Temperatura optimă pe cazanul de încălzire al unei case private. Standarde de temperatură a apei pentru încălzirea apartamentelor și caselor, programarea alimentării cu căldură

Am o centrala BAXI 24Fi, a pornit chiar zilele trecute si imediat nu mi-a placut modul ei ciclic. Foarte des aprinde arzătorul (3 minute, după ce pompa se epuizează). Dar arzătorul arde puțin, literalmente 20-40 de secunde și atât. Poate că puterea cazanului este prea mare pentru sistemul meu de încălzire

Am un BAXI Eco3 Compact 240FI, un apartament de 85 mp. Primul sezon de incalzire, anul trecut a functionat doar pe apa calda. Înainte de a conecta termostatul de cameră, acesta a sunat la un interval similar. La o temperatură mai mare a apei (60-70 de grade), arzătorul funcționează de la 40 de secunde la 1,5 minute, apoi există o întârziere setată de pornire a arzătorului de 30 sau 150 de secunde, în funcție de întrerupătorul T-off de pe placă. În tot acest timp pompa funcționează, deoarece placa are un timp de depășire prin cablu atunci când lucrează pentru încălzire - 3 minute (păcat că nu o poți schimba). În acest timp, t de apă scade cu 10 grade față de valoarea setată și ciclul se repetă. Setand t de apa mai jos (40 de grade), am redus timpul de functionare al arzatorului la 30-50 de secunde.
Am experimentat cu reglarea puterii maxime a circuitului de încălzire - nu am observat abateri semnificative în timpul de funcționare a arzătorului. Temperatura apei are un efect mai mare.

Da, este deja configurat. Jumperul de pe bornele 1 și 2 este, parcă, o „cerere perpetuă de includere” de la termostat. Inlocuindu-l cu o cutie inteligenta cu releu, poti limita perioadele de functionare a arzatorului in functie de programul zilei si saptamanii (termostate electronice programabile) si de temperatura aerului din incapere (termostate electronice si mecanice). Temperatura lichidului de răcire este recomandată pentru a alege mai mare (70-75 de grade).

Când lucram fără termostat, a trebuit să monitorizez temperatura de afară
Acum +10 +15 peste bord și chiar setând t=40 poți obține căldură în camere, plus ceas și consum excesiv de gaz.
Cu un termostat, se recomandă 75 de grade. Apoi, în perioada de încălzire, care permite creșterea temperaturii aerului din încăpere prin „delta termostatului”, temperatura apei nu are timp să ajungă la 75 de grade și centrala a funcționat continuu în tot acest timp. Până acum, la o temperatură pozitivă afară, am acest timp de 15-20 de minute, când apa se încălzește până la 60-65 de grade cu un timp de nefuncționare ulterior de 1,5-2 ore.
Chiar dacă încălzește apa la 75 înainte ca aerul să se încălzească, cazanul se va opri și se va porni din nou după cele 150 de secunde necesare. doar eu. Aici deja perioadele de încălzire vor fi scurte, dar nu numeroase. Deoarece pompa funcționează în tot acest timp, caloriferele sunt fierbinți și temperatura aerului va atinge rapid valoarea setată în termostat. După aceea, din nou inactiv la 1,5-2 ore.
Setați imediat temperatura maximă posibilă (85 de grade), cred că nu este necesar - mai e iarnă în față.
Și o astfel de remarcă. După oprirea de la termostat, în timpul de oprire a pompei, aerul din cameră încă se încălzește (am +0,1 la cel setat)
Cu mai mult apa fierbinte vor exista ceva „supraconfort” și cheltuieli excesive
Deci, temperatura lichidului de răcire în prezența unui termostat de cameră determină în principal viteza de încălzire la o anumită temperatură a aerului.

Dacă despre delta temperaturii aerului în caracteristicile termostatelor, atunci 0,5 este suficient. La mărcile mai scumpe, este și reglabil de la 0,1 grade. Până acum, nu am observat necesitatea unei mențineri atât de precise a temperaturii.
Mult mai interesant este momentul alegerii valorilor temperaturilor confortabile și economice (în ceea ce privește unele mărci de termostate cu două niveluri de temperatură setată, acestea pot fi „zi” și „noapte”).
De obicei, setările din fabrică prevăd o diferență de 2-3 grade.
Dar apoi dimineața înainte de trezire, va dura mult mai mult timp pentru a ridica temperatura la o temperatură confortabilă decât pentru un ciclu de încălzire menținând în același timp o temperatură cu o deltă de 0,5. De aici și creșterea costurilor. Situația este aceeași dacă încălzirea este setată înainte de întoarcerea de la serviciu, iar în timpul zilei, în lipsa oamenilor, apartamentul este încălzit în regim economic.
Aici, desigur, ai nevoie de experiență și statistici în monitorizarea consumului.

Dacă termostatul deține permisiunea de a funcționa cazanul (temperatura este sub temperatura setată), atunci arzătorul din cazan arde constant până când termostatul elimină permisiunea (când se atinge punctul de referință) sau ce? Nu se putea supraîncălzi în acest moment?

Nu se va supraîncălzi. Termostatul doar permite, dar nu obligă cazanul să funcționeze. Când temperatura setată a lichidului de răcire este atinsă, arzătorul se va opri indiferent de modul de pe termostat.

Disclaimer:
Trebuie să spun imediat că nu sunt un expert și înțeleg puțin despre cazane. Prin urmare, tot ce este scris mai jos poate și trebuie tratat cu scepticism. Nu mă lovi cu piciorul, dar voi fi bucuros să aud puncte de vedere alternative. Căutam informații pentru mine despre cum să folosesc optim un cazan pe gaz astfel încât să reziste cât mai mult și să elibereze cât mai puțină căldură în conductă.

Totul a început cu faptul că nu știam ce temperatură a lichidului de răcire să aleg. Există o roată de selecție, dar nu există informații despre acest subiect. nu în instrucțiuni nicăieri. A fost foarte greu să o găsesc. Mi-am făcut câteva note. Nu pot garanta că sunt corecte, dar ar putea fi utile cuiva. Acest subiect nu este de dragul unui holivar, nu vă îndemn să cumpărați acest sau acel model, dar vreau să îmi dau seama cum funcționează și ce depinde de ce.

Esență:
1) Eficiența oricărui cazan este mai mare decât apa mai receîn radiatorul intern. Un calorifer rece preia toată căldura de la arzător în sine, eliberând aer la o temperatură minimă în stradă.

2) Singura pierdere de eficiență pe care o văd sunt doar gazele de eșapament. Restul rămâne între pereții casei (luăm în considerare doar cazul când centrala este într-o încăpere care are nevoie de încălzire. Nu mai văd de ce poate scădea randamentul.

3) Important. Nu confundați mufa de eficiență care este scris în specificații (de exemplu, de la 88% la 90%) cu ceea ce scriu. Această furcă nu se referă la temperatura lichidului de răcire, ci doar la puterea cazanului.

Ce înseamnă? Multe cazane pot funcționa cu randament ridicat chiar și la 40-50% din puterea nominală. De exemplu, centrala mea poate funcționa la 11 kW și la 28 kW (aceasta este reglată de presiunea în arzător de gaz). Producătorul spune că randamentul la 11 kW va fi de 88%, iar la 28 kW - 90%.

Dar ce temperatură a apei ar trebui să fie în radiatorul cazanului, producătorul nu indică (sau nu am găsit-o). Este foarte posibil ca atunci când radiatorul este încălzit la 88 de grade, eficiența să scadă cu 20 la sută.Nu știu. Este necesar să se măsoare pierderile de căldură cu gazele de ieșire. dar mi-e prea lene pentru asta.

4) De ce să nu setați toate cazanele la temperatura minima lichid de racire? Pentru că atunci când radiatorul este rece (și 30-50 de grade, este deja foarte rece, în raport cu flacăra arzătorului) - pe el se formează condens din apă și compuși care sunt amestecați în gaz. Este ca sticla rece într-o baie unde se adună apa. Doar nu acolo apa pura, și chiar orice chimie din gaz. Acest condens este foarte dăunător pentru majoritatea materialelor din care este realizat radiatorul din interiorul cazanului (fontă, cupru).

5) Condens în cantitati mari scade când temperatura radiatorului este mai rece de 58 de grade. Aceasta este o valoare destul de constantă deoarece temperatura de ardere a gazului este aproximativ constantă. Iar cantitatea de impurități și apă din gaz este standardizată de GOST.

Prin urmare, există o regulă că, în cazanele obișnuite, fluxul de retur ar trebui să fie de 60 de grade și mai mult. În caz contrar, radiatorul se va defecta rapid. Cazanele au chiar și o caracteristică specială - când arzătorul este pornit, se opresc pompă de circulație pentru a încălzi rapid caloriferul la temperatura dorită, reducând condensul pe acesta.

4) Da cazane in condensare - trucul lor este că nu le este frică de condens, dimpotrivă, încearcă să răcească la maximum produsele de ardere, ceea ce contribuie la creșterea precipitării condensului (nu există minune în astfel de cazane, condensul în acest caz este doar un -produs al răcirii gazelor de evacuare). Astfel, nu eliberează excesul de căldură în țeavă, folosind toată căldura la maximum. Dar chiar și atunci când utilizați astfel de cazane, dacă trebuie să încălziți puternic lichidul de răcire (dacă sunt puține baterii / podele calde în casă și nu aveți suficientă căldură) - calorifer fierbinte(cel putin 60 de grade) acest cazan nu mai poate extrage toata caldura din aer. Și eficiența sa scade la valori aproape normale. Și aproape nu se formează condens, care zboară în conductă împreună cu kilowați de căldură.

5) Temperatura scazuta lichidul de răcire (o caracteristică care este dată ca sarcină cazanelor cu condensare) este bun pentru toată lumea - nu distruge țevile de plastic, poate fi pus direct pe o podea caldă, caloriferele fierbinți nu ridică praf, nu creează vânt în cameră (mișcarea aerului din bateriile fierbinți reduce confortul), este imposibil să te arzi cu ele, nu contribuie la descompunerea vopselelor și lacurilor în apropierea caloriferelor (mai puțin Substanțe dăunătoare). Apropo, mai mult de 85 de grade ale bateriei este în general interzisă încălzirea conform măsurilor sanitare, tocmai din motivele exprimate mai sus.

Dar temperatura scăzută a lichidului de răcire are un minus. Eficiența caloriferelor (bateriilor din casă) depinde foarte mult de temperatură. Cu cât temperatura lichidului de răcire este mai scăzută, cu atât eficiența radiatoarelor este mai scăzută. Dar asta nu înseamnă că vei plăti mai mult pentru benzină (această eficiență nu are nicio legătură cu gazul). Dar asta înseamnă că mai multe calorifere/încălzire prin pardoseală vor trebui cumpărate și amplasate astfel încât să poată furniza aceeași cantitate de căldură în casă la o temperatură de funcționare mai scăzută.

Dacă la 80 de grade ai nevoie de un calorifer în cameră, atunci la 30 de grade ai nevoie de trei dintre ele (mi-am scos aceste numere din cap).

6) Pe lângă condensare, există cazane "temperatura joasa". Am doar unul. Se pare că pot trăi la o temperatură a apei de 40 de grade. Acolo se formează și condens, dar se pare că nu este la fel de puternică ca în cazanele convenționale. Există câteva soluții de inginerie care îi reduc intensitatea (pereții dubli ai caloriferului din interiorul cazanului sau vreun alt pătrunjel, există foarte puține informații despre asta). Poate că acesta este marketing stupid și funcționează doar în cuvinte? Nu știu.

Pentru mine, am decis să setez cel puțin 50-55 de grade, astfel încât linia de întoarcere să fie de cel puțin aproximativ 40(de la îndemână, nu am termometru). Pentru mine, aceasta este o salvare, deoarece incalzirea mea in pardoseala a fost instalata incorect (casa avea deja toate cablajul cand am cumparat-o) si ar fi complet gresit sa le incalzesc cu apa la 70 de grade. Ar trebui să reconstruiesc colectorul, să mai adaug o pompă... Și 50-60 de grade pentru mine este în general normal în podele calde, am o sapa groasa, podeaua nu este fierbinte. Dacă acest lucru este rău sau nu, nu știu, dar există deja și nu se poate face nimic. Deși, bănuiesc că eficiența încă suferă puțin din cauza asta, iar șapa nu devine mai puternică din cauza picăturilor sălbatice. Dar ce să faci.

Întrebarea, desigur, este cum vor afecta toate acestea eficiența și radiatorul cazanului. Dar nu am informatii despre acest subiect.

7) Pentru cazan convențional, aparent, este optim sa incalzim apa la 80-85 de grade. Aparent, dacă 80 este aprovizionarea, atunci randamentul va fi de aproximativ 60 în medie în spital. Cineva chiar spune că astfel eficiența este mai mare, dar nu văd niciun motiv rezonabil pentru care eficiența poate crește odată cu temperatura lichidului de răcire. Mi se pare că randamentul cazanului ar trebui să scadă odată cu creșterea temperaturii lichidului de răcire (amintiți-vă de gazele care ies din casă în conductă).

8) Am scris deja de ce lichidul de răcire fierbinte nu este binevenit. Și încă o dată voi sublinia o părere pe care am văzut-o pe internet. Ei spun că pentru țevile din plastic temperatura maximă rezonabilă este de 75 de grade. Sunt sigur că țevile vor rezista la 100 de grade, dar temperaturile ridicate par să ducă la o uzură crescută. Habar n-am ce „se uzează” acolo, poate că este un fals. Dar încă nu sunt adeptul curgării apei clocotite prin țevi. Toate motivele sunt enumerate mai sus.

9) Din toate acestea rezultă opinia (nu a mea) că automatizarea dependentă de vreme nu este aproape niciodată necesară, deoarece reglarea temperaturii lichidului de răcire nu este optimă pentru utilizarea pe termen lung a cazanului (sau distrugerea eficienței acestuia). Adică, dacă cazanul se condensează, atunci este mai bine să se încălzească până la o temperatură și să o crească numai dacă este foarte frig în casă. Depinde in primul rand de casa, izolatie si numarul de calorifere (si nu in ultimul rand de temperatura de afara). Și este mai bine să încălziți un cazan obișnuit la 70 de grade, altfel este un khan. În consecință, o temperatură scăzută undeva în regiunea de 50-55, în medie. Vire cu control manual? De două ori pe timpul iernii, poți crește manual temperatura dacă simți că caloriferele nu mai dau suficientă căldură casei.

În general, este păcat că nu există o placă de la producător cu lichidul de răcire calculat ideal pentru fiecare cazan. Pentru a ascuți tot CO la această temperatură.

Încă o dată - în sfârșit sunt un ceainic și nu mă prefac că sunt nimic, am înțeles subiectul doar câteva ore. Dar știu sigur că există foarte puține informații pe această temă și mă voi bucura dacă acest thread va servi drept punct de plecare pentru discuții, chiar dacă mă înșel din toate punctele de vedere.

Spune-mi despre cazane și calendar. Când temperatura setată a lichidului de răcire este atinsă, trebuie cazanul să reducă consumul de gaz și să atingă puterea minimă (sau cam asa ceva)? Ca rezultat, nu ar trebui să existe nicio cronometrare. Cu excepția cazului în care puterea minimă se dovedește a fi mai mare decât este necesar pentru a menține temperatura setată a lichidului de răcire.

Atunci întrebarea este: cum să aflați domeniul de putere al cazanului (sau, echivalent, domeniul debitului de gaz). Cu maxim este clar - este indicat peste tot.

Faceți clic pentru a dezvălui...

Intr-o camera? Ca și cum în fiecare cameră în parte, temperatura se poate schimba (cu + - 1 gram cel puțin) din motive independente de vreme și de cazan (au deschis ușa către camera alăturată, unde temperatura este diferită, au deschis fereastra, oamenii a intrat, a pornit dispozitivul puternic .-l, direcția vântului s-a schimbat în sens opus - ca urmare, diferența de temperatură în camere a fost de 1g: la un capăt al casei + 0,5g, la celălalt -0,5, total 1g și așa mai departe). 1 grad este suficient. Pentru toată casa, 1 grad este foarte, foarte decent. Trebuie să cheltuiți o mulțime de metri cubi de gaz pentru a crește temperatura în casă cu 1 grad (mai ales dacă casa are > 200 de metri pătrați). Și se dovedește că pentru un senzor dintr-o cameră, cazanul va trebui să se opărească la putere maximă pentru o lungă perioadă de timp. Și apoi condițiile într-o anumită cameră în care senzorul se va schimba și cazanul va trebui să se oprească brusc. Și încălzirea este un lucru foarte inerțial. Există o cantitate decentă de apă (sute de litri, dacă casa nu este mică), pentru a crește temperatura în incintă cu 1g, trebuie mai întâi să încălziți toată această apă și abia apoi va degaja căldură încăperii. al casei. Ca urmare, lichidul de răcire se va încălzi, iar în camera în care se află senzorul, condițiile s-au schimbat deja (dispozitivul a fost oprit, mulți oameni au plecat, ușa către camera alăturată a fost închisă). Adică pare un semnal către centrală pentru a scădea temperatura ÎN TOATA CASA, iar lichidul de răcire este deja încălzit și nu există unde să meargă, își va degaja căldura în casă când, judecând după senzorul din o cameră, trebuie redusă .....

În general, ideea este că probabil că nu este foarte corect să se determine funcționarea cazanului pentru întreaga casă dintr-un punct de măsurare a temperaturii din casă, deoarece. dacă camera este „obișnuită”, atunci fluctuațiile de temperatură, independente de vreme și de funcționarea cazanului sunt prea mari (mai precis, suficiente pentru a schimba modul de funcționare al cazanului ATUNCI, când se schimbă temperatura integrală în toată casa NU este SUFICIENT pentru a schimba modurile de funcționare ale cazanului) și va duce la o schimbare a modului de funcționare a cazanului atunci când nu este cu adevărat necesar.

Trebuie să cunoașteți temperatura integrală din jurul casei - apoi, pe baza acestei temperaturi, puteți determina modul de funcționare al cazanului. pentru că temperatura integrală în jurul casei (în special în casa mare) se schimba foarte, FOARTE incet (daca opriti complet incalzirea, atunci va dura mai mult de 4 ore ca sa scada cu 1 gr.) - iar aceasta temperatura se modifica cu cel putin 0,5 gr. - acesta este deja un semnal suficient pentru a crește debitul de gaz către cazan. Din deschidere simplă usi, din faptul ca sunt mult mai multi oameni in casa etc. - din toate acestea, caldura integrala din casa nu se va schimba nici cu 0,1g. Concluzie - aveți nevoie de o grămadă de senzori pentru camere diferiteși apoi reduceți toate citirile într-o singură medie (în același timp, pentru bine, luați nu doar media, ci media integrală, adică luați în considerare nu numai temperatura fiecărui senzor specific, ci și volumul camerei în care acest senzor este localizat).

P.S. Pentru case relativ mici (probabil 100 m sau mai puțin), probabil, toate cele de mai sus nu sunt critice.

P.P.S. Toate cele de mai sus - imho

2.KIT al cazanului la diferite temperaturi de intrare

Cu cât temperatura intră mai scăzută în cazan, cu atât este mai mare diferența de temperatură pe diferite părți ale peretelui schimbătorului de căldură al cazanului și cu atât căldura trece mai eficient din gazele de eșapament (produse de ardere) prin peretele schimbătorului de căldură. Voi da un exemplu cu două ibrice identice așezate pe aceleași arzătoare. aragaz. Un arzător este setat la flacără mare, iar celălalt la foc mediu. Ibricul cu cea mai mare flacără va fierbe mai repede. Și de ce? Deoarece diferența de temperatură dintre produsele de ardere de sub aceste ibrice și temperatura apei pentru aceste ibrice va fi diferită. În consecință, viteza de transfer de căldură la o diferență de temperatură mai mare va fi mai mare.

În ceea ce privește cazanul de încălzire, nu putem crește temperatura de ardere, deoarece aceasta va duce la faptul că cea mai mare parte a căldurii noastre (produșii de ardere cu gaz) vor zbura prin conducta de evacuare în atmosferă. Însă ne putem proiecta sistemul de încălzire (denumit în continuare CO) astfel încât să scădem temperatura de intrare în , și, prin urmare, să scadă temperatura medie care circulă prin . Temperatura medie la retur (admisie) la și alimentare (ieșire) din cazan va fi numită temperatura „apei din cazan”.

De regulă, modul 75/60 ​​este considerat cel mai economic mod de funcționare termică a unui cazan fără condensare. Acestea. cu temperatura la alimentare (ieșire din cazan) +75 grade, iar la retur (admisie în cazan) +60 grade Celsius. O referire la acest regim termic se află în pașaportul cazanului, atunci când indică eficiența acestuia (indicați de obicei modul 80/60). Acestea. într-un regim termic diferit, randamentul cazanului va fi mai mic decât cel menționat în pașaport.

De aceea sistem modernîncălzirea trebuie să funcționeze în modul termic de proiectare (de exemplu, 75/60) pentru întreaga perioadă de încălzire, indiferent de temperatura exterioară, cu excepția cazului în care se utilizează un senzor de temperatură exterioară (vezi mai jos). Reglarea transferului de căldură al dispozitivelor de încălzire (radiatoare) în timpul perioadei de încălzire trebuie efectuată nu prin modificarea temperaturii, ci prin modificarea cantității de debit prin dispozitivele de încălzire (utilizarea supapelor termostatice și a termoelementelor, adică „capete termice”. ").

Pentru a evita formarea condensului acid pe schimbătorul de căldură al cazanului, nu cazan în condensare temperatura din retur (admisie) nu trebuie să fie mai mică de +58 de grade Celsius (de obicei acceptată cu o marjă, cum ar fi +60 de grade).

Voi face o rezervă că raportul aer și gaz care intră în camera de ardere este, de asemenea, de mare importanță pentru formarea condensului acid. Cu cât intră mai mult aer în exces în camera de ardere, cu atât condensul este mai puțin acid. Dar nu ar trebui să vă bucurați de acest lucru, deoarece excesul de aer duce la o cheltuire excesivă a combustibilului, care în cele din urmă „ne bate în buzunar”.

De exemplu, voi oferi o fotografie care arată modul în care condensul acid distruge schimbătorul de căldură al cazanului. În imagine este un schimbător de căldură. cazan de perete Vaillant, care a lucrat doar un sezon într-un sistem de încălzire proiectat incorect. Coroziunea destul de puternică este vizibilă pe partea de retur (admisie) a cazanului.

Pentru condens, condensul acid nu este groaznic. Deoarece schimbătorul de căldură al cazanului cu condensare este fabricat din oțel inoxidabil aliat special de înaltă calitate, care „nu se teme” de condens acid. De asemenea, designul cazanului în condensație este conceput astfel încât condensul acid să curgă printr-un tub într-un recipient special pentru colectarea condensului, dar să nu cadă pe niciuna dintre componentele electronice și componentele cazanului, unde ar putea deteriora aceste componente.

Unele cazane în condensare sunt capabile să modifice singure temperatura la retur (admisie) datorită schimbării line a puterii pompei de circulație de către procesorul cazanului. Creșterea astfel eficienței arderii gazului.

Pentru economii suplimentare de gaz, utilizați conexiunea senzorului de temperatură exterioară la cazan. Majoritatea celor montate pe perete au capacitatea de a schimba automat temperatura in functie de temperatura exterioara. Acest lucru se face astfel încât la temperaturi exterioare care sunt mai calde decât temperatura perioadei reci de cinci zile (cel mai mult foarte rece), scade automat temperatura apei din cazan. După cum am menționat mai sus, acest lucru reduce consumul de gaz. Dar atunci când utilizați un cazan fără condensare, este important să nu uitați că atunci când temperatura apei din cazan se schimbă, temperatura la retur (admisie) cazanului nu trebuie să scadă sub +58 de grade, altfel se va forma condens acid pe schimbătorul de căldură al cazanului și distrugeți. Pentru a face acest lucru, la punerea în funcțiune a cazanului, în modul de programare a cazanului, este selectată o astfel de curbă a dependenței de temperatură de temperatura exterioară, la care temperatura din returul cazanului nu ar duce la formarea condensului acid.

Vreau să vă avertizez imediat că atunci când utilizați un cazan fără condensare și țevi din plastic în sistemul de încălzire, instalarea unui senzor de temperatură stradală este aproape inutilă. Deoarece putem proiecta pentru serviciul pe termen lung a țevilor din plastic, temperatura la alimentarea cazanului nu este mai mare de +70 de grade (+74 în perioada rece de cinci zile) și pentru a evita formarea condensului acid, proiectați temperatura la returul cazanului să nu fie mai mică de +60 de grade. Aceste „cadre” înguste fac inutilă utilizarea automatizării dependente de vreme. Deoarece astfel de rame necesită temperaturi în intervalul +70/+60. Deja atunci când utilizați țevi de cupru sau oțel în sistemul de încălzire, este deja logic să folosiți automatizările compensate de vreme în sistemele de încălzire, chiar și atunci când utilizați un cazan fără condensare. Deoarece este posibil să se proiecteze regimul termic al cazanului 85/65, care mod poate fi schimbat sub controlul automatizării dependente de vreme, de exemplu, până la 74/58 și economisiți consumul de gaz.

Voi da un exemplu de algoritm de modificare a temperaturii la alimentarea cazanului in functie de temperatura exterioara folosind ca exemplu centrala Baxi Luna 3 Komfort (mai jos). De asemenea, unele cazane, de exemplu, Vaillant, pot menține temperatura setată nu la alimentare, ci la retur. Și dacă ați setat modul de menținere a temperaturii pe linia de retur la +60, atunci nu vă puteți teme de apariția condensului acid. Dacă în același timp temperatura la alimentarea cazanului se modifică până la +85 de grade inclusiv, dar dacă utilizați cupru sau țevi din oțel, atunci o astfel de temperatură în țevi nu reduce durata lor de viață.

Din grafic, vedem că, de exemplu, atunci când alegeți o curbă cu un coeficient de 1,5, aceasta va schimba automat temperatura de alimentare de la +80 la o temperatură stradală de -20 de grade și mai jos, la o temperatură de alimentare de + 30 la o temperatură stradală de +10 (în secțiunea mijlocie curba temperaturii de tur +.

Dar cât de mult temperatura de alimentare de +80 va reduce durata de viață a țevilor din plastic (Referință: conform producătorilor, durata de viață în garanție teava de plastic la o temperatură de +80, sunt doar 7 luni, deci nu spera 50 de ani), sau o temperatură de retur sub +58 va reduce durata de viață a cazanului, din păcate, nu există date exacte anunțate de producători.

Și se dovedește că atunci când utilizați automatizări dependente de vreme cu gaz necondens, puteți economisi ceva, dar este imposibil de prezis cât de mult va scădea durata de viață a conductelor și a cazanului. Acestea. în cazul de mai sus, utilizarea automatizării compensate de vreme se va face pe riscul și riscul dumneavoastră.

Astfel, este cel mai logic să folosiți automatizarea compensată de vreme atunci când utilizați un cazan în condensare și țevi de cupru (sau oțel) în sistemul de încălzire. Deoarece automatizarea dependentă de vreme va putea schimba automat (și fără a dăuna cazanului) regimul termic al cazanului de la, de exemplu, 75/60 ​​​​pentru o perioadă rece de cinci zile (de exemplu, -30 de grade în exterior). ) la modul 50/30 (de exemplu, +10 grade în exterior) strada). Acestea. puteți alege fără durere curba de dependență, de exemplu, cu un coeficient de 1,5, fără teama de o temperatură ridicată de alimentare a cazanului în îngheț, în același timp fără teama de apariția condensului acid în timpul dezghețurilor (pentru condens, formula este valabilă că cu cât se formează mai mult condensat acid în ele, cu atât economisesc mai mult gaz). Pentru interes, voi prezenta un grafic al dependenței KIT-ului unui cazan în condensare, în funcție de temperatura din returul cazanului.

3.KIT al cazanului in functie de raportul dintre masa de gaz si masa de aer pentru ardere.

Cu cât combustibilul gazos arde mai complet în camera de ardere a cazanului, cu atât mai multă căldură putem obține din arderea unui kilogram de gaz. Completitudinea arderii gazului depinde de raportul dintre masa gazului și masa aerului de ardere care intră în camera de ardere. Acest lucru poate fi comparat cu reglarea unui carburator în motorul cu ardere internă al unei mașini. Cu cât carburatorul este mai bine reglat, cu atât mai puțin pentru aceeași putere a motorului.

Pentru a regla raportul dintre masa de gaz și masa de aer în cazanele moderne, se folosește un dispozitiv special care dozează cantitatea de gaz furnizată în camera de ardere a cazanului. Se numește fiting de gaz sau modulator electronic de putere. Scopul principal al acestui dispozitiv este modularea automată a puterii cazanului. De asemenea, reglarea raportului optim gaz/aer se efectuează pe acesta, dar deja manual, o dată în timpul punerii în funcțiune a cazanului.

Pentru a face acest lucru, la punerea în funcțiune a cazanului, trebuie să reglați manual presiunea gazului folosind un manometru de presiune diferențială pe fitingurile speciale de control ale modulatorului de gaz. Două niveluri de presiune sunt reglabile. Pentru modul de putere maximă și pentru modul de putere minimă. Metodologia și instrucțiunile de instalare sunt de obicei stabilite în pașaportul cazanului. Nu puteți cumpăra un manometru diferențial, ci să îl faceți dintr-o riglă de școală și un tub transparent de la un nivel hidraulic sau un sistem de transfuzie de sânge. Presiunea gazului în conducta de gaz este foarte scăzută (15-25 mbar), mai mică decât atunci când o persoană expiră, prin urmare, în absența unui foc deschis în apropiere, o astfel de setare este sigură. Din păcate, nu toți lucrătorii de service, la punerea în funcțiune a cazanului, efectuează procedura de reglare a presiunii gazului pe modulator (din lene). Dar dacă aveți nevoie să obțineți cea mai economică funcționare a sistemului dumneavoastră de încălzire în ceea ce privește consumul de gaz, atunci trebuie neapărat să efectuați o astfel de procedură.

De asemenea, la punerea in functiune a cazanului este necesara, conform metodei si tabelului (prevazute in pasaportul cazanului), reglarea sectiunii transversale a diafragmei in conductele de aer al cazanului, in functie de puterea cazanului si de configuratia (si lungimea) țevile de evacuare și admisia aerului de ardere. Corectitudinea raportului dintre volumul de aer furnizat camerei de ardere și volumul de gaz furnizat depinde și de alegerea corectă a acestei secțiuni a diafragmei. Corectarea acestui raport asigură arderea cea mai completă a gazului în camera de ardere a cazanului. Și, prin urmare, se reduce la minim necesar consumul de gaz. Voi da (pentru un exemplu de tehnică instalare corectă deschidere) scanare din pașaportul cazanului Baxi Nuvola 3 Comfort -

P.S. Unele dintre cele de condensare, pe lângă controlul cantității de gaz furnizate în camera de ardere, controlează și cantitatea de aer pentru ardere. Pentru a face acest lucru, folosesc un turbocompresor (turbină) a cărui putere (turații) este controlată de procesorul cazanului. Această abilitate a cazanului ne oferă o oportunitate suplimentară de a economisi consumul de gaz pe lângă toate măsurile și metodele de mai sus.

4. KIT al cazanului, in functie de temperatura aerului care intra in acesta pentru ardere.

De asemenea, economia consumului de gaz depinde de temperatura aerului care intră în camera de ardere a cazanului. Randamentul cazanului indicat in pasaport este valabil pentru temperatura aerului care intra in camera de ardere a cazanului +20 grade Celsius. Acest lucru se datorează faptului că, atunci când aerul mai rece intră în camera de ardere, o parte din căldură este cheltuită pentru încălzirea acestui aer.

Cazanele sunt „atmosferice”, care preiau aer pentru ardere din spațiul înconjurător (din camera în care sunt instalate) și „cazanele turbo” cu o cameră de ardere închisă, în care aerul este alimentat forțat de un turbocompresor amplasat în interior. Ceteris paribus, un „cazan turbo” va avea o eficiență de consum de gaz mai mare decât unul „atmosferic”.

Dacă totul este clar cu cel „atmosferic”, atunci cu „cazanul turbo” apar întrebări de unde este mai bine să introduceți aer în camera de ardere. „Turbocazanul” este proiectat astfel încât fluxul de aer în camera sa de ardere să poată fi aranjat din încăperea în care este instalat, sau direct din stradă (prin un coș coaxial, adică un coș de fum „țeavă într-o țeavă”). Din păcate, ambele metode au avantajele și dezavantajele lor. Când aerul intră din spatii interioare acasa, temperatura aerului pentru ardere este mai mare decat atunci cand este luat de pe strada, insa tot praful generat in casa este pompat prin camera de ardere a cazanului, infundandu-l. Camera de ardere a cazanului este în special înfundată cu praf și murdărie în timpul lucrari de finisare in casa.

Nu uitați că pentru funcționarea în siguranță a unui „cazan „atmosferic” sau „turbo” cu admisie de aer din incinta casei, este necesar să se organizeze funcționarea corectă a părții de alimentare a ventilației. De exemplu, supapele de alimentare de la ferestrele casei trebuie instalate și deschise.

De asemenea, atunci când scoateți produsele de ardere a cazanului prin acoperiș, merită să luați în considerare costul de fabricație a unui coș de fum izolat cu un sifon.

Prin urmare, cele mai populare (inclusiv din motive financiare) sunt sistemele de coșuri coaxiale „prin perete spre stradă”. Acolo unde gazele de eșapament sunt emise prin conducta interioară și conductă exterioară aerul pentru ardere este pompat din stradă. În acest caz, gazele de evacuare încălzesc aerul aspirat pentru ardere, deoarece conducta coaxială acționează ca un schimbător de căldură.

5.KIT al cazanului in functie de timpul de functionare continua a cazanului (lipsa “clocking” a cazanului).

Cazane moderne ei înșiși își ajustează puterea termică generată la puterea termică consumată de sistemul de încălzire. Dar limitele puterii de auto-tuning sunt limitate. Majoritatea unităților fără condensare își pot modula puterea de la aproximativ 45% la 100% din puterea nominală. Puterea modulată de condensare într-un raport de 1 la 7 și chiar 1 la 9. Ie. un cazan fără condensare cu o putere nominală de 24 kW va putea produce cel puțin, de exemplu, 10,5 kW în funcționare continuă. Și în condensare, de exemplu, 3,5 kW.

Dacă, în același timp, temperatura de afară este mult mai caldă decât într-o perioadă rece de cinci zile, atunci poate exista o situație în care pierderea de căldură a casei este mai mică decât puterea minimă posibilă generată. De exemplu, pierderea de căldură a unei case este de 5 kW, iar puterea minimă modulată este de 10 kW. Aceasta va duce la oprirea periodică a cazanului atunci când temperatura setată la alimentare (ieșire) este depășită. Se poate întâmpla ca centrala să se pornească și să se oprească la fiecare 5 minute. Pornirea/oprirea frecventă a cazanului se numește „clocking” a cazanului. Cronometrarea, pe lângă reducerea duratei de viață a cazanului, crește semnificativ și consumul de gaz. Voi compara consumul de gaz în modul de ceas cu consumul de benzină al mașinii. Luați în considerare că consumul de gaz în timpul cronometrajului conduce în ambuteiajele orașului în ceea ce privește consumul de combustibil. Iar funcționarea continuă a cazanului se conduce pe o autostradă liberă în ceea ce privește consumul de combustibil.

Cert este ca procesorul cazanului contine un program care permite cazanului, folosind senzorii incorporati in el, sa masoare indirect puterea termica consumata de sistemul de incalzire. Și ajustați puterea generată la această nevoie. Dar acest cazan durează de la 15 la 40 de minute, în funcție de capacitatea sistemului. Și în procesul de reglare a puterii sale, nu funcționează în modul optim în ceea ce privește consumul de gaz. Imediat dupa pornire, centrala moduleaza puterea maxima si abia in timp, treptat, prin aproximare, ajunge la debitul optim de gaz. Se dovedește că atunci când centrala circulă mai mult de 30-40 de minute, nu are suficient timp pentru a ajunge la modul optim și debitul de gaz. Într-adevăr, odată cu începerea unui nou ciclu, centrala începe din nou selecția puterii și a modului.

Pentru a elimina temporizarea cazanului, acesta este instalat termostat de cameră. Este mai bine să-l instalați la parter în mijlocul casei, iar dacă există un încălzitor în camera în care este instalat, atunci radiația IR a acestui încălzitor ar trebui să ajungă la cel puțin la termostatul de cameră. De asemenea, pe acest încălzitor nu trebuie instalat un termoelement (cap termic) pe o supapă termostatică.

Multe cazane sunt deja echipate cu un panou de telecomandă. În interiorul acestui panou de control se află termostatul de cameră. Mai mult, este electronic si programabil in functie de fusurile orare ale zilei si zilele saptamanii. Programarea temperaturii în casă pe oră, pe zi din săptămână și când pleci pentru câteva zile, îți permite, de asemenea, să economisești mult la consumul de gaz. În locul unui panou de control detașabil, pe cazan este instalat un capac decorativ. De exemplu, voi oferi o fotografie cu panoul de control detașabil Baxi Luna 3 Komfort instalat în holul de la primul etaj al casei și o fotografie cu aceeași centrală instalată în camera cazanului atașată casei cu un dop decorativ instalat. în locul panoului de control.

6. Utilizarea unei cote mai mari de căldură radiantă în dispozitivele de încălzire.

De asemenea, puteți economisi orice combustibil, nu doar gaz, folosind încălzitoare cu o proporție mai mare de căldură radiantă.

Acest lucru se explică prin faptul că o persoană nu are capacitatea de a simți exact temperatura. mediu inconjurator. O persoană poate simți doar echilibrul între cantitatea de căldură primită și emisă, dar nu și temperatura. Exemplu. Dacă luăm un semifabricat de aluminiu cu o temperatură de +30 de grade, ni se va părea rece. Dacă ridicăm o bucată de plastic spumă cu o temperatură de -20 de grade, atunci ni se va părea cald.

În raport cu mediul în care se află o persoană, în absența curenților de aer, o persoană nu simte temperatura aerului din jur. Dar numai temperatura suprafețelor din jur. Pereti, podele, tavane, mobilier. Voi da exemple.

Exemplul 1. Când cobori în pivniță, după câteva secunde devii frig. Dar acest lucru nu se datorează faptului că temperatura aerului din pivniță, de exemplu, este de +5 grade (la urma urmei, aerul în stare staționară este cel mai bun izolator termic și nu puteți îngheța din schimbul de căldură cu aerul). Și din faptul că echilibrul schimbului de căldură radiantă cu suprafețele înconjurătoare s-a schimbat (corpul tău are o temperatură medie a suprafeței de +36 grade, iar pivnița are o temperatură medie a suprafeței de +5 grade). Începi să emani mult mai multă căldură radiantă decât primești. De aceea te răcești.

Exemplul 2. Când vă aflați într-o turnătorie sau într-o fabrică de oțel (sau doar în apropierea unui foc mare), vă încingeți. Dar asta nu se datorează faptului că temperatura aerului este ridicată. Iarna, cu geamurile parțial sparte în turnătorie, temperatura aerului din magazin poate fi de -10 grade. Dar încă ești foarte fierbinte. De ce? Desigur, temperatura aerului nu are nimic de-a face cu asta. Temperatura ridicată a suprafețelor, nu a aerului, schimbă echilibrul transferului de căldură radiantă între corpul tău și mediu. Începi să primești mult mai multă căldură decât radiazi. Prin urmare, oamenii care lucrează în turnătorii și topitorii de oțel sunt nevoiți să îmbrace pantaloni de bumbac, jachete căptușite și pălării cu clapete pentru urechi. Pentru a proteja nu de frig, ci de prea multa caldura radianta. Pentru a evita insolația.

De aici tragem o concluzie pe care mulți specialiști moderni în încălzire nu își dau seama. Că este necesar să încălziți suprafețele din jurul unei persoane, dar nu și aerul. Cand incalzim doar aerul, mai intai aerul se ridica spre tavan, si abia apoi, coborand, aerul incalzeste peretii si podeaua datorita circulatiei convective a aerului in incapere. Acestea. mai întâi, aerul cald se ridică sub tavan, încălzindu-l, apoi coboară pe podea de-a lungul părții îndepărtate a camerei (și abia apoi suprafața podelei începe să se încălzească) și apoi într-un cerc. Cu această metodă pur convectivă de încălzire a spațiului, există o distribuție inconfortabilă a temperaturii în întreaga cameră. Când temperatura camerei este cea mai ridicată la nivelul capului, medie la nivelul taliei și cea mai scăzută la nivelul piciorului. Dar probabil îți amintești proverbul: „Ține-ți capul rece și picioarele calde!”.

Nu întâmplător SNIP afirmă că în casă confortabilă, temperatura suprafețelor pereților exteriori și a podelei nu trebuie să fie mai mică decât temperatura medie din cameră cu mai mult de 4 grade. În rest, există un efect atât fierbinte, cât și înfundat, dar în același timp rece (inclusiv la nivelul picioarelor). Se pare că într-o astfel de casă trebuie să trăiești „în pantaloni scurți și cizme de pâslă”.

Așa că, de departe, am fost nevoit să vă conduc la realizarea a ce dispozitive de încălzire sunt cele mai bune folosite în casă, nu numai pentru confort, ci și pentru economia de combustibil. Desigur, încălzitoarele, după cum probabil ați ghicit, trebuie folosite cu cea mai mare proporție de căldură radiantă. Să vedem ce aparate de încălzire ne oferă cea mai mare cotă de căldură radiantă.

Poate că, astfel de dispozitive de încălzire includ așa-numitele „podele calde”, precum și „ ziduri calde(care câștigă din ce în ce mai multă popularitate). Dar chiar și printre cele mai comune dispozitive de încălzire de obicei, radiatoarele cu panouri de oțel, radiatoarele tubulare și calorifere din fontă. Trebuie să presupun că radiatoarele cu panouri din oțel oferă cea mai mare pondere de căldură radiantă, deoarece producătorii de astfel de calorifere indică ponderea căldurii radiante, în timp ce producătorii de calorifere tubulare și din fontă păstrează acest secret. Mai vreau să spun că „radiatoarele” din aluminiu și bimetalice care au primit recent „radiatoare” din aluminiu și bimetalice nu au deloc dreptul să fie numite calorifere. Se numesc astfel doar pentru că sunt la fel ca și radiatoarele din fontă. Adică se numesc „radiatoare” pur și simplu „prin inerție”. Dar după principiul acțiunii lor, aluminiul și radiatoare bimetalice ar trebui clasificate ca convectoare, nu radiatoare. Deoarece ponderea căldurii radiante pe care o au este mai mică de 4-5%.

Pentru radiatoarele cu panou din oțel, proporția de căldură radiantă variază de la 50% la 15%, în funcție de tip. Cea mai mare pondere a căldurii radiante este în radiatoarele cu panou de tip 10, la care ponderea căldurii radiante este de 50%. Tipul 11 ​​are 30% căldură radiantă. Tipul 22 are 20% căldură radiantă. Tipul 33 are 15% căldură radiantă. Există și calorifere cu panouri din oțel produse folosind așa-numita tehnologie X2, de exemplu, de la Kermi. Reprezintă radiatoare de tip 22, în care trece mai întâi de-a lungul planului frontal al radiatorului și abia apoi de-a lungul planului din spate. Din acest motiv, temperatura planului frontal al radiatorului crește în raport cu planul din spate și, în consecință, ponderea căldurii radiante, deoarece doar radiația IR din planul frontal intră în cameră.

Respectata firmă Kermi susține că la utilizarea radiatoarelor realizate cu tehnologia X2, consumul de combustibil este redus cu cel puțin 6%. Desigur, el personal nu a avut ocazia să confirme sau să infirme aceste cifre în condiții de laborator, dar pe baza legile fizicii termice, utilizarea unei astfel de tehnologii economisește cu adevărat combustibil.

Concluzii. Vă sfătuiesc să utilizați calorifere cu panouri de oțel pe toată lățimea deschiderii ferestrei într-o casă privată sau cabană, în ordinea descrescătoare a preferințelor după tip: 10, 11, 21, 22, 33. Când cantitatea de pierdere de căldură în cameră , precum și lățimea deschiderii ferestrei și înălțimea pervazului nu permit utilizarea tipurilor 10 și 11 (putere insuficientă) și este necesară utilizarea tipurilor 21 și 22, atunci dacă există o oportunitate financiară, eu vă va sfătui să utilizați nu tipurile obișnuite 21 și 22, ci să utilizați tehnologia X2. Cu excepția cazului în care, desigur, utilizarea tehnologiei X2 dă roade în cazul tău.

Retipărirea nu este permisă
cu atribuire si link-uri catre acest site.

Aici, în comentarii, vă rog să scrieți doar comentarii și sugestii la acest articol.

După instalarea sistemului de încălzire, este necesară reglarea regim de temperatură. Această procedură trebuie efectuată în conformitate cu standardele existente.

Cerințele privind temperatura lichidului de răcire sunt stabilite în documente normative care stabilesc proiectarea, instalarea și utilizarea sisteme de inginerie cladiri rezidentiale si publice. Acestea sunt descrise în codurile și reglementările de stat în domeniul construcțiilor:

• DBN (B. 2.5-39 Retele termice);
• SNiP 2.04.05 „Încălzire, ventilație și aer condiționat”.

Pentru temperatura calculată a apei din alimentare se ia cifra care este egală cu temperatura apei la ieșirea cazanului, conform datelor sale pașaport.

Pentru incalzire individuala pentru a decide care ar trebui să fie temperatura lichidului de răcire, ar trebui să luați în considerare astfel de factori:

1. Început și sfârșit sezonul de incalzire pe temperatura medie zilnică afară +8 °C timp de 3 zile;
2. Temperatura medie din interiorul spațiilor încălzite de locuințe și comunale și de interes public ar trebui să fie de 20 °C, iar pentru clădiri industriale 16°C;
3. Temperatura medie de proiectare trebuie să respecte cerințele DBN V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP Nr. 3231-85.

Conform SNiP 2.04.05 „Încălzire, ventilație și aer condiționat” (clauza 3.20), valorile limită ale lichidului de răcire sunt următoarele:

Depinzând de factori externi, temperatura apei în sistemul de încălzire poate fi de la 30 la 90 °C. Când este încălzit peste 90 ° C, praful începe să se descompună și vopsea. Din aceste motive norme sanitare interzice mai multă încălzire.

Pentru a calcula indicatorii optimi, se pot folosi grafice și tabele speciale, în care normele sunt determinate în funcție de sezon:

• Cu o valoare medie în afara ferestrei de 0 °С, alimentarea radiatoarelor cu cabluri diferite este setată la un nivel de 40 până la 45 °С, iar temperatura de retur este de la 35 la 38 °С;
• La -20 °С, alimentarea este încălzită de la 67 la 77 °С, în timp ce rata de retur ar trebui să fie de la 53 la 55 °С;
• La -40 ° C în afara ferestrei pentru toate dispozitivele de încălzire setați valorile maxime admise. La alimentare este de la 95 la 105 ° C, iar la retur - 70 ° C.

Valori optime într-un sistem individual de încălzire

H2_2

Sistem de incalzire ajută la evitarea multor probleme care apar cu rețea centralizată, dar temperatura optima Lichidul de răcire poate fi reglat în funcție de sezon. În cazul încălzirii individuale, conceptul de normă include transferul de căldură al unui dispozitiv de încălzire pe unitatea de suprafață a încăperii în care se află acest dispozitiv. Regimul termic in aceasta situatie este asigurat caracteristici de proiectare aparate de incalzire.

Este important să vă asigurați că purtătorul de căldură din rețea nu se răcește sub 70 °C. 80 °C este considerată optimă. Este mai ușor să controlați încălzirea cu un cazan pe gaz, deoarece producătorii limitează posibilitatea de încălzire a lichidului de răcire la 90 ° C. Folosind senzori pentru reglarea alimentării cu gaz, încălzirea lichidului de răcire poate fi controlată.

Este puțin mai dificil cu dispozitivele cu combustibil solid, acestea nu reglează încălzirea lichidului și îl pot transforma cu ușurință în abur. Și este imposibil să reduceți căldura de la cărbune sau lemn rotind butonul într-o astfel de situație. În același timp, controlul încălzirii lichidului de răcire este mai degrabă condiționat de erori mari și este realizat de termostate rotative și amortizoare mecanice.

Cazanele electrice vă permit să reglați ușor încălzirea lichidului de răcire de la 30 la 90 ° C. Sunt echipate sistem excelent protectie la supraincalzire.

Conducte cu o singură conductă și două conducte

Caracteristicile de proiectare ale unei rețele de încălzire cu o singură conductă și două conducte determină standarde diferite pentru încălzirea lichidului de răcire.

De exemplu, pentru o linie cu o singură conductă, rata maximă este de 105 ° C, iar pentru o linie cu două conducte - 95 ° C, în timp ce diferența dintre retur și alimentare ar trebui să fie, respectiv: 105 - 70 ° C și 95 -70°C.

Potrivirea temperaturii agentului termic și a cazanului

Regulatoarele ajută la coordonarea temperaturii lichidului de răcire și a cazanului. Acestea sunt dispozitive care creează controlul și corectarea automată a temperaturilor de retur și de alimentare.

Temperatura de retur depinde de cantitatea de lichid care trece prin ea. Regulatoarele acoperă alimentarea cu lichid și măresc diferența dintre retur și alimentare până la nivelul necesar, iar indicatoarele necesare sunt instalate pe senzor.

Dacă este necesară creșterea debitului, atunci la rețea se poate adăuga o pompă de supraalimentare, care este controlată de un regulator. Pentru a reduce încălzirea alimentării, se folosește o „pornire la rece”: acea parte a lichidului care a trecut prin rețea este transferată din nou de la retur la intrare.

Regulatorul redistribuie fluxurile de alimentare și retur în funcție de datele preluate de senzor și asigură strict normele de temperatură rețele de încălzire.

Modalități de reducere a pierderilor de căldură

Informațiile de mai sus vor ajuta să fie utilizate pentru calcularea corectă a normei de temperatură a lichidului de răcire și vă vor spune cum să determinați situațiile în care trebuie să utilizați regulatorul.

Dar este important să ne amintim că temperatura din cameră este afectată nu numai de temperatura lichidului de răcire, aerul exterior și puterea vântului. De asemenea, trebuie luat în considerare și gradul de izolare a fațadei, ușilor și ferestrelor din casă.

Pentru a reduce pierderea de căldură a locuinței, trebuie să vă faceți griji cu privire la izolarea termică maximă a acesteia. Pereți izolați, uși etanșe, ferestre metal-plastic contribuie la reducerea pierderilor de căldură. De asemenea, va reduce costurile de încălzire.