Buggy DIY RC jest prawdziwy !!! Zrób to sam częściowo kopiujące podwozie sterowe z tłumieniem sprężynowym Podwozie domowej roboty do modelu samolotu.

W moim ostatnim pamiętniku (3 miesiące temu) obiecałem opublikować filmik z buggy na myśl) Ale jak tylko go wziąłem ...

Zdałem sobie sprawę, że rewizja będzie trudna i bezsensowna!
Postanowiłem, że lepiej biorąc pod uwagę wady maszyny zmontować zupełnie nową, nie taką jak poprzednią!

I wtedy się zaczęło!
Na początek zrobiłem rysunki nowych dźwigni.To jest przedni lewy i prawy -
Tak wyglądają na modelu. Przy okazji zapomniałem powiedzieć, że wszystkie dźwignie wykonałem z metalowych narożników 25x25
A rama wykonana jest z profilu aluminiowego 50 na 20 MM i długości 60 cm
Podążając za przednim zawieszeniem, przeszedłem do tylnego. Wykonałem rysunek od początku
Prawe i lewe przedramię są takie same. Oto są na modelu
Na tych zdjęciach zawieszenie z założonymi pięściami

Wykonane są z rury o średnicy 37 mm, łożyska weszły w nie bez trudności, a żeby łożyska z nich nie wypadły, naciąłem w pięści gwint wewnętrzny m4 dla lepszego zamocowania łożyska!

To jest tylna pięść od przedniej, różni się tym, że mają różne mocowania do dźwigni!Przednie pięści są przymocowane do dźwigni kulowych, które są zrobione ze śruby imbusowej do której przymocowałem kulisty kształt
Skręcają się w pięść od góry i od dołu
I tutaj jest skończone
Oczywiście wyczyściłem go też z „smarki” i pomalowałem. A teraz zdjęcia, z których będzie jasne, jak zrobiłem taką kulkę-


Obok śruby leży „kraker”, działa jak uszczelka, w której znajduje się sama kulka
Sam krakers został zrobiony z pojemnika z płynem niezamarzającym. Wycięto 8 kwadratów w 4 z nich zrobiono otwory na śrubę. W ten sposób należy je włożyć do dźwigni i pociągnąć)
A potem podgrzej samą dźwignię i dokręć nakrętki.Po zakończeniu tej procedury wyciągnąłem cukier wraz ze śrubą i kapał tam olej!

Wydaje się, że chodzi o zawieszenie. W tej chwili zdjęcie - na którym widać, jak zostały wykonane części do zawieszenia (dźwignie, mocowania do dźwigni i pięści)
To są tylne dolne wahacze.


Mocowania do dźwigni są po prostu odcinane z narożnika 25x25 na 10 cm, przednie i tylne mocowania są takie same, a tak wyglądają górne dźwignie, muszą być krótsze niż dolne, bo jeśli tak jest nie zrobione, koła nie będą stać prosto.

OCZYWIŚCIE NIE W PEŁNI ROZUMIEM Ale wtedy będą zdjęcia podczas montażu, ta dźwignia będzie na nich wyraźnie widoczna.

Zorientowałem się, w jakiej odległości umieścić wierzchowce.


Montaż zacząłem od przodu, bo chciałem zrobić napęd na przednie koła.

Idąc przodem, przeniosłem się na tył.

Są to części do tylnego zawieszenia, obok dolnych wahaczy są wspomniane górne wahacze.






A tak wygląda wykończony tył:

Aby łączniki nie poruszały się w różnych kierunkach, należy je spawać

Usunąłem wszystkie ławice spawalnicze podczas szlifowania przed malowaniem.
Cóż, tak wygląda podwozie w stanie zmontowanym))
Na zdjęciu wygląda jak limuzyna))), ale tak nie jest.

Czas na sternika


i już zaczął przygotowywać części do jazdy

Kości wykonane przeze mnie


Wykonane są z gwoździa)) 300 x 8 mm po wykonaniu zostały utwardzone

Tak wyglądały po utwardzeniu.
Gdy wszystko było gotowe, rozpocząłem montaż

Potem zaczęły się "hemoroidy" - jak wszystko założyłem, przy kręceniu kół albo się nie obracały, albo wypadały kości. Szybowałem z nią, ale nie mogłem zrozumieć, o co chodzi
Po udręczeniu się przez 2 dni postanowiłem zrobić napęd na TYŁ zamiast na przednie
Nie było w tym nic trudnego, po prostu przestawiłem gwiazdy od przodu do tyłu


Po zmianie napędu wszystko poszło jak w zegarku))




Silnik został naprawiony w trzech miejscach, z których dwa widoczne są na zdjęciu
To jedno mocowanie w skrzyni korbowej na olej i dwa po przeciwnej stronie.

Po zmianie napędu miałem miejsce na zamontowanie mojego serwa o sile 33 kg))



Czas zainstalować serwa hamulca i przepustnicy

Oto mechanizm odpowiedzialny za zatrzymanie modelu

Otóż ​​jednym z ważniejszych detali jest zbiornik, znajduje się on za modelem
Tutaj widać jak działa przednie zawieszenie, aby zawieszenie było sztywniejsze i zbliżone do tylnego - dokręciłem sprężyny

Tył-

stara kierownica

Praca z piłką -

Tak jeździ
) Film jest krótki, ponieważ kiedy wjechała w zaspę i zaczęła się ślizgać, zgięła oś, na której stoją kubki (((POMYŚLAŁEM I ZROZUMIAŁEM, ŻE BEZ

I pomyślałem, żeby kupić ten, myślę, że sobie z tym poradzi !!

Myślę, że będzie ciekawie, kto mnie do tego zainspirował))) prawdziwy napęd na cztery koła)) I dzięki jego radom przypomniałem sobie o tym!!

Oszczędzając na to postanowiłem napisać artykuł, ponieważ nie będzie zmian po zamontowaniu dyferencjału w konstrukcji auta !!

Jeśli coś jest niejasne lub masz pytania - nie wahaj się zapytać.
Dziękuję wszystkim, którzy przeczytali mój artykuł do końca!!

Podwozie do modeli samolotów

W większości konstrukcji modeli latających podwozie wykonane jest z drutu stalowego, blachy stalowej elastycznej lub duraluminium (ryc. 197 i 198).

Proces produkcji podwozia z drutu jest następujący. Drut jest prostowany, czyszczony drobnym papierem ściernym i gięty zgodnie z rysunkiem. Rozpórki są nawijane cienkim drutem miedzianym (żyła z drutu elektrycznego), sprawdzane jest prawidłowe połączenie, a następnie miejsca uzwojenia lutowane są cyną.

Z kadłubem połączone są druciane stojaki, starannie owinięte nitkami z klejem.

Podwozie modeli latających-kopie wykonuje się w sposób opisany powyżej. Produkcję regałów komplikuje fakt, że konieczne jest zachowanie podobieństwa form zewnętrznych i charakterystycznych detali.

Podwozie modeli muzealnych i taktycznych jest wykonane z metalu, z zachowaniem niezbędnego podobieństwa do natury (ryc. 199).

Stopień szczegółowości, zgodność z podobieństwem, zastosowanie amortyzatorów i mechanizmów czyszczenia podwozia zależą od: wymagania techniczne. W przypadkach, gdy model nie stoi na podwoziu i nie jest zagrożony możliwością stłuczenia, stojaki mogą być wykonane z mniej wytrzymałych materiałów.
Do lekkich modeli latających stosuje się koła z tarczami papierowymi (Rys. 200). Składają się one z pierścieni ze sklejki (1-1,5 mm), piast papierowych lub drewnianych oraz grubych krążków papierowych przyklejonych na końcu z obu stron.

Koła celuloidowe są używane do modeli wszystkich typów; mają wielką siłę i elastyczność, jak piłeczka do ping-ponga.

Koła z gumowymi balonami do modeli muzealnych lub taktycznych (patrz Rys. 200) wykonuje się przez obracanie lub prasowanie na gorąco, po którym następuje włożenie obręczy lub piasty.

Felgi i piasty kół starych modeli samolotów, w których najczęściej stosowano szprychy, są ostrzone z metalu, wiercone są otwory pod szprychy, które są wykonane z cienkiego drutu.

W przypadku ciężkich modeli cylindry można wykonać poprzez wulkanizację gumy w formach. Koła te są trwałe i wytrzymują duże obciążenia.

Butle gumowe są używane w modelach latających i nielatających. Stosowanie balonów gumowych w modelach latających jest zawsze pożądane ze względu na ich bardzo cenna własność: łagodzi wstrząsy podczas lądowania.

Aby nadmuchać te balony wewnętrzna powierzchnia zrobić przypływ, wiercąc otwór we wnętrzu formy, który jest wypełniony gumą. Ten przypływ jest nakłuwany igłą strzykawki medycznej, a balon jest nadmuchiwany przez igłę za pomocą pompki rowerowej. Po wyjęciu igły nakłucie zostaje ściśnięte i powietrze nie ucieka.

W przypadku kół modeli silnikowych można użyć standardowych gumowych cylindrów sprzedawanych w aptekach (patrz ryc. 200). Te cylindry są dostępne w dwóch rozmiarach: 62X 16X23 i 78X20X29mm.

Cylindry wewnątrz posiadają dyszę do nadmuchiwania ich powietrzem za pomocą igły strzykawki medycznej.

Pływaki modelowe (ryc. 201) są zwykle wykonane jako ramowe z owijką papierową. Aby zapobiec przemakaniu, stelaż montowany jest wyłącznie na klejach epoksydowych lub nitro: emalii, kleju AK-20 lub zaponlaku.

Papier do oklejania pływaków dobierany jest w zależności od masy modelu: do lekkich - bibułka papierosowa, do cięższych - pergamin lub bibuła.

Dopasowanie odbywa się za pomocą jednego ze wskazanych klejów i jest kilkakrotnie lakierowane lakierem olejnym lub emaliowane.

Ryż. 199. Podwozia modeli muzealnych nowoczesnych samolotów

Pływaki ciężkich modeli motorowych pokryte są grubym papierem. Dno spławika, w celu uniknięcia przebicia podczas nieudanych startów i lądowań, czasami przykrywane jest płótnem lub cienką sklejką.

Golenie podwozia hydromodeli są zwykle sztywniejsze niż podwozie modeli lądowych przez dodanie kilku dodatkowych rozpórek.

Rozpórki drewniana konstrukcja wykonane są z bambusa.

Zaleca się wykonanie rozpórek bez łączenia, detale łączników mocuje się do końców rozpórek za pomocą kleju. Elementy złączne przyjmują znaczne obciążenia, dlatego elementy złączne muszą być niezawodne. Są nawinięte na nitki i dobrze sklejone, aby uniknąć obracania drutu. Na złączach drut jest sklejony lub wygięty (ryc. 202). W celu ochrony przed wilgocią stelaże i mocowania pokryte są nitro-lakierami.

Ryż. 202. Podwozie do latającego modelu z bambusowymi rozpórkami

p.s. Przy kopiowaniu materiałów i zdjęć wymagany jest link do strony.

Saratów 2007-2015

Każdy model samolotu, aby bardziej przypominał prawdziwy samolot, a tym bardziej do ćwiczenia startu i lądowania, potrzebuje podwozia. W tym artykule szczegółowo opisano proces produkcji lekkich felg, a także różnego rodzaju podwozia do modeli. To jest najbardziej opcje budżetu, które świetnie sprawdzają się zarówno dla początkujących modelarzy (dla oszczędności), jak i dla tych bardziej doświadczonych (dla wykonania większej liczby kół włóczni).

materiały:
- Guma piankowa (z opakowań z tabletów lub etui na telefony)
- Karty plastikowe
- Płyty sufitowe (odpady)
- Taśma dokująca do linoleum
- Wkłady z długopisów
- Drut stalowy o różnych średnicach
- Sklejka i linijki
- Cyna
- Podkładki, śruby
- Wątki
- Klej PVA, epoksydowy, do Płyty sufitowe
- Bloki zaciskowe

Instrumenty:
- Wiertarka lub tokarka
- Śrubokręt
- Wiertarka
- szczypce
- Nożyce
- Lutownica, lut, kwas
-Nóż
- Papier ścierny
- Puzzle
- Farba do metalu w puszce
- Farby akrylowe

Krok 1. Robienie kół

Bierzemy płyty z gumy piankowej i zaznaczamy je w kwadraty, biorąc pod uwagę przyszłą średnicę koła.

W zależności od wymaganej grubości sklejamy powstałe kwadraty w „kanapki” klejem sufitowym i pozostawiamy do wyschnięcia (guma piankowa nie jest sufitem, dlatego schnie dłużej, więc polecam robić to na noc).

Wycinamy plastikowe kółka (podstawy z kart SIM lub stare rabaty) o pożądanej średnicy i wiercimy w środku otwory.

Kubki plastikowe przyklejamy do wykrojów z gumy piankowej za pomocą kleju epoksydowego. Po całkowitym wyschnięciu kleju włóż śrubę do otworu i dokręć nakrętkami. Następnie zaciskamy śrubę z obrabianym przedmiotem w uchwycie wiertarskim lub tokarka i przetworzyć do pożądanego kształtu. Za śrubą otwór może być za duży na cienką oś. Do tego potrzebne są pręty z uchwytów - wystarczy wkleić kawałek pręta na żywicę epoksydową w otwór, zmniejszając tym samym średnicę otworu.

Powstałe koła można pomalować farby akrylowe i lakier.

Koła można zamontować na osi za pomocą zakupionych zacisków, lub skorzystać z listew zaciskowych (w sklepach elektrycznych występują prawie dowolne średnice osi).

Jeśli zakłada się, że koła są nieusuwalne, można je zamocować za pomocą podkładek i gwintów na żywicy epoksydowej.

Krok 2. Wykonanie przedniej obudowy

Opcja 1: Z cyny i drutu

Z puszki wycinamy dwa paski cyny na całej szerokości kadłuba. Z drutów rowerowych lub grubego (2 mm) drutu wyginamy części w kształcie litery „P”. Przez kwas lutowniczy przylutuj je do cyny (wygodnie jest to zrobić na kawałku sklejki, po uprzednim zamocowaniu kawałków cyny za pomocą wkrętów samogwintujących).

Do dolnej części kadłuba przyklejamy kawałki linijek lub sklejki, przymierzamy podwozie i wiercimy otwory montażowe.

W razie potrzeby gotowe podwozie można pomalować farbą w sprayu (po naprawie miałem trochę rdzy na spodzie auta).

Po przyklejeniu modelu taśmą klejącą podwozie można przykręcić do kadłuba.

Możesz również dodać trójkąty od sufitu do podwozia i zakleić je taśmą.

Do szerszych i cięższych modeli zaleca się dodanie dwóch dodatkowych odciągów poprzecznych z cieńszego drutu stalowego. Wtedy stojaki będą mniej przesuwać się na boki podczas lądowania.

Opcja 2: Z grubego pręta i sklejki

Obrabiany przedmiot wyginamy z metalowego pręta (średnica 4 mm), w oparciu o szerokość kadłuba.

Ten półfabrykat wklejamy między dwa kawałki sklejki (części linijki nadają się również na mniejszą skalę).

Ze sklejki i małych klocków przyklejamy piórnik, w który stojak powinien ciasno pasować.

W środku tej konstrukcji wiercimy otwór na śrubę i po jednej stronie przyklejamy nakrętkę do żywicy epoksydowej.

Piórnik wklejamy w kadłub tak, aby od wewnątrz był dostęp do wkręcenia śruby mocującej.

Ze skrawków płyt sufitowych wycinamy detale podwozia.

Stojaki przyklejamy z obu stron do sufitu, pozostawiamy klej do wyschnięcia pod zaciskami, następnie skórujemy i malujemy.

Podwozie jest gotowe.

Jeśli podwozie ma być nierozbieralne, wycinamy ramę ze sklejki i wyginamy bagażnik ze szprychy rowerowej.

Zaznaczamy pozycję stojaka na ramie, wywiercamy kilka otworów i mocujemy cienkim drutem do ramy przez te otwory.

Następnie wypełniamy żywicą epoksydową połączenie stelaża i ramy i wklejamy tę ramę w kadłub.

Kolejną odmianę podwozia ze sklejki i pręta pokazano na poniższym zdjęciu. Jedyna różnica polega na tym, że rozpórka nosowa jest pojedyncza, ale jest przymocowana do podstawy ze sklejki w ten sam sposób.

Pragnę zauważyć, że choć liczba egzemplarzy wymagana do wykonania w tym modelu jednego koła na dziobie i dwóch w środku, to nie usprawiedliwiała się w terenie - przy najmniejszych nierównościach na pasie model koziołkuje nosem w ziemię. Dlatego po locie próbnym przerobiłem podwozie na bardziej znajomy schemat, gdy z tyłu jest jedno koło.

Opcja 3. Z taśmy dokującej

Ten rodzaj podwozia jest bardziej odpowiedni dla małych modeli akrobacyjnych, chociaż dodaje im to wagi.
Bierzemy duralową taśmę dokującą o odpowiedniej szerokości, wyginamy z niej podwozie i wiercimy otwory montażowe oraz pod śruby osi.

Koła naprawiamy małymi śrubami.

Następnie mocujemy podwozie za pomocą wkrętów samogwintujących do podkładki ze sklejki w kadłubie.

Podstawę takiego podwozia w kadłubie lepiej zamocować pewniej, inaczej będzie wymiotować „mięsem” podczas twardego lądowania.

Krok 3. Wykonanie tylnego podwozia

Opcja 1: Nieobrotowe tylne podwozie

Koła naprawiamy na szprychę stalową za pomocą gwintów na żywicy epoksydowej lub zakupionych zacisków.

Robimy małe ugryzienia na całej długości igły dziewiarskiej za pomocą szczypiec (najważniejsze, aby nie przesadzić i nie gryźć). Nasmarowujemy igłę dziewiarską klejem epoksydowym i wkładamy ją do przygotowanego otworu.

Zamiast ugryzień można owinąć igłę nitką z klejem, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przykleić ją do sekcji ogonowej na tej samej żywicy epoksydowej.

Opcja 2: Wahadłowe tylne podwozie

Zaginamy stalowy drut wokół śrubokręta (jeden lub dwa obroty) i zginamy jeden koniec w bok od płaszczyzny powstałej sprężyny - będzie to oś koła.

Z drutu wyginamy pętlę w kształcie litery „G”.

Te części, które zostaną wklejone w kadłub i w ster, są owinięte nitkami z klejem. Następnie wklejamy je w część ogonową kadłuba tak, aby podwozie znalazło się w pętli (schematycznie pokazano na rysunku).

Takie wzmocnienie pozwoli nie oderwać steru wraz z podwoziem podczas lądowania.

Pozostaje tylko naprawić wygodnym sposobem oś tylnego koła

Oczywiście nie są to jedyne opcje. produkcja własna podwozia, ale te należą do najbardziej ekonomicznych. Ponadto, jak widać na zdjęciu, można je łączyć za pomocą zakupionych kół i domowych stojaków.

Chociaż wolę latać samolotami domowej roboty bez podwozia, zależy to przede wszystkim od dziedzin, na których latam.

Moje pola startowe albo mają wysoką trawę, albo są zaśmiecone resztkami gruzu budowlanego.

W obu przypadkach lądowanie modelu samolotu na podwoziu jest bardzo niebezpieczne.

Mimo to postanowiłem usystematyzować domowe podwozie do modeli samolotów.

Zacznijmy od najlepszego moim zdaniem drutu łamanie podwozia.

Użyłem takiej obudowy na kanapce Mustang P-51D.

Krótko opiszę.

Podwozie w pozycji roboczej jest przyciągane do kadłuba elastyczną taśmą.

W przypadku twardego lądowania po prostu odchylają się do tyłu, nie wyrywając części kadłuba.

Oto małe zdjęcia podwozia modelu samolotu Mustang P-51D przed sklejeniem iw pozycji roboczej.

Szczegóły dotyczące montażu takiego podwozia można znaleźć w artykule Szybka produkcja półkopii Mustanga P-51D

Inny wariant podobnego mocowania podwozia modelu samolotu znajduje się na poniższym zdjęciu.

Pionowe części podwozia (rozpórki) są zakrzywione pod kątem do krawędzi natarcia skrzydła.

Mocowanie odbywa się za pomocą 2 małych śrub. Wklejony w skrzydło część drewniana w które wkręcane są śruby. Na tej drewnianej części kładzie się podwozie, montuje się drugą drewnianą część (dociska drut podwozia do pierwszej) i tę kanapkę ściąga się śrubami.

Przy regularnym lądowaniu taka sprężyna podwozia i gdy napotkają przeszkodę, pokonują siłę tarcia dwóch kawałków drewna (między którymi jest wciśnięte) i koła bezpiecznie cofają.

Jeśli siła tarcia jest niewystarczająca, możesz dodatkowo zamocować wystającą część, na przykład za pomocą elastycznej opaski.

Na wszystkich podwoziach, które są przymocowane do skrzydła, wymagany jest dodatkowy mocny dźwigar wzdłuż dolnej części skrzydła, aby obciążenie uderzeniowe podczas lądowania nie oderwało skrzydła od kadłuba.

Obciążenie udarowe można zmniejszyć za pomocą amortyzatory.

Na przykład te:

Kolejny typ podwozia, tym razem z dodatkowym dźwigarem.

Może być stosowany nie tylko w modelach samolotów balsa, ale także w modelach samolotów ze skrzydłami piankowymi.

Aluminiowa obudowa

Główną wadą takiego podwozia jest waga, jednak można w nich wywiercić otwory.

Mocuje się je śrubami do kadłuba, do którego wkleja się drewnianą platformę.

Moim zdaniem nie jest to bardzo udana konstrukcja, choć bardzo częsta.

Podczas spotkania z przeszkodą lub lądowania w trawie z dużą prędkością, takie podwozie stara się wyłamać punkt mocowania.

Lepiej używać podwozie z drutu z dwiema liniami nośnymi na kadłubie.

Sprężynowa linka pośrodku zapobiega przesuwaniu się kół na boki podczas lądowania z prędkością pionową większą niż optymalna.

Warto również zauważyć, że można wykonać podwozie do różnych celów.

Na przykład odłączany:

Cel - przyspieszenie modelu samolotu do prędkości lotu.

Jest to model częściowo kopiujący, a po złożeniu ma chowane podwozie, ale zawsze najlepiej latać, zanim zostanie w pełni zmontowany, na wypadek, gdybyś musiał coś poprawić.

W jednym z moich modeli samolotów użyłem tylko trójkątnego kawałka pianki, do którego taśmą mocowano szprychę, do której przymocowano koła.

Z takim podwoziem samolot leciał przez 3 miesiące, lądowania odbywały się na wiejskiej drodze lub w trawie. Jedynym minusem jest to, że do lądowania musiałem podchodzić bardzo ostrożnie, bo przy najmniejszym przechyle skrzydła model samolotu trzymałby się skrzydła na ziemi :)

W tym artykule rozważałem tylko proste metody mocowania podwozia, nie brały pod uwagę podwozia 3-rackowego, ponieważ przy jego użyciu konieczne jest wykonanie przedniego koła skrętnego.

Jednym z najbardziej widocznych elementów modelu jest podwozie główne samolotu. Oprócz tego, że faktycznie trzymają na sobie miniaturowy samolot, same stojaki są uderzające. A na prawdziwym samolocie często mają zamontowane węże i rury hamulcowe, które są dość zauważalne i naśladując bardzo ozdabiają model. O tym będziemy rozmawiać.

Istnieje wiele sposobów symulowania okablowania hydraulicznego lub pneumatycznego, wszystkie są dobre na swój sposób, ale różnią się pracochłonnością. Najprościej jest przykleić imitację z zestawu fototrawionego, ale gdzie widziałeś płaskie węże lub rurki przekrój prostokątny? Tak więc najbardziej odpowiednim materiałem jest ten, który ma okrągły przekrój. Wielu uważa za najbardziej odpowiednie kabel miedziany- doskonale się wygina i zachowuje kształt, łatwo się maluje, jest dostępny.
Teraz trzeba powiedzieć o metodach mocowania „rurek” i „węży” do samego stojaka. Jest ich też kilka. Można go po prostu przykleić, można go przymocować paskami taśmy samoprzylepnej, modelem lub folią - efekt jest dobry, zwłaszcza że w prawdziwym samolocie węże często mocuje się zaciskami, które taśma samoprzylepna imituje. Ale możesz to zrobić inaczej.
Metoda przypomina metodę mocowania anten napinających, którą opisałem wcześniej w jednym z artykułów. W oparciu o te same pierścienie z ogonkami wykonanymi z cienkiego drutu, wykonanymi cienkim wiertłem, ale tylko w tym przypadku wokół wiertła wykonuje się nie jeden obrót, ale kilka. Wystarczą trzy obroty. Skręcony ogon jest przycięty do rozmiaru 0,5-1mm i pętla jest gotowa.

Następnie w zmontowanym i pomalowanym podwoziu wierci się otwory o średnicy nieco większej niż „ogony” przygotowanych oczek. Liczbę i lokalizację pętli należy określić na podstawie zdjęć prawdziwych samolotów.

Pętla jest nawleczona na drucie, ogonek maczany w SuperMoment (lub innym kleju cyjanoakrylowym, najlepiej w żelu, aby można było skorygować położenie części przed zastygnięciem kleju) i wsuwany w otwór w stojaku. Kierunek otworu pętli musi oczywiście odpowiadać kierunkowi przyszłego węża lub rury.

Wybieramy drut miedziany o odpowiedniej średnicy, odcinamy kawałek z marginesem ~ 1 cm i podgrzewamy do czerwoności w ogniu. Segment należy przytrzymać pęsetą na samym końcu, a następnie pozostawić do ostygnięcia na powietrzu. Jednocześnie bądź ostrożny!
Drut stał się znacznie bardziej miękki i teraz ostrożnie przeciągamy przez wszystkie pętle, układając naszą linkę. W obszarze tarczy koła wykonujemy zagięcie, biorąc pod uwagę fakt, że ten koniec „węża” zostanie włożony w tarczę koła, we wstępnie wywiercony otwór.

Teraz możesz malować. Malujemy pętle, wylewając dużo farby, a następnie po wyschnięciu zwoje na pierścieniach nie będą zauważalne. „Wąż” malujemy starannie, nie wchodząc na powierzchnię stelaża.
Na stojaku kładzie się już pomalowane koło, „wąż” wkłada się do otworu w dysku, przycina od góry na wymiar i stojak jest gotowy do montażu na modelu.

W ten sam sposób możesz naprawić symulacje okablowania różne systemy w innych miejscach modelu - silniki, różne przedziały, kabiny itp. Pokażę to na przykładzie niszy podwozia (P-47D, Tamiya 148).
Ogólnie technologia jest taka sama jak opisana powyżej. Jak będzie używany drut? różne sekcje, to średnice pętli są różne. Wykonane pętle są umieszczane w właściwe miejsca przechodzą przez nie „węże” i „rurki”, które układa się na powierzchni w kolejności odpowiadającej ich ułożeniu na prototypie.

Kolorowanie można wykonać na różne sposoby. Na przykład najpierw nałóż kolor bazowy, ostrożnie zamontuj zawiasy, ostrożnie zamontuj okablowanie i ostrożnie pomaluj węże rurowe cienkim pędzlem. I można wszystko najpierw zebrać i pomalować razem, ale w tym przypadku dokładne malowanie pędzlem drucianym jest bardzo ważne.

Wiaczesław Demczenko.