki iz gosjih peres. Krčme so imele »slačilnico«, »drsališče« (bife s prigrizki), veliko skupno sobo, »pisarne«, »nizko« za prodajo vina na kozarec in »orkestrion« ​​(mehanski muzikal). stroj, na začetku dvajsetega stoletja - fonograf), ki je igral.

Za razliko od restavracij, ki so praviloma nosile imena lastnikov, so bile taverne bolj znane po imenih mest (Pariz, San Francisco itd.) ali pa sploh niso imele imena.

Solomatkin L.I. Jutro v taverni

Število gostiln v mestu ni bilo omejeno, lastnik je moral imeti potrdilo o pravici do vzdrževanja krčme in plačati trošarino od prodanih alkoholnih pijač. Z dovoljenjem generalnega guvernerja so bile v gostilnah dovoljene igre, glasba in druge zabave, ki niso bile prepovedane z zakonom. Lastnik obrata je mestu plačal pristojbino, katere skupni znesek je vsako leto določila mestna duma. Oblasti so si nenehno prizadevale za povišanje višine krčmarskega davka, ki je znašal dvajset in več odstotkov vseh dajatev od trgovine in obrti. Leta 1887 je bilo v krčmarstvu zaposlenih devetnajst tisoč ljudi. Delovni dan je trajal 17 ur. V mnogih gostilnah zaposlenim niso izplačali plač, saj so verjeli, da "spol" prejema dohodek od napitnin. Leta 1902 so krčmarski uslužbenci za zaščito svojih interesov ustanovili »Društvo natakarjev in drugih krčmarskih uslužbencev«.

Najboljše gostilne so bile skoncentrirane v Kitai-Gorodu in v njegovi neposredni bližini. V štiridesetih letih 19. stoletja sta bili najbolj znani Velika moskovska gostilna I. Gurina na trgu Voskresenskaya, ki je obstajala do leta 1876, in gostilna Trinity na Ilyinki. V sedemdesetih letih 19. stoletja je gostilna staroverca S. S. Egorova v Okhotnem Ryadu slovela po visokokakovostni ruski kuhinji in raznolikosti čajev. Posebna soba, okrašena v kitajskem slogu, je bila namenjena pitju čaja. V pritličju gostilne Yegorov je bila Voroninova palačinkarna, ki je bila zelo priljubljena zaradi svojih posebnih palačink "Voronin". Pri Egorovu je bilo prepovedano kaditi, strogo so se držali postnih dni, lastnik pa je vsako soboto delil miloščino. To gostilno opisuje I. A. Bunin v zgodbi »Čisti ponedeljek«. Leta 1902 je obrat prešel v last lastnikovega zeta S. S. Utin-Egorova, ki je staro gostilno spremenil v prvovrstno restavracijo.

Končalovski P.P. V gostilni

V Moskvi je obstajala kategorija "taksističnih" gostiln navadnih ljudi: "London" v Okhotny Ryadu, "Kolomna" na Neglinnaya ulici, Koptevova "Obzhorka" za hotelom "Loskutnaya" (ozemlje sodobnega Manezhnaya Square). Te gostilne so imele posebno dvorišče za konje in tam so stregli poceni hrano. V nekaterih predelih mesta so gostilne postale zatočišča za kriminalne elemente in kraji veseljačenja. Morda je bil neprekosljiv pisec vsakdanjega življenja na tem območju Gilyarovsky, ki je veliko strani svojih knjig posvetil slikam moskovskega kriminalnega podzemlja. Nikakor ne bi radi tekmovali z njim. Še vedno pa je predmet naše raziskave kuhinja, ne družbeni običaji.

Toda kuhinja v ruskih gostinskih obratih ob koncu 19. stoletja, kot smo videli, je včasih pustila veliko želenega. Zato, ko slišimo mnenja o tem, kako se je v Rusiji v tem obdobju razvila edinstvena "tavernska kuhinja" (nadaljevanje starih moskovskih tradicij), doživljamo ambivalentne občutke. Ker je res ta kuhinja posrkala vso tradicijo našega kuhanja. Poudarjamo – vse. In dobro, a nič manj – slabo. Te poteze so v njej, kot v krivem ogledalu, dobile grde, pretirane oblike. Če je kaviar, uporabite žlice. Če je ribja juha, potem je narejena samo iz jesetra. Če je heckwork in ponaredek, tako da "izgleda bogato."

Slavni ruski novinar in pisatelj F. V. Bulgarin (1789-1859) je o tradicionalni taverniški kuhinji (in to v najboljšem primeru) zapisal: »V tem vzdušju so se pojavili vsi elegantni izumi francoske kuhinje - žametne omake, dišeče paštete in aromatični likerji. bi bilo neokusno ali moteče in da za spodbujanje okusa ali apetita tukaj potrebujete poper, tinkturo šentjanževke in rusko zeljno juho ter kulebjako, ki zdrži tudi topovsko kroglo!

Objave v rubriki Tradicije

Gostinstvo v Ruskem imperiju

Dandanes je obisk restavracije ali kavarne običajna stvar, toda kako se je v Rusiji pojavila gostinska kultura? Spomnimo se, kje so jedli in jedli plemiči in kje so jedli ljudje s skromnimi dohodki, kdo je vodil predrevolucionarne pivnice in katere jedi so bile na njihovem jedilniku.

Gostilne

Nikolaj Krimov. Nova gostilna. 1909. Državna Tretjakovska galerija

Boris Kustodiev. Moskovska gostilna 1916. Državna galerija Tretyakov

Pjotra Končalovskega. V gostilni. 1925. Državni ruski muzej

V hierarhiji predrevolucionarne javne prehrane so gostilne in gostilne, ki so stregle rusko kuhinjo, veljale za ustanove najnižjega razreda, vendar ni bilo vedno tako. Sprva sploh niso bili namenjeni »zlobnim ljudem«, temveč premožnim gospodom, pogosto tujcem, ki niso imeli svoje kuhinje. Ena prvih takih ustanov, zgrajena leta 1720 v Sankt Peterburgu na Trgu Trojice, se je imenovala "Tavern House". Postala je znana, ker je bil tu reden car Peter I., ki je rad spil kozarec ali dva janeževe vodke. Lastniki prvih domačih gostiln so bili tujci, tudi kulinarika v njih je bila praviloma tuja - izbiro jedi in alkoholnih pijač je odlikovala pestrost in prefinjenost.

Prve gostilne so bile polnopravne restavracije, pod nasledniki Petra I. pa so postale bolj demokratične ustanove. Lastnikom so prepovedali prodajo vodke in piva ter nameščanje biljardnih miz v dvoranah. In lastniki so začeli kuhati preprostejšo hrano in gostom streči cenejše vino. Tujo kuhinjo je zamenjala ruska kuhinja, služabniki pa niso bili imenovani "natakarji", ampak "podni delavci". V gostilne so drli fijakerji, delavci, mali obrtniki - ljudje z majhnimi dohodki. Številne gostilne so se zaprle šele ob 7. uri zjutraj, kar je privabilo množico, ki ji ni bilo mogoče reči spodobna. Gostinski lokali niso bili posebej čisti, vedno so bili hrupni, prenajedli obiskovalci pa so pogosto zanetili pretepe. Toda v gostilne še vedno niso hodili samo meščani, ampak tudi aristokrati. Slednje je pritegnila možnost opazovanja »preprostega življenja«.

Restavracije

Prva restavracija v Rusiji je "Yar". 1910. Fotografija: oldmos.ru

Prva restavracija v Rusiji je "Yar". Velika dvorana. 1910. Foto: yamoskva.com

Prva restavracija v Rusiji je "Yar". Scena. 1910. Foto: yamoskva.com

Restavracije – ali restavratorji, kot so jih sprva imenovali – so se začele odpirati v začetku 19. stoletja. Veljali so za ustanove visokega razreda. V prvih letih so restavracije delovale izključno pri hotelih, kasneje pa so se osamosvojile. Do leta 1870 so jih v Rusiji odpirali samo tujci: v državi je bilo povpraševanje po vsem zahodnem. Najpogosteje so bili lastniki restavracij Francozi. Zato na jedilniku ni bilo ruske zeljne juhe in pite, temveč nacionalne francoske dobrote.

Dandyji in družabniki so se srečevali v dragih restavracijah: obisk modnih ustanov je bil obvezen del dnevne rutine tipičnega predstavnika zlate mladine. V prvi polovici 19. stoletja so kosili pozno – po evropski tradiciji okoli 4. ure popoldne. Zaradi tega so se restavracije odprle šele ob 15. uri. Ker so se tu redno odvijala burna veseljačenja, sem niso prihajale ugledne dame. Ženske so začele obiskovati restavracije šele sredi 19. stoletja, vendar nikoli same.

V nasprotju s tavernami v restavracijah niso delali »nadstropja«, temveč uslužni natakarji, ki so jih imenovali »ljudje«. Njihov videz je moral ustrezati visoki ravni ustanove - služili so v črnih frakih, poškrobljenih srajcah in ostrih belih rokavicah. Obiskovalce je pozdravil in pospremil do njihove mize glavni natakar, oblečen v kroj ali vizitko s črtastimi hlačami. Natakarje je nadzoroval kot dirigent orkestra – na njegov znak so menjavali jedi in polnili kozarce z vinom.

V lovu na stranke so restavratorji poskušali preseči svoje konkurente v notranji dekoraciji: postavili so zimske vrtove, okrasili dvorane z eksotičnimi rastlinami, fontanami, balkoni in zrcalnimi stenami. Meni je presenetil tudi s svojo raznolikostjo in prefinjenostjo: v restavracijah je bilo mogoče poskusiti najdražje likerje in najredkejša tuja vina, sadje je bilo dostavljeno iz tropskih držav, slaščice so pripeljali iz Belgije in Švice, gosja jetra in tartufe so pripeljali iz Francije. .

Kavarne, slaščičarne, čajnice

Kavarna "Café Wolf and Beranger". XIX stoletje Foto: opeterburge.ru

Kavarna "Partnership A.I. Abrikosov in sinovi". XIX stoletje Fotografija: pralinespb.ru

Notranjost Perlove čajnice. XIX. stoletje. Fotografija: moscowsteps.com

Zahvaljujoč Petru I. se je kava v Rusiji hitro spremenila v priljubljeno in poceni pijačo, zato so se domače kavarne zelo razlikovale od tujih. V 19. stoletju so najpogosteje predstavljali poceni lokale za nezahtevno publiko. Vissarion Belinsky je pisal o strasti ljudi do kave: »Preprosti ljudje v Sankt Peterburgu so nekoliko drugačni od moskovskih: poleg polugarja (alkoholna pijača na osnovi rži, sladu ali pšenice. – Op. Kultura.RF) in čaja obožujejo tudi kavo in cigare, ki celo predmestni moški uživajo; in lepi spol peterburških preprostih ljudi, v osebi kuharjev in različnih vrst služkinj, sploh ne menijo, da sta čaj in vodka nujnost, in absolutno ne morejo živeti brez kave..

Prve kavarne so se pojavile sredi 18. stoletja v Sankt Peterburgu. Poleg kave so se na njihovem jedilniku zagotovo znašle marmelade, sladoled, čokolada, sadje, limonada in pecivo. Hkrati je bilo v skladu z Nikolajevim »Pravilnikom o gostilnah« iz leta 1835 v kavarnah prepovedano streženje toplih jedi in alkoholnih pijač, prav tako ni bilo mogoče namestiti biljardnih miz.

Ena najbolj znanih domačih kavarn, Wolf and Béranger Café v Sankt Peterburgu, je odprla svoja vrata v 1780-ih. Njegova glavna značilnost je bil dekor, izdelan v kitajskem slogu. Ustanova ni bila priljubljena le zaradi nenavadne dekoracije, ampak tudi zaradi čitalnice z najnovejšim domačim in tujim tiskom. Prav v tej slaščičarni se je 27. januarja 1837 Aleksander Puškin srečal s svojim drugim Konstantinom Danzasom, s katerim je šel na usodni dvoboj z Georgesom Dantesom. Tu so kavo pili Mihail Lermontov, Aleksej Pleščejev, Nikolaj Černiševski in številni drugi pisatelji.

Moda za vse tuje je ruske potrošnike seznanila z nugatom, marcipanom, sladoledom, čokolado, bonboni in piškoti - povpraševanje po njih je začelo hitro naraščati na škodo izvirnih ruskih medenjakov, peciva in medenjakov. Zato so se ob koncu 18. stoletja pojavile slaščičarne, specializirane izključno za sladice. Hitro so zamenjale »sladkarije«, ki so prodajale sladkarije za s seboj. V slaščičarnah je bilo peciva, tort in eklerjev mogoče naročiti ne le na dom, ampak tudi jesti za mizo.

Slaščičarne so večinoma odpirali tujci, predvsem Švicarji. Številni obrati so se zanašali na premožne stranke: lastniki so vzdrževali visoke cene in bili zavarovani pred neredi, ki so jih pogosto povzročali meščani. V slaščičarnah so običajno delale ženske, kar je bilo za tisto dobo neobičajno. Najpogosteje so bili zaposleni tujci: Francozi, Nemci ali Italijani.

Slaščičarne so se pogosto spremenile v prostore, kjer se je zbirala ustvarjalna inteligenca - ob skodelici kave in torte so razpravljali o literarnih trendih, osnutkih prihodnjih del, načrtih za izdajanje revij. Tako je bila v 19. stoletju priljubljena slaščičarna vratarja Lareda, med redni obiskovalci katere so bili Aleksander Gribojedov, Vasilij Žukovski, Aleksander Puškin, Ivan Turgenjev.

Čajnice so se v Rusiji pojavile precej pozno - prva tovrstna ustanova je bila odprta šele leta 1882. Potem pa so postale vseprisoten pojav – odpirale so se ob avtocestah, na poštah in železniških postajah, ob tržnicah in gledališčih. Za čaj so ponudili sveže pečen kruh ter stepeno maslo, smetano in sladkor. Samovari, polirani do sijaja, so bili okrašeni z vročimi žemlji in žemlji, pletene košare pa so vedno vsebovale krekerje in sušilnike.

Kuhinje in menze

Jedilnica rdečih poveljnikov, 1930. Foto: farforovoekafe.ru

Jedilnica von Dervizov. XIX stoletje Foto: fictionbook.ru

Menza ljudske tovarne. XIX stoletje Foto: libryansk.ru

V začetku 18. stoletja so se v Sankt Peterburgu pojavile prve kuhinjske mize ali »kuhmister mize«. Te ustanove so bile namenjene javnosti s skromnimi dohodki - obrtniki, manjši uradniki in revni trgovci. Kosilo s tremi do štirimi hodi v kuhinji je bilo precej poceni - približno 35–45 kopejk. Za obiskovalce, ki nenehno obedujejo v takšnih obratih, je bilo bolj donosno kupiti vstopnice za kosilo - vstopnica za 10 rubljev je dala popust v rublju.

Odvisno od narodnosti lastnika takšne ustanove so obiskovalcem ponujali poljske, nemške, tatarske in kavkaške jedi. Toda najbolj priljubljene so bile grške kuharnice, katerih jedilnik pa ni imel praktično nič skupnega z grško kuhinjo. Stregli so različne ruske juhe, glavne jedi in pecivo.

Trgovine s kuhinjo so postale priljubljene ne le zaradi relativne poceni hrane, ampak tudi zaradi dejstva, da so bile vedno v središču mesta in so delale od jutra do večera. Vendar so imele kuhinje eno opazno pomanjkljivost - ker so bile najpogosteje v kleteh, so bile umazane in zatohle.

Skoraj vse trgovine s kuhinjo so prodajale obroke za domov. Pripravljene obroke so delili študentom, stanovalcem in samcem: ti niso imeli dovolj denarja za lastno kuhinjo in kuhanje, ampak so raje obedovali doma. V mnogih kuhinjah ni bilo mogoče samo kositi ali večerjati, ampak tudi praznovati praznovanje: obletnico, krst, poroko. Nekatere med njimi so bile specializirane za pogrebne večerje – te so bile postavljene ob pokopališčih.

Konec 19. stoletja so kuhinje zamenjale menze, ki so strankam ponujale zajtrk, kosilo in večerjo po naročilu. Prve menze so bile tako rekoč dobrodelne - hrane seveda niso dajali brezplačno, a je bila zelo poceni. Meni je bil tukaj monoton, vendar so bile za pripravo jedi naložene visoke sanitarne zahteve. Menze so bile odprte vsak dan od 12. do 16. ure. Njihove stene so bile okrašene s cenenimi popularnimi grafikami, mize pa prekrite s prti. Notranja dekoracija je spominjala na gostilno: različne jedi, ki so bile na današnjem jedilniku, so bile zaradi preglednosti razstavljene na pultu. Hladne predjedi je bilo običajno jesti kar za pultom, tople jedi pa so jedli izključno za mizo. Zastonj kruh je bil v košarah na vseh režah, toplo vodo si lahko dobil brezplačno. Tisti obiskovalci, ki so imeli mesečno naročnino na jedilnico, so prejeli osebno omarico, v kateri so hranili prtiček, časopis ali knjigo za branje med jedjo, včasih pa tudi svoj jedilni pribor.

Gostilne in drugi lokali

Junake ruske klasične literature včasih najdemo v gostilnah ali podobnih lokalih. Takšni prostori jim niso služili samo za "jedo" ali močne pijače, ampak tudi za duhovno - v najvišjem pomenu besede - zabavo, intimne, prijateljske pogovore. Spomnimo se večurnih pogovorov v gostilnah junakov Dostojevskega (na primer Ivana in Aljoše Karamazova) ali L. Tolstoja (srečanje v restavraciji med Levinom in Stivom Oblonskim). Zato se ne spodobi, da bi ljubitelj ruske književnosti zanemaril takšno dogajališče.
Najpogostejši tip tovrstne »ustanove«, kot so takrat rekli, je na straneh klasičnih del taverna. Beseda je k nam prišla iz latinščine prek poljskega jezika - v latinščini "tracto" pomeni "zdravim".
Taverne so bile relativno poceni restavracije, pogosto v kombinaciji s hotelom. Khlestakov v Generalnem inšpektorju se ustavi v krčmi, kjer ga odkrije prestrašeni župan. Arkadij Kirsanov in Bazarov ("Očetje in sinovi" Turgenjeva), ki prispeta v provincialno mesto, prav tako najdeta zavetje v gostilni. Obiskovalce in goste gostilne so stregli PLOČEVINARI ali SLUGAČKI, kar je isto. Oblečeni so bili v rusko nošo – bele hlače in srajce, lasje pa postriženi v krog.
Bogate gostilne so imele dvorane za biljard in mehanske orgle, navadno imenovane MAŠINE, ki so uradno nosile ime ORKESTRION, saj so posnemale igranje celega orkestra. Obiskovalec je lahko prebral tudi najnovejše časopise.
Najbolj bednim krčmam so rekli krčme.
V 60. in 70. letih 19. stoletja so harfisti igrali v bogatih gostilnah, da bi pritegnili občinstvo. V komediji Ostrovskega »Srce ni kamen« trgovec pelje svojo mlado ženo v gostilne, da »posluša harfiste«.
Beseda "KAVARNA" skoraj ne potrebuje nobene razlage. Pijačo so tedaj imenovali »KAVA« ali »KAVA«, od tod tudi beseda, ki jo je kasneje zamenjala sedanja »kavarna«. Dogajanje igre Ostrovskega "Dota" in komedije "Mad Money" se začne v kavarnah.
V SLAŠČIČARNI bi lahko popili kavo, kaj prigriznili in prelistali časopise. V takšne slaščičarne pogosto zahajajo prebivalci Sankt Peterburga – Gogoljevi junaki. Včasih so slaščičarne imenovali BISQUIT STORE - tako jih imenuje Gribojedov Famusov in jih preklinja kot francosko novost.
Taverne nizkega razreda v literaturi včasih imenujemo taverne, vendar to sploh ni isto. Prvič, gostilna ni uradno, ampak vulgarno, pogovorno ime za lokal, ki prodaja alkoholne pijače. Če v katerem koli filmu, predstavi ali knjižni ilustraciji vidite znak z napisom "Taverna", ne verjemite, bralec - to se ne bi moglo zgoditi. Kako ne bi dandanes obstajal napis Eatery, ki ga morda upodabljajo umetniki daljne prihodnosti, ko prikazujejo sodobno življenje. Davnega leta 1765 je vladni odlok ukazal, da se gostilne imenujejo PITNE HIŠE. V ustnem govoru beseda ni umrla.
Memoaristi so ugotavljali: večinoma so jedli v gostilnah, največ pa pili v pivnicah.
Pivnice, torej nekdanje gostilne, so imele nad verando svojevrsten znak: božično drevo, pritrjeno na dolg kol, in kraljevi grb - dvoglavi orel. Po božičnem drevesu so ljudje šaljivo imenovali pivnico "Ivan Elkin".
Na jugu in zahodu Rusije so se pivnice imenovale SHINKA in KORCHMA, njihovi lastniki pa SHINKARY in KORCHMARY. Te besede pogosto najdemo v literaturi 19. stoletja.
V KLETIH, ki so bile običajno v polkleteh, so se vina pila večinoma sproti. Trgovci in uradniki, junaki Ostrovskega, pogosto govorijo o teh "institucijah". Tam so bile “Rhensky CELLARS”, kjer so prodajali “Rhensky”, torej renska vina. Podobne ustanove so se imenovale DRINKING in SHTOFNY (shtof je bila steklenica vodke).
Gostilne ob glavnih cestah s prenočišči in lopami za konje in kočije so imenovale GOSTILNE. Na takšnem dvorišču poteka dogajanje komedije Ostrovskega "Na prometnem mestu".
Nekrasov je v pesmi »Kdo dobro živi v Rusiji« zapisal sliko »praznikov« ljudi na sejmu:
...Poleg skladišča vina,
Taverne, restavracije,
Ducat trgovin z damaskom,
Tri gostilne,
Da, "klet Rensky",
Da, nekaj gostiln,
Enajst bučk
Set za počitnice
Šotori v vasi.
Pred uvedbo trošarine, to je visokega davka na alkoholne pijače, leta 1863 je vlada dovolila prodajo vina zasebnikom na kmetiji, s plačilom določene vsote denarja v državno blagajno. Vinogradniki so s spajkanjem in uničevanjem kmečkih družin zaslužili milijonska bogastva. Fjodor Pavlovič Karamazov iz Dostojevskega "vzdržuje vse pivnice v okrožju" - obsojajoča značilnost moralnega značaja tega človeka; na žalost se lahko izmuzne pozornosti sodobnega bralca.
KUKHMISTERSKAYA - jedilnica brez strežbe alkoholnih pijač, vendar z obroki, ki jih strežejo doma. Izhaja iz poljske besede "kukhmistr" - kuhar.
POLPIVNAYA ni obrat, kjer so stregli le delno, »polovično« pivo, poleg tega pa še druge pijače, kot bi si lahko mislili danes, ampak kraj, kjer se prodaja polovično pivo - svetlo pivo nizke jakosti.
V 19. stoletju so v mestih vedno bolj modne RESTAVRACIJE ali RESTAVRACIJE (iz francoske besede, ki pomeni osvežitev, povrnitev moči), urejene na evropski način. Stregli so predvsem zahodnoevropske jedi, namesto spolnih delavcev pa so jim stregli ČAKALI v frakih in srajčnih prednicah. Če so gostilne in gostilne obiskovali predvsem moški, so v restavracije hodile dame in celo cele družine.
Žoge so potekale v restavraciji Pyatigorsk ("Princess Mary" Lermontova). Toda postopoma se je o restavracijah uveljavil sloves »tavern najnižje kategorije« in do začetka 20. stoletja je to ime izginilo.
V Puškinovi zgodnji pesmi »Nataliji« se mladi pesnik spominja časa, ko je »letel kot lahki marshmallows na veselicah ali v voxelih«. VOXALS ali železniške postaje so bile v Rusiji že v 18. stoletju, veliko pred železnicami, zabaviščne ustanove z vrtom, bifejem in odrom – po vzoru tovrstnega londonskega vrta. V drugem zvezku Mrtvih duš Gogolj piše: "Francoz je odprl novo restavracijo - nekaj doslej nezaslišanih v provinci, z večerjo, ki naj bi bila nenavadno poceni in polovica na kredit." Kasneje so glasilke izgubile ves sijaj; Dostojevski v "Zločinu in kazni" piše o voxalu: "... v bistvu pivnica, vendar bi lahko tam dobili tudi čaj." Z dodelitvijo besede postajni zgradbi se je njen stari pomen povsem izgubil.
Natakarje ali natakarje so klicali s krikom: "Hej, stari!", klicali so jih samo "ti" in včasih klicali s ponižujočim vzdevkom "SIX" - najnižjo karto v mnogih igrah. V gostilnah so naročili "PAR ČAJA" - ne dva kozarca, ampak dva porcelanasta čajnika, enega s čajnimi lističi, drugega z vrelo vodo. Toda "PAR PIVA" sta dve steklenici piva, tako kot je "pol ducata piva" šest steklenic.

Kaj je nejasno iz klasike ali Enciklopedije ruskega življenja 19. stoletja. Yu. A. Fedosyuk. 1989.

Pri ustvarjanju podrobnega opisa mlade ruske prestolnice v letih 1749-1751 se je A. I. Bogdanov spomnil, da " od prvih let tukaj, pod vladavino Sankt Peterburga, sta bili ustanovljeni dve plemeniti pivnici, v katerih so se prodajale različne državne pijače različnih okusov, draga vodka za prodajo plemenitim ljudem…»

Eden od njih - posebej cenjen in obiskan s strani Petra I - "Austerija na peterburški strani, na pomolu Trojice, blizu Petrovskega mostu." Ob praznikih se je car Peter pojavil v njem "s plemenitimi osebami in ministri, pred večerjo za kozarec votke."

drugi " Avsterija na istem otoku Sankt Peterburg, v ulici Bolshaya Nikolskaya, zgrajena iz blata leta 1719" To so bile ustanove za visokorojene osebe.

Bilo je še drugih privlačnih krajev. Na primer, "taverne ali pivnice, kjer se vino, vodka, pivo in med prodajajo v majhnih kozarcih za dobrobit ljudi."

V letih 1750-1751 je bilo v mestu 121 gostiln. Postavljeni so bili zelo neenakomerno. Na otoku Sankt Peterburg je 30 tavern, na Admiraltejski strani 48, na Litejski strani 19, na Vyborški strani le 10 in na Vasiljevskem otoku 14 tavern.

Sprva so bile Drinking Houses v posesti lokalnih trgovcev. To je povzročilo številne zlorabe.

Peter I. se je odločil najti bolj vredne vladarje. Med obiskovalci je skušal imenovati trgovce, nato je za poljubčke (torej lastnike in najemnike gostiln) imenoval razkolnike in bradače (navsezadnje so bili trmasti in so se borili za svojo vero), ostal pa pri upokojenih vojakih in ne - častniki. Po smrti Petra I so lokalni trgovci spet zmagali v boju za gostilne.

V času Petra I. so se pojavile gostilne ali »Taverne«, v katerih so prodajali grozdna vina, francosko vodko in pivo. Biljardne mize so bile nameščene v gostilnah. Prva "Tavern House" je bila zgrajena leta 1720 na pomolu Trinity Pier nedaleč od trdnjave Petra in Pavla in jo je pogosto obiskoval sam car.

A 20 let kasneje so v gostilnah prepovedali prodajo vodke in piva ter igro biljarda. V gostilnah so začeli streči samo grozdno vino in hrano. Namesto "Tavern Houses" so bile dovoljene pitne kleti s čezmorskimi grozdnimi vini. Leta 1750 je bilo v mestu že 65 takih kleti.

Jesti je bilo mogoče v številnih tavernah in v "Tavernah Kushanya" (posebne hiše za tujo kuhinjo).

Prvi hoteli, "gostilne", so se pojavili leta 1723 na otoku Sankt Peterburg na območju bodočega Petrovskega nabrežja in na strani Liteinaya. Vendar se niso ukoreninili. Več sreče je imelo poštno dvorišče na Admiraltejski strani, ki se je nahajalo v bližini poletnega vrta, nedaleč od prevoza do pomola Trinity. Zgrajena je bila leta 1714, večkrat jo je obiskal car in služila je kot prizorišče za praznovanja - "viktorijanska praznovanja".

Do začetka 19. stoletja so v Sankt Peterburgu postale običajne restavracije, kavarne, taverne in taverne. Taverne vedno bolj igrajo vlogo ne samo pitnih obratov, ampak tudi nastanitev za obiskovalce. Bil je prototip modernih hotelov z restavracijami. Največje gostilne - gostilna Demuth, "Bordeaux", "Nord" - so imele "kar spodobno" opremljene sobe.

Sanktpeterburške kavarne tistega časa so bile ustanove za navadne ljudi, za obrtnike, delavce, ljudi iz nižjih slojev. Po mnenju popotnika G. T. Faberja, ki je leta 1811 obiskal Sankt Peterburg, "institucije, imenovane kavarne v Sankt Peterburgu, niso vredne tega imena."

Restavracije so se v Sankt Peterburgu pojavile konec 18. stoletja. Prvi restavratorji v Sankt Peterburgu so bili Francozi. Revolucionarni dogodki leta 1789 so mnoge Francoze prisilili, da so se izselili v Rusijo, predvsem v prestolnico na Nevi. Med njimi so bili kuharji, kuharice in slaščičarji.

Pod severnim nebom so nadaljevali svoje običajne posle, na očitno veselje "zlate" mladine prestolnice in vseh tujcev. Mnogi od njih so odprli restavracije in kavarne. Prevlado francoske linije v gostinstvu je bilo čutiti vse do sredine 19. stoletja.

Najbolj impresivne so bile restavracije, ki »niso bile nič slabše od tistih v Parizu«. Kosilo je tam stalo 3-4 rublje, stregli so likerje in vina, Tokay, konjak, Kirschwasser. V restavracijah ni bilo močnih pijač. Očividci so se v številnih spominih navdušeno spominjali priljubljenih jedi - pečenk, testenin, zrezkov.

V prvih desetletjih 20. stoletja so bile restavracije odprte le dopoldne in popoldne. Večerij ali nočnih aktivnosti še ni bilo. Redni obiskovalci restavracij so zvečer hodili na obisk k prijateljem in znancem. Zato so bile ob večerih prazne gostinske dvorane zaprte. Obiskovalci restavracij so bili mladi bogataši, stražarski častniki, tuji popotniki, ki še niso bili navajeni ruske kuhinje in ruske strežbe. Zelo znane so postale restavracije Tardif, Peker in Aimé.

Po podatkih glavne policije (takrat so se ukvarjali s statistiko) je bilo leta 1814 v ruski prestolnici 2 kavarni (kavarni), 26 gostiln, 22 herberčev, 67 kuhinjskih miz, 35 gostiln, 109 pivnic, 259 gostiln. Kleti Rennes. Med omenjenimi še ni restavracij, ki so bile še novost in niso postale del ustaljenega peterburškega vsakdana. Toda že 2. februarja 1821 je cesar Aleksander I "visoko odobril "Pravila o hotelih, restavracijah, kavarnah, gostilnah in gostilnah v Sankt Peterburgu in Moskvi."

Teh pet različnih vrst ustanov je bilo dovoljeno organizirati v Sankt Peterburgu in Matičnem sedežu. V skladu s pravilnikom v ruskih prestolnicah ni bilo omejitev števila hotelov, restavracij, kavarn in gostiln. Zaradi državnega monopola nad močnimi alkoholnimi pijačami so gostilne ostale pod strogim državnim nadzorom, v katerih (in samo v njih!) je bilo dovoljeno prodajati pivo, porter, grozdna vina ter sladko in grenko vodko. Restavracije so hitro pridobile javno priznanje.

Takrat so bile na bregovih Neve priljubljene tako posamezne restavracije kot hotelske restavracije. Njihovi lastniki so bili tradicionalno tujci: Francozi Dumais, Talon, Saint-Georges, Diamant, Simon-Grand-Jean, Coulon, Italijana Heide in Alexander, Nemci Clay, Otto.

Leto 1835 je bilo pomembno v zgodovini gostinstva. 6. februarja 1835 je Nicholas 1 odobril nove "Pravila o gostilnah v Sankt Peterburgu." Restavracije, hoteli, kavarne, gostilne in taverne so bile razvrščene kot "taverne" s posebnimi pravili delovanja.

Za prodajo pijač so bile določene tudi kleti, trgovine in prodajalne s kletarskimi pravicami. Uvedene so bile stroge količinske omejitve. V Sankt Peterburgu je dovoljeno nahajati le 35 restavracij, 46 kavarn, 40 gostiln in 50 tavern. In tam je 250 kleti, 20 trgovin in trgovin s kletnimi pravicami.Poleg tega je v vsakem delu mesta (v sodobnem smislu - v okrožjih) dovoljeno imeti določeno število gostiln.

Intenzivna trgovina je seveda zahtevala počitek za trgovske sile in možnost donosne porabe denarja - vse to so močno olajšale gostilne. Gostilne so bile na začetku 19. stoletja prav tako potrebne kot hotelski kompleksi.

Restavracije in kavarne so imele bolj prefinjen značaj. V skladu s predpisi je bilo v restavracijah dovoljeno hraniti mizo (organizirati zajtrk in kosilo za obiskovalce), streči grozdna vina, sladke vodke, likerje, pivo, porter, med, kavo, čaj in prodajati tobak za kajenje.

Kavarne naj bi ponujale sladoled, limonado, sadovnjake, kavo, čokolado in tobak za kajenje, vse vrste bonbonov, sadje, marmelade, piškote, sladkarije, želeje, marshmallowe, sirupe, likerje. V gostilnah je dovoljeno "vsebovati vitalne zaloge, kuhane, pečene in ocvrte, ki jih uporabljajo ljudje nižjega razreda." Od dovoljenih pijač sta kvas in juha iz kislega zelja.

V gostilnah je dovoljeno »vzdrževanje mize, čaja, kave in tobaka za kajenje, prodaja grozdnih vin, tujih in ruskih vodk vseh vrst, ruma, araka, šroma, konjaka, likerjev, punča, sploh krušnih vodk, proizvedenih v tovarne vodke, tudi rum in vodka po francosko, svetlo polpivo, medica, pivo in porter.” Samo gostilne smejo imeti mize za igranje biljarda, »vendar ne več kot tri v vsaki gostilni«.

V prvi polovici 19. stoletja so bili najljubši kraji "visokodružbenih dandijev" in mladih aristokratov restavracije v lasti Dulyja, Borela in Dussaulta. Ljudje so prihajali sem, da bi se zabavali, včasih pa tudi šalili. Ljudje iz visoke družbe, visoki uradniki, ministri, diplomati so se zbirali v Feuilletu in Saint-Georgesu - zlasti poleti, ko so družine odhajale na svoje dače.

Restavracije v sodobnem smislu so se pojavile na pobudo »mojstra slaščičarne« Dominiquea Ritza Aporta. Po njegovih predlogih je bila po obravnavi v državnem svetu 11. aprila 1841 ustanovljena nova gostilna »kavarna imenovana«. Ta nova vrsta lokala je združevala značilne značilnosti gostiln, restavracij in kavarn. V "kavarni-restavraciji" je dovoljeno streči in prodajati:

"1). Vse vrste osvežilnih pijač, pa tudi čaj, kava, čokolada, kuhano vino, sabanon itd. 2). Sladkarije in razne torte. 3). Juha, zrezek in druge zaloge, potrebne za predjedi. 4). Različni likerji, likerji, ruska in tuja vina najboljše kakovosti, porter, tuje in rusko pivo najboljše kakovosti. 5). Tobak in cigare. V obratu je dovoljeno imeti: 1). Vse izdane časopise, ruske in tuje, dovoljuje vlada in 2). Biljard, kegljanje, domine in šah».

Nova ustanova je uvedla tudi nova pravila službe. Čaja, kave in podobnih pijač ni bilo treba streči v porcijah (kot je bilo prej v gostilnah), temveč v skodelicah in kozarcih. Likerji in vina so v kozarcih in kozarcih, šampanjec in porter pa v steklenicah in polsteklenicah.

Prva takšna kavarna-restavracija, Dominic Ritz Aporta, se je pojavila na Nevskem prospektu, v hiši luteranske cerkve Petra in Pavla, seveda se je imenovala "Dominik". Takoj je postal priljubljen predvsem med malo bogatimi meščani, študenti in šahisti.

Zapisali so, da so bile dvorane sredi dneva zaradi navala gostov zaradi dima in sopare napolnjene kot v megli. Izračunali so, da je v povprečju vsak od »dominikancev« - kot so se imenovali redni obiskovalci lokala - tukaj pustil 40 kopejk. Enako priljubljen je bil Milbert, katerega zmerne cene so pojasnili z velikim številom rednih obiskovalcev.

Trojka v bližini restavracije Eldorado v Moskvi v parku Petrovsky

Število gostinskih lokalov je nenehno naraščalo – z večanjem mestnega prebivalstva, razvojem poslovnega in družabnega življenja, trgovine in industrijske dejavnosti. Konec 19. stoletja jih je bilo približno 60, leta 1911 - več kot 100 (brez štetja tistih, ki se nahajajo na železniških postajah, v klubih in hotelih).

Obstajale so restavracije, ki so bile še posebej všeč določeni kategoriji prebivalcev prestolnice. V teh letih so bile med najbolj modnimi in najdražjimi restavracije Pivato Brothers, Medved in Kontan. V slednjem so leta 1916 priredili diplomatski sprejem v počastitev 25. obletnice francosko-ruskega zavezniškega sporazuma.

Kosilo za francoske goste, ki ga organizira moskovska mestna duma v restavraciji hotela Big Moscow. 1912

V prestolnici je bilo več restavracij z imenom Birzha. Že samo ime je nakazovalo, da ljudje niso sedeli za njegovimi mizami samo zaradi obrokov, ampak tudi zaradi trgovinskih pogajanj. Te restavracije so bile v delih mesta, kjer je bila intenzivna komercialna dejavnost.

Restavraciji Mariinsky in Kupechesky, ki se nahajata poleg Apraksin Dvora, sta bili namenjeni predvsem trgovcem. Največja med njimi in najbolj avtoritativna, "Kyuba", ki se nahaja na ulici Bolshaya Morskaya, blizu največjih bank, je postala nekakšna neuradna menjalnica za elito.

Tu so se srečevali predstavniki poslovne elite, da bi se pogajali in sklepali posle. Za takšna poslovna in prijateljska srečanja v bolj ali manj ozkem krogu so imele številne restavracije poleg glavnih dvoran tudi tako imenovane pisarne. Omarice so se prvič pojavile v Sankt Peterburgu sredi 19. stoletja.

Igralci, režiserji in gledališki kritiki so se pogosto zbirali v Žistu pri Aleksandrinki. Pogosto – pri Litnerju. Nekoč so bile med pisatelji zelo priljubljene večerje, ki so jih redno prirejali uredniki večjih revij.

Še posebej slovesno so praznovali dogodke in obletnice v »Kontani«. V Malem Jaroslavcu in na Dunaju je bilo veliko obiskovalcev. Med restavracijami v Sankt Peterburgu so bile takšne, kjer niso le praznovali, kosili, večerjali, izmenjevali novice, govorice, vtise o videnem in prebranem, ampak tudi ... lahko bi rekli, skoraj živeli - preživeli veliko ur, pisal in celo ... spal.

To je bila Davidova restavracija. Ljubili so ga, kot se je zdelo, v nasprotju z zdravo pametjo. Svojih strank ni razvajal s kulinaričnimi dobrotami. Kozarcu vodke je sledil kos soljene ribe s kruhom ali ocvrto klobaso s pire krompirjem. Presenetljivo je, da se je ta kraj imenoval restavracija. A očitno je bilo v neverjetno pestrem občinstvu, v povsem sproščenem vzdušju, nekaj bolj privlačnega kot uglednost in dobra kulinarika.

Študenti, ki jih je bilo na Vasiljevskem otoku še posebej veliko, so hodili k poceni Bernhardu, Londonu, Tihonovu in Heideju. Te "impromptivne pogostitve so bile večinoma skromne narave: 1 steklenica rdečega vina ali 2-3 steklenice piva sta bili spiti med dvema osebama, prijatelji pa so se mirno razšli z malo hrupa v glavah." V teh istih ustanovah je bilo mogoče igrati biljard in praznovati konec šolskega leta.

V prestolnici so bile tudi restavracije, ki so imele določeno »nacionalno usmeritev«. Že omenjeno Leinerjevo restavracijo so oboževali predvsem peterburški Nemci – bolj ali manj premožni. Tisti, ki so imeli skromnejše dohodke, so hodili v lokale, kot je restavracija Heide.

Tukaj si lahko privoščil poceni — in hkrati dobro — kosilo, posedel in videl prijatelje. Restavracija Heide je bila kot klub - vsi so se poznali. Predvsem za Nemce je bila poleti odprta "Bavaria" - restavracija na prostem na vrtu užitka na otoku Petrovsky.

Restavracije v Sankt Peterburgu so svojim gostom ponudile obsežen meni, ogromen izbor vin, vodk, likerjev in likerjev. Za to so imeli vse možnosti - navsezadnje so meso, perutnino in divjačino, maslo in jajca, kaviar in ribe, vključno z živimi, pripeljali v prestolnico iz različnih delov Rusije.

Številne restavracije so imele posebne bazene, kjer so ga hranili, preden so ga poslali na štedilnik. Sanktpeterburški vrtnarji so skoraj vse leto dobavljali sveža zelišča in zelenjavo - kumare, stročji grah, stročji fižol, cvetačo, šparglje, pa tudi šampinjone, jagode in drugo jagodičevje.

Tudi peterburški podjetniki niso stali ob strani, kadili so svinjske šunke, goveje jezike, ribe, proizvajali pa so tudi konzervirano zelenjavo, sokove iz jagodičja in različne slaščice. Številne pekarne so oskrbovale mesto s kruhom, pecivom, pitami, slaščicami in tortami. Iz tujine so pripeljali šunko in salame, ostrige, jastoge, sardele, različne vrste sirov, sadje in seveda vino. Prišlo je iz Francije, Španije, Italije.

Sčasoma se je v južnih regijah Rusije začelo proizvajati veliko dobrega vina, ki je opazno nadomestilo uvoženo vino. Sanktpeterburški proizvajalci so bili znani po svojih močnih pijačah - vodki, likerjih, likerjih. Pivo je bilo v velikem povpraševanju in priljubljenosti.

Vse to obilje je šlo v restavracije. Sprva so obiskovalci v njih našli predvsem jedi francoske nacionalne kuhinje. Italijanske jedi so bile v ponudbi nekoliko redkeje. Ljubitelji orientalske eksotike lahko v restavraciji najdejo kebab, pilaf, azu in šiš kebab, ki jih poznamo še danes.

Prvi poskusi odprtja ruskih restavracij so bili neuspešni, a so se kmalu pojavile in pridobile popularnost. Prvenstvo med njimi je pripadalo restavraciji Palkin, ki so jo imenovali kralj ruske kuhinje. Ljubili so in voljno obiskovali Maly Yaroslavets. Pri nas je bilo moč dobiti ribjo juho iz sterleta, seljanko, pite in kulebjake, gurjevsko kašo, jerebove kotlete, repo, odojka s hrenom, jagenjčkovo prilogo z ajdovo kašo ...

Starejši Francoz, ki je zapustil Pariz v zvezi z revolucionarnimi dogodki leta 1871, je sedel na takšni "ruski večerji", je rekel: " Bežal sem pred versajskimi ljudmi, a kako naj pobegnem pred prašičkom in jagenjčkom?«

Seveda so velike obroke spremljale alkoholne pijače. V najboljših restavracijah je vinska karta vsebovala do sto imen. Nekateri so sloveli tudi po svojih specifičnih pijačah. Pri »Dominiki« je bila to žgana pijača, pri »Dunaju« pa hladen punč z ledom (»Dunaj«).

Kuharji moskovske gostilne

Dober kuhar je prvi pogoj za uspeh. On in glavni natakar sta bila »glavna poveljnika« restavracije. Potrebujete pa tudi dobro »vojsko«. Restavracije v Sankt Peterburgu že od nekdaj slovijo po svojih mojstrih hladne in tople kuhinje ter kulinaričnih delavnicah. Dela so se začela nekaj ur pred odprtjem. Počistili in prezračili so dvorane in pisarne, v kuhinjo dostavili hrano, rezali meso in ribe, olupili zelenjavo, zakurili in ogreli štedilnik. Ko je prišel kuhar, je bilo vse pripravljeno.

Šefu so bili podrejeni jušniki, cvrtniki, hladilniki, jajčniki, zelenjadarji, slaščičarji, slaščičarji in drugi »kuhinjski umetniki«, ki so ustvarjali kulinarične mojstrovine. Pomožna dela so opravljali fantje, kuharji in pomivalci. Glavni natakar je bil odgovoren; Natakar je zavzemal pomembno mesto v restavracijskem osebju. Posebno vlogo so imeli natakarji.

Najboljši natakarji so prihajali iz province Yaroslavl. V prestolnico sta prišla kot fanta in šla skozi vse faze dela v kuhinji in dvorani. In po desetletjih so najsposobnejši med njimi postali celo lastniki restavracij. Nastale so cele dinastije, med njimi 3-5 generacij natakarjev, nato lastnikov restavracij.

V 1870-ih so bile celo ustanovljene »Artele natakarjev v Sankt Peterburgu« z listino, odborom, vstopninami in skupnim kapitalom. Prvi lastniki restavracij so bili tujci. A seveda dlje kot smo šli, več je bilo Rusov, ki so na različne načine prišli do te okupacije.

Na primer, V. I. Solovjev je začel z majhno trgovino s sadjem in gastronomijo, ki je sčasoma prerasla v zelo pomembno trgovsko dejavnost. Restavracija je postala naravni podaljšek kariere. Lastniki restavracij so včasih postali včerajšnji kmetje, ki so prišli v prestolnico, da bi zaslužili denar. Sčasoma se je nekaterim uspelo tudi samim ukvarjati s trgovino, predvsem krčmarstvom.

Bili so tudi takšni, ki so imeli več obratov. Včasih je človek prišel v restavracijo iz povsem nepričakovane smeri. Tako je leta 1913 igralec A. S. Polonsky odprl svoje gledališče z restavracijo in razvoju menija ni posvetil nič manj pozornosti kot gledališkim predstavam. V začetku dvajsetega stoletja se je pojavljalo vse več restavracij, ki niso bile v lasti posameznikov, temveč družbe, največkrat so to bile družbe natakarjev.

Lokacija restavracije je bila zelo pomembna. In kar je najpomembneje, njegov obisk naj bi stranki prinesel maksimalen užitek in postal praznik. Vse je bilo premišljeno - oblačila zaposlenih, namizno perilo, jedilni pribor, posoda. Včasih so gostje posebej opozorili, da so "storitve odlične."

V dragih restavracijah so dvorane in pisarne okrasili s cvetjem, slikami, ogledali, fontanami ... Kjer je bila vsaj kakšna priložnost, so zgradili vrt, poleti, v toplem vremenu, je bilo mogoče obedovati v svež zrak. Bile so restavracije, ki so privabljale ljudi prav s čudovitim razgledom skozi okna ali s terase.

To je bil "Felicieten" na otoku Kamenny, na bregovih Bolshaya Nevka. Gostom so ponudili pestro zabavo. Skoraj vsi so imeli biljard, nekateri kegljišče, loto, domine, damo in šah. Na Dominiki je mladi M.I. Chigorin igral šah. Nekatere ustanove (čeprav nekaj) so ponujale veliko izbiro revij in časopisov. Igre na srečo so bile prepovedane.

Sčasoma so številne restavracije začele vrteti glasbo. Sprva so bili v modi različni mehanski »stroji«, na primer mehanske orgle. Postopoma je živa glasba postala priljubljena. Igrale so godbe, godbe gardnih polkov so nastopale v največjih restavracijah.

V javnosti so bili zelo priljubljeni ciganski plesi, romance in zborovsko petje. Brata Ilya in Pyotr Sokolov sta pogosto prihajala iz Moskve v Sankt Peterburg, kasneje sta ju zamenjala N. I. Shishkin in Massalsky. Mnogi so potovali posebej, da bi poslušali Cigane. Sredi 19. stoletja so bili nenehno v eni od peterburških restavracij.

Priljubljeni so bili madžarski in romunski orkestri, poslušali ste lahko ruski zbor, »maloruske duete« in judovski ansambel. Kariera nekaterih glasbenikov se je začela na gostinskih odrih. V restavracijah so peli gostje iz Pariza, Dunaja in Milana.

Vrtovi užitka so ponudili še posebej bogat program zabave. Med njimi so bili »vojaški glasbeni orkestri«, ki so igrali na odprtem odru.

Med odmorom so nastopili umetniki s šaljivimi kupleti, zgodbami iz »ljudskega življenja«, telovadci, klovni in akrobati. Poleg tega so v posebnem prostoru prirejali koncerte, predstave, vodvilje in opere. V njih so pogosto sodelovali znani peterburški in gostujoči igralci. Seveda niso šli na vrt užitka, da bi tam obedovali. A brez restavracije ni šlo. Včasih so vrtove ustvarjali restavratorji.

Najbolj znana je bila »Ustanova umetnih mineralnih voda« v Novi Derevnji, ustanovljena v 30. letih 19. stoletja kot zdravstvena ustanova, a je kmalu postala tudi kraj počitka za prebivalce Sankt Peterburga.

V petdesetih letih 19. stoletja je I. I. Izler postal lastnik Mineralnye Vody, ki jih je proslavil. tu so se začele prirejati veselice, koncerti in prazniki. Z velikim uspehom so peli Romi, izvajali so ruske pesmi in šansonete, uprizarjali so operete. Menijo, da je vrt veliko prispeval k širjenju teh žanrov v Rusiji. Vrt je bil osvetljen. Nad njim se je dvignil ogromen balon, ki je povzročil začudenje in navdušenje občinstva. Večer se je pogosto zaključil z ognjemetom. I. I. Izlerja so obiskovalci vrta imenovali čarovnik.

Rekli so, da je cesar sam prišel v vrt inkognito in izrazil hvaležnost lastniku. Če gost ni bil zadovoljen s ponujenim programom za vse in je želel nekaj osebnega, mu je bil lastnik pripravljen ustreči. Na primer, ko je eden od rednih obiskovalcev vrta tja povabil svoje prijatelje, da bi bolje pobegnili od vsakdanjega življenja, je morala družba tako rekoč »oditi« v drugo obdobje, najti se, recimo, v starem Rimu. I.I. Izler je obljubil, da bo vse uredil.

Ko so gostje prispeli in vstopili v pisarno, ki jim je bila dodeljena, so zagledali »banketno mizo, spektakularno okrašeno z vazami, kandelabri in rožami«. Naokoli ni bilo stolov, ampak "mehke zofe z blazinami" - na njih bi se lahko naslonili, tako kot je bilo običajno med pojedino rimskih aristokratov. V bližini je bilo "na majhnih mizah več košar z zelenjem in dišečimi rožami, na zrcalih pa so ležali venci vrtnic" - okronali so jih z glavami gostov. Gostitelj je pripravil tudi tunike in škrlatne toge, da so se gostje lahko preoblekli.”

Družba se je začela ustaljevati - »zofe, pa tudi tla okoli mize so bila prekrita z zelenjem in cvetjem - vzdušje je bilo sveže in aromatično. Okna so bila zaprta in težke zavese so bile spuščene, kar je ustvarilo skrivnosten somrak.« Nato je glavni organizator, oblečen v togo in z vencem na glavi, začel kuhati žgano juho, jo "mešal in pognojil z dodatki raznih začimb". Prijatelji so želeli gledati kankan, ne da bi šli v dvorano, kjer je potekala predstava. In lastnik je obljubil, da bo plesalce poslal v pisarno takoj, ko se bo nastop na glavnem odru končal.

Jasno je, koliko dela je bilo potrebno za organizacijo takšnega dopusta. Priljubljene restavracije, ki so imele veliko obiskovalcev, so morale imeti precejšnje število uslužbencev. Dunaj je s 40 zaposlenimi kmalu povečal število na 180.

S skupnimi močmi je nastal »vesel, vzvišen občutek veselja do življenja«, ki je pritegnil obiskovalce. Organizirati delo in ustvariti takšno razpoloženje je glavna naloga lastnika. Njegova druga naloga (in prav nič lahka!) je ohraniti dopust v določenih mejah. Dogajalo se je, da so se ljudje opijali, izgubili nadzor nad sabo, šli čez meje spodobnosti.

Nekega dne je D.V. Grigorovič je pripeljal F.I. Tjutčeva v Davydovo restavracijo, kamor se je »zbrala skoraj vsa literarna bratovščina«. V pisarni je bila že zelo vesela družba. En znani pisatelj je sedel na drugega, prav tako slavnega, in "prikazoval generala, ki je poveljeval četam, zavpil nekaj zažigljivega." Tjučev je bil globoko šokiran in je tako naglo odšel, da je pozabil klobuk. Grigorovič je kasneje trdil, da je Tjučev imel živčno vročino. Toda ta primer lahko štejemo za precej neškodljivega. Tam so bili kraji, kjer so pretepi, pretepi in pijanska veseljačenja postali običajni. Bilo je žrtev.

»Opita mladina,« se spominja eden od prebivalcev Sankt Peterburga sredi devetnajstega stoletja, »se ni mogla omejiti na resne filozofske razprave in petje študentskih pesmi. Mlada kri je kipela ...« Vsak incident je bil dovolj, da je izbruhnil škandal.

Na peterburški strani v Aleksandrovem parku je bila restavracija - najljubši kraj študentov Vojaške medicinske akademije. Nekako je prišlo do spopada med enim od njiju in barmanom restavracije, ki je poklical policijo, ki je študenta aretirala. Vendar so njegovi tovariši aretiranega moškega ponovno ujeli.

« Na prizorišče je kmalu prispela precejšnja rezerva policijskih sil; študentje pa so vzklikali, da njihovega tovariša pretepajo, v restavraciji pa se je zbrala okoli 200-glava množica.Med študenti in policijo je prišlo do formalnega boja, zaradi česar so bili policisti pretepli in pobegnili , restavracija pa je bila razbita na drobno».

To je seveda skrajni primer, a vseeno pretepi, čeprav ne v takšnem obsegu, niso neobičajni. Za javni red in mir je bil pred policijo odgovoren predvsem lastnik lokala. Škandal bi lahko povzročil ne le izgube zaradi razbitih ogledal, stekla in posode, ampak v najslabšem primeru izgubo dovoljenja za trgovanje.

"Konoba je prva stvar"

“Konoba nam je najdražja!” - razglasi igralec Arkashka Schastlivtsev v predstavi A. N. Ostrovskega "Gozd". Dejansko je bila za mnoge Ruse 18.-19. stoletja gostilna "prva stvar" - zbirališče prijateljev in sosedov, borza za trgovce, zatočišče za popotnike in samo osamljene ljudi, druženje, klub, čitalnica in počivališče za vse – od milijonarja do potepuha. Še več, tudi v prestolnicah stare Rusije taverna ni bila nujno lokal nizkega razreda za navadne ljudi.

Leta 1808 si je Anisim Stepanovič Palkin, rojen v Jaroslavlju, upal odpreti svojo rusko gostilno prav na Nevskem prospektu - in imel je prav: »Palkinova gostilna« je uspešno združila čezmorske jedi z »avtohtonimi ruskimi jedmi« - pite, zeljna juha, sterlet; isti Palkin je bil prvi, ki se je domislil "postnih večerij po meri" za trgovce, ki so se držali tradicije. Takole je izgledala ena od njegovih standardnih večerij leta 1844: »juha mipotage naturaln«, pite »demidov coca«, »polomljene s cindronom«, omaka »tour tu shu grouse fage«, raki, teletina in za sladico »smetana« torta. Brule" v skupni vrednosti 1 rubelj 43 kopejk v srebru. Hkrati je imel Palkin v pustnem tednu obilo palačink, poleti so kuhali botvinjo z rahlo nasoljenim jesetrom, vedno pa je bilo mogoče najti gurjevsko kašo, odojka s hrenom in gastronomske eksotike, kot so goveje oči v omaki in drobljena teletina. ušesa.

Dediči iznajdljivega gostilničarja so cenili možnosti tiskane besede za oglaševanje njihovega lokala. »Palkinska večerja je prava ruska gastronomija in za to obstajajo posebni kuharji, s katerimi se v tem pogledu ne more primerjati noben francoski glavni natakar. O tem govorimo, ker je pred kratkim skupina bogatih tujcev naročila rusko kosilo v tej gostilni in se ne morejo prehvaliti ruske hrane. Presenetljive so bile ruske začimbe, kot so kumare. Pariz in Nemčija sta od nas prevzela droške, smučanje po gorah, kopališča, morda bosta prevzela tudi ribjo juho in kulebyaki,« so marca 1847 hvalili gostilno Severna čebela. Štiri generacije te družine so imele gostilne in restavracije na Nevskem prospektu ali blizu njega. Obedovanje pri Palkinu je za obiskovalca veljalo za enako dolžnost kot ogled znamenitosti Sankt Peterburga. To družino so poveličevali številni znani peterburški pisatelji, igralci in skladatelji, ki so obiskovali njene restavracije.

Toda pravi poznavalci ruske kuhinje in njenih znamenitosti so še vedno raje imeli ustanove stare prestolnice. V Moskvi je bilo veliko gostiln, najboljše med njimi pa so bile v središču blizu javnih krajev, Kremeljskega vrta in na Iljinki. Med starimi ruskimi gostilnami v prvi polovici 19. stoletja so Saratov, lokali Gurina in Egorova (slednji je imel dve: eno v svoji hiši, drugo v hiši milijonarja Patrikejeva) in Trojica. Taverne so bile znane.

V 40. letih 19. stoletja sta bili najbolj znani Velika moskovska gostilna I. Gurina na trgu Voskresenskaya, ki se nahaja na mestu hotela Moskva, in gostilna Trinity na Ilyinki. Moskovske gostilne v tistih časih niso bile podobne »gospodskim« restavracijam: »Precej umazano, plesnivo stopnišče, s slabo ozko preprogo in ograjo, pokrito z rdečim blagom, je vodilo v drugo nadstropje, kjer je bila garderoba, v prvi sobi pa pult z vodko in precej neopaznimi prigrizki, za pultom pa je bila ogromna omara s posodo; naslednja soba-dvorana je bila popolnoma obložena s zofami in mizami v več vrstah, za katerimi so lahko sedeli štirje; v zadnjem delu dvorane so bile zajetne orgle orkestra in vrata na hodnik z ločenimi pisarnami, t.j. samo velike sobe z mizo na sredini in klavirjem. Vse je bilo urejeno zelo preprosto, brez preprog, zaves itd., vendar je bilo precej čisto.”

Tako gostje kot lastniki gostilne so bili videti drugače od gostinske množice. »Dame nikoli niso bile v skupni sobi, poleg elegantne mladine pa so sedeli zelo preprosto oblečeni skromni ljudje, veliko ljudi trgovskega razreda v kaftanih pa je ostalo v gostilnah in se predajalo izključno pitju čaja; Občasno, a vse redkeje (od 80. let dalje) so se pojavili ljudje starega sloga, ki so zahtevno in slovesno kadili pipe z dolgim ​​pecljem. V luknjico v čibuku so vtaknili svež ustnik iz gosjega perja in že prižgano pipo prinesli k kleti. V skupni sobi je bilo precej urejeno, za kar so poskrbele služabnice – spolne delavke. Bili so stari in mladi ljudje, a nedvomno vsi umirjenega videza, mirni, vljudni in po svoje zelo elegantni; čistoča njihovega oblačila – bele srajce – je bila vzorna. In tako so vedeli, kako preprečiti in hitro ustaviti škandale ... Pogosti obiskovalci so bili imenovani po spolu po imenu in patronimu in so bili z njimi prijatelji. Najboljši orkester je takrat veljal za gostilno »Velika Moskva« in Moskovčani, zlasti gostujoči provincialci, so hodili tja z izrecnim namenom poslušati res dobre orgle.

Štirikrat na dan je ob vseh vrstah miz v skupni sobi hodil lastnik gostilne Gurin in se »gostom« vljudno klanjal; bil je zelo lep, popolnoma sivolas, strogega videza starec z majhno bradico, razdeljeno na sredi glave, z lasmi, postriženimi v pas; Oblečen je bil v starinski ruski kaftan. Redarjev ni bilo, nesporazume, ki so včasih nastajali ob predloženem računu, pa je reševala uslužbenka za bifejskim pultom, kjer so se računi pisali na pultu ... Potem ni bilo posebnih kartic za zajtrk, ampak je bila le splošna karta, ki označuje vse, kar gostilna lahko ponudi gostom. Večinoma so hodili v gostilno samo jesti in piti, ne da bi razločili, ali je zajtrk ali kosilo. Redkeje smo obedovali v gostilnah; zvečer je premožna javnost bolj hodila v restavracije. Ni bilo v navadi, da bi obiskovalci pristopili k bifeju, obiskovalcem pa so k zasedeni mizi postregli z vodko z »uradno« predjedjo, kot so ji rekli, in sicer s kosom kuhane šunke in vloženo kumaro.«

Temu opisu lahko dodamo, da je bila Velika moskovska krčma priljubljeno mesto moskovskih uradnikov in naročenih na znane ruske revije (37).

Taverna Trojica je bila verjetno najstarejša po starosti: neprekinjeno je obstajala od leta 1809 v isti stavbi, kjer so jo odprli, in šele med francosko okupacijo Moskve leta 1812 se je za kratek čas zaprla in zgorela v požaru. Toda kmalu je znova odprla svoja vrata in postala ena od znamenitosti stare prestolnice - domači Moskovčani so bili prepričani, da nikjer ne morejo imeti tako okusnega kosila kot v gostilni Trinity, poznavalci pa so prišli okusiti najboljše ribe v Moskvi.

Moskovski novinarji iz sredine 19. stoletja so podrobno opisali, kako je bila videti ta trdnjava ruskega duha leta 1856: »Ko vstopite v prostore takšne gostilne, kot je Troicki, vas bo presenetila izjemna dejavnost, bolje rečeno, vrvež, ki tam dominira ob vseh urah dneva. Zgoščen zrak, nasičen z vsakovrstnimi hlapi in tobačnim dimom, naredi neprijeten vtis na sveže občutke; a navadni obiskovalci tega ne opazijo in z užitkom posedajo okoli neštetih miz, pijejo in jedo vse, kar jim postrežejo vneti služabniki, ki se kot kače vijugajo med prihajajočimi in odhajajočimi množicami. Pogosto, zlasti pozimi, ne boste našli niti enega prostega mesta za sedenje in če se boste zaradi tega pritožili mimoletečemu policistu, vas bo ta s svojo običajno vljudnostjo potolažil z vedno hitro izgovorjenimi besedami: » Ne skrbite, gospod; zdaj vas bomo zadovoljili, gospod!« Med govorjenjem, tekanjem naokoli, med trkanjem in žvenketanjem krožnikov, nožev, vilic, kozarcev in skodelic je treba samo opazovati nekaj časa in videti sliko okoli sebe. Spektakel ni estetski, ampak vedno izviren, osupljiv za tiste, ki ga vidijo prvič. Na stotine ljudi je zaposleno s pitjem čaja v najrazličnejših skupinah; na številnih mizah jedo predvsem zeljno juho, pite, ob postnih dneh pa ribe v različnih oblikah ... Pravijo, da je vse to zelo dobro: okusi so različni, mnogi pa imajo raje kuhinjo gostilne Trinity kot najboljšo francosko restavracijo; vsaj tam, v gostilni, strežejo ogromne porcije, čeprav ne moremo reči, da je vse to poceni.«

V življenju starega moskovskega trgovca je taverna igrala vlogo kluba poslovnih ljudi, kjer so se ob hrani, pijači in čaju sklepali veliki komercialni posli. Redni gostje Troickega in drugih slavnih ustanov Kitai-Goroda so bili trgovci »izmed tistih asov, ki so, začenši s penijem, končno postali milijonarji«: »Oni, zlasti v tistem obdobju svojega življenja, ko njihov položaj ustreza njihovemu stanju, so umirjeni in pomembni, urejeni in ohranjajo prvotno preprostost svojih običajev in navad. Med poslovanjem, bodisi v trgovini, na potovanju po ulicah ali pitju čaja v gostilni, menijo, da ni kul videti v elegantnih ali celo urejenih oblačilih. Obrabljen, zamaščen frak staromodnega kroja (če moreš odpreti kakšen kroj na njem); mastni škornji skoraj do kolen; nekakšna umazana cunja namesto kravate - to je njihova celotna vidna obleka in štejejo v čast, da ostanejo v njej vse življenje, seveda razen ob velikih praznikih in ne doma, kjer je preprostost obleka je še bolj vpadljiva in odvisna od karakterja bogataša...

Ne mislite, da ti zadovoljni, mirni, trdno sedeči ljudje uživajo samo kitajski nektar: ​​ne, štetje na prste, zaključujejo več tisoč dolarjev vredno transakcijo, pri čemer ne pozabijo vliti čaja vase v posebno, izvirno način, v rokah držijo krožnik (nikoli ne srkajo čaja iz skodelic). Ko bo obrok mimo, bo zadeva končana. Kako je to mogoče? So zelo pametni, bistroumni, hitro sklepajo, da velike stvari dokončajo mimogrede? Tudi to se zgodi; glavno pa je, da so strašno spretni v svojih zadevah, vedno jih počnejo na enak način, uporabljajo znane fraze, znane besede v svojih pogajanjih in vnaprej vedo, kako se bo njihov pogovor končal. Zato vse prazne slovesnosti, zanikanja in dodatki, ki se v tem primeru uporabljajo, ne pomenijo čisto nič in je zadeva končana, še preden jo konča gostilniški pogovor. Ko se čaj popije, se začnejo medsebojni pokloni z dobro znanimi, že pripravljenimi stavki: »Za poslastico, Tihon Elpidiforič!« - Za vaše zdravje, Nikandr Timofejevič. - Eremej Sidorič! - Torej, je tako? - Ja, tako je, oče! - Predaj se! - Daj no, ne govori! - Res... - Samo pridi, pridi! - Konec koncev, kako močan! - Ne, ne govori... . - Spoštovanje!" Nekaj ​​sto podobnih besed sestavlja nekaj podobnega kitajskim ceremonijam ob vsaki trgovski transakciji ob čaju« (38).

Na Varvarki je bila gostilna Lopashov z zgornjo dvorano, urejeno v obliki "ruske koče" z vezenimi brisačami na izrezljanih stenah. Mize so bile pogrnjene z muzejsko srebrnino iz predpetrovskega časa, celo šampanjec so v čaše točili z zajemalko. Redni obiskovalci te gostilne so bili sibirski rudarji zlata, za katere je Lopašov posebej poslal kuharja iz Sibirije, da pripravi cmoke in stroganino. Zjutraj so v gostilni Lopashovsky poslovneži sklenili večmilijonske posle ob čaju in jih nato zapečatili nad cmoki. Pomembne zadeve so se reševale tudi v sosednji gostilni »Arsentyich« (poimenovani po lastniku - Mihailu Arsentjeviču Arsenjevu) na Bolshoy Cherkassky Lane, kjer so stregli najboljšo zeljno juho v Moskvi, šunko in belo ribo.

Najtišja je bila krčma Borza kruha A. T. Zvereva v Gavrikovem pasu - zbirališče veletrgovcev; Sem niso smeli vstopiti niti zelo dobro oblečeni obiskovalci, če so bili pijani. Zjutraj so tukaj stregli samo čaj, med katerim so trgovci sklepali posle; na njihovih mizah so bile vrečke z vzorci žita. Šele po končanem "poslu" je bil postrežen zajtrk. Zjutraj ni bilo običajno piti v gostilni - v ta namen je služil večerni izlet v podeželsko restavracijo; v uglednih ustanovah, kot sta Lopashov ali Arsentich, pijančevanje ni bilo dovoljeno. A med trgovci so bili tudi takšni, ki so radi »pogreli« posel s pijančevanjem prodajalca ali kupca. Na voljo jim je bila gostilna Bubnov v Vetoshny Lane, kjer so se lahko napili zgodaj zjutraj ali celo en teden hodili na pohajkovanje. Poleg razkošnih zgornjih dvoran je gostilna Bubnovsky imela tudi podzemno nadstropje - "luknjo": veliko klet z nizkim obokanim stropom, brez oken, razdeljeno s tankimi lesenimi predelnimi stenami v majhne pisarne, podobne kabinam na parniku. V vsakem takem predelu, osvetljenem s plinskim curkom, ni bilo nobenega pohištva, razen mize na sredini z umazanim prtom, umazanim od vina, in štirimi stoli, ki so bili okoli nje. V teh temnih, umazanih in zatohlih prostorih so trgovci vsak dan od jutra do pozne noči postajali nenehno pijani. Obiskovalci so se počutili svobodne, saj so lahko v odsotnosti žensk govorili, peli, preklinjali in kričali, ustvarjali kakršne koli škandale - nič ni šlo "navzgor"; "tajnost" je bila blagovna znamka škandalozne gostilne. Toda naslednji dan bi lahko vprašali otečenega poslovneža: "Ali nisi končal v Bubnovi luknji?"

V sedemdesetih letih 19. stoletja je gostilna staroverca S. S. Egorova v Okhotnem Ryadu slovela po odlični ruski kuhinji in najbogatejšem izboru čajev; Poleg tega so ga tukaj pili samo iz skodelic in ne iz kozarcev. Posebna soba, okrašena v kitajskem slogu, je bila namenjena pitju čaja. Gostilna Jegorovski je bila okrašena z napisom krokarja, ki v kljunu drži palačinko. V pritličju stavbe gostilne Egorov je bila Voronina palačinkarna, ki je bila zelo priljubljena zaradi palačink posebne blagovne znamke. Tam so sedeli v svojih krznenih plaščih in jedli vroče palačinke s hladno belugo ali jesetrom, hrenom in kisom. V drugem nadstropju za garderobo so bile dvorane s poslikanimi stenami in bazenom za sterlet; V kletkah sedeči slavčki so s svojim petjem razveselili ušesa gostov. Tam so stregli različne vaške ribe in okusne ribje jedi. V Jegorovi gostilni je bilo prepovedano kaditi (zgoraj je bila soba za to gnusno dejavnost); Strogo so se držali postnih dni in vsako soboto je lastnik delil miloščino.

Egorova značilna jed je bil rasstegai - okrogla pita z več plastmi različnih ribjih nadevov in kosom jeter burbota, pokapanega z maščobo na vrhu. Talni delavec je zahteval posebno spretnost, da je pito od središča z ostrim nožem razrezal na desetine zelo tankih rezin, tako da sta pita sama in jetra v njenem središču ohranila svojo obliko nedotaknjena. Splošno priznani mojster rezanja pite s tako "kitajsko vrtnico" je bil spolni delavec Pyotr Kirilych; Z njim sta v tej umetnosti tekmovala Kuzma Pavlovič in Ivan Semenovič iz gostilne Test.

V gostilnah, ki so cenile svoj ugled, je bilo izbrano ustrezno osebje - spolne delavke. »Moški so bili mladi in čedni, na sredini razdeljenih las, skrbno počesane brade in odprtega vratu, oblečeni v rožnate ali bele poletne srajce, zapete v pasu, in modre široke hlače, zatlačene v škornje. Ob vsej svobodi narodne noše imajo dobro držo in veliko naravno gracioznost,« je leta 1858 francoski pisatelj Théophile Gautier ocenil služabnike moskovske krčme. Presenetil ga je odsotnost številk v garderobi, ki niso bile potrebne - služabniki so svoje krznene plašče brez napak nadeli na ramena gostov.

Najvišja kategorija gostilničarjev so bili natakarji. Za razliko od spolov naj bi nosili frak z belo srajco, telovnik in kravato. Brezhibno »formo« so morale spremljati ustrezne manire »visokega tona« - sposobnost spoštljivega, a dostojanstvenega in poznavalskega pogovora s stranko, serviranja jedi, upravljanja s prtičkom (ob prevzemu naročila ohraniti na levi rami, pri oddaji računa pa na desni in v nobenem primeru ne pod komolcem). Natakar v spodobni restavraciji je moral biti sposoben stranki razkriti vse prednosti menija, vedeti na pamet imena kompleksne restavracijske kuhinje in značilnosti postavitve mize za vsako jed; Kar nekaj časa je vzelo osebje gostilne, da se je naučilo spretno postreči še tako izbirčnega gosta:

»Kateri dekanter vodke - velik ali majhen? Naj začnemo z majhnim? Hladneje? Kaj bi rad jedel? So predjedi tople? Ledvice na Madeiri so pripravljene, Moskovska selyanochka z jesetrom, skoblenochka v ponvi, Broshed ledvice - lahko hitro ... Selyanochka? Poslušam! Hladno stiskan kaviar s svežo kumaro, solata Olivier, teletina s solato, visoki losos - iz Dvine? Sled? Poslušam! In postrežemo sled ... Maslo in krompir v lupini zanj? Poslušam! Danes imamo dežurno juho iz burbota z jetri, ki jo spremljajo pite, hladni prašiček ... Za drugo jed lahko postrežemo jerebice na kanapeju, s solato ... Tretja - sladoled in gurjevsko kašo. Se ustavimo pri Guryevskaya? Zdaj te ne bom zadrževal! Torej je dekanter majhen, ali začnemo s tem? Meni je izbrala Angelique!«

Šele med prvo svetovno vojno so se v restavracijah in kavarnah pojavile služabnice, kar je sprva povzročilo odpor in celo stavke natakarjev.

V stari Rusiji se je oblikoval dedni kader takih spolov; Po tradiciji predreformnih časov so bili uslužbenci številnih metropolitanskih ustanov izbrani iz prebivalcev Jaroslavlja, ki so se po mnenju strokovnjakov odlikovali s posebno učinkovitostjo, taktom in sposobnostjo strežbe obiskovalcem. Kazanski Tatari so z njimi tekmovali v najboljših peterburških restavracijah; Med višjimi natakarji-menadžerji in glavnimi natakarji dragih restavracij so bili Francozi in Nemci.

Domači poznavalec gostilniškega življenja je dobro vedel, da je »gracioznost« spolnih delavk razvila ostra šola: »Naloge, ki jih opravljajo, so izjemno težke in samo navada jih naredi znosne. Vsi spoli brez izjeme so prebivalci Jaroslavlja, lepi, pametni fantje, polni moči in življenja. Ponavadi zasedejo svoj položaj kot dečki in se v nekaj letih tako navadijo, da se zdijo kot nekakšni živi stroji: spretni, gibčni, gibčni kot živo srebro! Od jutra, zelo zgodaj, do pozne noči nimajo možnosti, da bi se usedli, dovoljeno pa je le nekaj minut, da se okrepčajo s hrano in popijejo čaj; ostali čas tekajo naokoli, vsaj na nogah, in jih ne boš mogel videti sedečih, kajti če že drug časnik ne streže, še vedno stoji pri vratih ali gleda na časopis (vsi so pismeni), vsekakor pa ostaja na nogah. Tako preživi vse svoje življenje in zapusti svoje mesto le v takem primeru, ko namerava in more sam postati gospodar ali, kot pravijo, se ukvarjati s trgovino. Ne more in ne upa se premakniti iz ene gostilne v drugo, ker bi to pomenilo kakšno nepridipravo ali laž, kot pravijo, in v tem primeru ga nihče ne bi sprejel. Vsak lastnik gostilne (slavne, seveda) ceni svoje otroke, še posebej tiste, ki že dolgo živijo z njim. In treba je reči, da so ti ljudje na splošno trezni, pametni in vljudni na najbolj izviren način. Z vsakim gostom ohranjajo poštenost v svojih računih, dokler se ta ne napije; ko pa gostu zelen ali šampanjec zamegli glavo, se služabnikova vljudnost spremeni v kramljanje, kjer se komaj sliši nekaj takega: »Dva kozarca vodke bi radi, gospod, dvajset in dvajset, soljanka, dvajset, dvajset rubljev, tuba, dvajset, dva kozarca vina, dvajset in dvajset, skupaj dva rublja dvajset in dvajset kopekov spoštovanja iz vaše časti, gospod. Vse to je rečeno z računi v roki in ko je bilo šampanjec na mizi, rezultat se dvigne in za 20 rubljev! Toda pijan gost se ne prepira in plača ali vzame drobiž brez preverjanja, ker še vedno potrebuje pomoč meščana, ki ga bo spoštljivo odpeljal z verande krčmo, ga posadi v sani ali na droshky in mu zaželi srečno pot« (39).

Gostitelji in spolovi so poznali vse svoje stalne goste. Ob praznikih so jih pričakali z voščilnico na pladnju s pesmimi, natisnjenimi na lep papir. Redni obiskovalci gostilne Big Moscow so prejeli čestitke za Maslenico:

Vesel teden sira!

Smo naši dragi gostje

In vsem iz srca želimo

Zabavajte se več.

Zdaj, ko je pozabil na melanholijo, hodi

Ves pravoslavni ruski svet, -

S spoštovanjem pozdravlja javnost

Velika Moskva je naša gostilna.

Toda ob delavnikih vzdušje nekaterih od teh obratov, pa tudi manire njihovih obiskovalcev, niso bili vedno naklonjeni sproščujočim počitnicam:

Hej, idiot, pasji sin!

Pridi sem, baraba!

Daj nam dekanter vodke

Da jesetrova solata! -

Tako je neznani pesnik natakar videl svoje vsakdanje delo v številki revije »Človek«, ki jo je leta 1911 izdalo Društvo krčmarskih delavcev (40). Ljudje so pogosto prihajali v restavracijo ali gostilno na »sprehod«, ki se je običajno končal z okrasitvijo spolnega »obraza« z gorčico ali »plavanjem« služabnikov v bazenu. Neuslišani spolni delavci so bili dolžni brezpogojno izpolniti vse zahteve odhajajočih gostov: "Obrnite se, lakaji, gost odhaja!" Radodarnim rednim strankam so na prazničnih voščilnicah pošiljali opise razuzdanosti:

Dekanter je odšel,

In vsa vina so bila prešteta.

Vsak je pil, kolikor je mogel

In bili so zelo navdušeni.

Delovni dan spolne delavke je trajal 17 ur. V številnih gostilnah zaposlenim niso izplačali plač, saj menijo, da so prejemali dohodek od napitnin. Leta 1902 so krčmarji za zaščito svojih interesov ustanovili neke vrste sindikat - »Društvo natakarjev in drugih krčmarskih delavcev«. Čisto na dnu krčmarske hierarhije so bili »kuhinjski delavci, pomivalci in fantje, ki so jih vzeli iz vasi na šolanje - od jutra do polnoči so pomivali posodo, sekali drva, čistili sobe, kuhali vodo. Sčasoma so najbolj inteligentni postali pravi »seksualci«.

V restavraciji iz 19. stoletja natakarji in talni delavci niso bili plačani. Nasprotno, ko je začel službo, je natakar sam plačal lastniku denarni depozit in poleg tega dal 10-20 kopeck dnevno kot zavarovanje za "razbitje posode" ali izgubo stvari. Še več, pogosto je bil natakar tisti, ki je plačal celoten znesek naročila iz lastnih sredstev in ga je moral sam izterjati od naročnika brez kakršnega koli sodelovanja administracije – celo do tožbe v svojem imenu. V nekaterih restavracijah so natakarji izdajali celo posebna potrdila, v katerih je pisalo, da se zavezujejo, da bodo stregli »brez plače, za pripravljeno mizo in v lastnem stanovanju« in »lastnika ne bodo spravljali v težave ali preizkušnje« (41).

Zaslužek natakarja je bil sestavljen iz "hvaležnosti obiskovalcev" - napitnine, ki je v drugih restavracijah znašala od 5 do 10 odstotkov računa, ki se je po burnem veselju lahko meril v zneskih tristo, petsto in celo tisoč rubljev. Samo gostinska elita je prejemala stalno plačo: »vinski barmani«, višji uradniki v gostilnah, ki so nadomeščali lastnika, glavni natakarji in njihovi pomočniki - »natakarji na pultu«. Dolgotrajna služba v prestižnih in dragih restavracijah je lahko natakarjem prinesla dober zaslužek, vendar je večina delavcev prejemala kopejke in kopejke kot napitnine; njihov mesečni zaslužek na prelomu stoletja je bil 8-10 rubljev. Kadarkoli bi lahko odpustili natakarja ali etažnega pomočnika. Brezposelni gostilniški služabniki v Moskvi so se zbrali na svoji »borzi« v eni od gostiln blizu Petrovskih vrat.

Leta 1902 ustanovljeno "Moskovsko društvo za medsebojno pomoč natakarjev in drugih hotelskih in gostilniških uslužbencev" je vključevalo le nekaj sto ljudi od 50-60 tisoč gostinskih delavcev - njihovo združevanje niso ovirali le lastniki, ampak tudi nesoglasja med sami natakarji: »repke« so se imele nad spolnimi delavkami »belih srajčnic« in so se ločevale od nižjih gostilničarjev. Kljub temu so časopisi zaradi dejavnosti svojih aktivistov začeli objavljati članke o stiski uslužbencev; Začele so se prve stavke in celo tožbe z lastniki, v katerih so natakarji branili svoje pravice. Tako so bile leta 1905 videti zahteve moskovskih in peterburških natakarjev:

"1. Uvedba prostega dneva v tednu za zaposlene v gostilnah;

2. Oprostitev vseh dolžnosti, ki niso povezane z našo specialnostjo, kot so: čiščenje, razbijanje pohištva, čiščenje posode;

3. Popolna oprostitev nočnega dežurstva;

4. Odprava vseh dajatev za lastnikovo premoženje in odprava zastave;

5. Preklic vseh glob;

6. V primeru neplačila obiskovalcev lokala za popijeno in pojedeno je odgovoren lastnik lokala;

7. Obvezna plača za vse je najmanj 10 rubljev. na mesec".

Poleg tega so natakarji od lastnikov zahtevali "nesmešavanje" v njihova osebna življenja, prepoved odpuščanja brez utemeljenega razloga in "vljudno ravnanje" s strankami.

Leta 1868 je Gurinov pisar Ivan Testov prepričal posestnika Patrikejeva, da je Egorovu vzel gostilno in mu jo predal. Na steni novo okrašene hiše se je pojavil ogromen napis z aršinovimi črkami: "Velika gostilna Patrikeevsky." Tako trgovci kot plemstvo so cenili novo krčmo - novi lastnik je hranil odlično; celo sanktpeterburški gurmani z velikimi knezi na čelu so prišli posebej, da bi uživali v testnem prašiču, rakovi juhi s pitami in znameniti gurjevski kaši. Trgovanje je bilo še posebej živahno od avgusta, ko so veleposestniki iz vse Rusije odpeljali otroke v izobraževalne ustanove v Moskvo; Obstajala je celo tradicija - kosilo z otroki pri Testovih.

Taverna A. V. Selezneva "Orel" na trgu Sukharevskaya ob koncu 19. stoletja je bila kraj poslovnih srečanj trgovcev s starinami, draguljarjev in krznarjev; Taverna T. G. Abrosimova na Mali Lubjanki je neke vrste menjalnica rabljenih knjig. Ljubitelji golobov in petelinjih bojev so se srečali v golobnjaku na Ostoženki. Gostilna Borgest pri Nikitskih vratih je bila zbirališče ljubiteljev slavčkovega petja.

Do začetka 20. stoletja je nekdanja slava najboljših moskovskih gostiln začela upadati. Nekatere gostilne so še vedno ohranile resnično moskovsko kulinarično umetnost: Lopashov na Varvarki je še vedno stregel cmoke in stroganino, Arsentich v Bolshoi Cherkassky Lane je še naprej slovel po nenavadno okusni šunki. »Testove pite so polnjene in ščipane na popolnoma enak način, kot so bile pred desetimi do dvajsetimi leti,« je zapisal časopisni kolumnist. Vendar pa je življenje starozaveznih trgovcev postajalo preteklost. Nova, »civilizirana« generacija trgovcev je prekinila staro kulturno in kulinarično tradicijo. V gostilnah so se pojavile »ženske s harfo« - mlade dame, ki so igrale na harfe. V modo so prišle restavracije, med katerimi so najboljše poskušale združiti francoske in ruske jedi. Leta 1876 je trgovec Karzinkin kupil Gurinovo gostilno, jo porušil in zgradil ogromno hišo, v kateri je odprl »Društvo velikega moskovskega hotela« ter jo opremil z razkošnimi dvoranami in hotelom s sto veličastnimi sobami.

Odprtje ene od novih ustanov je ujel P. D. Boborykin v romanu »Kitajsko mesto«: »Praznovali so pred vrati vstajenja - gostilna »Moskva« je praznovala odprtje svoje nove dvorane. Na mestu, kjer je še pred tremi leti svoje življenje živel »Gurinov obrat« - dolga, z mahom poraščena dvonadstropna stavba, kjer je v bližini cvetela kavarna Pečkinskaja, prepletena s spomini na Molčanova in Ščepkina - spolna partnerja, ki sta nastala podjetje, je zasedlo štirinadstropni Hulk. Ta blok opeke, ki še ni ometan, se je dvigal kot pestra stena, težka, brez stila, zgrajena za jed in pijačo, neskončno pitje čaja, prasketanje orgel in za "oštevilčene" sobe s posteljami v zgornjem nadstropju. . Nad tretjim nadstropjem leve polovice hiše se je lesketal moder napis z aršinovimi črkami: "Restavracija".

To so odprli. Dvorane so dvosvetle, iz belega marmorja, s temno rdečimi sedežnimi garniturami. Molitev je že bila odslužena. Fantje in dekleta v tesno zlikanih srajcah s škrlatnimi pasovi so se praznično razburjali in proslavljali otvoritveno slovesnost. Na mizah so bile sveže natisnjene kartice "vročih" in različnih "novic" - z ogromnimi cenami. Iz veže vodi niz prostorov od velikega stroja do drugega manjšega. Dolg hodnik s pisarnami se je končal v delu za poroke in zabave, z nišo za glasbenike. Litoželezno stopnišče, pokrito s preprogami, se dviga v »sobe«, ki so že čakale na svojo posebno publiko. Obešalniki obsežnega Švicarja - s spremljevalci v sibirskih kratkih hlačah in visokih škornjih - so bili pokriti z zunanjo obleko. Tip, ki je stal pri vhodu, je ves čas vlekel za ročaje. Trgovec je hodil vedno bolj. In potem so začeli prihajati gospodje ... Vsi so zasijali obrazi ... Bilo je čisto moskovsko praznovanje.«

Boborykinov roman "China Town" primerno prenaša vzdušje gostilne Moskva, ki je nudila priložnosti za zabavo za vsak okus in proračun:

»Kamorkoli pogledaš, povsod so zgradili dvorce za široki trebuh vseh »lastnikov«, uradnikov, artelskih delavcev, finih ljudi. Trdna stena, ki vodi do vogala trga Teatralnaya, je polna gostiln ... Poleg ogromnega "Moskovsky" je "Bolshoi Patrikeevsky". In še dlje, na križišču Tverskaya in Okhotny Ryad, je spet večnadstropna kamnita bloka, ki je bila nedavno obnovljena: "Velika Novomoskovska gostilna." In v Okhotnyju je lastna, pobožna gostilna, kjer se v skupni sobi ne kadi. In prav tam pod Okhotny Ryad je odprl vrsto svojih smrdljivih trgovin in kleti. Mesarji in prodajalci rib v umazanih predpasnikih molijo k svojemu priprošnjiku "Pskovya-Pyatnitsa": rdeča lisa cerkve hiti v oči od daleč, s petimi svetlo modrimi poglavji.

Vsi gostje pridejo v novo odprto dvorano. Selyanka, rasstegai in botvinya se izmenjujejo na mizah. Vse se sveti in veseli. Želodec se razteza ... V tem konzerviranem kotlu bo vse: ruska in francoska hrana, pa erofeich in chateau-ikem. Avto je nekakšno blaznost ropotal. Krčmarji se davijo. Zvonovi so zvonili nad pogovori, hojo, smehom, vzkliki, zmerljivkami, nad dimom cigaret in dimom kotletov in graha. Zmagoviti refren stroja oglušujoče prasketa: "Slava, slava, sveta Rus'! (42)"

Prej znane gostilne so na hitro preimenovali. "Arsentich" je postal "Restavracija Starocherkassk", "Taverna Big Patrikeevsky" - "Restavracija Testov". Vendar se ni vse spremenilo na slabše. Leta 1902 je novi lastnik lokala, Egorova, spremenil staro gostilno v prvovrstno restavracijo z ustreznim stilom storitve in menija. Od leta 1870 znano fijakersko gostilno "Praga" na Arbatskem trgu je trgovec S.P. Tararykin preuredil v modno restavracijo. Toda hkrati so se pojavile številne restavracije in restavracije s poceni in slabo hrano; Začela se je strast do kavkaške kuhinje - Moskovčani so se navadili na žar.

»Najnižja« raven za razmeroma spodobno mestno javnost so bile poceni menze in kuhinje, ki so prodajale obroke na domu. Običajno so jih vzdrževali gospodar ali gospodarica s svojo družino. Pijače niso stregli, a za majhno plačilo 10–20 kopejk so revni zaposleni ali študentje lahko dobili kosilo z dvema hodima z mesom, kruhom in čajem. Odprtje takšnih obratov sta posebej izvedla dobrodelna »Društvo poceni menz« in »Društvo ljudskih menz«.

Sama beseda »taverna« je zdaj pomenila lokal nižje ravni. Ob osrednjih ulicah in bulvarjih velikih mest so zrasle prenaseljene tovarniške četrti z mračnimi barakami in umazanimi uličicami, kjer so gostilne zamenjale vsa druga kulturna središča. V samo enem dnevu, 9. junija 1898, je moskovska mestna duma odobrila celoten seznam novih pivnic: »Uprava si dovoli, da temu poročilu doda razširjen seznam, da ne bi odložila odprtja gostiln. Prosimo, poslušajte ta seznam:

Razzhivina Evdokia Nikolaevna, žena vseyegonskega trgovca. Restavracija, ki prodaja močne pijače, s štirimi sobami, v hiši Romanov, 2. del dela Arbat, vzdolž Tverskega bulvarja.

Kuzmina Evdokia Ivanovna, žena moskovskega trgovca. Taverna, ki prodaja močne pijače, z vrtom v lastni hiši, 1. del Khamovnicheskaya dela, na ulici Bolshaya Tsaritsynskaya.

Motasova Evdokia Petrovna, kmetica. Taverna, ki prodaja močne pijače v Lvovini hiši ....

Moiseev Sergej Vasiljevič, trgovec iz Kašire. Taverna, ki prodaja močne pijače, z vrtom, v hiši Gudkova in Smirnova, 1. oddelek dela Yakimansk, na Sorokoumovsky Lane.

Burkhanov Ivan Akimovič, kmet. Taverna, ki prodaja močne pijače, s tremi sobami, v Popovi hiši, 2. del Presnenske strani, vzdolž Kamer-Kollezhsky Val" (43).

Običajno so imele gostilne dve polovici: za preprostejše obiskovalce in za »čisto« javnost. Ni bilo posebne čistoče, vendar je bila hrana obilna in cenejša kot v restavraciji - poln obrok je stal od 40-50 kopeck do rublja. Zvečer so se zbirale skupine, prihajalo je do škandalov in pretepov, slišali so se žvižgi, pojavil se je policist, nekoga so odpeljali na policijsko postajo, druge so »izgnali«. Zaigrala je »mašina« oziroma harmonikar. Pogosto so ljudje prihajali sem samo piti čaj. Ob naročilu porcije čaja so postregli dva bela čajnika - enega majhnega "za kuhanje", drugega večjega z vrelo vodo; pokrovi so bili na verigah, izlivniki pa v pločevinastem okvirju, da ne bi počili. Na umazanih gostilnah je bilo videti napise z glasnimi imeni: »Pariz«, »London«, »San Francisco«; včasih se je med temi imeni z geografskega zemljevida po lastni volji znašla kakšna »mravljica« ali »roža«. V gostilnah so jih hranili z zeljno juho, grahom, kašo, ocvrtim kuhanim mesom s čebulo in poceni ribami - sledom ali trsko.

Pivo in medico (ustekleničeno pijačo iz medu z vodo, hmeljem in začimbami) so lahko pili tudi v vratarjih. Porterji (pivnice), ki so se pojavile sredi 40. let 19. stoletja in so bile prvotno namenjene tujcem, so kasneje postale nepogrešljiv del obrobja. V pivnicah Sankt Peterburga takrat ni bilo mogoče samo piti, ampak tudi brati periodične publikacije.

»Porthouse običajno zaseda eno ali dve sobi. V prvem prostoru je točilni pult in mize s stoli; v drugem so samo mize in stoli. Za bifejem so police s cigaretami, pladnji in vrčki. Mize so preprosto lesene ali železne z marmornimi ploščami. Na stenah so obešene slabe slike in oleografije, nagrade iz revij "Niva", "Picturesque Review", "Neva" itd. Na oknih so zavese iz tila in včasih rože. Na eni od sten je stojalo za revije in časopise, ki so večinoma pritrjeni na palice. Med časopisi in revijami so najpogostejši: "New Time", "Petersburg Newspaper", "Petersburg Leaflet", "Police Gazette", "Niva", "Picturesque Review", "Dragonfly", "Oskolki", "Jester". ”. Pivo po želji postrežemo v steklenicah ali vrčkih. Kot prigrizek lahko brezplačno dobite: črne krekerje in majhne koščke sira, za posebno plačilo pa kuhane rake, jajca, klobase, jabolka in pomaranče. Vrček piva stane od tri do pet kopejk, steklenica - od sedem do deset kopejk, če pogledamo vratarja, saj obstajajo zelo preprosti nosači in obstajajo tisti, okrašeni z razkošjem, čeprav neokusen: s poslikanimi stenami in stropi, z izrezljanimi kredence, s pozlato itd." (44) . Kočijaži in obrtniki so radi posedali v preprostejših pivnicah, ki jih je bilo konec stoletja v Moskvi več kot 400.

Takrat so bile tudi običajne gostilne običajno naročene na časopise in revije: "Moskovskie Vedomosti", "Ruske Vedomosti", "Moderne novice", "Niva", "World Illustration", "Entertainment", "Alarm Clock". Obstajal je celo poseben taverniški "poklic" - gostom pripovedovati novice, mestne govorice in incidente za primerno pogostitev. Zanje so se zanimali tudi policijski obveščevalci, ki so nadrejenim poročali o gostilniških tračih. »19. decembra zvečer je upokojeni uradnik Ivanov v gostilni obrtnikom in taksistom bral časopis z dne 17. decembra in jim po branju razložil, da vlada nenaklonjenost njihovi usodi, saj, kot je rekel , kmetje ne bodo nikdar zapustili volje svojega posestnika, ker če kmet noče plačati, kar hoče posestnik, mu ne bo dal zemlje; tedaj bo kmet nehote privolil, da lastniku plača dvojno, morda celo trojno mezdo; da ne bo nikogar, ki bi razrešil njegove pritožbe zoper posestnika, saj so že zdaj vse pritožbe kmetov priznane za nepravične,« je poročal o tem, kar je slišal decembra 1857, agent III.

Za revne meščane iz »zlobnih« slojev so gostilne nadomestile tako gledališča kot klube. Številne gostilne so imele glasbene stroje (orkestrione), ki so zbirali ljubitelje takšne mehanične glasbe. V začetku 20. stoletja so orkestre izpodrinili orkestri, še posebej pa so začele postajati priljubljene gostilne s starimi avtomobili: tja so se zgrinjali predvsem tisti, ki so radi »pili čaj med vožnjo«. Istočasno se je v gostilnah pojavil gramofon, katerega repertoar v eni od moskovskih pivnic leta 1911 je bil sestavljen iz naslednjih "iger": "Tukaj hiti poštna trojka", "Doli po materi Volgi", "Rjave oči, kjer ali so izginili«, »Oj, zaboj je poln«, koračnica »Pod dvoglavim orlom«.

Med ljubitelji narodnozabavne glasbe sta bili še posebej znani taverna na nemškem trgu in "Milan" na trgu Smolensk. V Milanu je nastopil Molčanov zbor, pogodbeno najet iz Sankt Peterburga; Redno občinstvo je prihajalo v posebej opremljeno dvorano, da bi prisluhnilo svojemu najljubšemu tenoristu, ki je v starosti ohranil lep glas. Osip Koltsov je pel v gostilni na nemškem trgu in mu ni bilo para v umetnosti izvajanja ruskih pesmi, ki so očarale poslušalce. Ljubljen je bil tudi zaradi svojih stavkov na temo dneva, s katerimi je prepletal svoje pesmi.

Ciganske kitare so zvenele v gostilnah, še preden so v dragih restavracijah začeli nastopati romski pevski zbori. Gostilniški godci in pevci so izvajali pesmi, ki so hitro postale priljubljene. Žalostni "Ne grajaj me, draga" po večerji z vodko in ciganskim zborom je zamenjal nagajiv, kot je "Sarafan-Unbutton":

In v svetlo sobo ob zori

Vrnil se je oblečen

Raztrganje sarafana.

Mama me je dolgo grajala

In to je pred poroko prepovedala

Pojdi ven.

Zvečer je bilo v žlahtni družbi slišati »Ni za razpršene kodre, ne za zvezde oči« ali »Veselje je trenutek. Pijte do dna! In potem je občinstvo šlo k ciganom poslušat "Liubushka Dove".

Manj znane gostilne so bile na obrobju Moskve - na južni cesti je bila na primer gostilna Duškin in v bližini vasi Nižni Kotli še vrsta drugih: taksisti in ukrajinski Čumaki, romarji iz kijevskih svetišč, upokojenci. vojaki iz bližine Sevastopola ali Varšave so tu našli zatočišče. »Včasih je kakšen »Sevastopoljčan« ali »Nikolajevec« iz bližine Varšave zmrznil na hladen zimski dan ali slab dan,« se je spominjal redni gost teh gostiln, »prinesel si mu kozarec vina in mu natočil zeljna juha, in začel je svoje zgodbe o Sevastopolu, o Poljski, in dolgo si ga poslušal in se ga vneto spominjal.

Kam greste, gospod? - zastavite mu vprašanje. - In do hiše. V Kostromsko torej pokrajino. - Imaš koga doma? - ga spet vprašaš. - Kdo ve? No, vsi so umrli. Odkar sem odšel na servis, nisem prejel nobenih novic. Petindvajset let je služil carju in domovini, zdaj pa ga je treba pustiti samega z Bogom, kot prst. Pa mlado ženo je imel in otrok že ni bilo,« bo žalostno sklenil in si obrisal težko, nehote solzo. Drugi pa se bodo, da bi pozabili nase, podali v živahen ples ob zvokih poskočne harmonike in kitare. In potem nenadoma prekine in reče: "Precej sem plesal za svoj servis." Igrali smo po hrbtu s palicami – kot bi bile nanj napete strune... Čas je bil, da pridemo domov, bližje cerkvenemu dvorišču. - In ko se pokrije pred mrazom s čimer je mogel, bo rekel: - Zbogom, hvala za poslastico! - in hodi po cesti proti Moskvi, in snežni vihar mu šiba v obraz ...

Ob takšnih dnevih sem rad zahajal v gostilno in poslušal zgodbe izkušenih ljudi. Počivat so prihajali tudi romarji iz Kijeva, bolj poleti. Usedli se bodo na travo blizu gostilne in začeli pripovedovati zgodbe o kijevskih svetiščih, o samem Kijevu, o poti tja, vi pa jih poslušate z odprtimi ušesi. Bili so neverjetni mojstri pripovedovanja zgodb. Med njimi so bili celo pesniki; prostor vam bo okrasil na tako drugačen način, da ga kasneje sploh ne boste prepoznali, ko pridete tja. Pripovedoval vam bo o čudovitih, dišečih nočeh v stepi, o temno modrem nebu, posejanem z zvezdami, ki so tako blizu, da jih lahko zgrabite celo z rokami, o modrikasti luni, o rekah, ki se razprostirajo v širokem prostranstva v stepah, o pevcih na bandurah in o dobrih in prisrčnih pozdravih z grebenov« (45).

V predreformnih časih so v njih hodili mestni brezdomci, nedokumentirani in pobegli kmetje, kot je bil leta 1813 priprti preprostodušni Ivan Sofronov, ki so ga »zaradi pomanjkanja pisnih dokazov po duhovniškem opominu zaslišali in mu pokazali ... 19 let, ne zna brati in pisati, samski ... Pri spovedi in ob svetem obhajilu se ne spomni, kdaj je bil ... V zgodnjem otroštvu je po očetu in materi ostal sirota in ni imel sorodnikov in se sploh ne spomni, kdo v vasi Borkovka in kdo ga je vzgajal, ve le, da je bil njegov oče premeščen tja iz vasi Bakhilova, nedaleč od Borkovke, v kateri je bil delavec. za domača kmeta Sofrona in Vasilija Mamina... od katerih je pred približno dvema letoma pobegnil brez kakršnega koli dogovora z nikomer, iz edine neumnosti, vendar ne da bi zagrešil karkoli proti zakonu proti njim, ukrepanju in rušenju. Potepal po različnih krajih. Pod krinko mimoidočega se je preživljal s posvetno miloščino. Letos v postnem času je prišel sem v Moskvo ... Pridružil se je delavcem neznanih kmetov na trgu, z njimi vsakodnevno pospravljal razne smeti iz zemlje v požganih kamnah na Pokrovki ... tam je prenočeval v kleteh, o napisanem pa nihče ni vprašal o obrazcu ... Končno, ko je bil z neznano osebo, kakšnega ranga, prav tako brezdelen kot on, Sofronov, se je napil v gostilni na Taganki in bil odpeljan v enoto Taganka« (46).

V nekaterih krčmah so sedeli upokojeni mali uradniki ali preprosto pisarji, ki so se ukvarjali s sestavljanjem prošenj, pisem in drugih papirjev, ki so bili potrebni za okoliške kmete, ki so prihajali v mesto ob tržnih dneh. Med temi gostilniškimi »pravniki« so bili včasih pravi strokovnjaki, ki so se lotili vsake zadeve; za njihove storitve ni bilo fiksnega honorarja in stranke so z njimi obupno barantale.

»Samo pomisli,« je pojasnil, »moj brat je bil majhen, jaz pa sem delal. Brat je služil v službi, jaz pa sem delal naprej, vse pridobil, vse zgradil. A kot pravi svet: vse je enako. Je to zakon? In naš volostni okraj je enak. Zdaj pa pojdi in toži kakor hočeš. Kam se zdaj obrniti? "Vložiti moramo prošnjo na okrožno zemeljsko sodišče," je rekel Sladkov s strogim tonom. - Torej. In jaz sem razmišljal o svetu? - Ne. Svet nima nič s tem. - Torej. No, koliko mi boste, oče, vzeli za to prošnjo? - rubelj rubelj. - Rubelj? Ne, vau, zelo je drago, Aleksander Grigorijevič. Vzemi ceneje. - Koliko boš dal? Konec koncev, tukaj moramo zadevo analizirati do njenih tankosti. "Ja, tako je, seveda, treba je pisati po vrstnem redu," je rekel moški in povlekel vsako besedo, "vendar je zelo drago." - No, koliko misliš? Govoriti! In potem so me poklicali v tisto omaro tamle. - Da, recimo, da imate stvari za početi. Kako je lahko takšni osebi vseeno? Da, samo rubelj, še vedno je drago. Ali ne more biti ceneje? - Zakaj mi ne poveš, koliko boš dal? Navsezadnje vam ne gre za dve kopejci. - Seveda ne dveh kopejk. In predrago je,« je gostilniško kupčkanje s takšnim »odvetnikom« opisal navzoči nesrečni preprodajalec rabljenih knjig in zagrizeni pijanec Nikolaj Svešnikov (47). [cm. ill.]

Podatki o sanitarnem stanju Sankt Peterburga, objavljeni leta 1897, dajejo predstavo o strukturi gostiln, ki so bile razdeljene v tri kategorije: »za čisto javnost«, »preprosto ljudstvo s čisto polovico« in »izključno navadno ljudstvo«. ”. »Čiste gostilne in celo drugorazredne restavracije zasedajo vse velike prostore, sestavljene iz sedmih, osmih ali več, včasih tudi do petnajst sob, visokih, prostornih; skupni prostori in nekatere pisarne imajo okna proti ulici, tako da je v njih dovolj svetlobe; so dobro opremljeni; pohištvo v skupnih prostorih in pisarnah je pretežno oblazinjeno; okna imajo zavese iz istega materiala kot pohištvo. Tla so večinoma parketi; stropi so dobro pobeljeni, na njih so obešeni lestenci; stene so prekrite z dobrimi tapetami in so dokaj čiste; Na stenah so ogledala, slike in svečniki. Prižigajo se s kerozinom ali plinom.« Navadna krčma je »sestavljena iz dveh delov: čiste polovice in črne polovice. Prvi je postavljen v drugo nadstropje, drugi - pogosteje v prvem. V prvem prostoru čiste polovice je bife. V tej sobi, tako kot v vseh drugih, so mize pokrite z belimi prti in oblazinjeno pohištvo. V enem prostoru so orgle. Čisto polovico sestavljajo tri do štiri skupne jedilnice in dve do štiri zasebne pisarne. Črno polovico sestavljajo dve do štiri sobe. Pohištvo je preprosto, mize so prekrite z barvnimi prti.” Tam je bila ruska peč s prigrizki iz vampov, zelja, klobas in seljanke v ponvi. Mize z umazano posodo, gost tobačni dim, hrupni pogovori - tu je hodila preprostejša množica: delavci, taksisti, krošnjarji.

Ljudske krčme »so bile v kletnih prostorih, čeprav jih najdemo tudi v prvem nadstropju, in obsegajo pet ali šest sob«. Tla so »lesena, nepobarvana, umazana. Stene so prekrite s cenenimi tapetami in prekrite z mastnimi madeži« (48). Konec 19. stoletja je bilo v Sankt Peterburgu že 644 gostiln, ki so zaposlovale 11 tisoč služabnikov. Leta 1882 so v Sankt Peterburgu odprli prvo čajnico, nato pa so se začele pojavljati povsod - ob avtocestah, na poštah in železniških postajah, v bližini bazarjev in gledališč. Čaj so postregli s toplim kruhom in sveže stopljenim maslom, mlekom, smetano in sladkorjem. Bagels in bagels, ki so bili vedno topli, so bili obešeni na vrelih samovarjih, krekerji in krekerji pa so bili postreženi v pletenih škatlah. Kmalu se je pojavila nova tradicija čajnice - hranjenje registra časopisov, ki jih je vsak obiskovalec lahko brezplačno prelistal.

Iz knjige Kdo je kdo v ruski zgodovini avtor Sitnikov Vitalij Pavlovič

Iz knjige Mistik starega Rima. Skrivnosti, legende, tradicije avtor Burlak Vadim Nikolajevič

"Neverjetna stvar" Razlog za številna osvajanja v različnih obdobjih je bila želja po zasegu dežel, bogatih z zlatom.Pohodi perzijskega kralja Dareja v Skitijo in Trakijo, zavzetje Egipta s strani kralja Kambiza, napadi v starih časih na dežele Maroko, Nubija, Etiopija, vojne v Evropi in Aziji,

avtor

Poglavje XXXI. »In kdor je šel v krčmo, je bil v veliki obsodbi« (1) Restavracije so bile v začetku prejšnjega stoletja zbirališča samske mladine, čeprav je obedovanje v restavraciji med plemstvom veljalo za greh zoper lepo vedenje.F. F. Wigel je zapisal: »Vsi so še vedno prezirali

Iz knjige Vsakdanje življenje plemstva Puškinovega časa. Bonton avtor Lavrentieva Elena Vladimirovna

Poglavje XXXII. »In krščeni svet bo odprl gostilno na vsaki postaji.« Razen Moskve, Sankt Peterburga in Odese je le nekaj ruskih mest imelo spodobne gostilne in restavracije. »Poltoratska gostilna« - tako so sodobniki imenovali znamenito restavracijo, zgrajeno Kursk

Iz knjige Vsakdanje življenje plemstva Puškinovega časa. Znamenja in vraževerja. avtor Lavrentieva Elena Vladimirovna

Iz knjige Vsakdanjik ruske krčme od Ivana Groznega do Borisa Jelcina avtor Kurukin Igor Vladimirovič

Taverna. "Srečanje z 'ablacatom'." Gravura Zubčaninova iz sredine 19. stoletja

Iz knjige Nikolaj II v tajni korespondenci avtor Platonov Oleg Anatolievič

"Ločitev je grozna stvar" 12. decembra je cesar spet odšel v štab, vendar brez sina. "Na vlaku brez Alekseja je bilo prazno," piše v svojem dnevniku. Car pripravlja čete za prihodnjo vojaško akcijo leta 1916. Vlak vrhovnega poveljnika se premika

Iz knjige Skrivnosti starodavnih civilizacij. 1. zvezek [Zbirka člankov] avtor Ekipa avtorjev

Iz knjige Zgodovina rimskega prava avtor Pokrovski Jožef Aleksejevič

Iz knjige Svetovna zgodovina v osebah avtor Fortunatov Vladimir Valentinovič

7.5.18. "Stvar v sebi" Immanuela Kanta Študent na izpitu iz filozofije ne more povedati ničesar o Immanuelu Kantu. "No, ali ste sploh slišali za Kantov izraz "stvar na sebi"?" - vpraša profesor. - »Zmedete me, profesor. Vem celo, da je resnično

Iz knjige Sokrat: učitelj, filozof, bojevnik avtor Stadničuk Boris

Stvar in njen eidos Materialne stvari, ki nas obdajajo z vseh strani, ustvarjajo iluzijo ene same resničnosti. Toda, po Platonu, če jih pogledate pobliže, bodo takoj razkrile svojo nepopolnost. Pred nami je na primer popolnoma nov stolček.

Iz knjige Zgodbe o Moskvi in ​​Moskovčanih ves čas avtor Repin Leonid Borisovič

Iz knjige Ruski Egipt avtor Belyakov Vladimir Vladimir

2. poglavje Taverna "Sevastopol" zgodaj majsko jutro 1987. Sedim v avtu blizu restavracije Andaluz na ulici Pyramide. Doktor Kasem bo kmalu prišel, nato pa gremo na pot. Vmes se oziram naokoli. Reči, da se mesto prebuja, bi bilo glede na Kairo

Iz knjige Sink "Icebreaker" avtor Zorin Andrej Aleksandrovič

Poglavje 1. Dejstva so trdovratna stvar “Vojna je nadaljevanje politike z drugimi sredstvi” N. Machiavelli “Prečkali so Inn - to je vojna” Napoleon Bonaparte, 1809 Najprej malo poezije. Epizoda, ki jo želim tukaj navesti, je nekoliko hipotetična in osebno nisem prepričan, kaj je

Iz knjige Eseji o zgodovini arhitekture T.2 avtor Brunov Nikolaj Ivanovič

1. Peripter kot stvar, ki jo je naredil človek. Vrnimo se k primerjavi splošnega pogleda na egipčanski tempelj v Deir el-Bahriju (sl. 372) in pogleda od daleč na Akropolo s Partenonom, ki se dviga na njej (sl. 1). Iz različnega odnosa obeh spomenikov do narave, o katerem je bilo govora zgoraj,

Iz knjige Celotna dela. Zvezek 18. Materializem in empiriokritika avtor Lenin Vladimir Iljič

1. »Stvar sama po sebi« ali V. Černov zavrača Fr. Engels Naši mahisti so toliko pisali o »stvari sami po sebi«, da bi, če bi jo zbrali skupaj, izpadlo cele kupe tiskanega papirja. "Stvar v sebi" je pravi b?te noire Bogdanova in Valentinova, Bazarova in Černova, Bermana

Priporočamo tudi

• Cerkev sv. Janeza Teologa na Bronnaya
• Cerkev sv. Janeza Teologa na Bronnaya
• Cerkev Življenjedajne Trojice v Orekhovo-Borisovu v čast tisočletnici krsta Rusije
• Tempelj, ki je dobil ponovno rojstvo zahvaljujoč svojemu rektorju Cerkvi Frol in Lavra
• "Zbogom iluzije: Moja Amerika"
• Recenzije knjige "Snežna kraljica" Michaela Cunninghama